Чем очистить монтажную пену с металлической двери: специальные средства

Чем можно оттереть монтажную пену с двери

При установке дверных блоков для их установки и утепления используется специальная монтажная пена. Если работы выполняет неопытный мастер, пена может попасть на поверхность дверного полотна. Отмыть ее простой водой или мыльным раствором не удастся. А использовать острые предметы не рекомендуется, так как можно повредить дверное покрытие. Поэтому вопрос, чем оттереть монтажную пену с двери, всегда остается актуальным.

  1. Причины попадания пены на дверное полотно
  2. Неверный расчет материала
  3. Использование непрофессионального баллончика с пеной
  4. Средства очистки в зависимости от дверного покрытия
  5. Процедура удаления пены
  6. Чистящие средства
  7. Рекомендуемые очистители
  8. Народные способы
  9. Запрещенные составы

Причины попадания пены на дверное полотно

Причинами попадания пены на внешнюю поверхность дверного блока может стать неправильный расчет ее количества для задувки щелей или использование непрофессионального баллончика с этим материалом.

Неверный расчет материала

Неопытный мастер при самостоятельной установке может сделать неверный расчет необходимого количества средства для задувки щелей между дверной коробкой и стеной проема.

Пена имеет свойство увеличиваться в объеме. В результате ее излишки вытекают из полностью забитых щелей и, сползая по полотну, оставляют на его поверхности светлые пятна.

Использование непрофессионального баллончика с пеной

На непрофессиональных баллонах с монтажной пенкой устанавливаются пластиковые трубки. Они не способны контролировать скорость подачи смеси, а после перекрытия клапана некоторый объем пены еще выходит из трубки. Соответственно при размахивании баллончиком капли раствора могут попасть на дверное полотно.

Когда баллон практически пустой, интенсивно начинает выходить газ. В результате остатки смеси не плавно выходят из трубки, а вылетают брызгами, которые также могут попасть на покрытие дверного блока. Поэтому перед тем, как самостоятельно заниматься такими работами, необходимо узнать, чем можно быстро убрать монтажную пену с поверхности входной или межкомнатной двери.

Средства очистки в зависимости от дверного покрытия

Если попадание пены на поверхность дверного полотна было замечено во время проведения монтажных работ, ее рекомендуется удалять сразу. Когда она засохнет, это сделать намного сложнее.

Если же остатки средства были замечены уже после его полного высыхания, необходимо знать, чем и как удалять засохшую пену в зависимости от дверного покрытия. Как правило, железные двери могут быть декорированы пластиком, акрилом, лакокрасочными составами и прочими материалами.

В любом случае нельзя удалять следы строительной пенки с помощью обыкновенной воды. Во-первых, она с этой задачей не справится. Во-вторых, пена после контакта с водой больше затвердеет и от нее еще сложнее будет избавиться.

Поэтому перед тем, как очистить монтажную пену с поверхности металлической двери, необходимо разобраться, какие средства можно использовать для конкретного покрытия.

Для декоративных материалов не рекомендуется применять очистители с агрессивными компонентами. Они могут снять вместе с загрязнением и слой самого покрытия. Поэтому, перед тем как применять какое-либо очистительное средство, рекомендуется проверить его взаимодействие с материалом на незаметном участке.

Для пластиковых и лакированных покрытий можно использовать Димексид. Это средство хорошо справляется с пятнами засохшей пенки без повреждения материала оснований. Но работать с ним рекомендуется только в защитных перчатках.

Процедура удаления пены

Прежде чем оттереть монтажную пену с поверхности входной железной двери, необходимо подготовить инструменты и чистящее средство.

С металлического полотна без декоративного покрытия такие пятна можно удалить с помощью обыкновенного ацетона. Даже если останутся малозаметные следы, они впоследствии закроются краской или другим декоративным покрытием.

При обнаружении пены на дверном полотне еще в процессе выполнения монтажных работ ее рекомендуется сразу убрать пластиковым скребком. Это обязательно необходимо делать в защитных перчатках. Острые, в т.ч. металлические предметы, использовать запрещено, чтобы избежать повреждения конструкции.

Последовательность выполнения работ по удалению пятен монтажной пены с дверного полотна:

  • Подготовка инструментов и очистителя;
  • Лицо прикрыть специальной маской или марлевой повязкой, на руки надеть перчатки;
  • Удалить с основания пластиковым скребком засохшую пенку;
  • Подготовленный очиститель проверить сначала на незаметном участке дверного блока;
  • Нанести мягкой стороной губки растворитель на пятно;
  • Подождать 15 минут, пока средство растворит загрязнение;
  • Вытереть обработанный участок твердой стороной губки;
  • Если пятно осталось, повторить процедуру;
  • После полного удаления загрязнения протереть поверхность сухой ветошью.

Этот способ эффективен для металлических оснований без декоративного покрытия. При этом свежую пенку можно удалить даже простой бумажкой или салфеткой. Но делать это необходимо аккуратно, чтобы еще больше не размазать пятно. После этого протереть загрязненный участок чистой ветошью, предварительно смоченной в растворителе.

Чистящие средства

Перед тем, как удалить монтажную пену с металлической двери, необходимо разобраться, какие средства для этого подходят. При выборе очистителя рекомендуется ознакомиться с его составом и инструкцией по применению.
Средства, которые можно использовать для металлических поверхностей без декоративного покрытия:

  • Димексид;
  • Уайт-спирит;
  • Ацетон;
  • Космофен;
  • Растворитель №647.

При работе с ацетоном обязательно рекомендуется использовать марлевую повязку (защитную маску) и резиновые перчатки. Этот очиститель нельзя использовать для лакокрасочных покрытий, он их разъест вместе с пятном сухой пены.

Рекомендуемые очистители

Многих интересует, чем можно оттереть монтажную пену с поверхности входной металлической двери.
Для этой цели, например, подойдет аэрозоль «Ультима». Его можно использовать для удаления еще не засохших загрязнений с любых поверхностей. При этом не остается никаких следов. Температура применения аэрозольного средства – 50º.

Еще один очиститель, который рекомендуют специалисты, «Титан». Это многофункциональное средство, предназначенное для удаления остатков утеплительного материала и обезжиривания оснований. По сравнению с другими составами «Титан» является менее агрессивным веществом. Его часто используют для промывки инструментов, так как в состав входят антисептические компоненты.

Народные способы

Интересуясь, чем можно смыть монтажную пену с поверхности входной стальной двери, стоит обратить внимание и на народные способы. Главное — не пытаться стирать мокрой тряпкой или смывать обычной водой еще не затвердевшую смесь. Это не поможет, а только усложнит задачу.

Читайте также:
Гостиная освещение, идеи, советы и фото

Если необходимо удалить пятна утеплителя с металлического дверного полотна, выходящего на улицу, рекомендуется немного подождать, пока засохшая масса под воздействием солнечных лучей утратит свои свойства и отпадет самостоятельно.

Если железная дверь подлежит дальнейшей отделке, тогда засохшие следы утеплительной пенки можно удалить кухонным скребком, а поверхность обезжирить перед покраской или покрытием лаком.

Если загрязнения небольшие, для их очистки можно использовать обычную столовую соду. Но при затирании ветошью, смоченной в содовом растворе, не рекомендуется прилагать значительные усилия, чтобы не допустить мелких царапин на поверхности.

Загрязнение дверного полотна при выполнении монтажных работ можно предупредить заранее. Перед задувкой щелей все прилегающие поверхности необходимо обклеить специальной монтажной лентой. А после завершения работ она легко снимается вместе с загрязнениями.

Запрещенные составы

Разбираясь, чем отмыть монтажную пену с полотна входной металлической двери, необходимо также знать, какие средства нельзя использовать для этой цели.

Стальные поверхности не боятся агрессивных веществ в отличие от используемых для них лакокрасочных покрытий. Для удаления пятен с отделочных материалов нельзя использовать очистители, в состав которых входят растворители и агрессивные компоненты.

Поэтому важно при покупке специальных жидкостей для удаления различных загрязнений читать инструкцию производителя, в которой обязательно указывается состав очистителя и для каких поверхностей его можно использовать, а для каких не рекомендуется.

Рекомендации специалистов, чем удалить монтажную пену с металлической двери

При установке входной двери всегда приходится использовать монтажную пену. Неаккуратное обращение со строительным материалом приводит к тому, что некоторая его часть попадает на полотно.

Если моментально не предпринять меры, состав засохнет и прочно сцепится с поверхностью, испортив внешний вид изделия.

О том, как убрать свежую или засохшую монтажную пену с металлической двери подручными и специальными средствами, читайте в статье.

Чем смыть свежую?

Особенностью монтажной пены является то, что она быстро застывает. Однако до момента полной полимеризации еще есть время. Если герметик не успел схватиться с поверхностью, удалить его можно следующим способом:

  1. Шпатель. Если пены много, ее основную часть снимают пластиковым или деревянным шпателем, после чего протирают поверхность чистой ветошью.
  2. Бумажная салфетка, смоченная в растительном масле. Ею протирают участки, на которые попала пена, после чего промывают его теплой водой.
  3. Растворитель. Самым простым и доступным составом является ацетон. Для обработки небольшого участка достаточно нескольких капель, нанесенных на сухую материю. Если ацетона в чистом виде под рукой не оказалось, можно воспользоваться жидкостью для снятия лака.

На срок высыхания герметика оказывают влияние несколько факторов:

  • качество строительного материала,
  • его состав,
  • температура воздуха,
  • влажность окружающей среды и не только.

Как убрать засохшую подручными средствами?

Справиться с засохшим материалом можно с помощью подручных средств. Однако слабые вещества не в состоянии размягчить затвердевший герметик. Необходимо использование концентрированных составов.

Избавиться от застывшего герметика можно с помощью Димексида. Этот вещество не относится к разряду строительных материалов, оно продается в аптеке, так как используется для лечения больных суставов. Однако в концентрированном виде Димексид отлично справляется с монтажной пеной.

Способ применения:

  • острым ножом аккуратно срезают излишки пены;
  • губку для мытья посуды пропитывают Димексидом;
  • протирают ею пятно в течение 2-5 минут;
  • размягченную пену смывают зубной щеткой.

Средством первой помощи также является растворитель. Для обработки металлической двери можно воспользоваться жидкостью под номером 646 или 647.

Порядок действий:

  1. Нанести растворитель краски на сухую светлую материю.
  2. Обработать испачканное дверное полотно.
  3. Оставить для оказания воздействия на 10 минут.
  4. Удалить остатки средства вместе с пеной.
  5. Вымыть дверь.

Использование любых агрессивных составов требует защиты кожи рук резиновыми перчатками. Если этого не сделать, можно получить серьезные повреждения в виде экземы или дерматита.

Вместо Димексида можно воспользоваться Уайт-спиритом. Это органический растворитель, который получают при переработке нефти. Он поможет полностью очистить поверхность металлической двери от пены, без вреда для самого полотна.

Способ применения:

  1. Уайт-спиритом пропитывают губку или бесцветную материю.
  2. Наносят состав на пятно, оставляют на 2-5 минут.
  3. Удаляют размягченную пену скребком или щеткой с жесткой щетиной.
  4. Смывают остатки строительного материала чистой водой.

Можно попытаться снять пену механическим способом, например, с помощью пластикового шпателя или деревянного скребка. Сделать это удастся быстро, но результат будет удовлетворительным только при обработке идеально гладкой поверхности.

Если на двери имеются выемки, они будут заполнены пены, извлечь которую шпателем не удастся. Недостатком этого способа является высокая вероятность повредить полотно.

Можно попытаться растворить пену уксусной эссенцией. Для обработки берут концентрированную кислоту, так как столовый уксус справиться с пятном не сможет.

Порядок действий:

  • на руки надевают перчатки;
  • обильно пропитывают эссенцией губку для мытья посуды или тряпку;
  • обрабатывают этим составом дверное полотно;
  • оставляют для воздействия на 15 минут;
  • снимают пену шпателем, споласкивают дверь чистой водой.

Как очистить специальными составами?

Избавиться от свежей и засохшей монтажной пены, оставшейся на металлической двери, можно с помощью магазинных средств. В продаже представлены профессиональные растворители, которые были разработаны именно с этой целью. Топ-3 лучших состава:

Очиститель Kraftool KraftFlex Premium Cleaner 41189_Z01

Это универсальный состав, который способен быстро и без следа удалить герметик с любых поверхностей. Его преимуществом является возможность использования не только для обработки металлических дверей, но и одежды.

Средство не содержит фреон. Цена за баллон весом 500 мл – 125 рублей.

Stayer Profi 41139

Безопасный и удобный в использовании очиститель подходит для обработки различных поверхностей, в том числе, металлических. Состав активен в отношении пены, но безвреден для других материалов, поэтому его можно применять даже для ухода за кожей.

Спрей не содержит фреон, не наносит ущерба окружающей среде. Цена за 500 мл – 120 рублей. Отзывы читайте здесь.

Starfix Foam Cleaner

Средство выпускается в виде жидкости, разлитой по флаконам. Она находится под давлением, наносится в виде спрея. Ее можно использовать для обработки различных поверхностей. Состав активен при температуре от -10 до +30 градусов.

Читайте также:
Как определить несущие стены в хрущевках и панельных домах

Перед первым применением очистителя, нужно ознакомиться с инструкцией производителя и уточнить, какое время средство безопасно оставлять на двери. Большинство составов легко воспламеняются, поэтому работать с ними нужно вдали от источников открытого огня. При очищении двери запрещено курить. Цена — 500 руб.

Как поступать не следует и почему?

Чтобы в процессе удаления монтажной пены не нанести вреда своему здоровью и не испортить металлическую дверь, нельзя нарушать следующие рекомендации:

  1. Для удаления пены не используют острые лопатки и шпателя. Ими легко повредить поверхность. Царапины на металлической двери – не самое лучшее украшение.
  2. Счищать пену не следует абразивными порошками. Они оставляют после себя потертости.
  3. Окрашенную дверь не следует обрабатывать растворителем или ацетоном. Использование этих средств может привести к порче покрытия.
  4. С агрессивными веществами работают при открытых дверях и окнах, с использованием респиратора и перчаток.

Полезная информация

Рекомендации, которых нужно придерживаться при удалении монтажной пены с железной двери:

  1. Снимая излишки герметика, не следует размазывать его по двери. Если материала много, излишки убирают шпателем и только после этого приступают к обработке поверхности тряпкой.
  2. При использовании агрессивных средств, например, ацетона в чистом виде, его нужно опробовать на малозаметном участке.

Если лакокрасочное покрытие нормально реагирует на контакт с веществом, приступают к полноценной обработке.

  • Размягченная пена удаляется с поверхности двери мелкими комочками. Поэтому щетку нужно все время споласкивать. За один подход счистить ее не удастся.
  • Остатки строительного материала нужно убирать полностью, в противном случае он снова схватится с металлом и процедуру чистки придется повторять.
  • При попытке очистить дверь, не следует смешивать разные вещества. Их реакция может быть непредсказуемой, из-за чего есть риск нанести вред не только двери, но и собственному здоровью.
  • Полезные советы и рекомендации, как убрать монтажную пену с различных поверхностей и предметов, найдете тут.

    Видео по теме статьи

    Как убрать монтажную пену с металлической двери, подскажет видео:

    Заключение

    Удалить монтажную пену с металлической двери несложно, если использовать правильные средства. Если герметик не засох, на выручку приходят мягкие чистящие средства в виде жидкости для снятия лака или растительного масла.

    Справиться со схватившимся составом можно с помощью более агрессивных подручных или магазинных средств.

    Чем очистить монтажную пену с металлической двери: специальные средства

    Быстрое застывание монтажной пены способствует крепкому склеиванию, поэтому ее достаточно трудно очистить.

    Бывает весьма досадна ситуация, когда при монтаже двери не получается достичь той аккуратности при запенивании, которой бы хотелось. Итак, дверь испачкана монтажной пеной. И сразу возникает вопрос: чем очистить монтажную пену? Человек неподготовленный в этом деле упустит драгоценное время, и очистить поверхность после застывания состава будет гораздо сложнее. Еще не застывший состав очищается намного легче. Поэтому при планировании работ, в которых предполагается использовать монтажную пену, следует заблаговременно побеспокоиться по вопросу ее очистки, что является непременным условием использования пены.

    Хорошо известно, что данное средство включает в свой состав пенополиуретан, который обладает высокой степенью адгезии (схватывания). Адгезия считается важной характеристикой, и благодаря этому свойству пена нашла свое применение при установке дверей и окон. Моментальное застывание состава способствует крепкому склеиванию деталей между собой. Именно по этой причине ее очистить достаточно трудоемко. Но если так получилось, то реагировать необходимо безотлагательно.

    Как ликвидировать еще не засохшую монтажную пену с двери?

    Ацетон используют при очистке еще не загустевшей пены.

    Если, задувая просветы при установке двери, обнаруживается, что состав попал на ту поверхность, на котором ему быть совершенно не положено, тогда его следует удалить и сделать это как можно быстрее.

    Пытаться осуществить это посредством воды бесполезно. Чем более будет контактировать вещество с водой, тем быстрее оно начнет засыхать.

    Наготове должен стоять ацетон. Им и нужно смывать незагустевшую пену. Еще жидкую массу он растворит прямо на глазах, потому как в ней жесткие связи между молекулами еще не сформировались, которые бы сцепляли их с большой силой. Когда масса застынет, ацетон уже будет бессилен против нее.

    В затвердевшем составе молекулы соединены прочно и образуют жесткий каркас. Поэтому, если момент «икс» упущен, то ацетон будет бесполезен.

    Чем очищают металлическую дверь, когда пена застыла? После высыхания монтажной массы и ее полной полимеризации удалить монтажную пену представляется возможным исключительно механическим путем. Хотя и тут впадать в панику не имеет смысла. В большинстве ситуаций пена снимается хорошо. Однако все будет зависеть от материала, на который попал монтажный состав. На металлической двери, еще и не окрашенной при этом, следа не останется от присутствия здесь посторонних веществ. Если же масса была ненароком нанесена не дерево, то повозиться придется немного дольше.

    Конечно, иногда имеет смысл применить специальные химические составы для выведения монтажной массы. Только в таком случае следует приготовиться к тому, что с некоторым слоем краски придется расстаться, так как такое средство просто его выест.

    Специальные пеноочистители

    Очиститель монтажной пены наносят на четверть часа перед процессом удаления пенных сгустков.

    Рассмотрим вопрос применения специальных очистителей для пены более детально. Специально предназначенный для пены очиститель выпускается той же компанией, которая производит саму монтажную пену. Поэтому каждый продукт покупать по раздельности нецелесообразно.

    Помимо того, наличие подходящего очистителя для тех, кто работает с пеной, выступает просто обязательным требованием. Им можно прочищать разные поверхности, в том числе клапаны, оснащающие монтажные пистолеты или баллоны. Весьма полезным бывает очистка обрабатываемой поверхности перед процессом нанесения поверх нее пены.

    Такое вещество предназначается специально для ликвидации последствий загрязнений, возникающих в процессе пользования монтажной массы, как в ситуации со свеженанесенным составом, так и с уже немного подсохшими следами от нее. Перед тем как очищать монтажный состав с двери средством, подчеркнем изначальную необходимость в его срезании при помощи острого лезвия. После чего возможно пользоваться очистителем для выведения пены. Получается, что ликвидируют не весь затвердевший желтый сгусток, а только небольшую пленку на поверхности после его механического срезания.

    Использование очистителя рекомендовано с крайней осторожностью. Следует стараться не допускать его распространения на незагрязненные участки. Это объясняется тем, что активные вещества, входящие в состав средства, оказывают негативное влияние на некоторые материалы, оставляя дефекты на них. И дерево тут тоже не является исключением. Особой аккуратности в очистке требуют поверхности крашеные и лакированные.

    Перед процессом удаления с таких дверей пенных сгустков на них наносят очиститель на четверть часа. Данный прием поможет максимально размягчить затвердевший материал. Останется только убрать остатки массы при помощи очищающих салфеток.

    Очистители, применяемые для снятия с разных поверхностей пены монтажной, сгодятся и для обслуживания монтажного пистолета. Последний в обязательном порядке требуется мыть или чистить, для чего баллон с очистителем устанавливают в гнездо, в которое монтируется баллон с пеной. Откручивая выходное отверстие, его в целях безопасности стараются держать подальше от себя, выдерживая некоторое расстояние. Далее несколько раз нажимают на рычаг, что позволяет веществу проникнуть в трубочку. Так он пройдет через пистолет, основательно устраняя из него оставшуюся пену.

    Устранение пены без применения очистителей

    Монтажную пену можно удалить своими руками с помощью скребка или ножа.

    Если химией решено не пользоваться, то убрать монтажную пену с дверного полотна возможно своими собственными руками. Для чего правильнее вооружиться скребком либо ножом (хорошо заточенными), губкой для мытья посуды (на одной из сторон которой имеется шероховатый материал). Аккуратными движениями руки соскребают сгусток. Следы небольших царапин в будущем можно будет замаскировать полиролью.

    Когда затвердение проходит очень плохо, можно попробовать применить диметилсульфоксид. Такое средство продается в аптечной сети и называется «Димексид».

    Обратите внимание: «Димексид» с легкостью впитывается кожей рук, оказывая на нее неблагоприятное воздействие. Поэтому все манипуляции с участием данного лекарства следует проводить исключительно в резиновых перчатках.

    Рекомендуется вначале провести эксперимент на небольшом островке поверхности. Намачивать «Димексидом» всю дверь сразу не следует, поскольку он может оставлять после себя белесоватые следы. В течение 30 секунд препарат растирают по маленькому клочку поверхности. Пенная корка не сойдет, но обесцветится и станет намного податливее для отрывания от поверхности.

    Приобретая монтажную пену, не забывайте и про очиститель для нее.

    Учтите: кто грамотно подготовился к запениванию, тот получит меньше мороки в будущем и идеально чистую дверь без «сюрпризов».

    Технология укладки линолеума

    Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 31 июля 2017

    Сегодня при всем разнообразии видов напольных покрытий интерес линолеуму практически не утихает, а, скорее, даже наоборот. Когда-то давно, во время Советского Союза, линолеум считался чем-то обыденным, скучным, серым и обязательно плохим. Но теперь все изменилось в лучшую сторону: качество современного материала на высоте, а относительно невысокая стоимость, несложная технология укладки линолеума, разнообразные декоративные свойства и повышенная износостойкость привлекают к нему все больше почитателей. Кроме того, современный линолеум – это самый экологически чистый материал для пола, который прослужит вам не менее 10 лет. Именно поэтому для миллионов людей линолеум был и будет наиболее оптимальным выбором напольного покрытия.

    Как выбрать линолеум?

    На рынке представлен огромный выбор линолеума. Существует несколько принципов его выбора. Главный критерий подбора линолеума – это проходимость помещения, в котором планируется его настелить – в квартире, офисе, больнице или еще где-то. От этого и следует отталкиваться, поскольку линолеумы условно делятся на несколько видов: бытовой, коммерческий и полукоммерческий.

    Как правило, бытовой линолеум используется в квартирах. Толщина такого линолеума от 1 до 3,5 мм, а защитный слой его составляет 0,1-0,3 мм. Как правило, бытовой линолеум дешевле полукоммерческого и коммерческого. Укладка его также обходится намного дешевле, однако за счет высоких эксплуатационных характеристик коммерческий и полукоммерческий линолеум прослужит гораздо дольше.

    Коммерческий линолеум обычно используют в местах большого скопления людей – в магазинах, больницах, школах, офисах. Именно поэтому он обладает повышенной степенью износостойкости и общая его толщина составляет более 3 мм. Защитный слой – не менее 0,6 мм.

    Полукоммерческий линолеум – это что-то среднее между коммерческим и бытовым. Он сочетает в себе легкость и эластичность бытового линолеума и отличную износостойкость коммерческого. Его используют в помещениях со средней степенью нагрузки. Например, в небольших офисах, больничных палатах. В квартире он подходит для применения на кухне, в детской комнате и коридоре. Степень защитного слоя полукоммерческого линолеума составляет 0,4-0,5 мм.

    Отдельно следует рассказать о натуральном линолеуме. Его изготавливают только из натуральных материалов – это льняное масло, порошок из известняка, смола сосновых деревьев, древесная мука и натуральные красители. Он может быть как безосновным, так и имеющим основу.

    Кроме экологичности, долговечности и декоративности, натуральный линолеум имеет еще ряд преимуществ. Он огнестойкий, обладает бактерицидными свойствами, не накапливает электроститический заряд, легко очищается от пыли, что немаловажно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы и аллергией. Кроме того, после укладки он всегда сохраняет свои размеры.

    Если вы желаете, чтобы линолеум прослужил как можно дольше, выбирайте полукоммерческое покрытие, поскольку оно отлично противостоит воздействию тяжелой мебели и каблуков. Такой линолеум отлично подойдет для кухни и коридора, а вот в гостинную и спальню достаточно бытового покрытия. Также стоит отметить, что натуральный линолеум служит дольше покрытий на вспененной основе. А основный линолеум, безусловно, долговечнее безосновного.

    При покупке линолеума воспользуйтесь несколькими рекомендациями:

    1. Прежде чем отправляться в магазин, следует тщательно измерить длину и ширину помещения, где планируется укладка линолеума. Проводите замеры по самой большой длине и ширине помещения с запасом в 10 см с каждой стороны. Не забудьте о дверных проемах, их тоже нужно учитывать. Руководствуясь полученными размерами, стоит выбирать наибольшую предлагаемую производителями ширину линолеума. Это делается для того, чтобы избежать возникновения швов. Если планируется укладка линолеума с рисунком, то стоит сделать еще дополнительный припуск, чтобы потом можно было легко подогнать рисунок на месте.
    2. Покупать линолеум лучше в отапливаемом помещении, где удобней проверить его качество. Определить качество линолеума вы можете самостоятельно. Обратите внимание на его вес и плотность. Безусловно, лучшим является тяжелый линолеум, он не продавливается и не рвется, так как высокая плотность обеспечивается высокой концентрацией ПВХ.
    3. Обязательно потребуйте у продавца инструкцию по применению именно того вида линолеума, который вы покупаете. Для укладки напольных покрытий разных производителей обычно требуются разные клеящие составы. К примеру, если у линолеума ворсистая изнанка, то стоит использовать БустилатМ или обычный ПВА. Если же изнанка гладкая, то лучше применять специальные мастики на латексной основе. Как правило, производители линолеума указывают на упаковке рекомендации по использованию той или иной марки клея.
    4. Проверяя качество линолеума в раскатанном состоянии, посмотрите, нет ли на поверхности бугорков и участков с отслоенной верхней пленкой – это точно брак. Не покупайте такой линолеум, так как неровности вряд ли уже сгладятся.
    5. Сворачивать линолеум рекомендуется лицевой стороной внутрь. В противном случае попросите продавца обернуть рулон пленкой или бумагой.

    Для того чтобы покрытие после укладки имело эстетичный вид и гармонично вписывалось в интерьер, при покупке важно правильно подобрать рисунок. Если рисунок слишком мелкий и его, к тому же, нужно подбирать, то укладка линолеума значительно усложняется. Более того, это неэкономно, поскольку много материала идет в отходы. Слишком крупный рисунок органично будет смотреться лишь в больших помещениях. Исходя из этого, самый оптимальный вариант – выбрать рисунок средних размеров, для которого не требуется симметричная укладка и состыковка.

    Подготовка основания для укладки линолеума

    Какой бы линолеум вы ни выбрали, в конечном результате внешний вид пола будет зависеть в первую очередь от качества настила.

    Важно знать, что чем тоньше линолеум, тем строже требования к поверхности, на которую его будут укладывать. Помните: неровности плохо подготовленного основания не только будут бросаться в глаза, но и сильно ускорят износ покрытия. К примеру, на совершенно гладкой поверхности линолеум выдержит и 25-30 лет, а на неровном основании – в 5 раз меньше. Кроме того, основание обязательно должно быть сухим.

    В большинстве случаев укладка линолеума производится на бетонный пол. Для начала следует его прогрунтовать, ведь для хорошего качественного ремонта без грунтовки не обойтись. Она укрепляет поверхность и обеспечивает высокое сцепление обработанной поверхности со следующими клеевыми или выравнивающими слоями. Теперь необходимо выровнять пол. Этот процесс в ремонте самый простой и не требует особых умений. Тонким слоем залейте самовыравнивающимся составом пол и подождите, пока он высохнет.

    Если линолеум будет укладываться на деревянный пол, то основание рекомендуется настелить листами качественной фанеры толщиной 5-6 мм. Чтобы достичь максимальной фиксации, листы фанеры следует прибить или закрепить шурупами через каждые 8-10 см.

    Если вы планируете настилать линолеум на старое ламинированное покрытие или паркетный пол, то вначале убедитесь, что оно плотно сопрягается с полом. После этого вставьте недостающие планки и укрепите расшатавшиеся элементы пола. Возможные трещины и сколы лучше зашпаклевать.

    В случае укладки линолеума на кафельный пол, нужно приклеить отошедшие плитки на место, после чего удалить все следы краски, штукатурки, гипса и т.д. В этом случае рекомендуется применить выравнивающий состав, а после его высыхания обработать поверхность наждачной бумагой, чтобы окончательно ее выровнять.

    Технология самостоятельной укладки линолеума

    Когда основание подготовлено, его нужно тщательно очистить от пыли и мусора. После этого новые рулоны линолеума следует раскатать и дать им отлежаться хотя бы сутки, чтобы материал немного разгладился и «привык» к комнатной температуре. Это особенно актуально для длинных кусков линолеума. Запомните: если вы приобрели линолеум в холодную погоду на рынке стройматериалов, то ни в коем случае не укладывайте его в теплом помещении сразу же после покупки. Резкий перепад температур негативно воздействует на материал, а это может привести к появлению трещин.

    Что касается направления укладки покрытия, существует целый ряд правил, но единых рекомендаций все же нет. Здесь все зависит от размеров помещения и рулонов, способа крепления полотен, освещения и других факторов. К примеру, имеющие мраморный рисунок полосы укладывают перпендикулярно окну, чтобы полоска терялась в направлении света – так покрытие будет выглядеть монолитным. Линолеум с рисунком, как правило, укладывают вдоль комнаты.

    Для раскроя линолеума лучше всего использовать специальные ножницы со сменными лезвиями. Для окончательной обрезки служат крючковидные лезвия, а для разметки – трапециевидные. Прирезка к стене осуществляется только после того, как завершен основной раскрой материала. Для того чтобы края получались ровными, используют специальный инструмент – стенной разметчик.

    Некоторые особенности раскроя линолеума:

    1. Как правило, линолеум режут небольшими надрезами, не забывайте при этом, что допущенную ошибку будет невозможно исправить.

    2. Для оформления внутренних углов, разрезать материал следует только сверху вниз, после чего его нужно аккуратно подровнять.

    3. Линолеум не должен прилегать вплотную к стене, иначе покрытие будет выгибаться.

    Существует два способа укладки линолеума – сухой и клеевой. Для помещений площадью не более 20 кв. метров обычно применяется свободная укладка без применения клея. Это самый простой способ укладки линолеума. Но для большей надежности рекомендуется использовать легкое скрепление двусторонним скотчем. Для свободной укладки линолеума вам потребуются следующие инструменты: острый нож, линейка, измерительный инструмент и при необходимости жидкость для сварки швов.

    Итак, сначала следует раскатать рулон, отмерить и отрезать лист. Не забывайте, что отмерять и настилать нужно так, чтобы был нахлест 8-10 см покрытия на стену. При сухом методе укладки линолеума обычно вырезается один лист материала в соответствии с площадью помещения и настилается на пол. Через пару дней, когда ПВХ-полотно полностью разгладится, покрытие можно эксплуатировать.

    Второй способ настилки линолеума – приклеивание. Этот способ следует применять в помещениях свыше 20 кв. м, а также в помещениях, которые активно используются и где часто передвигают мебель. Иначе существует большая вероятность, что при любом сдвиге мебели на линолеуме может образоваться волна, которую потом будет очень трудно задвинуть обратно. Стоит отметить, что клей применяется и в случаях, когда на одну комнату укладывается 2 и более куска линолеума. Обычно применяются дисперсионные клеи, которые не содержат в составе растворителей. Как правило, производители линолеума указывают на упаковке рекомендации по использованию той или иной марки клея. Наносится клей специальным зубчатым шпателем и равномерно распределяется по всей поверхности материала.

    Когда подготовительные работы завершены, линолеум достаточно отлежался, а клей готов, можно приступать к работе. Отверните часть линолеума, после чего нанесите клей на бетонную поверхность. Далее уложите обратно и убедитесь, что покрытие легло правильно. Руками или валиком разгладьте его по направлению к углам. Теперь отверните вторую часть и проделайте всю процедуру сначала.

    При подгонке вдоль стен во время укладки линолеум следует с помощью шпателя или любого другого тупого инструмента плотно прижать по периметру. После этого избыток отрезается по основанию стены. Для этого используйте бритвенный нож и металлическую линейку. Чтобы обеспечить четкую и ровную резку, следует как можно чаще менять лезвия. Чтобы линолеум оптимально прилегал к стене, рекомендуется между напольным покрытием и стеной оставить зазор в 5-10 мм, поскольку линолеум еще будет расползаться.

    Для того чтобы подогнать внутренние углы, аккуратно срежте угол линолеума по диагонали, после чего заправьте покрытие в угол. Когда все углы подогнаны, с помощью мягкой щетки нужно избавиться от всего воздуха, который попал под линолеум в процессе укладки.

    Если необходимо настелить несколько кусков линолеума, то вначале следует стелить большое полотнище, а меньший лист линолеума наложить так, чтобы он перекрывал больший на 5 см. Затем на обоих кусках материала нужно подогнать рисунок. Далее на те части покрытия, которые пересекаются, накладываем длинную деревянную рейку или металлическую линейку, плотно прижимаем и насквозь прорезаем оба куска линолеума.

    Сварка швов

    Любая технология укладки линолеума всегда включает такой этап, как заделка швов. Ранее в квартирах часто практиковали такие методы, как применение гвоздей или заклейка скотчем. Конечно, и то, и другое, выглядит не очень эстетично, к тому же страдает прочность. Именно поэтому сегодня при укладке линолеума используется холодная сварка линолеума. Она являет собой специальные клеевые составы, которые могут быть как бесцветными, так и цветными (под цвет покрытия). Холодная сварка – это очень удобно, ее вполне можно использовать в условиях квартиры.

    Итак, если вам нужно заделать стык двух полос, сначала протрите их от пыли. Затем с обеих сторон вдоль стыка протяните малярную ленту и пройдитесь бесцветным специальным клеем для напольных покрытий. Можете быть уверены, когда снимете малярную ленту, вы не увидите и не почувствуете этого стыка. Холодную сварку обычно используют для полукоммерческого или бытового линолеума.

    Важно знать, что существует два типа клея для холодной сварки: один предназначен для сварки швов на материале, который уже несколько дней лежит в квартире и швы немного разошлись, а второй – для заделки швов «свеже уложенного» покрытия. Разница этих клеев состоит в консистенции. Клей для нового покрытия фактически расплавляет края материала, тем самым «сваривая» их между собой. Клей для ремонта гораздо гуще, его обычно заливают между старыми полотнами, скрепляя их и заполняя образовавшуюся щель.

    Для коммерческого линолеума используется горячая сварка, которая предполагает использование специального шнура. Его цвет подбирают по цвету к покрытию, или, по задумке дизайнера – контрастного цвета. По всей длине линолеума под шнур прорезается канавка трапециевидной или округлой форма. После этого при помощи промышленного фена с насадкой нужного диаметра производится вваривание шнура внутрь шва. Остатки шнура убираются специальным ножом в 2 этапа. Сразу после того, как была произведена сварка, убирают основную часть шнура. При этом под нож подкладывают специальную пластину. После остывания места сварки, ножом убирают оставшийся шнур. Это делается для того, чтобы не образовалось углубление, поскольку, остывая, шнур втягивается. Не стоит проводить эту процедуру самостоятельно, ведь это, во-первых, довольно опасная работа, а во-вторых, тут не обойтись без спецоборудования, а это весьма накладно.

    Когда швы полностью высохнут, можно считать укладку линолеума законченной. Теперь остается облагородить внешний вид линолеума и закрепить по низу стены плинтуса.

    Иногда возникают ситуации, когда на линолеуме отстают кромки или остаются вздутия. Такие места следует сильно прижимать грузом через лист фанеры. При этом обязательно нужно сначала проткнуть шилом все пузыри и вздутия. Еще один совет: чтобы линолеум не продавливался, не ставьте тяжелую мебель на тонких ножках. Помните также, что резиновые предметы оставляют на покрытии пятна.

    Итак, укладка линолеума – не такая уж трудная штука. Главное в этом деле – не спешить и тщательно следить за деталями.

    Укладка линолеума – пошаговая инструкция

    Во время ремонта всегда хочется сэкономить на тех или иных работах. Укладка линолеума чрезвычайно лёгкий процесс, поэтому большинство из нас старается выполнить эту работу своими руками. Но для получения удовольствия от проделанной работы, необходимо соблюдать определённую последовательность и избегать типичных ошибок.

    Измерение комнаты и выбор линолеума

    Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, измерение комнаты следует проводить на уровне пола. Это предохранит от ошибок при заваленных стенах. Обратите внимание, что любое помещение, требуется вписать в прямоугольник. Например, если в комнате одна из стен полукруглая, или имеется ниша, то линолеум всё равно продаётся только прямоугольными отрезами.

    Отдельно следует уточнить про такую ситуацию, когда небольшой участок в комнате, заставляет существенно увеличить площадь приобретаемого линолеума. В подобных случаях, будет более рациональным подклеить эту часть. За качество клеевого шва и герметично можете не переживать.

    Некоторые специалисты, настоятельно советуют прибавить к полученным результатам 10 см на каждую сторону. Мы наоборот предостережём от подобного шага. И вот почему. Допустим, размеры помещения 3,95 на 5,5 м. Оно удачно подходит для материала шириной 4 м. и даже остаётся запас. Но если добавить по 10 см, то придётся приобретать линолеум шириной более 4 м. При этом всё это уйдёт в обрезки.

    И значит, размеры необходимо снимать чрезвычайно точно, и обязательно в нескольких местах: по углам и по центру.

    По выбору самого материала мы ограничимся небольшими советами. В частности:

    • Не стремитесь к покупке особо износостойкого линолеума для квартиры, но ниже 23 класса всё-таки приобретать не следует даже для спальни;
    • Крупные узоры на полу, визуально уменьшают площадь. А при подгонке отрезов будет существенный перерасход материала;
    • Не экономьте на своём здоровье. Напольные покрытия от неизвестных производителей могут выделять летучие токсичные вещества;
    • Перед покупкой, попробуйте помять и согнуть уголок материала. Если следов воздействия не останется, то это хороший показатель прочности;
    • При прочих равных условиях, подложка из вспененного ПВХ даёт преимущества в сопротивлении биологическим разрушающим факторам, тепло- и звукоизоляции.

    Ну а по цвету и фактуре мы советовать не имеем права. Вы сами знаете, что более подходит в целевую комнату.

    Подготовка основания

    От этого этапа на 50% зависит качество всех работ. А цель здесь проста – гладкая и ровная поверхность без уклона.

    Сначала из комнаты выносится абсолютно всё, что находится на полу. И крайне желательно даже крупногабаритную мебель (если под ней будет новое напольное покрытие). Убираются плинтуса и пол очищается. ВАЖНО! кафельную плитку лучше не снимать.

    В дальнейшем, если у вас бетонное основание, то его необходимо выровнять с помощью самовыравнивающейся и быстросохнущей стяжки. Современные смеси уже через сутки после заливки приобретают заявленную производителем прочность. Для работы потребуется:

    • Самовыравнивающаяся стяжка;
    • Ёмкость на 25-40 л;
    • Миксер (или дрель со специализированной насадкой);
    • Шпатель плоский;
    • Грунтовка;
    • Кисть.

    Ход работ:

    Полы подметаются и тщательно грунтуются. Примерно через час (время высыхания грунта), смесь разводится, следуя инструкции на упаковке и тут же заливается. Разгонять её по полу можно шпателем.

    Быстросохнущая стяжка набирает технологическую прочность в течении суток. После этого, основание ещё раз грунтуется. Но этот слой грунта необходим для обеспыливания поверхности.

    Теперь следует понизить теплопроводность основания. Самый оптимальный вариант – настил фанеры толщиной 8-10 мм. Принцип здесь довольно прост. Теплопроводность фанеры примерно в 9 раз хуже, чем у стяжки. Другими словами, в комнате будет сформирован многослойный пирог пола.

    Фанеру укладывают без фиксации к полу. Причина здесь в предварительно выровненном основании. Но подгонка между листами должна быть максимально точной. ВАЖНО: те кромки фанеры, которые вы будете отпиливать дома, располагайте к стене. Тщательно проконтролируйте прилегание листов друг к другу. Между ними не должен проходить лист бумаги. Между собой фанера фиксируется с помощью сантехнического армированного скотча.

    Выравнивание деревянного основания

    Таким же способом, при помощи фанеры, выравниваются и деревянные полы. Но в данном случае, требуется фиксация к основанию с помощью саморезов. Расстояние между саморезами не более 25 см. ВАЖНО: саморезы в соседние листы закручивайте не в шахматном порядке, а напротив друг друга. Головку не утапливать!

    Стыки между листами необходимо зашлифовать. Удобнее всего это сделать или при помощи ленточной шлифмашинки, или с помощью болгарки со шлифовальным диском. И только после этого, стыки проклеивают таким же скотчем.

    Использование подложки:

    При правильной организации подготовительных работ, подложка может потребоваться только в том случае, если линолеум гомогенный и без основы. В квартирах такой материал используют крайне редко. Но для полноты приведём следующие требования к подложкам:

    1. Материал подложки должен быть твёрдым. Из органических это может быть пробка, или материалы на её основе. Из полимерных очень хорошо себя зарекомендовали физически сшитый пенополиэтилен и экструзивный пенополистирол. Мягкие подложки в течение 3-5 месяцев продавятся и перестанут выполнять свою функцию;
    2. Подложка должна быть устойчивой к биологически агрессивным факторам: грибок, плесень. Без дополнительной обработки, таким свойством обладают синтетические материалы;
    3. Толщина подложки, не должна превышать толщину линолеума.

    Настил линолеума

    Весь процесс займёт пару дней. Но сначала предупреждая возможные вопросы, проясним некоторые моменты, в частности:

    – Необходимость приклеивания линолеума обусловлена большой проходимостью в помещении и неправильной подготовкой основания. В нашем случае, приклеивать линолеум вообще не обязательно. И вот почему. В квартире проходимость даже не берётся в расчёт, это не место общественного доступа. Несколько раз в год придут гости, несколько раз в неделю зайдут соседи. Такая проходимость не рассматривается. А при правильной подготовке основания, будет нивелирована покатость пола. Этот критерий более значим. Ведь линолеум относится к мягким покрытиям, и во время эксплуатации, на покатой поверхности может наблюдаться такое явление как «сползание». Что и приводит к образованию вздутий.

    – Отлёживание линолеума невозможно ускорить. При нормальной комнатной температуре, этот процесс занимает 24-36 часов.

    – Температурной деформации подвержены все материалы. Поэтому зазор 5-8 мм, между полотном и стеной, необходим.

    Теперь можно приступить к настилу. Но сначала приготовьте инструменты:

    • Нож для линолеума (можно обойтись строительным ножом);
    • Рулетка;
    • Карандаш или маркер;
    • Двухсторонний скотч;
    • Угольник;

    Ход работ:

    1. Линолеум должен иметь комнатную температуру. Его раскатывают в комнате с таким расчётом, чтобы он вплотную прилегал к двум стенам. Таким образом, обрезать его с этих сторон не потребуется. После этого, материал оставляют в таком положении на сутки.
    2. Через 24 часа, можно приступать к обрезке. Перед этим ещё раз подгоните две ровные стороны таким образом, чтобы между напольным покрытием и стеной был зазор толщиной 5-8 мм. Удобнее всего это контролировать при помощи небольшого кусочка фанеры требуемой толщины.

    Обрезку проводят, двигая нож к себе. Это позволяет избежать размашистых движений и предупреждает появление неправильных резов. На многих мягких напольных покрытиях, с обратной стороны размечена сетка. Если ориентироваться по ней, то обрезка будет идеально ровной.

    Обход выступающих углов трудностей не вызывает. Чуть сложнее с нишами в стенах. Для точной подгонки материала в такую нишу, необходимо подрезать его с двух сторон от входа. Затем сделать строгий вертикальный рез.

    Особый случай – состыковка двух полотен. Вне зависимости, крупный узор или мелкий, совмещать полотна необходимо укладывая их внахлёст. После этого, оба полотна прорезаются одновременно. Лучше всего это выполнять по линейке или прави́лу.

    Отрезанные части убираются. А затем, точно под местом соприкосновения полотен, на основание приклеивают двухсторонний скотч, прокатывают его малярным валиком, убирают защитное покрытие и укладывают линолеум. Для квартиры такой фиксации достаточно.

    1. Склеивание полотен. Этот пункт необходим далеко не всем, и тем не менее мы его приводим. Для работы потребуется:
    • Малярный скотч;
    • «Холодная сварка линолеума»;
    • Строительный нож.

    Вдоль стыка приклеивают малярный скотч. Затем ножом, точно по стыку, делают прорезь в скотче. На тюбик клея наворачивается игла, вводится в щель и аккуратно выдавливается капелька диаметром 2-3 мм. После этого, плавно, с равномерным нажимом на тюбик, игла проводится вдоль всего стыка.

    Для выдержки достаточно 30 минут, после этого скотч удаляют. Излишки клея остаются на малярной ленте. Для полного застывания клея, требуется 2-3 часа (см. на упаковке). Получившийся шов достаточно крепкий, и не боится воды.

    Вариант заделки стыка порожками, в настоящее время весьма мало используется. Во первых он не обладает такой герметичностью, а во вторых порожки явно бросаются в глаза, выдавая место соединения полотен.

    1. Фиксация линолеума весьма желательна. Обратите внимание, что фиксация и приклеивание по отношению к линолеуму, это разные процессы. Для этого потребуется:
    • двухсторонний скотч;
    • малярный валик.

    С одной стороны комнаты, линолеум заворачивают чуть дальше середины. На открытые листы фанеры, крестообразно приклеивают двухсторонний скотч с шагом 60-80 см. По результату, должна получиться решётка. Скотч прокатывают валиком, убирают защитный слой и аккуратно укладывают подвёрнутую часть напольного покрытия. Затем подобную операцию проводят с другой половиной комнаты.

    Этот этап позволяет избежать появления воздушных пузырей.

    Финишные работы

    К этому этапу лучше всего приступать через сутки, после настила линолеума. За это время напольное покрытие примет свою форму. А задача на этом этапе одна – установка плинтусов.

    С линолеумом лучше всего сочетаются пластиковые разборные плинтуса. Они состоят из двух частей: основы и наличника. Дополнительно приобретается фурнитура для обхода внешних и внутренних углов, торцевые заглушки и соединительные элементы.

    При монтаже, плинтус разъединяется, основа прикручивается к стене через каждые 40-50 см. Затем на неё крепят наличник.

    По продолжительности, все работы занимают 2-3 дня с учётом технологических выдержек. Этого времени достаточно, чтобы линолеум принял свою естественную форму, отлежался. Сразу после монтажа плинтуса, можно заносить и устанавливать мебель.

    Но здесь кроется один важный нюанс. Ножки крупногабаритной мебели, с течением времени буду продавливать линолеум. Чтобы этого избежать, рекомендуется под каждую ножку подложить небольшой кусочек из обрезков линолеума, выкроенный в размер опоры.

    Ну вот, вся работа проделана. Обращаться к мастерам по укладке, удовольствие достаточно дорогое. В зависимости от объёма работ, цена может варьироваться от 300-500 р/м 2 и выше. При этом учтите, что для себя вы делаете на совесть, а не за деньги.

    Технология укладки линолеума: обзор основных способов настила покрытия

    Линолеум — напольное покрытие, остающееся популярным несмотря ни на что. Что же в нам привлекает покупателя? В первую очередь — гармоничное сочетание цены и качества. Многие с радостью отмечают практичность и экономность такого выбора. Еще один весомый плюс — укладка линолеума посильна для простого обывателя. Но не спешите радоваться: «посильна» — вовсе не значит, что производить операцию можно спустя рукава. В данной статье мы попробуем разобраться, какие именно знания, умения, а также материалы и инструменты вам потребуются для «обуздания» линолеума.

    Хотя это и очевидно, но напомним, что начинать укладку следует после завершения всего спектра отделочных работ. Не позволяйте температуре воздуха в помещении опускаться ниже отметки +15. Также стоит обратить внимание на показатель влажности чернового пола. Для бетонных он должен составлять не более 5%, для деревянных или ДСП оснований — не более 10%. Прежде чем приступить к выполнению работ, приготовьте весь необходимый инструмент и клей/мастику (если выбранная вами технология укладки линолеума подразумевает их использование).

    Этап #1 — готовим инструменты для укладки

    Итак, вам потребуется:

    • уровень;
    • качественно наточенный нож;
    • зубчатый/металлический/обычный деревянный шпатель;
    • линейки короткие (метровые) и длинные (от двух метров);
    • клеящая лента (двухсторонняя);
    • жидкость для сварки швов.

    Для раскройки и прирезки линолеума рекомендуется использовать специальные ножницы со сменными лезвиями. Крючковидное лезвие служит для окончательной обрезки, а при помощи трапециевидного осуществляется разметка.

    Этап #2 — внимание на основание

    Дабы укладка линолеума своими руками принесла исключительно положительный опыт, следует тщательно подготовить основание для будущего покрытия. В первую очередь оно должно быть сухим, ровным и твердым. Ровность основания проверяется уровнем. Просветы не должны превышать 3 мм. Все наплывы, трещины, вздутия, торчащие шурупы и гвозди должны быть устранены.

    Чем тоньше линолеум, тем более тщательную подготовительную работу с основанием придется провести. Помните! Неровности чернового пола не просто бросаются в глаза — они ускоряют износ материала финишной отделки. Комплекс подготовительных работ напрямую зависит от типа исходного основания.

    Ковролин

    Морально устаревшее ковровое покрытие необходимо снять, произвести очистку поверхности, дополнительно выровнять проблемные места.

    Деревянный пол или паркет

    Необходимо проверить состояние паркета (досок), расшатавшиеся элементы укрепить, крайне проблемные «зоны» заменить. Сколы и трещины следует зачистить и зашпаклевать.

    Поверхность, не подлежащую ремонту, оббивают ДСП либо фанерой. Все шляпки от гвоздей тщательно углубляют.

    Керамическая плитка

    Расшатавшуюся плитку необходимо переклеить. Выравнивают поверхность, как правило, при помощи специальной нивелирующей смеси либо системы плавающего пола от Кнауф.

    Линолеум

    Старое тонкое покрытие в удовлетворительном состоянии может служить основанием для нового линолеума. Его лишь следует тщательно обезжирить.

    Бетонное основание

    Укладка линолеума на бетонную стяжку является наиболее простым, а главное — предпочтительным, вариантом. Но очень важно, чтобы бетонное основание было гладким и ровным. Ведь даже небольшие выступы будут прощупываться и приносить морально-физический дискомфорт. Стоит помнить, что новой стяжке для высыхания потребуется месяц. Исправление же незначительных перепадов самовыравнивающимися смесями позволит приступить к укладке линолеума уже через несколько дней.

    Этап #3 — раскрой линолеума

    Линолеум необходимо раскатать в комнате и дать ему отлежаться — так он и разгладится, и запах характерный выветрится. Минусовые температуры влияют на линолеум крайне негативно, делают его хрупким, поэтому материал, приобретенный в зимнюю пору сразу разворачивать не стоит.

    Акклиматизировавшийся в помещении линолеум можно раскраивать. При раскрое необходимо учесть следующие моменты:

    • однотонные полотна рекомендуют размещать по направлению света. Уложенные таким образом, они примут вид «монолитной» отделки;
    • полотна линолеума с узором нужно располагать параллельно наружной стене, соблюдая строгое совпадение рисунка;
    • совсем не обязательно стыковать покрытие по центру комнаты — целую полосу можно уложить посередине, а оставшееся пространство закрыть небольшими полотнами. Да, получится два стыка — зато в помещении не будет явного «экватора». Это отличный прием для кухни и зала: здесь «боковые» швы с легкостью скроет мебель;
    • водопровод, трубы отопления, выступающие углы придется обходить. Для упрощения работы по прирезке в данных местах дождитесь полной акклиматизации материала. Там, где необходимы вырезы, линолеум попросту загибают наружу и под углом придают покрытию «нужные очертания». Выкройки из картона помогут вам сделать данную операцию быстрой и беспроблемной.

    Теперь можно разложить куски линолеума на пол в соответствие с раскроем. Места стыков зафиксируйте при помощи массивных предметов. Если полотна упираются в стены, их следует подрезать. Не сделав этого, в летнюю пору вы рискуете увидеть под ногами «волны» — результат расширения линолеума (следствие нагревания). Обрезки линолеума выбрасывать не стоит — они могут пригодиться для локального ремонта покрытия.

    Этап #4 — непосредственно укладка

    Приклеивание на мастику

    В первую очередь, необходимо прогрунтовать пол и тыльную сторону полотен. Если будет использоваться масляно-меловая мастика, то в качестве грунтовки следует применить олифу, если битумная — то раствор олифы и бензина (пропорция 1:3).

    Через день-два после грунтования поверхностей можно наконец полностью окунуться в процесс укладки.

    Нанесите мастику на основание и непосредственно на линолеум, перенесите полотно на отведенное ему место и тщательно прижмите. Разглаживайте поверхность валиком либо чистой ветошью, тем самым убирая воздух. Следите за слоем мастики — чрезмерно большой оставит под линолеумом бугры. Выступающая из-под кромок мастика указывает на то, что вы явно «перебощили».

    Настил насухо

    Данный способ следует применять с разумной долей осторожности. Все полотно следует проклеить по периметру двусторонней клейкой лентой, закрепить на основании. Очень важно правильно, без пропусков разгладить все неровности. В противном случае, наверняка, придется переделывать.

    Укладка на клей

    Клей перед использованием следует выдержать в помещении сутки (или больше). Необходимо распределить его сначала по одной половине площади основания, затем по другой. Для этого поочередно отворачивают края полотна до границы нанесения клея.

    Линолеум прижимают. Чтобы оперативно выровнять покрытие можете использовать швабру либо большой валик. Разглаживать поверхность следует от центра, стремясь к краям. Не забудьте разгладить линолеум у стен. Это можно сделать при помощи шпателя. Со вторым полотном проводятся аналогичные манипуляции. Его поклейка осуществляется внахлест на первое (трех сантиметров будет достаточно). Абсолютная прочность поверхности наступит через три дня. До этого времени пол эксплуатировать нельзя.

    Кромки прирезаются одновременно. Спаивание швов производится специальным составом после высыхания клея. По периметру линолеум закрывают плинтусом — пластиковым или деревянным.

    Обращаем ваше внимание, что если помещение нежилое, то его площадь не имеет значения — линолеум должен быть «посажен» исключительно на клеевую основу.

    Видео-рекомендации от профессионалов

    Резюмируя вышесказанное, можно с твердой уверенностью заявить, что укладка линолеума — процесс не терпящий спешки. Следуйте инструкциям производителей, соблюдайте оптимальный температурный режим, не пренебрегайте тщательной подготовкой основания. Работа с линолеумом закрепляет в голове золотое правило о том, что перед кромсанием чего-либо лучше «семь раз отмерить». Ведь всего один просчет может «обеспечить» вам поход в магазин за новым рулоном.

    Линолеум, при всей своей заурядности, идеальный материал для проверки таланта начинающего мастера, стремящегося наполнить свою обитель комфортом и уютом.

    Укладка линолеума своими руками – подготовка, инструкция по укладке и подрезке

    Пол из линолеума, безусловно, весьма практичен. Выглядит он, конечно, попроще, чем модный ныне ламинат, зато не промокает и не боится царапин. Да и стоит он намного дешевле, чем ламинат, и уложить его достаточно просто самостоятельно, не привлекая наемных рабочих. Это сбережет деньги в вашем кошельке, позволив их потратить на что-то более нужное и полезное.

    Далее вы сможете прочитать, как производится укладка линолеума своими руками, и что для этого нужно подготовить. Главное при этом – раскроить материал так, чтобы он соответствовал конфигурации комнаты.

    В первую очередь готовим основание

    Чтобы линолеум не протерся быстро, он должен лечь на ровную плоскость. Ведь даже небольшие бугорки или ямки способны придать полу не эстетичный вид. Кроме того, эластичный линолеум будет в этих местах или натягиваться, или провисать, быстро изнашиваясь, что не очень хорошо.

    Перед тем, как стелить линолеумное покрытие, надо аккуратно убрать все плинтуса – ведь линолеум должен ложиться впритык к стенам. Иногда плинтуса имеют еще вполне пригодный вид, и их вполне можно будет поставить обратно. В этом случае, снимая их, надо постараться не повредить. Чтобы не перепутать, куда что присоединять, каждую планку плинтусов, снимая, надо пронумеровать. Внизу стены ставим этот же номер – такой нехитрый способ позволит сэкономить немало времени.

    1. Сначала рассмотрим, как стелить линолеум на деревянную поверхность. Это может быть, например, потерявший свой вид паркет с выпавшими паркетинами, либо крашеные полы из досок, ставшие волнистыми от времени. В основном встречаются именно эти два вида деревянных оснований под линолеум. Они, увы, не могут похвастаться гладкостью, поэтому укладка линолеума на них требует обязательного выравнивания основания. Для этого есть несколько вариантов:

    • Деревянные полы можно обработать рубанком или машиной для шлифовки. Все трещины и неровности замазывают шпатлевкой, а затем шлифуют.
    • На пол сверху можно постелить новое покрытие, это может быть плита ДВП, ДСП или вовсе многослойная фанера.
    • Планки паркета, которые отсутствуют, можно восстановить, а затем отциклевать паркет.
    • Идеально ровной поверхности можно добиться, используя технологию наливного пола. Для этого используется особый состав, называющийся нивелирующим.

    2. Основание из бетона также требует выравнивания. Способы при этом используются другие.

    • Основание покрывают фанерным настилом (также можно применять для этой цели древесностружечные или древесноволокнистые плиты).
    • Используется бетонная стяжка, имеющая свойства самовыравнивания.

    3. Если линолеум предстоит стелить там, где был ковролин, то нужно не только снять данное покрытие, но и хорошо почистить основание от ворса и загрязнений. Те места, где пол остается не очень ровным, надо обработать особым раствором, пока не будет достигнут надлежащий результат.

    4. Плитку из керамики перед укладкой линолеума, напротив, снимать не нужно. А вот если несколько плиток успело отпасть, их следует приклеить на место. После этого поверхность заливают смесью для выравнивания, которая обладает хорошими адгезирующими свойствами.

    5. Линолеумное покрытие вполне можно положить на старое аналогичное. Но лишь при условии, если на нем не имеется дыр и трещин, а также если оно не слишком толстое. Главное – хорошо обезжирьте весь старый линолеум, а потом высушите клей полностью. Если же вы видите, что старое покрытие очень сильно изношено, то его лучше снять, а затем выровнять основание.

    Запомните главное: каким бы не было основание, будь то дерево, бетон, паркет или плитка, нужно его хорошо высушить перед тем, как накрывать его куском линолеума. Ведь сквозь этот герметичный материал влага испаряться не сможет. И поэтому недосушенное основание, будучи влажным долгое время, вполне может заплесневеть или покрыться грибком.

    И еще: не стоит пренебрегать тщательной уборкой основания перед тем, как настилать пол. Ведь даже крохотные камушки, песчинки или прочий мусор могут ускорять процесс изнашивания покрытия. Особенно если в этих местах постоянно ходят люди. То же самое относится к маленьким ложбинкам и выступам на поверхности основания – постарайтесь их не оставлять.

    Запасаемся инструментом и готовим материал для укладки

    Лучше всего стелить линолеум при температуре от плюс 15 до плюс 25 градусов. Ведь на холоде этот материал из эластичного превращается в хрупкий, и его легко повредить. Поэтому в зимнее время холодный рулон линолеума не разворачивайте сразу, а дайте полежать ему при комнатной температуре часов 12, не меньше. А перед тем, как стелить это напольное покрытие, раскатайте его по полу и вновь оставьте в покое на некоторое время. Теперь это необходимо, чтобы избежать волнистости.

    Пока раскатанный рулон линолеума лежит на полу и выравнивается, самое время подготовить необходимые инструменты. Перечислим, что нам понадобится.

    • Сапожный нож, хорошо наточенный или любой другой нож с коротким лезвием;
    • простой карандаш;
    • ножницы;
    • рулетка;
    • линейка большой длины, которую можно заменить ровной рейкой или строительным уровнем.

    Стелим линолеум правильно

    В комнатах площадью до 25 квадратных метров линолеум стелется без применения клея. Естественно, это допустимо лишь в том случае, если кусков данного материала не больше двух. При этом достаточно будет фиксации напольного покрытия плинтусами. А в тех местах, где получится стык, надо будет использовать двусторонний скотч.

    1. Итак, мы видим, что развернутый рулон линолеума отлежался предостаточно, и никаких волн на нем не видно. Укладываем лист линолеума почти впритык к одной из стен – зазор между ними должен составлять от 3 до 5 миллиметров. Что касается остальных трех стен комнаты, то кладем линолеум так, чтобы он заходил на них немного внахлест. Если в комнате неровное растояние между стенами, то нахлест нужно делать на каждую стену.


    Разосланный линолеум с необходимым нахлестом на стены.

    2. Теперь поговорим о том, как производить настил линолеума в комнате с большой площадью, где будет несколько стыков между листами. Сначала нужно будет красиво и аккуратно подогнать эти стыки, и лишь затем уложить куски линолеума по периметру (вновь с небольшим нахлестом).

    Когда данное напольное покрытие имеет узор или орнамент, возникает необходимость в дополнительной операции – совмещении этого рисунка. Во-первых, постарайтесь совместить узор на стыках между листами в середине комнаты. А если и в соседней комнате этот узор повторяется, придется и в проеме двери добиться максимального совпадения орнамента. Для этого сдвигаем один лист линолеума относительно другого до тех пор, пока не получим нужный результат.

    3. Далее несколько слов о самом узоре. Часто он имитирует паркет или плитку, и состоит из прямых линий. Чтобы пол выглядел аккуратно, имейте в виду, что эти линии не должны пересекать стены комнаты под углом. Если они параллельны стенам помещения, картина действительно радует глаз. Постарайтесь этого добиться, чуть-чуть поворачивая листы линолеума, либо по часовой стрелке, либо против оной.

    4. Подгонка линолеума к различным нишам или выступам. Как правило почти в каждой комнате в подоконном пространстве и в коридоре возле входных дверей имеется ниша. И прежде чем приступить к подрезке материала необходимо точно измерить глубину ниши, чтобы сделать соответствующий напуск.

    Пример с коридором:

    Для начала делается нахлест со тороны входной двери, размер нахлеста должен соответствовать глубине ниши. Просто заверните и отмеряйте необходимый кусок линолеума, а затем отрежьте с одной и со второй стороны откоса. К сожалению, у меня не осталось фотографии с самим напуском, одного объекта где я выполнял укладку линолеума в коридоре.

    Но есть фотография на которой я только, что подрезал необходимый размер под нишу. Надеюсь вы поймете, что я имею ввиду. Подобно этому выполняется подрезка и для ниши под окном. И в первую очередь всегда начинайте разметку и подрезку с этих участков.


    Разметка и первоначальная подрезка линолеума.

    Пример с кухней:

    Второй пример, кухня в которой имеется выступ. Чтобы точно размерять линолеум в такой ситуации нужно положить его до выступа и подвернуть. После этого поменять глубину выступа и отложить необходимо расстояние на линолеуме. После чего произвести подрезку.


    Разметка линолеума под выступ.

    5. Далее нам предстоит прирезка всего остального материала по кругу. Перед подрезкой пригните лист линолеума вдоль стены, чтобы он поближе подошел к стене. Вооружившись ножом, аккуратно по линейке, ровной рейке или просто по стене режем материал. Подрезать по стене рекомендую особенно в том случае, если линолеум укладывается в квартирах советской постройки. Там очень часто кривые стены. Главное – не переусердствовать и не отрезать лишнего! Лучше проделать эту операцию несколько раз понемногу, чем один раз с избытком.


    Подрезка линолеума по стене.

    6. Чтобы хорошо соединить шов между двумя кусками линолеума, воспользуемся двусторонним скотчем. Для этого можно вдоль одного из кусков отчертить линию. Затем ровно по середине этой линии наклеить скотч. После этого снимаем защитную бумагу со скотча и приклеиваем сначала один, а затем другой лист.

    7. Теперь можно поставить на место старые плинтуса, либо смонтировать новые.Лист линолеума прекрасно прижмется ими, и его не надо приклеивать. Конечно, если вы планируете постоянно перемещать по комнате тяжелую мебель, быть может, и стоит воспользоваться клеем. Хотя таких нагрузок может не выдержать и хорошо проклеенное напольное покрытие.

    В некоторых источниках можно встретить мнение, что линолеум должен лежать без плинтусов длительное время, месяц и даже более. На самом деле современные ПВХ линолеумы не дают усадки, поэтому укладывать линолеум и устанавливать плинтуса можно в этот же день.

    Когда для укладки линолеума применяется мастика или клей

    В различных не жилых помещениях, лучше линолеум всё-таки приклеить. Причем даже в том случае, если это помещение совсем небольшое. А вот в квартирах и жилых домах приклеивания данного напольного покрытия требуют лишь комнаты с площадью более 25 квадратных метров. При этом сначала надо очень хорошо почистить основание.

    Перед тем как начать наносить клей лист линолеума сворачивается в ролик, но не полностью, а примерно до середины помещения. Делается это с одной и с другой стороны.

    Мастики и клеи для такого материала, как линолеум, имеются в большом выборе на строительном рынке. Постарайтесь подобрать их правильно. Так, например, если вы выбрали данное напольное покрытие на утепленной основе, то и клеящую массу покупайте соответствующую: для материала, имеющего ворсистую основу. На упаковке клея обычно указано, каким слоем его следует наносить. При этом удобнее всего делать это с помощью зубчатого шпателя, зубцы которого тем выше, чем больший слой клея необходим. Клей наносим на основание в направлении от центра к стенам.


    Нанесение клея шпателем для приклеивания линолеума.

    Далее начинаем потихоньку раскатывать наш ролик. После того как раскатали необходимо произвести прокатывание по всей длине листов, при этом двигаться надо от центра комнаты к стенам. Благодаря таким действиям выдавливается весь лишний воздух между основанием и покрытием пола, а клеящая масса распределяется равномерно.


    Раскатка и приклеивание линолеума.

    При соединении двух или более листов линолеума применяется метод сварки, которая может быть как холодной, так и горячей. Какую из них выбрать в данном случае, определяют такие параметры, как сложность стыка и тип линолеумного покрытия. Рассмотрим эти два способа подробнее.

    Сварка горячего типа – более надежное и прочное соединение. Ее целесообразно применять там, где на пол предполагаются большие нагрузки. Для нее нужны горелка для сварки, компрессор и прутки разнообразных профилей, которые расплавляются горелкой и заполняют стыки. Сваривать куски линолеума можно через сутки после того, как его постелили.

    Сварка холодного типа не требует специального оборудования, прекрасно подходя для бытовых нужд. Для нее нужен всего лишь клей. Если линолеум постелили только что, то берут более жидкий клей типа А. Для ремонта напольного покрытия, пролежавшего уже давно, применяют клей типа С, который имеет более густую консистенцию. Так как здесь может быть большой зазор между листами линолеума (несколько миллиметров), то жидкий клей не подойдет.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: