Чем заменить гипсокартон – альтернативы отделочного материала

10 Альтернатив гипсокартона, которые заменят его постный вид

от Aleksey | Советы Декор Мастерская Интерьер | Среда, 10 ноября 2021

Гипсокартон, в основном состоящий из бумаги и гипса, дешев в производстве и покупке, поэтому вы можете покрыть большие площади за небольшие деньги. Поскольку гипсокартон плотный, он отлично поглощает звуки. Но гипсокартон – не единственный материал для отделки стен. Несмотря на множество преимуществ гипсокартона, есть причины, по которым вам может потребоваться другой тип настенного покрытия.

Недостатки гипсокартона

Гипсокартон выпускается в виде плоских листов с прямыми краями, но в конечном итоге требует влажных работ в виде шпатлевки. Таким образом, несмотря на то, что гипсокартон изначально был более легким материалом для работы, чем штукатурка, для правильной работы требуется ловкая рука, особенно на этапах отделки. У гипсокартона есть еще несколько минусов:

  • Шлифование утомительно и беспорядочно из-за облаков мелкой пыли, которые оно создает.
  • Гипсокартон подвержен воздействию влаги, что делает его благодатной почвой для размножения плесени и грибка.
  • Гипсокартон не имеет текстуры.
  • Низкая прочность материала.

Гипсокартону можно найти более прочные альтернативы. Некоторые из этих альтернатив предназначены для помещений с высокой влажностью, таких как подвалы, в то время как другие варианты имеют визуальный интерес, которого не хватает гипсокартону.

Некоторые материалы можно укладывать поверх гипсокартона, а это значит, что вам не нужно удалять старый материал, даже если он неприглядный.

Прочтите, чтобы узнать об альтернативных идеях, которые не только прочны, но и интересны визуально.

1. Фанера

Хотя, в настоящее время, фанеру нельзя назвать дешевой альтернативой гипсокартону, но другие преимущества у нее не отнять – внешний вид и прочность. Текстура дерева добавит теплоты пространству и может быть окрашена в тон интерьера или просто покрыть прозрачным лаком для защиты верхнего слоя шпона. Ее можно герметизировать для защиты от влаги, но большой недостаток фанеры в том, что она не такая огнестойкая, как гипсокартон.

2. Кирпичная кладка

Открытый кирпич, скрывающийся за существующей стеной, может стать приятным сюрпризом, когда вы начнете ремонт. Его можно оставить в первозданном виде, восстановить или затонировать в один цвет. Один недостаток – его стоимость. Если вы собрались заново возводить стену, то кирпич выйдет дороже гипсокартона.

Но его долговечность оправдывает затраты. Кирпич также не требуют особого ухода и хорошо себя чувствуют в пыльных домах и влажных.

3. Использованные доски

Если и есть какой-либо материал для строительства стен, который выдержал испытание временем, то это деревянные доски. Их использовали веками и они до сих пор популярны в строительстве.

Их больше всего любят за элегантный и деревенский вид . Доски также требуют минимального ухода по сравнению с традиционным гипсокартоном.

Как только они появятся у вас на стенах, вам не нужно будет изменять или обслуживать деревянные доски. Все, что нужно сделать после установки, – это наслаждаться красотой своего интерьера. Они также являются отличной альтернативой гипсокартону из-за их рентабельности.

4. Искусственный камень

Более экономичный, легкий и простой в обращении, чем натуральный камень, искусственный камень представляет собой синтетический материал, который является копией настоящего камня. Он менее прочен, чем натуральный, но не требует особого ухода и продается в различных стилях и цветах.

Искусственный камень идеально подходит для деревенских интерьеров, он популярен у каминов или в качестве кухонного фартука .

5. 3D-панели

Изготовленные из ПВХ, поролона или гипса, 3D стеновые панели доступны в различных формах и могут быть окрашены в соответствии с вашим интерьером. Этот материал, который часто используется для отделки акцентных стен, прочный, легкий, недорогой и водостойкий.

Панели из поролона являются отличным решением для домашних студий, так как хорошо поглощают звук.

6. Технология землебита

При строительстве из утрамбованной земли используется натуральное сырье, такое как уплотненный грунт и гравий, для изготовления стен, полов и фундаментов.

Эта техника, зародившаяся в древние времена, была модернизирована за счет использования сборных панелей. Такие стены обладают естественной изоляцией, прочны и привлекательны, особенно для экологичных строений. Тем не менее, эта технология редко встречается и ее применение требует больших затрат.

7. Пробка

Пробковое дерево не достаточно прочное для всех стен в вашем доме, но оно может служить забавным акцентом в домашнем офисе или детской комнате. Экологически чистый материал обеспечивает тепло и звукоизоляцию, а также является отличной поверхностью для подвешивания легких произведений искусства, картин и открыток.

Читайте также:
Ортопедические кресла для дома: спасение для вашей спины

Пробковое дерево естественный огнестойкий и влагостойкий материал.

8. Голый бетон

Голый бетон придаст пространству современный минималистский дизайн, предлагая прочную и огнестойкую поверхность.

Однако учтите, что после высыхания бетон может быть пористым, поэтому использование герметика поможет защитить стены от влаги и плесени. Одним из преимуществ бетонных стен является то, что их легко чистить. Они не требуют специальной обработки, кроме вскрытия лаком.

9. Цементная плита

Цементная плита устойчиво к плесени и гниению там, где избыточная влага являются проблемой. Ее легко установить, а поскольку плита сушится на заводе, беспорядка намного меньше, чем при работе с гипсокартоном.

Однако цементная плита может быть громоздкой и тяжелой, поэтому ее установка обычно выполняется двумя людьми. Чаще всего цементная плита используется как основание для облицовки плиткой, но ее также можно использовать в необработанном виде для создания минималистичного индустриального вида.

10. Листы OSB

OSB формируется путем прессования различных древесных волокон вместе с использованием клея. Применяется в основном в качестве обшивки наружных стен или как стяжка пола. OSB часто имеет восковую поверхность, которая затрудняет адгезию краски , но после грунтования и покраски узор древесины все еще может просвечивать.

Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше интересных статей.

Чем заменить гипсокартон: альтернативные варианты, их преимущества и недостатки

В современных отделочных технологиях гипсокартон применяется так часто, как никакой другой материал.

Большая популярность обусловлена множеством достоинств, среди которых простота монтажа, широта возможных вариантов использования, возможность создания криволинейных конструкций самой замысловатой формы, удобство при прокладке коммуникаций, низкая цена, экологичность. Несмотря на это, встречаются ситуации, когда по разным обстоятельствам приходится от него отказываться, в связи с чем возникает вопрос, какая существует альтернатива гипсокартону.

Недостатки гипсокартона

Гипсокартон достаточно универсальный материал, у которого не так много недостатков. Основные из них следующие:

  1. Невысокая прочность. Задевая конструкцию, легко повредить обшивку, оставив сколы и царапины, а при сильном ударе сделать вмятину или даже пробить гипсокартон насквозь. Для закрепления тяжелых предметов необходимо заранее предусмотреть закладные из бруса, доски, полосок фанеры или ДСП и других материалов либо использовать крепежные устройства, распределяющие нагрузку.
  2. Низкая влагостойкость. Хотя способность гипсокартона впитывать лишнюю влагу из воздуха и отдавать ее обратно при уменьшении относительной влажности считается положительным качеством, однако для применения в условиях непосредственного контакта с водой этот материал не подходит. Выпускается влагостойкий вариант гипсокартона, но и он рассчитан на определенные предельные параметры использования. При долгом нахождении в условиях высокой влажности образуется плесень, а гипсокартон рассыпается.
  3. Недостаточная огнестойкость. Относится к группе горючести Г1 (слабогорючие материалы).

Альтернативные варианты

Как в той или иной степени полноценная замена гипсокартону могут рассматриваться следующие варианты:

  • стекломагнезитовый лист СМЛ;
  • аквапанель;
  • пазогребневая плита ПГП;
  • фанера;
  • древесно-стружечная плита ДСП;
  • ориентированно-стружечная плита ОСП (OSB);
  • цементно-стружечная плита ЦСП;
  • гипсо-стружечная плита ГСП;
  • панели МДФ;
  • панели ПВХ.

Стекломагнезитовый лист СМЛ

Наилучший аналог гипсокартона по совокупности свойств и спектру возможных сфер применения, превосходящий его по некоторым параметрам. СМЛ можно точно также резать ножом, пилить ножовкой, сверлить, забивать скобы и гвозди, шпаклевать и красить, использовать на поверхности любые клеевые составы и отделочные материалы, причем без дополнительного грунтования. Материал не боится грибков и плесени. Не содержит вредных компонентов и не выделяет токсичных веществ даже при очень сильном нагревании, поэтому разрешен к применению для отделки предприятий общественного питания, детских и медицинских учреждений.

Преимущества СМЛ по сравнению с гипсокартоном:

  • более твердый, прочный и гибкий (прочность на изгиб в 5 раз выше);
  • хорошо держит крепежные элементы без использования дюбелей-бабочек;
  • меньше весит (на 20%);
  • практически не впитывает влагу, поэтому может применяться во влажных помещениях и при выполнении внешних работ;
  • абсолютно негорючий, подойдет для обустройства огнеупорных разделительных перегородок и отделки деревянных поверхностей в пожароопасных помещениях.

Аквапанель

Еще один перспективный материал нового поколения. Представляет собой цементную плиту для отделки любых помещений и фасадов. Абсолютно влагостойкий и негорючий. Поверхность армирована стеклотканевой сеткой, а торцы – стекловолокном. Как и гипсокартон, может принимать изогнутую форму для создания криволинейных поверхностей.

Читайте также:
Камин в интерьере гостиной

Аквапанель новый современный проект с большими перспективами, абсолютно влагостойкий и негорючий.

Пазогребневая плита ПГП

Заменяет всю гипсокартонную конструкцию целиком. Проще монтируется, работы можно выполнять в одиночку. По сравнению с гипсокартоном обладает более высокой влагостойкостью, огнестойкостью и особенно прочностью. К недостаткам можно отнести мокрые процессы при монтаже, высокие требования к несущей способности перекрытия и необходимость отсутствия возможной деформации основы для перегородки из-за большого веса плиты.

Фанера

Прочнее гипсокартона. Минусы – боится огня, в процессе эксплуатации может расслоиться или деформироваться. У невлагостойких сортов при контакте с водой возможны вздутия на поверхности, а влагостойкие содержат вредные смолы. Нуждается в тщательной подготовке под финишную отделку. В целом замена гипсокартона фанерой – один из наиболее распространенных вариантов.

Древесно-стружечная плита ДСП

Более прочный материал, чем гипсокартон, хотя недостаточно плотно держит крепеж. Боится влаги, поэтому подходит только для сухих помещений. В этом отношении, а также в плане огнестойкости уступает гипсокартону. Требует тщательной подготовки поверхности к окончательной отделке. Почти не поддается изгибу, поэтому подойдет только для ровных поверхностей. Экологически небезопасен, поскольку при производстве обычно используют смолы, содержащие формальдегид.

Ориентированно-стружечная плита ОСП (OSB)

По своим свойствам похожа на ДСП, но гораздо более прочная и влагостойкая. Из-за меньшего процентного содержания смол по сравнению с древесно-стружечной плитой ОСП менее опасна для здоровья.

Цементно-стружечная плита ЦСП

По сравнению с гипсокартоном более прочный материал. Благодаря наличию цемента в составе отличается хорошей влагостойкостью, позволяющей ЦСП использовать для влажных помещений и наружных работ.

Обратная сторона такого содержимого – меньшая экологичность. Не горит. Как и ДСП, не гнется, поэтому применяется только для создания ровных поверхностей.

Гипсо-стружечная плита ГСП

Более материал, чем гипсокартон, намного меньше впитывает влагу. Крепеж держит лучше, чем фанера, ДСП или ОСП. Выделяется идеально гладкой поверхностью, напоминающей стекло. Не содержит смол и клеев, экологически чистый. К минусам следует отнести то, что ГСП практически не гнется.

Панели МДФ

Панель МДФ прочнее гипсокартона, гибкая, содержит намного меньше вредных веществ, чем ДСП. Можно крепить без использования каркаса, на пластиковые направляющие или жидкие гвозди. Поверхность выполнена в различных расцветках и рисунках. Огнестойкость зависит от марки панели. Поврежденную панель легко заменить. При взаимодействии с водой панели МДФ разбухают, поэтому ими отделывают главным образом сухие помещения. Отдельные виды можно использовать во влажных помещениях с обязательной промазкой стыка герметиком.

Панели ПВХ

Очень похожи на панели МДФ. Основное отличие – панели ПВХ состоят из пластика, поэтому обладают абсолютной влагостойкостью, но одновременно горючестью. В последнее время стали выпускать панели ПВХ с повышенной прочностью, которые очень трудно сломать. Их можно применять на улице, но при условии отсутствия воздействия прямых солнечных лучей.

Преимущество панелей ПВХ в том, что они абсолютно влагостойкие, но при этом есть значительный недостаток — горючесть.

Существуют и другие возможные альтернативы – ацэид, фиброцементные плиты, ламинированная фанера, вагонка, натяжные потолки и иные материалы. Точный ответ на вопрос, чем заменить гипсокартон, зависит от конкретных условий применения и предпочтений потребителя, в том числе ценовых.

Чем заменить гипсокартон – альтернативы отделочного материала

Гипсокартон широко распространен при внутренней облицовке помещений. Есть ли на сегодняшний день альтернативы этому материалу? И насколько выгодно их использование с точки зрения качества и простоты монтажа?

Эффектная отделка стекломагнезитовыми панелями — достойная замена гипсокартона

Варианты замены ГКЛ при внутренней отделке помещений

Рассмотрим вопрос, чем можно заменить гипсокартон?

Существуют несколько видов материалов, которые можно использовать, как альтернативу гипсокартонным листам.

  • ДСП – древесно-стружечная плита. Подходит для возведения внутренних перегородок. Крепятся изделия на реечный либо металлический каркас, внутрь может быть заложен материал для звукоизоляции (например, пенопласт). Для внутренних перегородок может быть использована OSB, преимуществом которой является высокая прочность.

Следует знать! Недостатком этих материалов является сложность подготовки поверхности под финишное покрытие (покраску и пр.).

  • Натяжные потолки – превосходная альтернатива гипсокартону. Натяжные потолки отличаются высокой скоростью монтажа, очень эстетично смотрятся, установка их проста, в процессе нет грязных работ. Да и цена очень приемлема.
  • ПГП (пазо-гребневые плиты). Эти изделия также выполнены из гипса. Для точного и прочного соединения между собой имеют специальные пазы и гребни. ПГП более прочные, чем ГКЛ, их используют при возведении стен.
  • СМГ (стекло-магнезитовые плиты) – прекрасный «заменитель» гипсокартонных и изделий. Используются для монтажа внутренних перегородок, для выравнивания поверхностей стен, для обшивки потолков, крыш, мансард и чердаков, для устройства подвесных потолков, многоуровневых полов. Отличаются достаточно высокими прочностными качествами, влагостойкостью и огнеупорностью.
Читайте также:
Система «умный дом» – воплощенная фантастика

Основные характеристики материалов-аналогов

Пазогребневые плиты

ПГП часто позиционируют, как основной аналог ГКЛ благодаря тому, что они позволяют минимизировать «грязные» штукатурные работы. Производятся ПГП из гипса с добавками: вяжущие вещества и антисептические компоненты. Плиты производятся как полнотелые, так и пустотелые. Отличаются высокой прочностью и отменными звукоизоляционными качествами, обеспечивают оптимальный микроклимат в помещении.

Статьи по теме:
Ламинированный гипсокартон

ДСП и OSB

Особенности использования! ДСП характеризуются низкой влагостойкостью, поэтому применяются лишь в сухих помещениях. OSB и ДСП тяжело оштукатурить под последующее окрашивание.

Стекломагнезитовые листы

Состоят из минеральных веществ, стекловолокна и мелких опилок.

Так выглядят стекломагнезитовые изделия

  • Огнестойкость – стекло-магниевые листы монтируются в помещениях, где можно использовать только негорючие материалы (к примеру, для отделки аварийных выходов и пр.).
  • Безопасность — отсутствуют токсические добавки, что позволяет применять магнезитовые плиты в детских учреждениях, больницах, столовых и т.п.
  • СМЛ – отличная замена гипсокартону, имеет высокие прочностные качества и гибкость: благодаря этим характеристикам из СМЛ можно создавать разнообразные сложные конструкции.

Превосходная гибкость при высоких прочностных качествах

  • Отличные звукоизоляционные показатели обеспечивают широкий спектр применения стекломагневых плит при отделке кинотеатров и других помещений, где нужно изолировать громкие звуки.
  • Отличная влагостойкость позволяет производить монтаж СМЛ в помещениях с высокой влажностью: в ванных комнатах и даже саунах.
  • Морозостойкость – важное качество. Это позволяет использовать изделия в наружной отделке. Материал выдерживает температурные перепады, не деформируясь. Облицовываются любые поверхности, можно производить отделку навесов и козырьков, устраивается основа под мягкую кровлю.

Важно! Во внешней среде возможно незначительное линейное расширение материала. Это приводит к появлению на стыках трещин. Для борьбы с этим явлением существует множество методов.

СМЛ и для наружной облицовки незаменим

Этот заменитель гипсокартона имеет гладкую с одной стороны и шероховатую с другой поверхность. Стекло-магнезитовый лист не нуждается в предварительной подготовке. На гладкую поверхность легко наносится любое декоративное покрытие: краска и штукатурка, плитка и обои.

Важно! Не желательно окрашивать водонепроницаемой краской (со временем на поверхности могут появиться вздутия).

Правила монтажа стекло-магниевых панелей

Эти изделия не требуют наличия особых навыков по монтажу и обработке – все работы можно выполнить своими руками. Для этих манипуляций потребуются стандартные инструменты:

  • нож,
  • электролобзик,
  • узкая ножовка,
  • рубанок,
  • шуруповерт либо дрель,
  • шпатели.

При внутренней обшивке крепление ведется на металлическую либо деревянную крепежную систему, либо непосредственно на ограждающую конструкцию. Когда четко соблюдается инструкция по монтажу, можно гарантировать, что отделка будет радовать долгие годы своим безупречным видом.

Наглядное фото монтажных работ

Раскраиваются ручным лобзиком, дисковой пилой, шлифуются шлифивальной машиной, при обработке не образуют трещин и сколов. В процессе раскроя плиты лежат на полу, резка ведется с глянцевой стороны.

Важно! чтобы резка была выполнена качественно, нужно использовать сухой лист.

Так как панели производятся с обрезными кромками, для их монтажа нужно (по краям листа) снять фаску. Для этого используется рубанок. При необходимости обрезанная кромка обрабатывается наждачной шкуркой.

Монтаж начинается с устройства обрешетки, которая крепится посредством крепежных элементов и кронштейнов.

Для крепления панелей используются саморезы. Панели устанавливаются в продольном либо поперченном направлении.

Основные правила крепления:

  • Горизонтальные швы следует выполнять с шагом 60 см.
  • Между нижним краем листа и поверхностью пола следует оставлять не менее 10 см. (расстояние впоследствии заполняется шпатлевкой).
  • Порядок фиксации панелей – от центра плиты.
  • Крепление ведется с шагом 20 см.
  • Шляпка шурупа утапливается в поверхность.
  • От кромки до шурупа должно быть не менее 1 см.
  • Между листами оставляется расстояние 3-5 мм.
Читайте также:
Двойные распашные межкомнатные двери в интерьере

Резюме: На сегодняшний день одной из лучших альтернатив ГКЛ являются стекломагнезитовые панели. С вариантами оформления помещений с их помощью можно познакомиться, просмотрев наглядные видео, представленные на страницах нашего сайта.

Как проверить ровность пола: способы проверки на практике

Пол в помещении можно назвать хорошим только в том случае, если он идеально ровный. Кто-то скажет, что различные выступы можно счесть за особенности интерьера, но это не так. Ровный пол обуславливает удобство эксплуатации и целесообразнее всего использовать именно такую поверхность. Функциональность основания значительно снижается при наличии на нем различных неровностей.

К примеру, при кривизне основания более 2 миллиметров укладка ламината становится невозможной. С эстетической точки зрения неровный пол также вызывает недовольства у хозяев и такое покрытие стыдно показать на фото или представить гостям. В статье речь пойдет о том, как проверить ровный ли пол, чтобы понять какие работы необходимо производить до укладки напольного покрытия, если они потребуются.

Проверка ровности пола

Определить имеются ли на поверхности основания впадины или выступы можно при помощи специальной деревянной рейки, имеющей название – «правило».

Специфика задачи требует от такого инструмента соответствия двум характеристикам: длина от 2 метров, а также идеально ровная поверхность прикладываемых к полу частей.

Замер неровностей пола правилом

Замеры производятся следующим образом:

  • правило необходимо уложить на основание (место при этом выбирается на глаз, поскольку очень часто дефекты можно различить без специального инструмента);
  • далее также визуально стоит определить имеются ли зазоры между рейкой и полом;
  • при нахождении неровности необходимо использовать рулетку или другое имеющееся измерительное приспособление, чтобы узнать высоту зазора;
  • все вышеперечисленные пункты повторяются и для других участков пола в комнате, до тех пор, пока не будет исследована вся площадь.

Естественно такой метод не является высокоточным. Рейка расположенная в разных направлениях относительно одного и того же зазора может давать различные результаты. Однако данного способа вполне хватает, чтобы определить нуждается ли пол в выравнивании.

Альтернативный способ с гидроуровнем

Для тех, кто не знает, как проверить ровность пола с получением более точных результатов, имеются специальные строительные приспособления. Более точными инструментами при определении ровности пола будут лазерный уровень или гидроуровень, активно применяемые специалистами.

Гидроуровень предназначен для работников, которые ограничены в средствах.

Его преимущество заключается в том, что работает он по принципу сообщающихся сосудов и такое приспособление можно изготовить самостоятельно по следующему алгоритму:

  1. Необходимо взять длинный шланг. Лучше всего использовать резиновое изделие.
  2. Также потребуются две одинаковые прозрачные колбы из стекла или пластика.
  3. Сначала один конец шланга надевается на колбу, и полученная конструкция заполняется водой.
  4. Потом второй конец закрывается оставшейся колбой.
  5. В итоге должна получиться конструкция из шланга соединяющего две колбы (два сосуда). Причем вода должна расположиться между сосудами и занимать в них равный объем.

Далее необходимо обозначить по периметру помещения линию горизонта. По сути это должна быть параллельная линия, проходящая через каждую стену на высоте от пола. Для удобства ее можно провести на уровне груди.

Уровень же в этом случае нужен для того, чтобы линия получилась идеально ровной и параллельной основанию помещения. Для этого его прикладывают у стартовой точки, и об отсутствии уклона будет свидетельствовать равное количество воды в обеих колбах гидроуровня. Как только линия горизонта очерчена, можно приступать к простейшим замерам.

По периметру проходят с рулеткой или другим измерительным приспособлением и производят замер расстояния от пола до проведенной линии. Если на близких друг к другу участках стены показатели будут совпадать, то неровности отсутствуют.

Используем лазерный уровень

Лазерный уровень стоит дорого, и работать с ним на порядок сложнее, но затраты со временем будут компенсированы качеством измерений. Лазерный уровень имеет преимущество в том, что его функционал позволяет провести лазерными лучами и линию горизонта и линию пола при внесении соответствующих настроек.

Как уже говорилось выше, расхождение между измеренными участками не должно быть более 2 миллиметров. При таких показателях можно будет начинать процесс укладки напольного покрытия. Также стоит понимать, что строительные уровни позволяют произвести замеры только вдоль стен. Так как проверить ровность пола необходимо по всей площади основания, то применять уровень и правило необходимо совместно и тогда результаты измерений будут максимально точными.

Читайте также:
Какой шуруповерт лучше купить для работы и дома

Итог

Статья подробно описывает работу со строительным уровнем и правилом. Если возникают какие-либо трудности, то всегда можно обратиться к специалистам. Качество в этом случае будет неоспоримо самым лучшим и новенькую облицовку можно показать на фото или похвастаться ею перед гостями. Любая строительная компания начинает свою работу со стадии замером и расчетов, потому владельцу не придется выполнять какие-либо действия самостоятельно.

Как проверить, измерить перепад пола

Д ля того, чтобы выполнить стяжку пола, первым делом нужно проверить, горизонтальна-ли его плоскость. Для того, чтобы отбить горизонтальную плоскость, выставить маяки и сделать стяжку или оценить уровень проблемы или количество работ, применяется несколько способов.

Есть способы современные и не очень, современные предполагают использование лазерных нивелиров, а немного устаревшие — гидроуровень — тонкую трубку, наполненную водой. Начнём и рассмотрим все способы по порядку, начиная от дорогого и простого к сложному.

Содержание:
1. Проверяем перепады (уровень) пола с помощью лазерного построителя плоскостей.
2. Проверяем уровень пола с помощью лазерного уровня (нивелира).
3. Проверяем уклон пола с помощью прави́ла с пузырьковым уровнем.
4. Способ проверки отклонений горизонтальной плоскости с помощью гидроуровня.

Проверяем перепады (уровень) пола с помощью лазерного построителя плоскостей

Это самый простой, удобный, но дорогой способ предполагает наличие лазерного построителя плоскостей. Купить его можно начиная от 6 тыс. руб. (в Китае).

За 6 тыс. руб. в Китае (2019 год) есть только один-два нормальных прибора, один под брендом FIRECORE, который и стоит дёшево и работает нормально. Всё остальное за такую цену — не совсем уровни, а больше похожи на лазерные игрушки…

Итак, как проверить горизонт пола с помощью такого устройства. Да очень просто:

  • на плоскую, ровную поверхность (на пол) устанавливаем уровень;
  • выставляем его вертикально;
  • включаем горизонтальную плоскость;
  • берём линейку или рулетку;
  • устанавливаем линейку или рулетку вертикально одним концом к полу в первый угол в комнате, максимально близко к нему возле угла между стенами;

  • смотрим на значение на линейке, записываем его (можно нарисовать план на листе бумаги и отметить там высоты точек, для первых разов будет удобно).

Проверяем уровень пола в разных точках

Далее перемещаем линейку в другую точку и проверяем несколько точек, особенно возле двери и в углах.

На основании замеров делаем вывод об отклонении плоскости от горизонта и направление отклонения. Например, на рисунке выше понятно, что плоскость слева в углу ниже, чем плоскость в углу противоположном, соответственно уклон идёт справа налево. Справа дальняя (от двери) точка самая высокая, слева ближняя самая низкая.

Этот способ самый простой, рассмотрим способ при котором у нас нет построителя плоскостей, а есть простой лазерный уровень (нивелир), который не строит плоскости, а проецирует горизонтальные (и вертикальные) линии на плоскость.

Проверяем уровень пола с помощью лазерного уровня (нивелира)

Отличия лазерного уровня от прибора с функцией построения плоскости в том, что такой прибор не выстраивает плоскость на 360 градусов, а проецирует горизонтальные и вертикальные линии в диапазоне 120-180 гр. То есть, для начала нам нужно как бы создать горизонтальную плоскость, немного обрисовав её по стене, заодно проверив уровень, а потом так же брать отметки, переворачивая уровень в разные стороны. Рассмотрим подробнее.

  • Установим уровень по центру помещения (комнаты), выставим максимально вертикально и направим луч на первую стену (любую).
  • По краям стены, отступив 10-15 см сделаем отметки (риски) карандашом или тонким маркером по лучу уровня. Если лазерный луч не проецируется целиком на стену, то делайте риски там, до куда он дотягивается и продолжайте от крайней.

Карандашом делаем отметки по лучу

  • Перевернём уровень на другую стену (удобно использовать штатив или подставку с ножками) так, чтобы край луча уровня касался последней предыдущей метки на предыдущей стене.
  • Так же делаем отметки по лучу по краям стены.
  • Переворачиваем на третью стену, делаем отметки, совмещая с предыдущей отметкой.
  • На четвёртой стене отметки рисовать не нужно, нужно проверить совпадает ли последняя отметка на третьей стене и первая отметка на первой.
Читайте также:
Охранная сигнализация на дверь квартиры: что выбрать

Проводя такую проверку и построение уровня горизонтальной плоскости можно столкнуться с проблемой, что последняя отметка не сойдётся с первой. Это означает, что уровень имеет отклонения и годится только для проецирования лучей на ровной плоскости без углов (чтобы луч не переходил на смежную плоскость), это может стать понятно уже на второй-третьей стене, когда нужно будет регулировать высоту уровня, чтобы совместить луч с предыдущей риской.

Такой уровень для разметки плоскости не годиться, разве что просто посмотреть, насколько всё плохо, но не делать разметку. Но, если у вас получилось построить на стене плоскость и отклонений луча нет или они в допуске (до 1,5 мм, см. паспорт изделия), то действуем по тому же принципу, что и с → построителем плоскостей, только переворачивая уровень на стены, совмещая с рисками.

Ну что ж, если лазерный уровень вас подводит или его у вас нет, посмотрим другой вариант, более надёжный — с помощью прави́ла с пузырьковым уровнем.

Проверяем уклон пола с помощью прави́ла с пузырьковым уровнем

Необходимо прави́ло 1,5-2,5 м с пузырьковым уровнем или прави́ло и пузырьковый уровень отдельно, который который приложим к нему (на него) сверху. Или хотя бы метровый уровень, но это уже, если совсем ничего нет, точность будет приблизительная.

Правило с пузырьковым уровнем — прекрасный инструмент для проверки плоскостей на перепады

Прикладывая правило в разных точках пола можно определить её отклонения от горизонтали (в данном случае горизонтали, можно и нужно и вертикаль им мерить).

Начинать удобнее с углов. Первым делом нужно найти самую высокую точку (это может быть не точка, а некоторого размера плоскость) и от неё дальше найти самую низкую.

Способ проверки отклонений горизонтальной плоскости с помощью гидроуровня

В этом случае нам понадобится трубка, наполненная жидкостью. Работает это по принципу сообщающихся сосудов. Гидроуровень можно купить, стоит он недорого, поскольку прост и банален в конструкции и использовании.

Трубка заполняется водой, у неё есть два конца. На каждом конце есть колба с отметками, делениями. Один конец устанавливается на риску, отмеченную от пола на определённое количество см. (произвольно, главное, чтобы уровень поместился) второй устанавливается на месте, на котором нужно проверить отклонения от первого участка. Посредством перемещения гидроуровня вверх-вниз, вода в уровне совмещается с первой риской, по второй отмечается риска на стене. Отмерив расстояние от второй риски до пола узнаем сколько см. (мм.) перепад от одной точки к другой. Так можно пройти всю комнату. Способ немного устаревший, но вполне рабочий.

Вот мы и рассмотрели четыре способ как проверить перепады плоскости пола. Далее можно делать → наливной пол или устанавливать маяки под → цементно-песчаную стяжку или → делать сухой пол, но об этом в других статьях на сайте.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

5 способов проверить основание пола на ровность

Для укладки полового покрытия необходимо, чтобы поверхность, на которую кладут ламинат или линолеум была ровной.

Конечно, иногда можно положить ламинат и на такой пол, но качество монтажа будет намного хуже, а сам процесс длиннее. Лучше всего провести специальные подготовительные мероприятия, можно подложить вспененный материал.

Если качественного выравнивания пола, таким образом, не получилось, то лучше всего использовать специальные смеси из гипса или цемента, чтобы выровнять пустоты в плитах перекрытия.

Как можно измерить пол на неровность:

  • уровень или линейка. Их нужно положить между собой и источником света, а после проверить полоску света под ними на просвет. Если она больше 2 мм, пол нужно выравнивать;
  • лазерный уровень. Направляем его от одной стены к другой. Смотреть придется на расстояние между полом и уровнем, которые четко видны, если лечь на пол;
  • проверка пола на неровность правилом с деревянными прокладками. На правило крепятся бруски по обоим концам. Теперь не сама линейка качается на буграх, а кривизну пола можно измерить вычислениями. Допустимая величина кривизны может быть 4 мм плюс минус 1 мм на квадратный метр площади стяжки пола.
  • также для вычисления неровностей используется нивелир. Это прибор, который вычисляет разность уровня высот. Покупать его специально нет смысла, проще пригласить профессиональных строителей, у которых он есть;
  • проволока, которую протягивают между правилом и стяжкой должна быть не более 2 мм. Если она с трудом проходит, то пол ровный. Проверять необходимо в нескольких местах помещения, так как перепады пола могут быть разными. Также проверку пола можно провести гидро уровнем, если он есть в наличии.
Читайте также:
Как правильно и надежно построить дом из бруса своими руками

При длине помещения 3 метра допустимо отклонение стяжки не более чем на 6 мм от горизонтали. Причем много зависит от материала, который укладывается на стяжку.

Так, например, паркет, линолеум и плитка требуют очень ровный пол с погрешностью не более 2 мм, а с гидроизоляцией можно использовать разницу в 4 мм. Она подойдет для керамики, мозаики. Другие виды покрытий допускают разницу в 6 мм, но не более того.

Пробуем выровнять пол сами

При покупке покрытия стоит обязательно ознакомиться с инструкцией, в которой указано, какую разницу в перепаде пола можно допускать при монтаже.

Иначе несоблюдение параметров может в дальнейшем привести к разрушению покрытия. Ламинат, паркет и штучная доска очень чувствительны к неровностям пола. Они могут проломиться или создать щели, которые приведут к проблеме передвижения в комнате в дальнейшем.

Выровнять пол можно цементно-песчаной смесью, полусухой стяжкой, самовыравнивающимися смесями, фанерой и гипсо волокном.

Последние два вариант выравнивания пола достаточно трудоемки, поэтому если выравнивать пол самостоятельно, то проще выбирать первые три способа.

Если проблема с выравниванием пола не решается, то лучше воспользоваться услугами профессионалов, так как для всех половых покрытий очень важно качество основания. Это залог долгой службы покрытия и красоты помещения в целом.

А вы знаете, как проверить основание пола на ровность? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Выравнивание пола: как правильно замерить кривизну и самостоятельно устранить ее

Выравнивание пола – одна из самых трудоемких работ во время ремонта. Причем не столько сложны сами работы с выравнивающими смесями или устройством лаг, сколько с определением нулевого уровня пола и просчетом необходимого материала для его выравнивания. Никогда не пробовали разобраться во всем этом? На самом деле все просто. Кривизна пола определяется при помощи нескольких точек его уровня, которые сравниваются с контрольными по отношению к самому полу. После того, как вы определили кривизну пола, необходимо отбить на стенах уровень нового. И только после этого приступать к его устройству. А выравнивают полы от самой низкой точки к самой высокой. И как именно все происходит – сейчас разложим по полочкам.

Какой уровень выбрать?

В строительном мире уже накоплен огромный опыт измерения кривизны горизонтальных поверхностей при помощи шнурков, отвесов и самодельных водяных уровней. И, как показывает жизнь, все полученные данные таким способом далеки от абсолютной точности. Это можно заметить и по тому, как разрушаются старые здания – в основном, у них явные проблемы с геометрией. А потому, в эпоху явной нехватки свободной земли в городах и экологически чистых регионах, строить кривой дом – крайне не рационально. Что и на руку современным производителям строительной техники – они разработали такие инструменты, которые замеряют отклонение от строгой горизонтали до сотой миллиметра.

Больше всего продукции такого типа выпускают сегодня фирмы-производители Bosch, Dewalt, Ada и Skil. Есть также и другие марки – и важно разбираться в том, чем один такой прибор будет лучше, чем другие. Ведь это от этого зависит то, насколько легко и точно вы сможете измерить кривизну пола:

  • Простота конструкции. Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно настроить сложный механизм, тогда отдайте предпочтение простому лазерному уровню в виде линейки.
  • Цена. Для целых бригад, которые занимаются профессиональным ремонтом, качественный многофункциональный прибор для измерения кривизны пола жизненно необходим – и это действительно оправданные затраты. А вот для человека, который просто решил затеять ремонт в своем доме, и ему важно просто сделать хороший ровный пол, нет никакого смысла удваивать свою смету втрое из-за покупки дорогой «игрушки». Достаточно использовать бюджетные аналоги, либо пригласить специалиста с нужной техникой для этой конкретной задачи.
  • Функция самонивелирования. Такой инструмент создает оптический крест и сам находит нужные позиции по горизонтали и вертикали, уже без дополнительного реечного уровня.
  • Монтаж на стену. Если вы собираетесь измерять только кривизну пола, то эта функция вряд ли будет использоваться вообще. Напротив, если нивелир и вовсе работает только в положении на стене, диапазон его действий с полом крайне ограничен.
  • Источник. Некоторые лазерные нивелиры питаются от аккумулятора или батарей, а некоторые приходится подсоединять к сети, что не всегда удобно – дом ведь только строится, и электричества, к примеру, в нем еще нет.
Читайте также:
Как осуществляется сборка межкомнатных дверей

В принципе, пользоваться «дедовскими» методами замера кривизны пола можно – если только площадь помещения не большая, и вы собираетесь выравнивать пол под ковролин или линолеум. Тогда невидимые глазу погрешности не будут заметны ни при ходьбе, ни для мебели. А вот для укладки дорого финишного покрытия или при строительстве основания, которое должно быть идеально ровным, такие приемы не подходят. Кроме того, современные лазерные и оптические нивелиры использовать куда проще и быстрее, чем те же натянутые нити. Но давайте рассмотрим все, что сегодня использует строительная братия.

Реечные пузырьковые уровни

Легко определить новый уровень пола и при помощи обычного пузырькового уровня. Пузырьковый уровень – это самый простой ручной инструмент, который наиболее популярен в строительстве. Обычно он длиной в 1 метр, но используется и трехметровый. У современных линейных уровней есть даже цифровой дисплей, который точно определяет степень наклона горизонтальной поверхности пола.

Просто приложите линейку с пузырьком в любом месте любой стены на ту высоту, на которую планируете делать новый пол. Затем подвиньте ее влево и продлите линию – и так до тех пор, пока ваш контур не замкнется. К слову, совпадение последней линии с первоначальной точкой и будет свидетельством того, что уровень вы отбили правильно.

Принцип работы такого уровня вот в чем: на горизонтальной поверхности пузырек оказывается посередине капсулы, а на неровной уходит в ту часть, где уровень выше. Такой прибор вполне хорош для измерения кривизны пола в небольших помещениях.

Итак, плюсы линейного уровня:

  • Дешевизна
  • Удобство
  • Простота использования
  • Применение в любых условиях
  • Невозможность измерения больших площадей
  • Невысокая точность показателей
  • Громоздкость
  • Физический труд, на который тоже уходят силы.

Если пол имеет уклон, тогда полученная линия горизонта будет расходиться с поверхностью пола. Просто используйте бруски и выставьте уровень ровно:

Если же вы подозреваете, что основание пола в разных местах комнаты выше, чем у стен, проверьте: натяните две нити от углов комнаты. По близости к ним пола вы и определите самые высокие зоны, от которых и следует отталкиваться.

Гидроуровень

А вот на больших площадях одной линейки с пузырьком будет недостаточно – здесь нужно применить хотя бы гидроуровень. По сути, этот прибор представляет собой сообщающиеся сосуды Паскаля в виде гибкой трубки с градуированными прозрачными колбами. Внутрь заливается подкрашенная вода, по которой и определяют ровность пола. Просто смотрите: если жидкость на обоих концах расположена на одном уровне, то этот прибор лежит на ровном горизонте, а вот если жидкость по рискам уже не совпадает, значит, есть кривизна. К слову, сделать такой прибор вы можете и своими руками.

На самой стеклянной колбе есть несколько меток, которые позволяют точно определить, насколько смещен горизонт. И чем профессиональнее водяной уровень, тем этих рисок там больше.

Лазерные уровни

Лазерный линейный нивелир – прибор, который благодаря наличию горизонтальной линии и рейки позволяет измерять расстояния между нужной линией и самой поверхностью пола. Т.е., если данные окажутся одинаковыми, значит пол достаточно ровный.

  • Компактность
  • Легкость
  • Высокая точность измерения

Главный недостаток – низкий рабочий диапазон. Зато с современным лазерным уровнем может работать любой человек, причем самостоятельно. Все, что нужно – это поставить прибор ровно, на глаз, внутренний датчик уклона – инклинометр – сам построит плоскость так точно, как указывает в инструкции производитель. Если сигналит или не работает – значит, вы его расположили вне зоны выравнивания.

Читайте также:
Как выбрать штору для ванной из полиэстера

Работа лазерных уровней основана на действии диодов, которые образуют мощное световое излучение. По его отображению на стенах и делают замеры самой высокой точности, которой только можно добиться. В некоторых лазерных уровнях также встроен магнитный демпфер: если вы случайно заденете прибор, он быстро заглушит собственные колебания и можно будет почти сразу продолжать работу.

Даже самые дешевые простые лазерные построители плоскостей можно вращать на 360 градусов и не переставлять при этом штатив. О строительной пыли и грязи вы можете не беспокоиться: измерительные приборы для пола обычно сделаны из плотного пластика и имеют резиновые вставки, которые и защищают внутреннее пространство.

Если вы отмечали по всему периметру уровень нового пола точками, тогда просто соедините их в одну линию, которая будет проходить по всем стенам параллельно земле.

Вот как можно измерить кривизну пола и выровнять его:

Ротационные уровни

Ротационный лазерный нивелир – прибор, который проецирует на стену лазерную точку. При вращении она превращается в линию – в горизонтальную или вертикальную, а дальше вы уже работаете рейкой.

Ротационные нивелиры обладают достаточно сложным внутренним механизмом, с высокой скоростью вращения маленьких светодиодов. Это позволяет в один момент проецировать сразу несколько параллельных лучей – причем на любой высоте.

Такие модели бывают ручными, маятниковыми и электронными. Маятниковые позволяют производить одновременно до 5 измерений в разных плоскостях, а электронные способны заметить малейшую погрешность на больших расстояниях – такие приборы оснащены сразу несколькими датчиками. Бывают и смешанные типы – и маятниковые, и электронные.

Диапазон действия у ротационного нивелира большой, и точность при этом высокая. Единственный недостаток – это точечные результаты измерения, которых бывает недостаточно. А действует уровень вот так:

Оптические нивелиры

Оптический нивелир чаще используется на улице, хотя и подходит для измерения кривизны пола. Его действие и принцип работы похож на тот, что у ротационного лазера, вот только точность результатов на больших площадях уже выше. В чем и преимущества этого прибора, а недостаток – тот факт, что для измерения необходимы руки двоих рабочих.

Стоимость приборов для домашнего использования сегодня колеблется от 200 до 300 долларов, а вот профессиональные модели обойдутся вам в несколько раз дороже. Самым точным на сегодняшний день считается построитель плоскостей фирмы Bosch.

Определяем перепад высот: шаг за шагом

Для начала давайте научимся определять кривизну пола при помощи обычного реечного уровня-линейки. Этот навык – бесценен, ведь вы не знаете, где и в каких условиях вам придется что-то измерять.

Итак, теперь шаг за шагом:

  • Шаг 1. Наводим порядок в том помещении, где будем работать. Никакого строительного мусора или посторонних предметов там быть не должно – все это немало мешает поиску точной высоты будущей стяжки.
  • Шаг 2. Проводим по стенам линию базового уровня – по всему периметру. Она должна быть строго параллельна полу, для чего мы рекомендуем вам использовать современный лазерный уровень или просто создать через две точки параллельный полу отрезок и продолжать его по стенам, пока не соедините его с началом.
  • Шаг 3. Теперь проверяем от базового уровня высоту пола в разных частях помещения. Так мы найдем самую высокую точку покрытия, от которой и будем отталкиваться.
  • Шаг 4. Теперь поднимаем линию (или чертим новую) так, чтобы она оказалась выше самой высокой точки ровно на метр.
  • Шаг 5. Далее рисуем третью линию – линию чистового пола. Она будет ниже предыдущей по значению такой формулы: «100-х(толщина будущей стяжки)=?». Например, если стяжка у вас планируется 3 см высотой, тогда опускать уровень нужно на 97 см, а если 5 см – тогда на 95 см.

Если же у вас хороший прибор в наличии есть, тогда измеряем кривизну пола им. Важно правильно сделать и настройку уровня – это обеспечит нужную точность в замере кривизны. Так, если есть возможность выбрать определенный угол сканирования, то его стоит выбрать, а не довольствоваться тем, что и вертикальный луч для потолка вроде бы показывает ровную линию для чистового пола. Удобнее всего в этом плане работать с теми приборами, у которых есть функция самонастройки.

Читайте также:
Что нужно учитывать при покупке раздвижных дверей?

Итак, вот как выглядит работа с лазерным нивелиром:

  • Шаг 1. Убираем с пола всю грязь и мусор, чтобы обеспечить точность результатов измерения.
  • Шаг 2. Устанавливаем на пол прибор – желательно в самой высокой точке пола.
  • Шаг 3. Направляем луч вдоль стены.
  • Шаг 4. Как только лазерный уровень установлен окончательно, начинайте отмечать линии на всех стенах так, как это будет удобно вам. Насколько высоко или низко получается лазерные точки-линии – это не важно, их не сложно перенести на нужную высоту при помощи рулетки.
  • Шаг 5. Когда обнаружите самый высокий участок пола, закрепите на нем малярный шнур, и натяните его вторым концом до отметок уровня на противоположных и соседних стенах. Если шнур свободно натянут в любом направлении – бугров нигде нет, и именно эту точку можно брать за точку отсчета. Если шнур наткнулся еще на что-то – внимательно осмотрите это место, возможно, выступающая площадь невелика и есть смысл просто сколоть этот выступ молотком с зубилом. Если нет – тогда переместите отметку самой высокой точки пола сюда.
  • Шаг 6. Как только мы определились с самым высоким участком пола, поднимаем точку на 5 см – это и есть отметка будущей стяжки. Или еще проще: поднимаем на 100 см, т.е. на высоту всего правила, отмечаем на стенах и опускаем линии ровно на 95 см.

Совет: для глаз смотреть на лазер от нивелиров небезопасно – обязательно надевайте специальные очки. Обычно они идут в комплекте с нивелиром.

А теперь по отбитому уровню ставим маяки, по которым мы и будем выравнивать пол:

Устранение перепадов в зависимости от степени кривизны

Выровнять полы с явной кривизной можно несколькими способами:

  • Самонивелирующими смесями, которые сами заполняют собой небольшие перепады около 2-3 см.
  • Выравнивающей стяжкой, которая просто незаменима при большой кривизне пола.
  • Регулируемыми полами, где каждую лагу можно поднять на ту высоту, которая нужна.
  • Сухой сборной стяжкой, которая способна засыпать собой все.
  • И менее масштабными, в виде настила фанеры, например.

Нельзя сказать, что какой-то из перечисленных методов хуже или лучше – все зависит от того, в каком состояние основание и насколько выражена кривизна пола.

Технология №1. Доводим основание до совершенства

Если поверхность пола почти ровная, дополнительную горизонталь ей можно придать листами экструдированного пенополистирола, или полноценной сухой стяжкой. Многие ценят такую стяжку за то, что процесс таких работ максимально чист: ни пыли, ни грязи, ни сырости.

Но сухой слой выравнивать относительно горизонта нужно тщательно – и просто на глаз это не получится. Для этого ставят специальные маяки в виде П-образных профилей и засыпают доверху смесью. Ровняют по этим профилям, как по скользким рельсам – только так можно гарантировать, что весь пол имеет один уровень. Достаточно ответственный процесс, заметим.

Технология №2. Выравниваем незначительную кривизну

Максимальные неровности, которые могут быть на «мокрой» стяжке пола – 2-3 мм. Если же запланированная финишная отделка требует более точной горизонтали, пол придется выровнять дополнительно самовыравнивающими смесями или листами по типу фанеры.

Технология №3. Заливаем щели, выбоины и отколы

Самовыравнивающие смеси рассчитаны на тонкослойные и толстослойные полы. Так, порой выравнивать приходится до 8 см перепада пола, а иногда на бетонной стяжке необходимо создать что-то вроде пленки:

Технология №4. Справляемся с заметной неровностью

Для решения проблем с достаточно большими выбоинами в полу лучше использовать цементо-песчаную стяжку – укладывать ее довольно легко, и обойдется она недорого.

Технология №5. Очень старый пол – решение есть!

А вот если ваш старый пол по своей горизонтали напоминает американские горки, для его выравнивания самым практичным решением будет бетонная стяжка с керамзитом или регулируемые лаги.

А как правильно выравнивать полы по перечисленным технологиям, вы можете узнать и других статей нашего сайта.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: