Демонтируем сплит систему сами и забываем о гарантии

Самостоятельный демонтаж сплит системы

Сплит-система не зря называется именно системой. Это технически сложный аппарат, состоящий из множества компонентов. Поэтому грамотный демонтаж такой системы не менее важен, чем установка.

Большинство пользователей сплит-систем вызывают специалистов, если в комнате необходимо поменять кондиционер на новый или демонтировать его навсегда. И это правильный подход, поскольку профессиональные мастера занимаются этим на постоянной основе и помимо знаний обладают бесценным опытом.

Но, если вы домашний мастер, и не привыкли пользоваться помощью специалиста со стороны, наверняка у вас может возникнуть вопрос, как снять кондиционер со стены без посторонней помощи. Теоретически, конечно, можно самому снять кондиционеры. А демонтаж внутреннего блока кондиционера под силу любому домашнему умельцу. Но с наружным блоком не все так просто, даже у опытного мастера могут возникнуть затруднения.

В этой статье мы подробно расскажем, как осуществляется демонтаж кондиционера в квартире. Вы узнаете об основных правилах, которые следует соблюсти. Учтите, что отключение кондиционера состоит из нескольких этапов. Вам понадобится некоторое время и хотя бы один помощник, чтобы процесс не затянулся на долгие часы.

Общая информация

Демонтаж внутренних блоков кондиционеров и наружных блоков можно произвести самостоятельно. Но вы должны соблюсти как минимум 3 условия, чтобы ваши попытки оказались успешными:

  • Наружный блок должен располагаться на высоте не более двух метров от земли, либо на вашем балконе. В противном случае демонтаж может быть опасным для жизни и здоровья. Если вы живете выше первого этажа, доверьте демонтаж промышленному альпинисту;
  • Работу придется выполнять в паре с помощником, а лучше двумя. Блоки весят немало, особенно наружный;
  • Необходимо заранее купить или арендовать манометрическую станцию. При этом подобрав ее в соответствии с типом фреона, на котором работает ваш кондиционер.

Обратите внимание

Собираетесь произвести демонтаж нерабочего кондиционера? В таком случае продолжите чтение статьи сразу с раздела «Демонтаж сплит-системы». Ну а если вы хотите снять рабочий аппарат, который еще можно установить на новое место и полноценно использовать, ознакомьтесь с некоторыми правилами.

При демонтаже исправного кондиционера нужно сохранить холодильный агент и при этом не потерять герметичность. Если во время демонтажа в систему попадет грязь, кондиционер может быстро выйти из строя, когда его установят на новом месте. Перед демонтажем фреон откачивают, сохраняя его бОльшую часть, а блоки разъединяют между собой.

Прежде чем вы приступите к демонтажу…

Скоро мы ответим на вопрос, как снять сплит систему самому, но пока давайте разберемся, как же все таки правильно собрать фреон из кондиционера и какие инструменты пригодятся при демонтаже.

Инструменты

Чтобы произвести демонтаж кондиционера в квартире, вам не понадобятся специфические инструменты. Кроме, разве что, манометрической станции. Ее необязательно покупать, можно просто арендовать. Остальные инструменты найдут в квартире у любого домашнего мастера.

Итак, вам понадобится:

  • набор ключей (как гаечных, так и шестигранников);
  • набор отверток;
  • ручной труборез;
  • тиски;
  • пассатижи;
  • манометр.

Спуск холодильного агента

Вернемся к теме сбора фреона. Если вы снимаете исправный кондиционер и хотите сохранить его работоспособность, необходимо предварительно спустить фреон.

Сбоку у наружного блока есть две трубки, тонкая и толстая. По тонкой трубке хладагент из конденсатора попадает в испаритель. Толстую трубку используются для закачки холодильного агента в конденсатор. Трубки присоединены к блоку с помощью штуцеров.

Сначала необходимо собрать хладагент в конденсаторе. Следуйте инструкции:

  1. Снимите крышки с обоих штуцеров и ниппеля;
  2. Подсоедините коллектор к ниппелю;
  3. Настройте кондиционер в режим подачи холодного воздуха, установите самую низкую температуру;
  4. Подождите минут 5-10, чтобы аппарат начал работать в полную силу;
  5. Перекройте клапан штуцера, к которому присоединена тонкая трубка;
  6. С помощью манометра отслеживайте показатель давления. Дождитесь, когда стрелка окажется у значения -1 МПа;
  7. Перекройте второй штуцер с помощью шестигранного ключа. После этого ваш помощник должен сразу выключить кондиционер. Так вы сохраните работоспособность компрессора.

Вот и все, фреон спущен. Теперь можно преступить к демонтажу системы кондиционирования.

Демонтаж сплит-системы

Как снять кондиционеры самостоятельно, ничего не повредив? Это хороший вопрос. Ведь демонтаж сплит системы — не самое простое занятие. Но если вам удалось справиться с правильным сбором фреона, вероятно, вы можете попробовать выполнить и полный демонтаж системы.

Однако, мы все же повторим, что подобные работы лучше доверить профессионалам с опытом. Особенно, если наружный блок установлен на большой высоте. Поверьте, промышленные альпинисты не зря существуют и не зря их услуги настолько востребованы. Не стоит рисковать своим здоровьем, пытаясь сэкономить несколько тысяч рублей.

Ниже подробная инструкция, как снять сплит систему самому. Но в паре с помощником, конечно. Не выполняйте демонтаж в одиночку.

Наружный блок

Как правильно снять кондиционеры, точнее, его наружный блок? Вот краткий перечень шагов, которые необходимо сделать:

  1. Отсоединяются медные трубки;
  2. Отключаются все кабели;
  3. Откручиваются крепления блока, кондиционер снимается с фасада.

Чтобы отключить кабели и открутить крепления, много ума не нужно. С этим справится любой, кто хоть раз держал в руках инструменты. А вот отсоединение трубок потребует от вас большего внимания.

Мы рекомендуем сделать следующее: с помощью бокореза обрежьте медные трубки, отступив 10-15 см от края штуцера, после обрезки зажмите края с помощью тисков. Это быстрый и простой способ, с такой работой справится даже малоопытный домашний мастер.

К тому же, в этом случае минимальна вероятность попадания пыли в компрессор. Но учтите, что после такой «процедуры» придется ставить новые трубки, старые уже не получится использовать при повторном монтаже системы.

Более опытные мастера используют другой способ. Они откручивают накидную гайку, которая фиксирует трубку и штуцер, достают трубу и на ее место ставят специальную крышку. В этом случае трубки можно использовать повторно. Но, для выполнения такой работы нужно обладать соответствующим опытом. В противном случае, в систему попадет воздух, а вместе с ним и пыль.

Читайте также:
Выбираем или шьем занавески на кухню с балконной дверью

Выберите тот вариант, который покажется вам наиболее целесообразным. А далее мы расскажем, как снять внутренний блок.

Внутренний блок

Демонтаж внутреннего блока сплит системы может показаться более простым занятием, чем снятие наружного блока. Но это не так. Зачастую со внутренним блоком приходится повозиться, поэтому помощь помощника будет как никогда кстати.

Большая часть бытовых сплит систем оснащается настенный внутренним блоком. Есть и другие вариации внутренних блоков, но мы расскажем, как правильно демонтировать именно настенный внутренний блок.

Чтобы снять внутренний блок кондиционера, следуйте инструкции:

  1. Снимите декоративную крышку. В каких-то моделях необходимо просто отщелкнуть защелки, а в каких-то — открутить панель с помощью отвертки;
  2. Отключите все кабели;
  3. Обрежьте или снимите медные трубки одним из тех способов, о которых мы говорили выше, когда писали о демонтаже наружного блока;
  4. Слейте конденсат из дренажного поддона и дренажной трубки. Обрежьте дренажную трубку. Будьте осторожны при сливе конденсата из дренажного поддона. Воспользуйтесь помощью помощника;
  5. Отщелкните защелки, которые скрепляют внутренний блок и монтажную пластину. В некоторых случаях необходимо использовать отвертку;
  6. Осталось снять кондиционер со стены и демонтировать пластину, на которой он держался.

Шагов не так уж много, но на практике они занимают немало времени. Особенно слив конденсата из дренажного поддона, до которого еще нужно добраться. В любом случае, с помощником вы справитесь в разы быстрее.

В холодное время года

Если вы хотите снять кондиционер в квартире в холодное время года, когда на улице нулевая или минусовая температура, следует учесть некоторые нюансы. Демонтаж внутреннего блока кондиционеров своими руками не будет отличаться от демонтажа в теплое время года, а вот с наружным блоком нужно быть осторожным.

У каждого кондиционера есть свой диапазон рабочих температур. В технической документации, которая поставляется с аппаратом, указаны эти характеристики. Обычно это -5 или максимум -10 градусов по Цельсию. Если у аппарата нет зимнего комплекта, а за окном температура ниже рабочего диапазона, не стоит производить демонтаж своими руками.

Профессиональные мастера могут справиться с этой задачей, если будут использовать специальную станцию по откачке и сбору хладагента. Но в домашних условиях вы вряд ли сможете выполнить подобные работы самостоятельно. Поэтому мы рекомендуем отложить демонтаж до более теплой погоды, либо вызвать мастеров.

Итоги

Итак, мы рассказали, как снимать сплит систему своими руками. Демонтаж внутреннего блока кондиционера так же сложен, как и снятие наружного блока. Но сложнее всего правильно спустить фреон, если аппарат в рабочем состоянии и эту работоспособность необходимо сохранить.

Отключение кондиционера — задача не из простых. Демонтаж нерабочей сплит системы существенно проще, с этим справляется любой домашний мастер. Но рабочий аппарат нужно снять правильно, учитывая каждый нюанс. Иначе в систему может попасть воздух, а вместе с ним и пыль, которая выведет из строя кондиционер при повторном монтаже и включении.

Если вы не уверены в своих силах, доверьте эту задачу профессионалам. У них есть не только знания и инструменты, но и многолетний опыт. Методом проб и ошибок они смогли узнать, как демонтировать систему кондиционирования правильно.

В комментариях ниже вы можете поделиться своим опытом, как отключить кондиционер самостоятельно. Дайте несколько полезных советов, расскажите о своем опыте. Желаем удачи!

В связи с этим возникает вопрос: кто должен произвести демонтаж сплит системы

Кто должен выполнить демонтаж сплит системы?

Недавно приобрел сплит систему в розничном магазине, установку выполняла другая организация. Сразу после установки обнаружились недостатки в работе сплит системы. Обратился в фирму, продавшую мне кондиционер, написал претензию. Мне ответили что для того, чтобы определить причину некачественной работы кондиционера необходимо заключение официального сервисного центра. В связи с этим возникает вопрос: кто должен произвести демонтаж сплит системы для проведения экспертизы? В каком нормативном документе это определено? В Законе о защите прав потребителей не смог найти ответ на свой вопрос.

Правомерен ли пункт 3 договора купли-продажи:

3. Гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на оборудование приобретенное Покупателем, и предоставляется на срок 36 месяцев со дня продажи оборудования и распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий и правил эксплуатации данного оборудования. Настоящая гарантия распространяется только при условии монтажа, наладки и пуска в эксплуатацию оборудования Продавцом, либо другим лицом имеющим сертификат авторизованного установщика данного оборудования. Работы по снятию/установке оборудования для проведения любого вида работ (в том числе и гарантийных) производятся фирмой установившей оборудование. При установке оборудования компанией или лицом, не имеющим сертификат авторизованного установщика, гарантийный период на оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Буду благодарен за разъяснения.

Ответы на вопрос:

В ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 “О защите прав потребителей” указано:

“Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров.”

Если сплит больше 5 кг., то вывозит продавец.

Если вес меньше, Вы везёте сплит-систему на экспертизу.

Силами продавца и демонтаж и доставка если будете доставлять и демонтировать без него, то имеете право на возмещение – п. 7 ст. 18 Закона “О защите прав потребителей” плюс Приказ МАП РФ от 20.05.1998 N 160 (ред. от 11.03.1999) Закон “О защите прав потребителей” устанавливает обязанность продавца (изготовителя) и организации, выполняющей функции продавца (изготовителя), своими силами и за свой счет осуществлять доставку крупногабаритных товаров, а также товаров весом более 5 кг для ремонта, уценки, замены и возврата их потребителю. Закон “О защите прав потребителей” не устанавливает предельный размер расстояния по доставке крупногабаритных товаров для ремонта, уценки, замены товара. Однако в соответствии с со статьей 18 Закона “О защите прав потребителей” при отсутствии продавца (изготовителя) или организации, выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, в месте нахождения потребителя доставка и возврат товаров могут осуществляться потребителем. Закон “О защите прав потребителей” возлагает на продавца (изготовителя) обязанность возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и возвратом товара, в случае, если потребитель произвел эту доставку. При доставке товаров силами потребителя потребитель определяет наиболее удобный для себя способ доставки до места ремонта (замены), а также количество человек, сопровождающих товар. Вместе с тем продавец (изготовитель) обязан возместить потребителю только необходимые расходы, то есть расходы, произведенные в пределах разумного. В случае возникновения разногласий по размеру возмещения спор решается в судебном порядке.

Читайте также:
Размеры лестницы: оптимальные значения и общие требования

По третьему пункту правомерно. Условия гарантии определяются продавцом (изготовителем), и гарантийный срок в договорах соответственно устанавливается продавцом товара. Обратите внимание чтобы срок гарантии Изготовителя не был более срока указанного продавцом.

Ваша ситуация достаточно проста в разрешении.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 “О защите прав потребителей” статьей 18. “Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков” пунктом 7 указывает на то, что “доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем.При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров”.

Что касается пункта 3 Договора о гарантийных обязательствах, то в здесь, предусмотрена расширенная гарантия от Продавца, гарантия увеличена на срок до 36 месяцев, гарантия производителя – 12 месяцев, не зависит от условий данного пункта.

Закон “О защите прав потребителей” устанавливает обязанность продавца (изготовителя) и организации, выполняющей функции продавца (изготовителя), своими силами и за свой счет осуществлять доставку крупногабаритных товаров, а также товаров весом более 5 кг для ремонта, уценки, замены и возврата их потребителю (пункт 7 статьи 18 Закона “О защите прав потребителей”).

Закон “О защите прав потребителей” не устанавливает предельный размер расстояния по доставке крупногабаритных товаров для ремонта, уценки, замены товара. Однако в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Закона “О защите прав потребителей” при отсутствии продавца (изготовителя) или организации, выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, в месте нахождения потребителя доставка и возврат товаров могут осуществляться потребителем.

Закон “О защите прав потребителей” возлагает на продавца (изготовителя) обязанность возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и возвратом товара, в случае, если потребитель произвел эту доставку. При доставке товаров силами потребителя потребитель определяет наиболее удобный для себя способ доставки до места ремонта (замены), а также количество человек, сопровождающих товар. Вместе с тем продавец (изготовитель) обязан возместить потребителю только необходимые расходы, то есть расходы, произведенные в пределах разумного. В случае возникновения разногласий по размеру возмещения спор решается в судебном порядке..

Что касается п.3 договора то такая редакция правомерна так как согласно ст 10 Закона О защите прав потребителей гарантийный срок устанавливается либо продавцом либо изготовителем

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков

(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)

7. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров.

Руководство по демонтажу кондиционера своими руками с сохранением фреона

Частичный или полный демонтаж кондиционера производится по различным причинам — ремонт в квартире, переезд, установка в другое помещение и так далее. Стандартный подход — вызвать для правильного снятия сплит-системы сотрудников специализированной фирмы, оплатив данную услугу. Более экономный вариант — демонтировать кондиционер своими руками, разобравшись в тонкостях процедуры. Нельзя сказать, что она проста, но при верном подходе вполне реализуема.

О способах и трудностях демонтажа своими руками

Как правило, владельцы частных домов и квартир устанавливают 2 разновидности кондиционеров — моноблочные (мобильные) и сплит-системы. С первыми особых проблем не возникает, поскольку в подобных моделях все основные элементы заключены в едином корпусе, и для перемещения агрегата достаточно просто отсоединить воздуховод.

Демонтаж мобильной версии заключается в отсоединении воздуховода

Помимо моноблоков и «сплитов», существуют другие разновидности климатических установок — кассетные, канальные и колонные. Но обычно такую технику устанавливают в офисах, торговых центрах и других помещениях большой площади, в частных жилищах она используется достаточно редко.

Сплит-система состоит из двух секций, расположенных внутри и снаружи жилища. Они соединены между собой двумя магистралями, по которым в различных агрегатных состояниях циркулирует хладагент — фреон. По медной трубке малого диаметра он в виде жидкости течёт из внешнего блока во внутренний. По магистрали большого диаметра газообразный хладагент движется в противоположном направлении. Отсюда возникает ряд трудностей, поджидающих несведущего пользователя при попытке самостоятельного демонтажа:

  1. Полная либо частичная потеря фреона в результате неквалифицированного отсоединения магистральных трубопроводов.
  2. Попадание в трубки и теплообменники воздуха, содержащего влагу. При неправильной установке сплит-системы в другом месте несжимаемая влага попадёт в компрессор и может нанести ему вред.
  3. Засорение медных трубок при вытягивании их из стены и во время транспортировки. Влага или песок во фреоновом контуре — это быстрая «смерть» компрессора.
  4. При отключении магистралей от патрубков внутренней секции можно случайно свернуть припаянные к ним резьбовые сгоны.
  5. Отсоединение проводов электропитания без пометок на клеммах, куда они были подключены, ведёт к путанице в процессе повторного монтажа.
  6. Слишком короткая обрезка дренажной трубки, выводящей на улицу конденсат.
  7. Потеря во время перевозки винтиков и прочих мелких деталей, не закреплённых после демонтажа.
Читайте также:
Стандартные размеры дверных проем для межкомнатных дверей

Сплит-система состоит из двух секций и коммуникаций между ними

Большинство из перечисленных случаев ведут к дорогостоящему ремонту вашего кондиционера в специализированной мастерской, поэтому перед снятием сплит-системы необходимо внимательно изучить инструкцию, приведённую ниже.

Демонтировать внутренний и наружный блок можно тремя способами:

  • простая разборка с выпуском хладагента в атмосферу;
  • с сохранением фреона в системе по методике «на глазок»;
  • с применением специального оборудования, позволяющего полностью сберечь хладагент в контуре.

Наилучший результат даёт последний способ, хотя в определённых обстоятельствах применяются все три. Чтобы у вас не возникло проблем с установкой снятого кондиционера и его дальнейшей эксплуатацией, рекомендуется действовать по третьему варианту, предварительно ознакомившись с методикой сохранения фреона.

Подготовительные мероприятия

Первым делом необходимо приготовить такой комплект инструментов и приспособлений:

  • отвёртки с крестообразным и плоским шлицем;
  • набор рожковых ключей;
  • канцелярский нож;
  • шестигранные ключи размерами 5…10 мм;
  • манометрический коллектор либо манометр с трубкой и резьбовым соединением, рассчитанный на максимальное давление 10—15 Бар;
  • скотч малярный и маркер;
  • изоляционная лента либо обычный скотч.

Манометрический коллектор на 1 вентиль

Манометрический коллектор точно понадобится в том случае, когда вы планируете смонтировать сплит-систему в другом помещении, так что его лучше взять в аренду, а покупать выйдет слишком дорого.

Шестигранные ключи нужны для вращения вентилей сервисных портов

Также для удобного и безопасного ведения работ необходима стремянка, чтобы спокойно добраться до внутреннего модуля, установленного под потолком. Внешнюю секцию, расположенную на стене многоквартирного дома, лучше втягивать через окно, предварительно обвязав верёвкой. Здесь нелишними будут услуги помощника.

Сервисные порты расположены на боковой панели наружного блока

Важный этап подготовки — обеспечить сохранение хладагента с наименьшими потерями. Для этого используется принцип действия кондиционера, благодаря которому весь фреон можно собрать в одном месте — контуре наружного блока. Приготовив инструменты, действуйте согласно инструкции:

  1. Прикрывая рукой инфракрасный элемент на пульте дистанционного управления, переключите сплит систему в режим «Турбо» и выставьте минимальную температуру. Уберите руку с элемента и направьте пульт на кондиционер. Таким способом вы запускаете компрессор сразу на полную мощность.
  2. Подключите шланг от манометра к сервисному штуцеру, расположенному на боковой стороне наружного блока, после чего он сразу покажет давление в системе. В некоторых моделях эти патрубки прячутся под крышкой, её нужно снять.
  3. Открутите 2 гайки — заглушки, находящиеся на торцах штуцеров. Под ними обнаружатся вентили, регулируемые шестигранным ключом. Подберите подходящий шестигранник по размеру.
  4. Перекройте кран магистрали с жидким хладагентом (это более тонкая трубка) и следите за показаниями манометра. В это время компрессор втягивает газообразный фреон через вторую трубку.
  5. Когда стрелка прибора упадёт на ноль и станет уходить в зону вакуума, закройте второй вентиль и быстро отключите кондиционер пультом дистанционного управления. На этом всё, хладагент в полном объёме находится в контуре внешнего модуля.

Манометр присоединяется к специальному штуцеру

В сплит-системах, заправленных разными марками фреона (бывает R22 и R410), отличается диаметр резьбы сервисного штуцера, куда подключается манометр. Для R410 нужен специальный переходник, который следует приготовить заранее.

Для перекачки фреона надо закрыть вентиль жидкостной магистрали

Сохранение хладагента по способу «на глазок» производится без манометрического коллектора. После закрытия жидкостного вентиля надо выждать около 40—50 секунд, после чего закрывать газовый кран и отключать бытовой прибор. Недостаток ясен: вы не узнаете, сколько фреона успело попасть в наружный блок, а долго держать работающий компрессор с перекрытой магистралью недопустимо. Результат проявится при следующей установке «сплита» и его запуске.

Инструкция по снятию внешнего модуля сплит-системы

Наружный блок кондиционера приходится демонтировать при переезде или его перестановке на новое место. Для проведения ремонта квартиры снимать внешнюю секцию необязательно, но отсоединить фреоновые магистрали, кабель и дренаж всё равно придётся. Работы выполняются в таком порядке:

  1. Открутите шланг манометра, используемого при перекачивании хладагента, и поставьте на место торцевые гайки — заглушки.
  2. Рожковым ключом открутите накидные гайки, прижимающие медные трубки к штуцерам, отогните их в сторону. С помощью скотча либо изоленты защитите все открытые отверстия в магистралях и патрубках внешнего модуля, чтобы внутрь не попал мусор и пыль в процессе работы.
  3. Чтобы отсоединить электрический кабель, отключите аппарат от электросети и снимите крышку, закрывающую клеммы (находится над фреоновыми вентилями). Прежде чем открутить провода, наклейте над клеммами полоску малярного скотча и подпишите маркером цвета, чтобы зафиксировать порядок подключения. Отсоедините жилы и уберите кабель.
  4. Отключённые магистрали привяжите к кронштейну наружного блока, чтобы медные трубки не болтались и не перегнулись, иначе их придётся менять.
  5. Открутите 4 гайки крепления внешнего модуля к кронштейну, обвяжите его верёвкой и вместе с помощником снимите агрегат.

Работы по демонтажу внешнего блока удобнее вести со стремянки

Профессиональные холодильщики часто практикуют несколько другой подход: они не откручивают накидные гайки и не снимают фреоновые трубки со штуцеров наружного блока, а откусывают их. Тогда не нужно обматывать концы трубопроводов скотчем с целью защиты от влаги и мусора, потому что они сплющиваются кусачками. При последующем монтаже сплющенные концы обрезаются и выполняется развальцовка под соединение накидной гайкой.

Читайте также:
Характеристики и применение герметика для деревянного пола

Для снятия аппарата с кронштейна нужно открутить 4 гайки

После отсоединения кабельных жил от клемм закрутите винтики контактов и затяните их, поскольку они могут выпасть и потеряться при транспортировке.

При демонтаже из окна квартиры помощник должен вас подстраховать

Сам кронштейн лучше снять позже, когда вы отвяжете от него трубопроводы фреонового контура. Если магистрали выходят из стены не более, чем на метр, то привязывать их не нужно. Следует аккуратно выровнять трубки, чтобы их было легче втащить изнутри. Кронштейн чаще всего крепится на 4 анкерных болта, откручиваемых обычным рожковым ключом.

Правильное отключение магистралей от внешней секции — фотогалерея

Как снять наружный модуль с сохранением фреона — видео

Как самостоятельно демонтировать внутренний блок кондиционера

Чтобы снять со стены внутренний модуль, необходимо отсоединить от него все коммуникации — кабель, трубки для фреона и конденсата. Место скрутки трубопроводов находится, как правило, в нише корпуса, устроенной в нижней части. В зависимости от модели сплит-системы, применяется 2 способа добраться до этой ниши:

  1. Разблокировать 3—4 пластмассовых защёлки, фиксирующих нижнюю часть блока к монтажной пластине. Отклонить низ корпуса от стены и вставить между ними любой стержень, извлечь из ниши жгут коммуникаций.
  2. Если на вашей модели «сплита» защёлок нет, то нужно снять лицевую пластиковую панель, предварительно демонтировав жалюзи и дополнительные крышки (когда они есть).

Состав внутреннего блока сплит-системы

Когда вы добрались до жгута, сделайте на нём продольный разрез канцелярским ножом, что позволит отодвинуть утеплитель и ухватиться ключами за гайки. Не делайте слишком длинный разрез, иначе потом придётся менять теплоизоляционный материал. Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

  1. Двумя рожковыми ключами раскрутите стыки магистралей. Важный момент: сгон, припаянный к короткой трубке самого блока, нельзя вращать, его нужно удерживать ключом на месте, откручивая накидную гайку.
  2. Концы трубопроводов замотайте изолентой или скотчем, дабы защитить от попадания грязи.
  3. Найдите стык дренажного патрубка с выводящим трубопроводом и разъедините его. Не стоит резать гофру где попало, чтобы потом было удобнее её стыковать обратно.
  4. Снимите крышку электрического отсека (находится справа на торце корпуса либо под лицевой панелью), сделайте с помощью маркера и скотча пометки, после чего открутите винты и отключите жилы кабеля. Винты затяните обратно и прикрутите крышку.
  5. Когда все коммуникации отключены, возьмитесь за корпус с двух сторон и снимите с монтажной пластины, приподняв немного вверх. Передайте блок помощнику.
  6. Демонтируйте монтажную пластину, открутив все дюбели.

Учитывая, что в поддоне внутреннего модуля может оставаться конденсат, перед демонтажем желательно защитить стену полиэтиленовой плёнкой. Если вы снимаете кондиционер для квартирного ремонта, то подобная предосторожность излишняя.

Перед снятием блока крышку электрического отсека надо прикрутить на место

После снятия внутренней секции со стены поставьте на неё все открученные детали, затяните винты и наденьте монтажную пластину. Торчащие патрубки уложите в нишу, зафиксировав малярным скотчем. Этим же материалом закрепите открывающуюся переднюю панель, чтобы она не болталась при перевозке.

Если жгут коммуникаций короткий, то его можно снять вместе с блоком

Последний шаг — демонтаж коммуникаций, проложенных по стене либо внутри её. Здесь нет никаких сложностей, главное, — не перегнуть медные трубки под малым радиусом. От подобного обращения в месте изгиба уменьшается проходное сечение, а выровнять трубку с овальным профилем достаточно сложно. Из наружной стены жгут вытаскивайте аккуратно, чтобы не повредить утеплитель. Если отверстие было заделано монтажной пеной, то её необходимо вырезать по частям. По окончании жгут сверните в кольцо и скрепите скотчем.

Порядок демонтажа внутреннего модуля — фотогалерея

Как снимаются внутренние блоки разных конструкций — видео

Разборка в зимнее время

Если температура на улице снизилась до —5°С и более, рекомендуется воздержаться от демонтажа по следующим причинам:

  • не удастся перекачать хладагент во внешний модуль;
  • на морозе нельзя разбирать соединения, откручивать заглушки и закрывать сервисные порты;
  • в результате разборки часто выходят из строя сальники сервисных вентилей.

В ситуации, когда без снятия сплит-системы при отрицательной температуре не обойтись, обязательно прогрейте штуцеры наружного блока строительным феном. Затем открутите заглушки и закройте оба вентиля, сохранив таким образом часть фреона, оставшегося в контуре наружного блока. Затем медленно открутите магистрали от штуцеров и отсоедините их, выпустив вторую часть хладагента в атмосферу. Дальше действуйте по алгоритму, описанному выше.

Персонал специализированных фирм использует для откачки фреона в зимнее время манометрические станции. Но если брать в аренду такое оборудование, то демонтаж обойдётся дороже, чем оплата труда специалистов, а результат выйдет сомнительный.

При температуре выше —5°С работы можете выполнять по стандартной инструкции, но желательно пользоваться манометром для контроля над перекачиванием хладагента. Если станете действовать «на глазок», то можете не угадать время выдержки и всё равно потеряете часть фреона. Столь же опасно передержать компрессор в работе без охлаждения (а он охлаждается циркулирующим фреоном), от перегрева он может выйти из строя.

Вы успешно демонтируете домашний кондиционер, если возьмётесь за работу в тёплый период года и станете соблюдать приведённую инструкцию. Нельзя упускать ни единой мелочи, действовать очень аккуратно и без спешки. Не пренебрегайте манометром, поскольку потеря хладагента сведёт к нулю всю экономию от данной процедуры.

Как снять кондиционер, чтобы не вытек фреон: инструкция по демонтажу кондиционера без потери фреона

  • 16 Января, 2021
  • Инструменты и оборудование
  • Виктория Кожухова

Те, кто собираются переезжать или делать ремонт, озадачиваются вопросом о том, как снять кондиционер, чтобы не вытек фреон. Эта процедура сложна и требует специальных знаний требований безопасности, а также внимательности и точности при соблюдении инструкции.

Читайте также:
Как сделать на потолке короб из гипсокартона?

Зачем снимают кондиционер

Помимо вышеперечисленных причин, сплит-систему снимают в следующих случаях:

  • При необходимости замены устаревшей техники на новую или подобную этой.
  • Если хотят перенести кондиционер из одного помещения в другое.
  • Из-за перестройки или перепланировки недвижимости.

Как подготовить рабочее место

Необходимо убрать из комнаты всю мебель и другие личные вещи, а также домашних животных. Если демонтаж производится в зимнее время года, то следует обеспокоиться отоплением. Таким образом люди, проживающие в помещении, избегут неудобств. При демонтаже наружного блока учитывается такой фактор, как высота, на которой установлена внешняя часть кондиционера.

Первые этажи

Если сплит-система находится на первом этаже, то понадобится стремянка, с которой легко достать до нее. Если система установлена на втором этаже, необходима раздвижная лестница. Чем выше этаж – тем больше сложностей может возникнуть с демонтажом и тем внимательнее нужно отнестись к процедуре снятия кондиционера.

Если нужно подниматься еще выше, то понадобится автокран. А также помощь строителей или напарника, ведь снять наружный блок не слишком просто. Сделать это можно, если вся система соединена (когда человек думает, как снять кондиционер без потери фреона, он должен знать, что компрессор и холодильный контур не разъединяются между собой). Вся сплит-система весит около 20 кг, поэтому одному человеку ее не удержать. Если рядом есть балкон, можно обвязать блок веревками и втащить туда, чтобы не нанимать другую технику.

Верхние этажи

Если кондиционер установлен на верхнем этаже, то место необходимо оцепить во избежание травм прохожих людей, а также порчи чужого имущества. При падении с большой высоты инструмент или запчасть может нанести существенный вред человеку или автомобилю, припаркованному рядом.

Понадобятся страховочные тросы, а также другой инвентарь, способный уберечь человека от падения. Проработка последующих действий на высоте, а также расположение инвентаря поможет избежать трудностей в дальнейшей работе, а также несчастного случая.

Как разбирать кондиционер

Разборка сплит-системы осуществляется в несколько этапов:

  • Подготовительный.
  • Снятие кондиционера.
  • Работа с наружным блоком.
  • Работа с внутренним модулем.

Подготовительный этап

Он включает в себя сбор инструментов, необходимых для демонтажа системы. Лучше всего приобретать профессиональное оборудование, благодаря которому снять сплит-систему без потери фреона будет наиболее удобно и реально.

Тем, кто не обладает достаточным запасом профессионального оборудования, поможет в работе ряд инструментов:

  • Кусачки.
  • Шестигранники (размер 5-10 мм), для того чтобы открутить штуцера.
  • Набор гаечных ключей.
  • Изолента, скотч, малярная лента.
  • Перманентный маркер.
  • Слесарные тиски.
  • Надежный нож (подойдет канцелярский).
  • Стремянка, необходимая для демонтажа внутреннего модуля.
  • Заглушки для труб.
  • Плоскогубцы.
  • Набор отверток.
  • Труборез или ножовка, которая универсальна и в дальнейшем понадобится в хозяйстве.
  • Манометрический коллектор или манометр, благодаря которому можно измерить давление в кондиционере, понадобится в том случае, когда необходимо перекачать фреон в наружный блок. Эти приборы выдерживают давление в 10-15 бар.
  • Страховочное снаряжение и оборудование, на котором не стоит экономить.

Снятие кондиционера с сохранением фреона

Фреон – дорогостоящее вещество, которое желает сохранить каждый человек, задающийся вопросом о том, как снять кондиционер. Чтобы не вытек фреон, следует действовать с осторожностью, соблюдая определенный порядок действий:

  • Для начала обращают внимание на наружную часть кондиционера. На ней установлены вентили, перекрытые защитными колпачками, которые закрывают шлицы. Чтобы добраться до шлицев, разбирают защиту (колпачки), устанавливают специальный шестигранник в вентиль тонкой трубки, которая проходит снизу устройства.
  • Затем запускают самую низкую температуру и включают усиленный режим, предусмотренный в настройках кондиционера.
  • После чего закручивают шестигранник, таким образом закручивая и вентиль. И ждут минуту (это минимальный отрезок времени), ведь именно таким образом фреон перетечет в наружный блок кондиционера.
  • Когда фреон перекачан, следует перекрыть газовую магистраль и выключить кондиционер. Если он продолжит работать с перекрытыми вентилями, то попросту выйдет из строя.
  • Последний штрих – это откручивание гаек медных магистралей и их снятие.

После проведения этой процедуры человек будет знать, как собрать фреон в наружный блок, и в дальнейшем сможет сделать это еще много раз.

Как отсоединить наружный блок от внутреннего

Многие задаются вопросом, как демонтировать кондиционер без потери фреона? Эта процедура требует осторожности, внимательности и помощи другого человека, его подстраховки. Ведь если кондиционер установлен на верхних этажах, то вся работа будет проведена на высоте. Как только фреон собран, приступают к разъединению блоков сплит-системы, установленных снаружи и внутри помещения:

  • Вначале убирают шланг манометра и закрывают патрубок. Они были подсоединены между собой с помощью специальной заглушки.
  • Гаечным ключом откручивают все крепежи, которыми были соединены штуцеры и трубки. Чтобы избежать попадания пыли и грязи, возникшие отверстия закрывают крышками или плотным слоем скотча.
  • Отсоединяют кабель. Кондиционер не должен быть включен в сеть. Клеммы, которые также необходимо отключить, перед этим помечают маркером, записывая порядок, в котором они были подключены. Клеммы расположены сверху от вентилей фреоновых трубок.
  • Магистрали, которые были ранее отключены, привязывают к кронштейну, чтобы они не погнулись и не сломались.
  • После этого откручивают гайки, соединяющие наружную часть кондиционера с кронштейном. А затем крепко обматывают блок прочной веревкой и осторожно поднимают. Лучше всего задействовать помощников для этого, ведь модуль весит много килограмм.

Собственными руками снимая сплит-систему со стены, не следует забывать о кронштейне и отсоединении от него различных фреоновых трубок. После чего можно снимать саму конструкцию, которая крепится обычными болтами. Они легко откручиваются обычным гаечным ключом.

Отсоединение внутреннего блока

Последним шагом в снятии сплит-системы является демонтаж внутреннего модуля. Этот этап подразумевает выполнение следующего алгоритма действий:

  • Следует заглянуть в нишу блока, где спрятаны провода и трубки кондиционера. Многие модели сплит-системы специально устроены таким образом, чтобы можно было отстегнуть защелки в нижней зоне корпуса. Если же такой возможности у монтажника нет, ему придется снимать с каркаса лицевую часть, жалюзи, ряд дополнительных крышек и другие защитные детали.
  • Отключить питание, раскрутить все стыки, болты, отсоединяя стык «дренажки» от трубопровода.
  • При снятии корпуса необходимо задействовать помощников, которые помогут держать тяжелый корпус кондиционера.
  • После снятия корпуса следует заняться демонтажем остальных трубок и проводов, которые остались в стене.
Читайте также:
Утепление балкона с помощью подходящих дверей

Этот шаг является заключительным. Однако мало понимать, как снять кондиционер, чтобы не вытек фреон. Монтажник должен знать, как сохранить это вещество во время транспортировки в другое место. Перевозить кондиционер следует с осторожностью, положив его в прочную картонную коробку, стенки которой обложены пенопластом. Все компоненты сплит-системы следует заворачивать в пузырчатую пленку. Ведь если повредить детали сплит-системы, то фреон испарится, и тогда все усилия по его сохранению окажутся напрасными.

Снятие кондиционера в зимнюю пору

О том, как демонтировать кондиционер без потери фреона зимой, задумываются многие, и не зря: как только температура опускается ниже -5 градусов по Цельсию, то снятие сплит-системы становится проблемой.

Такая температура является нижайшим порогом охлаждения любого кондиционера, который устанавливают дома. И фреон при подобных условиях перекачать во внешний блок получится не полностью, а лишь частично, выпустив остальную часть в воздух.

При минусовой температуре не следует снимать заглушки и открывать сервисные порты. Если кондиционер все же необходимо снять, вначале его придется прогреть (пригодится строительный термофен). После следует открутить заглушки и закрыть вентили устройства, чтобы сохранить хотя бы часть хладагента, которая находится во внешнем блоке. Затем кондиционер открепляют от патрубков и позволяют части фреона исчезнуть. В остальном процедура демонтажа производится таким же образом, как и при нормальной температуре.

При любом демонтаже следует обратить внимание на насос компрессора. Он является самой хрупкой частью в кондиционере и включает в себя сложные составляющие, которые и производят основную работу системы.

Необходимо сохранить вакуум в системе, а также герметичность всех отверстий во избежание повреждений стенок камеры и бесконтрольного перемещения фреона внутри сплит-системы.

Возникающие проблемы

Люди, которые поняли, как снять кондиционер чтобы не вытек фреон, и тщательно подготовились к процедуре монтажа, также совершают ошибки. Вот самые распространенные из них:

  • Падение наружного блока кондиционера.
  • Попадание во внутреннюю систему мусора, пыли и других посторонних веществ.
  • Потеря фреона.
  • Общие ошибки при процедуре демонтажа.
  • Повреждение корпуса.
  • Поломка или утеря мелких запчастей кондиционера.
  • Снятие проводов без пометок маркером.

Понять, как снять кондиционер самостоятельно без потери фреона, недостаточно. Всех этих ошибок можно избежать, проявляя осторожность и внимательность при демонтаже сплит-системы.

Демонтаж сплит-системы: стоит ли делать самостоятельно и как?

Предстоит переезд. В новую квартиру или офис. На прежнем месте – кондиционер, купленный за свои кровные. Очень хочется забрать его с собой, как любимые диван и кресло. А не сделать ли демонтаж кондиционера своими руками? Деньжат сэкономить, переезд и так – дело затратное. Говорят, монтажники снимают «кондюк» за 15 минут, а я что же, совсем безрукий? Но сначала нужно выяснить, а сколько стоит снятие кондиционера по всем правилам.
Цена работы
Если собрать в сводку цены на демонтаж бытовых кондиционеров, то получится в среднем очень простое соотношение: 1 Вт – 1 руб. То есть, стоимость демонтажа квартирного кондиционера обойдется в 2500 – 4000 руб, а большого, на офис или особняк – 8000-1000. За демонтаж кассетного, встроенного в подвесной потолок, цена увеличивается на 5-15%. Немало.

Цена самодеятельности
Технически мало-мальски грамотному человеку интуитивно ясно, что просто развинтить штуцеры нельзя – ведь внутри система заполнена фреоном, если просто снять штуцеры, он вытечет, а заправка стоит 800-1500 руб. Стало быть, нужны какие-то приспособления, инструмент. Поинтересуемся.
Что точно необходимо для демонтажа кондиционера, так это манометрический коллектор. Стоит самый дешевый около 1500 руб, а то и все 3500. Уже почти цена демонтажа. Еще набор шестигранных торцевых ключей, труборез – где-то 250, если труборез взять в аренду. Вот и вышли практически на стоимость профессионального демонтажа. Ах да, еще верхолазные работы, наружный-то блок на стене висит. Добавляем еще с 500 на страховочное снаряжение. И риск для жизни.
Почему так сложно и дорого? Нельзя ли как-то упростить, удешевить? Попробуем разобраться. Хотя бы, как обойтись без манометра и сберечь фреон. Чтобы своя работа хоть как-то оправдалась.

Как устроен кондиционер?
Принцип работы кондиционера известен: компрессор наружного блока (конденсационного) откачивает пары хладоагента из внутреннего блока (испарительного), они сгущаются, разогреваются, отдают тепло окружающей среде через радиатор наружного блока, затем жидкий хладоагент подается в испаритель внутреннего блока, испаряется там, поглощая тепло помещения, и цикл повторяется.

Устройство кулачкового вакуумного насоса

Отсюда видно уже одно уязвимое место – насос компрессора кондиционера. Работая в таких тяжелых условиях, он должен представлять собой достаточно сложный агрегат. Так оно и есть – в бытовых кондиционерах используются кулачковые вакуумные насосы. Его сердце – два или три (в таком случае на каждом роторе три кулачка) ротора сложной конфигурации в герметичной камере, см. рис. Дополнительных уплотнений, наподобие поршневых колец, прокладок, клапанов и т.п. нет; нужная герметичность и одностороннее действие обеспечиваются исключительно за счет прецизионной точности обработки деталей. Какая-то еще конструкция не даст нужной производительности при таких перепадах температуры и давления.
Теперь понятно, почему насос так уязвим: малейшая царапина от пылинки, ледышки или кусочка окиси с труб – и кондиционер будет тратить электричество на то, чтобы попусту перемешивать хладоагент, а не охлаждать помещение. Ведь с одной стороны насоса – пар фреона при минус –70 градусов (примерно) при давлении в доли атмосферы, а с другой – его же конденсат при +80 при давлении в несколько атмосфер. А фреон исключительно текуч.

Читайте также:
Как выбрать замки для металлических дверей

Примечание: на рисунке видны высверленные в торцах роторов лунки. Они нужны для идеального баланса – кулачковый насос выходит из строя даже от собственной вибрации.

Именно ради сохранности насоса кондиционеры продаются заполненными очищенным инертным газом под давлением (вспомните, его стравливали при установке), а перед заполнением системы откачиваются до вакуума, чтобы удалить пары воды – замерзнув в системе, они дадут наледь, которая быстро выведет кондиционер из строя.
Зная все это, попробуем разобраться, как снять кондиционер самому, и каковы при этом факторы риска.
Наружный блок
Не касаясь опасностей промышленного альпинизма, начнем сразу с техники. Первейшее правило – не жалейте трубы. Если на новом месте понадобятся подлиннее, придется прокладывать новые: наращивать трубопроводы любым способом значит наверняка убить кондиционер. Если же новые нужны покороче, то немного обрезанные старые (см. далее) подойдут; в крайнем случае придется немного передвинуть внутренний блок.
Для демонтажа конденсационного блока, помимо простой механики (кронштейны, крепления) и электричества (провода – из клемм, замаркировать, а на новом месте – в те же клеммы) мастеру-самодельщику нужно знать расположение фреоновой арматуры на наружном блоке, см. рис. Пояснения к позициям:

Устройство кулачкового вакуумного насоса

Отсюда видно уже одно уязвимое место – насос компрессора кондиционера. Работая в таких тяжелых условиях, он должен представлять собой достаточно сложный агрегат. Так оно и есть – в бытовых кондиционерах используются кулачковые вакуумные насосы. Его сердце – два или три (в таком случае на каждом роторе три кулачка) ротора сложной конфигурации в герметичной камере, см. рис. Дополнительных уплотнений, наподобие поршневых колец, прокладок, клапанов и т.п. нет; нужная герметичность и одностороннее действие обеспечиваются исключительно за счет прецизионной точности обработки деталей. Какая-то еще конструкция не даст нужной производительности при таких перепадах температуры и давления.
Теперь понятно, почему насос так уязвим: малейшая царапина от пылинки, ледышки или кусочка окиси с труб – и кондиционер будет тратить электричество на то, чтобы попусту перемешивать хладоагент, а не охлаждать помещение. Ведь с одной стороны насоса – пар фреона при минус –70 градусов (примерно) при давлении в доли атмосферы, а с другой – его же конденсат при +80 при давлении в несколько атмосфер. А фреон исключительно текуч.

Примечание: на рисунке видны высверленные в торцах роторов лунки. Они нужны для идеального баланса – кулачковый насос выходит из строя даже от собственной вибрации.

Именно ради сохранности насоса кондиционеры продаются заполненными очищенным инертным газом под давлением (вспомните, его стравливали при установке), а перед заполнением системы откачиваются до вакуума, чтобы удалить пары воды – замерзнув в системе, они дадут наледь, которая быстро выведет кондиционер из строя.
Зная все это, попробуем разобраться, как снять кондиционер самому, и каковы при этом факторы риска.
Наружный блок
Не касаясь опасностей промышленного альпинизма, начнем сразу с техники. Первейшее правило – не жалейте трубы. Если на новом месте понадобятся подлиннее, придется прокладывать новые: наращивать трубопроводы любым способом значит наверняка убить кондиционер. Если же новые нужны покороче, то немного обрезанные старые (см. далее) подойдут; в крайнем случае придется немного передвинуть внутренний блок.
Для демонтажа конденсационного блока, помимо простой механики (кронштейны, крепления) и электричества (провода – из клемм, замаркировать, а на новом месте – в те же клеммы) мастеру-самодельщику нужно знать расположение фреоновой арматуры на наружном блоке, см. рис. Пояснения к позициям:

Арматура хладоагента наружного блока бытового кондиционера

  • Штуцер парового (подводящего) трубопровода, он толще;
  • Штуцер жидкостного (отводящего) трубопровода, тоньше;
  • Крышка жидкостного штуцера;
  • Крышка парового штуцера;
  • Ниппель.

    Крышки штуцеров можно снимать во время работы кондиционера; под ними обнаруживаются внутренние гайки с шестигранными шлицами под торцевой ключ. Ниппель также в рабочем состоянии закрыт крышкой; на рисунке она снята, и немного виден шток ниппеля, надавив на который, стравливают хладоагент из системы.
    Демонтаж наружного блока производится в следующем порядке:

    А нельзя ли без манометра? Дорогой ведь, даже напрокат! Есть способ, но вероятность того, что после него на новом месте кондиционер заработает, не более 50%: дают насосу покачать не менее 5 минут, а затем прижимают шток ниппеля. Не зашипело – весь фреон уже в конденсаторе.

    Примечание: зачеканивание труб пассатижами абсолютно ненадежно. Сжимать конец трубы нужно малыми настольными слесарными тисками что есть силы, или не зачеканивать, а завальцовывать. Завальцовочные прессы есть в комплекте наборов для разделки медных трубок, но стоит такой набор в несколько раз дороже отдельного трубореза, в аренду – тоже.
    Предупреждения:

  • Ни в коем случае не снимайте накидные гайки штуцеров с завальцованными трубами. На рисунке это показано только для примера. Пренебрежение этим, как правило, обходится в новый кондиционер.
  • При транспортировке крайне осторожно обращайтесь с торчащими «хвостами» труб. Последствия надлома или резкого изгиба – см. предыдущее предупреждение.

    Внутренний блок
    Демонтаж внутреннего блока кондиционера на первый взгляд кажется проще: весь фреон откачан, обрубки труб зачеканены, остается только снять со стены. Но это самоуверенность новичка-сапера, разрядившего свою первую мину.

    Испарительный блок вставляется сверху в пазы направляющих на защелках. Конструкция защелок рассчитана на работу специально обученного и сертифицированного персонала, снабженного специальным инструментом; у каждого производителя – своя система защелкивания. То есть, конструкторы специально разрабатывают защелки из расчета, чтобы самодельщик ничего не мог с ними поделать. О «защите от дурака» слыхали? Это она и есть.
    Самодельщики все же не дураки, и способы открывания защелок разных систем придумывают. И тут вступает в действие вторая ступень защиты от дурака: путаница тонких трубок испарительной камеры расположена в опасной близости от защелок.

    Читайте также:
    Подвесные потолки и их виды

    Примечания:

  • У большинства бытовых кондиционеров, чтобы добраться к защелкам более-менее безопасно, приходится снимать крышку испарителя. А ее крепления обращены к стене (принцип китайской головоломки). Самые отчаянные кулибины выходят из положения, взяв кусочек крестовой отвертки и отворачивают крепежные винты, держа его пассатижами.
  • Для демонтажа внутреннего блока нужны трое, иначе добавляется еще один фактор риска: блок рухнет вниз и разобьется.
  • Самая простая система защелкивания – головками защелок к стене. В таком случае удается обойтись двумя тонкими отвертками, просунутыми в ложбину кронштейна между ним и стеной, одновременно двумя руками отжимая защелки, а помощники вверх вынимают блок.

    Видео: демонтаж внешнего и внутреннего блока кондиционера

    Вывод
    Имеем как минимум 3 фактора риска в 50%, что на новом месте не заработает, и с такой же вероятностью, что все-таки заработает. 0,5*0,5*0,5 = 0,125. Т.е., есть лишь один шанс из 8 (1/0,125 = 8), что на новом месте старый кондиционер включится как ни в чем ни бывало и доработает исправно остаток своей жизни. Итог: демонтаж сплит системы своими руками – дело совершенно нестоящее. Лучше обратиться к специалистам, заказав заодно и

    Арматура хладоагента наружного блока бытового кондиционера

  • Штуцер парового (подводящего) трубопровода, он толще;
  • Штуцер жидкостного (отводящего) трубопровода, тоньше;
  • Крышка жидкостного штуцера;
  • Крышка парового штуцера;
  • Ниппель.

    Крышки штуцеров можно снимать во время работы кондиционера; под ними обнаруживаются внутренние гайки с шестигранными шлицами под торцевой ключ. Ниппель также в рабочем состоянии закрыт крышкой; на рисунке она снята, и немного виден шток ниппеля, надавив на который, стравливают хладоагент из системы.
    Демонтаж наружного блока производится в следующем порядке:<>

    А нельзя ли без манометра? Дорогой ведь, даже напрокат! Есть способ, но вероятность того, что после него на новом месте кондиционер заработает, не более 50%: дают насосу покачать не менее 5 минут, а затем прижимают шток ниппеля. Не зашипело – весь фреон уже в конденсаторе.

    Примечание: зачеканивание труб пассатижами абсолютно ненадежно. Сжимать конец трубы нужно малыми настольными слесарными тисками что есть силы, или не зачеканивать, а завальцовывать. Завальцовочные прессы есть в комплекте наборов для разделки медных трубок, но стоит такой набор в несколько раз дороже отдельного трубореза, в аренду – тоже.
    Предупреждения:

  • Ни в коем случае не снимайте накидные гайки штуцеров с завальцованными трубами. На рисунке это показано только для примера. Пренебрежение этим, как правило, обходится в новый кондиционер.
  • При транспортировке крайне осторожно обращайтесь с торчащими «хвостами» труб. Последствия надлома или резкого изгиба – см. предыдущее предупреждение.

    Внутренний блок
    Демонтаж внутреннего блока кондиционера на первый взгляд кажется проще: весь фреон откачан, обрубки труб зачеканены, остается только снять со стены. Но это самоуверенность новичка-сапера, разрядившего свою первую мину.
    <>
    Испарительный блок вставляется сверху в пазы направляющих на защелках. Конструкция защелок рассчитана на работу специально обученного и сертифицированного персонала, снабженного специальным инструментом; у каждого производителя – своя система защелкивания. То есть, конструкторы специально разрабатывают защелки из расчета, чтобы самодельщик ничего не мог с ними поделать. О «защите от дурака» слыхали? Это она и есть.
    Самодельщики все же не дураки, и способы открывания защелок разных систем придумывают. И тут вступает в действие вторая ступень защиты от дурака: путаница тонких трубок испарительной камеры расположена в опасной близости от защелок.

    Примечания:

  • У большинства бытовых кондиционеров, чтобы добраться к защелкам более-менее безопасно, приходится снимать крышку испарителя. А ее крепления обращены к стене (принцип китайской головоломки). Самые отчаянные кулибины выходят из положения, взяв кусочек крестовой отвертки и отворачивают крепежные винты, держа его пассатижами.
  • Для демонтажа внутреннего блока нужны трое, иначе добавляется еще один фактор риска: блок рухнет вниз и разобьется.
  • Самая простая система защелкивания – головками защелок к стене. В таком случае удается обойтись двумя тонкими отвертками, просунутыми в ложбину кронштейна между ним и стеной, одновременно двумя руками отжимая защелки, а помощники вверх вынимают блок.

    Видео: демонтаж внешнего и внутреннего блока кондиционера

    Вывод
    Имеем как минимум 3 фактора риска в 50%, что на новом месте не заработает, и с такой же вероятностью, что все-таки заработает. 0,5*0,5*0,5 = 0,125. Т.е., есть лишь один шанс из 8 (1/0,125 = 8), что на новом месте старый кондиционер включится как ни в чем ни бывало и доработает исправно остаток своей жизни. Итог: демонтаж сплит системы своими руками – дело совершенно нестоящее. Лучше обратиться к специалистам, заказав заодно и монтаж на новом месте. Некоторые (конкуренция все-таки) делают это даже с гарантией.
    Совет напоследок
    Самый лучший кондиционер в щадящих условиях эксплуатации проработает не более 10 лет. Правила материального учета дают для кондиционеров амортизацию в 16,7% годовых, т.е. полный износ за 6 лет. Увы, это реальность потребительского общества: вещи, передаваемые от деда к внуку, постепенно уходят в небытие.
    Поэтому самый лучший способ обхождения со старым кондиционером при переезде: плюнуть от души через плечо на этакий вот технический прогресс, и отдать его новому владельцу за полцены вместе с помещением. Ему хорошо: получает удобство без забот и хлопот за пол-денег. И вам неплохо: цены на кондиционеры стабильно падают, и добавок к цене нового вряд ли намного превысит затраты на демонтаж с монтажом. Но уже с гарантией на новый, и без ваших забот и хлопот.

    Применение гипсокартона на трубах

    Батареи и трубы в большинстве строений смонтированы наружно.

    Пример разметки гипсокартонного короба.

    И у большого количества людей складывается вопрос: как зашить трубы гипсокартоном либо иным материалом? Для данных целей можно применить очень много строительных материалов, но самым распространенным все-таки остается гипсокартон.

    Основные характеристики гипсокартонного листа

    Читайте также:
    Как правильно поставить сруб своими руками?

    Применение гипсокартонных листов, для того чтобы спрятать безобразные радиаторы и трубы, обладает множеством преимуществ:

    1. Подобную конструкцию довольно просто выполнить собственными усилиями, не прибегая к услугам профессиональных отделочников.
    2. Цена гипсокартонного материала вполне приемлема.
    3. Гипсокартон является экологически чистым строительным материалом, а при нагреве не выделяет каких-либо вредных для здоровья испарений.

    Это основные преимущества в использовании гипсокартонных листов, но, помимо них, существует еще огромное множество иных. Желательно не допускать попадания влаги на обыкновенный (серый) гипсокартон, т. к. картон может отойти от гипса.

    Комнаты, где может быть много влаги (кухня, ванная), следует обшивать влагостойким гипсокартонным листом. Он имеет зеленоватый оттенок. Конечно же, он стоит несколько дороже, но зато вы можете не бояться попадания на него влаги, т. к. она не способна испортить такой материал.

    Инструмент для работы с гипсокартоном.

    Видео по теме “Альтернативное использование пластиковых труб”

    Что же потребуется для изготовления короба из гипсокартонного материала?

    • профиль из металла 2-х разновидностей (направляющий и стоечный);
    • гипсокартонные листы (лучше зеленые, чтобы не беспокоиться насчет возможности попадания на него влаги);
    • шурупы;
    • канцелярский нож;
    • профиль угловой;
    • уровень;
    • карандаш;
    • отвес;
    • амортизирующая лента (по желанию);
    • линейка;
    • наждачная бумага;
    • электродрель с насадками;
    • шпатлевка;
    • грунтовый раствор;
    • шпатель;
    • валик;
    • материал для финишной обработки.

    Видео по теме “Как протянуть провод в труднодоступных местах? Эффективное применение струны”

    Без данных материалов обшивка труб гипсокартоном просто невозможна.

    1 этап. Работы подготовительного характера

    Перед тем как начать изготавливать гипсокартонный короб, следует подготовить сами батареи и трубы. Для этого с них необходимо удалить старый краситель и заново покрасить.

    Видео по теме “как сделать водостойкую шумоизоляцию для труб. Soundproofing”

    Это делается, для того чтобы батареи и трубы не покрылись ржавчиной и не испортились раньше срока. Так как, после того как будет завершена их обшивка, к ним не будет никакого доступа.

    После полного высыхания красителя можно приступить к изготовлению каркаса для будущего короба из гипсокартона.

    2 Этап. Возведение каркаса

    Схема устройства каркаса короба под гипсокартон для маскировки труб.

    Для того чтобы изготовить каркас, потребуются профили направляющий и стоечный. Данные профили изготовлены из специализированной оцинкованной жести, что делает их довольно долговечными, а также устойчивыми к появлению ржавого налета.

    Вначале необходимо отметить сам контур будущего каркаса на полу, поверхности стен и потолке, в случае если труба идет наверх. Для этого нам понадобится уровень, карандаш и отвес. По очерченной линии следует установить профиль направляющий. К стене он крепится посредством дюбелей.

    В идеале каждое место, где профиль соединяется с рабочей поверхностью, следует проложить специально изготовленной для таких целей амортизирующей лентой. Делается это для того, чтобы во время сейсмической активности поверхности стены конструкция из гипсокартона не претерпела ни малейших повреждений.

    Амортизирующая лента призвана поглощать абсолютно все вибрации, не передавая последние на каркас конструкции. Но данный метод зачастую применяется при возведении перегородок из гипсокартонных листов, а для короба под различные трубы он не обязателен.

    Видео по теме “гипсокартон, короб для труб. Plasterboard installation”

    После того как были закреплены профили направляющие, в них необходимо вставить стоечные элементы. Далее их следует скрепить друг с дружкой при помощи специальных шурупов небольшого размера, предназначенных для металла.

    3 Этап. Обшивка гипсокартоном каркаса

    Гипсокартон к коробу крепится с помощью саморезов, в зависимости от типа профиля.

    После того как каркас из металла был благополучно установлен, самое время начать его обшивать заготовками из гипсокартона. Гипсокартонные листы следует нарезать, а края обработать. Гипсокартон нарезается следующим методом.

    Следует отмерить необходимый размер, начертить на ГКЛ прямую линию и, не убирая линейки, несколько раз провести по данной линии канцелярским ножом. Далее лист просто берется и переламывается руками по линии. Все образовавшиеся по краям срезов заусенцы необходимо обработать наждачкой.

    Далее гипсокартонные заготовки следует прикрепить к каркасу по тому же самому принципу, что и при монтаже перегородок и потолка.

    Закрепить листы следует шурупами таким образом, чтобы шляпка была утоплена в материал не больше чем на 1 мм. Иначе картонный слой гипсолиста может повредиться, что в дальнейшем приведет к некачественному закреплению заготовки.

    4 Этап. Отверстия для теплообмена

    Схема монтажа экрана для радиатора.

    Если короб предназначен для скрытия батареи, то в нем следует сделать несколько тепловых отверстий. Они предназначены, для того чтобы в зимний период тепло могло проникать в жилое помещение, не встречая на собственном пути каких бы то ни было преград. Делаются они при помощи электродрели со специальной насадкой под названием воронка.

    Их диаметр может быть любым. Как правило, не менее 5 см. Но в том случае, когда интерьер помещения не позволяет делать довольно большие отверстия, следует проделать вместо нескольких крупных множество небольших отверстий. Для подобных отверстий существуют специально изготовленные для этих целей поворотные крышки, которые без труда можно открывать в холодное время года и закупоривать летом.

    5 Этап. Самое время обработать короб

    На данном этапе необходимо заделать каждый шов и каждое место крепления. Все углы следует укрепить посредством угловых профилей из металла. Данная мера поможет избежать повреждений механического характера, а также даст шанс добиться идеально ровных углов.

    Ну, вот обшивка труб подошла к логическому завершению. Сейчас с помощью узкого шпателя необходимо нанести гипсовую шпатлевку на все стыки, расположенные между гипсокартонными листами, а также на все места его крепления.

    После полного высыхания состава следует провести шлифовку мелкой наждачной бумагой. Далее вся конструкция подвергается грунтовке. Грунтовый раствор наносится на всю поверхность при помощи валика.

    Далее следует выждать время, пока грунт полностью впитается. Затем всю поверхность конструкции, которую уже успели обшить необходимо, подвергнуть шпатлевке. После полного высыхания шпаклевочного состава следует поверхность короба аккуратно зашлифовать мелкой наждачкой.

    Читайте также:
    Утепление балкона с помощью подходящих дверей

    Вот и все, обшивка и обработка завершены и конструкция полностью готова к декорированию. Ее можно как оклеить обоями, так и покрасить красителем, который подходит под общий тон стен. Не следует окрашивать короб в контрастный стене оттенок, т. к. в таком случае все внимание будет приковано к нему.

    Как вы уже можете убедиться, обшить трубы и батареи, которые выглядят весьма непривлекательно, гипсокартоном не очень сложно.

    С данной работой может справиться каждый, не имея даже никакой специальной подготовки. Так что отбросьте все сомнения и приступайте к обновлению своего жилища.

    Как закрыть трубы гипсокартоном

    Капитальный ремонт в жилищах часто предусматривает замену труб. По окончании монтажа труб или батарей отопления возникает необходимость скрыть коммуникации для создания благоприятного внешнего вида стен в ванной, туалетной или в любой другой комнате. Большая работа, проделанная в период ремонта с применением дорогих кафельных плиток, теплых полов и привлекательного сантехнического оборудования, и масса усилий, приложенных для создания приятного интерьера, могут стать напрасными, если не продумать маскировку коммуникаций.

    Для подобных работ применяются различные материалы, но наиболее приемлемо применение гипсокартона, из которого изготавливается короб. Почему выбор падает именно на гипсокартон?

    Преимущества короба из гипсокартона для обшивки труб обусловлены следующим:

    • ценовой доступностью гипсокартона;
    • простотой изготовления гипсокартонных конструкций.
    • экологической безопасностью гипсокартона, характеризующегося отсутствием вредных веществ в его составе. Особенно это актуально при изготовлении коробов для батарей и труб отопления, выделяющих тепло при обогреве помещений.

    Немного информации о гипсокартоне. Этот популярный строительный материал характеризуется многослойной структурой с чередованием гипсовой и бумажной прослоек. В продажу листы гипсокартона поступают размером 2,5 на 1,2 метра. Одного листа гипсокартона будет достаточно для того, чтобы изготовить короб для фанового стояка.

    Обратите внимание! Для сооружения короба в таких помещениях с повышенной влажностью, как ванная комната и туалет, следует использовать влагоустойчивый вид гипсокартона.

    Дерево или металл

    Прежде всего необходимо собрать каркас. Для изготовления короба может применяться как металлический профиль, так и деревянный брус. Преимущества металлического профиля из оцинкованной стали состоит в том, что он, в отличие от деревянного бруса, обладает повышенной устойчивостью к влаге, длительное время не подвергается воздействию ржавчины.

    К преимуществам деревянного каркаса можно отнести экологичность древесины и более высокую степень звукоизоляции.

    Материалы и инструменты

    Прежде, чем приступить к изготовлению короба, следует продумать набор инструментов и материалов.

    Материалы и инструменты:

    • листовой гипсокартон;
    • профиль металлический (направляющий и стоечный);
    • дюбель-гвозди, саморезы для скрепления частей короба;
    • специальный нож для резки гипсокартона.

    Потребуются такие материалы, как монтажная пена, амортизационная лента, шпатлевка для выравнивания поверхности короба. Из инструментов пригодятся дрель, молоток, шуруповерт, рулетка, уровень, отвес, карандаш.

    Предварительные работы

    К подготовительным работам относится обработка стальных труб отопления и радиаторов (батарей отопления), с которых снимают старую краску и, по необходимости, наносят новую. Краска как изоляционный материал защитит металлические трубы от преждевременной порчи ржавчиной. Эти работы необходимо выполнить до установки короба, который впоследствии закроет доступ к трубам.

    Выполнение перечисленных выше работ не потребуется, если изготавливаемый короб будет применен для обшивки пластиковых водопроводных труб.

    Обратите внимание! Продолжить работы по установке короба можно только после окончательного высыхания краски на трубах или батареях.

    Монтаж каркаса и его обшивка

    Короб из гипсокартона закрепляют на силовой металлический каркас с вертикальными и горизонтальными элементами из профилей.

    Обратите внимание! При чередовании горизонтальных элементов должен соблюдаться шаг в 60 см.

    Готовый каркас обшивается листами и полосами гипсокартона, заранее вырезанными с учетом размеров каркаса. Детали из гипсокартона закрепляются на профилях с помощью саморезов. Они ввинчиваются в гипсокартон с небольшим углублением с тем, чтобы их можно было скрыть под слоем штукатурки.

    Закрыть трубы гипсокартоном, можно несколькими методами:

    1. Осуществить «консервацию» трубопровода фанового стояка: удалить ржавчину с труб, заменить поврежденные участки трубопровода, загрунтовать или покрасить трубы, заделать стыки между участками труб.

    2. Начинать работу по установке обшивочного короба следует снизу. Это означает, что разметку габаритов короба с учетом его контуров следует наносить, вычерчивая прямые линии с помощью уголка, начиная непосредственно от поверхности пола – слева и справа от трубы. Отрезки профилей нужной длины закрепляются горизонтально с помощью дюбелей по вычерченным на полу линиям. Аналогичным образом устанавливаются горизонтальные профили на потолке (или в ином месте наверху будущего короба). Вертикальные профили крепятся к установленным горизонтальным. Далее добавляются остальные горизонтальные элементы профилей с шагом в 60 см.

    Обратите внимание! Вертикальные элементы профиля крепятся к горизонтальным направляющим с помощью особых саморезов-клопов.

    3. Нарезка заготовок из гипсокартона осуществляется после окончательной установки каркаса из профилей. Гипсокартон нарезается специальным ножом, часто применяемым для резки обоев. На лицевой стороне листа гипсокартона вычерчиваются линии внешних размеров отдельных сторон короба из профилей. По этим линиям ножом наносятся борозды – поочередно для каждой заготовки. Надрезанную гипсокартонную заготовку просто переламывают, а затем надрезают с обратной стороны листа гипсокартона.

    Обратите внимание! Заготовки из гипсокартона закрепляются на каркасе короба с помощью обыкновенных саморезов для металла.

    4. Обустройство окна (вентиляционного отверстия) в коробе из гипсокартона напротив фитинга (кранов и соединительных устройств на трубопроводах). Необходимость в таком окне очевидна – в процессе эксплуатации регулярная ревизия и ремонт канализационной системы необходимы.

    Только после того, как вы изучите, как закрыть трубы гипсокартоном, и выполните все работы по установке короба, можно приступить к отделочным работам. Они могут включать нанесение штукатурки на поверхность короба с последующей его покраской либо облицовку короба керамической плиткой.

    Видео

    Пример изготовления короба для труб:

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: