Деревянные перекрытия: процесс своими руками

Деревянные перекрытия.

В загородных владениях и в дачных домах деревянные перекрытия проходят не только между первым этажом и подвальными помещениями, их сооружают также между всеми этажами, они разделяют чердак от жилой зоны. Такие конструкции из дерева можно изготовить собственноручно. Деревянные перекрытия располагаются в разных местах, изготовление их имеет разную степень трудности, но это все равно реально сделать самому.

Особенности изготовления деревянных перекрытий.

При изготовлении деревянных перекрытий нужно учитывать существующие ограничения, при которых учитывается допустимая длина пролета, которая может обходиться без опоры. Конструкция, которая будет располагаться в жилом помещении, имеет ограничение, равное пяти метрам. При этом должно учитываться условие, при котором все детали, принимающие всю тяжесть, располагаются друг от друга с интервалом один метр.

Если конструкция разделяет чердачную зону от жилой, то идет уменьшение нагрузки на элемент, при этом длина пролета, которая будет возможна, возрастет по максимуму. В этом случае пролет может иметь длину в 6 метров.

Исключительно деревья хвойных пород используются для изготовления балок для перекрытия. На изгибе такие доски более прочные, чем доски из лиственницы. Использовать в работе можно только хорошо просушенный материал. Сухое и готовое к процессу дерево при простукивании звучит звонко. Учитывая нагрузку на элемент и длину пролета, нужно правильно выбрать размер бруса, из которого будут сооружаться перекрытия. Размер в зависимости от нужных параметров может составлять от 50х150 миллиметров до 140х240 миллиметров.

Устройство конструкции деревянных перекрытий.

Создавая конструкцию, которая будет иметь силовую нагрузку, нужно учитывать при работе некоторые особенности. Так, сооружаемый элемент должен иметь высокую степень прочности и сдерживать большие нагрузки. Точный расчет поможет выбрать подходящий размер основного бруса. По возможности расчет следует доверить опытному знающему мастеру.

Устроен конструкционный элемент довольно просто, если разобраться. Балка выполняет свою основную функцию и является силовой частью конструкции. Доска, использованная для несущего элемента, устанавливается на ребро, ее толщина должна составлять не меньше, чем 6 сантиметров.

Для прочного и качественного выполненного деревянного перекрытия нужны следующие основные элементы, представленные на схеме:

1. Потолок нижнего этажа и его внутренняя отделка.

2. Доска шпунтованная.

3. Гидроизоляционная пленка.

4. Слой звукоизоляции.

5. Несущий элемент – брус.

7. Пол на верхнем этаже.

8. Бруски черепные.

Подвальные и чердачные конструкции будут иметь свою схему. Так, если чердачное помещение в дальнейшем не будет использовано, то в нем нет надобности делать пол. В подвальной зоне большая влажность, поэтому потребуется качественная гидроизоляция нижних зон.

Перекрытия из дерева для подвальных и чердачных помещений, учитывая некоторые особенности, не сложны в сооружении своими руками., при этом не возникнет никаких проблем.

Поэтапность сооружения деревянных перекрытий.

В процессе строительства стен нужно предусмотреть специальные места для концов несущих балок – посадочные гнезда. Это необходимо сделать именно на этапе возведения стен, так как потом монтаж перекрытия вызовет больше трудностей. Посадочные гнезда в стенах можно не делать, только если это не предусматривается в конструкционной постройке.

В домах каркасного типа монтаж балки производится на нижний обвязочный контур, либо сразу на верхнюю обвязку. Конструктивная особенность каркасных домов предусматривает такой вариант. В гнезда укладываются силовые элементы, при этом оставляется зазор 2-3 сантиметра между стеной и элементом. Конец детали обматывается в несколько слоев изолирующим материалом и вставляется в подготовленную нишу. Для изоляции подойдет рубероид, который не даст торцу бруса сгнить.

Если вы сами укладываете деревянные перекрытия, то нужно следить, чтобы они располагались ровно по горизонтали и на одной плоскости. Это соблюсти обязательно, чтобы предотвратить перекос в сооружении.

Балка, третья по счету, с помощью анкеров дополнительно укрепляется. Для этого один конец анкера крепится в стену, другой – в балку. После укладки основных частей оставшиеся зазоры закладывают материалом с теплоизоляцией, либо заливаются бетонной смесью.

После завершения монтажа основных балок на нижнем этаже сооружается верхний напольный настил и потолочная подшивка. Для этого есть разные способы. В первом случае, черепичные бруски прибивают к нижней части бруса, а деревянный накат укладывается на черепичные бруски. Чтобы сделать деревянный накат берут доски, имеющие толщину 2 сантиметра. Нижняя сторона черепичных брусков должна находиться в одном уровне с нижней стороной у основного несущего бруса. Деревянный накат закрывается теплоизоляционным слоем и досками пола верхнего этажа. Очень важно не забыть про укладку пароизоляции и гидроизоляции. Потолок снизу подшивается доской, уровень которой делается по уровню нижнего ребра балки.

В другом случае, на середине несущей балки прибивается черепичные бруски. Потолок нижнего этажа нужно подшить, при этом части подшивки будут располагаться поперек относительно несущего бруса. На нижнем этаже часть балки может выступать, что можно использовать в качестве декоративного элемента.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Читайте также:
Корпусная мебель на заказ: стоит ли переплачивать?

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными , чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Читайте также:
Строительство гаража из шлакоблоков от а до я

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Читайте также:
Можно ли укладывать линолеум на линолеум: укладка нового покрытия

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Инструкция по устройству деревянного перекрытия в частном доме своими руками

Сегодня деревянные перекрытия стали применятся намного чаще при возведении индивидуальных низкоэтажных коттеджей из древесины, легких бетонных блоков и кирпича.

Такие строительные конструкции, располагают рядом положительных качеств по сравнению с бетонными аналогами.

Они не только не перегружают стены и фундамент, но и не требуют для своего монтажа привлечения подъемной автотехники.

Помимо этого, они располагают довольно высокой прочностью, износостойкостью и при этом имеют оптимальную стоимость. Устройство деревянного перекрытия не вызывает сложностей. По этой причине многие домашние строители вполне способны провести весь технологический цикл установки самостоятельно.

Какие инструменты и расходные материалы потребуются?

С тем чтобы такое перекрытие получилось прочным и долговечным, застройщику потребуется приобретать только качественные основные и расходные материалы. Их перечень будет зависеть от того какой тип перекрытий будет устанавливаться в домостроении: межэтажные, цокольные и чердачные, а также разновидностей защитных материалов. обеспечивающих тепло- и звукозащиту.

Перечень основных и вспомогательных материалов для сборки перекрытия из дерева в домовладении:

  1. Несущие брусья длиной 6 м, сечением:150*150, монтажные — 40*40 или 50*50 мм.
  2. Доска необрезная, 25 мм и выше.
  3. Гидроизоляционный материал.
  4. Паронепроницаемая мембрана.
  5. Теплоизолятор с акустическими возможностями, лучше из группы минераловатных утеплителей со слоем не менее 100 мм, чтобы обеспечить защиту от воздушного шума не менее 52 Дб и ударного 60 Дб.
  6. Крепежи: гвозди и саморезы, для сборки деревянных конструкций.
  7. Клейкая лента для проклеивания швов пленок и мембран.
  8. Полиуретановая пена для выполнения уплотнения стыков.
  9. Гипсокартон и плиты ДСП 20 мм и выше, для выравнивания потолков и пола.
  10. Металлопрофиль для фиксации обшивки.
  11. Доска для чернового пола.
  12. Антисептическая и пожаростойкая пропитка.
  13. Крепеж металлический: гвозди, скобы, стальные накладки.

Выполнение монтажно-сборочных мероприятий производятся с применением следующего оборудования, ручного и электрического инструмента:

  1. Лестницы и настилы для проведения строймонтажных работ на высоте.
  2. Пилы сабельные и дисковые.
  3. Электрический лобзик для раскроя плит.
  4. Шуруповерт и электрическая дрель.
  5. Нож для резки теплоизолятора и пленки.
  6. Набор плотника.
  7. Измерительные инструменты: уголок, уровень, рулетка и отвес.
  8. Спецодежда и средствах индивидуальной защиты.

Как правильно сделать установку по деревянным несущим балкам?

Такие перекрытия в здании имеют отличия от обычного потолка по ряду параметров, по методу их установки и применению балок большей толщины. Кроме того, в отличии от конструкции потолков деревянные несущие балки требуется врезать в стенки коробки, а не просто укладывать на армированный пояс.

Соответственно балочные перекрытия имеют больший запас прочности, а поскольку они выполняются многослойными, то они обладают высокой паро-, водо-, звуко- и теплозащитой.

В качестве несущих могут применятся брус, бревна, оструганные с 3-х сторон и спрессованные между собой доски. В некоторых случаях, когда требуется создать более мощную конструкцию, с повышенными прочностными характеристиками, несущие балки могут быть выполнены из стального двутавра и даже рельсы, бывших в употреблении.

Все материалы для плит перекрытия должны быть высокого качества, а деревянные изделия предварительно обрабатывают специальной антисептической и огнестойкой пропиткой.

Читайте также:
Крыша из поликарбоната для беседки – отличная защита от дождя и максимум солнца

Застройщик перед установкой лесоматериала должен проконтролировать чтобы:

  • древесина не имела биологических повреждений, трещин и сколов;
  • процент влажности не превышал 14 %, чтобы материал не терял прочность, и не прогибался под воздействием нагрузок;
  • соотношение толщины к длине было не менее 1:24, в противном случае, допускается соединить ряд узких балок в одну конструкцию;
  • балки должны выдерживать общую нагрузку 400 кг/м2 с запасом прочности 1,3; предельный прогиб не должен превышать соотношение по длине: 1/300.

Перед установкой несущих бревен выполняют расчет минимального сечения при шаге установки между ними от 0.5 до 1 м. Например, при длине помещения 6 м и количестве бруса — 10 штук, шаг установки: 6/10 = 0.6 м затем по справочной таблице устанавливают сечение балки, так для выше обозначенных параметров минимальное сечение будет — 100х200 мм.

Не рекомендуется несущие балки выполнять из лиственных пород деревьев, поскольку они не смогут обеспечивать условия прочности и допустимый прогиб.

Цокольное

Такое перекрытие в наибольшей степени подвержено влиянию холодного воздуха и влаги, поэтому они устраиваются с высоким уровнем теплозащиты и гидрозащиты. Брус должен устанавливаться вдоль наиболее короткой стенки, например, для комнаты 5х6 м, несущие балки должны быть 5 м плюс расстояние для опора.

В стене заранее предусматривают проемы для устройства балок с глубиной опорного гнезда не менее 18 см, чтобы они опирались по длине на 15 см и свободный промежуток 3 см, для расширения древесины.

Основные этапы монтажа цокольного перекрытия:

  1. Срезают брус углом 60 градусов по торцу перед укладкой в стенку, при этом низ бруса вплотную должен прилегать к кирпичной кладке.
  2. Выполняют гидроизоляцию бруса в зоне опирания на стенах, для этого его концы обматывают несколькими слоями рубероида, прикрепляя их гвоздями.
  3. Монтируют 2 ограничивающие балки, с проверкой уровня по горизонтали и вертикали, выравнивают их, подставляя обрезки древесины, обработанные смолой.
  4. Между балками растягивают нить, по ней нужно выставить и выровнять промежуточные несущие балки, торцы утепляют минватой и фиксируют железным уголком. Для этой цели 1-у полочку прикрепляют саморезами к брусу, а 2-ю к стене.
  5. После этого к балке прикручивают с 2-х сторон черепные бруски 4х4 см либо 5х5 см, для установки наката.
  6. Установленный настил обрабатывают пропитками антисептической и противопожарной.
  7. После того как древесина высохнет, устанавливают пароизоляцию с нахлестом не менее 100 мм. Швы уплотняют специальной клейкой лентой.
  8. Устанавливают слой тепловой изоляции, согласно теплотехническому расчету, как правило 15 до 20 см, в зависимости от климатического района застройки. В том случае, когда сечение балок не позволяет встроить утеплитель полностью, поверх бруса укладывают лаги.
  9. Устанавливают парозащиту с нахлестом не меньше 100 мм, который уплотняют специальным скотчем.
  10. Для снятия ударного шума перед установкой лаг по балкам устанавливают звукозащитную ленту толщиной 5 мм.
  11. Устанавливают вентиляционный зазор.
  12. Выполняют гидроизоляцию, чтобы вода с первого этажа, например, при мытье пола не попала внутрь перекрытия.
  13. Заключительный этап установка цокольного перекрытия — сборка чернового пола из досок или плит саморезами.
  14. Выполняют чистовой пол, например, из ламината.
  15. Выполняют завершающую отделку потолка.

Чердачное

Такое перекрытие должно устанавливаться по иному принципу, чем цокольное, поскольку температурный напор от горячего источника в комнате к холодному на чердаке идет в противоположном направлении чем у цокольного. Это нужно учитывать при укладке внутренних слоев перекрытия и их толщины: для холодных чердаков не менее 150 мм, а для теплых не менее 100 мм.

Перед началом монтажных работ по установке чердачного перекрытия выполняют подготовительные работы: проводят нарезку несущего бруса нужной длины и обрабатывают антисептической пропиткой. Края балки защищают рубероидом, затем обработанная балка поднимается наверх для установки.

Основные этапы монтажа теплого чердачного перекрытия:

  1. Для этого типа перекрытий максимальна длина проема установлена от 4 до 6 м, балку укладывают на торцы стеновых конструкций. Чаще используют мауэрлат, установленный на армопоясе по периметру несущих стен.
  2. Под каждую балку укладывают рубероид для гидрозащиты древесины,
  3. шаг деревянных балок выбирается от размеров теплоизоляционного материала.
  4. Устанавливают нижний накат из досок или плит. На низ балок набивают бруски 50х50 мм, доски либо листы, закрепляют к брускам саморезами.
  5. Внутри наката устанавливают пароизоляцию с нахлестом не менее 100 мм, швы плотно заделывают строительным скотчем.
  6. Устанавливают плотно плиты минваты или базальтовой ваты, со слоем согласно теплотехническому расчету.
  7. Устанавливают гидрозащиты на слой утеплителя, от возможного попадания влаги из-за неисправной кровельной системы.
  8. Устанавливают черновой пол на аналогичные бруски, только сверху.
  9. Устанавливают чистовой пол для теплой мансарды.

Межэтажное

Перекрытие, которое расположено между отапливаемыми этажами находится в самых лучших условиях, поскольку не испытывают температурный напор между своими поверхностями, например, как цокольное и чердачное перекрытие. Это обуславливает тот факт, что теплозащита таких конструкций должна иметь меньший слой утеплителя.

Тем не менее вообще отказаться от него не получится, поскольку для таких устройств имеются повышенные требования к звукозащитным характеристикам. По воздушному шуму такие перекрытия должны обеспечить 52 дБ, а по ударному — 60 Дб. Такой уровень защиты может гарантировать акустическая минеральная вата слоем не менее 100 мм.

Основные стадии монтажа перекрытий между этажами:

  1. В процессе постройки стен вверху создают специализированные проемы для балок. Перед производством монтажно-сборочных работ эти проемы тщательно чистят от различных загрязнений и покрывают поверхность гидроизоляцией. Для пеноблоков подойдет рубероид, а для кирпичных стен гнезда обрабатывают битумной мастикой.
  2. Аналогичной мастикой обмазывают торцы балок и после чего их выставляют в проемы или на армопояс.
  3. Для деревянных стен они врубаются в венец сверху методом «ласточкин хвост».
  4. Крепление балок выполняются железными скобами.
  5. Брус в гнезде должен иметь просвет к стене не меньше 3 см, его заполняют паклей или кусочками минваты.
  6. Устанавливают нижний настил из досок 15-20 мм или плит на предварительно установленные черепные бруски 5х5 см.
  7. На смонтированный настил сверху раскладывают парозащитную мембрану, чтобы влажные пары с нижнего этажа не повредили теплоизоляционный и акустический материал, швы выполняют с нахлестом не менее 100 мм, который уплотняют специальным скотчем.
  8. Устанавливают минеральные плиты, очень плотно друг к другу, но без замятия материала.
  9. Сверху устанавливают гидрозащитную пленку с нахлестом 100 мм, чтобы случайный разлив воды с верхнего этажа не испортил утеплитель.
  10. Выполняют вентиляционный зазор обрешеткой из планок толщиной 3 см, который закрепляет гидрозащитную пленку.
  11. Верхний настил из доски и плит выполняют по брусу на предварительно установленные черепные бруски 5х5 см.
Читайте также:
?захлопнулась межкомнатная дверь: советы безупречного вскрытия

Сколько времени требуется для работы, когда можно будет продолжать строительно-монтажные мероприятия?

Преимуществом деревянных перекрытий является то, что ими можно пользоваться практически сразу после установки несущих балок и закрепления монтажных настилов, в отличие от монолитных бетонных перекрытий, которые должны застывать не менее 28 дней.

Правда до завершения всего комплекса строительно-монтажных и отделочных работ и пуска дома в эксплуатацию, такими перекрытиями можно пользоваться только строителям.

Строительство перекрытий в любом жилом доме выполняются по проекту, одним из разделов которого является экономический расчет стоимости монтажно-строительных работ, в состав которого входят нормативы времени и численности для производства того или иного вида работ.

Нормативное время определяется Государственными Едиными нормами и расценками. Для деревянных перекрытий нормативы установлены для 100 м2, в перечень работ включены все операции по установке несущих балок и установке защитных слоев многослойной конструкции.

Общие трудозатраты на производства такой конструкции составляют 237,14 чел-час, в том числе собственно на устройство 100 м2 перекрытия — 148,52 чел-час, укладку ходовых досок — 5,51 чел-час и подшивку потолка 83,11 чел-час.

Наиболее эффективна работа по устройству перекрытий может быть выполнена бригадой строителей из 3-х человек, при 8 часовом рабочем дне она может быть завершена за десять рабочих дней: 237,51: 3: 8=10 дней.

Возможные сложности и ошибки в процессе

Самые существенные ошибки допускаются застройщиками, если они выполняют работы по строительству дома и возведению перегородок без проекта. Ведь именно в процессе разработки этого документа происходит увязка конструкций между собой, чтобы они работали в общей схеме дома на протяжении многих десятилетий.

Поэтому для того чтобы в процессе строительства дома не допускались ошибки, застройщик должен в точности выполнить все проектные решения.

При производстве перекрытий чаще всего допускаются ошибки при выполнении таких обязательных процедур:

  1. Не выполнены специальные проемы в стене или армопояса для укладки несущих балок.
  2. Не сделана гидрозащита бревен перед установкой в стены.
  3. Не уложен слой паро- и гидрозащиты.
  4. Нарушение технологии укладки мембран, не выполнен нахлест в 100 мм и не произведено уплотнение швов строительным скотчем.
  5. Неправильно подобран теплоизолятор по марке и толщине более 100 мм. Не допускается устанавливать плотный пенопласт в межэтажном перекрытии из-за его полной паронепроницаемости. Поскольку дерево дышит, такая прослойка, приведет к его гниению.
  6. Для межэтажных перекрытий выбран утеплитель без акустических характеристик.
  7. Настил для пола и потолка выполнялся без черепных брусков 5х5 см.

Стоимость

Стоимость работ по монтаж деревянных перекрытий зависит от исходных материалов, места расположения конструкции, высотности дома, вида стен, а также от транспортных коммуникаций к строительному объекту, то есть наличия железных и автомагистралей для перевозки строительных материалов.

Средние расценки на возведение деревянных перекрытий по отдельным монтажным операциям и видам строительных материалов сведены в таблицу:

Перечень работ Единицы измерения Цена руб./м2
Обработка химзащитой деревянных балок перекрытий м2 40
Монтаж несущих балок м2 310
Черновая обшивка балок доской м2 160
Установка лаг м2 415
Настилка наката м2 126
Настил чистого пола м2 390
Настил чернового пола м2 170
Установка брусков на балки 50х50 мм М2 150
Установка обрешетки/контробрешетки м2 120
Утепление перекрытий в 1 слой, минвата м2 250
Пароизоляция перекрытий м2 50
Гидроизоляция м2 90
Заделка швов м2 100
Итого стоимость 1 м2 деревянных перекрытий м2 2371

Видео по теме статьи

Как правильно смонтировать деревянные балки перекрытий, подскажет видео:

Заключение

Деревянные перекрытия очень давно используются в домостроении и не утратили свою актуальность сегодня, несмотря на то что на рынке достаточно много современных строительных материалов. Они хорошо показали себя при эксплуатации и деревянных, и каменных домов небольшой этажности.

Многослойные перегородки обеспечивают не только высокие прочностные характеристики, но и высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, что позволяет обеспечить в доме нужную температуру и защиту от внешних и структурных шумов.

Если застройщиком выбраны качественные исходные материалы для строительства перегородки и выдержана ее технология, то такой дом станет тихим, уютным, экологически безопасным, способным приносить пользу своим владельцам 50 и более лет.

Читайте также:
Двери юнион: итальянский шик на российских просторах

70 вариантов современных штор для кухни

Ваш репост изменит интернет :)

Выбирая шторы, очень важно учитывать существующий или запланированный стиль, а также геометрические особенности пространства. Таким образом, у вас получится создать гармоничный интерьер в едином стиле.

Гирлянды в сочетании с прозрачным тюлем помогут создать праздничное настроение в вашем доме. Используйте только качественные электроприборы, и не оставляйте их включенными без присмотра.





Зачастую габариты кухни в квартирах небольшие, поэтому занавески должны сочетаться не только с интерьерным стилем, но и быть достаточно компактными по размеру, чтобы создать визуальный баланс в интерьере. Многие выбирают для оформления окон короткие модели текстиля, формируя лаконичные или, напротив, многослойные композиции – все зависит от ваших личных предпочтений.

В данном случае эффект многослойности задает салатовый декоративный элемент, который выглядит как дополнительная занавеска. Сочетание разных текстур в одной модели – отличный вариант разнообразить классический дизайн.

Яркое решение не выглядит вычурным, поскольку за основу выбран текстиль, который хорошо пропускает свет, а стены в помещении выкрашены в светлых оттенках. Даже при наложении ткани друг на друга, в комнату беспрепятственно попадают солнечные лучи, превращаясь в разноцветные тени.

Помните о воздействии пара и жира в помещении. В связи с этим, учитывайте следующие особенности при выборе:

  • Функциональность – материал должен маскировать быт в помещении, защищая от посторонних глаз, смягчать солнечные лучи, попадающие в комнату, при этом не мешая циркуляции воздуха и естественного света на кухне;
  • Практичность – желательно, чтобы материал был обработан веществом, которое препятствует впитыванию запахов во время готовки, и выгоранию на солнце. Также качественная пропитка должна отталкивать грязь, пыль и влагу. Благодаря такой пропитке текстиль сможет долгое время выглядеть как новый, однако за ним потребуется определенный уход.

Эстетичность важна не меньше, чем практичность и функциональность при выборе. Правильно подобранная модель скорректироует и украсит пространство, а также станет визуальным акцентом в комнате.

Жалюзи – один из самых практичных вариантов оформления окна. К тому же, ламели под дерево совсем не выглядят по-офисному строго, наоборот они создают максимально уютную атмосферу.

Главные принципы выбора текстиля

1. В цвет мебели

Универсальное решение для нейтральной гаммы в современном интерьере.

Узор на римских шторах сочетается с металлическими изгибами винтажной машинки Singer, которая стала основанием для обеденного стола.

Приглушенный травяной оттенок занавесок и декоративных подушек совпадает, а вот фасады гарнитура отличаются по тону. Но благодаря одной гамме, это различие не нарушает цветовой баланс в помещении.

Легкий материал с перфорацией – отличный вариант для небольшой кухни. Такой текстиль визуально расширит пространство, не преграждая путь естественному свету через окно.

Сетчатая занавеска сочетается с кожаными стульями и оранжевыми свечами в декоре.

2. В цвет стен

Белые плиссе сочетаются с керамическим фартуком и глянцевыми фасадами. Такая конструкция легко регулируется по высоте оконного проема, при необходимости.

Растительный классический орнамент добавляет интересных деталей в монохромный интерьер.

3. Акцентный вариант в интерьере

Текстиль задает характер спокойной гамме помещения. Бирюзовый контрастный цвет можно легко заменить на другой яркий тон, когда захочется сезонных перемен в квартире.

При выборе текстиля на кухню не забывайте, что стирать его придется часто. Соответственно, следует приобретать износостойкий материал, который быстро высыхает.

Асимметрия в дизайне

Благодаря асимметричным комбинациям, у вас получится интересно обыграть помещение, используя даже однотонную ткань.

Асимметричный дизайн также отлично подходит для оформления оконных проемов с балконной дверью.

В данном случае эффект асимметрии достигли с помощью разных по плотности и оттенкам тканей. Вертикальный акцент также позволяет зрительно увеличить высоту небольшого окна, если это необходимо.

Чтобы защитить свой дом от взглядов с улицы, помогут не только плотные шторы – для этого вполне подойдет органза. Ее можно сочетать с более легкими тканями и кисеёй.

Короткие модели для маленькой кухни

Короткий крой идеален для миниатюрных комнат и для кухонь, в которых гарнитур частично расположен вдоль окна. Такое решение добавляет уют интерьеру, не преграждая поток света.

Короткие шторы на кухню из тюля двумя половинками. Прозрачная ткань в оформлении окна – идеальный вариант для небольшой площади. Такие занавески не помешают проникновению света.

Половинки штор вывешены внахлест. Такой вариант выглядит необычно, но при этом сохраняется симметрия оконного проема.

Австрийская модель беспроигрышно вписывается как в классический, так и в современный стиль.

Если вблизи окна расположена газовая плита, в таком случае необходимо всегда помнить о технике безопасности – лучше выбрать натуральную ткань, которая не загорится моментально при случайном воздействии огня.

Короткие занавески на просторной кухни

В этом помещение занавески украшают не только окно, но и дверной проем. Такие детали максимально уместны для кантри-стиля.

Римские шторы очень удобны в ежедневной эксплуатации, за счет возможности легко регулировать их длину.

Рулонные занавески в расправленном положении похоже на римские шторы, но принцип раздвижения у этих моделей разный. Рулонные наматываются вокруг основания – валика, и в сложенном виде, действительно, напоминают по форме рулон.

Читайте также:
Как сделать своими руками септик для дачи без откачки

Яркий акцент на зоне окна. В этом интерьере для рулонок выбрали полупрозрачное полотно, которое хорошо пропускает свет. Текстиль формирует теплую гамму в помещении, даже в пасмурную погоду.


Цветовое решение совпадает с интерьерным декором. Благодаря таким сочетаниям получится преобразить монохромную палитру в отделке, если вам надоела сдержанность в цвете.

Современные принты

С помощью современных технологий можно создать удивительные эффекты на ткани, добавляя особый штрих в интерьер.

Футуристичный принт в текстиле делает необычным самое простое по дизайну помещение.

Классические узоры в новой интерпретации. Традиционный рисунок, состоящий из увеличенных пикселей, подходит для неоклассики и современного интерьера.

Новинки штор для кухни 2021 года: обзор модных моделей штор (200 фото). Оригинальные примеры дизайна и сочетаний

Уютной и теплой кухню делают шторы. Классические ламбрекены давно вышли из моды, но потребность в оформлении окна осталась.

Новые стили интерьера требуют новых решений. Какой дизайн занавесей выбрать для современной кухни?

Содержимое обзора

Трендовые решения в мире штор

Шторы, несомненно, подбирают к интерьеру кухни. Сейчас актуальны: скандинавский стиль, хай—тек, минимализм, колор-блок, эко стиль, современная классика.

Все эти направления характеризуются простотой форм и орнаментов, чистыми тонами, светлыми оттенками, незамысловатыми принтами.

Поэтому, при выборе штор стоит ориентироваться на:

  • Простой крой. Никаких бандо, ламбрекенов и де жабо. Можно добавить к длинным портьерам подхваты, выполненные из той же ткани. Они не будут смотреться лишними и создадут дополнительные возможности для драпировки;
  • Штанговые карнизы без декора из дерева или металла. Система крепления штор должна быть максимально лаконичной. Допускаются скрытые варианты закрепления. Для неоклассики допустимо выбрать багетный вариант подвеса, но он не должен слишком выделяться;
  • Отсутствие рисунка на ткани. Принты остались в прошлом, современные шторы на кухню 2021 года лаконичны и не отвлекают на себя внимание. Для эко стиля можно сделать исключение — шторы с крупным растительным орнаментом, например изображающим листья монстеры, можно повесить в просторной светлой кухне;
  • Подбор цвета, чтобы дополнить интерьер колор-блок. Занавеси формируют отдельный цветовой блок. Допустимо сочетать до трех цветов, либо оттенков одного цвета при оформлении оконной зоны;
  • Пастельную гамму. Приглушенные тона идеально впишутся в современный интерьер;
  • Натуральные ткани. Секрет не в составе, а во внешнем виде. Шторы не должны иметь синтетический блеск, либо быть слишком тонкими — красиво задрапировать их просто не удастся.

Виды штор

Существует множество вариантов драпировки кухонного окна. На фото дизайна штор на кухню мы можем заметить, проектировщики отдают свое предпочтение нескольким видам.

Функциональность и универсальность у всех примерно равная, следовательно, конечный выбор зависит от нюансов планировки и личных предпочтений заказчика.

Легкий и прозрачный, знакомый по интерьерам нулевых, тюль не теряет актуальности. Разумеется, речь идет не о кружевных моделях, а о полотне равномерной плотности, без орнамента, с ровной кромкой.

Ткань для него можно подобрать практически на любой бюджет и стиль.

  • Так, модели из льна хорошо сочетаются с эко стилем, гармонируя с деревянными элементами интерьера.
  • Хлопковый тюль имеет менее грубую текстуру и подойдет для неоклассики и сканди.
  • Занавеси из органзы — хороший недорогой вариант, впишется в любой дизайн.

Кроме этого, тюлевые шторы отлично драпируются, не снижают освещенность и не съедают пространство кухни, следовательно, они подойдут для небольших кухонь, ориентированных на северную сторону.

Портьеры

Ткань для портьер — более плотная, с меньшей светопроницаемостью, варианты из нее подойдут для просторных светлых кухонь. Длинные портьеры в пол — самые модные шторы для кухни вот уже несколько сезонов подряд. Плотность занавесей позволяет использовать прием колор-блокинга при оформлении ими окна. Портьеры можно комбинировать с тюлем, но делать это стоит в просторных помещениях, иначе лишняя драпировка «съест» пространство.

  • В тренде шторы из софта — синтетического материала, по фактуре напоминающего бархат или велюр.
  • Гладкая с одной стороны, ворсистая с другой, эта ткань имеет хорошие характеристики светонепроницаемости, не выцветает на солнце, не собирает пыль.
  • Портьеры из софта в пастельных тонах украсят кухню в стиле сканди и неоклассика.
  • Для стиля Лофт предпочтительнее выбрать другой материал — шенилл, который имеет более длинный ворс.
  • Одноцветные пудровые портьеры из шенилла часто можно увидеть в каталогах на фото штор на кухню 2021 года.

Важно подбирать шенилл без орнамента, иначе оформление окна будет смотреться старомодно.

Эксклюзивные шторы в кухню из ткани блекаут станут отличным решением для пространства с панорамным окном. Блекаут не пропускает солнце, не мнется, устойчив к пыли и грязи, достаточно неприхотлив в уходе.

Лицевая сторона этого материала может иметь разную степень ворсистости, что позволяет подобрать текстуру к конкретному оформлению комнаты.

Римские

Компактный вариант для помещений любых габаритов. Главное не путать их с рулонными. Отличие в том, что римские шторы при сворачивании красиво драпируются на карнизе, а рулонные сматываются и прячутся в специальный блок, т.е. в сложенном виде не несут декоративной функции.

Такими занавесями очень удобно регулировать освещенность, так как зафиксировать полотно можно на любом уровне.

  • В больших кухнях их сочетают с портьерами, для маленьких оконных проемов римские короткие шторы на кухню — практически единственный вариант, актуальный для современного интерьера.
  • Можно прикрепить их к карнизу над окном, либо встроить крепления непосредственно в оконный проем.
  • Материал для занавесок лучше выбрать натуральный, либо комбинированный, но устойчивый к растяжению. Красиво выглядят римские шторы из льна, органзы, бамбука.
Читайте также:
Планируем интерьер ванной комнаты

Жалюзи

Для интерьеров в стиле минимализм актуальными остаются горизонтальные жалюзи.

  • У таких штор есть небольшие минусы: жалюзи неудобно мыть, при проветривании комнаты они шумят, пластиковые и металлические ламели часто заламываются и приходят в негодность.
  • Но есть и много плюсов: прикрепить жалюзи можно к окну любой конфигурации, подобрав ламели по ширине, или даже установив их непосредственно на раму; горизонтальные линии ламелей визуально расширят помещение; легко регулировать интенсивность солнечного света.
  • Сочетая этот тренд с тенденцией на экологичность, дизайнеры делают выбор в пользу жалюзи из дерева, бамбука, комбинированных материалов с текстурированными широкими ламелями.

Допускаются варианты из пластика с матовыми цветными элементами. Актуален черный, белый, изумрудный оттенки.

Занавески на кухню: 100 фото-идей

Выбор занавесок на кухню – дело непростое и хлопотное. Современный рынок предлагает огромное множество разнообразных моделей и материалов. К этому еще стоит добавить вполне доступную возможность изготовить шторы по индивидуальному заказу. Чтобы было легче определиться с тем, какие занавески подойдут к той или иной кухне, рассмотрим, какие бывают их виды и способы применения в разных стилевых решениях.

Короткие и длинные шторы на кухню

Выбор штор для кухни, прежде всего, необходимо начать с понимания того, какой длины они должны быть – от этого будет зависеть выбор модели. Завесы бывают короткие и длинные, встречаются также их комбинации. Например, при наличии рядом с окном балконной двери ее может закрывать длинное полотно, а сам оконный проем украсит короткое. Длинные гардины, как правило, идут в комбинации с короткими моделями либо тюлем – это довольно удобно, так как в дневное время, чтобы защитить помещение от ярких солнечных лучей, не придется заслонять полностью стену с окном обширными полотнами.

Чтобы облегчить процесс выбора, рассмотрим преимущества коротких и длинных занавесок для кухни.

Короткие шторы

Укороченные занавесы считаются более практичным вариантом для кухонного помещения, где происходит процесс приготовления блюд и часто не хватает свободного места. Современные модели изготавливают из различных материалов, которые отличаются простотой уборки, повышенной влагостойкостью, пылеотталкивающими свойствами, а превосходный дизайн превращает полотна в настоящие украшения помещения. Короткие конструкции способны скрывать внутреннее пространство от излишнего света или любопытных глаз в дневное время, не занимая при этом много места. Они не препятствуют доступу к подоконнику, предоставляя возможность использовать его пространство даже в закрытом положении. Это отличный вариант для маленьких и узких кухонь.

Длинные завесы

Классические длинные завесы для кухни являются наиболее привычным фасоном, который существует веками и не выходит из моды по сегодняшний день. С помощью петель, люверсов, крючков и других приспособлений они крепятся к карнизу и спускаются практически до самого пола. На усмотрение хозяев можно повесить одно или два полотна, которые придадут особый уют помещению. Обилие тканей, возможность выбрать плотность сборки, использовать разнообразные шторные аксессуары позволяют создавать собственные оформления оконных проемов, а также скрывать существующие недостатки. Увенчав небольшое окно на кухне широким карнизом на всю стену с большими полотнами, реально создать видимость панорамного окна.

Сами по себе длинные завесы редко встречаются в комнатах. Как правило, их спутником становится тюль, жалюзи или рулонные завесы, которые способны закрывать помещение в дневное время от солнечных лучей или посторонних взглядов, если квартира расположена на первом этаже. Стоит отметить, что длинные занавески нельзя размещать около плиты, чтобы избежать жирных брызг, а также возможности воспламенения.

К недостаткам длинных полотен можно отнести трудность уборки – их неудобно снимать, гладить и развешивать. К тому же, это не лучший вариант для маленьких помещений, где и так довольно тесно.

Какой цвет выбрать

Для небольших кухонных помещений предпочтительно выбирать завесы светлых тонов, которые будут создавать легкость обстановки: светло-бежевые, кремовые, розовые, нежно-голубые и т. д. Если помещение находится не на солнечной стороне и света недостаточно, можно остановить свой выбор на завесах теплых тонов, например, желтого или сливочного. Однако нередко завесы играют роль акцентных элементов интерьера и могут в значительной степени выделяться на общем фоне.

Шторы бывают однотонными либо могут содержать рисунок. Чаще всего выбирают раскраску, которая перекликается с отделкой стен, фартуком, имеющимся напольным покрытием, декоративными элементами или текстилем, например, в тон скатерти, обивки стульев. Также стоит учесть, что масштабный принт будет визуально сжимать площадь, лучше выбирать мелкие рисунки. Если кухонная комната оформлена с соблюдением определенного стиля, занавески обязательно должны ему соответствовать.

Шторы для кухни (реальные фото примеры)

Для придания интерьеру гармоничный и законченный вид необходимо продумать каждую деталь. Помимо выбранной функциональной и практичной кухонной мебели необходимо уделить большое внимание и таким деталям, как шторы.

  1. Какой вид штор выбрать для кухни
  2. Какой стиль шторы выбрать
  3. Цвет
  4. Какую ткань подобрать
  5. Варианты для маленьких кухонь и кухонь с балконом
  6. Как повесить шторы
  7. Как сделать шторы своими руками
Читайте также:
Краски солнечного лета в гостиной

Какой вид штор выбрать для кухни

Дизайн штор представлен в большом разнообразии. Чтобы правильно подобрать их, нужно знать основные нюансы каждого вида.

Шторы с ламбрекеном — это элегантные тканевые оборки. Основное их предназначение – украшение карниза. Ламбрекены получили большую популярность благодаря тому, что своим внешним видом любое окно могут превратить в красивый шедевр. Однако такие шторы навряд ли будут сочетаться с современными стилями, как модерн или лофт.

Что касается ткани, то она не должна собирать на себе кучу пыли. Лучшим вариантом будет, чтобы она была пропитана специальным веществом, которое защитит от воспламенения.

Короткие шторы. Очень практичны для кухни. Обладают такими преимуществами, как: не закрывают подоконник (тем самым освобождая дополнительное пространство), просты в уходе, широкий ассортимент и цветовая гамма. Легко снимаются и стираются.

Римские. Представляют собой регулируемое полотно ткани. Легко опускаются и поднимаются. При этом образовывают красивые горизонтальные равномерные складки. Прекрасный способ легкого и быстрого регулирования поступления дневного света на кухню. Хорошо подходят под любой стиль интерьера.

Крепятся или к потолку, или в оконный проем. Одним из недостатков считается сложность в уходе. Для того, чтобы постирать тканное полотно, необходимо вынуть вставляемый каркас, а после стирки вставить его обратно.

Французские. Представляют собой красиво собранную ткань. Стиль использования – классика или барокко. Кухонный вариант штор делается двухслойным. Верхний короткий слой сделан из плотной ткани и предназначен для выполнения красивых каскадов. Нижний слой делается из тюлей, шелка или синтетики. Они хорошо стираются, пропускают солнечный свет и хорошо драпируются.

Легкие шторы. Делаются чаще всего из тюля. Они легко стираются, вешаются. Подходят для стиля кантри.

Шторы на кольцах. Основное внимание в таких шторах уделяется ткани. Она должна быть эксклюзивной и казаться воздушной. Такой эффект прекрасно достигается при использовании тюли, которая легко и красиво колышется при дуновении ветра. Прекрасно впишутся в любой интерьер. Все зависит от материала колец: дерево – для кантри, металлические – современные стили.

Шторы с эркером. Лучше всего подходят для больших по площади кухонь. Они создадут некоторое театральное оформление. Главное, что следует учесть, это не допустить эффекта тяжести ткани.

Рулонные. Представляют собой довольно-таки замысловатым механизм действия. Основу таких штор составляет плотное полотно ткани, которое при скручивании наматывается на валик. Может быть двух видов: вал остается на виду или прячется в специальный короб (кассетный тип).

Позволяют легко регулировать заданную высоту открытия штор. Так как такие шторы не рекомендуется стирать, то лучше не вешать их, если рядом с окном находится плита или рабочая зона для приготовления пищи. Легко подойдут под любой стиль интерьера.

Жалюзи. Получают все большую популярность у дизайнеров. Они обладают широким выбором цветовой гаммы, а также привлекательно смотрятся на окне. Однако стоит уделить большое внимание качеству.

Жалюзи часто не могут справится с температурными перепадами, жиром и грязью. Бывают горизонтальными, вертикальными и рулонными.

Кисея. Такие шторы представляют собой тонкие нити, которые украшаются различным декором. Для их производства используют лен, бамбук, синтетику и даже металлические струны. Кисею можно сделать и самому.

Прекрасно сочетаются с другими шторами. Очень гармонично сочетаются с горизонтальными жалюзи. Кисея смягчает их вид, а атмосфера на кухне становится более домашней и уютной.

Какой стиль шторы выбрать

Чтобы все было гармонично в интерьере, необходимо правильно задать стиль. А шторы играют в этом не последнюю роль. Они призваны украсить оконный проем, а также скрыть имеющиеся недостатки. Если разбирать стилистические направления в кухонном оформлении, то чаще всего используют следующие стили.

Современный стиль. При оформлении такого стиля лучше отдать предпочтение шторам из легких тканей, можно даже с блестящим эффектом. Такими свойствами обладают синтетические ткани. Они не требуют щепетильного ухода. Идеально подойдут все рулонные разновидности штор: римские и рулонные. Жалюзи также уместны в таком интерьере.

Классический стиль. Основная роль штор в таком интерьере – это наиболее выгодно подчеркнуть дорогую мебель и придать воздушность всему интерьеру. В таком интерьере не будут смотреться яркие цвета. Лучше всего выбрать однотонные либо спокойную расцветку и тона.

Кантри. Сам стиль задумывает использование как можно большее количество ткани. При этом все элементы должны быть выполнены из одного вида текстиля: шторы, скатерть, занавески, чехлы.

Обязательно должен присутствовать рисунок во всем или орнамент: клетка, полоска, домашний инвентарь и животные. Чаще всего делаются из светлых тканей. Однако и такие цвета, как красный, оранжевый, зеленый, тоже идеально подойдут под деревенский стиль.

Прованс. Подойдут абсолютно любой тип штор. Главное избежать большое количества драпировок и пышности. Шторы лучше всего выбирать светлых оттенков, которые бы максимально пропускали дневной свет. Важно уделить внимание и карнизу. Он не должен казаться слишком тяжелым и массивным. Карниз лучше вообще сделать незаметным.

Хайтек. Самый практичный стиль в интерьере на сегодняшний день. Хорошо впишутся любой тип современных штор либо же вообще не вешать их.

Минимализм. Для него характерно максимум света и пространства. Идеально подойдут рулонный тип штор или жалюзи. Они контролируют количество дневного света в помещении, который так необходим в стиле минимализма. Также уместно будут смотреть однотонные длинные шторы без рисунка.

Читайте также:
Корпусная мебель на заказ: стоит ли переплачивать?

Цвет играет важную роль в формировании всей идеи интерьера. Грамотное сочетание придаст дизайну еще большую изысканность и завершенность. По цвету шторы подбирают по следующим признакам оформления:
1. Монохромное. Цвет штор подбираются под общую цветовую гамму всей кухни. Для кухни подходят все оттенки желтого цвета и белый.
2. Контрастное. Включает в себя совмещение двух цветов. Например, шторы и посуда одного цвета, а остальной фасад кухни в другом. Лучше всего сочетаются зеленый и желтый, белый и коричневый, черный и белый цвета.
3. Гардины можно выделить в отдельный пункт. Они сами по себе являются очень ярким объектом и могут идти в контраст со всем остальным цветом кухни.

К дополнительным правилам соотношения цветовой гаммы могут быть пункты:

  • Если обои или стены выкрашены с рисунком, то шторы должны быть однотонными.
  • При выборе нейтрального оттенка штор скрасить интерьер помогут яркие детали.
  • Гардины лучше всего смотрятся в белом, бежевом и кремового цвете.

При небольших размерах кухонь лучше избегать шторы с большим рисунком. Это зрительно уменьшит пространство. А кухонные шторы светлых оттенков наоборот увеличат кухню. Диагональный рисунок штор делают видимость высокого потолка.

Если разбирать конкретные цвета и их влияние на весь интерьер, то можно отметить, что красные цвета вызывают агрессию. Часто на таких кухнях пищу пересаливают и переперчивают.

Салатовые и фиолетовые оттенки действуют успокаивающе и располагают к посиделкам за кухонным столом. Голубые цвета приносят свежесть и воздушность интерьеру. Оранжевый цвет, как солнце, улучшает настроение.

Какую ткань подобрать

Разнообразие материала, из которого делают шторы, просто поражает. Это может быть и ткань, и бамбук, и пластик для жалюзи. Все же чаще всего отдают предпочтение текстилю. Это самый практичный вариант. По видам ткани подразделяют на:

  • Натуральные. К ним относят льняные ткани, хлопок, органза. Такой выбор прекрасно подойдет для классического интерьера или в стиле прованс. Органза прекрасно украсит любое окно в интерьеры больших помещений.
  • Синтетические. Обладают такими же качествами, как и натуральные. Способны украсить и придать изысканность любому интерьеру. Преимуществом таких тканей служит легкость в стирке и невысокая стоимость.
  • Комбинированные. Не подойдет такой вариант для маленьких кухонь. Они только утяжелят пространство. Главное правило таких штор – это сочетание по цвету со всеми другими предметами интерьера.

Варианты для маленьких кухонь и кухонь с балконом

При маленьких площадях кухни шторы должны как можно больше пропускать солнечного света. Самым лучшим решением будет выбрать шторы из светлой полупрозрачной ткани.

Не следует заваливать пространство сложными каскадами и придавать вычурность, используя ламбрекены. Идеальным решением будут римские шторы или обычные классические. Так как в маленькой кухне любое пространство заполняется разными деталями, то лучше вешать короткие шторы. Так будет свободный доступ к подоконнику.

Если с кухни есть выход на балкон, то необходимо грамотно подобрать вариант штор. Они не должны загораживать подход к балконной двери, а при ее открытии не должны собираться различные складки.

Если выбираете длинные шторы, так обязательно они должны быть огнестойкими. Это необходимо для предотвращения пожара в случае сквозняка и включенной плитой. Отличным вариантом послужат жалюзи и рулонный тип штор.

Как повесить шторы

Основные инструменты, на которые вешаются шторы, могут быть петли, люверсы и тесьма. Какой из вариантов лучше, решать каждому самому. Однако следует все-таки учесть и стиль всего кухонного интерьера. Некоторые хозяйки также украшают шторы различными заколками, кистями и другими креплениями.

Как сделать шторы своими руками

Для тех, кто любит рукодельничать, пошить шторы послужит еще одним поводом реализовать свою фантазию. Для этого лишь достаточно иметь необходимый материал, швейную машинку и море фантазии.

Весь процесс можно разбить на этапы:

1. Измеряем нужную нам длину плюс прибавляем по 6 сантиметров по кроям. Затем измеряем длину карниза для определения нужной широты штор. В полученному результату прибавим 4 сантиметра. Если хотите сделать большое количество складок, прибавьте еще несколько.

2. После делаем выкройку для штор. Здесь нет ничего замысловатого. Обычно это просто прямоугольник или квадрат. Если используется хлопковая ткань, то лучше ее немного смочить и разутюжить. Отрезаем по выкройке нужный размер ткани. Не забываем про дополнительные сантиметры на загибы.

3. Затем прошиваем верхнюю тесьму штор, загнув перед этим верхний припуск, а затем нижний край. После прошивки аккуратно разглаживаем готовое изделие и вешаем на карниз с помощью выбранных инструментов.

Вывод: Как видим, при выборе штор на кухню необходимо учесть много нюансов: материал, стиль, размер, цвет. Если все грамотно скомпоновать, то кухня превратиться в место полное уютом и теплом.
Прежде, чем покупать шторы, Вы должны четко определить нужный Вам стиль и цвет.

Не надо утяжелять интерьер различными аксессуарами. А также определите нужную длину. Это необходимо не только из-за экономии финансов на лишних сантиметрах, но и для функциональности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: