Спальня в классическом стиле: особенности интерьера и дизайна спальной комнаты для любителей классики
Спальня в классическом стиле – место в вашем доме или квартире, которое станет уютным и комфортным островком, где можно расслабиться и отдохнуть после суетного дня. Традиционный интерьер, спокойные тона и неброский декор создадут в комнате умиротворяющую атмосферу.
Для тех кто хочет засыпать и просыпаться в изящной и роскошной обстановке, спальня, оформленная в классическом стиле – самый лучший выбор.
В дизайне классической спальной комнаты важна каждая деталь. Необходимо правильно подобрать фактуру и оттенки отделочных материалов, мебель, текстиль, предметы декора, которые позволят создать изысканный и неповторимый интерьер. Главное, не забывать, что это комната для релаксации и здорового сна. Поэтому спальня должна быть красивой и комфортной, а не похожей на музейный экспонат.
- Особенности классического интерьера
- Подбор цветов и фактур для спальни в современном классическом стиле
- Видео: Интерьер в стиле спокойная классика
- Мебель для спальни в классическом стиле
- Освещение спальни в стиле классика
- Декор спальной комнаты, аксессуары
Особенности классического интерьера
Классическому стилю присущи черты барокко, рококо, ампира и классицизма. Каждое из этих направлений может преобладать в оформлении интерьера спальни, в зависимости от пожеланий её хозяев. Дизайн спальни в стиле классика схож с роскошными и изысканными дворцовыми покоями, где все детали искусно соединены в единый ансамбль.
Создавая интерьер спальни в классическом стиле, следует придерживаться определенных правил в оформлении, выборе мебели и декорировании.
Симметрия – одна из основных особенностей классического стиля. Все предметы мебели и декора должны гармонично вписываться в интерьер комнаты.
Тёплые оттенки и отсутствие контрастных цветов создают умиротворяющую и уютную атмосферу. Светлая и мягкая цветовая гамма способствует релаксации и здоровому сну.
Натуральное дерево – неотъемлемая часть классического стиля. Оно применяется в отделке и для изготовления мебели.
Изысканные формы, в сочетание с которыми используется натуральный мрамор, бронза, позолота, бархат и парча, придадут спальне в стиле классицизм роскошный вид.
Лепнина является обязательным декоративным элементом. В классическом интерьере ею оформляются потолки, стены, окна, декоративные конструкции и ниши.
Изысканные предметы декора позволят сделать спальню гармоничной и уютной. Для оформления комнаты в классическом стиле отлично подойдут произведения искусства, антиквариат, картины в роскошном обрамлении. Её можно украсить вазами, подсвечниками, лампами с красивыми абажурами, статуэтками и подушками.
Все эти составляющие классического стиля должны идеально сочетаться. Очень важно, чтобы цвет и фактура стен, формы мебели, оттенки текстиля и элементов декора гармонично дополняли друг друга.
Подбор цветов и фактур для спальни в современном классическом стиле
Интерьеру спальни в стиле современная классика характерны аристократизм и сдержанность. В цветовом оформлении должны преобладать светлые оттенки, блеск драгоценных металлов, и отсутствовать контрастные решения. В виде исключения допускается использование коричневого и чёрного цвета в предметах мебели.
Для оформления спальни в современной классике прекрасно подойдут бежевые, кофейные, персиковые, песочные, оливковые тона. Бледно-розовый, жёлтый, кирпичный цвета также применяются при оформлении классических интерьеров.
Довольно редко встречаются абсолютно белые спальни в классическом стиле, хотя белый цвет входит в число базовых оттенков. Его рекомендуется сочетать с другими цветами, например, ванильным, кремовым, персиковым, чтобы комната не была блёклой и безликой.
Используя для дизайна спальни классический стиль, в белый цвет лучше окрашивать потолки и лепнину.
Отлично будет смотреться в интерьере белая мебель: кровать с красивым изголовьем, кресла, комоды, столики, пуфы.
Обстановка классической спальни в пастельных тонах располагает к уединению, релаксу и спокойному сну. Сочетание бежевых и бледно-розовых оттенков на стенах с мебелью и текстилем светлого цвета создадут уютную атмосферу.
Видео: Интерьер в стиле спокойная классика
Неотъемлемым атрибутом классического стиля является золотой цвет. Он часто присутствует в декоре мебели, фурнитуре, обрамлении картин. Благородная позолота в различных предметах интерьера, в настенной росписи, в узорах на обоях привнесёт в интерьер спальни роскошь и благородство.
В качестве отделки используются натуральные материалы, которые позволят создать поистине королевский интерьер.
Для оформления стен идеально подойдет венецианская штукатурка, обои и дорогие тканевые панели. Самые лучшие обои в интерьере спальни в стиле классика – это обои с изящными рисунками или шелкографией. Можно комбинировать разные фактуры, например, сделать несколько декоративных панно на фоне базовой отделки.
Стены часто украшаются колоннами, стилизованными выступами, барельефами. Ниши и арочные своды лучше отделывать тонкими гипсовыми или деревянными бордюрами.
В классическом интерьере невысокой спальни в светлых тонах потолок рекомендуется окрасить в белый цвет, и оформить его периметр красивым плинтусом. В более высоких комнатах можно сделать конструкцию из нескольких уровней с изящными краями, которые украшаются лепниной или золотыми вензелями. В центре располагается светлый матовый натяжной потолок или полотно с фотопечатью. В качестве изображений чаще всего используются фрески.
В дизайне интерьера спальни в классическом стиле пол, как правило, отделывается натуральным деревом. Его цвет должен сочетаться с мебелью и прочими аксессуарами, не создавая при этом контраста.
Наличие шелковых персидских ковров придаст комнате респектабельный вид.
Мебель для спальни в классическом стиле
Как правило, классическая мебель для спальни изготавливается только из дорогих пород дерева. При обработке древесины сохраняется её уникальный рисунок, который подчеркивается лакированным покрытием.
В интерьере не должно быть разрозненных предметов, мебель должна составлять единый ансамбль. Классическая мебель для спальни из массива благородных пород дерева позволит наполнить комнату теплом и уютом. Её количество зависит от габаритов помещения, поэтому вариантов наполнения комнаты может быть много.
Конечно, основной предмет мебельного гарнитура – это классическая кровать с мягким изголовьем из кожи или бархата. Она обычно украшается коваными и позолоченными декоративными деталями. Изголовье кровати иногда декорируют резными деревянными элементами. Дополнением к этому предмету мебели служат прикроватные тумбочки.
Яркой деталью в интерьере будет комод в классическом стиле, на котором можно расставить фоторамки, статуэтки, подсвечники, вазы. Зачастую для интерьеров в классическом стиле используют комоды с зеркалами, в которых эффектно отражается комната.
В комнату небольшого размера лучше подобрать гарнитур со шкафом-купе в классическом стиле с матовыми зеркальными дверями. Хотя традиционные классические шкафы для спальни должны быть большими, иметь распашные двери и выдвижные ящики.
Изящный туалетный столик в классическом стиле обязательно нужно дополнить зеркалом в красивом обрамлении. Он будет отлично сочетаться с банкеткой в классическом стиле, обитой кожей или тканью.
Если позволяет размер помещения, можно обустроить небольшой уголок для отдыха и чтения по вечерам, установив красивое кресло в спальне, оформленное в классическом стиле.
В изножье кровати отлично будет смотреться козетка или сундук, которые предназначаются для хранения декоративных подушек и покрывал в ночное время.
Освещение спальни в стиле классика
Освещение спальни должно быть приглушённым и рассеянным. Для этого рекомендуется использовать несколько источников света. Конечно, главным из них является люстра, а в качестве дополнения подойдут настенные бра, настольные лампы и торшеры.
Традиционные классические люстры для спальни имеют несколько гнезд для лампочек, украшены многочисленными декоративными элементами и позолотой. Хрустальные люстры в спальне лучше дополнить настенными бра, выполненными в таком же дизайне. Их рассеянный свет создаст романтическую атмосферу. Также люстры для спальни в классическом стиле могут иметь форму кованых подсвечников и абажуров.
Для спальни в классическом стиле прекрасно подойдут прикроватные лампы с красивыми абажурами и позолоченными элементами. Они не только станут дополнительным источником освещения, а и изысканным украшением. Классические напольные торшеры прекрасно впишутся в интерьер спальной комнаты.
Изящные классические настольные лампы для спальни, установленные на комоде, журнальном столике, консоли или подоконнике, позволят более выигрышно осветить пространство.
Осветительные приборы для классической спальни должны быть выполнены в одном дизайне и сочетаться с остальными предметами интерьера.
Декор спальной комнаты, аксессуары
Традиционные интерьеры спален в классическом стиле должны быть роскошными и элегантными. Декоративные аксессуары для спальни в классическом стиле могут быть самыми разными. Отлично впишутся в интерьер предметы антиквариата и произведения искусства.
Различные статуэтки, подсвечники, часы, вазы можно расставить на поверхности комода, консоли, прикроватных тумбочках, журнальном столике. Главное, чтобы они сочетались с отделкой, дизайном мебели, светильников, и не создавали цветового контраста. И, конечно, не стоит использовать слишком много предметов декора. Иначе комната будет выглядеть загромождённой, а отдохнуть и хорошо выспаться в ней будет невозможно.
Дизайн спальни в стиле современная классика подразумевает украшение стен картинами и зеркалами в резных рамах с позолотой. В таком интерьере не принято развешивать на стенах фотографии и декоративные предметы.
Небольшие фотографии в изящных рамках стоит ставить на горизонтальные поверхности. Подбирая картины для спальни в классическом стиле, лучше отдать предпочтение изображениям природы в красивых рамках с позолоченными и изящными элементами.
Важными декоративными элементами считаются текстильные аксессуары. Все они изготавливаются из дорогих роскошных тканей. Рисунки на текстиле должны по стилю сочетаться с узорами на классических обоях в спальне и с рисунками на обивке мебели.
Тяжёлые плотные шторы для спальни в классическом стиле могут быть как светлых, так и тёмных оттенков. Более роскошный вид им придадут бахрома, декоративные шнуры, кисти и подхваты.
Прекрасным украшением кровати станут покрывала и подушки в классическом стиле, изготовленные из парчи, бархата или атласа.
На пол в спальню можно постелить ковры классического стиля с витиеватыми узорами. Они должны быть немного темнее напольного покрытия.
Очень важно, подбирая отделку, декор и мебель для классической спальни, добиться их идеального сочетания и соединения в один ансамбль. Это позволит создать роскошный и уютный интерьер.
Современное прочтение классического стиля весьма разнообразно и противоречиво. Многие дизайнеры используют в оформлении спален насыщенные цвета, яркие акценты, мебель и предметы декора с простыми формами. Такие комнаты, конечно, выглядят привлекательно и мило, но их дизайн не очень похож на истинно классический. Это скорее современный интерьер с элементами классики. А это уже совсем другая история.
Надеемся, эта статья поможет оформить спальню в классическом стиле. Если возникли вопросы – задавайте их в комментариях ниже. Наши эксперты обязательно ответят на них.
Как оформить спальню в классическом стиле?
Аристократичные, ценящие роскошь и высокий вкус в отделке помещений люди предпочитают спальни в классическом стиле. Классика уместна на любой жилой площади. Комната для спокойного отдыха, оформленная соответствующе, может быть организована не только в просторном доме, но и в небольшой по площади квартире.
Характерные особенности
Спальня в классическом стиле визуально отсылает в прошлое. В таком дизайне прослеживаются следы ампира, барокко и классицизма. Интерьер спальни в духе классики зачастую напоминает королевские покои.
При словесном описании проекта такой комнаты на ум приходят выражения вроде «изысканное убранство», «ансамбль», «шик».
Центром пространства, организованного в классической стилистике, всегда становится кровать. Вокруг нее распределяются остальные элементы интерьера, строго соответствующие единой дизайнерской идее. Стиль не допускает хаотичности в остановке.
Важным его требованием является симметричность.
При оформлении спальни используются мягкие теплые цвета и натуральные материалы. С помощью лепнины и подходящих аксессуаров в убранстве достигается ощущение пышности и представительности. Это касается и элементов освещения, и оформления стен, и функциональных украшений типа ваз, часов, зеркал.
Цветовые решения
Сдержанные тона — особенность классического стиля. Гамма может быть как светлой, так и темной. Часто для создания спокойной атмосферы спальни используется коричневая палитра с плавными переходами от одного оттенка к другому.
Многие при оформлении спален за основу берут светлую палитру, гармонично сочетая белый, кремовый, бежевый, сливочный и так далее.
Дань современной моде — использование темно-коричневых и даже черных цветов. При этом особенностью цветовых решений, характерных для классики, становится отсутствие игры на контрастах. Этот стиль требует сдержанности, в том числе и в цветовом оформлении.
Современный классический стиль не отрицает использования в интерьере ярких красок, если они гармонично вписываются в общую гамму:
- глубокий сливочный цвет хорошо перекликается с коричневыми тонами;
- голубой в соединении с белым дает типичный классический интерьер;
- желтый, соединяясь с коричневым и серым, вносит нотку великолепия;
- синий благородно смотрится в сочетании с цветом песка и древесными оттенками.
Цветовые акценты, не противореча главному цвету, позволяют сфокусировать внимание и делают интерьер более живым. Элементы могут иметь глянцевый блеск или оттенок бронзы, меди. Благодаря этому спальня приобретает особое царственное великолепие.
Варианты отделки
При создании атмосферы классики выбирают наиболее дорогие и качественные материалы, позволяющие долго сохранить безупречность ремонта в неизменном виде и все достоинства дизайна.
Стены можно:
- оштукатурить;
- отделать керамической плиткой;
- использовать отделку под камень;
- окрасить в определенный цвет.
Не будет промашкой при создании интерьера выбор светлых обоев, например, текстильных или даже бумажных. В любом случае они должны хорошо сцепляться с поверхностью стен, которые предварительно тщательно выравнивают.
В качестве акцента одну стену в помещении иногда оштукатуривают, создавая на ней живописную композицию. Такие фрески зрительно расширяют пространство и в зависимости от тематического содержания создают определенное настроение. В качестве акцентной зачастую выбирают находящуюся за изголовьем кровати стену. В небольшой комнате это единственно возможный вариант.
Стиль классика подчеркивается созданием колонн или выступов, оформленных соответствующе. Даже фальшколонны зрительно делают комнату выше. Над самой кроватью в изголовье можно сделать арку, придающую комнате изящества.
Характерным для классики приемом становится выбор дерева для отделки полов. Лучший вариант — паркет в один тон. Хотя многие заменяют его на ламинат. Но также могут быть использованы доски. Важное условие, чтобы цвет пола не был контрастен по отношению к основной гамме, избранной для отделки комнаты.
Поскольку речь идет о спальне, весьма кстати постелить на пол ковер. Важно, чтобы его рисунок не был слишком затейливым и ярким.
Потолок такой спальни должен быть высоким. Если комната небольшая, его можно аккуратно выровнять и окрасить в белый цвет. В просторном помещении допустимо создание двухуровневого потолка. Часто по контуру в этом случае используют лепнину из гипса, роспись в золоте. В центральной части можно расположить натяжную конструкцию — белую или с фотопечатью, имитирующей фрески.
Организация освещения
Невозможно представить спальню в классическом стиле без люстры как центрального источника света. Причем речь идет о роскошных моделях, часто в несколько ярусов, с хрустальными элементами или другими пышными украшениями.
Дополнительные элементы освещения также необходимы в спальне. Это бра, торшеры, светильники на прикроватных тумбочках. Боковой свет желательно устанавливать так, чтобы он не только был удобен в бытовом отношении, но и подчеркивал красоту декоративных элементов — статуэток, панно, картин, ниш.
Важно, чтобы освещение не было резким. Приглушенный рассеянный свет — это то, что нужно, дабы настроиться на расслабленность и спокойный отдых.
Обычно ночники располагают по обе стороны от кровати. Возле туалетного столика удобно поставить торшер.
Мебель
Для такой спальни мебель нужно выбирать с умом. В этой обстановке недопустимы случайные предметы. Это должен быть комплект, все элементы которого выполнены в едином декоре, при этом отличаются основательностью, которая станет залогом долговечности. Если используется антиквариат, качество старинной мебели не должно вызывать сомнений. Она должна выглядеть так, словно готова прослужить еще хоть лет сто.
Иногда мебель проще заказать с учетом собственных потребностей и габаритов помещения, чем подыскивать готовый комплект, который предлагается в магазине.
Кровать выполняется из дорогих пород дерева, и в соответствии с требованием классического стиля имеет массивное изголовье. Причем она может быть не только традиционной квадратной или прямоугольной формы, но и круглой, а также иметь ограждение, с помощью штор превращающее конструкцию во что-то вроде мини-комнаты. Обивка зачастую светлая: кожаная или из бархата.
Вполне естественно использование в оформлении кованых элементов и позолоты.
Некоторые дополняют кровать балдахином над изголовьем из легкой, просвечивающейся ткани. Другие используют шторы. Крепятся они к особому карнизу над кроватью. Особенно изысканно такое ложе выглядит посреди просторной светлой комнаты.
Неотъемлемой частью интерьера классической спальни становятся тумбочки по обеим сторонам кровати. А также комплект дополняет комод и туалетный столик. Редко интерьер обходится без шкафа. Это, как правило, конструкция с распашными дверями, с незапамятных времен используемыми при создании мебели. При оформлении дверец возможно встраивание зеркал, зрительно расширяющих пространство и создающих удобство в быту.
Если используются двери-купе, то они обычно из непрозрачного стекла с затейливым рисунком типа морозного узора.
В качестве дополнительных элементов стиля используют пуфики. Лучше сделать так, чтобы обивка таких предметов перекликалась с подушками и покрывалом.
Сплачивание досок пола
Уже при вёрстке этого сайта озадачился вопросом, а как сжимать (сплачивать) половые доски правильно? Помню тогда, когда у меня возникла потребность в запрессовке шпонированной половой доски в паз, я зашёл в магазин строительного оборудования и ничего подходящего для этой работы не нашёл. Может я чего-то не понял или не там искал, но теперь просмотрев приёмы стягивания половых досок на страницах бумажных изданий, решил, что мой способ сжатия автомобильным домкратом ни чем не хуже чудной скобы Смолякова. По крайней мере не надо забивать эту скобу в лагу.
Далее на странице представлены выписки и рисунки из двух книжек строительной тематики. Не везде эту трезубую скобу называют скобой Смолякова, но подобную приблуду видел ещё в двух бумажных изданиях. (например глава → Досчатые полы первого этажа из книги Шепелева А.М. “Как построить сельский дом”) Вероятно забивка доски в паз деревянными клинами и является “правильным” методом.
Тем не менее деревянными клинами работать быстрее → Настилка половой доски со сплачиванием клиньями
Вторую доску прикладывают к первой и прижимают к ней с помощью клиньев. Клинья забивают между доской и планкой, упирающейся во вбитые в лаги скобы. Зазор между половыми досками не должен превышать 1 мм. Доску прибивают гвоздями со сплющенными шляпками, утапливая их в древесину на 5 мм.
Рис. 2.14: Сплачивание досок при настилке пола:
а – обычными скобами и клиньями; б – специальными скобами;
1 – скоба обыкновенная; 2,4,7 – клинья; 3 – кусок доски; 5 – скоба Смолякова; 6 – лага
Крашенинников А. В. Собственный дом. М.: Высш. шк., 1993
Прочитав соответствующую главу из следующей книги приспособить её к своему полу не смог.
• Если лаги в толщину всего 75 мм, то такую скобу туда уже не забьешь.
• По книге досок сжимается за раз много, но при креплении в паз шурупом можно прикрутить только одну. То есть, если не хотите видеть гвозди, то скобу придётся перебивать для каждой доски.
Рис. 7.21. Настилка досок пола
1 – доски пола; 2 – лаги; 3 – подкладка (древесно-волокнистая плита,); 4-клинья; 5 – скоба с тремя заостренными концами
Доски пола плотно сплачиваются друг с другом, чтобы зазоры не превышали 1 мм. Для сплачивания полов используют скобы с двумя клиньями. Скоба может иметь три заостренных конца (рис. 7.21). Сплачивают и прибивают к лагам сразу 3…5 досок. Эффективен сжим с клиньями и с передвижной скобой (рис. 7.22). Сплачивая доски пола с помощью сжима, используют клинья, изготовленные из обрезков доски пола (с пазом и гребнем). В каждый зажим вставлены два клина: рабочий и промежуточный, обтесанные односторонне под углом 15…20°. На практике этот угол определяют как отношение короткого катета клина к длинному (1:6).
Промежуточный клин плотно прилегает к сжиму, рабочий клин со стороны пола имеет гребень, входящий в паз прибиваемой доски. Толщина рабочего клина равна толщине прибиваемой доски пола. Промежуточный клин толще на 10…15 мм. Сплачиваемые доски пола сплачивают двумя сжимами, при досках длиннее 4 м – тремя сжимами: один сжим устанавливают на лаге в середине помещения, остальные два – на вторых крайних лагах, считая от стен.
Сплачивание досок пола. На прибитую доску пола кладут 8…15 досок, чтобы их гребни плотно входили в пазы. Сжимы на лагах устанавливают так, чтобы зазор до уложенной доски соответствовал толщине узкого места двух клиньев. К сжиму на лаге укладывают промежуточный клин, в зазор между уложенным полом вкладывают другой (рабочий) клин и ударами молотка по торцу рабочего клина сплачивают доски. Клинья у сжимов забивают постепенно, переходя от сжима к сжиму и контролируя отсутствие зазоров в стыках досок. При затруднении входа гребня в паз по длине доски, ударами молотка через деревянную подкладку, загоняют его в паз. Прекращают забивку клиньев после плотного соединения кромок досок. Затем каждую доску пола прибивают к лаге двумя гвоздями (см. разд. 8),
Крайние (последние) доски пола в помещении сплачивают без сжимов. Последние 2…4 доски сплачивают к прибитым доскам ударами молотка (через прокладки). У завершающей пол доски обрезают нижний край паза. При сплачивании последней доски пола применяют клин (рис. 7.23), вставляя его между укладываемой доской и фанерной прокладкой, защищающей стену от повреждения.
При укладке полов из недостаточно сухих досок их сплачивают, но прибивают лишь каждую пятую доску (к каждой второй лаге) гвоздями длиной 75 см. Затем после высыхания досок гвозди вынимают, очищают зазоры между досками. Вновь плотно сплачивают доски друг с другом, прибивая их гвоздями ко всем лагам. Затем пол строгают паркетной строгальной машиной, а труднодоступные места (около стен и в углах) – электрофуганком или вручную.
Рис. 7.22. Сплачивание пола клиновидным сжимом с передвижной скобой
а – укрепленный на лаге зажим; б – детали зажима;
1 – лага; 2 – зажим; 3 – клинья; 4 – скоба
Рис. 7.23. Установка завершающей половой доски
1 – клееная фанера; 2 – деревянная подкладка; 3 – клин
Х.А. Штерн. Столярно-плотничные работы. Стройиздат 1992
Приспособление с передвижной скобой, описанное и нарисованное в конце выписки возможно эффективнее и проще домкрата с тисками.
Книжное описание монтажа деревянного пола так же на странице → Досчатые полы первого этажа
Сплачивание досок пола
В предыдущей части мы рассказали о преимуществе деревянных полов, рассчитали количество шпунтованной доски, демонтировали старые полы и очистили подпольное пространство от мусора. Сегодня мы расскажем, как установить новые лаги и уложим деревянные полы.
Установка новых лаг и столбиков
Приступим к изготовлению каркаса нашего пола, состоящего из опорных столбиков и лаг.
ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО! |
Высота подпольного пространства. При укладке каркаса нужно исходить из расчета, что высота подпольного пространства для полов выполненных по перекрытиям должна быть не менее 10 мм (от прокладок до доски пола). Для полов на грунте высота подпольного пространства не должна превышать 250 мм (от грунта или подстилающего слоя до доски пола).
Лаги — это поперечные бруски обрешетки пола, на которые укладываются доски покрытия. В соответствии с ГОСТ 8486-86 для лаг применяют антисептированные нестроганые доски из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя, влажностью до 18%. Лаги могут опираться на балки, на бетонное основание, на столбики, даже на грунт (при использовании выравнивающих антисептированных прокладок).
Размеры лаг. При укладке по панелям ширина лаг должна составлять от 80 до 100 мм, толщина от 25 до 40 мм. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий) их толщина должна быть от 40 до 50 мм, а ширина от 100 до 120 мм.
Балки – составляют горизонтальную несущую конструкцию зданий и сооружений, имеющие опоры в двух и более точках.
Опорные столбики. Так как поверхность плит перекрытий у нас неровная, опорные столбики мы соорудим из обрезок досок. Ту же самую конструкцию применяли при сооружении нашего пола и советские строители, но качество деталей и всей конструкции (столбики и лаги) были выполнены далеко не самым лучшим образом.
Расстояние между столбиками под лагами (пролёт лаг) должно составлять 800-900 мм при толщине лаг 40 мм и 1000-1100 мм при толщине лаг 50 мм.
При настиле досок для покрытия полов толщиной 21 мм, расстояние между лагами должно быть не более 300 мм.
Для изготовления лаг мы будем использовать снятые ранее половые доски. Так как по толщине они не дотягивают до 40 мм, мы увеличим количество столбиков по каждой лаге, уменьшим между ними расстояние до 300 мм и увеличим общее количество лаг (соответственно уменьшив расстояние между лагами до 300 мм).
Обычно лаги располагают поперек направления света и поперек прохода, что бы настелить доски покрытия вдоль света и по ходу движения. Но в нашем случае мы расположили лаги вдоль длинной стороны, а доски положим по наименьшей длине помещения.
Сначала устанавливаем крайние лаги возле противоположных стен с зазором 20-30 мм между стеной и лагой, затем расставляем остальные.
Расстояние между лагами обычно составляет 400-500 мм. Мы уменьшили это расстояние до 300 мм. В дверных проемах смежных помещений располагают уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы доски пола смежных помещений опирались на одну лагу.
Звукоизолирующие и гидроизоляционные прокладки. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим и гидроизоляционным прокладкам или засыпкам. Прокладки укладываются сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступали на 10 мм на лагу с каждой стороны.
В качестве гидроизоляционных прокладок применяются полосы из рубероида или полиэтилена. В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы полиуретана, рулонной пробки или мягких древесноволокнистых плит толщиной 12 мм. Влажность прокладок должны быть не более 12%.
Также можно заполнить пространство между лагами звукоизолирующими плитами на основе минеральной (каменной) ваты, а на сами лаги постелить подложку из рулонной пробки.
Для звукоизолирующих засыпок применяют песок, не имеющий органических примесей. Содержание глинистых частиц в песке допускается до 3%. Применение засыпок из пылевидных материалов (зола ТЭЦ и др.) и строительного мусора запрещается. Влажность песка должна быть не более 4%.
С помощью подсыпки песка также выравниваем неровные поверхности плит перекрытия.
Выравнивание лаг по уровню производится непосредственно при их установке. Все лаги должны располагаться в одной плоскости. Ровность и горизонтальность уложенных лаг проверяется с помощью лазерного уровня, двухметровой рейки с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.
Для выравнивания лаг лежащих на плитах перекрытия, допускается подсыпание слоя песка под звукоизолирующие прокладки или непосредственно под сами лаги по всей нижней плоскости без зазоров. Запрещается подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и установка лаг на деревянные подкладки.
Для выравнивания лаг располагаемых на опорных столбиках, под лаги укладываем деревянные прокладки из ДСП соответствующей толщины.
Основательность при установке опорных столбиков и лаг является почти 100% гарантией прочности и долговечности наших деревянных полов.
Нужно ли жестко крепить лаги к основанию? При укладке лаг непосредственно по плитам перекрытий допускается их фиксация полосами цементно-песчаной смеси (при обеспечении изоляции лагов от раствора битумной мастикой или гидростеклоизолом. Покрытие укладывают после высыхания раствора ЦПС. В этом случае можно выровнять лаги в плоскость подбивая под них раствор.
Однако следует иметь в виду, что крепление лаг к плитам перекрытия будет усиливать передачу ударного шума соседям (шаги, прыжки детей, звуки упавших предметов), находящимся этажом ниже.
Нужно ли скреплять лаги между собой? Да, если мы хотим усилить жёсткость и устойчивость каркаса и сохранить плоскость выставленных по уровню лаг. Для этого можно скрепив лаги между собой обрезками досок с помощью оцинкованных уголков 40х40х40 мм.
Между лагами и досками покрытия можно также уложить внахлест листы пергамина. Тем самым мы изолируем доски пола от возможных испарений и конденсата. Для удобства работы листы пергамина прикрепляем по одному с помощью строительного степлера поверх лаг, по мере укладки досок пола.
Если под полами у нас сухо и тепло, то можно смело обойтись и без пергамина.
ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО! |
Укладка деревянных полов из шпунтованных досок
Саморезы (шурупы). Для сборки используем саморезы длиной равной 2-2,5 толщины доски или аналогичной длины гвозди. Например, если толщина доски составляет 27 мм, то используем саморезы 3,8х55 мм.
Гвозди. Если использовать гвозди то для досок толщиной 27 мм используем гвозди длиной 70 мм, для досок толщиной 35 мм выбираем гвозди длиной 100 мм. Широкие доски более подвержены короблению, поэтому для их установки однозначно применяем саморезы.
Установка первой доски. Первая доска должна быть достаточной длины и покрывать всю ширину (длину) помещения. При этом торцы доски не должны вплотную примыкать к стенам. Расстояние в 3-5 мм с каждой стороны будут достаточны для её расширения в процессе эксплуатации.
Первую доску располагаем гребнем (шипом) к стене с зазором в 10-15 мм. Очень важно выровнять доску строго перпендикулярно помещению, так как она задаёт направление всем последующим доскам. Все зазоры в последующем закроются плинтусами.
Прикрепляем первую доску рядом с гребнем вертикально сверху с таким расчетом, что бы головки саморезов (шурупов), после установки пола закрывались плинтусами. С другого торца доски и во всех последующих досках саморезы располагаем в пазах досок (над каждой лагой) под углом 45-60 градусов.
Предварительное сверление отверстий. В процессе установки досок нужно стараться прижимать их к лагам наиболее плотно. В пазах закрепляемых досок перед установкой саморезов можно предварительно высверливать отверстия тонким сверлом по дереву. Кому то данная операция покажется излишней и пустой, но нужно помнить, что тем самым мы обезопасим паз от возможного повреждения (расщепления). А во вторых, что не менее важно, это позволит саморезу как следует прижать доску к лаге. Если мы хотим обойтись без сверления отверстий, то для прижатия досок нам придётся прибегнуть к помощи напарника, либо в процессе монтажа стоять ногами на закрепляемой доске.
Сплачивание досок пола. Для сплачивания досок используют металлические скобы забиваемые в лаги и клинья. Вместо скоб можно с успехом применять обрезки досок, временно прикрепляя их саморезами к лагам, а вместо металлических клиньев использовать аналогичные деревянные распорки.
При установке последующих досок возможно 2 варианта сплачивания:
Первый способ более применим к хорошо высушенным и адаптированным к помещению доскам и наиболее желателен, так как обеспечивает плотное прилегание каждой доски к лагам и к доскам в соседних рядах. Но он и более трудоёмок.
Второй способ более быстрый, так как мы просто совмещаем гребни с пазами по 3-м рядам досок, а 4-й доской сплачиваем и удерживаем все 4 ряда. При этом у нас есть возможность использовать в 3-х промежуточных рядах короткие доски длиной 2-3 метра. Короткие доски стыкуем на лагах с перекрытием стыков в соседних рядах досок. Соответственно 4-я доска должна быть целой на всю длину (ширину) помещения.
Данный способ нам позволяет в дальнейшем перестелить шпунтованные доски, если они подверглись усушке.
Приступаем непосредственно к сплачиванию досок (доски). Для этого на каждой 4-й лаге вставляем в паз крайней доски обрезок с гребнем. Он будет использоваться в качестве прокладки между доской и клиньями. На расстоянии в 7,5 см от прокладочной доски в лаги забиваем скобы (или с помощью шуруповерта прикручиваем обрезки досок).
Вставляем клинья между прокладочной доской и скобой навстречу друг другу и забиваем клинья двумя молотками до тех пор, пока доски в рядах полностью не соединятся по всей поверхности. Для наиболее равномерного сплачивания досок нужно аккуратно подбивать клинья на всех участках, где мы установили скобы.
Сплотив доски наиболее плотно и без зазоров, закрепляем саморезами или гвоздями в местах на свободных лагах. Затем выбиваем клинья, снимаем скобы, убираем прокладочные доски, закрепляем освободившиеся участки.
Соединение торцов досок. Если мы используем ряды из неполных по длине досок, то соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками нужно располагать строго на лагах.
Укладка последних досок. В последних 2-3 рядах нам нужно уложить целые доски во всю длину (ширину) помещения. Места для установки скоб уже не остаётся, поэтому можно прислонить к стене лист фанеры и аккуратно отжать последние ряды досок с помощью ломика или подбивая между прокладками клинья.
Последняя доска пола как правило имеет нестандартную ширину и вырезается со стороны гребня с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Ширина доски должна быть достаточной что бы войти в в оставшееся место с зазором от стены в 10-15 мм.
Закрепляем последнюю доску со стороны стены таким же образом, как и первую доску – вертикально сверху, с возможностью закрытия шляпок саморезов плинтусом.
ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО! |
Вентиляция деревянного пола
Устройство вентиляционных отверстий в покрытиях, уложенных по лагам на междуэтажных перекрытиях, не требуется.
Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, у стен и перегородок должны быть уложены щелевые плинтусы, либо в покрытии или галтелях оставлены отверстия в двух противоположных углах помещения на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Площадь отверстий должна быть 20-30 см. Отверстия следует укрыть металлическими вентиляционными решетками, возвышающимися над полом на 7-10 мм.
Новый деревянный пол уложен. Дальнейшие наши действия зависят от того, чем мы его планируем покрыть. Для окрашивания и лакировки пола, поверхность нужно отшлифовать и вымыть. В конце всех операций устанавливаем напольные плинтусы.
Какие существуют методы сплачивания досок пола
Способы стягивания половиц
Инструмент для стяжки половых досок, их количество, тип будут зависеть от способа, с помощью которого будут стягиваться половицы. Независимо от выбора, доски должны плотно прилегать как к лагам, так и друг другу, то есть без щелей и перекосов. Иначе возникновения скрипа не избежать.
Сплачивание досок между собой отличается использованием различных приспособлений, среди которых следует выделить:
- Топор + молоток;
- Деревянные клинья + скобы;
- Металлические струбцины;
- Автомобильный домкрат;
- Специальный рычаг Bowrench или Bowjak;
Независимо от выбора приспособлений для стягивания половых досок нужно стремиться к тому, чтобы половицы впоследствии можно было жестко зафиксировать гвоздями или саморезами. Иначе все усилия будут напрасны, проблемы связанные с некачественным монтажом рано или поздно все равно проявятся в самый неподходящий момент.
Рис. 7.21. Настилка досок пола 1 — доски пола; 2 — лаги; 3 — подкладка (древесно-волокнистая плита,); 4-клинья; 5 — скоба с тремя заостренными концами
Доски пола плотно сплачиваются друг с другом, чтобы зазоры не превышали 1 мм. Для сплачивания полов используют скобы с двумя клиньями. Скоба может иметь три заостренных конца (рис. 7.21). Сплачивают и прибивают к лагам сразу 3…5 досок. Эффективен сжим с клиньями и с передвижной скобой (рис. 7.22). Сплачивая доски пола с помощью сжима, используют клинья, изготовленные из обрезков доски пола (с пазом и гребнем). В каждый зажим вставлены два клина: рабочий и промежуточный, обтесанные односторонне под углом 15…20°. На практике этот угол определяют как отношение короткого катета клина к длинному (1:6).
Промежуточный клин плотно прилегает к сжиму, рабочий клин со стороны пола имеет гребень, входящий в паз прибиваемой доски. Толщина рабочего клина равна толщине прибиваемой доски пола. Промежуточный клин толще на 10…15 мм. Сплачиваемые доски пола сплачивают двумя сжимами, при досках длиннее 4 м – тремя сжимами: один сжим устанавливают на лаге в середине помещения, остальные два – на вторых крайних лагах, считая от стен.
Сплачивание досок пола. На прибитую доску пола кладут 8…15 досок, чтобы их гребни плотно входили в пазы. Сжимы на лагах устанавливают так, чтобы зазор до уложенной доски соответствовал толщине узкого места двух клиньев. К сжиму на лаге укладывают промежуточный клин, в зазор между уложенным полом вкладывают другой (рабочий) клин и ударами молотка по торцу рабочего клина сплачивают доски. Клинья у сжимов забивают постепенно, переходя от сжима к сжиму и контролируя отсутствие зазоров в стыках досок. При затруднении входа гребня в паз по длине доски, ударами молотка через деревянную подкладку, загоняют его в паз. Прекращают забивку клиньев после плотного соединения кромок досок. Затем каждую доску пола прибивают к лаге двумя гвоздями (см. разд. 8),
Крайние (последние) доски пола в помещении сплачивают без сжимов. Последние 2…4 доски сплачивают к прибитым доскам ударами молотка (через прокладки). У завершающей пол доски обрезают нижний край паза. При сплачивании последней доски пола применяют клин (рис. 7.23), вставляя его между укладываемой доской и фанерной прокладкой, защищающей стену от повреждения.
При укладке полов из недостаточно сухих досок их сплачивают, но прибивают лишь каждую пятую доску (к каждой второй лаге) гвоздями длиной 75 см. Затем после высыхания досок гвозди вынимают, очищают зазоры между досками. Вновь плотно сплачивают доски друг с другом, прибивая их гвоздями ко всем лагам. Затем пол строгают паркетной строгальной машиной, а труднодоступные места (около стен и в углах) – электрофуганком или вручную.
Рис. 7.22. Сплачивание пола клиновидным сжимом с передвижной скобой а — укрепленный на лаге зажим; б — детали зажима; 1 — лага; 2 — зажим; 3 — клинья; 4 — скоба
Рис. 7.23. Установка завершающей половой доски 1 — клееная фанера; 2 — деревянная подкладка; 3 — клин
Инструмент для стяжки досок пола: список
В процессе монтажа деревянного пола понадобится соответствующий инструмент, который наряду с приспособлениями будет влиять напрямую на качество настила:
- Разметочный инструмент (например, карандаш, рулетка, маркер);
- Ножовка по дереву;
- Топор;
- Молоток;
- Шуруповерт;
- Монтировка.
Также понадобится расходный материал – гвозди или саморезы. Обычно предпочтение отдают последним, так как расшатывания досок и скрип чаще всего возникает благодаря расшатанному гвоздевому соединению половиц и лаг. Благодаря саморезам этих проблем можно избежать.
Особенности стяжки пола различными приспособлениями
В любом строительном магазине можно купить профессиональный инструмент. Так как он обходится недешево, то многие домашние мастера обходятся тем, что есть под рукой. Некоторые методы стяжки половых досок довольно трудоемки, требуют тщательно продуманных и точных разметок.
Что касается популярного профинструмента Bowrench, то принцип его использования прост: опорная часть закрепляется на лаге на 2 штыря, вторая часть упирается в кромку половицы. При нажатии рукояти происходит сжатие досок. При этом штыри можно регулировать по толщине лаги.
Чтобы не тратить деньги на такой дорогостоящий инструмент, можно воспользоваться автомобильным домкратом.
Принцип работы такой же: одна сторона домкрата упирается, например, в скобы или стену, другая в кромку доски. Единственный существенный недостаток – такое приспособление сложно правильно установить. Среди достоинств следует отметить, что таким способом можно сжимать сразу без особых усилий несколько половиц.
Старый способ сжатия досок с помощью деревянных клиньев, которым пользовались наши предки, также актуален. Для упора современные мастера используют скобы, а не бруски. Метизы впоследствии легче демонтировать (извлечь), чем вынимать гвозди, чтобы освободить упорный клин или брусок. Да и процесс работы протекает быстрее.
Если же неохота возиться с клиньями, домкратами, то можно воспользоваться монтировкой: упереть ее в лагу с установленной скобой и сжать доски. При этом нужен помощник, который будет быстро фиксировать доски. Качества сжатия при этом зависит от приложенной силы. Если монтировка слетит, то она может испортить половицу или травмировать неосторожного мастера.
Что касается струбцины, то для одноразовой работы она стоит слишком дорого, чтобы потом валяться после монтажа в гараже. Также нужно проследить, чтобы она была надежно зафиксирована, чтобы впоследствии не слетела.
О видах стяжки
При сухом варианте вы можете грунт заменить песком. Песок нужен для поднятия уровня пола. Можно использовать карьерный песок, он недорогой, а при сухой стяжке — вполне подходит для использования.
Песок можно выровнять обычной ровной доской. Перед постилкой гидроизоляции, для защиты от повреждений плёнки, можете использовать агроспан или гео-текстиль. Если же для гидроизоляции используется рубероид, то вышеназванные материалы не понадобятся.
Листы ДСП выбирайте толщиной в 16мм. Они обойдутся дороже всего. Листы нужно подбирать такие, чтобы было удобно их занести в помещение. Или же заказывать листы с расчетом на то, что вы их сами будете распиливать.
Снимаем пол
Перед началом процесса сухой стяжки нужно снять полы. Первую доску нужно снимать аккуратно. После того, как первая доска будет снята, переставляется домкрат под другую доску, чтобы она не выстрелила и не травмировала человека, её нужно страховать сверху.
Когда все доски будут сняты, нужно убрать все столбики. Затем нужно выровнять имеющейся грунт и определить самую низкую точку водным уровнем. Засыпать песок стоит слоями, примерно по десять сантиметров, а затем утрамбовывать.
Для утрамбовки можно намочить песок водой, но перед проведением остальных работ нужно сначала дождаться полного его высыхания.
Затем стелем на поверхность рубероид или то, что подобрали для его замены. Покрываем это плёнкой. Заклеиваем стыки скотчем. Сверху стелется доска.
Конечно, можно использовать и бетонную стяжку, но в том случае, если этим помещением не нужно пользоваться сразу. Единственный минус такого покрытия — это возможность того, что во время межсезонья ДСП может деформироваться.
Делаем бетонную стяжку
Бетонная стяжка так же может спасти вашу ситуацию и её, так же можно использовать на деревянном полу. Чтобы приготовить раствор вам потребуется цемент М400, пластификатор типа С3 (вместо него можно добавить немного порошка стирального в раствор), песок.
В первую очередь нужно закрыть все щели и дырки на досках. Для этого можно воспользоваться шпатлевкой и пеной, а стыки обработать силиконовым герметиком.
Затем нужно уложить плёнку, и все стыки перекрыть скотчем. Нужно выставить маячные рейки. Сделать это трудно, так как у цемента с плёнкой плохое сцепление. После чего заливаем все готовым раствором. Для большей прочности можно положить армирующую сетку
Очень важно обеспечить 100% отделение пола от бетонной стяжки
Данное видео пояснит вам, как делать стяжку на деревянный пол
Деревянный пол, в любом случае, со временем будет деформироваться. Если же вы решите, что пора сгладить внешние изменения, то прежде чем стелить новое покрытие, нужно выровнять пол, то есть сделать стяжку.
Это делается для того, чтобы не повредить тот материал, который будет стелиться сверху.
При желании, стяжку на деревянный пол можно сделать своими руками. Это не так сложно, как может казаться. Для того, чтобы всё получилось так, как вы ожидаете, достаточно соблюдать все рекомендации.
Выравнивание деревянного пола можно сделать при помощи циклёвки, клея ПВА и шпатлевки, самовыравнивающейся смеси или при помощи фанеры.
Можно было бы еще рассказать о том, какие приспособления стоило бы использовать для стяжки на деревянном полу, но это зависит от конкретного вида. Например, при сухой, вам понадобится грунт или песок, рубероид или его заменитель, плёнка, для герметизации и листы ДСП.
А вот при цементной стяжке понадобятся: шпатлевка, пенка, герметик, плёнка, рейки и раствор. При любом виде выравнивая понадобятся уровни для определения ровности поверхности. Прежде всего, всегда ознакамливайтесь с информацией, которая связана с данной работой, а лучше — доверьте дело рукам профессионалов.
Методы фиксации пола
После сжатия половиц важно грамотно, тщательно их закрепить. Если они разойдутся, то начнут скрипеть. Всего существует 3 метода закрепления деревянного настила:
- Клеевой (подходит только для настила из фанеры);
- Потайной (метизы забиваются или вкручиваются не вертикально, а под углом в торец доски);
- Зажимный (после стяжки половицы фиксируются специальными саморезами или шурупами).
Однако самым надежным при этом считается потайной метод стяжки. Он пригоден также при работе с любым основанием.
Таким образом, подбирая инструмент для стяжки пола нужно опираться на целесообразность траты бюджета и времени. Иногда достаточно воспользоваться помощью мастеров, у которых уже есть свой инструмент и все нужное для качественной работы. Если же хочется сэкономить на найме специалистов, то нужно самому приобрести все необходимое, определиться со способом стяжки. При наличии опыта работы, дело пойдет быстро, ведь сложного в стяжке деревянного пола практически ничего нет!
Как и чем сплотить (стянуть) половую доску при укладке или переборке
Деревянный пол требует особого подхода. Начнем с того, что при монтаже требуется стянуть доски. Это значит установить их как можно плотнее друг к другу — без щелей и зазоров. И это основная сложность, но не единственная.
Что такое сплачивание досок
При монтаже деревянного пола необходимо доски как можно плотнее прижимать друг к другу. Сделать это не так уж и просто — они не будут иметь идеальную геометрию. При высыхании они искривляются в разные стороны. При монтаже их надо притягивать друг к другу без зазоров, а потом фиксировать. Вручную, без приспособлений — это не удается, потому что нужны специальные устройства или подручные средства.
Стяжка досок пола — это устранение щелей и зазоров при помощи механического стягивания досок
Этот процесс (прижимания досок одна к другой) называют сплачиванием или стяжкой пола.
Технология сплачивания половой доски
Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами. В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски.
Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной. Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:
Настилка пола из доски с шипом и пазом занимает больше времени, но и результат лучше
- Получается единое покрытие, которое перераспределяет точечную нагрузку на большие площади.
- Отсутствуют сквозные щели. Так что пол из шпунтованной доски лучше держит тепло.
- Крепить можно не в пласть, а в шип или в паз. То есть крепеж невидимый. С эстетической точки зрения — это более привлекательно.
- Скрытый крепеж позволяет строгать и циклевать пол без опасений.
Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.
Шпунтованная доска: крепить в шип или в паз?
При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.
Крепить шпунтованную доску можно либо в шип, либо в паз
Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.
Сколько раз придется стягивать пол
Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было. Для устранения щелей надо сначала весь пол разобрать, затем стянуть доски заново, добавить в конце одну-две половицы. Это и называется «перебрать деревянный пол». И не всегда одной переборки достаточно. Зависит от исходной влажности древесины.
При настиле и переборке пригодится инструмент для стяжки досок пола
При настиле пола из досок, несколько штук оставляют «про запас». Покрытие все равно придется стягивать заново и половицы, которые обычно хранятся на чердаке, имеют ту же геометрию и также просохли, как и те, что смонтированы. Так что с ними меньше мороки, чем с купленными специально для переборки.
По той же причине (необходимости сплачивать покрытие несколько раз) крепят доску пола не гвоздями, а саморезами — их проще вынимать. При этом сама доска не повреждается. Если использовать гвозди, то вынуть их не повредив древесину, почти невозможно.
Технология и последовательность действий
Сам принцип настила дощатого пола такой:
- Выбирают самую ровную доску. При креплении в паз спиливают шип, при креплении в шип удаляют выступы.
- Подготовленную таким образом доску прибивают вдоль одной из стен гвоздями, развернув ровной стороной к стене. От стены отступают 1 см (не меньше), крепят в пласть, к каждой лаге. Если настилается шпунтованная доска, то это одна из двух досок, которые крепятся насквозь. Вторая, в которую загоняются гвозди или саморезы насквозь — это последняя, у противоположной стены.
- Следующая половица укладывается, шип загоняется в паз. Для этого используют обрезок доски, который вставляют с другой стороны и постукивают по нему молотком, добиваясь отсутствия щелей. Но идеального прилегания таким образом не добиться. Вот тут и нужны приспособления.
При помощи устройства для стягивания досок, их притягивают вплотную одну к другой
Вот, собственно, и вся технология. Все дело в том, какое приспособление для сплачивания досок использовать. Есть совсем простые, как говорят, из подручных материалов, есть заводского изготовления. Не сказать, что они более эффективны, но каждый выбирает то, что ему больше нравится.
Приспособления для стяжки досок пола
Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.
Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ
Bowrench и Спецавтоматика
Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.
Можно притянуть доски при помощи Bowrench
Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.
Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.
Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется
В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.
Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья
Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.
Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают
Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.
Упорная доска и клинья
Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.
Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.
Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола
К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.
Как настелить половицы правильно — делаем дешевый деревянный пол
Деревянный пол, несмотря на засилье новых материалов, вовсе не сдает позиции, а в последнее время даже отвоевывает их. Потребитель уже хорошо освоил линолеум, ламинат, керамику, искусственный паркет, и вновь потянулся к экологии и теплу дерева.
Но настилка половиц своими руками посложнее, чем укладка ламината, над созданием деревянного пола по лагам придется потрудиться.
Кроме того, деревянный пол может получиться с изъянами по многим причинам. Скрип половиц, щели, разная высота досок, повреждение поверхности….
Рассмотрим, как настилать деревянный пол, какие имеются »маленькие секреты» в закреплении половиц, на что нужно обращать внимание в первую очередь.
Сухие или влажные доски для пола
Все и всюду укажут, что нужно подобрать только сухие доски для создания полов. Но вопрос в том, что сухие доски гораздо дороже. На практике экономия при строительстве – в прерогативе, ведь деньги нужны и для других целей. Приобретаются и дешевые влажные доски (явно мокрые тяжелые нужно отбрасывать в сторону).
Такой материал нужно сушить в домашний условиях в течении года, правильно складировав для сушки. Настелить сразу же »мокрый» пол тоже возможно. Через время, когда доски ссохнуться, появятся щели и скрип ссохнувшихся половиц, также станут заметны гвозди, так как доски уменьшаться в размерах.
На рисунке указано уменьшение досок в размерах при высыхании.
Когда древесина высохнет, пол нужно будет перетягивать заново.
Влажные доски могут сложно стыковаться «шип-паз». Шип у влажного материала увеличенный, а паз наоборот уменьшенный, не помогает и припуск при изготовлении. Но при силовой стыковке получается весьма большая плотность стыка. Вскорости древесина подсохнет и появятся люфты…
Причина появление скрипа в »экономном» усохшем покрытии пола очевидна, исправление — полная переделка.
Но зачастую начинают скрипеть половицы, которые были настелены сухими изначально, причем плотно и качественно. Вопрос в основном в способе крепления.
Обычный способ крепления половиц
Обычный способ крепления половой доски — гвоздями сверху к лагам. В каждую половицу вбивается два ряда гвоздей. Доска плотно прижимается к лагам, как правило, в дальнейшем не скрипит.
Но наличие шляпок от гвоздей на полу, по мнению многих, — «прошлый век».
Чтобы облагородить строение шляпки утапливают пол шпаклюют, затирают и красят. Но такой ход малок кому нравится из-за потери натуральности, устойчивости к повреждениям и внешнего вида…
Паркетный способ крепления
При паркетном способе крепления половиц гвоздь забивается под углом в 45 градусов в шупнт или в гребень. Таким же образом крепят и паркетную доску (тонкую) к черновому полу. Этот способ называют также потайным.
При этом к лагу надежно прижимается только одна сторона половицы. Другая лишь зажата соседней доской. В соединении шпунт-гребень обычной доски для пола толщиной 35 – 45 мм может иметься зазор.
Ненадежное закрепление половицы при паркетном способе приводит к последствиям.
На рисунке указано, что из-за имеющегося зазора в стыковом соединении, половица с одной стороны может оказаться выше соседней как раз на величину зазора. Но по полу ходят, периодически эта доска будет прижиматься к лагам от нагрузки Q (рисунок), при этом будет скрипеть.
Если имеется подобное превышение, то решением проблемы может быть ряд вертикальных прижимающих гвоздей. На рисунке прижимающий гвоздь — позиция 2. В результате получается комбинированный способ крепления — гвоздь в шип, и гвоздь сверху.
У паркетной доски весьма большая точность в изготовлении, а также материал используется сухой мало изменяющийся в дальнейшем, с пропитками. Поэтому способ потайного крепления паркетными шпильками, как правило, себя оправдывает.
По теме — как настилается паркетная доска
Как еще можно закрепить сухие половицы
Решить проблему сдвига не прибитого края половиц можно лишь сделав соединение между ними весьма плотным. Т.е. собрав половицы в щит. Можно применить при сборке посадку »гребень-шпунт» на клей ПВА с опилками. Но более дешево и быстро — вбивать в узкие половицы горизонтальный гвоздь с шагом 1,5 — 2,0 метра. В месте расположения гвоздя гребень вырезается.
Настилка пола подобным образом делает его неразборным. Перетянуть, пол будет уже нельзя, половицы цельными снять не получится. Поэтому прежде чем заняться сборкой щитов нужно быть уверенным в своих действиях.
Но можно приобрести качественные сухие половицы, специально предназначенные для паркетного закрепления. Если отдельные скрипы и будут появляться, то их можно будет усмирить вертикальными гвоздями, которых будет не много, и общей картины натурального деревянного пола они не испортят.
Как сплачивать доски при настилке
Для сплачивания обычно применяют скобу вбитую в лагу и клинья. Но метод неудобен при паркетном способе крепления досок, потому что клин будет мешать забивать гвоздь.
Можно создавать распор не вдоль лага, а между лагами. Упорой будут служить ряд уложенных досок, последняя из которых, временно прибивается к лагам. Распор создается с помощью двух клиньев как указано на рисунке.
После закрепления половицы гвоздями к ней передвигают следующую из лежащих, и снова повторяют расклинивание. Когда все половицы будут закреплены, укладывают новую партию в качестве распора.
Другой вариант обойти проблему — использовать клин с вырезанным окошечком для забивания гвоздя в шпунт. При этом сами клинья будут ложиться на лаги, на весу они требуют больше заботы. Теперь можно использовать для упора и скобу или к подготовленные половицы.
Сплачивание (крепление) у стены
У стены половицы могут опираться на черепной брус. Лучше не пытаться загонять в него скобу, а забить скобу в саму стену. Тогда можно использовать длинный рычаг и с помощью него сплачивать половицы у стены. По крайнему лагу, гвозди лучше забивать сверху в два ряда, чтобы надежно зафиксировать край доски. Гвозди закроются плинтусами.
Проблема фиксации в одном положении
Паркетный способ закрепления в отношении половиц с большой толщиной обладает еще одним недостатком. Сплоченная доска стремится вернуться в первоначальное положение. Эта сила будет направлена вдоль гвоздя, который ее фиксирует.
Как правило, узкие ровные доски не обладают достаточной упругостью, чтобы изменять заданное им положение. Но если доски широки или (и) сильно искривлены, то возникает проблема, — после снятия клиньев доска частично отходит.
Помочь может вертикальная шпилька-фиксатор. Она вбивается по кромке доски через вырез в гребне. Диаметр ее должен быть не менее 6 мм, а изготовить ее можно из толстого гвоздя откусив у него шляпку.
Как устанавливаются лаги