Для долгой работы цепи

Как часто нужно смазывать цепь, варианты нанесения смазки

Как часто нужно смазывать цепь

Смазка цепи — обязательное условие нормальной работы передачи. Но условия эксплуатации отличаются, поэтому используют разные технологии нанесения смазочного материала, составы и периодичность обслуживания. Рассказываем, как часто нужно смазывать цепь и как увеличить срок службы передачи.

Зачем нужна смазка цепи:

  • Защищает от ржавчины . Без масляной пленки на поверхностях быстро образуется коррозия, которая делает поверхность шершавой и ускоряет износ.
  • Уменьшает трение . Если смазочного материала достаточно, передача работает плавно, валики и втулки меньше изнашиваются.
  • Снижает нагрев . Если в цепи мало смазки, соединения нагреваются, меняются зазоры, появляются проблемы в работе передачи.

Когда смазочного материала не хватает, цепь быстро изнашивается и разрушается. Подробнее — в статье «Кончилась смазка в приводной цепи: признаки, причины, что делать».

Смазка приводной цепи: основные требования

Вязкость масла. Смазка должна быть достаточно жидкой, чтобы проникнуть в зазор между втулкой и валиком, создать масляную пленку на поверхностях. Одновременно состав должен быть достаточно вязким, сохранять масляную пленку и не выходить из соединения слишком быстро. Вязкость подбирают под конкретные параметры: температура окружающей среды, нагрузка, скорость движения цепи, запыленность, возможность защитить передачу кожухом, использовать непрерывную подачу смазки.

Увеличение цикла без вреда для цепи. Допускать работу цепи без смазочного материала нельзя — это приводит к разрушению поверхностей и ускоряет износ звеньев. Но в передачах с периодической ручной смазкой стараются увеличить интервал — это уменьшает расход материала и затраты на обслуживание, повышает эффективность работы оборудования.

Оптимальный промежуток между техобслуживанием передачи производители рекомендуют подбирать постепенно, без резкого увеличения. Очередную смазку цепи необходимо произвести то того момента, как появятся первые признаки нехватки смазочного материала:

  • повышение шума;
  • посторонние звуки;
  • появление следов износа и коррозии;
  • ухудшение подвижности звеньев в шарнирах;
  • удлинение цепи.

Если правильно подобрать интервал, цепь равномерно изнашивается и долго служит.

Защита от пыли. Если поверхность покрыта маслом, на ней быстро скапливается пыль. Частицы налипают на поверхность, остаются на звездочках. Но главное — грязь проникает в зазоры между втулкой и валиком, перекрывает доступ масла в зону трения.

Для защиты от грязи используют три метода:

  • Регулярная очистка и смазка цепи. Используется при работе механизма в условиях, когда полностью защитить передачу от пыли невозможно.
  • Точечная смазка шарниров. После нанесения смазочного материала цепь вытирают насухо, чтобы пыль налипала медленнее.
  • Установка защитного кожуха. Картер защищает передачу от внешних воздействий и разбрызгивания масла. Если кожух герметичный или обеспечивает стекание смазочного материала в поддон, можно использовать системы с непрерывной подачей и циркуляцией смазки.

Варианты и периодичность смазки цепи

Ручная . Для нанесения состава используют кисточку, масленку или спрей. Масло наносят с внутренней стороны перед входом звена в зацепление со звездочкой — так жидкость лучше распределяется по поверхностям.

Ручная смазка подходит для цепей с небольшой скоростью движения 0,5. 1,5 м/с. Периодичность подбирают по условиям работы передачи — обычно интервал колеблется в пределах 6-8 часов.

Пластичная . Смазочный материал разогревают до жидкого состояния и погружают в него цепь. Жидкая смазка проникает в шарниры, после охлаждения становится более вязкой и дольше остается внутри. После этого поверхность очищают от излишков и устанавливают цепь на место.

Пластичная смазка используется на среднескоростных передачах (до 4 м/с). Интервал — каждые 120-180 часов.

Капельная . Устройство автоматически подает капли масла на внутреннюю сторону цепи во время работы передачи. Под действием центробежной силы жидкость быстро проникает в шарниры. При таком способе невозможно очистить поверхность, поэтому для защиты используют кожух.

Капельные системы подходят для передач со скоростью движения цепи до 6 м/с. Интенсивность подачи подбирают по параметрам работы конкретного механизма.

В масляной ванне . Цепь работает в герметичном картере и частично погружается в масляную ванну. При таком формате работы масло выполняет роль очистителя — смывает мелкие частицы пыли и продукты износа, которые могут появиться на поверхности.

Технология относится к циркуляционным способам смазки, материал подается на протяжении всего времени работы механизма, стекает на дно картера и снова оказывается на поверхности. Масляные ванны используют при скорости движения цепи до 10 м/с.

Разбрызгивание . Если звенья невозможно погрузить в масляную ванну, используют кольца и выступы, которые цепляют смазочный материал и разбрызгивают его внутри кожуха. Масло стекает по отражателям и попадает на цепь. Максимальная скорость работы передачи — до 10 м/с.

Читайте также:
Виды сайдинга, монтаж и инструкции по установке

Распыление масла в струе воздуха . Внутри картера создается облако мелких частиц масла, которые осаживаются на подвижных частях передачи. Такая технология используется при скорости работы передачи более 12 м/с.

Центробежная подача масла через звездочки . Смазка подается через валы и отверстия в звездочках, под действием центробежной силы распределяется по поверхностям.

Способ применяют в стесненных условиях, когда невозможно использовать ванну и разбрызгивание. Периодичность подбирают по условиям работы передачи — можно настроить постоянную подачу или использовать пульсирующий режим и смазывать звенья через равные интервалы времени. Скорость движения цепи при таком формате смазки неограничена.

Струйное . Струю масла подают под давлением. Материал проникает глубоко в соединение, смывает продукты износа, защищает от коррозии, помогает поддерживать детали звена в идеальном состоянии. Способ применяется для самых быстроходных и нагруженных передач.

Как увеличить срок службы цепи

  • Выберите подходящий способ смазки.
  • Определите оптимальную периодичность. Для нормальной работы передачи в соединениях всегда должна сохраняться масляная пленка.
  • Используйте смазочные материалы, которые рекомендует производитель.
  • Защитите передачу от пыли. Если это невозможно — регулярно промывайте звенья.
  • В системах с циркуляцией следите за уровнем жидкости и вовремя меняйте отработанное масло.
  • Не увеличивайте резко интервал обслуживания.

Решить проблему смазки цепи помогают модели с уплотнительными кольцами O-Ring и X-Ring. Масло в них закладывают на заводе, а уплотнитель предотвращает вымывание и попадание внутрь пыли. Подробнее о цепях с уплотнениями читайте в статье «Цепи DID с увеличенным сроком эксплуатации».

Советы по выбору электрической цепной пилы

Электропила – оптимальный выбор для тех, кто отвык работать дедовским ручным инструментом и не хочет глотать вредные выхлопы от бензинового агрегата. Цепные устройства наиболее популярны для домашнего использования, поэтому производители предлагают богатый выбор подобных аппаратов. Порой они сильно отличаются друг от друга по производительности и функциональности. Чтобы приобрести подходящий именно вам аппарат, следует внимательно отнестись к выбору электропилы и не упустить из виду ни одну важную техническую характеристику.

Устройство цепных электропил

Электропила представляет собой инструмент, состоящий из следующих частей:

На корпусе устройства располагаются кнопки управления, с помощью которых можно включать, выключать и блокировать прибор. Механизм приводится в действие электромотором, который вращает цепь с острыми зубьями. При наличии автоматической подачи масла насос подает его на режущую поверхность, благодаря чему достигается высокая продуктивность работы.

Выбор цепной электрической пилы

С помощью цепного устройства можно легко и быстро распилить дерево, заготовить дрова или обрезать лишние ветви с деревьев.

Электрические модели отличаются малым весом, экологичностью и простотой, бензопилывыигрывают у них по таким параметрам, как мобильность и время работы.

Электродвигатели быстро нагреваются, поэтому их нежелательно использовать длительное время. Электропилы зависят от наличия сети и ограничены длиной шнура, хотя с этим недостатком производители поборолись путем оснащения устройств аккумулятором.

Бензиновые агрегаты могут работать даже в глухом лесу, им не страшна сырая погода и перегрев двигателя, зато необходимы постоянные затраты на топливо.

Одно из главных требований к любым инструментам – их эргономичность. Электропила должна удобно лежать в руках. В противном случае вы будете быстро уставать, а продуктивность окажется довольно низкой.

Виды электропил

В зависимости от расположения двигателя, электрические цепные пилы делятся на 2 типа.

С поперечным расположением двигателя.Такие инструменты используются в основном при вертикальном распиле. Расположенный поперек двигатель на порядок увеличивает ширину устройства.

Электропилы с поперечным расположением используются, как правило, для периодических работ, отличаются невысокой стоимостью.

Пилы с продольным расположением двигателя стоят дороже за счет конической формы редуктора, зато имеют длительный срок службы и большую производительность за счет оптимальной балансировки пилы.

Такие инструменты считаются универсальными: пилить древесину с их помощью можно в любом направлении и под любым углом.

Технические характеристики

Мощность. От этого параметра непосредственно зависит скорость и производительность инструмента, а также его цена. Чем выше мощность, тем быстрее электропила будет справляться с работой. Мощные аппараты распиливают древесину любой плотности и твердости, а вот бюджетным инструментами некоторые материалы могут оказаться не по зубам.

Мощность пил может колебаться от 1000до 4000 и более Вт. Для бытовых нужд достаточно аппарата на 1000-2000 Вт, а профессионалам лучше покупать инструмент с показателями от 2000 Вт.

При пользовании устройствами мощностью от 1500 Вт необходима бесперебойная подача электроэнергии со стабильным напряжением. Некоторые электросети могут просто не выдержать требований современных агрегатов, а скачки напряжения и понижение мощности, если не выведут пилу из строя сразу, то сократят время ее службы однозначно.

Читайте также:
Как сделать установку для производства пенобетона своими руками

Длина направляющей шины.Элемент, на который крепится режущая цепь, может иметь разную длину: большинство бытовых моделей имеют шины длиной от 25 до 40 см. Шины более 40 см устанавливаются обычно на профессиональный инструмент.

Количество звеньев цепи. Инструменты с большим количеством звеньев используются, как правило, для тонких работ.

Шаг цепи. Это расстояние между тремя склепанными звеньями цепи. Показатель измеряется в дюймах и может сильно отличаться в бюджетных и профессиональных моделях. К примеру, цепи с показателем 1/4ꞌꞌхарактерны для дешевых и ненадежных инструментов. Шаг цепи 3/8ꞌꞌ или 0,325ꞌꞌ встречается в большинстве моделей известных производителей, предназначенных для любительского использования. Цепи с шагом 1/4ꞌꞌ и 0,325ꞌꞌ создают меньшую вибрацию, но зубья достаточно быстро тупятся. А вот показатели 3/4ꞌꞌ и 0,404ꞌꞌ характерны для дорогих профессиональных инструментов, с помощью которых можно выполнять довольно масштабные и сложные работы.

Глубина распила. Этот показатель напрямую связан с мощностью и длиной направляющей шины. Чем выше будут данные параметры, тем с более толстыми бревнами справится устройство. В дешевых моделях глубина распила не превышает 200 мм, тогда как в дорогих профессиональных аппаратах этот показатель может составлять до 450 мм.

Максимальная скорость вращения цепи.Скорость движения цепи может измеряться в метрах за секунду либо оборотах в минуту. Чем выше будет этот параметр, тем больший объем работ можно выполнить за определенное количество времени. У большинства моделей этот показатель находится в пределах 9-17 м/сили 660-7600 об./мин.

Способ натяжения цепи. При активном использовании пилы цепь довольно быстро растягивается. Бюджетные модели оснащаются инструментальныммеханизмом натяжения цепи. В этом случае откручивают гайки, затем отверткой натягивают цепь.

При безинструментальном способеоткручивать ничего не нужно, необходимо просто, поворачивая винт, настроить нужную степень натяжения.

Объем масляного бака.При наличии этой емкости масло автоматически распределяется на цепь и смазывает ее и движущие механизмы. В большинстве устройств объем бака составляет 0,1-0,3 л. Этого количества хватает на 2-3 часа работы, после чего в инструмент нужно залить новую порцию масла.

Объем бака не влияет на цену устройства, однако нужно следить, чтобы электропила имела прозрачное окошко для определения уровня оставшегося масла. Если оно закончится, пила будет работать «всухую» и инструмент быстро выйдет из строя из-за перегрева.

Вес.Он может колебаться в пределах от 2,5 до 7,5 кг. Тяжелые устройства неудобны: их сложно удерживать в руках в течение длительного времени. Вес большинства моделей с мощностью до 2000 Вт составляет 3-5 кг.

Мощные аппараты часто имеют большую массу за счет увеличенных размеров двигателя, хотя в продаже можно найти как тяжелые маломощные бюджетные устройства, так и очень легкие профессиональные электропилы.

Также при выборе некоторые покупатели обращают внимание на такой показатель, как “ширина паза шины”. Бывает от 1,1 до 1.6 мм; 1,1 ммиспользуют в электрических пилах малой мощности, для бытовых инструментов достаточно будет ширины паза в 1,3 мм.

Дополнительные функции

Электрическая пила – устройство довольно опасное. При неосторожном обращении она может стать источником травм. Если вы хотите максимально обезопасить себя при работе с инструментом и продлить срок его службы, проследите за тем, чтобы он оснащался следующими системами безопасности:

термореле– выключает двигатель при его нагревании до определенной температуры, защищая механизм от перегрева и выхода из строя;

цепной тормоз – предохраняет пользователя от травм, спровоцированных отдачей инструмента при контакте с твердыми материалами. При обратном ударе рука пользователя при любой ситуации задевает этот рычаг, тем самым выключая электропилу в течение 0,1 секунды;

блокировка от случайного включения– позволяет заблокировать устройство от включения в самый неподходящий момент;

плавный пуск– увеличивает срок службы мотора, регулируя силу тока таким образом, что при включении двигатель набирает обороты не резко, а постепенно;

инерционный тормоз двигателя – останавливает мотор в момент нажатия на кнопку выключения, повышая уровень безопасности и сокращая количество потребленной электроэнергии;

прорезиненные ручки– не позволяют инструменту выскальзывать из рук в процессе работы.

Некоторые электропилы оснащаются функцией антивибрации, которая повышает уровень комфорта при работе с устройством, позволяет делать более точные надпилы.

Дорогие модели часто комплектуются встроенными аккумуляторами емкостью 1,2-3,5 А·ч, его хватает на 1-2 часа автономной работы. Это позволяет работать даже там, где нет розетки.

Читайте также:
Как открыть ручку межкомнатной двери: пошаговая инструкция

Стоимость электропил

Купить простую цепную электропилу можно за 3-5 тысяч рублей. Подобные агрегаты имеют в основном поперечное расположение мотора, инструментальный механизм натяжения цепи, мощность до 2000 Вт и длину направляющей шины до 40 см. Товары низкого ценового диапазона, как правило, не отличаются высокой надежностью.

За 5-10 тысяч рублейпродаются качественные электропилы торговых марок с мировым именем. Их мощность также в большинстве случае не превышает 2 кВт, оснащаются двигателями как с продольным, так и с поперечным расположением, безинструментальными механизмами натяжения цепи, термореле, функциями плавного пуска и инерционного тормоза, а также другими опциями, повышающими безопасность пользователей.

От 8 до 20 тысяч рублей стоят модели со встроенными аккумуляторами. В эту же ценовую категорию попадают электропилы известных брендов с мощностью от 1,8 кВт и глубиной распила до 450 мм. Большинство моделей при этом имеют малый вес, а также оснащаются дополнительными функциями, облегчающими работу и продлевающими срок его эксплуатации.

Если вы планируете купить надежную электропилу для работы на даче, которая прослужит лет 5 при периодическом использовании, обратите внимание на инструменты в ценовом диапазоне 5-8 тысяч рублей.

Так держать!

Вместе с появлением верхневальных двигателей внедрили простой и надежный привод ГРМ цепью. Но без минусов не обошлось — цепь и звездочки постепенно изнашиваются, привод шумит все громче, извещая владельца о необходимости вмешательства. Известны конструкции двигателей, где натяжение цепи ГРМ вообще не регулируют — при определенном износе цепь просто заменяют. Вряд ли это можно считать подарком — замена стоит дорого! Большинство разработчиков предпочитают иной подход: для хорошей работы двигателя на протяжении всего пробега желательно поддерживать натяжение цепи максимально стабильным. Причем речь тут не только об осредненном показателе, но и о колебаниях цепи, которые нужно сглаживать. В итоге конструкторских поисков родились два необходимых устройства — натяжитель цепи и успокоитель ее колебаний.

Известны два основных типа натяжителей — гидравлический и механический. Первые на отечественных автомобилях не показали себя надежными, а чем грозит ослабление цепи — известно. Работа двигателя сопровождается разнообразными вибрациями — в частности, провисшая цепь хлещет по звездочкам и ломает успокоитель. Получив свободу, она может перескочить через зубья; и удары поршней по клапанам завершают картину аварии. Неспроста многие отказываются от гидравлики в пользу простой механики.

Одно из таких устройств — натяжитель цепи ВАЗ-2101. Конструктивно он довольно сложен, хотя и не автомат. Цепь надо периодически подтягивать. К тому же он не без «болячек». Бывает, от ударов цепью шток утапливается, сползает в цанговом зажиме, а силы пружины для обратного движения мало. Если длина изношенной цепи уже на пределе, то этот натяжитель (даже исправный!) не спасает — не хватает хода штока. Ведь максимальное расстояние от его конца до фланца всего 68 мм. И тогда ломается успокоитель. Поэтому некоторые умельцы, не дожидаясь беды, надевают на шток удлинитель.

Современные натяжители — автоматические. Поставил такой, цепь натянулась — и о ней можно надолго забыть.

Часть показанных нами натяжителей РОДОС предназначена для замены ими устаревших устройств на любых автомобилях «Жигули». Благодаря солидному вылету штока они годятся и для двигателя ВАЗ-21213; создан натяжитель и на двигатель «Нивы» ВАЗ-21214 вместо штатного гидравлического натяжителя, на который есть жалобы. Кроме того, РОДОС поставляет комплект из двух оригинальных натяжителей гидромеханического действия (давление масла в помощь пружине) для двигателей ЗМЗ-405 и 406 — опять-таки взамен штатных гидравлических.

С точки зрения ремонтника, есть у натяжителей этой фирмы один недостаток: нередко требуется ослабить натяжение цепи, а с РОДОСом это нелегко. Утопить шток и зафиксировать его чекой, не сняв натяжитель, практически невозможно. Да и на снятом это получится не сразу. Кроме того, несколько смущает. изящество насечки на рейке. Мелкий шаг призван сделать работу натяжителя почти бесступенчатой, но требования к качеству материала должны быть весьма жесткие — ведь узел сдерживает сильные вибрации! Что будет, если в технологии случится небольшой сбой? Как поведет себя ажурная конструкция штока при будничной для моторов ВАЗ поломке упора на башмаке натяжителя — и «косой» нагрузке на пяту штока? Особенно актуально это для мотора 21214: удлиненный шток увеличивает плечо действия силы.

Надеемся, эти опасения развеет время. А пока изделие РОДОС привлекает многих хорошим исполнением и, с учетом большого «тиража», — невысокой ценой (около 350 рублей).

Натяжители ISAI на рынке довольно редки, что объясняется меньшими производственными мощностями изготовителя. Цена — около 400 рублей. Нас привлекли в них простота и высокая жесткость конструкции без «ажурных» деталей, бесступенчатость регулирования и удобство работы во время ремонта. Предназначены натяжители для моторов «классики» ВАЗ, «Нивы» ВАЗ-21213 и 21214 и для некоторых ЗМЗ. Что касается последних, то разработчик ISAI учел тяжелые условия работы цепей привода ГРМ, особенно — верхней, из-за недостатка смазки. Для этих моторов созданы натяжители, устанавливаемые вместо гидравлических, причем они обеспечивают дополнительную подачу масла (для этого на корпусе сделана канавка) непосредственно к цепям. Срок службы приводов существенно увеличивается.

Читайте также:
Чехлы для стульев на кухне – советы по кройке и выбору материалов для пошива

Условия работы цепи простыми не назовешь. Из-за износа шарнирных соединений ее длина и шаг постепенно увеличиваются — и цепь перестает правильно ложиться на звездочки. Другая беда в том, что цепь изнашивается не совсем равномерно — причина не только в разбросе свойств материала, но и в различной нагруженности звеньев на разных участках. Факторов — несколько. Числа зубьев звездочек и звеньев в идеале не должны быть кратными. Но, увы… Например, на «копейке» цепь из 114 звеньев работает по звездочке ГРМ с 38 зубьями — кратность равна трем. Значит, при определенных условиях возможен повышенный износ отдельных участков цепи (представьте постоянное повторение «встреч» более нагруженных зубьев с соответствующими звеньями). Ведь сам клапанный механизм нагружает цепь неравномерно (ЗР, 2001, № 3) — усилия клапанных пружин то разгоняют, то тормозят цепь, возбуждая ее колебания. Автомобилист же имеет дело с «конечным результатом» — при работе цепь может бить по звездочкам, и этого надо избежать! В дело вступают натяжитель и успокоитель. Первый напрямую ограничивает свободу цепи — значит, и амплитуду колебаний. Второй гасит усиливающиеся по какой-либо причине колебания, не давая развиться резонансу. Оба устройства одинаково важны для долгой и безотказной работы мотора.

Наиболее известный нынче на рынке натяжитель-автомат — фирмы РОДОС. Принцип работы очень прост (рис. а): шток 4, напоминающий зубчатую рейку, выдвигается под действием тарированной пружины 1 — тем больше, чем длиннее цепь. Подпружиненная собачка 3 препятствует обратному ходу штока под действием колебаний цепи. Механизм поставляется в продажу во взведенном состоянии (см. рис. б) — установочный штифт 2 зафиксирован «чекой» 5 через отверстия. Поставив устройство на двигатель, чеку извлекают — и шток выдвинется, натянув цепь. Максимальное расстояние от фланца до пяты штока — 73 мм. Это гарантирует достаточное натяжение даже сильно изношенной цепи и порой спасает от беды при оборванном успокоителе.

Принципиально новое изделие на рынке натяжителей — ISAI. По присоединительным размерам и максимальному выходу штока (73 мм) оно идентично РОДОСу. Конструкция очень жесткая (рис. а), шток 1 выдвигается за счет вращения в резьбе М14х2,0 корпуса 2. А задает вращение тарированная пружина 4 часового типа, соединенная одним концом с корпусом, другим — с осью привода 3. Во взведенном состоянии (а) механизм удерживается фиксатором 6 под колпачком 5. Фиксатор — кусочек мягкой проволоки и т.п. Поставив натяжитель на двигатель, колпачок свинчиваем — цепь натянется (рис. б). Убрав фиксатор, колпачок навинчиваем обратно, чтобы исключить течь масла. Если понадобится ослабить цепь, снимать натяжитель не нужно, — «свинтив» колпачок, отверткой вращаем хвостовик против часовой стрелки, взводя пружину — шток утапливается. Нажав на него башмаком цепи, фиксируем от проворота, затем вкладываем в защитный колпачок фиксатор и навинчиваем его. Натяжитель останется в этом положении.

О горном велосипеде — Цепь и ее ресурс

Износ цепи характеризуется ее удлинением ввиду постоянной расточки пином (осями каждого из звеньев). Каждое звено по небольшой доле миллиметра растачивается и, как результат, цепь уже не ложится должным образом на звезды кассеты.

Затем начинает растачиваться профиль звезды под новые посадочные места звена. Процесс растягивания цепи продолжается, а параллельно ему, идет видоизменение звезды под новые места посадочного размера звена. Процесс растягивания цепи и подтачивания звезды заходит так далеко, что в общем эффекте цепь начинает проскальзывать, срываясь на соседнюю звезду или же просто прокручиваться.

Такая грустная история касается, в первую очередь, самой часто используемой звезды велосипеда – средней (обычно она объемом от 32 до 40 зубьев). То есть, если запоздать с заменой цепи, новая не сможет нормально функционировать, так как ее посадочное место уже расточено.

Когда нужно производить замену цепи на велосипеде
По статистике, средним ресурсом самых обычных цепей (Sram, Shimano) принято считать 1000 – 1500 километров. Примерно после преодоления данного расстояния цепь уже износилась, но не критично. Звезды системы намного дольше переносят влияние растянутой цепи, нежели звезды кассеты. Однако, нагрузки для каждого велосипедиста разные, а потому подходить к вопросу износа стоит индивидуально. Степень износа проще всего определить при помощи штангенциркуля. Необходимо выставить 119 мм, вложить звенья, чтобы узнать внутренний размер между ними. После того, как проделана вышеуказанная процедура, требуется растянуть штангенциркуль и посмотреть на результат.

Читайте также:
Как выбрать правильный диван?

Показатели от 120,6-120,9 мм говорят о том, что неплохо было бы заменить цепь. В случае, если значение больше 120,9 мм, растяжение цепи достигло критического уровня, когда придется покупать новую кассету.

Стратегия замены цепи
Для некоторых велосипедистов вопрос контроля износа цепи принципиален и они используют стратегию «круговой замены» цепи. Она характеризуется тем, что они производят замеры степени износа данной детали и как только замечают его наличие, цепь моментально снимается (и вешается на гвоздь), а вместо нее устанавливается новая. В классическом варианте данной стратегии необходимо использовать три цепи. После растяжения третьей цепи, которая была снята, снова ставится первая, на которой снова можно ездить до появления первых признаков более-менее ощутимого растяжения. После второй, разумеется, снова устанавливается третья.

После вышеописанного цикла смены цепей снова берется первая цепь, на которой уже ездят до появления ее критических показателей износа, а потом так же «докатываются» и остальные цепи.

Как следствие, стратегия «круговой замены» полностью себя оправдывает: данный процесс постепенно убивает три цепи и всего одну кассету. Для большинства людей такой вариант утомителен в плане постоянного контроля над цепью и ее постоянной заменой, но в экономическом плане это наиболее выгодное решение.

Менее затратный по времени вариант стратегии «круговой замены»: выбрасывать цепь после обнаружения первых признаков растяжения. В таком случае звезды кассеты и звезд будут служить невероятно долго.

Какие будут последствия, если не менять цепь
Растянутая цепь — не повод менять трансмиссию. При езде по ровному асфальту неприятных ощущений будет минимум, можно не спешить с заменой.

Тенденция растяжения цепи не остановится, кассета будет продолжать стачиваться, но трансмиссии хватит ещё надолго. Однако, злоупотреблять тоже не стоит, ведь разрыв цепи — не самое приятное дело.

Уменьшение износа цепи
Как было указано выше, растяжение цепи происходит из-за расточки пинами посадочного места. Использование смазки, которая не сильно собирает грязь — неплохой вариант. Можно легко убить новую цепь, проехав всего 500 километров по лесной дороге, потому как грязь и песок являются идеальным абразивом для ее износа. Часто люди спрашивают о возможности смазывания цепи WD40. Ответ отрицательный. WD40 не является смазкой, скорее наоборот, средство для удаления смазки. Как только испарятся все летучие элементы данного средства, цепь будет абсолютно сухой.

Лучше всего почаще обращать внимание на цепь, если катание осуществляется по местности, где много песка, глины, грязи. К примеру, при налипании большого количества грязи, необходимо снять цепь и поместить в емкость с растворителем: за ночь она должна отмокнуть и стать почти что новой.

Самое простое решение
Многие профессиональные велосипедисты дают неожиданный для новичков в этом деле совет: просто расстаться с цепями брендов Sram, Shimano. Пример: цепь Campagnolo Record прослужит до семи тысяч километров перед тем, как на ней начнут появляться первые серьезные признаки растяжения.

Опытные велосипедисты использую следующую стратегию. Приобретают Campagnolo Record (она довольно дорогая) в связке с кассетой от Sram или Shimano и проезжают на данном комплекте не менее 10 тыс. километров без особых проблем. Потом просто покупают еще один комплект, и так по новой.

Покупка данной цепи в связке с брендовой кассетой — идеальное решение для тех, кто отказывается морочить себе голову «круговой» сменой цепей. Как только износятся изначально установленные на велосипед цепь и кассета, стоит попробовать данный вариант. Своевременная замена цепи позволяет сохранить эффективность педалирования и удовольствие от езды.

Предлагаем дополнительно посмотреть видео, в котором подробно рассказывается, как нужно чистить цепь.

Велосипедная цепь. Ресурс и обслуживание

Темой статьи станет вещь довольно тривиальная, но совершенно необходимая — велосипедная цепь. Вспомните свой велик из детства — весной достал его с балкона, смазал литолом заржавевшую цепь, и катаешь все лето.

К сожалению, в современном велосипеде этот узел требует постоянного обслуживания. Многоскоростной велосипед имеет 2-3 звезды спереди и 7-10 сзади. Различные комбинации этих передач позволяют приспособиться практически к любому рельефу и темпу движения.

Читайте также:
Варианты и требования переноса кухни в жилую комнату

Под действием переключателей скоростей цепь перемещается по звездам, и натягивается подпружиненным роликом для устранения слабины. В отличие от своей односкоростной сестры, такая цепь должна иметь возможность гнуться, чтобы обеспечить попадание на любую звезду кассеты (набор задних звезд).

Почему изнашивается велосипедная трансмиссия

Из-за своего конструктива велосипедная цепь подвержена быстрому износу, грубо говоря, она вытягивается. Разумеется, здесь нет физического вытягивания металла — ось (пин) растачивает отверстие (стакан) щеки, в которой она сидит. Результат — цепь становится длиннее.

Теперь представьте, что расстояние между пинами стало больше, и цепь не может лечь идеально на зуб звезды. Как нетрудно догадаться, цепь быстро проточит звезды под себя. На велосипеде у нас почти три десятка передач, и используем мы их далеко не равномерно.

То есть, на каждой звезде появится свой рисунок, который успела проточить растянувшаяся цепь. Это быстро приводит к тому, что цепь не может удержаться на звезде, проскакивает под нагрузкой и слетает на соседние звезды. Всё, можно выбрасывать и цепь, и кассету. Передние звезды живут значительно дольше, но и они не вечны.

Ресурс велосипедной цепи

В зависимости от условий эксплуатации, хорошая велосипедная цепь может ходить от 500км (грязь, подъемы) до 2500км (чистый асфальт, равномерное движение), после чего её растяжение доходит до критических значений. Вытянувшаяся велоцепь начинает «пожирать» кассету.

Если процесс износа зашел далеко, и зубья кассеты потеряли первоначальный профиль, то придется поменять и кассетц. Если новую цепь поставить на заезженную кассету, то она будет проскакивать на проточенных зубьях. Как понимаете, для активного катальца такая замена встает в копеечку, поэтому я дам некоторые рекомендации.

1. Ни в коем случае не смазывайте цепь густыми смазками, типа литола. Несмотря на то, что густая смазка может держаться годами, она цепляет на себя всю пыль и грязь, которая значительно ускоряет износ велосипедной цепи.

Нужно смазывать специальными маслами, продающимися в веломагазинах. Периодичность: 100-300км. Для разных сезонов свои смазки — это важно. Также никакого WD40 — это не смазка, а керосин с примесями, он призван вымывать грязь и масла.

Для очищения он хорош, но как самостоятельная смазка — нет. Кстати, осторожно, чистя цепь аэрозолем, можно забрызгать тормозные поверхности, с предсказуемым результатом.

2. Серьезный подход к чистке и и смазке оправдан только для любителей трофи-рейдов по лесам и болотам. Это весьма частный случай. Велосипедистам, катающим преимущественно по асфальту и лесным тропинкам, достаточно пройтись велосмазкой, как только цепь начнет характерно стрекотать.

Мой читатель пишет о том, что велосмазки — это продукт маркетинга. Я с этим согласен. Можно, конечно, путем экспериментов подобрать подходящую дешевую автомобильную смазку, перелить во флакон нафтизина, как советуют… Но зачем, ведь даже маленькой баночки велосмазки хватает надолго, а стоит она всего 5-10 долларов??

Я купил самую распространенную велосмазку Pedro’s Extra Dry (и пожалуй, одну из лучших) 200ml, мне этого флакона хватило примерно на 15000 км, то есть почти на три сезона с моим пробегом. Цена вопроса — 8 евро за флакон, меньше трех евро в год!

3. Старайтесь не ездить на «перекошенных» передачах, это отрицательно сказывается на ресурсе цепей. Например, новички часто включают большую звезду спереди и сзади. В результате, цепь чудовищно перекошена, в таком состоянии она сама себя пожирает.

4. Покупайте цепи с максимальным ресурсом, среди велосипедистов большим уважением пользуются вот эти Campagnolo , их ресурс может достигать десяти тысяч км.

Пользуйтесь скоростями осмысленно: спереди ставьте среднюю звезду, и играйте задним переключателем. Не хватает задних передач, переходите на маленькую или большую переднюю звезду. Дорожная ситуация пришла в норму — снова на переднюю среднюю. Это позволит цепи работать с минимальным перекосом.

Замена в три цепи

Для тех, кто катает большие километражи есть правило «трех цепей». Покупаете три велоцепи, и меняете их по кругу каждые 600км. Таким образом, звезды кассеты протачиваются очень равномерно, что позволяет существенно увеличить ресурс.

Тройного комплекта цепей и одной кассеты хватает на 10-15 тысяч километров, что позволяет сэкономить деньги. Это реально работающий способ, но лично я слишком ленив для него. Предпочитаю раз в 2000км пробега купить новую кассету и цепь, чем каждые две недели заниматься заменами.

Впрочем, я катаюсь в основном по асфальту и хорошим грунтам. У маунтин байкеров, которые гоняют по лесам, велоцепи улетают с ужасающей скоростью. Тут уж поневоле придется практиковать описываемый способ.

Читайте также:
Барокко стиль в интерьере

Цепи иногда имеют обыкновение рваться, что приводит к полной потере автономности. Хорошо бы возить с собой инструмент под названием выжимка, который позволит удалить сломанное звено. Однако замкнуть звено значительно сложнее — просто не попасть выдавленным пином в стакан.

Тут на выручку приходит замок цепи, который выпускается фирмами KMC и SRAM (а может уже и шимано). Стоит он копейки, но позволяет очень легко и без инструментов снимать/ставить цепь.

Идеальный вариант — планетарная втулка. Все переключение происходит внутри нее, внешне это напоминает односкоростной велосипед, с жесткой цепью, которой хватит на очень много тысяч километров. Минус — большой вес и неподъемная цена, например самая лучшая планетарка Rohloff стоит 800-1000 евро.

Вот и все, что нужно знать о велосипедных цепях. Обслуживайте их вовремя, следите за износом, и вы не окажетесь в ситуации, когда вдали от дома у вас начали прыгать передачи. Поверьте, это очень неприятное событие.

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке – вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Небольшая неточность в тексте: цепь перекашивается, если впереди поставить самую большую звезду, а сзади тоже самую большую, а не маленькую. И наоборот.

Кроме того, перед смазкой цепь рекомендуется очистить от грязи. Я, например, когда мне лень или нет времени просто брызгаю на цепь ВД-шкой и тщательно вытираю тряпочкой. Когда не лень, пользуюсь специальной машинкой для чистки цепи. Тут возможны варианты, у каждого свой способ.

Walther, мда, неточность не маленькая, а весьма большая. Спасибо за внимательность!

А насчет чистки цепи, то я для этого слишком ленив. В лучшем случае снимаю и отмачиваю в вайт-спирите раз в сезон.

Да ребята. Вы действительно ленивы или я слишком вело дрочер. Но я мою цепь каждые 150 200 км снимая ее с вела в боклашках с керосином втирая и высушивая и только потом смазываю. Я реально чувствую как он по-другому едет на свежей цепи.

Ну, если реально чувствуете, что вел едет по другому из-за вымытой цепи, то надо мыть.

«Вот и все, что нужно знать о велосипедных цепях.»
Ну уж прям и все. Добавлю свои пять копеек.

Перед смазкой цепь обычно запылена и покрыта полусухой грязью (остатки смазки + пыль). Весьма желательно ее отчистить, чтобы разжиженная смазкой абразивная грязь не попала внутрь. Делается это обыкновенной зубной щеткой. Просто прижимаешь щетку к цепи и крутишь педали в обратную сторону. Сначала с боков, потом сверху, потом снизу. Держать щетку удобнее всего возле нижнего ролика переключателя.

Также невредно прочистить звездочки, той же самой щеткой.

После смазки тоже нужно повращать педали, чтобы смазка лучше разошлась по зазорам. А после этого нужно вытереть цепь от лишней смазки. В идеале цепь должна быть совершенно сухой снаружи, смазка нужна только в зазорах — узлах трения. Смазка снаружи не просто не нужна, она вредна, ибо собирает грязь, которая потом затягивается в зазоры хлюпающим в них маслом. Достичь сухого состояния не так просто, цепь довольно корявая штуковина.

Я вначале промокаю смазку туалетной бумагой или бумажными салфетками — они хорошо впитывают. Потом сворачиваю бумажку, прижимаю к роликам цепи и проворачиваю педаль. Бумажку переворачиваю, переукладываю, так сказать, она быстро истирается. Прижимать сильно не нужно, не поможет.

Потом окончательно протираю влажной тряпкой, не мокрой, а хорошо отжатой. Влажная тряпка собирает масло лучше сухой.

Продолжать, пока не надоест. Мне обычно надоедает минуты через три-четыре.

Про смазки. Волшебное слово «вело» автоматически удорожает смазку в несколько раз. Ничего такого специального в них нет, ничем они не лучше мотоциклетных и автомобильных. Наглое разводилово. Причем среди этих дорогих масел есть как хорошие, так и откровенно дрянные. За те же неприличные деньги.

Особенно большое разводилово — это аэрозольная упаковка. Если тупо брызгать на цепь из баллончика, 50-80% улетит мимо. Покажем кукиш маркетологам и сделаем так.

Покупаем в аптеке капли для носа (например, нафтизин за семь рублей). Капли выливаем нафиг, а пузырек споласкиваем, сушим и наполняем из баллончика. Теперь аккуратно, по капельке, наносим смазку на каждый ролик. Расход при этом мизерный, 2-3 миллилитра на один раз.

Читайте также:
Какие двери лучше выбрать: экошпон или натуральный шпон

В прошлом году мы открыли для себя очень неплохую и дешевую тефлоновую смазку «Rust Blaster with PTFE» фирмы Hi-Gear. Продается в автомагазинах. Не путать с «Rust Blaster Pro» — она без тефлона! На русской версии написано «фторопласт».

Большой аэрозольный баллон 312 грамм стоит примерно 200 рублей. Можно считать эту смазку продвинутой версией WD-40, она тоже содержит преобразователь ржавчины и отлично вытесняет воду. Но, в отличие от вэдэшки, это именно смазка. В старые замки побрызгать, милое дело. С новья так мягко не работают.

Используем с прошлого года, проверенная вещь. Однако, как и любая жидкая смазка, она хороша только для сухой погоды. Для дождливой погоды и для зимы не годится — вымывается катастрофически быстро. Тут лучше использовать значительно более густое трансмиссионное масло. Держит воду прекрасно. Одно плохо — грязь сильно собирает. И оттереть ее снаружи цепи очень непросто.

Мой друг в прошедшем зимнем сезоне придумал и испытал самодельный состав. Результат отличный — работает, как трансмиссионка, но грязи собирает намного меньше. Вот рецепт:

Берется густая консистентная смазка (друг использовал №158, смазка для крестовин). Разбодяживается сие чистым бензином марки «Калоша» (можно бензин для зажигалок). Полученная жидкая субстанция наносится посредством нафтизинового пузырька.

Смысл сего деяния: консистентная смазка работает отлично, но ее в сочленения цепи так просто не затолкаешь. Для этого используется транспортный агент — бензин. Бензин испаряется, смазка остается. Дешево и сердито.

027, насчет чистки и применения автосмазок ответил в теме статьи, второй промаркированный абзац.

Смазка и техническое обслуживание цепей.

Рекомендации по смазке и техническому обслуживанию приводных роликовых цепей.

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание наших клиентов на то, что проведение своевременного технического обслуживания приводных роликовых цепей, в том числе и их смазки, обеспечивает долгий срок службы всего цепного привода и надёжность оборудования, в состав которого он входит.

Типы смазки, применяемые для приводных цепей.

Тип смазывающего продукта определяется режимом работы приводной роликовой цепи, окружающими условиями и конкретными требованиями производства, на котором эксплуатируется цепной привод.

Смазка для консервации цепей.

Основным требованием к смазке, применяемой для консервации, является обеспечение высоких антикоррозийных свойств при хранении приводных цепей. Для этих целей прекрасно подходит продукт RexPro-VSK 001. Основные преимущества перед аналогами:

  • повышенная антикоррозийная защита;
  • улучшенные износоустойчивые характеристики;
  • соответствие экологическим требованиям стандартов ISO;
  • допускается для применения в пищевой промышленности;
  • разрешено применение в электротехнике;
  • низкая текучесть при температуре до +50 С;
  • равномерно ложится на защищаемую деталь;
  • рекомендовано для применения при температуре от -30 С до +130 С.

Смазка для высокоскоростных цепных приводов.

В составе различного упаковочного, деревообрабатывающего и транспортировочного оборудования довольно часто присутствуют высокоскоростные цепные приводы. Особенность смазки для цепей, эксплуатируемых в составе таких приводов, состоит в том, что смазывающий продукт должен оставаться на смазываемой поверхности при высокой скорости перемещения. Для этих требований оптимизирован продукт Structovis-VSK 006. Эта синтетическая смазка своей консистенцией и видом напоминает мёд, не разлетается с цепи при высоких скоростях и, как следствие, не загрязняет оборудование, сохраняя при этом свои антикоррозийные и износоустойчивые свойства. Рекомендуется для применения при температуре от 0 до +120 С.

Смазка для цепных приводов, работающих при сильной запылённости.

К смазке цепных приводов, работающих в условиях повышенной запылённости, предъявляются особые требования. Поскольку такие приводы задействованы при производстве товаров народного потребления, смазывающий продукт должен не образовывать капель, не мазаться, обладать достаточной влагоустойчивостью, обеспечивать защиту от износа и коррозии. Всем этим требованиям соответствует смазочный воск VSK 019. Кроме того, данный продукт допускает кратковременный контакт с пищевыми продуктами. Рабочая температура находится в диапазоне от -40 С до +80 С.

Смазка для цепей, устанавливаемых на пищевое оборудование.

Смазки и масла для цепей, установленных на приводы пищевого оборудования, должны обеспечивать защиту рабочих поверхностей от окисления. Эту функцию обеспечивает смазка 4UH1-1500 – VSK 016, которая, кроме того, предохраняет приводные цепи от износа и старения. Рабочая температура изделия находится в диапазоне от -25 С до +130 С.

Смазки для высоких и низких температур.

Смазки для высоких и низких температур должны обладать термической стабильностью и сохранять работоспособность приводных цепей как при низких температурах, например в подъёмниках холодильного оборудования, так и при высоких, например в приводах печей и сушилок. Заданные характеристики достигаются путём добавления в состав масла различных укрепителей. Для работы при температуре от -40 С до + 220 С подходит смазывающий продукт Synthesco-VSK 012.

Читайте также:
Чем примечательна чебоксарская фабрика дверей

Смазка для высоких температур.

Существуют специальные смазки только для высоких температур. В их состав входят специальные добавки на основе графита и металлов, которые после 180 С создают сухой смазывающий слой, сохраняющий работоспособность цепи при температуре до +400 С.

Специальные смазки для цепей.

Помимо общепринятых рекомендаций, у каждого производителя приводных роликовых цепей существуют свои специальные смазки, наиболее отвечающие технологии производства и условиям эксплуатации изделия. Специальная смазка лучшим образом проникает в зазоры между роликом и валиком звена цепи. При заказе цепи, которую планируется смазывать специальными продуктами, необходимо оговаривать это с поставщиком. Всё дело в том, что на цепи перед специальной смазкой не должен наноситься консервант.

Техническое обслуживание приводных роликовых цепей.

Казалось бы, что может быть проще, чем смазать цепной привод. Однако, именно из-за ошибок при техническом обслуживании приводных роликовых цепей и возникает большая часть аварийных ситуаций. На представленной ниже диаграмме демонстрируется зависимость срока службы цепи от качества её смазки.

На диаграмме изображены графики удлинения цепи из-за износа;

  • a) сухой ход;
  • b) одноразовая смазка без дополнительного обслуживания;
  • c) временный сухой ход без дополнительного обслуживания;
  • d) недостаточная смазка;
  • e) достаточная смазка.

Как видно из графика, срок службы цепи при должном обслуживании может быть неопределённо велик.

Практика показывает, что до 60 % поломок цепного привода происходит из-за применения некачественных смазок. На рынке представлено множество аэрозольных продуктов на основе растворителей, которые, моментально испаряясь, образуют густую и не текучую плёнку из смазки. Такая плёнка при дальнейшем обслуживании препятствует смазыванию внутренних сопряжённых поверхностей цепи.

Проверка качества смазки цепи.

Качество смазки цепи легко определить визуально по состоянию пальцев. При качественной смазке они покрыты равномерной плёнкой смазывающего вещества, а после его удаления остаётся гладкая поверхность. При некачественном обслуживании на пальце имеются царапины и борозды. А порой и просто невозможно провернуть звено на валике из-за сильной коррозии соединения.

Последствия неправильного обслуживания приводных цепей.

При неправильном выборе смазки и обслуживании приводных роликовых цепей, смазывающий продукт не проникает в скрытые полости в местах соединения звеньев цепи. Последствием этого неизбежно становится коррозия. Она образуется либо из-за сухого трения, либо из-за наличия конденсата влаги, что приводит к выходу из строя изделия.

Преждевременный выход из строя цепного привода.

В новой продукции с малым зазором между роликом и валиком коррозия за короткий срок образует точечные очаги, которые брикетируют шарниры. На следующем этапе палец полностью заклинивает во втулке, и он проворачивается в пластине. Всё заканчивается неизбежным преждевременным выходом из строя всего цепного привода.

Преждевременный износ цепи.

Нередки случаи, когда из-за отсутствия смазки при сухом трении цепи преждевременно окисляются, что приводит к удлинению звеньев и, как следствие, её износу. Происходит это из-за несовпадения шага цепи и цепной звёздочки.

Как обеспечить правильную смазку цепи.

Для долгосрочной работы цепи необходимо выбирать такую смазку, которая обеспечит смазывание всех шарниров цепи. Продукт должен проникать между пластинами в зазор между пальцем и втулкой, как показано на рисунке. Для смазки ролика требуется относительно небольшое количество вещества. Ниже приведены основные критерии выбора смазки.

Предпочитаемые типы смазки.

При выборе смазки рекомендуется отдавать предпочтение жидким минеральным типам смазок. Так же подойдут моторные, машинные или редукторные масла.

Вязкость смазки.

Смазку для цепи следует выбирать такой вязкости, чтобы она оставалась жидкой в любом температурном диапазоне. По классификации SAE это вязкость в пределах от 20 до 50 единиц.

Способы обеспечения смазки цепи.

При выборе способа обеспечения смазки цепи определяющим фактором является скорость работы цепного привода. Наибольшее распространение получили три метода: ручная смазка, капельная и смазка в масляной ванне. Рассмотрим их подробнее.

Ручная смазка.

Ручная смазка цепей производится на цепных приводах со скоростью работы до 0,5 м/сек. Пример – вилочные погрузчики. Смазывающий продукт наносится на приводную цепь кисточкой или маслёнкой. Однако наиболее эффективным является метод аэрозольного нанесения смазки.

При ручном методе смазывающее вещество должно быть достаточно жидким, чтобы проникнуть во все полости цепи, обладать влагоотталкивающими свойствами и защищать цепь от коррозии. Не стоит забывать и о регулярности проведения процесса смазки.

Капельная смазка.

Капельная смазка осуществляется на цепных приводах со скоростью движения цепи от 0,5 до 1,5 м/сек. Такие схемы можно встретить на различных транспортирующих и конвейерных линиях. Смазывающее вещество через специальные форсунки подаётся на верхнюю часть пластин приводной цепи.

Читайте также:
Монтаж внутрикомнатных перегородок

Капельная смазка применяется обычно на стационарных приводах, так как настраивается на весь срок службы оборудования. Является достаточно эффективным методом обслуживания, так как процесс смазки осуществляется автоматически.

Смазка в масляной ванне.

Смазку приводной цепи в масляной ванне применяют при высоких скоростях работы цепного привода, которые составляют от 1,5 до 8 м/сек. Высокоскоростные приводы входят в состав различных станков и полуавтоматов. Причём, если скорость перемещения цепи выше 4 м/сек, то в масляном резервуаре устанавливается дополнительный диск, который разбрызгивает масло, не допуская тем самым его вспенивания.

Прохождение цепи через масляную ванну позволяет осуществлять надёжную, экономичную и безопасную для окружающей среды смазку цепного привода.

Указания по очистке приводных цепей.

В процессе работы цепного привода на нём неизбежно образуется загрязнение, которое препятствует проникновению смазки во все полости цепи. Во избежание выхода из строя привода, необходимо периодически осуществлять его очистку. Промывать приводные цепи допускается только дизельным топливом или керосином. Ни в коем случае нельзя применять очистку паром или очистителями, имеющими в своём составе едкие и кислотосодержащие вещества.

Все вышеприведённые рекомендации и указания применимы и к приводным цепям, представленным в нашем каталоге.

Усиленные цепи ГРМ с покрытием TRITAN®

В двигателях с высокой частотой вращения, устанавливаемых в легковых и легких коммерческих автомобилях, обычно используется металлическая цепь привода ГРМ. Она находится внутри двигателя, смазывается моторным маслом и соединяет коленчатый вал с распределительным — последний управляет работой впускных и выпускных клапанов.

В предыдущей статье мы уже рассматривали конструкции цепей ГРМ.
Постепенно в ходе длительной эксплуатации цепь удлиняется. Соответственно, это может привести к нарушению синхронизации вращения распределительного и коленчатого валов, в результате чего произойдет нарушение синхронизации работы впускных и выпускных клапанов, снижение мощности двигателя, увеличение количества вредных выбросов в отработавших газах, что приведет к отказу двигателя. Удлинение приводной цепи может произойти вследствие износа различных деталей.

Износ цепи — как правило, вследствие износа штифов и втулок.

Звездочки — вследствие износа поверхностей контакта зубьев с цепью.

Натяжитель — со временем снижается жесткость, что приводит к неправильному натяжению цепи.

Поскольку совершенствование двигателей происходит в направлении снижения их массы, уменьшения рабочего объема и повышения мощности, практически все компоненты ГРМ подвергаются увеличенным нагрузкам, в особенности в высокомощных экономичных дизельных двигателях и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Ужесточение законодательства в области снижения вредных выбросов в отработавших газах требует применения соответствующих технологий, таких как старт-стоп и гибридные системы, а также предъявляет повышенные требования к износостойкости цепи ГРМ.

Чтобы предотвратить преждевременный износ цепи привода ГРМ, а также увеличить ее ресурс и ресурс сопутствующих компонентов, компания SWAG предлагает цепи, сделанные по технологии TRITAN®. Данная технология подразумевает использование в конструкции цепи штифтов со специальным покрытием.
Покрытие TRITAN® основано на принципе вакуумного напыления (PVD). Штифт бомбардируется ионами в вакууме для удаления материала. Реакционный газ создает желаемый слой нитрида хрома (CrN) на материале штифта.

Данное покрытие толщиной 1-2мкм и твердость 1800-2200HV (по Виккерсу) обеспечивает повышенную износостойкость, стойкость к агрессивным смесям масла, углерода и топлива, что приводит к уменьшению износа по крайней мере на 50% по сравнению с другими покрытиями. Кроме того, снижается трение в цепи на 20 процентов. Это, в свою очередь, положительно влияет на выбросы CO2 в транспортном средстве.

При разработке цепей ГРМ производители проводят испытания на прочность и износостойкость. Цепь работает на стенде 200 часов под нагрузкой 750Н и при оборотах 5000 об/мин. Данные условия имитируют работу цепи при пробеге 200 000 км. На графике ниже можно увидеть работу цепей с разными покрытиями.

Визуально отличить цепи TRITAN® от других можно по маркировке на штифтах.

С полным ассортиментом цепей и комплектов TRITAN® можно ознакомиться по ссылке

Бренд SWAG давно специализируется на деталях двигателя, поэтому вы можете положиться на нашу продукцию. Кроме того, как и на весь остальной ассортимент, на компоненты и комплекты ГРМ действует трехлетняя гарантия производителя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: