Гипсокартонный потолок — оптимальное решение для прихожей

Потолок из гипсокартона в коридоре

1. Достоинства и недостатки
2. Описание видов
3. Особенности освещения
4. Как сделать своими руками?

Потолок из гипсокартона в коридоре — это одно из самых простых и притом востребованных решений. Фигурные потолки в длинной прихожей — это далеко не единственный вариант дизайна, с которым стоит познакомиться. Обязательно надо учесть особенности двухуровневых и других типов потолков, особенности освещения.

Достоинства и недостатки

Обустройство потолочных конструкций традиционных уже материалов (подвесных и натяжных, реечных и панельных) в длинном или в узком коридоре сильно затруднено. А подавляющее большинство коридоров так или иначе подвержено хотя бы одному этому недостатку или даже обоим сразу. Вот почему все больше людей обращает внимание на вариант с потолками из гипсокартона в коридоре. ГКЛ давно стал очень употребительным материалом, и его охотно используют для самых разных проектов и применений. Востребованность во многом связана с дешевизной по отношению к другим материалам.

Только некоторые типы краски и побелки могут сравниться с гипсокартонным листом по стоимости. Но трудоемкость их использования куда выше. Сама обработка листов несложна. Их монтаж также не вызывает нареканий даже у малоопытных строителей. При использовании гипсокартона отпадает необходимость во влажных работах.

Зато появляется предельно ровная поверхность. Если есть желание выполнить дополнительную финишную отделку, это не составит труда. Срок службы ГКЛ весьма велик. Он превосходит срок эксплуатации большинства лакокрасочных покрытий, штукатурок (да и выглядят те под конец уже не очень презентабельно). Экологичность этого материала подтверждена опытом применения и многочисленными исследованиями.

Даже относительно неровная поверхность быстро приобретет оптимальную гладкость. Если же потолок нельзя выровнять при монтаже гипсокартона, то это почти всегда признак критического или даже аварийного износа конструкций. Либо же грубейших монтажных и ремонтных ошибок, которые в любом случае придется исправлять. При более слабых отклонениях, когда штукатурка не помогает — ГКЛ справляется успешно. За подобным каркасом легко скрыть трубы, проводку и другие необходимые коммуникации.

Подобный потолок совместим даже с очень сложными осветительными системами. Не исключая и тех, которые крайне тяжело вмонтировать в натяжную или подвесную конструкцию. Можно даже будет установить целый ряд светильников различных типов в нескольких точках. Под листами гипсокартона без проблем монтируются утеплители и звукопоглощающие материалы. На их основе удается разворачивать сложные в геометрическом и дизайнерском отношении конструкции, и главное — все это получается сделать своими руками.

Но не стоит полагать, что ГКЛ идеален. У него есть и целый ряд серьезных недостатков, которые надо учитывать заранее. Монтаж на профиль отнимает в среднем 50 мм. В помещениях с низкими потолками это мало приемлемо.

Для монтажных работ придется использовать строительные уровни, перфораторы (дрели) и шуруповерты.

Такие инструменты есть не у всех людей. Да и просто купить их мало — необходимо уметь пользоваться. Работы на верхотуре придется делать как минимум вдвоем, особенно при отсутствии специального опыта (впрочем, это характерно и для других решений). Наконец, на пересечениях листов часто с течением времени образуются трещины и выемки.

Даже одноуровневый гипсокартонный потолок может выглядеть красиво. Достаточно использовать при его оформлении молдинг. Отверстия для установки светильников готовятся также очень просто — их прорезают подручными приспособлениями. Мощность осветительных приборов не лимитируется. Еще одна слабость состоит в том, что при протечке гипсокартон может сильно повредиться.

Описание видов

Это одни из самых красивых вариантов, соперничающие с подвесными потолками последнего поколения. Такие конструкции, увы, невозможно применить там, где высота стен менее 3 м. Проще всего сделать полуцилиндрическую конструкцию. Она будет плавно примыкать к стенам по обеим сторонам, а затем станет плавно изгибаться. Полусферическая фигура визуально напоминает скорее купол.

В этом варианте потолок и вертикальные поверхности неразрывно слиты. Между ними как будто отсутствует визуальная граница.

Подобный тип отлично вписывается в классическую архитектуру. Сегментный формат интереснее прочих, однако его сложность сильно ограничивает применение. Лучше всего поручить создание такой сборки профессионалам.

Колонны

Они могут стать поддерживающей частью потолочной сборки. Фальш-колонны зонируют помещение. Они гораздо легче изготовленных из натурального камня или кирпича. Однако использовать такие изделия оправдано только в самых крупных коридорах, чаще — в общественных зданиях. Для домашнего обустройства они едва ли подходят.

Многоуровневые

Простой конструкцией в один ярус ограничиться можно не всегда. Но все же подобное решение встречается достаточно часто. Выполнить его могут даже неопытные строители. Внешняя плоскость сохраняет свой облик даже при постепенном проседании поверхности. Потолок выравнивает подложку, маскирует провода и иные коммуникации.

Двухуровневый и более сложный дизайн в прихожей позволяет:

«играть» с объемами комнат, уменьшая или наращивая их;

плавно и нерезко выделить обособленные участки.

Проявить оригинальность можно с помощью диагонального исполнения. В самом основании потолочная конструкция будет ровна. Но нижние участки выступают только над одной гранью помещения. Разделительная полоса как раз и представляет собой диагональ.

Дополнительно повысить притягательность можно, если сделать так называемую волнистую диагональ. Два участка коридора тогда существенно различаются по величине.

Зональное исполнение подразумевает иное — почти все пространство расположено на одном уровне. Лишь небольшой фрагмент определяет рубежи той или иной функциональной зоны. Особняком стоят более сложные конструкции. В них употребляют необычные узоры, иногда — нестандартные элементы и конфигурации. Из-за множества дизайнерских изысков точная классификация едва ли возможна.

Но все же высокую популярность заслуженно имеют потолки с декоративными фигурами, в основном геометрическими формами или цветами. Чаще их размещают посередине, с краевой подсветкой. Украшение часто выполняют на втором либо на третьем уровне. В некоторых случаях они захватывают два уровня. Разнообразие декора достаточно велико, выбирают его по своему вкусу.

Ценителям необычного дизайна стоит выбирать абстрактные композиции. В основном это спиралевидные сборки необычной формы. Но можно подобрать иные решения. В некоторых случаях замысловато объединяют разные части, для наибольшей загадочности используют подсветку и разноцветные тона. В ряде случаев привлекательным решением оказывается «парящая» конструкция.

Особенности освещения

В открытой схеме освещать комнату можно прямым и направленным способами. Осветительные приборы хорошо заметны и становятся выразительным декором. При скрытом варианте формируется мягкий рассеянный свет, что позволяет гарантировать комфортабельность. В ряде случаев используют комбинированный свет. Чаще всего такое исполнение выбирают в подвесных гипсокартонных потолках.

По соображениям экономии, часто применяют светодиоды. Их КПД составляет 80%.

В открытом варианте сочетают люстры, точечные светодиоды. Люминесцентные модели также можно вводить в композицию. Такое сочетание светит качественно и ярко.

Скрытый свет формируется с помощью:

гибких неоновых лент.

Как сделать своими руками?

Для работы, кроме самого ГКЛ, потребуются:

стальной профиль направляющего и несущего типов;

подвесы в виде буквы П;

молоток средних размеров;

шнур для разметки с краской;

столярная рулетка и карандаш;

саморезы для вкручивания в металл;

шуруповерт и перфоратор (их правильнее не покупать, а брать в краткосрочную аренду).

Размечать поверхность надо с учетом устанавливаемых светильников и уже имеющихся коммуникаций. Верхушка профиля обязательно располагается на 10-20 мм ниже, чем низ трубы или канала под кабель. Это позволяет маневрировать, когда выравнивают каркас. Перенос точек в углы периметра производится строго по уровню. Дополнительная проверка — по шнуру.

Точно по намеченным линиям надо будет поставить направляющие, которые держатся на подвесах. Важно: если потолочная конструкция сильно опускается, вместо подвесов нужны «спицы».

Несущие должны идти вдоль всех краев листов и в их середине. Каркасные перемычки надо располагать с шагом 500 мм. К сведению: в узких коридорах можно обойтись и без перемычек.

Выравнивание каркаса можно производить не только по ниткам, но и с помощью правил, содержащих встроенный уровень. После правильного крепления профилей листы будут разложены ровно и четко. Подрезать конструкции придется минимально. Работать правильнее с помощником: кто-то держит, а кто-то смотрит на результат. Больше никаких особенных сложностей в элементарных случаях нет, а если потолок все же надо основательно приводить в порядок, требуется обратиться к профессионалам.

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками, смотрите далее.

Потолки в прихожей из гипсокартона – примеры дизайна на фото

Прихожую по праву можно считать лицом любого дома. Именно из коридора обитатели жилья уходят с утра по своим делам и в него же возвращаются после тяжёлых трудовых будней. Это помещение одним из первых встречает и провожает гостей, и поэтому его внешний облик обязан производить положительное впечатление. Отделка стен, функциональная мебель, разнообразные аксессуары ну и, конечно же, потолки, должны гармонично сочетаться с общей стилизацией помещения. Потолок из гипсокартона в прихожей всегда выглядит особенно торжественно, если дополняет общий дизайн и элементы декора.

• Варианты потолков из гипсокартона
• Гипсокартонный потолок в маленькой прихожей
  • Дизайнерское решение для потолка в прихожей больших размеров
  • Как при помощи оформления потолка изменить размер прихожей?
  • Варианты обустройства освещения потолка в прихожей

Варианты потолков из гипсокартона

Первым делом нужно подобрать максимально подходящий дизайн гипсокартонной конструкции в прихожей, который будет подчёркивать общую стилистику ремонта. Очень часто по причине незначительных габаритов помещений данного типа сооружают одноуровневую потолочную систему. Однако не стоит думать, что конструкция такого типа – это стандартная ровная поверхность. Благодаря современным технологиям и использованию осветительных приёмов, потолок из гипсокартона в прихожей, фото которого можно найти в модных дизайнерских журналах и в интернете, может быть не просто красивым, но и казаться больше, чем в реальности.

Естественно, используя специальные дизайнерские решения, можно создавать многоуровневые подвесные системы из гипсокартона. Однако при этом важно рационально использовать ступени и геометрические формы потолочной конструкции, чтобы визуально не уменьшить и без того небольшое пространство коридора.

Гипсокартонный потолок в маленькой прихожей

В помещениях с незначительными размерами конструкция из гипсокартона должна быть светлой. В маленьких прихожих использование подвесных систем является чуть ли не единственным правильным решением. Если рационально подойти к дизайну потолка, то он в значительной мере визуально расширит пространство. Чтобы добиться желаемого эффекта, можно следовать советам дизайнеров:

• При обустройстве многоуровневой системы из гипсокартона в узких коридорах рекомендовано применять чёткие графические линии.
• Сооружение прямоугольного либо квадратного уровня потолка, утопленного по отношению к общей конструкции, позволит расширить пространство.
• В прихожих вытянутой формы, как на фото, целесообразно сооружать несколько таких геометрических элементов декора.
• Потолок в маленьких прихожих должен выполняться в тёплых, светлых красках. Использование такого приёма также приводит к визуальному расширению пространства.
• Большое влияние на обустройство потолочной поверхности в прихожих имеет освещение. Благодаря использованию большого количества точечных светильников можно создать ощущение воздушности и лёгкости.

Дизайнерское решение для потолка в прихожей больших размеров

Сооружая потолки в прихожих с большими размерами, дизайнер может дать волю своей фантазии и воплотить самое даже неординарное решение. Просторная прихожая позволяет соорудить как одноуровневую, так многоуровневую конструкцию, единственное важно, чтобы она вписывалась в общую атмосферу ремонта.

1. Оригинальным приёмом будет многоступенчатая система в прихожей из гипсокартона, фото которой можно видеть дальше. При этом такая тяжёлая на первый взгляд конструкция, выглядит практически невесомой при использовании правильно подобранного цветового решения.
2. Роскошно выглядят поверхности с плавными линиями. Они размывают строгие границы потолка, делая его светлым и воздушным.
3. Просторные прихожие позволяют использовать разнообразную цветовую палитру. Потолок можно оформлять как в тон общему стилю, так и сделать его контрастным, тем самым сконцентрировав на нем все внимание.
4. По фактуре потолок может быть как глянцевым, так и матовым либо скомбинированным из разных материалов. Роскошно выглядит глянцевая потолочная поверхность с матовой окантовкой по периметру. Ещё оригинальнее смотрится фотопечать или роспись на потолке из гипсокартона.
5. Важно учитывать, что не следует использовать более трёх цветовых оттенков на потолке.
6. Очень красиво будет смотреться зеркальная поверхность, создающая ощущение бескрайнего пространства.

Как видно, потолок из гипсокартона в прихожей, при рациональном подборе цветовой палитры и правильном освещении, может кардинально изменить внешний облик любого даже малогабаритного помещения.

Как при помощи оформления потолка изменить размер прихожей?

Стандартная прихожая в старых многоэтажках в большинстве случаев выполнена в виде длинного узкого помещения. По этой причине в ней стараются размещать как можно меньше предметов обихода и мебели, а для визуального расширения пространства, поверхности стен окрашивают в светлые цвета или оклеивают обоями в тех же тонах. Помимо этого, зрительно изменить пространство можно с помощью правильного оформления потолочной поверхности.

Так, окрашивание многоуровневых потолков, кажущихся массивными и тяжёлыми, в белый цвет, сделает их невесомыми и зрительно высокими. Коридор будет казаться просторнее, если при сооружении гипсокартонного потолка использовать плавные линии, визуально сглаживающие чёткие границы. Наконец, используя в отделке потолка прихожей из гипсокартона, фото которых представлены ниже, зеркальные поверхности, можно в два раза увеличить высоту помещения. Предметы обихода и мебель, отражённые в зеркале на потолке, создают ощущение безгранично высокой прихожей, при этом придавая ей элегантности и уникального стиля.

В просторных прихожих можно использовать тёмные оттенки, которые создадут ощущение уюта и теплоты. Визуально уменьшить пространство помогут контрастные акценты – так, например, очень интересно будет выглядеть разделение потолка на чёрный и белый. Однако важно понимать, что увлекаться разнообразием цветов на потолочной поверхности не рекомендуется. Наряду с цветовым оформлением для визуального изменения размеров прихожей используют правильно обустроенное освещение.

Варианты обустройства освещения потолка в прихожей

К освещению в коридоре можно подойти с традиционной стороны, повесив простую люстру. Однако данный подход уже давно вышел из моды, и все чаще при оформлении потолка из гипсокартона используют точечное освещение в зависимости от подвесной системы:

• При обустройстве в прихожей конструкции из гипсокартона, при помощи точечного освещения можно создать световые эффекты, зрительно увеличивающие высоту коридора и придающие ему оригинальности и эстетической привлекательности. Современные точечные светильники могут освещать помещение сразу несколькими цветами, при этом их можно использовать как одновременно, так и по очереди. При рациональном совмещении освещения и отделки прихожей на одноуровневой конструкции можно достичь эффектов, которые не под силу создать на многоуровневой системе.
• При монтаже двухуровневых систем из гипсокартона можно использовать варианты освещения, не просто украшающие помещение, но и зрительно увеличивающие его высоту. Для этого используют современную светодиодную подсветку, которую монтируют в нише нижнего уровня по периметру помещения. Хочется отметить, что такой дизайнерский приём оригинально смотрится как в больших, так и миниатюрных помещениях, зрительно увеличивая высоту коридора и расширяя общее пространство.

Несмотря на то что любой ремонт, в том числе и прихожей, требует больших затрат сил и финансов, правильно спланированное и продуманное сочетание предметов интерьера и потолка позволит получить оформление прихожей, которое порадует не только жильцов квартиры, но и гостей.

Дизайн потолка из гипсокартона в прихожей и коридоре

Подвесные конструкции из ГКЛ дают возможность быстро получить ровную поверхность. При правильном подходе потолки из гипсокартона в прихожей и коридоре способны полностью преобразить помещение. Главное – выбрать подходящую конфигурацию и правильно дополнить ее подсветкой.

Одноуровневый потолок

Самая простая конструкция, представляет собой ровное основание из плит ГКЛ, но даже такому покрытию можно придать привлекательный декоративный вид и сделать его заметной частью интерьера. Для этого используются следующие приемы:

1. Освещение. Классический вариант – люстра по центру комнаты. Но поскольку одноярусный потолок съедает высоту, такой источник света оказывается не всегда уместным. Для усиления привлекательности на разном расстоянии располагаются точечные или плоские потолочные светильники.
2. Плинтусы и накладки. По периметру стен устанавливаются багеты разной формы, подходящей к общему стилю. Современные потолочные элементы могут использоваться не только как декор, но и как ниши для скрытой подсветки. Основная часть одноуровневого потолка может украшаться лепниной.
3. Финишная отделка. Для этого применяются разные методы, но даже обычная краска или декоративная шпаклевка способны сделать поверхность уникальной.

Стандартная люстра по центру потолка — вариант приемлемый, но не под каждый интерьер подходит, фигурная лепнина также на любителя, наиболее продвинутым вариантом для одноуровневой конструкции считается галтель со скрытой подсветкой

Для достижения оптимального результата одноярусные навесные системы из ГКЛ в прихожей должны гармонично сочетать все перечисленные приемы.

Двухуровневая конструкция

Этот вариант существенно отличается от предыдущего: первая ступень играет роль основы, к которой добавляются расположенные ниже элементы из гипсокартона. Для наилучшего результата следует соблюдать определенные рекомендации:

• Форма второго уровня подбирается индивидуально, исходя из общей идеи интерьера комнаты. В классическом дизайне предпочтительны правильные геометрические очертания: прямоугольные, овальные или квадратные, размещаемые по периметру или в центре. Сложные формы и фигурные элементы придают особый изыск современным и авангардным стилям.
• Интересный эффект достигается, если второй уровень представляет собой не самостоятельный фрагмент, а ниши, повторяющие силуэт выбранной формы. В этом случае утопленные конструкции дополняются скрытой подсветкой.
• Чтобы визуально расширить пространство, первый ярус оформляется более светлым, а второй – темнее. Для выделения уровней можно использовать метод очерченных границ.

Двухуровневые конструкции можно обустроить при любой высоте потолков, главное — чтобы форма сочеталась с интерьером

Больше двух ярусов в прихожих современных квартир создают редко, ведь это требует соответствующего размера помещения, а нагромождение даже самых простых форм и фигур дает ощущение тяжести.

Внимание! Рекомендуется соблюдать баланс ярусов: нижний не должен занимать более половины основания. Другое соотношение требует тщательного продумывания.

Варианты подсветки

Разнообразие изделий позволяет подбирать освещение исходя из конкретной ситуации:

1. Одноуровневые поверхности оснащаются точечными светильниками с диодными лампами. Они размещаются на равном удалении или формируют рисунок. Именно такой вариант используется для зонирования с подсветкой определенных областей: зеркала, шкафа, дверного проема.
2. Классические двухъярусные потолки из ГКЛ чаще всего имеют по периметру короб, в который монтируются точечные светильники с изменяющимся углом наклона. Это позволяет регулировать направление и освещать нужные участки. Центральная часть такой конструкции оснащается круглой или прямоугольной люстрой, прилегающей непосредственно к основанию.

При выборе светодиодных софитов лучшим вариантом будут светильники с изменяемым углом освещения

Для коридоров и сложных фигурных элементов в прихожей используется скрытая подсветка: светодиодная или неоновая лента, помещаемая в специальные ниши. Это позволяет создать красивый вид и подходит в ситуациях, когда основной источник не требуется.

Светодиодные ленты считаются оригинальным способом обустройства потолочных конструкций, но наиболее интересный результат дает комбинирование нескольких видов светильников

Оригинальное решение – устройство в нишах световых панелей. Их можно дополнить прозрачными вставками с рисунком, что гарантирует потрясающий визуальный эффект.

Советы и рекомендации

При выборе конструкции следует исходить из размера помещения. В случае ошибки созданная конфигурация будет смотреться неуместно, независимо от отделки и подсветки.

Маленькая прихожая

Работа с такой комнатой ограничивается многочисленными нюансами, поэтому для достижения наилучшего результата следует учитывать некоторые советы:

• Небольшое потолочное пространство трудно наполнить сложными формами, оптимальное решение – одноуровневая подвесная конструкция.
• В исключительных случаях возможно создание второго уровня. При низких потолках он размещается в углу рядом с входной дверью, где чаще всего расположена вешалка для верхней одежды. Если объект достаточно высокий, то второй ярус в форме окружности или квадрата устраивается в центре.

При обустройстве маленьких помещений следует акцентировать внимание на центре или наиболее заметном углу

Если горизонтальная основа перекрытия ровная, то можно воспользоваться небольшой хитростью, когда гипсокартонная подшивка первого уровня играет роль второго яруса. Это позволяет смонтировать любую фигуру без особого ущерба для высоты.

На заметку! В старых домах или квартирах через прихожую могут проходить газовые коммуникации, их следует закрыть коробом, прилегающим к двум смежным стенам.

Большое помещение

Просторные комнаты позволяют воплощать самые смелые проекты: для них подходят не только двухъярусные, но многоуровневые конструкции. Естественно, все должно соответствовать общей стилистике прихожей.

В помещении с большой квадратурой полет дизайнерской мысли может ограничить только высота потолка, но зачастую в просторных коридорах она составляет не менее 3 м, что вполне достаточно для устройства любой конструкции

Чтобы исключить проблемы, учитываются рекомендации дизайнеров:

1. Фигурные подвесные композиции с плавными линиями или узорами, воспроизводящими элементы природы – прекрасное решение для средиземноморского направления.
2. Волнообразный рельеф и формы, изобилующие окружностями, дают возможность зонировать большое помещение. Используются в современных или этнических стилях.
3. Классический дизайн тяготеет к гипсокартонным деталям с четкими линиями и границами.
4. Абстракционизму присущи неровные фигуры, разбросанные в беспорядке по всей поверхности.
5. Для усиления того или иного эффекта потолки дополняются точечной или скрытой подсветкой, хорошо смотрятся освещаемые панели. Чтобы подчеркнуть антураж, светодиодные ленты должны быть разных цветов с учетом формы.

Нагромождение уровней и различных элементов в большой прихожей выглядит безвкусно.

Длинный узкий коридор

Такая конфигурация помещения часто создает проблемы при отделочных работах. Но в этом случае можно использовать не только стандартные одноярусные потолочные конструкции из ГКЛ, оснащаемые многочисленными декоративными элементами, но и многоуровневые.

Рекомендуется воспользоваться некоторыми хитростями:

• Можно применить метод, когда первый ярус играет роль второго уровня, а основание перекрытия – основы.
• Хорошего результата можно достичь при помощи чередования фигур (чаще всего квадрата с нишей для подсветки) и ровной поверхности.
• Чтобы потолок из гипсокартона в узком коридоре вписался в классический интерьер, его оснащают центральной прямоугольной нишей, расположенной по длине.

Как и в предыдущих вариантах, конструкции дополняются освещением, позволяющим визуально расширить комнату.

Самым простым способом визуально расширить узкую и длинную прихожую считается монтаж скрытого светодиодного освещения по периметру

Дизайн потолков из гипсокартона в прихожей и коридоре (16 фото)

Чтобы выбрать конструкцию из ГКЛ, необходимо ознакомиться с готовыми вариантами для этих помещений.

Монтаж своими руками

Работы по возведению любого гипсокартонного потолка имеют общий порядок действий.

Создание каркаса

Установка обрешетки – самый важный процесс, обеспечивающий надежность и долговечность конструкции. Технология возведения:

1. Основание очищается от всего лишнего, обрабатывается антисептиками для защиты от плесени и грибка, трещины и щели заделываются.
2. Снимаются размеры, строится схема со структурой каждого сегмента.

Для одноуровневых и простых двухуровневых конструкций достаточно эскиза, а под многоуровневые и радиальные потолки обязательно составляется подробная схема с указанием всех размеров

Осуществляется разметка поверхности. Отмечаются точки фиксации подвесов, линии укладки потолочных профилей (ПП), на стенах обозначаются места расположения направляющих (НП).

Металлические элементы для начального яруса монтируются в стандартном порядке: первыми крепятся и тщательно выравниваются между собой НП, далее фиксируются подвесы и ПП. Для жесткости укладываются перемычки.

Одноуровневые конструкции считаются наиболее простыми в устройстве, поэтому непрофессионалу рекомендуется начинать именно с них

Совет! Именно на этом этапе нужно протягивать и распределять по участкам проводку.

Если опыта недостаточно, то применяется более простой вариант монтажа: первый уровень обшивается плитами ГКЛ, а по созданному основанию осуществляется разметка для следующего яруса. Обрешетка в этом случае возводится несколько иначе:

1. По линии на потолке крепится направляющая. Если требуется кривизна, то деталь подрезается.
2. От НП на стене выставляются отрезки обычного профиля, усиливающиеся подвесами. Их обрамляют направляющие, повторяющие контур потолочной НП. Детали соединяются фрагментами ПП.

Второй и все последующие уровни создаются на основе с частичной обшивкой ГКЛ

Крепление гипсокартона

Обшивка ГКЛ осуществляется стандартным образом:

1. Края без фаски подрезаются под углом.
2. Монтаж начинается с крупных деталей, для фиксации применяются саморезы.
3. Нужный изгиб краев нижних ярусов формируется во время предварительной обработки гипсокартонных деталей.

После высверливания отверстий под освещение поверхность подвергается финишной отделке.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками считается классическим видом деревянного напольного покрытия и является одним из самых прочных и экологически чистых материалов.

Монтаж настила деревянного пола из досок в частном доме, преимущественно укладываются на балки, при условии их расположения друг от друга на небольшом расстоянии. Во время ходьбы по ним, они ни в коем случае не должны прогибаться. В том случае, когда балки расположены далеко друг от друга, на них сначала укладывают лаги, на которые сверху и будет потом крепиться настил деревянных полов.

Как укладывать балки для деревянного пола из досок вы можете узнать в статье Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам.

Требования к настилу деревянных полов из досок по лагам:

а) поверхность настила деревянных полов должна быть горизонтальной, для чего настилают их с помощью уровня;

б) настил деревянных полов не должен прогибаться;

в) полы должны быть как можно более плотными и не гигроскопичными.

Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок.

Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.

Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.

При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.

Доски для настила деревянных полов по лагам.

Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.

Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.

Для всех жилых зданий рекомендуемая толщина досок пола для настила не менее – 0,28 см.

Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.

К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.

Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.

Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.

Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.

Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.

Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.

Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.

Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.

Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в “разбежку”. Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с “разбежкой” укладываются и лаги

Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.

Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.

Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

Строгание настила деревянного пола из досок.

Проще приобрести деревянное покрытие уже в строганом состоянии, но если такого не имеется, то проблема решается циклевочной машинкой. Если такого аппарата нет, то следует использовать электрический рубанок – этот способ строгания не дает достаточно успешного эффекта. Лучше постараться применить первый вариант.

Финишный этап монтажа настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

В завершении работы необходимо монтировать плинтуса, если они новые и деревянные, то следует гладко обработать наждачной бумагой, закрутить саморезами или посадить на жидкие гвозди и покрасить. Так же крепятся и пластиковые.

Если настил деревянного пола не будет в дальнейшем чем то отделываться, то выполняется гладкая шлифовка поверхности деревянного пола, выкрашивается в определенный цвет или наносится лак.

Смотрите видео: Монтаж деревянного пола по лагам по плитам с помощью уголков.

Как сделать деревянный пол своими руками

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

• Лаги из клееного бруса. Клееный брус собран из сухих досок, обычно камерной сушки. В камере все что может уже «повело». Отобранный материал укладывается так, чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. В таком случае клееный брус «не поведет» ни при каких условиях.
• Регулируемые лаги. Это система из металлических шпилек, которые вкручиваются в бетонное основание, и досок, которые на эти шпильки крепятся. Доски имеют небольшое сечение (если сравнивать с лагами), но отлично справляются с задачей. Они поддерживают настил пола и передают нагрузку от дощатого настила, через шпильки, в основание.

Это регулируемые лаги, с ними работать несложно

Сращенные лаги. Их можно сделать самостоятельно. Понадобятся сухие доски хорошего качества, саморезы и шуруповерт. Доски подбирают такого размера, чтобы получился брус нужного сечения. Например, вам нужны лаги 50*70 мм. Можно срастить две доски 25*70 мм или три 50*25 мм. Вариант с тремя получится дешевле, несмотря на перебор по ширине. Доски располагаете как описано выше — чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. Шурупами их соединяете с двух сторон насквозь. Саморезы устанавливают в шахматном порядке, не с самого края, а отступив не менее 1 см от края.

В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

Доски

При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

Тип распила

Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

Виды досок для пола

Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

Шпунтованная, палубная, с фаской

Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

Деревянные лаги

Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

Самое главное — не оставлять пространство пустым

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

Если лаги к полу не крепить, меньше будет передаваться шум соседям. Это важно, так как древесина очень хорошо проводит звуки, а еще резонирует, усиливая их. Недостаток такого вариант — возможность возникновения скрипов. Конструкция не будет жесткой, возможны подвижки, которые и вызывают скрип. Ему соседи будут рады не больше, чем ударным шумам. Уж поверьте.

Стыки крепить однозначно, а вот крепить ли к основанию — ваш выбор

Лаги крепят к плите анкерами. Анкера берут пластиковые, чтобы снова-таки меньше передавались ударные шумы. На жестко закрепленных лагах шанс получить скрипучий пол ниже, но передача ударных шумов лучше. Нужны будут дополнительные меры для улучшения звукоизоляции.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Способы крепления шпунтованной доски

Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

• Опора. Черновая доска хорошо закрепленная к лагам на некотором расстоянии от места работы.
• Клинья — для сплочения досок.

Инструмента требуется немного

Несколько отрезков шпунтованной доски длиной 70-80 см — штук 5-6.

Молоток.

Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

Шаг установки лаг и крепеж

Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

Шаг установки лаг зависит от толщины досок

Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой». Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

Использование клина

Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

Порядок работы такой:

1. Установили опорную доску, закрепили.
2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
6. Вкручиваем саморез.
7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

Укладка деревянного пола в квартире

Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

Последняя доска и места соединения досок

Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

• Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
• Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
• На лагах полосы Вибростек-М.
• Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
• Доска толщиной 32 мм.
• После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

Настил полов деревянной доской своими руками

Чтобы получить качественный финишный дощатый пол, необходимо соблюсти ряд условий, которые заключаются в правильном выборе материала, тщательной подготовке основания и соблюдения последовательности укладки всех слоев напольной конструкции (гидро — и пароизоляции, звукоизоляционных материалов и утеплителя). В сегодняшнем материале рассмотрим подробнее, как выполняется настил полов деревянной доской своими руками.

Настил полов деревянной доской

Положительные свойства деревянного пола

Пол из натуральной древесины обладает неоспоримыми преимуществами перед многими современными материалами. Для натуральной древесины характерен набор уникальных свойств:

1. Древесина является натуральным природным материалом, экологически чистым и безопасным, и даже полезным для организма человека.
2. Древесина является традиционным строительным материалом, простым в обработке. Поэтому монтаж такого пола можно осуществить в короткие сроки самостоятельно.
3. Внешне финишный дощатый настил имеет эстетически привлекательный вид и подходит для любого интерьера.
4. Разнообразие способов дополнительной отделки (окрашивание, лакировка, покрытие маслом, воском) позволяет получить уникальное декоративное покрытие.
5. Благодаря особой структуре и составу древесины в жилом помещении формируются особые микроклиматические условия.
6. Дощатый пол теплый и приятный на ощупь.

Уникальный природный рисунок древесины

Этап 1 – выбираем материал

Долговечное, надежное напольное покрытие, которое в ходе эксплуатации не потребует существенных средств на ремонт и прослужит долгие годы, зависит от изначально правильно подобранного материала.

Шпунтованная доска (ДП)

Параметры шпунтованной доски

Шпунтованный брус пола (БП)

Как выбрать качественный пиломатериал

При изготовлении шпунта из обрезной доски высокого качества учитывают требования ГОСТов, которые говорят о том, что:

1. При ширине доски от 6 до 14 см она имеет целостную структуру, изделия с большей шириной выпускаются клееными.
2. Доска, подлежащая лакировке, должна иметь шероховатость 120 мкм, изделия подлежащие окрашиванию имеют шероховатость 200 мкм. Для тыльной стороны пиломатериала шероховатость составляет 500 мкм.
3. Если предполагается упаковка пиломатериала в пленку, его влажность должна составлять 8%, в иных случаях – 12%.

Профиль шпунтованной доски

Преимущество широкой доски, изготовленной методом склеивания характерна высокая прочность и неподверженность короблению. К тому же она более удобна в работе.

Что касается породы древесины, то к бюджетным разновидностям относят пиломатериал из сосны и ели, а лиственница и кедр являются ценной породой с более высокой стоимостью. Их преимущество состоит в том, что структура дерева содержит в своем составе природный антисептик, а потому более устойчива к негативным воздействиям.

Доска из лиственницы

Обратите внимание! Породы древесины, которые не приемлемы для изготовления напольного материала – липа и тополь. Ограничения имеют материалы из ольхи и осины (БП-27 и ДП-27) – их можно применять только для жилых помещений. Также стоит учесть, что осина и ольха не используются для изготовления ДП-35.

Массивная дубовая доска

Шпунтованная доска оснащается на тыльной стороне одним широким или несколькими узкими пропилами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и компенсируют внутреннее напряжение дерева.

Несколько подрезов на тыльной стороне обеспечивают естественную вентиляцию

Что учесть при выборе

Рекомендации по выборы доски для пола выглядят следующим образом:

1. Визуальный осмотр направлен на выявление дефектов (трещины, расколы, пятна). При обнаружении хотя бы одного такого недостатка, от приобретения этих досок следует отказаться.
2. Влажность древесины не должна превышать 10%.
3. Необходимо обратить внимание на геометрические параметры доски, проверить плотность прилегания замкового соединения – щелей и зазоров быть не должно.
4. Чистый пол монтируют обычно из доски, толщина которой не превышает 2,2 см, но в отдельных случаях, когда на пол оказывается существенная нагрузка, материал может быть толще.
5. Оптимальной считается длина доски от двух метров и больше. Меньше брать не рекомендуется.
6. Древесина должна быть качественно высушенной – при укладке влажного материала на пол произойдет деформация досок.
7. Специалисты рекомендуют приобретать материал на 15% больше расчетного количества.
8. Приобретаемые доски должны принадлежать одной партии, чтобы они имели единый рисунок и цвет.
9. Также важно чтобы оттенок древесины для пола сочетался с цветовой гаммой интерьера.
10. Важный нюанс – распаковывают изделия перед их укладкой. Если это сделать заранее, то доски могут деформироваться.

Видео — Какой породе древесины отдать предпочтение

Этап 2 – подготовка основания

Укладка шпунтованной доски производится по лагам или балкам. При этом в каждом отдельном случае необходимо учитывать дополнительные условия:

1. По стоимости укладка сплошного настила чернового пола будет дороже, нежели конструкции с лагами, уложенных с шагом в 0,3 – 0,6 м.
2. При обустройстве цокольного или чердачного перекрытия потребуется их утепление и изоляция от влажного пара.
3. При устройстве межэтажных перекрытий в конструкции пола прокладывают акустические материалы.

Настил деревянного пола по ОСБ плитам

При укладке финишного деревянного пола по бетонному основанию, монтаж досок производится непосредственно на стяжку, традиционные лаги или современные регулируемые аналоги.

Гидроизоляционные работы

Древесина при всех своих положительных качествах, уязвима перед воздействием влаги, которая может проникать в перекрытие независимо от этажа расположения конструкции. В вязи с этим, при монтаже деревянного пола по бетонному основанию или лагам, учитывают следующее:

1. Для создания качественного и надежного гидроизоляционного слоя используют пленку из плотного полиэтилена, уложенную в два слоя (от 150 мкм), плотные мембраны или наплавляемые материалы.
2. Гидроизоляция должна иметь как можно меньше стыков. При использовании пленки, полотна кладут с нахлестом.
3. Все стыки подлежат тщательной герметизации.
4. Гидроизоляция в обязательном порядке заводится на стены на высоту не менее 15 см.

Самоклеящийся гидроизоляционный материал

Если основанием для укладки лаг служит плита перекрытия, то гидроизоляционный слой укладывается непосредственно на стяжку или песок из керамзита. С помощью обмазочной гидроизоляции можно получить монолитное покрытие без стыков.

Гидроизоляция способна не только защитить финишное покрытие от разрушения, но и уберечь имущество соседей в случае некоторых непредвиденных ситуаций. Технологию укладки найдете в специальной статье.

Способы гидроизоляции бетонного основания

Важно! Перед укладкой пленочной гидроизоляции с поверхности стяжки рекомендуется удалить явные неровности, которые могут повредить целостность пленки.

Если перекрытие выполнено из балок, то сплошного жесткого горизонтального основания не будет. В этом случае к черепному бруску крепят подшивку из обрезной доски. Пароизоляционный материал в этом случае укладывают «лесенкой» поверх балок.

Пирог деревянного пола

Теплоизоляционные работы

При устройстве пола по межэтажным балочным перекрытиям можно обойтись без утеплителя. Но он является обязательным элементом двухслойного деревянного пола, расположенного на первом этаже строения над неотапливаемым помещением подпола и на чердаке. На чердаке, если там не оборудуется жилая комната, чистовой деревянный настил изготавливают обрезной доски или щитов из нее.

Утеплитель укладывают ступеньками

В качестве теплоизоляционного материала деревянных полов рекомендуется использовать минеральную (эко) вату, которая обладает способностью впитывать влагу и в то же время не мешает ее испарению из древесины.

Процесс укладки утеплителя – между лагами материал должен располагаться как можно плотнее

Гидроизоляционный слой в полной мере не защищает древесину от влаги, в результате чего, при отсутствии паронепроницаемого пенополистирола, дерево начинает гнить, а в его структуре образуется плесень, грибки и микроорганизмы.

Виды минеральной ваты

Укладка пароизоляции

Слой пароизоляции обязательно должен присутствовать в пироге деревянного пола. Связано это с тем, что впитавшаяся в древесину и утеплитель влага начинает испаряться. Пароизоляционный материал нужен для того, чтобы испаряющуюся влагу выпустить, а излишки из окружающей среды не пропустить к деревянным конструкциям. Строение специальных пароизоляционных мембран позволяет пропускать испарение только в одном направлении – наружу.

Между утеплителем и пароизоляционным материалом должен оставаться небольшой зазор. Если высоты лаг не хватает, то на них фиксируют рейку необходимой толщины

Особенности этой прослойки заключаются в том, что, свободно проходя сквозь нее, влага концентрируется в виде конденсата на наружной поверхности мембраны. В дальнейшем ее удаление происходит в процессе естественной вентиляции деревянной конструкции пола. В случае со шпунтованной доской этот процесс организуется за счет наличия с тыльной стороны каждой доски одного широкого или нескольких узких пропилов. Чтобы воздух беспрепятственно мог поступать внутрь дощатого настила, необходимо предусмотреть в его конструкции специальные лючки в районе плинтуса в наименее заметном месте комнаты.

Структура пароизоляционной мембраны

Лаги и их назначение

В независимости от конструкции пола, лаги призваны решить ряд основных задач:

1. Шпунтованную доску фиксируют к лагам при помощи саморезов при монтаже деревянного настила по плитам перекрытия. Под финишным покрытием скрывают утеплительный и звукоизоляционный материал, а также формируют пространство для вентилирования конструкции.
2. При устройстве чистового деревянного настила по деревянному перекрытию, установку лаг производят в том случае, если балки перекрытия расположены на большом расстоянии друг от друга, чтобы шпунтованная доска не прогибалась.
3. С помощью лаг и дополнительных материалов – прокладок, пластиковых клиньев и шпилек регулируемого пола, выставляют горизонтальный уровень покрытия.
4. Лаги образуют пространственный короб, который используется для прокладки изоляционного материала.

Регулируемые лаги для укладки деревянного пола по бетонному основанию

Деревянный пол по балкам межэтажного перекрытия

В качестве лаг используется брус необходимого сечения или доска сечением 50 х 150 мм.

Прокладки под лагами

Принцип действия регулируемых лаг

Более подробно о креплении лаг к бетонному полу читайте в специальной статье.

Этап 3 – монтаж деревянного пола

Существует несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже деревянного пола:

1. Учитывая особые свойства древесины, даже если она тщательно обработана защитными составами, ее не следует применять в помещениях с высоким уровнем влажности.
2. Учитывая то, что древесина неизбежно дает усадку, при монтаже досок не все из них подлежат жесткой фиксации, а только элементы первого ряда, каждого четвертого и последнего.
3. Спустя полгода или год эксплуатации такого пола необходимо будет его перебрать и перетянуть, доски с явными признаками коробления – заменить на новые.

Пазо-гребневое соединение обеспечивает плотное прилегание досок

Фиксация доски на саморез

Схема монтажа доски

Шпунтованную доску укладывают перпендикулярно направлению балок или лаг. При этом можно не ориентироваться на расположение оконных или дверных проемов, как это происходит при укладке ламината или паркетной доски.

Пирог теплого деревянного пола

Стоит отказаться от диагональной схемы укладки. Это связано с ежегодной необходимостью подтягивать доски. При подобной раскладке будет необходимо выполнять подрезку досок у стены, что не очень удобно и в целом усложняет профилактический процесс.

Приспособление для стягивания досок

Процесс монтажа шпунтованной доски

Таблица 1. Процесс монтажа

Стягивание половиц осуществляется при помощи клиньев, домкратов, струбцин и прочих специальных инструментов. Это делается для исключения образования даже минимального зазора между досками.

Крепление доски под 45 градусов саморезами значительно снижает возможность ремонта и разбора покрытия. Но, учитывая то, что через некоторое время после окончательной усадки досок, потребуется их подтяжка, первый этап крепления лучше выполнить вертикальным способом, а второй, завершающий, на саморезы под углом.

Способы фиксации доски

Выполнить настил дощатого пола под силу не профессионалу. Иметь для этого специальные навыки и инструменты не потребуется. После того как настил выполнен, необходимы произвести финишную отделку покрытия.

Краткая инструкция по крепления доски

Этап 4 – финишная отделка деревянного пола

Деревянный пол рекомендуется покрывать лаком, который создает защитное покрытие древесины от влаги и механических воздействий, не скрывая уникальный природный рисунок. Лакированный пол прост в уходе, его легко мыть.

Текстура необработанного покрытия

Чтобы рассчитать количество лака, которое потребуется, необходимо сначала рассчитать площадь пола. Для этого длину и ширину помещения в метрах перемножают.

Вычисление площади пола

Расход лака указан на банке. Полученную площадь пола необходимо поделить на указанное значение, чтобы получить информацию о том, сколько литров состава необходимо на данное помещение.

Таблица 2. Процесс обработки деревянного пола

Нанесение лака начинают с самого дальнего от дверного проема угла, постепенно продвигаясь к выходу. При этом кисть рекомендуется держать вертикально. Первому слою лака дают время высохнуть.

Для получения отличного результата достаточно трех слоев лака, при этом последний слой рекомендуется наносить от окна к выходу. Шлифовать третий слой не надо. Через 7 дней пол можно эксплуатировать.

Еще один популярный способ финишной отделки деревянного пола – обработка его маслом с воском.

Цены на шпунтованную доску для пола

Видео — Обработка деревянного пола маслом

Монтаж деревянного пола в деревенском доме: настил на лаги или бетонное основание своими руками: Пошаговая инструкция – Обзор + Видео

Деревянные полы в течение многих веков используют как основное покрытие для дома, также они отличаются высокой экологичностью и благотворно влияют на наше здоровье. А укладка деревянного пола на лаги доступна даже непрофессиональным строителям. Но чтобы положить деревянный пол надежно, нужно знать некоторые хитрости и особенности данного процесса. Ниже рассмотрим их более подробно.

Выбор дерева для пола

Можно применять укладку чернового деревянного пола, т.е. с применением обычной необструганной доски. Обычно данный пол обустраивают в хозяйственных помещениях или его установка предполагает последующую чистовую отделку линолеумом.

Но, как правило, пол из дерева делают в чистовом варианте с применением строганной сухой доски. В этом случае вам не потребуется дополнительная отделка – вам будет достаточно просто уложить деревянный пол.

Очень важно закупить качественное дерево и правильно рассчитать количество материала.

Сделать это можно следуя несложным правилам:

Перед укладкой деревянного пола также следует определиться с типом древесины. Для установки и монтажа в жилом доме подойдет кедр, сосна, ель или лиственница.

Данные породы древесины отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, а также хорошей ценой. Чтобы устроить пол в детской комнате используйте осину, дуб или ольху, они обладают оригинальной текстурой и хорошими эксплуатационными показателями.

Дерево перед началом установки нужно обработать антисептиками и антипиренами, которые защитят его от плесени и различных вредителей.

Укладка деревянного пола на лаги (видео)

Данный способ устройства пола имеет большие плюсы, в том числе:

1. Высокую прочность;
2. Хорошую тепло- и звукоизоляционную защиту;
3. Позволяет получить идеальную ровную поверхность пола, скрывая все недостатки черновой основы;
4. Отлично скрывает все инженерные сети под полом.

Но такой метод не подойдет для комнат с низкими потолками, так как его общая толщина составляет 10 см.

Лаги устанавливают на бетонное основание либо грунт.

Установка бетонной основы под деревянные лаги

Бетон, нужно очистить от строительного мусора и убрать все выбоины и трещины.

Далее обустраивают гидроизоляционный слой, который защищает лаги от влажности, и продлевает их срок службы.

Гидроизоляционным материалом считается пинофол или толстая полиэтиленовая пленка, которая укладывается с нахлестом в 20 см.

После начинается укладка деревянных лаг.

Подготовка грунта под деревянные лаги

Первоначально по всему периметру комнаты нужно снять слой грунта, при этом углубиться нужно ниже уровня земли на 20 см. Далее насыпается слой щебня, а после – речного песка.Каждый последующий слой необходимо смачивать водой и утрамбовывать. Необходимо также укладывать гидроизоляционный слой, для защиты лаг и деревянного пола от воздействия влажности. И после этого непосредственно приступают к установке деревянных лаг.

Основные моменты при укладке деревянных лаг

Перед укладкой лаги обрабатывают специальным водоотталкивающим составом, и оставляют на несколько дней для высыхания. Опоры для лаг — это кирпичные столбики, высотой около 40 см и шириной в 2 кирпича. Их устанавливают на цементный раствор и делают обязательно одинаковыми по всей высоте.

Для более правильного контроля используйте уровень. На одну лагу идет два крайних столбика, а при длинной доске – ставят дополнительный столбик посередине.

И шаг между соседними деревянными лагами определяется от толщины настилаемых досок, например:

1. Для 40 см досок лаги устанавливают через каждые 80 см;
2. Для 30 см тонких досок шаг будет составлять 50см;
3. При 40 см толщине доски шаг будет около 1 м.

Необходимо размещать лаги перпендикулярно к солнечному свету.

Первоначально нужно уложить две лаги на противоположных концах комнаты. Правильность установки проверяют строительным уровнем. После необходимо натянуть леску между двумя лагами и, ориентируясь по ней, монтировать все остальные лаги.

Заполните все пустоты между лагами специальным утеплителем. Вы можете применять минеральную вату, которая обладает высокой звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Далее, приступают к настилу деревянного пола.

Укладка деревянного пола на стяжку

Деревянный пол может быть установлен на бетонном основании. В данном случае укладка пола существенно проще.

На бетонную стяжку, укладывают гидроизоляционный слой, для этого берут толстую полиэтиленовую пленку и укладывают ее с нахлестом 20 см на бетонное основание.

Перед установкой деревянного пола, укладывают влагостойкую фанеру. Для того, чтобы спрятать все шляпки гвоздей, необходимо предварительно высверленные в стяжке отверстия сквозь фанерные листы немного расширить сверху.

Укладка пола в деревянном доме своими руками

Укладка полов в деревянном доме осуществляется достаточно просто. Как правило, первая доска крепится напротив входа в комнату, хотя установка может начинаться от любой стены.

Вдоль стены устанавливают первую линию досок, торцы их должны плотно прижимаются между собой. Применение шпунтовой доски позволяет жестко скреплять планки между собой, потому что данный материал с одной стороны шпунт, а с другой – паз.

При установке нужно отступить от стен на 10 мм, то есть сделать определенный температурный зазор.

Все доски прибивают гвоздями. Установив первый ряд досок, у вас может возникнуть вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все достаточно просто. Стык пары досок нового ряда необходимо располагать примерно в середине доски из предыдущего ряда, т.о. доски будут устанавливаться практически в шахматной последовательности.

На деревянных столбиках

Не бейте молотком по доске – это может привести к ее расколу. Просто возьмите кусок доски примерно 20 см, и он отлично послужит вам добойкой.

Установив доску, по периметру комнаты закрепите плинтус, закрывающий специальный технический зазор. Если вы применяете для укладки доску, то деревянный пол нужно будет отшлифовать и покрыть специальным лаком или краской. Для удаления возможных щелей следует применять шпаклевку, предназначенную именно для древесины.

Советы по укладке деревянного пола своими руками

Если вы первый раз укладываете деревянный пол, то выполняя эти несложные рекомендации, вы быстро освоите этот легкий метод:

• Годовые кольца всех соседних досок необходимо располагать на противоположных сторонах;
• Перед началом работы, пронумеруйте доски – это очень упрощает процесс;
• Вбивайте все гвозди под углом для того, чтобы можно было легко загнать все шляпки вглубь дерева;
• Последнюю доску придется подпилить у стены. Ее нужно будет проклеить и хорошо прибить гвоздями.

Пол из дерева, уложенный по всем правилам, будет служить вам долгие годы и обеспечит хороший микроклимат во всем доме.