Характеристики и монтаж шпунтованной половой доски

Как уложить шпунтованную доску пола

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

  • Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
  • Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.

Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

  • Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.
  • Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.
  • Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

    Влажность

    Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

    Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

    Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

    Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

    Геометрия

    При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

    • Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
    • Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

    Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

    На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

    Монтаж пола из шпунтованной доски

    Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

    Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

    При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

    Способ крепления и крепеж

    Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

    Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

      В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

    При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм
    В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.

    Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза
    В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

    Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

    При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

    Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

    Общие правила настила пола

    Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

    Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

    Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

    Как стянуть доски пола

    Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

    Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

    Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

    Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

    Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

    Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

    При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

    В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

    Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

    Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

    Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

    Шпунтованная доска для пола: характеристики и особенности

    1. Что это такое?
    2. Сорта
    3. Размеры
    4. Материалы
    5. Как выбрать?
    6. Отзывы
    7. Красивые примеры в интерьере

    Пол – важная составляющая каждого дома, от которой во многом зависит теплоизоляция комнаты. Одним из самых популярных материалов для его отделки является дерево, отличающееся экологичностью и долговечностью. Шпунтованная доска для пола – это универсальный материал, позволяющий создать ровную и теплую поверхность.

    Что это такое?

    Доски из дерева применяются в качестве напольных покрытий уже очень давно. Разновидностью этого пиломатериала является шпунтованное изделие.

    Доска такого типа имеет несколько отличий от классических:

    • Наличие соединений на торцах доски. Они выполняются в виде симметричных шипа и паза, с помощью которых можно легко прикрепить панели друг к другу. Формы шпунта могут различаться в зависимости от использованной технологии производства доски. Зачастую такие элементы присутствуют только на длинных торцах но бывают и полотна, имеющие шпунты по всему периметру. Это упрощает монтаж и стыковку досок.
    • Вентиляционные углубления. Данные конструкции представляют собой небольшие продольные канавки, которые располагаются снизу. Основным их назначением является поддержание оптимального воздухообмена. Этот процесс поможет исключить сильную деформацию элемента.
    • Верхняя поверхность доски тщательно отшлифована, имеет гладкую структуру.

    Шпунтованные или шпунтовые изделия отличаются несколькими положительными качествами:

    • Долговечность и прочность. Данные показатели получают за счет использования специальных пазов, которые снижают нагрузку на основание пола. Изготовление продукции предполагает полную просушку дерева, в результате чего оно не может деформироваться в дальнейшем.
    • Наличие нижних пазов создает оптимальные условия для эксплуатации моделей. Это значительно снижает риск возникновения грибков и других поражающих древесину болезней.

    • Скорость монтажа. Достигается за счет наличия замков, которые тщательно подогнаны. После укладки поверхность получается практически бесшовной, что исключает риск проникновения влаги под основание, а также придает покрытию уникальный декоративный рисунок. При монтаже крайне важно плотно стыковать элементы между собой.
    • Древесина легко шлифуется. При желании верхний слой доски можно восстановить с помощью шлифовальной машинки. Выполнять эту процедуру разрешается несколько раз, так как толщина изделия внушительная. Стоит отметить, что шлифовку классического паркета можно выполнять только до 7 раз.
    • Разнообразие дизайна. Пиломатериалы изготавливаются из различных древесных пород. Это позволяет подобрать структуру поверхности под основной стиль конкретного помещения. Также внешний вид можно легко изменить с помощью различных морилок, лаков и масел.

    Древесина не является универсальным материалом, так как она обладает несколькими немаловажными минусами:

    • Высокая стоимость доски. Обусловлено это тем, что для изготовления данного материала применяются только натуральные вещества, полностью безопасные для человека. Чтобы получить подобную структуру, используют сложные станки с несколькими видами фрез.
    • Низкая устойчивость к воздействию влаги. Шпунтованная доска быстро впитывает влагу, что приводит к ее разбуханию и гниению. Чтобы минимизировать данное воздействие, изделия следует периодически покрывать защитными лаками, которые будут препятствовать попаданию воды в структуру древесины.

    Сорта

    Одним из параметров, который влияет на популярность и цену шпунтованной доски, является ее внешний вид и состояние.

    Это позволяет разделить продукцию на несколько сортов:

    • Экстра. Изделия данного класса отличаются отсутствием практически любых дефектов: на поверхности нет сучков и других декоративных недостатков.
    • А. Доска этого сорта очень похожа на предыдущий тип, однако на поверхности моделей класса А могут встречаться небольшие пятна.
    • В. Материалы такого типа являются самыми распространенными и востребованными. В структуре доски можно увидеть некоторую неоднородность, сучки и другие декоративные особенности. Следует понимать, что наличие гнили и других физических повреждений недопустимо.
    • С. Этот сорт доски является самым дешевым. Для его производства используют древесину, на поверхности которой есть сквозные пятна от сучков, а в структуре – множество неоднородностей и других недостатков.

    Следует понимать, что каждый из сортов может быть использован в различных типах помещений. К тому же, подобное разнообразие позволяет дизайнерам комбинировать несколько видов доски, создавая оригинальный рисунок на поверхности пола.

    Размеры

    Шпунтованная доска может использоваться для решения различных задач, поскольку производители выпускают продукцию в широком диапазоне размеров:

    • Толщина доски варьируется от 15 до 35 мм. Зачастую используют продукцию, которая имеет 21-25 мм в толщину. Для обеспечения высокой прочности основания некоторые производители выпускают изделия толщиной 50 мм, но изготавливают их зачастую только под заказ, так как они не соответствуют стандартным габаритам.
    • Ширина. Эта характеристика колеблется в районе 80-200 мм, что позволяет комбинировать несколько типоразмеров, получая оригинальную поверхность при минимальном количестве обрезков доски.
    • Длина. Доски стандартного типа имеют длину 4 метра, но некоторые производители выпускают продукцию, у которой этот параметр может достигать 6 метров. Атипичные изделия укладывают в длинных помещениях с целью минимизации отходов.

    Материалы

    В теории, для изготовления шпунтованной доски можно использовать любую древесину, но сегодня применяются только несколько самых популярных пород:

    • Сосна и ель. Материал отличается мягкостью, поэтому при ходьбе по такому полу его легко повредить каблуком. При большой нагрузке на основание образуются так называемые канавки. Минимизировать пагубное воздействие легко, если использовать лак. Для этого им покрывают доски в несколько слоев до образования защитного слоя.
    • Лиственница. Доска из данной породы отличается хорошей износостойкостью и долговечностью. Дерево не гниет под воздействием высокой влажности, что позволяет использовать его даже без лакового покрытия. Чтобы придать материалу уникальный внешний вид, дополнительно защитить, его покрывают специальными масляными составами, при этом на поверхности не образуется твердая пленка, что позволяет дереву «дышать».

    • Ясень и дуб. Эти породы по прочности являются практически идентичными. Шпунтованная доска обычно не покрывается лаком, так как поверхность прекрасно переносит физические нагрузки. Еще одним преимуществом данных типов древесины является их долговечность. При соблюдении влажностного и температурного режимов пол может прослужить больше 50 лет. Все зависит только от условий эксплуатации и качества основания, на котором располагается доска.

    Единственным минусом такой продукции является ее высокая стоимость, поэтому позволить себе подобную покупку сможет не каждый.

    Как выбрать?

    Производство шпунтованной доски – это сложная процедура, которая предполагает соблюдение всех нормативов, прописанных в ГОСТ.

    Чтобы приобрести качественную продукцию, важно обращать внимание на такие ее особенности:

    • Порода дерева. Оптимальный вариант – доски из ясеня или дуба. Они не только прочны, но и очень красивы. Если же вы планируете обустраивать черновой пол, то можно использовать изделия из более мягкой древесины.
    • Влажность продукции. Оптимальной считается влажность на уровне 10-15%. Сухая доска не будет сжиматься в дальнейшем, так как она уже полностью ссохлась на этапе сушки. Покупая материал, важно также обращать внимание на упаковку и способ хранения. Если древесину хранят в открытом состоянии на улице после сушки, то это приведет к повышению уровня влажности и снижению качественных характеристик.
    • Геометрия. Сюда относят качество обработки верхнего слоя и точность стыковки пазов. Шпунтованная доска для пола должна быть абсолютной гладкой, что проверяется только вручную. Если на ней присутствуют шероховатости, это указывает на некачественную шлифовку материала. Придется дополнительно обрабатывать верхний слой циклеванием, что повлечет за собой финансовые и временные потери.

    Шип и паз должны иметь симметричные формы, позволяющие получить ровный стык без щелей. При складывании доски соседние должно быть прочным.

    • Габариты. Важно обращать внимание на толщину изделия. Оптимальным показателем будет значение в 28 мм, поскольку такая доска способна противостоять значительным нагрузкам. Ширина и длина подбирается в зависимости от геометрических особенностей комнаты и выбранного способа укладки. Важно рассчитать количество материалов таким образом, чтобы минимизировать число обрезков, отходов. При желании можно комбинировать несколько типоразмеров, создавая оригинальный рисунок.
    • Производитель. Эта характеристика является одной из самых важных. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение продукции тех компаний, которые работают на рынке уже давно и пользуются заслуженным доверием. Если вы рискнете и приобретете изделия сомнительной марки, никто не гарантирует, что они окажутся качественными и прослужат долго.

    Отзывы

    Шпунтованные доски представляют собой уникальный материал. Согласно отзывам пользователей, они намного лучше классических обрезных модификаций. Многие владельцы утверждают, что подобные полы служат по несколько десятилетий, при этом на них не появляются трещины или другие дефекты.

    Некоторые обладатели частных домов отмечают, что такие напольные покрытия быстро рассыхаются, но это обычно случается при неправильной укладке или использовании влажного материала.

    В качестве чернового основания для таких полов советуют использовать фанеру. Стыковка досок производится на лагах, что позволяет получить ровную поверхность. Некоторые пользователи утверждают, что пол, зафиксированный с помощью саморезов, трескается, поэтому они рекомендуют использовать вместо саморезов обычные гвозди.

    В общем, можно сделать вывод, что шпунтованная доска служит долго и является качественной только при правильном проведении всех монтажных работ.

    Красивые примеры в интерьере

    Деревянный пол в квартире или доме – это традиционно, красиво и экологично. Именно поэтому многие владельцы квартир или домов выбирают шпунтованную доску в качестве напольного покрытия.

    • Огромная спальня с минимумом мебели не выглядит пустой и необжитой благодаря интересному полу. Весь присутствующий здесь деревянный декор стильный, а предметы органично сочетаются друг с другом.

    • Шпунтованная доска хороша и на кухне с мебелью и дверями приятного кремового цвета. Интерьер выглядит очень светлым и уютным, он приятен глазу.
    • На изображении продемонстрирован пример скандинавского стиля в белых тонах. Обстановка предельно простая, но даже отсутствие штор на окнах органично вписано в стилистику. Занавески бы только помешали ансамблю напольного покрытия, мебели и декору создать нужную атмосферу в помещении.

    Советы по укладке половой доски смотрите в следующем видео.

    Укладка шпунтованной доски

    Содержание статьи:

    1. Преимущества и недостатки
    2. Как выбрать
      • Порода древесины
      • Размеры заготовки
      • Влажность досок
      • Проверка качества

    3. Требования к основанию
      • Лаги
      • Фанерная подложка
      • Бетонный пол

    4. Укладка на лаги
      • Предварительный монтаж
      • Окончательное крепление
      • Финишная обработка

    5. Фиксация на клей

    Шпунтованные доски — это изделия из единого массива дерева с фрезерованными пазами и гребнями на противоположных торцах материала, которые при сочленении образуют бесщелевое соединение. Используются для создания качественных бесшовных покрытий для полов и других поверхностей. О методах укладки шпунтованных досок поговорим в этой статье.

    Преимущества и недостатки покрытий из шпунтованных досок для пола

    Шпунтованные доски благодаря конструкторским особенностям имеют значительные преимущества перед другими пиломатериалами:

      Соединение «паз-шип» обеспечивает равномерное распределение нагрузки на доски и увеличивает срок их службы.

    На тыловой стороне доски выполнены специальные пазы для подачи воздуха к изнаночной стороне материала, что исключает появление грибка.

    Покрытие из шпунтованных досок обладает хорошими звуко- и теплоизолирующими свойствами.

    Благодаря шипам и пазам монтаж материала ведется очень быстро.

    Шпунтованные доски производятся стандартных размеров, что также ускоряет монтажные работы.

    Доска изготавливается из единого массива дерева, без применения химических компонентов.

    Покрытие имеет красивый внешний вид.

    Доски, соединенные посредством паза и гребня, не деформируются и не коробятся.

    Шпунтованные доски образуют прочное бесшовное покрытие.

    Для восстановления привлекательности достаточно проциклевать или прошлифовать лицевую сторону и покрыть ее олифой либо специальными лаками.

    Доски соответствуют европейским стандартам. Лицевая часть — гладкая, не требует дополнительного улучшения, на нее идеально ровно ложится краска или лак.

    В помещениях с полом из натурального дерева всегда присутствует здоровый дух.

    Пол из шпунтованных досок хорошо смотрится в любом интерьере комнаты.

  • Стыковочные элементы (паз и шип) изготавливаются на высокоточном фрезерном станке, поэтому качество соединения очень высокое.
  • Шпунтованные покрытия имеют слабые места: для защиты поверхности от механических воздействий и насекомых доски необходимо периодически красить, лакировать, обрабатывать антисептиками, что требует немалые средства; такой материал стоит дорого.

    Как выбрать шпунтованные доски для пола

    При покупке доски для пола шпунтованной обратите внимание на основные характеристики пиломатериала, от которых зависит долговечность и внешняя привлекательность полового покрытия.

    Порода древесины шпунтованной доски

    Шпунтованные доски Экстра класса из твердых пород деревьев (лиственницы, дуба или ясеня) используются для создания чистового пола. Это самый дорогой товар, без сучков, трещин и других дефектов, имеющий однородную структуру и цветовой оттенок. Доски Экстра класса отличаются повышенной водостойкостью, но стоят дорого.

    Черновой пол монтируют из мягких пород (сосна, ель), а также любых досок класса С. Пиломатериалы данного класса отличаются наличием сучков, трещин, единичных отверстий. Кроме того, сосновые и еловые доски — мягкие, быстро повреждаются тонкими каблуками, имеют слабую сопротивляемость влаге. К положительным сторонам можно отнести низкую стоимость материала.

    Размеры заготовки шпунтованной доски

    Измерьте длину стен комнаты. Определите, параллельно какой стене будут укладываться доски. Рассчитайте ориентировочно общую длину досок для всей комнаты и решите, заготовки какой длины вы должны купить.

    В принятии решения вам помогут следующие сведения:

      Длина досок должна быть равна длине комнаты.

    Можно покупать короткие образцы, но с условием, что они не будут висеть в воздухе.

    На рынке продаются доски от 1 до 6 м. Для пола чаще всего покупают пиломатериалы длиной от 3 до 6 м, что позволяет подобрать оптимальную длину заготовки и снизить длину обрезков.

    При покупке расчетную длину материала увеличьте на 10%, которые могут оказаться в обрезках.

  • Рекомендуемые размеры шпунтованных досок: ширина — 70-145 мм. Толщина — от 28 мм.
  • Влажность шпунтованных досок

    Для работы годятся доски половые шпунтованные с влажностью 12-16%. При возможности выбора приобретайте изделия, которые сушились в автоклавах — у них этот показатель не превышает 10%. Если влажность большая, при высыхании пол будет деформироваться, появятся трещины и коробление.

    Влажность определяется несколькими способами:

      Самым надежным является получение этого параметра с помощью влагомера.

    Сильно влажные доски отличить несложно — достаточно приложить ладонь к поверхности.

    При постукивании костяшками пальцев влажный материал звучит глухо, сухой — звонко и громко.

    Цвет у влажных досок более темный, чем у сухих.

    Качественно высушенная доска имеет заметный блеск, влажная — матовый оттенок.

  • Если доски были в целлофановой упаковке, осмотрите ее на наличие конденсата. Присутствие капель влаги говорит о высокой влажности досок.
  • Проверка качества изготовления шпунтованных досок

    Проконтролируйте точность изготовления пазов и шипов и качество обработки лицевой стороны:

      Шип должен войти в паз при небольшом приложении нагрузки, с легким щелчком после соединения с пазом.

    Лицевая сторона должна быть тщательно отшлифована.

    Изнаночная сторона обычно обработана грубо, но обязательно наличие пазов для проветривания настила.

  • Покупайте пиломатериалы только в заводской упаковке, которая гарантирует сохранность товара длительное время.
  • Требования к основанию для укладки шпунтованных досок

    Способ укладки шпунтованных досок зависит от вида несущей конструкции пола. Классическим вариантом считаются лаги или несущие опоры, которые приподнимают пол на 70 мм над основанием. В низких комнатах доски укладывают на фанеру.

    Лаги для шпунтованной доски

    Лаги — это балки толщиной от 50 до 70 мм, которые устанавливаются на сплошную ровную твердую поверхность, например, на цементную стяжку. Если основание неровное, вместо лаг монтируют несущие балки, которые устанавливаются на точечные опоры. Каждый брус несущей конструкции выравнивается индивидуально. Для несущих опор используют балки толщиной от 100 мм.

    При монтаже лаг придерживайтесь таких рекомендаций:

      Расстояние между лагами зависит от способа крепления материала и толщины шпунтованной доски. Если доски укладываются перпендикулярно лагам, шаг опорных конструкций должен быть равен 60 см. Если доски стелят под другим углом, шаг уменьшают. При угле укладки 45 градусов расстояние между опорными брусьями оставляют 30 см.

    Пространство между лагами и землей нельзя заполнять. Через него происходит вентиляция пола.

    Чтобы ходьба не сопровождалась глухими звуками, на балки укладывают звукоизоляцию — пергамин, ламинантную подложку, синтепон.

    В комнате балки крепят таким образом, чтобы доски стелились параллельно световому потоку, идущему от окна.

  • В коридоре доски должны располагаться вдоль основного направления перемещения.
  • Фанерная подложка для шпунтованной доски

    Фанеру используют, чтобы не повышать уровень пола. Для подложки годится влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм. Тонкую фанеру не используйте, она снижает жесткость основания и может привести к деформации досок.

    Монтаж фанеры выполняйте следующим образом:

      Проверьте неплоскостность и горизонтальность основания, на которое будет положена фанера, при необходимости выполните его доработку. Чаще всего фанеру стелят поверх бетонной стяжки.

    Разрежьте лист материала на несколько равных частей. Например, лист 1,5х1,5 м разрезают на 4 части для снятия внутреннего напряжения.

    Расположите заготовки на полу по диагонали к доскам пола и закрепите дюбелями из расчета 15 шт. на м 2 . Между частями оставьте зазоры 2-3 мм, а между стенами и фанерой — 15 мм на температурные расширения.

    Утопите головки крепежа в древесину.

    Обработайте поверхность шлифовальной машинкой или дрелью с абразивной головкой. Для шлифования используйте наждачную бумагу с крупным абразивом, Р24 или Р36. После шлифования уберите пыль пылесосом.

  • Убедитесь, что на поверхности нет жирных и других неудаляемых пятен. При необходимости очистите ее растворителем.
  • Бетонный пол для шпунтованной доски

    Доски непосредственно на бетонную стяжку не кладут, только на лаги или фанеру. Но свойства бетона впитывать жидкость приводят к повышенной влажности под половым покрытием и быстрому гниению пола. Поэтому перед монтажом шпунтованной доски убедитесь, что бетонное основание соответствует следующим требованиям:

      Максимальная влажность бетона — 3%. Значение определяют влагомером. При отсутствии прибора можно воспользоваться народным способом. Положите полиэтиленовую пленку на бетонный пол, приклейте скотчем. Если через сутки снизу на пленке появятся капельки воды или на полу влажное пятно, значит, бетон — недостаточно сухой.

    Также необходимо проконтролировать состояние поверхности стяжки, которая должна быть ровной и плоской. Для проверки понадобится длинная линейка. Инструмент положите на пол в произвольных местах и проверьте отсутствие зазоров между ним и бетоном. Не допускаются отклонения поверхности более 2 мм на 2 м линейки. Неровность становится причиной скрипа и проседания пола.

    С помощью гидростатического уровня измерьте горизонтальность пола. Не допускается уклон более 0,2% от максимальной длины комнаты.

    Для выравнивания пола высокие участки следует прошлифовать, низкие — залить самовыравнивающейся смесью.

    После выравнивания бетонную стяжку пропитайте полиуретановой грунтовочной смесью в несколько слоев.

  • Для создания влагонепроницаемого барьера между бетоном и деревянным полом используют пленку из вспененного материала и грунтовую мастику. Мастика наносится на пол валиком, а на нее приклеивается пленка.
  • Технология укладки шпунтованных досок на лаги

    Существует несколько способов укладки шпунтованной доски. Выбор варианта зависит от разновидности несущих конструкций пола. Монтаж покрытия на лаги состоит из несколько этапов: предварительный монтаж, окончательное крепление, финишная обработка.

    Предварительный монтаж шпунтованных досок

    Предварительные работы выполняются следующим образом:

      Занесите пиломатериалы в помещение, в котором планируется его укладка, и оставьте на 1 неделю. За это время влажность воздуха и материала выровняется.

    Выберите ровную доску, длиной от стены до стены.

    Положите доску на лаги гребнем к стене, отступив от нее на 10-15 мм. Зазор позволяет доске расширяться при высокой температуре и изменении влажности. По окончании работы он закроется плинтусом. Величина компенсационного зазора зависит от длины досок, более точно ее величину можно узнать в справочниках по строительным материалам.

    Закрепите первую доску очень надежно. Саморезы вворачивайте в каждую лагу на всю толщину. Вместо саморезов можно забивать гвозди.

    Вторую доску положите рядом с первой и совместите гребень с пазом. Для плотного соединения ударьте молотком по торцу второго изделия через брусок. Аналогично присоедините еще три доски.

    На расстоянии 10-15 см от последней доски в лаги забейте скобы. Вместо скоб к лагам можно прибить доски или бруски, которые также можно использовать для стяжки изделий.

    На лаги установите брусок длиной 50-70 мм и сдвиньте до упора в доску.

    Между скобой и бруском установите два клина, острыми концами друг к другу.

    Ударами молотком по клиньям стяните доски, при этом шипы плотно войдут в пазы, выбирая зазоры между досками.

    В нижнюю планку паза последней доски вверните саморезы под углом 45 градусов и закрепите доску к лагам. Чтобы планка не лопнула, выполните в доске и лагах отверстия для саморезов.

    Вместо клиньев для стяжки досок можно применять винтовой домкрат. На лагах прибейте бруски или доски, в которые будет упираться домкрат. Установите инструмент на балку. Между ним и доской положите деревянный брусок (прокладку) и сдвиньте до упора в доску. Через брусок домкрат будет воздействовать на доски.

    Закройте весь пол досками, фиксируя каждую четвертую к лагам саморезами.

    Средние ряды допускается собирать из коротких досок, главное, чтобы края располагались на лагах. Стыки коротких разместите в шахматном порядке. Монтаж досок в разбежку затрудняется большим количеством резов, которые должны быть строго перпендикулярны торцам досок. Для надежности отрезайте доски по шаблонам.

    Последние доски стягивайте клиньями, которые забивают в зазор между стеной и доской.

    Если крайняя доска не входит в щель, обрежьте лишние части циркулярной пилой.

  • Смонтированный пол оставляют временно закрепленным на полгода. Доски вылежатся и примут свою окончательную форму.
  • Окончательное крепление шпунтованных досок

    На этом этапе устраняются выявленные дефекты пола и выполняется его перестилка:

      Осмотрите поверхность на наличие щелей, которые могут образоваться из-за усушки пиломатериалов.

    Для устранения зазоров пол перестилают и крепят каждую доску окончательно.

    Отрезы фиксируют саморезами 3×35-40 мм (для досок толщиной 40 мм), которые вворачивают под углом 50 градусов со стороны шипа. Метизы устанавливают через 30-40 см. Рекомендуется перед вворачиванием саморезов просверлить отверстия.

  • Во время крепления доски должны быть стянуты одним из способов, описанным выше.
  • Финишная обработка шпунтованной доски

    Лицевая сторона шпунтованных досок обычно обработана очень качественно еще на стадии изготовления и в дополнительной шлифовке не нуждается. Но изделия из мягких пород древесины иногда требуют доработки.

    Шлифовка поверхности выполняется шлифовальными машинками — плоскошлифовальной и угловой. Первый аппарат применяется для обработки всего пола. Угловая же необходима для шлифовки труднодоступных мест. При отсутствии механизмов можно использовать шлифовальную колодку или ручную циклю.

    Обработка происходит в три этапа — вдоль, поперек и по диагонали досок. После шлифовки досок их хвойных пород поднимается ворс. Для его устранения используют тройную грунтовку и шлифовку каждого слоя.

    Сосновые и еловые доски после шлифовки обязательно лакируют для повышения прочности, что компенсирует их мягкость. Лак наносится в несколько слоев. Доски из лиственницы можно не покрывать защитным слоем.

    Фиксация шпунтованной доски на клей

    Доски приклеиваются к основанию в помещениях с низкими потолками. Для работы понадобится клей, в котором есть синтетические смолы — полиуретановые или эпоксидно-полиуретановые. Такие растворы отличаются прочностью и пластичностью, что обеспечивает перемещение настила при температурных расширениях.

    Фиксация досок подобным способом не позволяет корректировать их положение, поэтому, перед тем как укладывать шпунтованную доску на клей, выполните макетную сборку пола насухо. Только после получения удовлетворительных результатов доски можно приклеивать.

    Укладка досок на клей выполняется следующим образом:

      Измерьте длину стены и отрежьте от заготовки доску на 30 мм короче результата.

    Первое изделие положите возле стены с зазором 15 мм между полотном и тремя стенами. Шип доски должен быть повернут в сторону стены.

    Обведите карандашом контур доски, что позволит намазывать клеем участок фанеры только для одной доски.

    С другой стороны положите вторую доску и сдвиньте до совмещения паза с шипом.

    Подобным образом наберите весь пол комнаты. Не забывайте обводить контуры досок. Периодически подбивайте их молотком через деревянную рейку.

    После монтажа замаркируйте положение досок друг относительно друга и разберите пол.

    Нанесите на фанеру тонкий слой клея с помощью двух шпателей. Первый должен быть гладким, с его помощью раствор намазывается на пол. Второй — зубчатый, он равномерно распределяет клей по поверхности. Наносите его на выделенный карандашом участок.

    Положите на раствор доску и хорошо прижмите к полу. Для надежного приклеивания зафиксируйте ее гвоздиками, которые забиваются в шип под углом 50 градусов.

    Подобным образом приклеиваются остальные доски, укладывают их согласно меткам взаимного расположения.

  • После монтажа всех досок по ним не следует ходить до полного высыхания клея.
  • Как крепить шпунтованную доску на пол — смотрите на видео:

    Шпунтованная половая доска

    Дощатый пол по лагам – это самый простой в реализации и дешевый по материалам вариант чистового напольного покрытия. И выбирать для его монтажа лучше всего не обычную обрезную, а шпунтованную доску с продухом-вырезом по нижней поверхности и замком «шип-паз» на торцах. Половицы со шпунтом стоят дороже, но проще и быстрее укладываются. При этом полученный настил получается более прочным, долговечным и красивым.

    Содержание

    1. Что такое шпунтованная доска?
    2. Плюсы и минусы
    3. Сорта
    4. Размеры
    5. Материалы
    6. Как выбрать для пола
    7. Укладка
    8. Заключение

    Что такое шпунтованная доска?

    Доска половая шпунтованная представляет собой пиломатериал, изготовленный на фрезерном станке в фабричных условиях. По краю вдоль одной длинной ее стороны вырезается выемка, а с другой делается выступ соответствующего размера. При соединении в единое покрытие шипы полностью утопают в пазах соседних половиц, что делает образующиеся стыки практически невидимыми и исключает образование сквозных щелей в полу.

    Шпунтованную доску отличает:

    1. Шип и паз на торцах.
    2. Отшлифованная лицевая поверхность.
    3. Одна или несколько продольных выемок по нижней стороне для вентиляции.
    4. Использование при изготовлении хорошо просушенного пиломатериала.

    Фактически это обычная половая доска, которая подвергнута дополнительной обработке. Торцевые замки «шип-паз» усиливают в целом конечное покрытие, а заводская шлифовка верхней лицевой стороны избавляет от наиболее трудоемкой части работ по укладке дощатого пола. Плюс выемка снизу гарантирует непрерывный воздухообмен в пространстве под деревянным финишем, снижая тем самым риск порчи древесины.

    Структура шпунтованой доски

    Плюсы и минусы

    Среди сильных сторон у шпунтованной доски для пола:

    • высокая скорость монтажа покрытия;
    • отсутствие сквозных щелей;
    • наличие возможности отреставрировать деревянный пол шлифовкой;
    • эстетичный вид напольного финиша;
    • снижение риска поражения половиц грибком и плесенью;
    • повышенная прочность шпунтового соединения.

    Классический паркетный пол в рамках ремонта допустимо отциклевать и отшлифовать максимум 3–4 раз. Количество возможных его реставраций сильно ограничено, каждая циклевка паркета снимает по 3–4 мм дерева с поверхности плашек. А ламинат при появлении глубоких царапин вовсе придется менять.

    Шпунтованная доска для пола это деревянный массив толщиной до 50-ти мм. Ее без опаски разрешается шлифовать хоть 5–10 раз. Главное – не срезать верхний слой до шипов, что приведет к потере прочности торцевых замков.

    Из недостатков доски со шпунтом следует упомянуть лишь ее более высокую цену по сравнению с обычным обрезным аналогом и свойственную всей древесине низкую водостойкость. Но если сравнивать рассматриваемый материал по стоимости с ламинатом, то первый вариант даст сильную фору второму. Ламинированный финиш за квадратный метр обойдется в 5–7 раз дороже шлифованной доски даже с учетом затрат на покраску последней. А для повышения устойчивости пола к воздействию влаги есть лаки и пропитки для дерева.

    Пол из шпунтованой доски выглядит очень презентабельно

    Сорта

    По внешнему виду и состоянию древесины шпунтованная доска делится на три сорта:

    1. Экстра.
    2. А («первый»).
    3. В («второй»).

    Пиломатериал сорта «экстра» отличает полное отсутствие сучков и иных изъянов. Для класса «А» допустимы небольшие вкрапления и пятна. Обычно именно такой вариант предлагается в магазинах, как наиболее востребованное изделие.

    Половицы под маркировкой «В» самые дешевые, но для них характерно наличие видимых неоднородностей и сучков. Есть еще третий сорт «С». Однако такую шлифованную доску практически не выпускают, так как она по своим эстетическим характеристикам абсолютно не подходит для настила на пол в качестве финиша.

    Классы шпунтованной доски

    Размеры

    Производители чаще всего шпунтованные половицы по размерам предлагают с толщиной 28–45 мм. Но под заказ можно получить и изделия до 50-ти мм. Ширина отшлифованной доски для пола с шипом и пазом варьируется в пределах 80–200 мм. А длина ее может достигать 6 метров, однако обычно в магазинах встречаются четырехметровые варианты.

    Толщина шпунтованной доски

    Материалы

    Для изготовления шпунтованной доски используются:

    1. Ель и сосна.
    2. Лиственница.
    3. Осина и липа.
    4. Ясень и дуб.

    Первый вариант отличает доступная цена и мягкость древесины. Это будут не самые долговечные половицы, но обойдутся они дешево, а обрабатывать и пилить их проще всего. Для изделий из лиственницы характерна плотная структура дерева, которая повышает прочность и долговечность пиломатериала, но одновременно и усложняет его обработку своими руками.

    Осиновые и липовые доски отличаются повышенной устойчивостью к влаге. Их рекомендуется брать для укладки в банях и парилках, а также на верандах. А для помещений с высокими нагрузками на пол более всего подойдут дуб с ясенем.

    Шпунтованная доска в интерьере

    Как выбрать для пола?

    При отборе половой доски со шпунтом следует внимательно осмотреть каждое изделие, а лучше просто измерить все штангенциркулем. Шипы в толщину и ширину должны точно соответствовать либо быть чуть меньше размера пазов. Чтобы не ошибиться можно прямо на складе взять пару предлагаемых половиц и соединить вместе – видимых выемок и зазоров в стыке не должно быть.

    Также надо сравнить край с шипом и край с пазом по толщине. Если один из них окажется меньше другого, то после укладки в стыках соседние половицы окажутся на разном уровне. Тогда придется их дополнительно циклевать, что сильно повысит трудоемкость работ.

    Пиломатериал должен быть сухим с влажностью 8–12%. Такие доски сушатся в специальных камерах. Более влажные варианты естественной сушки (20–25%) после монтажа начнут ссыхаться и деформироваться на лагах, что нередко приводит к появлению щелей в покрытии.

    Подготовка деревянного пола

    Укладка пока

    Монтаж деревянного пола из шпунтованной доски производится следующим образом:

    1. Выставляются и выравниваются по горизонтали лаги с шагом 40–50 см.
    2. Прибивается первая доска с отступом от стены 10–15 мм и пазом к ней, чтобы исключить повреждение шипа при подбое (сплачивании) половиц.
    3. Настилаются следующие пять-шесть досок без фиксации. Затем они сплачиваются с помощью молотка и клиньев, а только потом прибиваются.
    4. Процедура повторяется со следующими несколькими половицами.
    5. Доска последнего ряда подрезается так, чтобы возле стены оставался вентиляционный зазор 10–15 мм.
    6. В завершении пол шлифуется, если необходимо, а после прибиваются плинтуса.

    Ничего особенного в укладке данного финиша нет. Проще класть только лакированное покрытие, пошаговая инструкция как укладывать ламинат своими руками состоит и вовсе из трех-четырех пунктов.

    При укладке досок фиксировать их на лагах можно с помощью саморезов и гвоздей. Крепежи допустимо вкручивать (вбивать) сверху либо в торец половицы. Второй вариант более эстетичен, но создаст потом проблемы в ремонте.

    Пошаговая инструкция по укладке пола

    Заключение

    Доска половая шпунтованная проста в монтаже и относительно дешева. Дорогой дизайнерский ламинат в интерьер или штучный паркет смотрятся красивей пола из нее. Однако по цене за квадрат ламинированный и паркетный финиш сильно проигрывают. Плюс если быть внимательным при выборе половиц со шпунтом и постараться при их самостоятельном монтаже, то вполне можно получить вполне эстетичное напольное покрытие.

    Смотрите также видео о

    Устройство пола из шпунтованных досок: рекомендации по выбору и укладке половиц

    Качественный монтаж дощатого пола – сложная задача. Но ее можно упростить, если применить для сборки не обычную доску, а шпунтованную. Наличие на боковых кромках шипов и пазов позволяет соединять такие доски друг с другом, как детали конструктора. В результате получается ровный, экологически чистый пол без щелей и, при необходимости, без визуального присутствия крепежных элементов. Чтобы результат был именно такой, нужно знать, как выбрать шпунтованные доски, как их уложить и соединить между собой, как заменить вышедшие из строя половицы. Поговорим об этом подробнее.

    Что такое шпунтованная доска?

    Шпунтованной называют половую доску, на одном ребре которой вырезан продольный паз, а на другом – шпунт (шип, гребень). При сборке пола в паз одной доски вставляют шип соседней. Соединение получается плотное, практически без щелей.

    В отличие от обрезной, у шпунтованной доски лицевая сторона отшлифована до гладкости и не нуждается в дополнительном выравнивании и обработке рубанком. Изнанка может быть не обработанной, но на ней в любом случае предусмотрены специальные пазы для вентиляции. Они обеспечивают свободную циркуляцию воздуха в пространстве пола, соответственно, предотвращают гниение древесины.

    При грамотной укладке и сплочении шпунтованных досок, щели между ними полностью отсутствуют. Это предотвращает возникновение скрипов и быстрого износа деревянного покрытия.

    Недостатком шпунтованного пола считается высокая склонность к деформированию (короблению, разбуханию) при колебаниях влажности в помещении или использовании при монтаже влажных досок.

    Пароизоляция в деревянном доме позволит избежать сырости под полом, а это в свою очередь, сделает жильё комфортным для проживания. Подробнее об этом узнаете из нашей статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/paroizolyaciya-pola-v-derevyannom-dome.html.

    Выбираем хороший стройматериал

    Чтобы избежать проблем с готовым полом, следует ответственно подойти к выбору шпунтованных досок и способу их хранения.

    Аспект #1 — порода древесины

    Первое, на что обращают внимание – качество и порода древесины. Шпунтованные доски изготавливаются из:

    • Ели и сосны – недорогих, легких в обработке пород. Главное их достоинство – невысокая цена. Кроме этого, они обладают отличной теплоемкостью, поэтому полы из ели и сосны всегда кажутся теплыми. Однако для полов в помещениях с высокой проходимостью их лучше не использовать. Женские каблуки, ножки мебели, упавшие предметы – все это может оставить на деревянной поверхности заметные вмятины. Обязательна обработка лаком.
    • Лиственницы – твердой хвойной породы, отличающейся влагостойкостью и долговечностью. Доска из лиственницы имеет красивую, четкую структуру, насыщенный цвет. Благодаря этому ее необязательно покрывать морилками и лаком.
    • Дуба и ясеня – долговечных, твердых пород. Их древесина обладает четко выраженной текстурой, насыщенным оттенком. Ясеневые и дубовые доски считаются самыми надежными и долговечными. Однако они же являются и самыми дорогими.

    Аспект #2 — размеры досок

    Во внимание следует принять и размеры шпунтованных досок. Они могут значительно отличаться. В идеале длина досок должна совпадать (или быть чуть меньше) длины стены, вдоль которой они будут укладываться. От толщины зависит надежность покрытия и цена. Стандартные размеры шпунтованных досок такие:

    • длина – 1-6 м;
    • ширина – 70-200 мм;
    • толщина – 18-45 мм.

    Аспект #3 — класс качества

    Шпунтованные доски сортируют по классу качества. Всего существует 4 класса:

    • Экстра – высший класс или, как его еще называют, еврошпунт. Это самый дорогой материал, без сучков, трещин, с однородной структурой и оттенком.
    • A – материал без трещин, сучков, допускается некая неоднородность оттенка.
    • B – допускается наличие единичных пятен и трещин.
    • C – эконом класс, с наличием множественных сучков, единичных сквозных отверстий, трещин. Обычно доски класса C применяют для монтажа чернового пола.

    Вот как это выглядит:

    Аспект #4 — влажность

    Идеальная влажность шпунтованных досок – 12-16%. Если доски плохо просушены, то неизбежны деформации уже готового пола. Нередко возникают трещины, коробление досок. Почти наверняка между досками появятся щели, поэтому пол придется перестилать заново.

    Влажность досок можно определить с помощью влагомера. Если этого прибора в наличии нет, можно обойтись и более простыми оценочными методами:

    • При постукивании костяшками пальцев сухая (подходящая для пола) древесина издает звонкий, хорошо слышимый звук. Влажная доска, наоборот, звучит глухо, еле слышно.
    • Если дотронуться до влажной доски, то можно почувствовать сырость. На сухой доске ощущения влажности нет.
    • Цвет у мокрой доски более темный, чем у сухой. Также, после качественной промышленной сушки, поверхность доски приобретает заметный блеск. Влажная доска остается матовой.
    • Внутри упаковочной пленки не должно быть конденсата. Капельки влаги на пленке всегда указывают на излишнюю влажность досок.

    Дополнительные рекомендации по выбору шпунтованной половой доски даются в видео:

    На какое основание лучше укладывать шпунт?

    После покупки шпунтованных досок можно переходить к их укладке. В качестве основания можно использовать:

    • Деревянные лаги, закрепленные поверх любого покрытия – стяжки, фанеры, деревянного пола. Также лаги могут быть уложены на кирпичные опоры.
    • Бетонные полы со стяжкой.
    • Влагостойкую фанеру.
    • Старый деревянный пол.
    • Черновой пол из шпунтованных досок или пиломатериалов низких сортов.

    Золотым стандартом в строительстве считается укладка шпунтованных досок на предварительно закрепленные лаги. Они позволяют качественно стянуть доски в процессе укладки и предотвратить дальнейшее возникновения деформаций пола. Поэтому рекомендуем и вам остановиться именно на этом варианте.

    Технология монтажа шпунтованных досок на лаги

    Важно, что укладка шпунтованных досок проводится в два этапа. Вначале доски монтируют с частичным креплением (обычно крепление выполняется только каждой 4-5 доски в ряду). Через полгода-год выполняют перестилание пола с креплением каждой доски. Подобные меры необходимы, так как доски обычно немного ссыхаются за первые полгода пребывания в помещении, возникают небольшие щели между ними. Поэтому доски приходится укладывать заново, сплачивая их более плотно.

    В древесине любят селиться жуки-короеды, грибки. Чтобы этого избежать, применяются специальные пропитки — антисептики и антипирены. Рассказываем о них в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/antiseptiki-i-antipireny.html.

    Для сборки шпунтованного деревянного пола потребуются:

    • шпунтованные доски;
    • закрепленные лаги – в качестве основания;
    • саморезы (или гвозди);
    • шуруповерт;
    • молоток;
    • уровень;
    • скобы или упоры, клинья (или винтовой домкрат).

    Далее рассмотрим порядок работ.

    Шаг #1 — укладка первой доски

    Первую доску подбирают максимально ровную, по длине равную длине стены. Доску укладывают шипом к стене, на расстоянии 10-15 мм от нее. Это позволит древесине свободно расширяться под воздействием температур и влажности. В дальнейшем зазор будет перекрыт плинтусом.

    Первую доску закрепляют максимально крепко, посредством вертикального вкручивания саморезов наглухо через всю толщину в каждую лагу. Вместо саморезов можно использовать гвозди, забивая их в доску и лагу молотком.

    Шаг #2 — монтаж и сплачивание последующих досок

    Последующую доску укладывают рядом с предыдущей. Ударом молотка, через брусок-прокладку, насаживают паз на шпунт. Таким же образом укладывают еще 3 доски, без крепления. В нижней части паза четвертой доски сверлят отверстия под углом 45° над каждой лагой. В отверстия вкручивают саморезы. Такое крепление является временным и требует перестилания пола с креплением каждой доски (а не только четвертой) после окончательного вылеживания древесины.

    Чтобы обеспечить плотное сплачивание досок во время крепления, выполняют их стягивание. Сделать это можно следующими способами:

    • С использованием скоб и клиньев. В 10-15 см от доски в лагу забивают скобу. К доске прикладывают деревянную прокладку – кусок доски длиной 50-70 см. Между прокладкой и скобой вбивают два клина. Клинья устанавливают друг напротив друга острыми концами. Ударяя по свободным концам клиньев молотком (или двумя молотками одновременно), выполняют стягивание досок. Шпунты плотно входят в пазы, щелей не остается. Затем ввинчивают саморезы.
    • С применением упор и клиньев. Сплачивание выполняется аналогично предыдущему способу. Разница заключается в том, что вместо скоб используются деревянные упоры. Упор – это обычный брусок или доска, который крепится на лаге гвоздями или саморезами. Расстояние от верха упора до укладываемой доски должен равняться суммарной толщине узких частей двух клиньев.
    • С помощью клиновидного сжима с подвижной скобой и клиньев. Сжим закрепляют на лаге, между его опорными частями забивают молотком два клина. Происходит сплачивание досок.
    • С помощью винтового домкрата. На небольшом расстоянии от укладываемых половиц прибивают опорную доску. На нее опирают пятку винтового домкрата, который укладывают вдоль лаги. Половицу стягивают через обрезок шпунтованной доски (прокладку).

    Шаг #3 — укладка последнего ряда

    Последнюю доску укладывают на место, забивают клин между ней и стеной. После сплачивания доску закрепляют саморезами (гвоздями) наглухо через всю толщину. Клин вынимают.

    Если последняя доска не подходит по ширине, ее разрезают вдоль циркулярной пилой. Между стеной и доской должен остаться деформационный зазор в 10-15 мм.

    При устройстве деревянного пола не стоит забывать и о возможных проблемах. При неправильном проектировании и монтаже может начаться процесс гниения досок. О том, почему так происходит и как этого избежать, узнаете тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/sgnil-pol.html.

    Ремонт шпунтованных полов

    Шпунтованные полы достаточно надежны, но в процессе эксплуатации может произойти порча одной или нескольких досок. Тогда их достают из общего монолита пола и заменяют на новые. Для этого гребни досок срезают циркулярной пилой с закругленным концом лезвия. Также можно воспользоваться электролобзиком или ножовкой с узким полотном.

    Замена досок выполняется по следующей схеме:

    • Вдоль заменяемой доски делают несколько надрезов пилой, лобзиком или ножовкой. Глубина надрезов – чуть меньше толщины доски, то есть без сквозных прорезей.
    • С помощью зубила пробивают гребни досок по прорезям.
    • Удаляют поврежденную доску, остатки гребня из паза.
    • На место удаленной доски вставляют новую.

    Таким образом, заменяя испорченные доски по мере необходимости, можно продлить срок службы шпунтованного пола на многие десятки лет.

    Как правильно укладывается пол из шпунтованной доски

    В зависимости от породы древесины пол из шпунтованной доски может быть бюджетным вариантом (ель, сосна) или использоваться в элитных интерьерах (дуб, лиственница). Напольное покрытие этого типа увеличивает бюджет строительства, но обеспечивает высокую экологичность конструкции.

    Что такое шпунтованная доска

    Регламентируется качество и размеры профильных пиломатериалов отечественным стандартом ГОСТ 8242. В нем указано, что такое шпунтованная доска – это профилированное изделие «Доска для покрытия полов», маркируемое ДП или БП (брусок покрытия пола).

    Рис. 2 Доска шпунтованная по ГОСТ 8242

    Основными требованиями для шпунта являются:

    Маркировка Размеры, см Порода древесины
    толщина ширина шпунт
    ДП-21 2,1 6,4 – 14 гребень 6 х 6 мм, паз 7 х 7 мм хвойные и лиственные, кроме тополя и липы
    ДП-27 2,7 6,4 – 14 гребень 6 х 6 мм, паз 7 х 7 мм хвойные и лиственные, кроме тополя и липы, ольха, осина только для жилых помещений
    ДП-35 3,5 6,4 – 14 гребень 6 х 9 мм, паз 7 х 10 мм хвойные и лиственные, кроме тополя, липы, ольхи и осины
    БП-27 2,7 4 – 6 гребень 5 х 6 мм, паз 6 х 7 мм хвойные и лиственные, кроме тополя и липы, ольха и осина – только для жилых комнат

    Со стороны паза продольный торец доски скошен таким образом, чтобы при соединении замка нижняя кромка не доходила до предыдущего ряда на 1 мм.

    Обработка торца для обеспечения полного вхождения гребня в паз.

    Выборку на тыльной пласти доски глубиной 2 мм (отстоит на 15 мм от каждого края) изготавливают только на шпунте ДП-27 и ДП-35. На бруске БП-27 и доске ДП-21 ее нет. На широком пиломатериале она необходима для компенсации внутренних напряжений и обеспечения конвекции под напольным.

    Важно! На рынках стройматериалов регионов РФ можно встретить шпунт практически любых размеров, в том числе – с клиновидным замком, толщина доски 3,8 см, 4 см, 4,2 см, шириной до 40 см. Этот пиломатериал выпускают по ТУ местных предприятий, стандартам ГОСТ они не соответствуют.

    Широкий тонкий шпунт.

    Как выбрать пиломатериал

    На выбор облицовки пола существенно влияет укладка шпунтованной доски по существующей технологии. Индивидуальному застройщику необходимо учесть качество пиломатериала, размеры, породу древесины и способ ее обработки для эксплуатации.

    Качество

    Стандартная технология укладки подразумевает фиксацию гвоздями или саморезами к лагам каждой 4 – 5 ряда досок. Поэтому шпунт с незначительными дефектами можно укладывать между ними без серьезных последствий. Основными параметрами качества деревянного напольного шпунтованного покрытия являются:

    • влажность – 12%, на практике можно встретить упакованные в пленку доски камерной сушки с влажностью 8%;
    • шероховатость – 500 мкм для тыльных поверхностей и торцов, 200 мкм под покраску, 120 мкм под вскрытие лаком;
    • целостность – в силу вышеуказанных условий лесозаготовки широкий шпунт (20 – 40 см), изготавливаемый по ТУ конкретного производителя, может собираться по технологии мебельного щита с наращиванием по длине с использованием зубчатых замков, доска шириной 6 – 14 см ширины всегда выпускается цельной.

    При покупке сертифицированных пиломатериалов количество пороков (обзол, червоточины, сучки) контролируется на заводе, соответствует допустимому регламенту ГОСТ 8242.

    Сортность шпунта влияет на качество интерьера.

    Шпунт является профилированным изделием для облицовки полов, сырьем для его изготовления служит обрезная доска. Сортность пиломатериала производитель выбирает В, А или Экстра с минимальным количеством пороков древесины доски для пола.

    Размеры

    Для большинства индивидуальных застройщиков предпочтительнее укладка пола из шпунтованной доски шириной от 20 см, длина которых полностью соответствует размеру одной из сторон комнаты, чтобы снизить количество продольных швов и не стыковать их по длине.

    Продольные стыки в малом количестве почти незаметны.

    Однако это слишком дорого для своего бюджета отделки и эксплуатации полов , так как при укладке цельных досок по длине комнаты резко увеличиваются отходы кроя, короткие обрезки невозможно применить в перегородках, стропильных системах. Что повышает бюджет строительства.

    Однако, зная, как правильно крепить шпунт на продольных стыках своими руками, можно обеспечить нормальный ресурс покрытия и достаточный дизайн облицовки пола. Вышеуказанный ГОСТ 8242 допускает изготовление шпунта длиной от 2,1 м, обычно в пределах 4 м для лиственных пород и 6 м для ели и сосны.

    Очень важно правильно подобрать толщину шпунта:

    • шпунтованная доска для пола ДП-21 должна укладываться на лаги с шагом 30 см максимум или на сплошной черновой пол;
    • шпунт ДП-35 и брусок БП-27 можно монтировать на балки без черного пола с шагом 60 см максимум.

    Расстояние между лагами.

    Длина менее критична, так как для большинства типовых проектов 4 м изделий хватает без продольных стыков.

    При этом надо учитывать следующие нюансы:

    • идеально прямые стволы только у хвойных деревьев, поэтому доска из ели и сосны имеет низкую себестоимость в сравнении с лиственными породами, стволы которых короче и имеют природную кривизну по длине;
    • однако ель и сосну необходимо чаще обрабатывать лакокрасочными составами в процессе эксплуатации, эта древесина менее износостойкая;
    • из стволов кедра и лиственницы, относящимся к хвойным породам, получаются длинные ровные доски, по умолчанию пропитанные природным антисептиком, обладающие высокой износостойкостью, однако они встречаются реже, относятся к редким/ценным породам по умолчанию;
    • шпунт с широкой пластью (нижняя и верхняя поверхность доски) обладает оригинальной фактурой древесного рисунка, но более подвержен короблению и усыханию, поэтому резко снижается ресурс и межремонтный период напольного покрытия.

    Основание для укладки

    Перед укладкой любого напольного покрытия необходимо обеспечить жесткое основание, прочность которого выше облицовочного материала. Это необходимо для распределения неравномерных эксплуатационных нагрузок на элементы силового каркаса. Кроме того, следует учесть факторы:

    • древесина чувствительна к влаге – напольное покрытие следует пропитать антисептиком, отсечь своими руками от бетонных конструкций, способных впитывать ее капиллярным способом, от грунта, из которого всегда возможны испарения, и от подпола при его наличии;
    • пиломатериалы относятся к горючим веществам – шпунт пропитывается антипиренами перед укладкой;
    • утепление пола – между лагами может потребоваться укладка теплоизоляции;

    С учетом размеров и габаритов комнаты балки следует располагать следующим образом:

    • стяжка или ж/б плита перекрытия – вдоль короткой или длинной стены с учетом того, что шпунт стелется поперек этих конструкционных элементов, то есть, если смонтировать лаги вдоль короткой стороны помещения, длины доски может не хватить для всего размера длинной его стороны, и появятся продольные стыки, снижающие качество интерьера;
    • перекрытие по балкам – здесь выбора вариантов не существует, лаги всегда монтируются под прямым углом к балкам, а шпунт поперек лаг, то есть по длине нижних балок.

    Схема пирога перекрытия по балкам имеет вид:

    • подшивка – короткие доски или листовой материал, уложенный между балками на черепичный брус, реже применяется сетка, зафиксированная саморезами к брусу;
    • гидроизоляционная мембрана – укрывает подшивку и балки согласно профилю поперечного сечения конструкции перекрытия (схема на нижнем рисунке);
    • утеплитель – базальтовая или стеклянная вата, Эковата, экструдированный пенополистирол, пенопласт;
    • пароизоляционная мембрана – сразу поверх теплоизоляции сплошным ковром;
    • черновой пол – доска плашмя (обрезная или шпунтованная), плиты OSB, ДСП, ЦСП, многослойная фанера.

    Схема пирога перекрытия с черным полом.

    Важно! Вместо черного пола может использоваться подсистема из доски 5 х 10 см на ребро в качестве лаг с шагом 0,3 – 0,6 м, если пролеты между балками слишком большие.

    Технология укладки на лаги

    После подготовки основания горизонтальная поверхность лаг или черного пола по умолчанию должна быть ровной. С жесткой фиксацией к лагам производится монтаж первого, каждого пятого и последнего ряда. Остальные доски просто крепятся замком шип/паз.

    Обработка досок

    Пропитать специальными жидкостями напольное покрытие после укладки снизу невозможно. Поэтому обработать следует всю доску перед укладкой следующими составами:

    • антипирен – придание огнестойких свойств древесине;
    • антисептик – защита от гниения;
    • огнебиозащита – комплексная пропитка, содержащая оба препарата;

    При использовании пропитки с колером необработанные участки сразу видны.

    В зависимости от конкретного состава защитной жидкости обработка производится кистью или распылением.

    Первый ряд

    Монтаж начинают от стены с обеспечением 5 мм вентилируемого зазора. Используется только цельный шпунт без продольного сращивания, длина которого равна размеру стены. Основными нюансами являются:

    • прокладки – для обеспечения зазора между доской и стеной;
    • контроль геометрии комнаты – если противоположные стены не параллельны, нужно уложить шпунт, предварительно обрезанный клином по ближней к стене торцевой поверхности;
    • фиксация – гвоздями/саморезами сверху сквозь шпунт к лаге на расстоянии 1,5 – 2 см, чтобы шляпки закрывались плинтусом.

    Монтаж первого ряда.

    После обрезания доски по длине торец следует обработать огнебиозащитой перед монтажом.

    Важно! Первая доска укладывается обязательно шипом к стене. Однако узкого плинтуса может не хватить для маскировки щели, поэтому замок срезается по всей длине.

    Следующие 4 ряда

    Для снижения бюджета отделки в этих рядах допускается использование состыкованного по длине шпунта, обязательно с перевязкой в соседних рядах. Монтаж обработанной доски производится шпунтовыми замками, качество контролируется визуально. Между соседними рядами не должно быть щелей, все доски должны плотно прилегать к лагам.

    Несколько рядов без крепления.

    Пятый ряд

    Для жесткой фиксации к лагам следующего пятого ряда на расстоянии 3 – 5 см сзади него на лаги крепятся струбцины через 1 – 1,2 м.

    Сплачивание клином от струбцин.

    Возможные продольные щели настила ликвидируются за счет распирания:

    • между последним шпунтом и струбциной вбиваются два клина на каждой лаге поочередно;
    • монтаж производится саморезами в паз под углом 45 – 50 градусов;
    • головка самореза полностью утапливается в древесину, чтобы не мешать следующему гребню.

    Важно! Без стягивания напольного покрытия укладка будет произведена неправильно, возможно образование клина возле противоположной стены.

    Если доски идеально ровные и имеют минимальную 8% влажность, вместо стягивания можно применить простукивание каждого ряда молотком. Для этого от цельного шпунта отпиливается кусок 30 см, который достаточно прикрепить шипом в паз, чтобы обеспечить ударную поверхность без деформации замков напольного покрытия.

    Последний ряд

    На завершающем этапе монтаж аналогичен первому ряду с небольшими дополнениями:

    • замок срезать не нужно, так как паз находится внутри шпунта;
    • для крепления струбцины места недостаточно, поэтому доски стягиваются монтировкой от стены или специальным приспособлением;
    • укладывать последнюю доску следует после примерки, если ее ширины недостаточно, из цельного шпунта отрезается узкий кусок, надевается замком на нее и монтируется вместе с этой доской.

    Последовательность укладки шпунтованной доски.

    Важно! Толщина профилированных элементов напольного покрытия может быть неодинакова, даже внутри одной упаковки. Поверхность пола в дальнейшем нужно обработать шлифовальной машинкой или циклевкой.

    Узлы примыкания

    Основные проблемы у индивидуального застройщика обычно возникают при облицовке пола шпунтом в одном помещении, а не во всем доме. Сложным узлом примыкания является порожек. Поэтому в зависимости от направления укладки применяются следующие способы крепления:

      доска проходит вдоль стены с проемом – планка, маскирующая стык двух различных напольных покрытий размещается посредине толщины стены внутри проема, поэтому необходимо использовать широкий шпунт, который обрезается возле стены, заходит в проем;

    Схема укладки вдоль дверного проема на примере ламината.

    Доска поперек проема.

    Дверная коробка с порогом решает проблему стыковки напольных покрытий в разных уровнях.

    Совет! Плинтус крепится к стенам, а не напольному покрытию в любом случае.

    Таким образом, шпунтованная доска является самым легким для самостоятельной укладки вариантом напольного покрытия. Практически весь необходимый инструмент имеется в арсенале домашнего мастера по умолчанию.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Стиль контемпорари в интерьере

    В переводе с английского “contemporary” означает – актуальный, современный, но его смело можно назвать интерьером “вне времени”. Он зародился в середине 20 века и спустя время не утратил актуальность.

    Контемпорари — не совсем интерьерный стиль. Скорее, это такой вариант оформления жилого или рабочего пространства, в который органично впишутся элементы классики, модерна, романтизма, этники и любого другого стиля. Базой для его появления стали минимализм и скандинавский стиль.

    Немного истории

    В середине прошлого столетия средний класс проживал в небольших отдельных квартирах и жилищах коммунального типа. Обстановка была сдержанной и даже скромной, мебель использовалась массового производства, а декор – который получилось купить.

    В результате стиль контемпорари в интерьере квартиры начал олицетворять лаконичную обстановку с предметами интерьера в разных стилях.

    Еще один фактор, способствовавший формированию направления – это активное продвижение идей дизайнеров по созданию практичной, вместительной и недорогой мебели, рассчитанной на широкие массы.

    В конце прошлого века такая мебель была во многих квартирах в разных странах мира. Яркий пример – стенки для гостиной.

    Популярен ли стиль сегодня?

    Контемпорари (стиль в интерьере) остается популярным и в наши дни, так как позволяет комбинировать современную мебель с бытовыми предметами в разных стилях и даже из других эпох.

    Наши эксперты считают, что направление имеет все перспективы оставаться популярным длительное время. Этому способствует еще и тот факт, что всегда будет широкий ассортимент актуальной, модной мебели и разнообразие декора.

    Похожие стили и их отличия от контемпорари

    • Эклектика

    Жанр также подразумевает сочетание предметов и декора из разных эпох, имеющих разную смысловую нагрузку. Но в эклектике нет границ, что может быть современным, а что из другой эпохи.

    Например, старинная мебель будет сочетаться с современной отделкой. Дизайн квартиры в стиле контемпорари подразумевает комбинирование современной мебели и предметов декора и быта из прошлых эпох.

    Существенное отличие и в периоде зарождения направлений. Эклектика появилась гораздо раньше – первые черты просматривались еще в Древнем Риме, а пик популярности был в 19 столетии.

    Также предусматривается смешение стилей, но обязательно таким образом, чтобы обстановка воспринималась как единое целое. Даже если смешиваются совсем разные культуры – африканский декор может соседствовать с провансальской мебелью или же дополнять отделку в стиле хай-тек.

    Отличие направлений заключается в том, что контемпорари не свойственны выраженные контрасты или несовременная мебель с ограниченной практичностью. Разница и в периоде зарождения. Фьюжн появился немного позже – в 70 – 80 годах 20 столетия.

    • Скандинавский стиль

    Он, как и рассматриваемое направление, предусматривает простоту, лаконичность и наличие функциональной мебели.

    Однако скандинавскому стилю свойственно преобладание белого цвета и холодных оттенков. Декор в минимальном количестве, без экзотических элементов. Возник скандинавский стиль немного раньше – в 30-х годах 20 века.

    Идеи и особенности контемпорари

    • Современный контемпорари не предусматривает четкого соблюдения правил какой-либо эпохи.
    • Для обустройства квартиры в стиле контемпорари отлично подойдут жилища в обычных панельных домах.
    • Свободное пространство. Где можно, не делают перегородки и стены.
    • Функциональная мебель массового производства.
    • Простая и лаконичная обстановка.
    • Преобладание светлых оттенков, кофейных, коричневых, белого цвета. Допустимы яркие вкрапления в виде элементов мебели или декора.
    • Контемпорари дизайн предусматривает формы и линии простые и правильные.
    • Декор в виде картин, фотоснимков и сувениров не становится центром внимания в помещении, а лишь придает ему уют. Он не должен загромождать пространство и мешать комфортному времяпровождению.
    • Мебель преимущественно раскладная и вместительная – корпусная, стенки, раскладные диваны.
    • На окнах жалюзи, легкий тюль, или шторы.
    • Гостиную в стиле контемпорари дополнит вместительная стенка, можно вдоль всей стены.
    • В спальне в стиле контемпорари сделайте преобладание кремовых и кофейных оттенков. Декорировать спальню можно так, чтобы без особого труда можно было изменить ее внешний вид.
    • Стиль контемпорари в интерьере кухни подчеркнет кухонный гарнитур серийного производства с глянцевым либо матовым покрытием.

    Заключение

    Дизайн интерьера в стиле контемпорари всегда будет актуальным и востребованным. Он гармонично сочетает в себе простоту и комфорт, современность и дань другим эпохам.

    В нашей галерее представлено более 4 000 фото реализованных дизайн-проектов, в том числе и в стиле контемпорари. Ознакомившись с нашими работами, вы сможете выбрать подходящий для вас вариант или вдохновиться для создания новой идеи!

    Читайте также:
    Двери гранд: империя дверей от отечественного производителя
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: