Структурная штукатурка: пошаговая инструкция по нанесению

Структурная штукатурка: преимущества и недостатки

Во время ремонта всегда возникает вопрос об отделке стен. Обычные обои или покраска, отходят на задний план. А вот структурная штукатурка набирает популярности. Нанести ее можно своими руками, создать на ней эксклюзивный рисунок, и тем самым создать уникальный интерьер дома.

Структурная штукатурка и ее виды

Это штукатурный зернистый материал, который имитирует натуральный камень, дерево, ткань или даже кирпич. Декорировать можно и стены и потолок. Используют для отделки внутренних стен и фасада. Состоит она из цементно-известковой массы, силикатов или полимеров. Наполнитель для создания фактуры – крошка камня или волокна дерева. Растворяют ее чаще всего в воде, а также существуют специальные растворители. Растворители не используют для внутренней отделки квартир, из-за токсичности. Существует огромное разнообразие наносимого узора и палитры цветов. Оштукатуривание стен в квартире или доме подойдет для любого стиля и декора.

Что такое структурная штукатурка

Материал в зависимости от крупности зерна в составе, делится на такие виды:

Мелкозернистая – диаметр до 1,5 мм
Среднезернистая – 1,5-2 мм
Крупнозернистая – 2-3 мм

В зависимости от вяжущего вещества материал бывает 3 видов (см. таблицу).

Разновидность	Особенности
Силиконовый — состоит из полимеров	Продается в ведрах, в готовом жидком виде. Остается только перемешать и покрасить колером. Достоинства штукатурки: очень прочная, хорошо вентилируется, водоустойчива, устойчива к грибкам и плесени; к ультрафиолетовым лучам солнца. Отличный вариант для фасадной отделки. Срок службы – большой, до 25 лет. Цена — высокая. Недостатки: токсичность, специфический запах, поэтому крайне не рекомендуется использовать материал в квартире.
Акриловый (Латексный) – основа – акрил или акриловые смолы	Акрил можно купить в ведрах в готовом виде. Главные плюсы – устойчивость к механическим повреждениям, гибкая, экологически безопасна, а так же для того, чтобы его нанести не требует предварительной грунтовки стен. Шпаклевка держится около 15 лет. Минусы – неустойчивость к прямым лучам солнца, а значит, выгорает, а так же хорошо забивается пылью. Недорого стоит.
Минеральный – основу составляет цемент и известь	Продаются в сухом виде, растворяется в воде. Материал экологически безопасен, хорош вентилируется. Огнестойкая гипсовая смесь, не поддается влиянию грибка и плесени, а так же у нее дешевая стоимость. А вот недостатками являются недолгая служба (до 10 лет) и неустойчивость к механическим повреждениям.

Зернистость отвечает за будущий рисунок стен, а от вида вяжущего вещества зависит — где его можно применять – внутри или снаружи.

Преимущества и недостатки

Универсальность – наносить штукатурку можно на внутренние и внешние стены или другие поверхности. Применяют для оштукатуривания бетона, листов гипсокартона, кирпича, осб и другие.
Устойчивость ко многим видам внешних факторов – грибкам, плесени, механическим повреждениям, влаге и прямым лучам солнца.
Легкость в уходе за поверхностью – можно мыть водой или протирать ветошью.
Устойчивость к перепадам температур
Эластичность – с материалом легко работать и просто наносить структуру или рисунок на него.
Пористость – хорошая вентиляция обеспечивает проветривание, а потому и длительный срок эксплуатации.
Не требуется идеально гладкая поверхность для нанесения. Материал легко может скрыть мелкие дефекты.

К недостаткам можно отнести то, что штукатурку необходимо красить колером, а так же некоторые материалы не устойчивы к механическим повреждениям и действию уф лучей.

Фактурная штукатурка (видео)

Сфера применения

Оштукатуривание используют как для внешнего оформления стен, так и для комнат. Например, силиконовая смесь водоустойчива, а значит, ее можно использовать как декоративную структурную штукатурку для наружных работ, так и для внутренних – в ванной, кухне. В комнатах используют мелкозернистую фракцию для создания красивого эффекта шероховатости. Широкая палитра цветов штукатурки позволяет создать уникальный декор помещения. Перед тем как покупать материал, необходимо знать, сколько его нужно для отделки. Чтобы рассчитать нужное количество, нужно умножить расход штукатурки на 1м2 на площадь и на нужное количество слоев. Средний расход на квадратный метр – 2кг. Существует разновидности торговых марок и производителей структурной штукатурки. Самые известные названия из них:

Olimp;
Alpina (Альпина) – r20;
Ceresit ct 137 , ст-36– Церезит;
Expert (Эксперт);
Байрамикс;
Dufa modellierputz;
ВГТ;
Кнауф;
Mineral decor – Минерал декор;
и другие.

Структурная штукатурка в интерьере

В магазинах материал можно купить в сухом виде в пакетах или мешках. В жидком готовом виде продается в ведерках. В ведрах чаще всего продается по 10л, в мешках – по 16 кг и 18 кг. Цены на структурную штукатурку зависят от производителя. Лучше выбирать по принципу – цена-качество. Способ приготовления, инструкция и пропорции всегда указаны на этикетке. Жидкие готовые смеси нужно только окрасить колером. Для сухих смесей нужна вода и клей или мыло. Смесь сначала размешивают в воде, а уже потом доливают мыло или клей.

Технологии нанесения

Существует много техник нанесения смеси, например, короед, шуба, набрызгивание и другие. Рассмотрим технологию правильного нанесения штукатурки короед структурной штукатуркой для внешней отделки стен:

Очистить поверхность. Удалить остатки предыдущей шпатлевки, краски и других отделочных материалов.
Выравниваем поверхность от больших трещин, сколов и других дефектов.
Наносим два слоя грунтовки, давая им поочередно высохнуть.
После полного высыхания наносим штукатурку набрасыванием с помощью шпателя.
Сразу же мокрую смесь начинаем штукатурить и разравнивать строительным инструментом — теркой. Камешковый материал оставляет рисунок поеденной термитами коры, путем оставления углублений. Здесь хватит 1-2 слоев шпаклевок.
Материал не требует дальнейшего вскрытия воском или лаком, но можно окрасить краской в нужный цвет. Можно пользоваться малярным пистолетом.

Структурная штукатурка – популярный способ отделки стен. Сделать это можно своими руками или вызвав мастера. Наносимый рисунок – уникален, поэтому это отличная возможность создать уникальный дизайн.

Виды и нанесение структурной декоративной штукатурки. Как сделать смесь своими руками?

Преимуществ у декоративной штукатурки перед другими отделочными материалами много. Она проста в нанесении, неприхотлива в уходе, очень эстетична, устойчива к воздействию внешней среды.

Один из видов — структурные составы, которые часто применяются в современных техниках декоративной отделки. В этой статье рассказано о характеристиках, составе, видах и технике нанесения такого покрытия стен.

Характеристики

Структурная штукатурка устойчива к механическому, ультрафиолетовому и химическому воздействию.
Благодаря гидрофобным свойствам может применяться для внутренних и фасадных работ.
Практически безотходна, проста в нанесении.
Адгезивна к бетону, кирпичу, газоблоку, дереву.
Экологична, не выделяет вредных веществ при горении.

Технические характеристики:

выдерживает 50 циклов заморозки (марка F50);
теряет до 7% прочности при сжатии, что на 18% ниже допустимого;
свежеприготовленная смесь обладает малой подвижностью (П2, Пк3);
не расслаивается в ходе замешивания и нанесения;
водоудерживающая способность — от 99%;
прочность раствора при сжатии — 52 МПа;
обладает средней плотностью (1615 кг/м 3 );
прочность сцепления с основанием — 0,36 МПа;
коэффициент паропроницаемости — 0,2 мг/м ч Па;
класс пожарной безопасности — негорючая;
температура эксплуатации — от -50 до +70 градусов.

Структурная штукатурка:

водоустойчива;
без запаха;
пластична;
не подвержена образованию плесени, грибка.

Применяется при температуре от +5 до +35 градусов. Сохнет в течение 3–14 часов. Срок службы — 20 лет. Отпускается в сухом и готовом виде в контейнерах по 15, 20 и 30 кг.

Состав

Структурная штукатурка изготавливается на основе цемента, гипса или извести. Отличается неоднородной зернистой фактурой, которая обеспечивается наполнителями различной фракции.

Все составы изготавливаются на водной или органической дисперсии. Первый вариант подходит для внутренних работ, второй — для фасадных.

Наполнители:

мраморная, кварцевая, гранитная крошка;
синтетические микрогранулы;
мелко- или крупнозернистый песок;
осколки речных раковин;
измельчённые фрагменты слюды, перлита;
древесные и целлюлозные волокна;
фольгированная крошка.

Связующие вещества:

акриловые и эпоксидные смолы;
синтетические полимеры;
полиуретан;
пластификаторы типа ПВА.

Составы обогащают модифицирующими добавками, повышающими эксплуатационные характеристики штукатурки. Это гидрофобные, антисептические, адгезионные, морозоустойчивые вещества. Для удобства нанесения добавляют ускорители или замедлители схватывания.

Виды техник нанесения и фото

В зависимости от структурного наполнителя и размера фракции фактура создается разными способами. После застывания штукатурка образует шероховатую фактурную поверхность, что делает её применимой в нескольких техниках:

кирпичная кладка;
короед;
барашек или шуба;
имитация кожи рептилии;
имитация натурального камня;
морской бриз, размытый песок, дюны;
граффито, терразит;
травертин;
рельефы, узоры, рисунки;
имитация дерева;
имитация «жатой» стены;
основа под роспись;
монолитный бетон или блок.

Эффект мокрого шёлка достигается за счёт добавления перламутрового пигмента.
Латекс-пластик моделирует срез природного камня.
Роллерная техника предполагает фактуру с небольшими канавочными углублениями.
В цветной отделке декоративного эффекта достигают за счёт разных техник окрашивания и смешивания пигментов.

Смотрите фото вариантов декоративной штукатурки в интерьере.

Имитация натурального камня:

Рельефная декоративная штукатурка:

Используемые материалы

Существует три материала, из которых изготавливается структурная штукатурка:

силикон;
синтетические полимеры;
минералы.

Каждый из них обладает характерными особенностями, отличается областью применения.

На основе силикона

Штукатурные составы на основе силикона отличаются повышенными эксплуатационными характеристиками, долговечностью (срок службы — от 20 лет). Благодаря пластичности легко принимает форму. Подходит для отделки неровных или рельефных поверхностей. Адгезивна к большинству строительных материалов:

бетону;
кирпичу;
дереву;
гипсокартону и т. д.

Рекомендована для фасадных работ.

Свойства:

механическая прочность, противоударность;
паропроницаемость, отсутствие конденсата;
гидрофобность, влагоустойчивость;
неуязвима к ультрафиолету, не теряет цвет;
антисептична, устойчива к плесени, грибку, грызунам;
пожаробезопасна, не выделяет токсичных веществ при горении;
морозоустойчива, неуязвима к атмосферным осадкам, перепадам температур.

Силиконовые составы в сравнении с другими материалами дороже. Легко наносятся, но сложно демонтируются из-за высокой прочности силикона. Неуязвимы к агрессивным моющим средствам, но требуют тщательного ухода. Применяются в техниках «шуба», «короед» и «барашек».

Синтетические смеси

Синтетические смеси изготавливаются на основе акриловой смолы и полимерных связующих. Наполнители:

синтетические микрогранулы;
строительная, стеклянная, керамическая крошка.

Применяются при наружных и внутренних работах. Составы на основе силиката калия и натрия (жидкое стекло), акриловые тоже относятся к синтетической группе.

Характеристики:

устойчивость к перепадам температур;
пожаробезопасность;
влагонепроницаемость;
тепло- и шумоизоляция;
адгезивность;
неприхотливость в уходе;
экологичность;
легко окрашиваются;
морозоустойчивость;
быстрое схватывание.

Составы на основе акрила не требуют предварительной грунтовки, экономно расходуются, но менее устойчивы к ультрафиолету.

Основной недостаток — способность к накоплению статического электричества, скоплению пыли. Силикатные составы служат дольше, но могут менять цвет при намокании, ограничены по цветовой линейке. Синтетические материалы отпускаются в готовом виде.

Минеральные

В составе:

гидрат извести;
минеральная крошка;
пластификаторы;
гидрофобные компоненты.

Отпускается в сухом виде, поэтому требует соблюдения инструкции при замешивании. Подходит для фасадных работ с обязательной прокладкой армирующей сетки. Перед отделкой внутренних стен требует 2 слоя проникающей грунтовки.

Свойства:

паропроницаемость;
препятствие для образования конденсата;
морозоустойчивость;
неуязвимость к атмосферным осадкам, перепадам температур;
пожаробезопасность;
простой уход;
экологичность.

Минеральные смеси не дают усадку при высыхании. Дешевле синтетических, срок службы — до 15 лет. Наполнитель в составе неустойчив к вибрациям, агрессивному механическому воздействию. Применяется для укладки однослойных покрытий. Ограничена в цветовом диапазоне.

Необходимые инструменты

Для работы с сухими смесями нужны пластиковый таз и строительный миксер. Запаситесь латексными или резиновыми перчатками. Основные инструменты для нанесения смеси своими руками:

металлическая кельма;
малярный шпатель (70 мм);
H-образное и трапециевидное правило;
лазерный уровень;
полиуретановый полутёрок;
пористая губка;
нейлоновый валик;
ворсистые варежки.

В отделке под рельеф могут применяться:

структурный или меховой валик;
полиэтилен, пористый поролон;
зубчатый шпатель;
трафареты и штампы;
силиконовые пресс-формы;
жёсткая кисть с натуральным ворсом;
веник с жёсткими прутьями;
жёсткая щётка.

Для подготовки поверхности запаситесь:

серпянкой;
стартовой шпаклёвкой;
универсальной грунтовкой глубокого проникновения.

Бетонные поверхности обрабатываются бетоноконтактом.

Подготовка поверхности

Наносить структурную штукатурку можно только на тщательно выровненную поверхность. При необходимости выровняйте стены Ротбандом с предварительным монтажом металлических маяков.

На 10 кв. м площади стены понадобится 5–6 профилей. Мелкие дефекты устраняются стартовой шпаклёвкой и серпянкой. Сетка необходима для выравнивания значительных углублений с перепадом 2–3 см.

Перед этим демонтируйте старую отделку:

краска счищается шпателем или болгаркой, реже нужна кислотная смывка или прогрев строительным феном;
известковая, гипсовая штукатурки смачиваются уксусным раствором, затем сбиваются зубилом;
обои смачиваются водой или кислотным составом или обрабатываются паром, затем снимаются шпателем;
глубокие ямы заполняют стартовой шпаклёвкой, затем нужно утопить серпянку и перекрыть вторым слоем;
мелкие трещины заполняют слоем стартовой шпаклёвки, совершая крестообразные движения;
после полного высыхания или нанесения выравнивающего слоя обрабатывают поверхность двумя слоями грунтовки;
бетонные стены покрывают бетоноконтактом.

Если установлены признаки плесени или грибка, добавьте в грунтовку антисептик. Важно выдержать перерыв на просушку при нанесении двух слоёв грунтовки. Если стены очень неровные, пригласите строительную бригаду для шлифовки основания. Перед началом работ замешайте штукатурку строительным миксером до устранения комков и пастообразной консистенции.

Последовательность работ

Толщина слоя декоративной штукатурки должна соответствовать толщине фракции. Полимерные составы допустимо наносить в 1 слой, в остальных случаях потребуется минимум 2.

В качестве примера рассматривается технология отделки «шуба» с применением силиконовой штукатурки и мехового валика.

Этапы работ:

шпателем перенесите на кельму небольшое количество состава;
не набрасывая, нанесите штукатурку на поверхность;
выровняйте намёт хаотичными движениями, не надавливая на кельму;
полиуретановым полутёрком затрите штукатурку круговыми движениями;
важно сильно не надавливать на кельму и полутёрок, чтобы не «размыть» наполнитель;
перед окрашиванием поверхность покрывается грунтовкой в 1 слой и оставляется до высыхания;
в колерованный состав опускается меховой валик, слегка обкатывается;
обкатка производится в строго горизонтальном или вертикальном положении с началом от верхнего края стены;
в результате поверхность приобретает зернистую фактуру;
после высыхания удалите выпадающие элементы мокрой кельмой и наждачкой №320.

Для колеровки можно использовать универсальные пигменты или водно-дисперсионные краски.

После корректировки рельефа стену необходимо покрыть слоем натурального воска. Для этого окуните поролоновый валик в воск, раскатайте по поверхности. Надев ворсистые варежки либо взяв пористую губку, вотрите состав в поверхность. Защитный слой сохнет от 12 до 24 часов.

Как сделать штукатурную смесь своими руками?

Изготовить структурную смесь самостоятельно можно из финишной шпаклёвки. Лучше брать для этого сухую смесь с добавлением антисептических и гидрофобных модификаторов. На 6 кг шпаклёвки понадобятся:

пластификатор ПВА – 200 г;
тёплая вода – 2 л;
речной песок или минеральная крошка – 2 кг.

Этапы замешивания:

засыпьте в шпаклёвку сухой универсальный пигмент из расчёта 4–5% от общей массы;
добавьте 200 г пластификатора в 2 л тёплой воды, рамешайте до полного растворения;
засыпьте получившуюся смесь в воду, замешав строительным миксером;
добавьте наполнитель, распределив по смеси вручную.

Не замешивайте состав с наполнителем строительным миксером — фракция может повредиться. Для этого используйте насадку от миксера или длинную палку.

Представленные на рынке структурные составы отличаются характеристиками и декоративными качествами. Толщина слоя должна соответствовать диаметру фракции. Перед основной отделкой нужно «попробовать» рисунок на небольшом листе фанеры. Это поможет избежать многих ошибок.

Структурная штукатурка — оригинальное и практичное покрытие для ваших стен

Хотите придать стенам своего дома неповторимый рельеф и оригинальный дизайн? Создать текстуру камня, пробки, кожи, бумаги – все это под силу структурной декоративной штукатурке. Что это такое, какой вид подойдет именно для вашего интерьера, и какие правила следует соблюдать, чтобы покрытие прослужило дольше, разберем в этой статье.

Описание материала

Декоративная штукатурка применяется на завершающем этапе отделки стен для создания особой фактуры. В ее состав входят различные добавки – песок, слюда, мелкая крошка гранита и другие – благодаря которым на поверхности и создается причудливый рельеф. Именно поэтому этот вид строительной смеси назван структурным.

Универсальность этого покрытия состоит в том, что она подходит для отделки любых материалов: бетона, кирпича, дерева, газобетона, гипсокартона и прочих.

По составу различают следующие виды смесей:

Минеральные. Производятся в сухом виде на основе цемента или извести. Разводить такую смесь нужно непосредственно перед началом работ. Имеют белый/серый цвет, если вы хотите иметь другой оттенок, то после высыхания штукатурку нужно окрасить. Отличаются демократичной ценой, хорошей паропроницаемостью и устойчивостью к появлению плесени, но не очень эластичны и со временем могут покрыться мелкими трещинками.

Акриловые. В состав этих полимерных смесей входит акриловая смола. Они эластичны и хорошо переносят деформацию, имеют водоотталкивающих свойства. Акриловые штукатурки используют для внутренней и наружной отделки стен. Готовые смеси колеруют, добавляя пасту в ведерко с материалом.

Силикатные. Производятся с добавлением так называемого «жидкого стекла». Чаще применяются для внешней отделки. Покрытие получается прочным и эластичным. По характеристикам материал немного лучше, чем акриловый, но стоит дороже. Недостаток — при окрашивании в массе не получится добиться ярких цветов, только пастельные тона.

Силиконовые. Считаются одним из лучших видов декоративных составов. Свойства этой штукатурки позволяют применять ее для внутренней и фасадной отделки, основой может служить любой материал. Она хорошо противостоит влаге, эластична и долговечна.

Подробнее о вышеупомянутых полимерных штукатурках мы рассказали в отдельной статье.

Плюсы и минусы

К преимуществам структурной штукатурки относятся:

прочность;
долгий срок службы;
красивый и оригинальный внешний вид;
способность скрывать мелкие дефекты стен;
широкая сфера применения;
устойчивость к атмосферным воздействиям.

Из недостатков этого вида покрытия можно выделить такие:

со временам на фактурной поверхности собирается пыль, вымыть которую не просто;
цена на выполнение работ по декоративному оштукатуриванию может значительно превышать другие виды отделки.

Виды: фото с названиями

Структурная штукатурка широко применяется для наружной, так и для внутренней отделки помещений. Для работы с фасадными стенами лучше подбирать смеси с крупнозернистой текстурой, они более выйгрышно смотрятся на больших площадях и издалека. Материал должен быть стойким к перемене погоды, влажности, осадкам и воздействию солнечных лучей. Таким требованиям соответствуют полимерные штукатурки и цементно-песчаный раствор.

Штукатурные смеси для интерьера тоньше по структуре, имеет в своем составе мелкие вкрапления, наносят их тонкими слоями. Для внутренних работ подойдет и гипсовая штукатурка.

Рассмотрим основные виды:

Короед. Материал имеет в составе камешки размером 1,5-3 мм. После нанесения на стене остаются мелкие бороздки, как на поверхности дерева, изъеденного жуком-короедом. Выглядит это так:

Шуба. Наиболее простая структурная штукатурка, чаще за основу этой смеси берут цемент. Стена в результате обработки получается шероховатая, текстурно напоминающая ворс.

Барашек. В состав раствора входят каменные гранулы, что позволяет придать стене выраженный эффект зернистости.

Структурная штукатурка — фото отделки стен и фасадов структурной штукатуркой

Структурная штукатурка имеет ряд особенностей и преимуществ перед иными строительными материалами, использующимися для отделки интерьеров. Ее наносят на любые поверхности: из бетона и кирпича, гипсокартона и древесины и пр.

Поверхность, на которой есть облицовка, очень устойчива к повреждениям механического воздействия, таким как: удары, трещины, царапины и др. К тому же, такие штукатурки еще и различные температурные перепады способны выдержать, от минус пятидесяти, до семидесяти пяти градусов! А ведь это играет немаловажную роль на том, в каких сферах их можно применять.

Благодаря тому, что в декоративной структурной штукатурке имеются микропоры, внутри помещения обеспечивается наиболее благоприятный микроклимат.

Структурные виды штукатурок высокопластичные, из-за чего на потолках и стенах можно воспроизводить любую, даже сложнейшую фактуру. А если делать косметический ремонт istokexpert.ru/remont/ в помещении, его можно легко перекрасить иным оттенком или цветом.

За такими покрытиями легок и уход. Ведь они не пропускают влагу. А это значит, что спокойно можно делать влажную уборку, применяя при этом специальные средства из бытовой химии.

Нанесение структурной штукатурки

Для начала нужно подготовить поверхности, удалив с них грязь, пыль и пр. Далее устраните изъяны и дефекты, это касается трещинок или выбоин. Конечно, если на стене останутся совсем малозаметные неровности, это не страшно. Ведь структурная штукатурка способна их скрыть. Поэтому вполне легко и просто своими руками выполнять все работы по устранению дефектов.

После этого поверхность нужно загрунтовать. А чтобы облицовочный материал максимально эффективно цеплялся к основанию, нужно взять грунтовку специального, глубокого проникновения. Если говорить о стенах из дерева, то для него грунтовка должна быть минеральная.

Чтобы работы были сделаны более надежно, после полного высыхания грунта наносится дополнительно еще одним слоем грунтовочная краска. При помощи нее стыки, на которых листовые основания (из ГКЛ, ДСП и т.д.) соединяются между собой, будут еще больше укрепленными.

После проведения вышеописанных работ, следует подготовить штукатурную смесь. Делается это строго по инструкции, указанной на упаковке материала.

Нужно хорошенько перемешать сухую смесь с водой при помощи специального строительного миксера, или же дрели, на которую одевается специальная насадка. После этого перемешивания, минут на десять оставьте смесь постоять, затем снова помешайте.

Наносить структурную штукатурку нужно начинать с верхних частей стен, если не предусмотрено покрытие потолка этим материалом. Если же наносить материал на внешние части углов, штукатурку нужно нанести на обе части каждого угла, после чего завершить угловым шпателем.

Обрызгивающим способом нужно нанести первый слой штукатурки. Его нужно разровнять и оформить карнизы, углы. После того, как этот слой схватится, нанесите второй слой, сразу же его разравнивая.

Когда этот слой уже немного будет схвачен, валиками делайте различные рельефы и любую текстуру. А вот зубчатым шпателем можете разгладить поверхность, нанося рисунки геометрических форм или просто круговые. Для этого можно воспользоваться губками и кистями.

Также делается нужная фактура, если выбрать материал, с определенным наполнением. Например, из популярных видов структурной штукатурки, Короед, зерна в составе двух миллиметровые, а вот чтобы сделать эффект коры дерева, нужно взять такой материал, в котором наполнитель трех миллиметровый. Соответственно, Ваш интерьер будет самым неповторимым!

Когда нанесли рисунок на поверхности со штукатуркой, дайте ей постоять д восьми часов, ну а чтобы она полностью застыла и отвердела, потребуется двое суток. После этого нужно зашкурить гребни и удалить пыль при помощи влажной губки.

Как правило, фактурные типы штукатурок – в продаже именно белого цвета. Для придания иной расцветки, в нее добавляется отдельно приобретенный краситель. Желательно покупать его той же фирмы, что и штукатурка.

Чтобы Вы не разочаровались цветовой гаммой, опробуйте нанести материал на совсем небольшой участок.

Кроме того, можно окрасить поверхность после того, как она затвердеет. При помощи резиновой губки можно создавать плавные переходы. А сухие поверхности покрывают воском. Смотрите на подборке фото структурной штукатурки, насколько разнообразны способы оформления интерьеров этим материалом!

Виды фактурной штукатурки для внутренней отделки

Фактурную штукатурку широко используют для оформления внутренних помещений, с ее помощью создают неповторимый экстерьер зданий. Ценится возможность получения оригинальной поверхности из-за разнообразия эффектов и оттенков покрытия. Долговечность отделки обусловлена хорошими эксплуатационными свойствами материалов.

Особенности фактурной штукатурки
Виды фактурных штукатурок
Короед
Под кирпич
Шелк
Травертин
Цветовая гамма фактурных штукатурок
Состав
Как наносить фактурную штукатурку
Применение в интерьере
Как сделать фактурную штукатурку самостоятельно
Стоимость

Особенности фактурной штукатурки

В состав фактурной штукатурки, наряду со связующим веществом, входят и другие компоненты, которые делают ее консистенцию более мягкой — кусочки гранита или других минералов.

С помощью этой мелкозернистой смеси, легко создать красочную фактуру на ровной поверхности потолка и стен. При необходимости ее можно применять в качестве шпаклевки.

Штукатурки данного типа используют для декоративного оформления. На поверхность стен наносят тонкий слой состава и создают на нем нужный рисунок или рельефный узор.

Их основные свойства:

пластичность;
вязкость;
прочность;
отсутствие усадки после нанесения слоя и его высыхания;
невосприимчивость к воздействию высоких температур;
легкость нанесения на любую поверхность, даже с изъянами.

Фактурную штукатурку можно сделать самостоятельно. Для этого в обычный состав добавляют каменную крошку или древесные волокна и подкрашивают получившуюся массу.

У этого отделочного материала есть еще ряд преимуществ перед другими:

Фактурные штукатурки можно считать универсальным способом оформления стен. Оригинальное покрытие можно подобрать для любого стиля интерьера.
Узоры и рисунки для создания фактуры выполняются быстро и без усилий. Достаточно один или несколько раз переместить валик.
В состав входят компоненты стойкие к воздействию ультрафиолетовых лучей. Первоначальная насыщенность цвета со временем не изменяется.
В готовые смеси можно добавлять различные краски и изменять их оттенки и тон.
Характерное усиление теплоизоляционных свойств основания.
Экологичность состава. Он не выделяет вредных веществ в окружающее пространство. Подходит не только для оформления экстерьеров зданий, но и внутренних помещений.
Для повышения эстетической выразительности фактурной штукатурки в нее добавляют перламутр.

Фактурная, или рельефная штукатурка не пахнет. Посторонние запахи ею также не впитываются. Во время работы с этим материалом следует строго соблюдать правила нанесения штукатурок любых видов на стены. Иначе она может начать постепенно обваливаться. Или наоборот, снять ее, в случае необходимости, будет очень трудно.

Виды фактурных штукатурок

Существует несколько видов популярных штукатурок. Их легко сделать самостоятельно. При этом не требуется особых профессиональных навыков. Твердый, но воздухопроницаемый состав, нанесенный на плоскость, может быть похож на дерево, кожу, природный камень или ткань.

Короед

Штукатурка под названием «Короед» напоминает деревянную поверхность изъеденную жучками. Различаются цвет, размер и объем фракций.

Стены здания или комнаты могут быть оформлены как полностью, так и фрагментарно. «Короед» — финишное покрытие, которое наносят на каменные, кирпичные, цементные, гипсокартонные или деревянные поверхности, обладающие достаточной прочностью, чтобы выдерживать вес штукатурки без деформации. Яркие и выразительные эффекты можно достигнуть, используя смеси с различными по размеру включениями.

При этом свойства у них окажутся идентичными. Этот вид штукатурки с успехом применяется и для наружных работ — отделки заборов, стен, садовых беседок.

Оформляют им ванные комнаты и бассейны. Чтобы исключить воздействие влаги, готовую поверхность покрывают специальным защитным лаком.

Под кирпич

Одним из самых стильных и интересных видов фактурной штукатурки считается имитация кирпичной стены. Для оформления подойдут ровные, нескошенные стены. Если есть изъяны или наклон, дефекты предварительно устраняют. Щели или отдельные углубления заделывают раствором. Зацементированную поверхность грунтуют. Если стены ровные, использовать цементный раствор не нужно. Их сразу обрабатывают грунтовкой с добавлением клея. При создании отделки под кирпич, следует учитывать размеры настоящих кирпичей, которые бывают не только прямоугольной формы, но и квадратной.

Интересно смотрятся имитации кусочков кирпича. Для более естественного вида, создают отдельные фрагменты кирпичной кладки. Например, на кухне, при оформлении фартука.

Штукатурка «под кирпич» идеально подходит к интерьерным стилям лофт, гранж, брутализм и бохо, которые с каждым годом становятся все популярнее.

Штукатурка «Шелк» напоминает своими переливами настоящую ткань. Искристость перламутровых бликов визуально увеличивает габариты помещения, его пространство наполняется воздухом и светом.

Создать сияющее покрытие довольно легко. Потребуются валик и пульверизатор.

Иногда используют шайбу (круглую кельму). Наличие широкого цветового ряда позволяет создать оригинальное бесшовное покрытие, идеально подходящее к роскошным и самым дорогим стилям интерьера — классическому, барокко, ар нуво, ренесанс, рококо.

Травертин

Штукатурка, напоминающая известковый камень травертин, использующийся в строительстве с глубокой древности, имеет светло-желтый оттенок. Его можно увидеть в римском Коллизее и Соборе Апостола Петра. Из-за этого штукатурку называют римской (Travertino Romano). В ней достигается полная имитация фактуры природного камня.

Для этой цели используют двухцветное покрытие или двухоттеночное. Рабочую смесь окрашивают металлизированными или неорганическими пигментами. Штукатурка на поверхность наносится в два слоя. Сначала создается основание, а затем фактура.

Оформленную подобным образом стену можно обработать воском, для улучшения внешнего вида и уменьшения гигроскопичности.

Цветовая гамма фактурных штукатурок

Для создания штукатурных смесей чаще всего используются натуральные и природные краски. Лучше всего имитировать дерево с помощью желтых или охристых оттенков, таких как соломенный, золотой дуб, грушевый. Но подходят и коричневые — ореховый, светло-коричневый с оттенком охры, кофейный, кремовый.

Белая фактурная штукатурка наиболее часто используется для оформления общественных зданий и офисов. Ее нейтральные оттенки позволяют придать торжественность любому помещению с большой площадью.

Для небольших комнат и спален такая отделка также подходит. Делает их светлее, создает иллюзию исключительной чистоты и свежести. Белые стены великолепно вписываются во многие интерьеры, подходят к любым цветовым палитрам. Они превалируют в скандинавском стиле и в большинстве современных.

Штукатурку серого цвета с эффектом бетона, металла выбирают любители стилей хай-тек, индустриального, техно, минимализма или лофт.

Перламутровые варианты с красивой узорчатой фактурой порадуют владельцев интерьеров в восточных стилях — арабском, индийском, марокканском и азиатском. Особенно оригинально стены смотрятся в сочетании с зеркалами и декором с перламутровыми включениями, серебристым металлом.

Состав

Обычно в виде включений в штукатурные смеси добавляют слюду, гипс, песок, молотые частицы кирпича, древесные волокна.

В составе фактурных акриловых штукатурок также присутствуют акриловые смолы. Это позволяет придать смеси необходимую ей пластичность, повышает возможность схватывания с основами всех видов.

Использование спектра акриловых красок выводит штукатурки на акриловой основе в лидеры. Такая отделка отличается прочностью и долговечностью. Но есть и недостатки. Прежде всего, горючесть смеси и способность притягивать пыль.

Как наносить фактурную штукатурку

Домашний уют и чистота часто зависят от правильного выбора материалов. Одним из самых интересных вариантов оформлений современных квартир и фасадов зданий считают декоративную штукатурку. На стены и потолок ее можно накладывать как руками, так и с помощью механизмов, например, штукатурной станции. Большой выбор фактур и оттенков позволяет использовать составы в новых дизайнерских проектах или дополнять ими оформление стен и потолков в созданных ранее интерьерах.

Перед началом работы по нанесению фактурной штукатурки на любую поверхность, нужно ее очистить от остатков обоев, мусора или пыли. А затем выполнить следующие действия:

Тщательно обработать стену грунтовкой.
Выбрать рельеф, исходя из возможностей и особенностей помещения. Это может быть скала, дерево, натуральный камень, апельсиновая корка, короед и ряд других.
Равномерно распределить содержимое упаковки или емкости по поверхности с помощью рельефного шпателя.
Скорректировать получившиеся узоры или фактуру щеткой или губкой, заровнять получившиеся швы.
Для придания фактуре большей рельефности можно использовать не только строительные инструменты, но и подручные средства: плоские малярные кисти, зубчатый шпатель, рельефный валик, скомканную жесткую бумагу или ватман.

Фактурную штукатурку можно покрасить. Необходимо подождать два дня, чтобы нанесенный слой полностью высох, и приступать к работе.

Красят вручную, кисточкой или краскопультом. Используют акриловые краски или водоэмульсионные. При покраске фасадов зданий выбирают подходящую строительную краску.

В домашних условиях чаще всего красят валиком, предварительно обработав штукатурку грунтовкой. Для получения двухцветных узоров, углубления на поверхности прокрашивают темным цветом с помощью тонкой кисти. А затем выпуклые элементы покрывают светлой краской. Это можно сделать широкой кистью или малярным валиком. Полученный эффект добавляет объем узорам.

В дополнение видеоинструкция по правильному нанесению:

Применение в интерьере

Декоративная отделка стен в виде фактурной штукатурки позволяет подчеркнуть достоинства различных интерьеров. Присутствие штукатурки «Короед» в квартире или офисе усиливает их современный вид и придает практичность дизайну.

Матовая поверхность с нанесенными на нее длинными бороздками очень похожа на дерево. Для спальных комнат выбирают бежевые, голубые или розовые оттенки, а для прихожих более насыщенные цвета.

Стены кухни, с нанесенным темным составом будут выглядеть мрачно. Поэтому штукатурят фактурными смесями с нежными оттенками или комбинируют цвета.

Эффектно выглядят фактуры похожие на капли воды, морскую пену или змеиную кожу.

Как сделать фактурную штукатурку самостоятельно

От марки входящих компонентов зависит стоимость декоративного состава. Покупка готовой фактурной штукатурки от известных фирм-производителей может обойтись недешево. Но, если изготовить смесь своими руками из шпаклевки, то декорировать ею стены будет гораздо выгоднее, чем обоями. Смесь, изготовленная самостоятельно подходит для нанесения валиком или использования трафарета:

Основа — гипс или порошок мела (6 кг 500 г).
2 кг раствора клея КМЦ (5%). Разводят в соответствии с рекомендациями производителя.
800 г клея ПВА.
1 брусок мыла хозяйственного (72%) служит пластификатором. Измельчают на терке и разводят водой до консистенции густой сметаны или геля.

Смешивать ингредиенты лучше строительным миксером. Сначала жидкие составляющие, а затем постепенно добавляют порошкообразные. Выдерживают некоторое время, а затем перемешивают более интенсивно. Этот состав отличается длительным периодом высыхания, что позволяет его использовать даже неопытным новичкам.

Стоимость

От марки входящих компонентов зависит стоимость декоративного состава. Покупка готовой фактурной штукатурки от известных фирм-производителей может обойтись недешево. Цена за 1 м2 обработанной поверхности зависит от профессионализма мастера, качества и скорости работы. Если сделать все самостоятельно, то ремонт в доме или квартире можно сделать, не затратив много средств и времени.

Но можно и купить готовую смесь. Наносить фактурную штукатурку VGT легко. Она высоковязкая и грубодисперсная. Отличается универсальностью, так как ее можно использовать для оформления различных покрытий. Кроме эластичности, состав обладает влагостойкостью. Подходит для использования внутри помещений и наружных работ. Предварительную подготовку поверхностей проводить необязательно. Все дефекты выравниваются с помощью данной смеси, которая изготовлена на основе акриловых связующих и мраморной крошки. В одной емкости 18 кг. На 1 м2 уходит 2 кг смеси (при нанесении в один слой). Значит, одной емкости хватит на обработки стены, площадь которой 9 м2.

Электрический теплый пол под ламинат: какой лучше, монтаж и подключение

Теплый пол быстро завоевывает популярность, ведь очень приятно, когда ногам тепло. Не все напольные покрытия одинаково хорошо проводят тепло, но стали разрабатывать специальные виды, которые совместимы с подогревом. Например, возможна укладка теплого пола под ламинат. Правда, обычный не подойдет. Нужен специальный. Зато можно все сделать быстро и с относительно небольшими затратами.

Можно ли делать теплый пол под ламинат

Сразу скажем, что подогрев пола из ламината делать можно, но есть ограничения. Первое — такой способ не является основным видом отопления, а лишь служит для повышения комфорта или может быть «помощником» для основного обогрева.

Такими пиктограммами обозначается совместимость ламината с подогревом

Второе ограничение — ламинат нужен специальный, который нормально переносит длительное повышение температур. Такой ламинат в маркировке имеет один из значков с изображением греющего элемента. Наиболее часто встречающиеся пиктограммы приведены на фото ниже. Укладка теплого пола под ламинат возможна, только если ваше покрытие имеет один из этих значков или нечто похожее. Стоит он дороже за счет того, что применяются термостойкие материалы и красители. Так что повышенная цена не просто так.

Варианты теплого пола под ламинат

Есть ли какие-то ограничения по выбору типа греющего элемента? В общем, нет. Можно использовать водяной подогрев или электрический греющий кабель, маты из него, уложив нагревательные элементы в стяжку. Но стяжка — дело трудоемкое, требующее значительных вложений и много времени. Кроме того, эффективность такого подогрева низка, так как греется стяжка, а от нее ламинат.

Монтаж ламината на пленочный теплый пол прост — просто надо греющий элемент закрепить (скотчем), соединить его электрически, вывести провода. А сверху укладываем покрытие

Есть более быстрые в монтаже варианты. Они же более экономные, так как греется непосредственно ламинат, а не стяжка под ним. Наиболее удобный в этом плане пленочный инфракрасный теплый пол. Его можно расстилать на ровное основание (любое), а сверху сразу красть ламинат. Смонтировать своими руками такой тип теплого пола для ламината в одной комнате можно за полдня. Если совсем без опыта — за день. Больше всего времени обычно занимает электрическая часть и укладка тепловых датчиков. В остальном укладка пленочного теплого пола очень проста.

Можно сделать теплый пол под ламинат и из греющего кабеля. Но укладывать его надо в специальные пластины

Второй вариант быстрого монтажа теплого пола под ламинат — греющий кабель. Но тут уже нужна будет особая система. Кабель укладывается в металлические теплорассеивающие желоба, которые укладываются в теплоизолирующую подложку. Сверху кладут ламинат. В общем и целом система получается дороже — за счет стоимости пластин.

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат

Инфракрасный теплый (ИК) пол называют еще пленочным. А все потому, что карбоновая (разновидность графита) паста, которая и является в данном случае нагревательным элементом, закатана в полимерную пленку. Чаще всего паста распределена в виде полосок, которые параллельно соединяются медными шинами. По шинам проходит электрический ток, который поступает на полоски карбона. А этот материал при прохождении электрического тока начинает греться. Карбон испускает тепло в инфракрасном диапазоне, поэтому такой нагревательный элемент называется еще инфракрасным (обозначается иногда ИК).

Инфракрасная пленка может быть шириной 30 см, 50 см, 80 см и 100 см. Толщина ее менее миллиметра

Карбон и шины закатаны в прочную пленку из полимера, которая гарантирует электрическую и пожарную безопасность. Надо только быть внимательными при электрическом соединении частей пленки — хорошо изолировать места соединения.

Состав системы

Электрический пленочный подогрев пола под ламинат — это не только пленка. Это еще и контактные пластины, провода, терморегулятор и датчики температуры пола. Только в таком случае подогрев будет эффективным и экономным.

Теплый ленточный пол под ламинат — это еще и термостат, датчики температуры и провода

Как работает система? На термостате выставляете требуемую температуру, до которой надо нагреть покрытие. При включении элементы находятся в работе до тех пор, пока не будет достигнут заданный порог. Затем термостат (на основании показаний датчика температуры) выключает подачу электричества. Когда температура становится ниже заданного уровня, подогрев включается снова. То есть, он не работает постоянно и круглосуточно. А насколько экономичной будет система, зависит от того, насколько хорошо утеплен пол. Чем меньше потери тепла, тем меньше будут расходы.

Можно ли обойтись без терморегулятора? Теоретически можно. Пленка напрямую подключается к электричеству, например, при помощи провода с обычной электрической вилкой. Когда надо отключить подогрев, вилку вынимают из розетки. В чем недостаток такого типа подключения? Кроме того, что придется постоянно «щупать» пол и дергать розетку, точно контролировать нагрев пленки невозможно. То есть, пол будет то слишком холодным, то слишком горячим. Это приведет к увеличению расхода электроэнергии. А еще перегрев пленки приводит к быстрому выходу из строя. Так что выгоднее и экономнее все-таки установить датчики и термостат. Пусть даже механический, самый простой.

Виды ИК пленки

Как уже говорили, инфракрасная пленка может быть разной ширины — от 30 см шириной до 100 см. Кроме того, элементы одинаковой ширины могут быть разной мощности. Если пол утеплен плохо и бывает ощутимо холодным, лучше брать более мощные нагреватели. Также более высокая мощность пригодится, если основная система отопления в холодные дни недостаточно хорошо справляется с поддержанием температуры. Тогда можно гарантировать, что пол будет теплым независимо от температуры на улице. Но более рационально хорошо утеплить пол. Это займет больше времени, конечно, но «работать» будет не один год и снизит затраты на отопление.

Пленку надо класть только там, где нет мебели или ковров

Не так давно появилась саморегулирующаяся инфракрасная пленка. Дело в том, что обычный инфракрасный нагреватель не располагают под мебелью, коврами. Мебель, ковры в таком случае передвигать не рекомендуется. Пленка греется всегда равномерно и если не сможет эффективно передавать тепло, может перегреться. Долговременный перегрев приводит к перегоранию контактов или пасты. То есть, часть пленки перестает работать.

Саморегулирующийся элемент при достижении порогового значения перестает нагреваться. Отключается тот участок, на котором превышена температура. После остывания нагрев возобновляется. То есть, такая пленка служит дольше (исключен перегрев, даже локальный), меньше расход электричества. Ведь не греется диван, шкаф, ковер и т.д.

Сколько пленки надо и какой ширины

Для укладки теплого пола под ламинат, надо рассчитать количество и размер нагревательного элемента. Сначала стоит нарисовать план комнаты, очертить на нем крупную мебель, если есть, ковры тоже. На свободное пространство укладывается инфракрасная пленка.

Совсем необязательно использовать фрагменты одинаковой ширины. Важно, чтобы они не находили друг на друга, но и чтобы между полосами не было большого расстояния. Иначе под ногами будут ощутимые более теплые и более холодные зоны.

По этим линиям можно разрезать пленочный теплый пол

По плану высчитываете метраж пленки каждой ширины. Резать ее можно по специальным линиям, которые обозначены пунктиром и изображением ножниц. Располагаются эти линии каждые 25 см. Метраж рассчитываем исходя из этой особенности.

Электрическое подключение

Так как инфракрасная пленка — электрический нагревательный элемент, то надо позаботиться об электрике. Для этого в комнату выводится пара проводов — фаза и ноль. Желательно еще и заземление. Оно необходимо для безопасности. Под установку термостата у стены делают отверстие, как для установки розетки. Туда заводятся провода от щитка. При монтаже они подключаются к соответствующим клеммам на корпусе термостата, но делают это в последнюю очередь. До того времени провода от щитка замотаны изолентой и просто торчат из подрозетника.

Как подключать пленочный пол к электричеству — схема

На каждый кусок пленки нужно по два контактных зажима. Их подключают к шинам с одной стороны, к ним припаивают провода. Противоположную сторону шины изолируют. Для этого можно применять битумную изоляцию (более надежно), но можно обойтись и обычной изолентой. Контактные зажимы устанавливаются на шины (медные, оранжевого или красноватого цвета). Шины эти запаяны в пленку. Для установки зажима пленку надо приподнять, пластины прижать к меди используя пассатижи.

Укладка теплого пола под ламинат: как подключать провода к шинам инфракрасной пленки

Провода от контактных зажимов тянут по полу к месту установки термостата. Тут они собираются в жгут, поднимаются по стене и заводятся в подрозетник. Чтобы выглядело все прилично, лучше всего сделать штробу, в нее уложить гофрошланг или толстостенную пластиковую трубу. Провода продеть в трубу/гофрошланг. Это позволит при необходимости быстро и без особых хлопот заменять провода.

Установка датчика температуры

Температурный датчик — один из ключевых элементов системы. От того насколько правильно он показывает температуру, зависит правильность работы всей системы. Поэтому выбор места установки датчика очень важен. Его располагают на открытом пространстве посередине пленки, отступив не менее метра от стены.

Для контроля температуры нагрева ставят датчик

Сам датчик имеет очень небольшие размеры. От него тянутся два провода, которые тоже должны заводиться на термостат. Эти небольшие датчики — самая уязвимая часть системы. Они часто выходят из строя. Но стоят они совсем немного, так что затраты небольшие. А чтобы можно было заменять их без проблем, их лучше тоже устанавливать в гофрошланг. Это может быть неудобно, так как придется делать углубление. Зато замена будет простой.

Последовательность работ

Теперь, когда основные части процесса ясны, определимся с тем, что за чем и как лучше делать. Сразу скажем, что пол должен быть ровный. Под укладку ламината его все равно надо ровнять. На выровненное основание расстилают тонкий слой теплоизоляции. Вариантов достаточно. Опишем основные:

Пробковая подложка. Самый дорогой, но и самый эффективный материал.
Вспененный полиэтилен с лавсановой пленкой. Пленка блестит как фольга, но не мнется. Лавсан имеет высокое электрическое сопротивление, так что к теплоизоляции получаем плюсом электроизоляцию.

Под пленочный теплый пол укладывается подложка

Вспененный полиэтилен с фольгой. Имеет неплохие теплоизолирующие свойства, но пол может начать гудеть.

Хвойная подложка. Относительно новый материал, то есть опыта использования пока нет.

Как видите, особого выбора нет. Либо пробка (но не рулонная, а листовая), либо полиэтилен с лавсаном. Толщина — 3 мм и больше. Настилается по всей площади пола. Стыки проклеиваются скотчем. В случае с пробкой — обычным скотчем, при укладке покрытия с лавсаном, применяют скотч, предназначенный для данного материала.

Далее идет уже укладка теплого пола под ламинат . На подложку расстилаем инфракрасную пленку, фиксируем по краю. Можно на двусторонний скотч или при помощи скоб из строительного степлера. Но скобы ставим в край пленки — ни в коем случае ни в шину, ни в полоски карбона.

Укладка теплого пола под ламинат: следим, чтобы шины не соприкасались

Соседние полосы должны укладываться вплотную. Перекрываться могут только чистые края пленки. Наложение и соприкосновение шин недопустимо. Также как и полос карбона.

После того, как уложены полосы, к ним подключают контактные пластины с проводами. Затем устанавливается датчик. Если он выступает над плоскостью пола, в подложке вырезается отверстие. Нельзя допустить, чтобы он торчал. Далее все провода заводятся в подрозетник. Там они подключаются к клеммам на термостате. Все клеммы подписаны, так что проблем быть не должно.

Подключаем к термостату

Могут возникнуть некоторые сложности с подсоединением пленки, если их больше трех. Три провода уже сложно подключить к одной клемме, а если их четыре или больше… Тогда выход — установить на концы клемму подходящей формы. Они стоят копейки. Концы провода зачищаются от изоляции, все они скручиваются и укладываются в «ножку» контакта, зажимаются пассатижами. Завести один контакт гораздо проще.

После того как подключили все участки пленки, датчик, при выключенном автомате на щитке заводим на соответствующие клеммы линейные провода. Врубаем автомат, включаем подогрев. Ждем минут 15-20 и проверяем температуру пленки. Если все греется, имеет одинаковую температуру — отключаем все (можно только автомат, но желательно снять линейные провода).

Ну, и последний этап — укладка ламината. Тут никаких особенностей. Кроме того, что надо следить, чтобы пленка не сдвинулась, провода остались на месте. Закончили укладку ламината? Снова включаете и проверяете греется или нет. Если все в порядке, монтируете плинтуса. Все, можно пользоваться.

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат: полная пошаговая инструкция

Особенности отопительной системы

Грамотная укладка пленочного теплого пола под ламинат предполагает, что она будет выполнена с учетом всех нюансов комбинирования двух конструкций. В своей работе греющее оборудование использует ик-волны. Внутри тонкого многослойного полотнища запаяны излучатели, испускающие волны инфракрасного диапазона. Они движутся вверх, где задерживаются массивными предметами. В данном случае напольным покрытием. Оно аккумулирует в себе тепло, постепенно отдавая его воздуху.

Излучение генерируют собранные в несколько полос карбоновые излучатели. В более мощных системах полотно сплошное. В любом случае по его краю располагаются токопроводящие шины из биметалла, которые отвечают за передачу электроэнергии на нагреватель. Мощность оборудования варьируется в пределах от 120 до 230 Вт. Разнятся размеры и толщина полотнищ.

Последний показатель не превышает 2 мм, что позволяет без проблем монтировать материал под любым покрытием. Ширина стандартной пленки может быть 100, 80, 60 и 50 см. Для удобства использования полотно поделено на сегменты, между которыми его можно разрезать. Средняя длина такого фрагмента составляет 20 см. Таким образом, при необходимости можно смонтировать греющий пол любой, даже очень сложной формы.

Пленочный пол под ламинат: что учесть при выборе покрытия

Стандартные ламели нельзя монтировать на нагреватели. Причин тому несколько:

Панели обладают низкой теплопроводностью, что будет препятствовать обогреву помещения.
Под воздействием высокой температуры геометрия пластин может изменяться, в результате поверхность может покоробиться.
При нагреве искусственное покрытие может выделять токсичные вещества.

Все это достаточно серьезные причины, чтобы отказаться от его использования. Однако существуют специальные модели материала, предназначенные для укладки на обогреватель. Для них разработана особая маркировка, которую обязательно наносят на упаковку. Еще один важный момент: обязательное наличие замков на ламелях. Они должны быть уложены только по технологии плавающего пола, то есть без связи с основанием. Наклеивать ламинат в этом случае нельзя.

Правила размещения греющего полотна

Отопление такого типа может быть как основным, так и дополнительным. В первом случае необходимо положить пленку на 70% площади, во втором все зависит от количества и мощности основных источников тепла. Однако в любом варианте следует учитывать важные рекомендации.

На напольном покрытии над пленкой запрещено размещать теплоизолирующие предметы. Такие, как крупная мебель без ножек, плотные ковры и т.п. Система на таких участках перегревается и может выйти из строя.
Тяжелые предметы, вроде габаритной бытовой техники и мебели, не должны стоять над ик-полотном. Ламели под ними могут прогнуться, что приведет к излишнему давлению на нагреватель. В таких условиях он быстро ломается.
Если предполагается комбинированное отопление, нельзя допускать, чтобы ламинированное покрытие грелось от двух источников тепла одновременно.
Нужно учитывать, что зона нагрева пленочного материала выходит за его физические границы. По этой причине его не рекомендуется укладывать вплотную к стенам, крупной мебели и т.п. Отступ должен составлять порядка 3-10 см. Это зависит от мощности оборудования.

Оптимально уложить греющее полотнище на расстоянии 0,5-0,6 м от каждой стены. Это позволит в дальнейшем безболезненно делать перестановку мебели, если таковая потребуется.

Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат: технология грамотной укладки

Отопительная система представляет собой своеобразный слоеный пирог, который важно правильно уложить. Рассмотрим пошагово, как это сделать.

Шаг 1. Обустраиваем основание

Оно должно быть сухим, ровным и твердым. Ламинат можно укладывать только на выровненную основу. Поэтому, если перепады высоты превышают 2 мм на погонный метр, придется провести дополнительные работы. Для выравнивания бетонной стяжки оптимально залить ее нивелирующей смесью и дождаться полного высыхания. Деревянную поверхность проще всего выровнять фанерой.

Шаг 2. Кладем теплоизоляцию

Для нормального функционирования системы необходимо обустроить теплоотражающий слой. Стандартная в таких случаях алюминиевая фольга не подходит. Это объясняется тем, что нагреватель электрический, следовательно, подложка не должна проводить ток. Иначе возможны несчастные случаи. В качестве изолятора выбирают пенополиэтилен или пробку с нанесенным на нее отражающим слоем.

Перед укладкой материала тщательно очищаем основу от мусора и пыли. Использование пылесоса обязательно. На чистую поверхность расстилаем полосы изолятора. Закрываем всю площадь помещения, даже если ик-пленка будет уложена не везде. Полотнища укладываем встык одно к другому с небольшим заходом на стены. Во избежание подвижек изолятора фиксируем его скотчем или закрепляем прямо к основе степлером.

Шаг 3: Раскладываем пленку

Раскатываем полосы, ориентируя их вдоль самых длинных сторон комнаты. Таким образом удастся минимизировать количество соединений контактов. При необходимости отрезаем полотно, но только по специальным участкам, которые обозначены маркировкой. В процессе укладки следим, чтобы целостность элементов не нарушалась. Полотно следует стелить так, чтоб не получалось нахлестов.

Медные токоведущие шины при укладке должны лечь вниз блестящей стороной. Это необходимо для дальнейшего соединения контактов. Полотнища обязательно фиксируются к подложке с помощью скотча.

После того, как все нагреватели будут разложены, определяем, какие шины будут соединяться с кабелем. Все незадействованные в коммутации участки сразу же тщательно изолируем. Для этого закрываем их битумной лентой, которая должна входить в комплект оборудования.

Шаг 4: Ставим термодатчик

Для корректной работы системы элемент располагают в наиболее холодной точке помещения. Причем он должен находиться на середине ширины полосы, так, чтобы расстояние от ее краев было одинаковым. Нельзя ставить датчик близко к стене. Между ними должно быть минимум 500 мм. Еще один важный момент. Если штатного кабеля устройства недостаточно для того, чтобы уложить его в выбранном месте, следует подобрать другое. Наращивать провод запрещено.

Вырезаем в подложке паз под корпус датчика и канал под монтаж его кабеля. Ставим элемент на место так, чтобы он располагался на карбоновом нагревателе. Фиксируем прибор битумной лентой, протягиваем от него кабель до терморегулятора. Пленку раскладываем и закрепляем к подложке.

Шаг 5. Устанавливаем клеммы

На участках, где излучающее оборудование будет подключаться к цепи, нужно поставить особые зажимы-клеммы. Чаще всего они имеют вид клипсы. В этом случае верхний лепесток элемента вставляем в контактный разрез пленки, а нижний заводим под нее. Затем берем плоскогубцы и плотно, но аккуратно обжимаем клемму, обеспечивая ей надежный контакт с медной шиной. Иногда встречаются другие типы соединений, правила их сборки нужно посмотреть в инструкции к оборудованию.

Шаг 6. Подключаем кабель

Протягиваем провод, размещая его около участков подключения. Обычно кабели выводятся на одну сторону системы: так удобнее соединять их с нагревателями. Хотя возможен и вывод нулевого и фазного провода на противоположные стороны комнаты. В этом случае нужно особенно внимательно проводить подключение, чтобы не выбрать одну токопроводящую шину для коммутации обоих контактов.

Концы уложенных кабелей зачищаем от изоляции примерно на 1 см и вставляем в контактную клемму. Обжимаем получившееся соединение плоскогубцами. Надежно изолируем его с помощью битумной ленты. Наклеиваем полоски сверху и снизу контакта, аккуратно обжимаем. В результате должна получиться водонепроницаемая капсула, защищающая соединение от возможного попадания воды.

Шаг 7. Подключаем терморегулятор

Технология укладки греющего пола предполагает, что все кабели должны сойтись в одной точке. Там, где они подходят к терморегулятору. Он может обслуживать сразу несколько участков системы, в этом случае крайне важно грамотно выбрать фурнитуру для подключения. Это должны быть только сертифицированные клеммные узлы, самодельные скрутки недопустимы.

Блок управления терморегулятора оснащен специальными разъемами, к которым присоединяются провода. Для предупреждения ошибок разработаны пиктограммы, обозначающие участки коммутации заземления, нагрузки и напряжения питания. После соединения каждый кабель укладываем в специальный канал и закрепляем терморегулятор на место.

Шаг 8. Пробный запуск системы

Проверяем целостность и правильность всех выполненных соединений и проводим пуск греющего пола. Если все сделано правильно, он должен нормально работать. При выявлении каких-либо проблем, следует исправить все недочеты и повторно запустить оборудование. Для наглядности предлагаем видео монтажа пленочного теплого пола под ламинат.

Шаг 9. Укладываем покрытие

Нагреватели не переносят воздействие воды, поэтому необходимо положить на полотно изоляцию. Достаточно будет пластиковой пленки в 200 мкм, которая защитит от влаги и не задержит ик-излучение. Материал режем на полосы нужной длины и раскладываем поверх греющей конструкции с небольшим нахлестом. Обязательно проклеиваем их скотчем.

Теперь можно начинать монтировать покрытие. Как укладывать выбранную модель ламината, нужно посмотреть на упаковке. Производитель обязательно дает рекомендации для получения лучшего результата. При работе следует соблюдать определенную осторожность, чтобы случайно не испортить пленочный обогреватель.