Инструкция по монтажу дверного проема из гипсокартона

Как сделать дверной проем в перегородке из гипсокартона

Вступление

Дверной проем в перегородке из гипсокартона, для последующей установки межкомнатной двери, делается по существующим стандартам на этапе монтажа перегородки. Дверной проём должен быть сделан так, чтобы установка двери была простой и надежной, а закрывание двери не нарушала конструкцию перегородки.

От автора

В данный вид перегородки можно будет вставить любые межкомнатные двери: царговые, деревянные, ПВХ, покрытые шпоном, плёнкой, эмалью, эмалированной краской. Для ГК перегородки нет требований по типу двери и способу установки. В укреплённый проем первогодки можно установить межкомнатную дверь на монтажную пену или на саморезы. Есть ограничения по весу межкомнатной двери. Она должна быть не тяжелее 25 кг. С таким весом вы можете приобрести межкомнатные двери следующих конструкций:

• Царговые двери, вес 10-12 кг;
• Двери комбинирование МДФ+ дерево, вес 15-20 кг;
• Двери с сотовым наполнителем до 10 кг;
• Двери из массива сосны, вес 20-25 кг.
• Более тяжёлые двери требуют специального усиления перегороди из гипсокартона.

О каркасе и двери

Как вы знаете, каркасы для гипсокартонных перегородок стандартно делаются из металлических профилей, называемых стоечные (ПС) или деревянного бруса. Если установка двери в каркас гипсокартона из бруса не вызывает проблемных вопросов, то прочное закрепление дверной коробки на тонком металлическом профиле просто не возможен, если не сделать предварительной подготовки и правильно не устроить дверной проём.

Условия работ

Задача описываемых работ, сделать и подготовить дверной проём в перегородке из гипсокартона, для последующей установки двери. Из профессиональной строительной практики, стоит вспомнить, что каркас и установку дверей делают разные бригады рабочих, чаще разнесенные по времени работ. В такой ситуации важно монтажникам перегородок правильно подготовить дверной проём, чтобы не поставить столяров в неудобное положение.

Инструменты

Для проведения работ в своём доме и своими руками вам понадобится стандартный электрический и ручной инструмент для работы с гипсокартоном, который нужно дополнить: Пилой по дереву.

Этапы работ включают

Я считаю, что работы по гипсокартону, можно разделить на два технологических подхода.

• Первый подход, профессиональный. В нем соблюдаются все технологические карты разработанные производителями гипсокартона. Наиболее известны технологические листы компании Кнауф.
• Второй подход, любительский. Он возможен по универсальности профилей гипсокартона.

Например, правильный короб из гипсокартона нужно делать из стоечных профилей ПС. В любительском подходе к монтажу профиль стоечный может быть заменен на любой другой профиль ПН или ПП, главное чтобы конструкция была прочной.

Далее я покажу два варианта сделать дверной проем в гипсокартонной перегородке:

• Профессиональный дверной проём в перегородке гипсокартона на каркасе из металла и дерева по технологической карте Кнауф;
• Дверной проём в перегородке из ГК в квартирах, частных домах, небольших объемах.

Этапы работ выполнение

Работы разделим на следующие этапы:

1. Разметка проёма;
2. Монтаж каркаса с проёмом;
3. Укрепление проёма;
4. Обшивка каркаса листами ГК.
5. Особенности малярных работ в проёме с дверью.

Выполнение работ по этапам

Разметка дверного проёма

Разметка проёма делается при разметке перегородки, нанесением ширины проёма на пол помещения. Ширина проёма для межкомнатной двери должен складываться из ширины собранной дверной коробки и двух 10 мм зазора, который нужно оставить между коробкой и каркасом. Аналогично считается высота проёма.

Монтаж каркаса с проёмом технология Кнауф

• Каркас перегородки монтируется из стоечных (ПС) и направляющих (ПН) профилей. ПН профиля монтируются горизонтально ПС профили вертикально.
• При монтаже направляющих профилей каркаса перегородки по полу, они прерываются на границе проёма.
• По границе проёма, устанавливаются два вертикальных стоечный профиль (ПС). Их обязательно закрепляют дополнительными стальными уголками с полу и потолку, чтобы усилить конструкцию именно в этом месте.
• Особое внимание уделяется вертикальному порогу дверного проёма. Он делается из направляющего профиля (ПН), предварительно загнув его края, как показано на рисунке. Можно загнуть края профиля не вверх, а вниз.

Укрепление проёма

Хочу отметить. Что в технологических картах Кнауф, не предусмотрено дополнительного укрепления проёма, кроме установки уголков вверху и внизу на вертикальные направляющие проёма.

Поясню в чем дело. По технологии Кнауф дверь ставиться не на металлический каркас перегородки, а на брус (доску), которая крепиться к каркасу саморезами или анкерными болтами, а дверь закрепляется на эту деревянную обшивку проёма. Именно поэтому, размер проёма для такой технологии должен быть увеличен на ширину бруса под коробку.

В повседневной строительной практике, каркас дверного проёма укрепляют брусом, но брус ставят не снаружи каркаса, вставляют внутрь профилей проёма. То есть, делается каркас с проёмом шириной и высотой в размер дверной коробки плюс 20 мм зазоры. А в вертикальные стойки проёма, внутрь вставляются деревянные бруски, которые закрепляют к стойкам саморезами.

Примечание. Если у вас нет стальных уголков для укрепления вертикальных стоек проёма к полу и потолку, их делают из двух стоек ПС, соединяя, их как короб (вкладывают один в другой).

Обшивка каркаса листами ГК

Обшивка каркаса листами в районе дверного проема, имеет несколько особенностей.

• Первое, нельзя допускать, чтобы шов между листами ГК попадал на границу дверного проёма. Это в будущем приведет к появлению трещин.
• Второе, не нужно горизонтально стыковать листы по высоте дверного проёма. Обшивка должна вестись единым листом.

Особенности малярных работ в проёме с дверью

Дверь постоянно открывается и закрывается, оказывая ударную нагрузку на перегородку и каркас. Как бы вы её не укрепляли, перегородка ГК всё равно будет колебаться, а листы ГК будут смещаться, образуя трещины. Для укрепления малярного слоя перегородки, нужно не только проклеить швы бумажной малярной лентой, но и проклеить малярной сеткой поверхность перегородки на 1-1,5 метра от границы двери.

Проём в деревянном каркасе

В деревянном каркасе под гипсокартон, дверной проём делается аналогично: вертикальные бруски укрепляются уголками к пол и потолку. Коробка крепиться на деревянный брус.

Заключение

Как видите, правильная подготовка дверного проёма в перегородке из гипсокартона к установке двери, заключается в укреплении вертикальных стоек проёма и укреплении поверхности ГК вблизи двери.

На практике частного ремонта, чаще используют технологию укрепления вертикальных стоек деревянным брусом, вложенным в стойку с внутренней стороны.

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

Перепланировка жилья — задача непростая, но ей эта сложность совсем не мешает оставаться популярным занятием. Особенно часто этим приходится заниматься в новостройках, где квартиры (вернее, комнаты) площадью больше напоминают футбольные поля. Чтобы разделить просторное помещение на несколько комнат, нередко используют спасительный гипсокартон, который так же часто выбирают для оформления потолков, обустройства полок, ниш. Так как сделать дверной проем из гипсокартона не очень трудно, все работы, включая и этот этап, можно провести самостоятельно. Все, что нужно, — это желание, основательный подход, неспешность и внимательность.

Особенности гипсокартонной стены

Перед тем как изучать вопрос, как сделать дверной проем из гипсокартона, необходимо познакомиться с самой главной конструкцией, где он будет находиться. Перегородку из гипсокартона делают с помощью жесткого каркаса из оцинкованного металлического профиля. Там, где будет располагаться проем, стену нередко усиливают деревянным брусом.

Для придания конструкции звуко- и теплоизоляционных характеристик пространство между элементами обрешетки заполняют специальным теплоизоляционным материалом. Вид, толщина его зависит только от требований, предъявляемый к перегородке. Каркас с внутренним утеплением с обеих сторон обшивают листами гипсокартона. Такая стена будет почти готова к финишному покрытию.

Перегородки из гипсокартона: «за» и «против»

Каркасные стены из ГКЛ — конструкции, оспаривать популярность которых бессмысленно. Их применяют для зонирования, для разделения помещений разной площади и планировок. Такие конструкции возводят в жилых, производственных, офисных зданиях. Большой ассортимент видов гипсокартона позволяет найти идеальный материал даже для комнат с повышенной влажностью, для тех помещений, где необходим высокий уровень пожарной безопасности.

Преимущества перегородок

Каркасные стены из ГКЛ давно и прочно заняли свою законную нишу. Причин успеха союза гипсокартона, утеплителя и металла есть несколько.

1. Удачная комбинация трех материалов. Металлический профиль отличается максимальной прочностью, гипсокартонные листы — малым весом. Такой дуэт позволяет соорудить перегородку любой формы, но не создать дополнительную нагрузку на перекрытия. Оцинкованный каркас дает шанс не беспокоиться об окислении и коррозии материала. Гипсокартон отличается почти идеально ровной поверхностью, к тому же он экологически безупречен. Благодаря обработке ГКЛ обладает собственной защитой от влаги и огня. Теплоизолятор, уложенный в перегородки внутри каркаса, дополнительно придает конструкции звукоизоляционные свойства.
2. Простой, быстрый монтаж (демонтаж). Это не менее привлекательная сторона для тех, кто решился на самостоятельную работу. Перегородки очень легки в монтаже, поэтому по силам даже тому мастеру, кто впервые сталкивается с подобными работами. Так же элементарно конструкцию можно разобрать, а потом переместить, собрать заново в другом месте.
3. Удобная прокладка любого вида коммуникаций внутри каркаса. Такое практичное (и логичное) решение дает возможность очень легко избавиться от «неизбежной красоты», спрятать которую в стенах во время ремонта нередко бывает весьма затруднительно.
4. Минимальные затраты. Все элементы нельзя назвать супердорогими, поэтому данный этап ремонта обойдется в небольшую сумму. Сооружение стены с проемом не обещает сильной запыленности, гор строительного мусора, потому усилий для его уборки не потребуется.

Достоинства очень существенны, именно этим объясняется популярность перегородок. Самое главное преимущество — возможность проведения всех работ в одиночку даже без большого опыта.

Некоторые недостатки

Если говорить о минусах, то они тоже есть, отмахнуться от них невозможно. К этой категории можно отнести несколько слабых сторон гипсокартона.

1. Относительная хрупкость листов, но только если ГКЛ сравнивать с «основательными» материалами — с бетоном, деревом, кирпичом. Однако с этим недостатком можно в некоторой степени справиться: например, сделать, более толстыми слои обшивки.
2. Потенциальные неблагоприятные условия, которые нанесут перегородке непоправимый урон, — максимально высокий уровень влажности. Речь идет о потопе, устроенном соседями. Такой «водопад» станет причиной разрушения гипсокартона.
3. Невозможность фиксации на хрупких стенах крупногабаритных предметов — навесных шкафов, полок. Гипсокартонный лист в состоянии выдержать максимум 15 кг. Такая же перегородка с металлическим каркасом — 70 кг на 1 метр.

Некоторым минусы покажутся серьезными, другим — относительными. Однако большинства неприятностей можно избежать, если не нарушать технологию, не использовать стену в непривычном для нее «амплуа». Либо заранее побеспокоиться о дополнительных элементах внутри каркаса.

Инструменты, материалы

Необходимо запастись материалами, а также специальными инструментами, так как сделать дверной проем из гипсокартона, не имея их, очень сложно. В большей степени это касается работы с относительно хрупкими ГКЛ. Нужно приобрести или найти у себя:

• рубанки: обдирочный (для обработки среза), кромочный (для нарезки фаски);
• ножовку для резки ГКЛ, либо острый нож;
• ножницы по металлу;
• игольчатый валик;
• карандаш, рулетку;
• молоток;
• отвертку, отвес, уровень;
• дрель, шуруповерт;
• болгарку, перфоратор.

Из материалов потребуется приготовить:

• оцинкованные стальные профили: направляющий (ПН или UW, для крепления к потолку, стенам, полу), стоечный, несущий (ПС или CW) для опорных элементов и угловой (ПУ) для усиления стыков ГКЛ в углах;
• брус, если в планах не арка, а полноценная, а значит, тяжелая дверь;
• минеральную вату, лучше — ее базальтовую разновидность;
• демпферную (уплотняющую) ленту, гасящую звуки и вибрации;
• саморезы: по металлу — LB 9, LB 11, для фиксации обшивки — MN 25 либо MN 30.
• дюбель-гвозди — 6х40, 6х60 мм — для крепления профиля к несущим поверхностям.

Отдельного внимания заслуживают главные герои — гипсокартонные листы. Обычно используют стеновую стандартную продукцию, толщина которой — 12, 5 мм, ширина — 1200 мм. Для сооружения арок берут более тонкие гибкие листы — 6,5 мм. Если стена будет отделять кухню либо санузел, то лучше брать влагостойкую марку ГКЛ. Ее легко определить даже по зеленому (синему) цвету.

Есть еще один вид гипсокартона — огнестойкий (ГКЛО), он обычно имеет розовый цвет. Однако в квартирах и домах его используют нечасто. Исключение — кухня, где есть вероятность сильного нагрева стены из-за бытовых приборов. Более тонкие листы потребуются для изготовления фигурных, изогнутых конструкций.

Теперь немного слов о профиле. Стандартные перегородки подразумевают использование материалов, имеющих разную ширину основания, — 50, 75, 100 мм. Выбор подходящей величины зависит лишь от высоты потолков: там, где они очень высокие, нужен максимально широкий профиль и, соответственно, толстая перегородка.

Как сделать дверной проем из гипсокартона?

Первый этап — обдумывание формы конструкции, ее габаритов. Обязательно принимают во внимание наличие либо отсутствие навешиваемой створки. Если решение принято в е пользу, то приобретают брус для усиления, так как профиль без усиления не способен выдержать дверное полотно. Поэтому внутри стоечных элементов для большей надежности фиксируют деревянные.

Если надежная перегородка уже существует, а хозяева планируют установить нестандартную дверь, то всю стену не трогают: просто изменяют размеры проема. При уменьшении высоты либо ширины пристраивают каркас из профиля — стартового и стоечного.

При смещении прохода в какую-либо из сторон часть перегородки вырезают. В этом случае потребуются болгарка. В подготовленном пространстве сверху и снизу фиксируют стартовый профиль, по краям стоечные, а к стене дополнительные стойки. Эти элементы скрепляют несколькими поперечинами. В качестве крепежа используют саморезы.

Для уменьшения высоты проема ставят пристенные элементы, которые будут опорами для поперечин. После того как каркас готов, режут ГКЛ. Эти листы соединяют таким образом, чтобы стыки оказывались посередине профилей. Гипсокартон с металлом также соединяют саморезами.

Возведение перегородки с прямым проемом

Первый этап работ — разметка. Сначала на потолке отмечают место, где будет располагаться стартовый профиль. Затем, пользуясь отвесом, определяют точки на полу для фиксации нижнего элемента. Переходят к разметке места для проема, затем для стоек. Шаг их составляет 600 мм.

Сооружение каркаса

Ножницами по металлу либо болгаркой нарезают направляющий профиль. На тыльную сторону всех заготовок наклеивают демпферную ленту. Работу начинают с верхней направляющей. В потолке через профиль перфоратором сверлят отверстия для дюбель-гвоздей, шаг — 400-500 мм. Крепежные элементы забивают молотком. Затем, еще раз проверив правильность разметки отвесом, фиксируют нижнюю направляющую. Аналогично, с таким же шагом креплений, с демпферной лентой, устанавливают вертикальные направляющие.

Оформление проема

Приступают к операции «Как сделать дверной проем». В отмеченных местах устанавливают стойки из усиленного профиля. Сначала замеряют расстояние между верхним и нижним элементами каркаса. От полученного значения отнимают 10 мм, отрезают две такие полосы. Вариантов усиления существует два. Можно соединить стоечный и направляющий профили, вставив их друг в друга, а затем скрепить через каждые 150-200 мм. Альтернатива направляющему элементу — брус такого размера, чтобы он заходил в стоечный профиль. Или комбинация обоих способов. Дерево к металлу также крепят саморезами.

Подготовленные стойки заводят в направляющие: сначала в напольную, потом в потолочную. Для этой операции и был необходим зазор, составляющий 10 мм. Вертикаль проверяют, затем каждую деталь фиксируют саморезами. Вторую стойку делают так же. Остальные стойки выставляют и закрепляют аналогично, не забывая при отрезании отнимать 10 мм от расстояния между потолочной и напольной направляющими. Начинают работу с любой несущей стены. Размер шага в 600 мм должен быть точно посередине стоек: именно эта точка станет местом стыковки гипсокартонных листов.

Монтируют горизонтальную перемычку дверного проема — верхнюю балку. Для этого от направляющего профиля отрезают два элемента, которые длиннее проема на 200 мм. С каждого края их отмеряют по 100 мм, прорезают боковые полки, затем загибают эти «лишние» отрезки внутрь. Перемычку устанавливают на отмеченное место, проверяют горизонтальность элемента уровнем, фиксируют саморезами. Можно усилить эту балку теми же способами, что и стойки проема — направляющим профилем либо брусом. Большая высота помещения (свыше 3 метров) требует дополнительных ребер жесткости — горизонтальных перемычек между стойками. Их делают аналогичным образом, но усиления они не требуют.

Другие операции

После сооружения каркаса внутри него устанавливают закладные элементы, вырезанные из профиля, бруса либо толстой фанеры. Их предназначение — служить основанием для крепления полок, подвесных шкафов, бра или зеркал. Затем монтируют коммуникации. Электропроводку обязательно укладывают в гофротрубу

Утепление и обшивка каркаса

Для защиты от шума и для теплоизоляции гипсокартонной конструкции чаще всего выбирают самые востребованные виды утеплителя. Это либо традиционная минеральная вата, либо новинка — базальтовый материал. Обычно покупают маты или плиты нужной толщины: их легко резать, не менее удобно укладывать. Первый этап операции-теплоизоляции — обшивка одной стороны каркаса гипсокартоном.

Начинают работу с той стороны, где стартовала установка стоек с шагом 600 мм. Однако не забывают, что гипсокартон имеет свойство расширяться: при температурных скачках, при колебаниях уровня влажности. Если не учесть этот момент, то некорректный монтаж приведет к деформации материала, появлению трещин. Поэтому зазор (5-10 мм) в местах стыка листов с потолком, полом и стенами — условие обязательное.

ГКЛ крепят к профилю саморезами, по всему периметру. Шаг составляет 250-300 мм. Шляпки крепежных элементов обязательно утапливают в листы на глубину от 0,5 до 0,8 мм. Следующие листы раскраивают по размеру. Фиксируют их таким образом, чтобы швы находились как раз посередине стоечного профиля. Закончив обшивку одной стороны каркаса, переходят к работе с утеплителем.

Теплоизоляционный материал нарезают кусками, оставляя небольшой припуск, чтобы обеспечить монтаж враспор. Если есть необходимость, то в теплоизоляции вырезают отверстия для коммуникаций. После укладки утеплителя между стойками и поперечинами переходят к другой стороне перегородки.

В этом случае обшивку монтируют немного по-другому: начинают монтаж не от стены, а со следующей стойки. Таким образом, смещение составляет 600 мм, оно, по аналогии с кирпичной кладкой, гарантирует большую прочность конструкции. Края (стыки) листов у дверного проема усиливают угловым профилем.

Не простой проем, а полноценная арка

В этом случае работа обещает быть достаточно сложной и не очень быстрой, так как необходимо изготавливать элементы изогнутой формы. Несмотря на то что возможных вариантов довольно много, для самостоятельной операции лучше выбрать классику — обычный, относительно простой полукруг. Сам процесс состоит из нескольких этапов.

1. Конструируют перегородку. Ее делают точно так же, как и предыдущую, прямую конструкцию. Если простенок есть, то его расширяют, чтобы получить пространство для изогнутых элементов арки. В верхней части, а также с боков проема к стене крепят профиль.
2. Переходят к изготовлению каркасного полукруга. Боковые полки профиля надрезают ножницами по металлу, шаг — 30 мм. Следят за тем, чтобы все надрезы располагались точно напротив друг друга. Делают два таких элемента.
3. Оба надрезанных отрезка сгибают. Хорошо, если делают эту операцию на обеих заготовках одновременно. Следят за тем, чтобы оба элемента были абсолютно одинаковыми. Затем их крепят к верхней перемычке и боковым стойкам.
4. Обшивку ГКЛ начинают с лицевых сторон: аккуратно вырезают одинаковые фигурные элементы. Правильные овалы — обязательное условие, так как исправление недочетов шпаклевкой станет невозможным. Фрагменты крепят к профилю саморезами.
5. Для изготовления детали для проема сначала измеряют ширину и длину, но последнее значение немного увеличивают. Все цифры переносят на тонкий лист гипсокартона, затем вырезают полосу-заготовку.
6. По тыльной ее стороне прокатывают игольчатый валик, затем смачивают водой. Когда полоса размокнет, ее сгибают полукругом. В этом случае для фиксации детали саморезами рекомендуют позвать ассистента.

Края получившейся арки также усиливают угловым профилем. Дальнейшие действия — грунтовка, шпаклевание швов и отверстий от саморезов (приклеивание ленты-серпянки), шлифовка, новое грунтование и отделка — нанесение краски, приклеивание обоев и т. д.

Легко или трудно?

Любой вариант работ не требует от мастера высокого профессионализма, так как сделать дверной проем из гипсокартона можно относительно быстро и безошибочно. Однако для удачного ремонта, для сооружения таких конструкций необходима внимательность, аккуратность, отсутствие желания «расправиться» с ними поскорее.

Приведенные наглядные примеры лучше докажут несложность работы. Один из популярных видеороликов находится здесь:

Выбираем защитные рольставни для окон — 7 советов

Безопасность жилища волнует абсолютно каждого, но если вход в квартиру можно оборудовать прочной дверью с надежными замками, то с оконными проемами все несколько сложнее. Вопрос защиты окон особенно актуально звучит для владельцев квартир на первых этажах и обладателей дач. Раньше эту проблему решали с помощью решеток, но они отнимают свет и часто становятся преградой во время эвакуации. Сегодня более надежным, продуманным и современным решением стали рольставни, которые способны украсить фасад дома, защитить от солнца, посторонних взглядов и даже сохранить тепло. Как правильно выбрать защитные рольставни на окна, какими они бывают и как их лучше установить?

№1. Конструкция рольставен

Рольставни нередко называют роллетами и защитными жалюзи, а их конструкция включает такие элементы:

• полотно, выполненное из ламелей. Последние могут быть алюминиевыми, стальными или пластиковыми;
• вал, на который сматывается полотно за счет своей не монолитной, а ламельной конструкции;
• короб, который закрывает вал с намотанным на него полотном, делает общий вид более эстетичным и защищает все элементы от негативного воздействия окружающей среды;
• направляющие, которые обеспечивают ход полотна вверх и вниз.

Рольставни приводятся в действие благодаря механическим усилиям или с помощью электропривода. Внешне роллеты выглядят достаточно просто, но эстетично, надежно закрывают оконный проем и предотвращают несанкционированный доступ. Цвет может совершенно любым, как и размер. Сегодня также есть возможность изготовить рольставни на окна нестандартной формы, например, на арочный проем.

Немного отступая от темы, отметим, что рольставни нашли применение для защиты гаражных ворот, торговых площадок и офисов. Естественно, для гаражей роллеты выпускаются с более толстыми и широкими ламелями. Есть даже сантехнические роллеты для туалета, которые позволяют скрыть не очень симпатичные коммуникации. На них не возлагаются защитные функции, поэтому и конструкция у них облегченная.

№2. Материал изготовления рольставен

При выборе рольставен на окна первоочередное значение имеет материал их изготовления:

• алюминий. Из алюминия делают абсолютное большинство роллетов. Это достаточно легкий материал, позволяющий сделать всю конструкцию максимально компактной и использовать вместе с ней ручной привод или самый простой электрический. Алюминиевые рольставни отлично выглядят, представлены в огромном разнообразии, хорошо защищают от солнца и стоят дешевле стального аналога. С защитными функциями такие роллеты справляются хорошо, хотя и уступают стальным;
• сталь. Такие роллеты можно назвать образцом в плане прочности и надежности. Если необходима максимальная защита, то смело можно выбирать их. С другой стороны, стальные роллеты прилично весят, их сложно назвать компактными, да и по эстетичности они уступают алюминиевым, но при этом стоят дороже;
• пластиковые роллеты устанавливаются не для защиты окна от злоумышленников, а только для возможности снизить интенсивность солнечного света в помещении, оградиться от посторонних взглядов. Такие системы отлично выглядят, поражают разнообразием и могут стать украшением фасада;
• деревянные рольставни также предназначены не для преграждения пути злоумышленнику, а для защиты от солнечных лучей, что особенно актуально летом для окон, выходящих на южную сторону. Конструкция из натурального материала прекрасно выглядит, обеспечивает приличный уровень тепло- и звукоизоляции.

№3. Тип профиля рольставней

Несмотря на то что, стальные рольставни способны обеспечить максимальную защиту, сегодня наибольшим спросом пользуются именно аллюминиевые роллеты, которые могут изготавливаться из профиля различного типа:

• профиль роликовой прокатки с пенным наполнителем – самый простой и дешевый вариант исполнения. Для прокатки используют тонкие листы алюминия, поэтому даже пенный наполнитель не спасает от возможных деформаций при серьезных механических нагрузках. Такие роллеты имеют неплохие показатели тепло- и звукоизоляции, но взлому сопротивляются не особо сильно. Если и использовать их с функцией защиты, то только вместе с другими средствами, например, сигнализацией;
• усиленный цельнотянутый профиль намного более прочный, чем предыдущий вариант, может стать отличным препятствием на пути у злоумышленников. Стоит дороже профиля роликовой прокатки, но если ваша цель – надежная защита оконных проемов, то лучше выбирать именно его. Хорошо такие рольставни подходят для дачи;
• решетчатый цельнотянутый или перфорированный профиль также обладает отличными показателями надежности и прочности, хорошо препятствует взлому и используется, в основном, для установки на коммерческие помещения, ведь при должном уровне защиты такие роллеты обеспечивают приемлемый обзор витрины, даже когда она закрыта. Иногда ставят дома, чтобы даже при закрытых рольставнях, немного света проникало внутрь.

Отдельно можно выделить бронированные роллеты, они могут изготавливаться как из алюминия, так и из стали, но в частном строительстве не используются – они настолько мощные и массивные, что способны стать надежной защитой финансовым учреждениям.

№4. Типы управления рольставнями

Рольставни на окнах могут управляться двумя способами:

• механически, т.е. с помощью физических усилий человека. Это бюджетный вариант, подходит, когда вес конструкции и количество окон с роллетами небольшое;
• автоматически с помощью электропривода. Более дорогой, но и более комфортный способ управления. Стоит нажать кнопку на стене или на пульте, как рольставни придут в движение.

№5. Механическое управление рольставнями

Механическое управление выигрывает в плане практичности, ведь не зависит от электрического питания и не пострадает от перепадов напряжения или отсутствия электричества. В зависимости от веса конструкции для ручного управления используется несколько вариантов привода:

• ленточный привод подходит для рольставен до 15 кг. Название системы подсказывает, что ключевым ее элементом является лента, которая одним концом крепится к лентоукладчику, а вторым – к валу. Чтобы привести конструкцию в движение, достаточно просто потянуть за ленту. Распространенный вариант для небольших оконных проемов, один из наиболее бюджетных;
• карданный привод подходит для конструкций весом до 36 кг, позволяет управлять роллетами, вращая ручку кардана. Стоит также недорого, в работе надежен, а его конструкция позволяет установить на него верхний автоматический замок;
• тросовый привод может поднимать роллеты весом до 100 кг, работает за счет изменения степени натяжения троса, который присоединен к карданному валу. Управление осуществляется с помощью ручки, система достаточно надежная и относительно недорогая;
• пружинно-инерционный сегодня наиболее распространен, выдерживает максимальный вес в 80 кг, а закрывать и открывать роллеты можно с помощью специальных ручек, которые находятся на нижней направляющей. Для гарантии лучше оснастить такие роллеты нижним замком.

№6. Автоматическое управление рольставнями

Электропривод позволяет приводить рольставни в движение посредством одного нажатия на кнопку, это удобно, но стоит дополнительных финансовых вложений. Мотор интегрируется внутрь октагонального вала, нисколько не увеличивает конструкцию. Электропривод позволяет спокойно поднимать и опускать рольставни весом до 200 кг, использовать верхний автоматический замок для надежности, но есть и ограничения: его нельзя использовать с роллетами шириной менее 60 см.

Управлять автоматически рольставнями можно двумя способами:

• радиоуправление, когда конструкция приходит в движение по кнопке на пульте, а команда транслируется по радиоканалу;
• проводное управление с помощью клавишных, замковых и поворотных выключателей.

Существенное преимущество автоматического управления – возможность объединить несколько роллетов в группы. Это позволяет при нажатии одной кнопки приводить в действие сразу несколько рольставней, как правило, до 4.

№7. Варианты монтажа рольставен на окно

Рольставни могут монтироваться разными способами, все зависит от особенностей оконного проема и личных пожеланий. Выделяют несколько основных способов монтажа рольставен на окно:

• встроенный монтажкоробом наружу предполагает установку в проем. Внешне такой вариант смотрится эстетично, так как ничто не выступает за пределы фасада, но короб в проеме отнимает немного света и сокращает угол обзора;
• встроенный монтаж коробом внутрь со стороны фасада смотрится еще более эстетично, но при такой установке отнимается свет, а полотно располагается на небольшом расстоянии от окна;
• накладной монтаж предполагает крепление короба непосредственно к фасаду здания над оконным проемом. Таким образом удается достичь максимального обзора и полную незаметность конструкции из окна, но короб будет немного торчать относительно фасада;
• комбинированный монтаж предполагает установку короба в специально подготовленную нишу над окном. Сочетает в себе преимущества всех остальных вариантов установки, но лучше предусмотреть такую нишу еще на этапе строительства дома.

Цвет рольставен желательно выбирать такой, чтобы он сочетался с фасадом и цветом оконных рам. Установку простейших систем можно выполнить своими руками, а при использовании электропривода и радиоуправления лучше обращаться к специалистам.

Роллеты или рольставни: от выбора до монтажа своими руками

Со временем рольставни стали основным средством защиты от повреждения и незаконного проникновения. Правильно выбрать роллеты невозможно без знания матчасти, в частности это касается прочности, устойчивости к ветровым нагрузкам и особенностей технического устройства защитных жалюзи.

Что внутри: разбираем на примере лидеров рынка

Есть мнение, что качественная продукция обязана быть доступной для рядового потребителя. Сегодня это действительно так: комплексная автоматизация производства устранила фактор человеческого мастерства и обеспечила постоянство качества, сохранив обоснованной стоимость продукта. Поэтому хоть рольставни различных производителей и могут иметь незначительные технические отличия, их устройство и общий принцип действия остаются неизменными десятки лет.

В качестве примера предлагаем рассмотреть две серии защитных рольставен компании «АЛЮТЕХ». Этот производитель прочно обосновался на отечественном рынке, имеет собственные производственные комплексы довольно внушительного масштаба. Но главное — ALUTECH демонстрирует ответственный и комплексный подход к своей работе, обеспечивая своих клиентов продукцией, которая полностью оправдывает собственную стоимость.

Конструкция рольставен: 1 — защитный короб; 2 — боковые крышки; 3 — восьмигранный вал; 4 — направляющие шины; 5 — система управления; 6 — роллетные профили; 7 — концевой профиль

Итак, основным элементом рулонных ставен являются ламели специальной формы, из которых формируется полотно.

Однако не стоит полагать, что стальные прокатные ламели не жизнеспособны: при должном контроле качества, использовании стальной ленты соответствующей толщины (от 0,4 мм) и тщательном соблюдении геометрии они лишь немногим уступают экструдированным. Для примера, средняя разница в прочности у двух этих типов полотен, производимых «АЛЮТЕХ», не превышает 15–20%. Единственный недостаток — подверженность коррозии, что несколько снижает максимально возможный срок эксплуатации.

Внутри ламели заполнены полиуретановой пеной, придающей дополнительную прочность, звуковую и теплоизоляцию. Внешнее покрытие ламелей — грунт и несколько слоёв краски, нанесённой методом высокотемпературного спекания. Наличие на ламелях «АЛЮТЕХ» нескольких слоёв, запекаемых раздельно, обеспечивает устойчивость к истиранию не менее 5 тысяч циклов.

Механизм поднятия представляет собой вал с механизмом пружинного или прямого действия, который достоин отдельного рассмотрения. Большинство производителей предпочли октогональный(восьмигранный) вал взамен круглому из-за более высокой осевой и поперечной жёсткости, в этом вопросе «АЛЮТЕХ» не исключение. Третьей функциональной частью рольставен служат направляющие, которые обеспечивают плотный притвор полотна и его лёгкое скольжение.

Ветровая устойчивость рольставен

В закрытом положении рулонные ставни представляют достаточно прочную завесу, которую не то что камнем пробить, но даже монтировкой вскрыть далеко не всегда получается. Но вот к давлению по всей площади и пульсирующим вибрациям, возникающим от ветра, эти конструкции уязвимы в наибольшей мере.

Устойчивость рольставен к ветровым нагрузкам обеспечивается двумя способами. Основной — увеличение прочности ламелей и формирование специального замкового профиля с минимальным люфтом. Достигается это за счёт увеличения толщины стенок, равномерного заполнения ламелей пеной, наличия рёбер жёсткости на внутренней стороне. И, конечно, изготовлением деталей на оборудовании с высоким классом точности.

Второй способ обеспечения ветровой устойчивости — усиление направляющих шин. Для разных классов прочности по ветровым нагрузкам и взлому (от Р1 до Р5) могут быть предусмотрены шины с толщиной стенки от 1 до 5 мм. В основном это профили, изготовленные методом экструзии, их прочностные характеристики контролировать намного легче.

В каждом конкретном случае ветровая устойчивость рольставен зависит от размеров проёма, района ветровых нагрузок и, естественно, класса прочности изделий. Приятная новость в том, что покупателю не придётся ворошить нормативную документацию для самостоятельного выполнения расчётов. Благодаря программному обеспечению AluRoll имеется возможность самостоятельно определить пригодность той или иной системы для конкретных климатических условий, выполнить расчёт стоимости и быстро получить спецификацию материалов.

Решения для надёжности и экономии

Ассортимент комплектующих для роллетных систем довольно широк даже у местечковых производителей. В «АЛЮТЕХ» для реализации проектов разной сложности предусмотрен десяток разных типоразмеров ламелей прокатного и экструзионного типов, с полдюжины разновидностей направляющих шин. Ну а разновидностей систем открывания, приводов и защитных коробов существует ещё больше.

Чтобы не вводить покупателя в заблуждение, производитель предлагает две основные серии продукции, которые за долгую историю продаж продемонстрировали наибольшую популярность и пригодность к универсальному использованию в разных условиях.

Первый тип — это системы Classic, пригодные для использования в любых условиях отечественного климата. Вторая серия рольставен Economy имеет несколько меньшую стоимость за счёт снижения материалоёмкости продукции. В отличие от систем первого типа, Economy не способна закрывать столь большие проёмы при равном ветровом давлении. Также ключевым отличием можно назвать более бедную цветовую гамму — всего 5 цветов против 30 у систем Classic, а также чуть более свободный допуск по цветовому различию.

Конечному потребителю следует знать следующее: серия Economy рассчитана на применение в объектах коммерческой недвижимости, где даже столь незначительное снижение итоговой стоимость может играть важную роль. Для себя и своего дома лучше использовать базовую комплектацию Classic: разница в стоимости не выходит за разумные пределы, зато в распоряжении заказчика оказывается более свободный выбор и высокое постоянство цвета, полноценная толщина стенок ламелей и направляющих шин.

Но главное преимущество — соответствие широкому спектру строительных и производственных стандартов, в том числе и международных. Обе серии изготавливают на одной и той же производственной базе, но характеристики изделий Classic подтверждаются серией обязательных испытаний, производимых на собственном оборудовании «АЛЮТЕХ».

Механизмы открывания

Привычный многим ручной способ открывания и закрывания рольставен поднятием полотна обеспечивается за счёт пружинного механизма сворачивания. Жёсткость пружины и её натяжение выбираются индивидуально под массу конкретного полотна. Это решение является стандартным для роллетных систем и им комплектуется практически каждый набор: пружина обеспечивает лёгкое перемещение полотна в любом положении.

В ряде случаев стандартный механизм открывания может снабжаться дополнительным ручным приводом. Это может быть карданный вал, проведённый сквозь стену внутрь помещения, кольцевая цепочка или блок с воротком. Ничего хитрого в этих механизмах нет, они передают усилие на вал напрямую, пружина выполняет лишь поддерживающую функцию и облегчает перемещение полотна. Дополнительный механизм открывания удобно использовать там, где доступ к внешней стороне проёма закрыт, например, на верхних этажах зданий.

Наиболее совершенными в техническом плане считаются электрические приводы. Они позволяют фиксировать плотно и в промежуточных положениях, исключая сдвиг за счёт высокого передаточного числа мотор-редуктора. Электроприводы удобны при большом количестве проёмов, защищённом рольставнями. Технически система электропривода может быть дополнена концевыми выключателями, электрозамками, механизмом ручной разблокировки и автоматикой управления.

Автоматика для роллет

Для многих любая бытовая автоматизация остаётся ненужным излишеством, однако в случае с роллетными системами она только помогает максимально раскрыть потенциал изделия. Для начала перечислим основные задачи, которые возлагаются на рольставни: это защита от непогоды, нагрева помещений летом от солнца, защита зимой от утечек тепла, дополнительная шумоизоляция.

Теперь подумайте, насколько удобно опускать все роллеты в доме перед уходом, как часто их придётся вручную регулировать днём и насколько велика вероятность, что в ночное время они все будут опущены, обеспечивая защиту от взлома, уличного света и шума. Также учтите, что окна служат основным путём утечки тепла: даже стеклопакеты премиального качества не имеют столь высокой локализующей способности как у стен. Поэтому чем чаще в зимнее время роллеты будут опущены, тем больше тепла сохранится в доме.

Автоматика управления роллетными системами может быть завязана на центральном управляющем блоке с разными программными сценариями, учитывающими время суток, наличие в доме людей, уровень освещённости. Возможно взаимодействие с охранной системой, умным домом, а также более простой способ управления с любого мультимедийного устройства.

Замер, монтаж и настройка

В заключение стоит упомянуть о, пожалуй, наиболее важном преимуществе роллетных систем «АЛЮТЕХ». В отличие от множества зарубежных продуктов, «АЛЮТЕХ» поставляет свои решения в сборе и готовыми к монтажу, которые могут быть выполнены силами 2–3 человек, не имеющих специальной квалификации. Монтажная инструкция ALUTECH описана во множестве видеообзоров и состоит из нескольких простых и понятных каждому этапов.

Начнём с того, что по способу установки роллетные системы могут быть врезными и накладными. В обоих случаях используется одинаковая комплектация рольставен, но врезка возможна только до проведения наружной отделки. Иначе в проекте строительства или ремонта фасада должны быть предусмотрены соответствующие технологические полости и штробы для направляющих. По сути процесс скрытой установки не отличается от накладной за исключением того факта, что после врезки поверх короба и направляющих наносится декоративная отделка фасада.

Размер роллетной системы в сборе не может быть меньше чем проём, ширина направляющих с обеих сторон и короба в верхней части. Отклонение поверхностей от вертикали и горизонтали допускается не более 1,5 мм/м и не более 5 мм в целом. Также нормируется разница в диагоналях проёма, она не должна превышать 5 мм. Крайне нежелательны локальные искривления плоскости, бугры и наплывы штукатурки. При наличии их срезают или обрамляют проём доборными рейками переменной толщины, нивелирующими искривления плоскости фасада.

Начинается монтаж с подготовки элементов. Направляющие шины сверлят в 10–20 см от краёв, затем располагают нужное количество отверстий для крепления по всей длине с равными отступами не более 40 см. Для плотного прилегания с изнаночной стороны шин отверстия зенкуют, с передней — расширяют до установочного диаметра заглушек для свободного входа шляпки крепёжного элемента. Также сверлится короб с накладной крышкой под диаметр используемых заклёпок. Сверлить нужно в тех местах, где расположены усиленные язычки боковых крышек.

После подготовки короб с валом в сборе вставляется пластинами в полости направляющих, затем весь каркас примеряется к проёму и сдвигается с равномерными отступами по сторонам. Предварительное крепление начинают с верха одной направляющей, затем регулируют короб в горизонте и крепят верх второй шины. После этого направляющие выравниваются по вертикали и крепятся в остальных точках.

И вал, и полотно от «АЛЮТЕХ» имеют фабричную сборку, остаётся только правильно навесить рольставни. Перед этим на вал одевают и равномерно распределяют по длине дистанционные кольца, затем оборачивают его остатками упаковочного материала, исключающими случайное царапанье поверхности. Полотно перебрасывается через вал с соблюдением направления сворачивания и сразу заводится в пазы направляющих. Когда полотно переброшено до половины, на замок верхней планки надевают тяговые пружины, за счёт которых верхняя ламель крепится в отверстиях на одной из граней вала. Перед фиксацией вал нужно провернуть против сворачивания на некоторое количество оборотов, ориентировочно по одному на каждые 20–25 см длины полотна, задавая нужную степень натяжения пружинному механизму. После закрепления полотно можно легко отстегнуть от вала, чтобы усилить или снизить натяжение пружин.

После этого остаётся только завершить монтаж. Проводится установка заглушек на шины, крепится на заклёпках крышка короба, прикручиваются ручки-ограничители. После окончательной сборки роллеты нужно по нескольку раз поднять и опустить, фиксируя в разных положениях, проверить наличие трений в направляющих, посторонних шумов и заеданий в приводном механизме.

Рольставни: на каком этапе их лучше монтировать и какая конструкция остановит взломщиков?

• 

Рольставни не только способны придать экстерьеру дома современный вид, повысить тепло- и шумоизоляцию помещений, оградить их от избытка солнечного света и перегрева, а также от любопытных глаз. Прежде всего эти конструкции являются эффективным средством защиты жилища от проникновения злоумышленников

• 

Конструкция рольставен

Полотно рольставен набрано из горизонтальных планок (ламелей), соединяющихся друг с другом в замок, и прикреплено к валу, расположенному в верхней части конструкции и спрятанному в короб. При открывании и закрывании проема полотно движется по боковым направляющим, притянутым к основанию анкерными болтами или дюбелями (тип и количество крепежных элементов зависит от материала стены). Снизу или сверху рольставни можно дополнительно зафиксировать замками.

Лучше всего принимать решение об оснащении окон или дверей рольставнями еще на стадии проектных работ. Так появляется возможность не только идеально вписать их в экстерьер дома, но и заранее предусмотреть все нюансы монтажа. Например, если сразу устроить высокую перемычку над проемом в расчете установки в этом месте короба с валом, его получится сделать невидимым для глаз ни со стороны фасада, ни со стороны помещения.

Материалы и параметры конструкций

Для изготовления ламелей обычно используют либо гнутый профиль из стали или алюминия, либо экструдированный (цельнотянутый) алюминиевый. В первом случае изделия, имеющие стенки толщиной всего 0,22–0,24 мм, нуждаются в усилении, иначе функции таких рольставен будут ограничены только солнцезащитой. Для этого полость внутри них заполняют пенополиуретаном. Защитить дом от матерых взломщиков, орудующих со знанием дела, полотно с мягкой пенной прослойкой, конечно, не в силах, но вот оградить его от хулиганского «нападения» и предотвратить порчу окон оно очень даже способно.

Если между окном и рольставнями с пенным заполнителем предусмотрен воздушный зазор, то, как утверждают производители, тепло- и шумоизоляция помещений повысится на 15%

• 

Варианты алюминиевых профилей

Практически непреодолимой преградой на пути злоумышленников можно считать конструкции из экструдированного алюминия с двумя стенками толщиной 1–1,5 мм, которые иногда еще усиливают ребром жесткости аналогичной толщины. Для их вскрытия придется изрядно поработать болгаркой, так что «взять барьер» не то что с наскока, но и за час ударного труда не получится.

Теперь поговорим о размерах ламелей. Их обычная высота — 40–45, 55 или 77 мм. Закономерность простая: чем выше ламель, тем она жестче. А значит, для обеспечения прочности широких проемов нужны высокие ламели. Однако если техническая документация к профилю допускает применение в конкретном проеме изделий разной высоты, то с точки зрения эстетики узкие планки выигрывают. Следует также учитывать, что для них требуется менее крупный короб, что упрощает его встраивание: например, при проеме 2000 × 2000 мм ширина короба для 45-миллиметровых ламелей составит 205 мм, а для 77-миллиметровых — уже 300 мм. Для проема того же размера самым компактным будет короб у одностенного профиля из экструдированного алюминия высотой 42 мм: всего 180 мм.

Как известно, экономить на безопасности себе дороже. Но разумная бережливость только приветствуется. Так, для защиты окон первого этажа дома целесообразно будет использовать двустенные ламели из экструдированного алюминия, а для верхних этажей — одностенные

Способы монтажа

• 

Способы монтажа рольставней

Накладной. Его нельзя назвать оптимальным, но встречается он чаще всего, так как применим в уже готовых домах, хозяева которых только постфактум задумались об оснащении окон рольставнями. Слабая сторона таких конструкций — легкий доступ к направляющим и к коробу, то есть выломать их не составит особых проблем. К тому же это решение малоэстетично — короб, выступающий над плоскостью стены, не украсит собою фасад.

С коробом, установленным внутри проема. Основной минус такого решения заключается в том, что короб частично закрывает световой проем. Но поскольку направляющие в этом случае закреплены на откосе, вскрыть рольставни будет гораздо труднее. Чтобы дополнительно защитить конструкцию от взлома, можно заделать боковые стенки направляющих бетонным раствором. А еще более надежный вариант — спрятать их за четверть (то есть за выступ из облицовочного кирпича, перекрывающего края проема на четверть своей длины), правда, короб, встроенный в проем, по-прежнему остается легкодоступным. Его монтируют перед установкой окна, или параллельно с ней, а четверть выполняют в процессе фасадных работ. Стены, облицованные кирпичом, как правило, предполагают наличие промежуточного слоя утеплителя — именно в его плоскости располагают оконную раму и направляющие рольставен, фиксируя их к набитым по периметру проема деревянным брускам.

Чтобы короб не ухудшал инсоляцию помещения, можно установить его в вырезанную над проемом угловую нишу. Однако не во всех случаях это возможно и оправданно. Если речь идет, допустим, о кирпичном или блочном доме, то при создании ниши будет затронута усиливающая проем железобетонная перемычка, что потребует принятия серьезных мер по укреплению стеновой конструкции. Но и тут короб останется на виду, разве что стена настолько толстая, что он войдет в нее полностью и может быть скрыт под отделочным слоем. Обратите внимание: возможность произвести обслуживание механизма рольставен должна быть обеспечена снизу короба.

• 

Рольставни, совмещенные в едином блоке с оконной рамой

С коробом, встроенным в стену. Существует несколько вариантов такого монтажа. Например, есть модели оконных конструкций, в которых короб и направляющие рольставен интегрированы с рамой окна. При этом находящийся снаружи короб скрыт под оштукатуренной плитой из гипсокартона или фибролита. Однако проблему в данном случае создает широкий паз, откуда выдвигается полотно — из-за него короб может промерзать, а значит, требуется его утепление.

Несмотря на то, что слоем пенополиуретана изолируют только стенку со стороны помещения, короб все равно заметно прибавляет в размерах. Но мало того, что эта мера уменьшает высоту полотна, она, собственно, полностью и не исключает промерзание — пропускать холодный воздух будет то место, где короб стыкуется с оконной рамой. Кроме того, чтобы повысить теплозащиту помещения, короб и направляющие рольставен изготавливают из пластика, а этот материал заведомо не может обеспечить высокую прочность конструкции.

Рольставни, тем или иным способом встроенные в проем, не подразумевают оснащение ручным приводом, поскольку вал, к которому его нужно подсоединять, приходится на раму окна или на стекло. Единственно возможный вариант управления системой в этом случае — посредством электропривода

• 

Монтаж короба между двумя ригелями

Наиболее устойчивыми к взлому являются системы с направляющими, перекрытыми четвертью, и встроенным в стену, но не привязанным к раме коробом. Последний может быть установлен либо в заранее устроенную утепленную нишу достаточной глубины, чтобы задекорировать ее заподлицо с фасадом. Либо (и это оптимальный в плане безопасности вариант) — в промежуток между двумя горизонтальными ригелями. В качестве верхнего будет выступать обычная силовая перемычка над проемом, только устроенная выше, чем требуется для монтажа рамы, а нижний, из армированного бетона, доски и пр., — послужит для крепления оконной или дверной конструкции. Пространство между ними и займет короб рольставен. Со стороны помещения нишу закрывают теплоизолированным люком, благодаря чему механизм остается доступным для обслуживания.

Управление рольставнями

‘>

Пульт дистанционного управления позволяет опускать рольставни одновременно на всех окнах в помещении

Среди ручных систем управления рольставнями: ленточные, шнуровые, тросовые, воротковые — последние, представляющие собой карданную рукоятку, соединенную с механическим редуктором, являются наиболее надежными. Однако большинство покупателей голосуют сегодня за электроприводы, обеспечивающие пользователю максимальный комфорт. Мощность устройства следует выбирать прежде всего в зависимости от массы полотна (max 250 кг). Электроприводы приводятся в действие выключателями (поворотными, клавишными, замковыми), а также посредством радиосигнала, приборов контроля доступа и систем группового управления. Можно оснастить рольставни таймером, датчиками освещенности, дождя, ветра и т. п. Выпускаются системы, имитирующие присутствие в доме хозяев, когда те в отъезде: в запрограммированное время рольставни будут подниматься и опускаться на заданную высоту.

Для управления группой рольставен рекомендуется использовать систему, передающую сигналы по сети 220 В, поскольку в этом случае не понадобится монтаж дополнительной электропроводки.

Рольставни на окна – особенности конструкций

Содержание:

1. Преимущества рольставней перед другими защитными системами
2. Типы рольставен
3. Процесс установки системы
4. Стоимость рольставен на окна
5. Советы по выбору рольставен

Рольставни прекрасная альтернатива решеткам на окнах. Эту разновидность жалюзи обычно изготавливают из металлических ламели. Много веков назад, в Древней Греции, основным материалом для рольставен были мрамор и дерево. Основной их функцией была защита от жары. В нашу бытность роллеты обычно устанавливают, чтобы защитить свой дом от непрошенных «гостей» — грабителей.

Прежде чем приступить к основному вопросу – «Как выбрать рольствани на окна», давайте познакомимся с их конструкцией. Обычно в комплект входят:

• роллетный профиль, из него собрано полотно. Оно может быть из алюминия, стали или пластика
• защитный короб, в который сматывается рулон.
• вал, на который сматывается полотно.
• направляющие шины, по которым передвигается полотно.

Основной принцип работы конструкции: роллетный профиль, поднимаясь, сматывается в рулон. Как правило, он спрятан в защитный короб и закреплен в верхней части проема.

Преимущества рольставней перед другими защитными системами

Давайте подробнее рассмотрим преимущества роллетных конструкций.

1. Безопасность. Не только от проникновения грабителей в дом, но и противопожарная. Если в помещении возник пожар и окно –единственный путь выхода, вы можете открыть роллет и покинуть дом. С решетками на окнах – этот путь из горящего здания заблокирован.
2. Защита окон от неблагоприятных погодных явлений: дождь, град, сильный ветер. Толщина алюминиевой роллетной ленты из профиля «Alutech», с котором мы работаем, имеет толщину от 0,28 до 0,49 мм (в зависимости от типа профиля). Это обеспечивает высокую устойчивость к ветровым и ударным нагрузкам. Некоторые производители используют профиль толщиной менее 22 мм. На поверхности рольставен этого типа профиля могу образоваться вмятины. Поэтому лучше брать толщиной от 0,28 мм.
3. Экономия энергии и защита от солнца. Представьте, рольставни могут сократить теплопотери через окно до 30% в зимний период. А летом – уменьшить нагрев помещения на 70%.
4. Могут защищать от шума и посторонних взглядов. Если вы хотите уединения и тишины достаточно закрыть окно своей комнаты рольставней.
5. Эстетичный внешний вид на долгие годы. Да, в отличие от решеток на окнах, рольставни – это красиво. И красиво надолго. Например, рольтавни из алюминиевых профилей высокого качества даже при ежедневном использовании сохраняют эстетичный внешний вид до 10 лет.

Как видите, установка рольставней на окна – хорошая альтернатива решеткам на окна.

Типы рольставен

Чтобы вам легче было понять какие рольставни выбрать, подробно рассмотрим какие типы рольставен бывают.

По типу управление:

– механические рольставни – поднятие роллетного полотна осуществляется с помощью ленточного, шнурового или пружинно-инерционного механизма.

– автоматические рольставни – приходя в движение за счет наличия в конструкции электрического привода. Такие рольставни можно программировать и подключать к системе «Умный дом».

По расположению конструкции:

– встроенные роллеты. Крепление механизмов осуществляется с внутренней стороны проема. Могут располагаться как снаружи помещения, так и внутри. Недостаток такого расположения – конструкция может закрывает часть светового проема окна.

– накладные роллеты. Не занимают много места, просты в монтаже. Конструкция незначительно выпирает от стены, но не закрывает световое пространство окна.

Выбирая рольставни с внутренним расположением, помните – такие роллеты не защитят окно от вандалов и неприятных сюрпризов природы.

Можно выделить типы рольставен по назначению:

– рольставни на окна и двери;

– роллерные решетки – обладают противовзломными свойствами, как и традиционные роллеты, но имеют важное преимущество – пропускают солнечный свет в помещение. Часто можно увидеть в кафе и торговых центрах.

– ворота-рольставни – устанавливаются в гаражных проемах. При их изготовлении используют более прочные ламили, чем для оконных роллетов.

По типу профиля:

Пенозаполненные – полотно из неэкструдированного профиля с мягким пенным наполнителем. Заполнение придает ламели высокую устойчивость к деформации. Такие роллеты привлекательны доступной ценой. И хорошими показателями тепло и шумоизоляции. Легкие по весу. Подходят для оконных, дверных и гаражных проемов в частных домах.

Усиленные – роллетное полотно из экструдированного алюминиевого профиля повышенной прочности без заполнения. Профиль для таких рольставен изготавливают путем выдавливания алюминия через специальную матрицу. Ламели без заполнения. Имеют внутри специальные ребра жесткости. Их уместно ставить для защиты ювелирный витрин и банков, так роллеты обладают повышенными антивандальными свойствами. Тяжелые по весу.

Процесс установки системы

Установка рольставней на окна – процесс трудоемкий и требует определенных навыков. Поэтому такую работу должны выполнять только подготовленная бригада монтажников.

Снятие размеров – стратегически важная подготовительная часть. Инженер должен оценить качество проемов и стен, их толщину, чтобы определиться с типом изделия и возможностью крепления.

Одно из требований к монтажу — поверхность плоскостей должна быть ровной и гладкой, без трещин.

Монтаж рольставней с электроприводом и с механической системой поднятия производят по следующей схеме:

Короб роллеты размещают точно в горизонтальной плоскости, по уровню. Направляющие шины наоборот выставляются строго вертикально. Конструкция рольставни должна размещаться симметрично, относительно проема. Чтобы не допустить перекосов, важно равномерно затягивать крепежные элементы. После монтажа изделий, швы и зазоры нужно заполнить герметизирующими материалами.

После того как установка рольставней на окна состоялась, необходимо проверить их работоспособность. Это особенно актуально, если производился монтаж рольставней с электроприводом. Необходимо произвести тестовые подъемы и опускание полотна. Проделать не менее 10 полноценных циклов. При этом нужно фиксировать остановку полотна в положениях: крайнем верхнем, промежуточном, когда роллета открыта наполовину и крайнем нижнем.

Стоимость рольставен на окна

Стоимость складывается из множества параметров. Цена считается за квадратный метр. Итак, что влияет на стоимость?

Во-первых, влияет тип профиля. Роллетное полотно с пенонаполнением будет дешевле, чем усиленные алюминиевые рольставни.

Во-вторых, механизм конструкции. Рольставни с автоматической системой открывания – на порядок дороже.

Давайте сравним стоимость двух рольставен разной конструкцией и одинаковой квадратуры.

Усиленные рольставни размером 1420 х 1600 мм будут стоить от 15 047 руб. Такие роллеты сделаны из высокопрочного экструдированного алюминиевого профиля ALUTECH. Экструдированные направляющие шины и защитный короб. Ламели покрыты двухслойным лакокрасочным покрытием, которое защищает металл от потертостей. Производитель утверждает, что ежедневная эксплуатация сроком 10 лет и 5000 открытий и закрытий не испортит внешний вид таких роллетов.

Роллеты из неперфорированного алюминиевого профиля ALUTECH с мягкими наполнением размером 1420 х 1600 мм будут стоить от 10 775 руб. Такие роллеты подойдут для защиты окон верхних и нижних этажей. Равномерное пенное заполнение ламелий дает обеспечивает защиту профиля от деформации. При подъеме конструкция сматывается в защитный короб. Как и в усиленных роллетах могут использоваться стандартные, усиленные или специализированные направляющие шины.

Цена указана без доставки и монтажа оборудования. Эти два пункта тоже влияют на конечную стоимость.

Советы по выбору рольставен

Итак, выбираем рольставни. Если вы выбираете рольствни, чтобы защитить окна от неблагоприятной погоды или шума, тогда ваш вариант – рольставни тип профиля – неперфорированный алюминиевый с мягким наполнением. А если основная характеристика – безопасность и защита от проникновения недоброжелателей, тогда совет – смотрите на показатели защиты. Производитель указывает их буквой P:

Р1 – шумоизоляция, защита от пыли, ветра, солнечного нагрева помещения;

Р2 – шумоизоляция, защита от пыли, ветра, солнечного нагрева помещения, рекомендовано на площадях до 16 кв. м.;

Р3 – шумоизоляция, защита от пыли, ветра, солнечного нагрева помещения, выдержат натиск грабителя 20 минут.

Р4 – выдержат натиск грабителя 25 минут;

Р5 – выдержат натиск грабителя 35 минут;

Р6 – выдержат натиск грабителя 50 минут;

Р7 – выдержат натиск грабителя всегда.

Определитесь с типом управления. Самым удобным считается пружинно – инерционный привод. Он идеально подходит для конструкций весом до 100 кг. Благодаря действию пружины в коробе, даже очень тяжелую роллету легко открыть – сматывается практически сама, вы только поддерживаете.

Для роллетный конструкций весом до 15 кг подойдет ленточный привод. Шнуровой привод оптимален для роллет до 20 кг.

Если в помещении большое количество окон и на все вы планирует установить роллеты, то в данном случае уместно автоматизировать систему открывания и закрывания рольставен. Вам нужна конструкция с электроприводом.

Надеемся, что этот материал помог вам ответить на вопрос – «какие рольставни выбрать». Если у вас остались вопросы- вы всегда можете задать их нашим специалистам. Телефон: (383) 285-50-41

Установка рольставней и советы по правильному монтажу рольставень

Рольставни представляют собой современное решение в сфере обеспечения безопасности коммерческой недвижимости, жилых помещений. Роллетные системы монтируются в витрины магазинов, оконные и дверные проемы, гаражные ворота. Это своего рода защитные жалюзи, которые имеют четкое предназначение и различную конструкцию.

• Предназначение изделий
• Классификация систем
• Составные части
• Способы установки
• Подбор крепежных элементов
• Самостоятельная установка
• Материалы и инструментарий
• Сборка короба и монтаж
• Установка полотна
• Обустройство привода роллетной системы

Предназначение изделий

Рольставни — это усовершенствованный вариант обычных ставней. Роллетная система включает в себя металлическое полотно, которое при открывании и закрывании проходит по боковым направляющим. При полном открытии эти изделия сворачиваются в короб, смонтированный над оконным проемом. Функции, выполняемые современными роллетными системами, следующие:

1. Защита от несанкционированного проникновения и вандализма. Современные модели усовершенствованы. Их конструкции бывают монолитными, что позволяет надежно оберегать имущество. Чтобы взломать такие конструкции, придётся использовать металлорежущие инструменты. Их применение невозможно без шума. Дополнительная безопасность для дома можно обеспечить, установить сигнализацию.
2. Улучшение звукоизоляционных характеристик. Эта особенность актуальна для домов, которые находятся около проезжей части. В закрытом состоянии роллеты снижают уровень шума вплоть до 15 децибел.
3. Контрольная освещенность территории. Рольставни позволяют приоткрывать территорию частично, настраивая оптимальное количество света. Разработаны модели, в которых степень освещенности регулируется посредством направления ламелей на полотне.
4. Улучшение теплоизоляции. Роллетная система с ламелями, оборудованная утеплителями, снижает теплопотери в холодное время года на 20%.
5. Придание фасаду декоративных свойств. Полотна роллета выпускаются в широком ассортименте цветов. На заказ можно изготавливать ламели с изображением деревьев и цветов, другими рисунками, гармонизирующие с экстерьером жилища.

Классификация систем

Материал изготовления конструкции остается ключевым критерием выбора роллетных систем. Этот параметр напрямую влияет на надежность и прочность данных изделий. Фасадные жалюзи классифицируют на 8 групп, ориентируясь на взломостойкость:

• Р1-Р2 — так обозначаются классические, или сантехнические, системы. В первую очередь, они защищают от шума, ветра и пыли. Эти модели не оберегают от вандализма и несанкционированного проникновения на территорию. Роллетные системы обеспечения обычно роликовой прокаткой.
• Р3-Р5 — экструдированные либо стальные профили. Гарантируют дополнительную защиту от вандализма. Нередко из того же материала изготовлены ворота и оконные решетки.
• Р6-Р8 — улучшенная защита обеспечивается благодаря данным моделям. Эти системы бронированные, пуленепробиваемые. Выделяют ручные и автоматические модификации, согласно способу управления.

Модели могут открываться и закрываться руками либо с помощью механической ручки. Указанные системы оснащаются внешним замком для блокировки рольставней. Расположение автоматически контролируется нажатием кнопки звука на блоке управления.

Полотно чаще всего производится из стальных и алюминиевых ламелей. У каждого из этих материалов есть как свои плюсы, так и минусы. Стальные модификации имеют хорошие показатели теплоизоляции и шумопоглощения. У них внутренняя пустота заполнена пенополиуретаном. Каковы недостатки стальных роллет:

• Большие габариты. Это дополнительная нагрузка на всю систему, если используется исключительно автоматика;
• Возможность формирования коррозии на стальных ламелях. Вопрос решается, если использована декоративная пропитка.

Алюминиевые конструкции характеризуются превосходными декоративными качествами. Они простые в управлении. Помимо этого, рольставни защищают помещения от пыли, шума, солнце и несанкционированного проникновения. Дополнительно они могут похвастаться таким преимуществом, как небольшой удельный вес.

Составные части

Перед тем как приступить к монтажу защитного полотна на окна, надо определить, какие элементы входят в его конструкцию. Здесь всё довольно просто. Составные элементы следующие:

• Полотно. Расценивается как основная часть роллетов. Включает элементы одинаковой ширины и длины, соединённые промеж собой.
• Направляющие профили. Гарантируют равномерное движение планок у полотна.
• Механизм для управления. Его помещают в короб. Состоит из различных элементов, например, рукоятки, пульта управления.
• Замки, выступающие в роли системы блокировки.

Способы установки

Люди, желающие обеспечить эффективную защиту от шума, прямых солнечных лучей для своего жилища, всё чаще задумываются, как установить рольставни. Монтаж рольставней осуществляется различными способами.

Наружный метод, который называют еще накладным, является самым распространенным. Он же предполагает наибольшую простоту в выполнении. Нишу под короб изготавливать не требуется. Полотно ставят над проемом, направляющие рейки располагают сбоку от него. Ключевые характеристики накладного монтажа:

• используется для обустройства готовых зданий с установленными окнами;
• метод подходит для установки различных приводов;
• рольставни не закрывают световой проем;
• короб можно увидеть за пределами плоскости фасада.

Накладная система обойдётся дороже встроенной. Разница в стоимости варьируется от 2 до 3 тыс. руб.

Встроенный монтаж предполагает монтаж короба и направляющих непосредственно в оконном проеме, то есть на внутренние откосы. У этого метода есть свои особенности:

• Годится он для больших окон, так как эта схема монтажа предполагает частичное перекрытие светового проема задней стенкой коробом и направляющими элементами.
• Встроенная установка предполагает использование электропривода.
• Система монтажа считается максимально устойчивой к взлому.

Комбинированный монтаж требует формирования специальной выемки в верхней части оконного проема. Ее надо предусматривать еще на этапе строительства сооружений или при реконструкции. Комбинированный монтаж допускает несколько вариантов фиксации короба и направляющих.

Подбор крепежных элементов

Перед началом установки рольставней надо правильно подобрать крепления. На что обратить внимание:

1. Если в оконном проеме установлены элементы из монолитного кирпича, природного камня или бетона, лучше брать в качестве крепежа пластмассовые дюбели с гвоздевым винтом. Также можно использовать шурупы. В качестве альтернативы применяют распорные стальные анкера. Закрепление осуществляется на глубине 3 см, как минимум.
2. Во время монтажа на оконный проем из материала, включающего пустоты, следует брать распорные анкера из стали. Глубина закладки составляет 6,5 см.
3. Винты-саморезы рекомендованы для металлических конструкций в качестве крепежа.
4. Если приходится иметь дело с деревянным правилом, на помощь придут сквозные шурупы или стяжные шпильки.
5. Для элементов управления системой используют гвоздевые винты или пластмассовые дюбеля.

Самостоятельная установка

Подготовительные мероприятия являются обязательной составляющей частью установки рольставен. Этот этап состоит из следующих моментов:

1. Проверяют ровность оконного проема. Берут для этого рулетку и измеряют диагональ окна, после чего сравнивают полученные показатели. Между размерами диагонали разница должна быть не более 5 мм. Если пренебречь данным показателям, впоследствии конструкции будут установлены негерметично и не обеспечат должного уровня безопасности. Размеры диагоналей должны быть выровнены.
2. Проверяют горизонтальность нижнего верхнего откоса посредством строительного уровня. Используют отвесы, чтобы обеспечить вертикальность боковых сторон оконного проема. Отклонение должно составить 1,5 мм на каждый погонный метр.
3. Удаляют неровности, трещины и сколы на откосах. Отделку производят штукатуркой и ставят особые накладки. Применение дополнительных приспособлений отражается на внешнем виде фасада здания и увеличивает стоимость монтажных работ.

Материалы и инструментарий

Чтобы выполнить самостоятельно установку рольставен, нужны специальные инструменты. Что потребуется для монтажа:

1. перфоратор;
2. дрель;
3. сверла по бетону и металлу;
4. шуруповерт;
5. клепальный пистолет;
6. набор гаечных ключей и отвертки;
7. ножницы по металлу;
8. строительный уровень и рулетка;
9. молоток;
10. маркер;
11. лестница — для работы на высоте более полутора метров;
12. мультиметр и индикаторная отвертка для подключения привода;

Герметик и монтажный пистолет требуются, чтобы надежно закрыть стыки в стенах и направляющих. Перед началом монтажа надо проверить имеющийся комплект инструментов на наличие всех необходимых компонентов. У этих приспособлений также не должно быть дефектов.

Сборка короба и монтаж

Рольставни могут быть установлены знакомым способом. Каким образом это происходит:

1. Подготавливают боковые направляющие. Для этого выкладывают попарно эти изделия, наносят разметку под отверстие, у которых шаг должен составить от 40 до 50 см. Первая метка производится на расстоянии 10 см от обреза направляющей шины. Высверливают сквозное отверстие диаметром 8 мм. На верхней стороне делают диаметр 11,8 мм, чтобы в дальнейшем поставить сюда декоративную заглушку.
2. К коробу прикладывают крышку. Сверлят под 2 отверстия насквозь с каждой стороны с диаметром 4 мм. В них по завершении всех работ ставят заклепки. Определяют расположение отверстий для фиксации короба. Для встроенного монтажа делают это сверху, а для наружного — с противоположной стороны короба.
3. Делают разметку и сверлят отверстие диаметром 8 мм, обустраивают и еще одну щель для размещения привода. Соединяют с коробом направляющую шину.
4. Проводят разметку под крепежи. Прикладывают к проему каркас из рольставней. На стене должны располагаться все элементы системы. Проверяют горизонтальность коробки и вертикальных направляющих. Сравнивают длины диагоналей. Отклонения, допускаемые в этом случае, составляют 2 мм. Переносят разметку отверстий на стену с короба. Речь идёт о тех отверстиях, которые были обустроены раньше.
5. Сверлят отверстия под крепежные элементы. По разметке обустраивают щели. Устанавливают дюбеля в стену, сверлят отверстия диаметром от 12 до 20 мм, в зависимости от модели роллет. Размещает защитную пружину в отверстии. В случае необходимости, делают отверстие для монтажа запорных элементов в нижней части направляющей.

Далее, плетется каркас. Убирают защитную пленку с задней панели каркаса. Собранную конструкцию относят к месту установки. Сравнивают разметку отверстий и при помощи шуруповерта фиксируют каркас. Монтаж системы управления осуществляется так:

• внутренние части помещения наносят разметку на стене;
• сверлят отверстия;
• закрепляют направляющие и лентоукладчик.

Установка полотна

На следующем этапе устанавливаются дистанционные кольца с расстоянием между элементами от 40 до 50 см. Обустраивают их на верхнем вале. С обеих сторон конечного профиля полотна оставит ригели. Оборачиваются в верхней стороны вала полотно и заводит его в направляющие шины. Фиксируют с верхнего края полотна тяговые пружины и закрепляют их в перфорированных отверстиях вала.

Как только роллетное полотно будет монтироваться, закрывают собранный короб, убирают пленку с лицевой стороны. Вслед за этим устанавливают заглушки и обрабатывают их силиконовым герметиком.

Обустройство привода роллетной системы

Конечным этапом установки роллетной системы является подключение автоуправления полотном. При выполнении такой работы соблюдают некоторые правила. В первую очередь, все составляющие соединения электросхемы помещают в распределительной коробке.

Подсчитывая минимальное сечение провода, учитывают мощность всех приборов. Для подключения автоматики возможно применение провода с сечением 0,75 кв. мм и более. Не стоит использовать провода, имеющие полиэтиленовую оболочку. Отдельный кабель используется для каждой группы электродвигателя.