Инструкция по ремонту системы отопления

5.2. Центральное отопление

5.2.1. Эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна обеспечивать:

поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях;

поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления (приложение N 11);

равномерный прогрев всех нагревательных приборов;

поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы;

немедленное устранение всех видимых утечек воды;

ремонт или замена неисправных кранов на отопительных приборах;

коэффициент смещения на элеваторном узле водяной системы не менее расчетного;

наладка системы отопления, ликвидация излишне установленных отопительных приборов и установка дополнительных в отдельных помещениях, отстающих по температурному режиму.

5.2.2. Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами следует принимать 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными – 1,0 МПа (10 кгс/см2).

5.2.3. Температура воздуха в помещениях жилых зданий в холодный период года должна быть не ниже значений, предусмотренных стандартами. При наличии средств автоматического регулирования расхода тепла с целью энергосбережения температуру воздуха в помещениях зданий в ночные часы от ноля до пяти часов допускается снижать на 2 – 3 град. С.

5.2.4. Слесари-сантехники должны следить за исправным состоянием системы отопления, своевременно устранять неисправности и причины, вызывающие перерасход тепловой энергии.

5.2.5. Увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специального разрешения организации по обслуживанию жилищного фонда не допускается.

5.2.6. В помещении эксплуатационного персонала должны быть:

а) журнал регистрации работы систем отопления и горячего водоснабжения зданий;

б) график дежурств обслуживающего персонала;

в) остекленный стенд у стола дежурного с размещением на нем схем основных узлов и стояков (с указанием номеров квартир, в которых проходят эти стояки, запорно-регулировочной арматуры, воздухосборников систем отопления и горячего водоснабжения);

г) инструкция по пуску, регулировке и опорожнению системы отопления и горячего водоснабжения, утвержденная главным инженером организации по обслуживанию жилищного фонда. В инструкции должна быть указана периодичность осмотра и ревизии всего оборудования и трубопроводов;

д) график температуры подающей и обратной воды в теплосети и в системе отопления в зависимости температуры наружного воздуха с указанием рабочего давления воды на вводе, статического и наибольшего допустимого давления в системе;

е) номера телефонов организации по обслуживанию жилищного фонда, теплоснабжающей организации (ТЭЦ, районной котельной и т.п.), аварийных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны;

ж) инструмент, переносные светильники с автономным питанием, материал для проведения мелкого профилактического ремонта, спецодежда, полотенце, мыло и аптечка;

з) стенд для размещения ключей от подвалов и чердаков зданий;

и) журнал регистрации выдачи ключей обслуживающему персоналу, в котором указывается фамилия, имя, отчество получающего ключи, время выдачи и возврата ключей.

5.2.7. Эксплуатационный персонал в течение первых дней отопительного сезона должен проверить и произвести правильное распределение теплоносителя по системам отопления, в том числе по отдельным стоякам. Распределение теплоносителя должно производиться по температурам возвращаемой (обратной) воды по данным проектной или наладочной организации.

5.2.8. План (график) текущего и капитального ремонта должен включать гидравлические испытания, промывку, пробный пуск и наладочные работы с указанием сроков их выполнения.

План (график) должен быть согласован с теплоснабжающей организацией и утвержден органом местного самоуправления.

При ремонте пришедшие в негодность нагревательные приборы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, воздуховыпускные устройства и другое оборудование должно быть заменено в соответствии с проектом или рекомендациями специализированной организации с учетом современного уровня выпускаемого оборудования.

5.2.9. Обнаруженные неисправности систем отопления должны заноситься в журнал регистрации. Вид проведенных работ по устранению неисправностей отмечается в журнале с указанием даты и фамилий персонала, проводившего ремонт. Выявленные дефекты в системе отопления должны учитываться при подготовке системы к следующему отопительному сезону.

5.2.10. Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы также должны быть подвергнуты дезинфекции).

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 – 5 раз, при этом должно достигаться полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход воздушной смеси не должен превышать 3 – 5-кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки используется водопроводная или техническая вода.

Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается.

Диафрагмы и сопла гидроэлеваторов во время промывки системы отопления должны быть сняты. После промывки система сразу должна быть наполнена теплоносителем. Держать системы отопления опорожненными не допускается.

Теплообменники перед пуском системы следует очистить химическим или механическим способом.

5.2.11. Пробный пуск системы отопления следует производить после ее опрессовки и промывки с доведением температуры теплоносителя до 80 – 85 град. С, при этом удаляется воздух из системы и проверяется прогрев всех отопительных приборов.

Тепловые испытания водоподогревателей следует производить не реже одного раза в пять лет.

Начало и продолжительность пробных топок должны быть определены теплоснабжающей организацией, согласованы с органом местного самоуправления и доведены до сведения потребителей не позднее чем за трое суток до начала пробной топки.

5.2.12. Персонал организации по обслуживанию жилищного фонда должен систематически в течение отопительного сезона производить контроль за работой систем отопления.

5.2.13. Повышение давления теплоносителя (в том числе кратковременное) свыше допустимого при отключении и включении систем центрального отопления не допускается. Для защиты местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя от опорожнения в тепловых пунктах должны устанавливаться автоматические устройства.

Читайте также:

Гараж из пеноблоков своими руками

Заполнение систем отопления следует производить через обратную линию с выпуском воздуха из воздухосборников или отопительных приборов. Давление, под которым подается вода в трубопроводы системы отопления, не должно превышать статическое давление данной системы более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и предельно допустимое для отопительных приборов.

5.2.14. Время отключения всей системы или отдельных ее участков при обнаружении утечек воды и других неисправностей следует устанавливать в зависимости от температуры наружного воздуха длительностью до двух часов при расчетной температуре наружного воздуха.

5.2.15. Выпуск воздуха из систем центрального отопления через воздухосборник автоматические удалители воздуха или воздуховыпускные краны на отопительных приборах следует производить периодически, каждый раз при падении давления на вводе ниже уровня статического давления данной системы, а также после ее подпитки, в соответствии с инструкцией (см. п. 5.2.6 г).

5.2.16. В местах присоединения стояков к разводящим трубопроводам на чердаках и в подвальных помещениях следует устанавливать маркировочные щитки в соответствии с ГОСТами.

Трубопроводы в тепловых пунктах, чердачных и подвальных помещениях должны быть окрашены и иметь соответствующие маркировочные щитки с указанием направления движения теплоносителя. Задвижки и вентили должны быть пронумерованы согласно схеме (проекту).

Наружная поверхность запорной арматуры должна быть чистой, а резьба смазана машинным маслом, смешанным с графитом.

5.2.17. Надежная эксплуатация систем водяного отопления должна обеспечиваться проведением следующих работ:

детальный осмотр разводящих трубопроводов – не реже одного раза в месяц;

детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства) – не реже одного раза в неделю;

систематическое удаление воздуха из системы отопления;

промывка грязевиков. Необходимость промывки следует устанавливать в зависимости от степени загрязнения, определяемой по перепаду давлений на манометре до и после грязевиков;

повседневный контроль за температурой и давлением теплоносителя.

5.2.18. Проверку исправности запорно-регулирующей арматуры следует производить в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта (шабрения дисков, проверки плотности колец, опрессовки) – не реже одного раза в три года; проверку плотности закрытия и смену сальниковых уплотнителей регулировочных кранов на нагревательных приборах следует производить не реже одного раза в год (запорно-регулировочные краны, имеющие дефект в конструкции должны заменяться на более совершенные).

5.2.19. Регулирующие органы задвижек и вентилей следует закрывать два раза в месяц до отказа с последующим открытием в прежнее положение.

5.2.20. Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений должна производиться при каждом разбалчивании фланцевых соединений, снятии арматуры.

5.2.21. Трубопроводы и отопительные приборы должны быть закреплены, а их уклоны установлены по уровню.

Отопительные приборы и трубопроводы в квартирах и лестничных площадках должны быть окрашены масляной краской за два раза.

5.2.22. Трубопроводы и арматура систем отопления, находящиеся в неотапливаемых помещениях, должны иметь тепловую изоляцию, исправность которой необходимо проверять не реже двух раз в год.

5.2.23. В местах перехода через трубопроводы (на чердаках, в подвалах или технических подпольях) необходимо устраивать переходные мостики без опирания на тепловую изоляцию трубопроводов.

5.2.24. На вводе в здание теплопроводов ЦО должна быть установлена запорная арматура, до и после нее – приборы КИП (манометры, термометры, приборы учета тепловой энергии и теплоносителя).

Контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны находиться в технически исправном состоянии и отвечать установленным требованиям.

5.2.25. Обслуживающий персонал должен ежедневно заносить показания контрольно-измерительных приборов, установленных в тепловом пункте, в журнал регистрации.

Рекомендуется применение дистанционного управления и контроля из диспетчерского пункта.

5.2.26. Регистрация температуры и давления теплоносителя должна производиться по показаниям термометров и манометров, а расхода тепла – по показаниям теплосчетчиков.

5.2.27. Автоматическое регулирование подачи тепла в систему отопления следует производить регуляторами, установленными согласно проекту или по рекомендациям наладочной организации.

При реконструкции системы отопления рекомендуется предусматривать установку расширительных баков мембранного типа и ЦТП, автоматическое пофасадное регулирование или установку индивидуальных автоматических регуляторов у отопительных приборов и автоматического регулятора расхода тепла на тепловом вводе здания.

Обслуживание автоматических регуляторов (настройка на требуемые параметры регулирования, периодическая чистка и др.) необходимо производить согласно инструкциям заводов-изготовителей или требованиям проекта.

Осмотр технического состояния теплового пункта, оборудованного средствами автоматического регулирования, следует производить по графику, утвержденному специалистами организации по обслуживанию жилищного фонда, но не реже одного раза в сутки (при отсутствии диспетчерского контроля).

Проверку поддержания автоматическими регуляторами заданных параметров теплоносителя следует производить при каждом осмотре.

5.2.28. Пуск центробежных насосов в ручном режиме должен производиться при прикрытой задвижке на нагнетании.

Перед каждым пуском насосов (при работе насоса не реже одного раза в сутки) следует проверять состояние насосного и другого связанного с ним оборудования и средств автоматизации.

При пуске насосов:

а) рабочие колеса центробежных насосов должны иметь правильное направление вращения – по направлению разворота корпуса;

б) не должно быть биения вала;

в) болты, крепящие центробежные насосы к основанию, должны быть надежно затянуты;

г) сальники насосов должны быть плотно набиты, подтянуты и не иметь сверхнормативных течей;

д) соединительная муфта агрегата должна быть ограждена съемным кожухом.

Пополнение смазки подшипников насосов должно производиться не реже одного раза в десять дней, а при консистентной смазке – не реже одного раза в три-четыре месяца.

Температура корпусов подшипников насосов не должна превышать 80 град. С, в другом случае необходимо заменить смазку.

5.2.29. Мягкие вставки и виброизолирующие основания насосов должны соответствовать проекту и находиться в исправном состоянии. Смену резиновых виброизоляторов и прокладок следует производить один раз в три года. Уровень шума в жилых помещениях от работающих насосов должен быть не выше санитарных норм.

5.2.30. При отрицательной температуре наружного воздуха, если прекратилась циркуляция воды в системе отопления и температура воды снизилась до +5 град. С, необходимо производить опорожнение системы отопления.

При отключении системы отопления от тепловой сети вначале следует закрывать задвижку на подающем трубопроводе. При закрытии задвижки необходимо убедиться, что давление в подающей сети должно сравняться с давлением в обратном трубопроводе, только после этого – на обратном.

Устранение неполадок и порядок ремонта систем отопления

Ремонт системы отопления – понятие довольно ёмкое и включающее разные виды работ в доме. Для описания всех мероприятий, скорее всего, потребуется толстый учебник — о настолько многогранном процессе идёт речь. Однако постараемся кратко осветить основные ремонтные процедуры.

Спектр процедур

Обслуживание и ремонт отопления состоит из следующих мероприятий:

устранение утечек, возникающих в трубопроводах, приборах и запорной или регулирующей арматуре;
замена пришедших в негодность участков устройств и кранов;
устранение «обратных уклонов», появляющихся на трубопроводах;
установка кранов воздухоспускного типа на участках, где невозможно нивелировать обратные уклоны или пробки из воздуха;
устранение поломок, возникающих в управляющем узле или котельной отопительной системы;
тестирование и в случае необходимости замена вышедших из строя приборов для измерений и контроля;

К обслуживанию отопительной системы частного дома можно отнести профилактические работы с различными элементами, в том числе промывка, покраска. Промывка и регуляция отопительной системы выполняется каждый год в конце сезона.

Капремонт отопления

Капитальный ремонт отопления включает перекладку трубопроводов, замену или устранение неполадок в отопительных устройствах. Наконец, могут потребоваться тесты, направленные на выявление неисправностей и последующую отладку нагревателей воды, насосов, управляющих узлов и котлов.

Вне зависимости от того, производился ли капитальный или обычный ремонт, в конце работ необходимо выполнить приёмку исправленной системы. Начинается он с анализа и тестирования на соответствие установленным правилам. Непосредственно перед началом мероприятий утверждается смета на ремонт системы отопления.

Данный документ учитывает стоимость материалов и устройств, которые требуются для возвращения системы в строй. Смета составляется профильными специалистами по определённым стандартам.

Тест системы

Гидравлическое тестирование системы производится по завершении промывки и, как правило, подтверждает успешный ремонт систем отопления. Такие испытания следует проводить только в тёплые месяцы. Сначала открывается вся запорная арматура: в равной степени это относится и к кранам, которые находятся на воздухосборниках. Затем к отопительной системе подключается специальный гидропресс — он подаёт воду.

Заполнение системы водой должно происходить медленно, иначе там останется воздух. Когда в вентилях воздухосборника появится жидкость, их надо закрыть. Далее гидравлический пресс пускает заданное давление, которое должно быть больше рабочего в 1,25 раза. По прошествии 5 минут показатели проверяют: давление не должно упасть больше, чем на 0,02 Мпа.

Если всё прошло нормально, и испытания показали, что нет необходимости в ремонте, система отопления консервируется и вновь приводится в действие в доме только с началом очередного сезона. Консервация заключается в наполнении трубопроводов и прочих участков чистой рабочей жидкостью, которая берется из теплосети.

Перед началом сезона

Перед началом сезона необходима регуляция системы по определённому алгоритму. Сначала открываются задвижки на вводе отопительной системы. Затем в трубопроводы подаётся вода из теплосети – это происходит со всем оборудованием, предназначенным для отопления.

Когда вода внутри труб, специалисты изучают магистрали на предмет нагрева нижних участков стояков. Если какой-либо из элементов системы сильно нагревается, то краны прикрываются. Основная задача мероприятий – создать одинаковые температурные условия для всех стояков, действующих в рамках конкретной системы.

Вслед за стояками равномерный нагрев необходимо обеспечить для отопительного оборудования на каждом этаже дома. Как в предыдущем случае, краны на сильно греющихся участках прикрываются. Нужную температуру контролируют по центральному участку секции устройства, которая дальше всего находится от стояка.

Исследование системы считается успешным, если температурные условия в помещениях отклоняются от заданной величины на 1-2 градуса. В противном случае нужно проводить работы по устранению неполадок.

При запуске системы после долгого простоя для балансировки ей может понадобиться от пары дней до недели.

Виды неисправностей

Так, неисправности делятся на два типа: поломки в разводке (радиаторы и арматура), которые можно починить своими руками и поломки в котельной и оборудовании, которые могут исправить лишь специалисты. Спектр основных проблем отопления в частном доме, которые пользователи могут исправить самостоятельно:

батареи плохо греют или не нагреваются вовсе;
скачки и падение давления;
нарушен баланс: горячая обратка и холодная подача;
отсутствует циркуляция.

Батареи не нагреваются

Очень часто батареи в системе отопления, как в частном доме, так и в квартире могут не греть из-за скопления в них воздуха. При помощи воздухоотводчиков нужно проверить наличие газа: из спускников будет с шумом выходить воздух. Если из них идет вода, то проблема не в воздухе – скорее всего, а закрытом кране радиатора.

Третий вариант – это замусоренный радиатор. Нужно перекрыть все остальные батареи в ветке, чтобы поток воды пошел в неисправную: если он нагрелся, значит, проблема не в засоренности. В таком случае потребуется гидравлическое выравнивание ветки путем прикрытия других батарей. На выравнивание может уйти не один день.

Падение давления

Скачки и падение давления часто обычно наблюдаются при запуске: системе требуется поработать несколько дней. Растворенный воздух постепенно выходит, потому придется подпитывать схему.

Когда система проработала больше месяца, то стоит перепроверить размеры расширительного бака – если они малы, то возникает скачок давления, срабатывает предохранительный клапан и давление снижается. Нужно просто заменить бак. Если и с этим все в порядке, то проблема заключается в негерметичности системы и нужно искать протекающий участок.

Разбалансировка

В случае горячей обратки – что, в принципе, явление редкое – причиной является установка насоса без обратного клапана или насоса системы «теплый пол». Когда насос запускается, то поначалу работает в полную мощность и может «сбить» циркуляцию в системе отопления дома. Когда пространство нагреется, проблема уйдет. Если этого не произошло, то стоит проверить, не перепутаны ли трубы обратки и подачи.

Отсутствие циркуляции

Первая причина – это скопление воздуха в батареях, который нужно выпустить. Затем проверяются краны, которые по невнимательности могут быть закрыты. Наконец, третьим шагом является чистка фильтра перед котлом и на других участках, где они имеются. Эти факторы в 90% случаев являются источником проблемы.

Если вдруг не дало результата, то остается один вариант – воздушные пробки в трубах. Решить вопрос можно сливом воды из батареи за петлей – водный поток выгонит оттуда воздух. На будущее на большие петли стоит врезать воздухоотводчики. В случае если такие меры не помогли, то нужно обратиться к специалистам.

Ремонт системы отопления в многоквартирных домах: виды и содержание работ

В чем заключается техническое обслуживание и ремонт систем отопления? Кто может и должен выполнять эти работы? Как выглядит инструкция по ремонту, к примеру, задвижки в элеваторном узле? Попробуем ответить на эти вопросы.

Начнем с небольшого дисклеймера.

Эта статья излагает исключительно практический опыт бывшего сантехника с многолетним стажем. Вполне возможно, что постоянно меняющиеся законодательство и стандарты сейчас предписывают выполнять ремонтные работы как-то иначе; однако именно так обстоит дело в реальном мире.

Кто и как решает проблемы такого рода — мы постараемся выяснить.

Типы ремонтных работ

Можно выделить три основных категории ремонтов систем отопления.

Аварийный. Цель — восстановление функциональности отопительной системы после, как несложно догадаться, аварии: порыва стояка, отрыва подводки радиатора, разморозки подъездного отопления.
Текущий. Здесь речь идет о выявлении и устранении мелких неисправностей, плановой проверке работоспособности запорной арматуры, ее ревизии и замене. Часть мелких неисправностей выявляется жильцами квартир, часть обнаруживается при плановых обходах, часть — в ходе подготовки системы отопления к отопительному сезону.

Обратите внимание: основная часть текущих работ по подготовке отопительного оборудования проводится летом, после окончания промывки и остановки циркуляции.

Капитальный ремонт подразумевает полную или частичную замену отопительного оборудования. Сюда может входить как демонтаж всех труб и их замена на металлопластиковые, так и просто замена, к примеру, радиаторных пластин, срок эксплуатации которых истек.

Здесь полумерами явно не обойтись.

В этом порядке мы их и рассмотрим.

Проблемы и решения

Аварийный ремонт

Давайте рассмотрим наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются аварийные бригады слесарей, и их типичные решения.

Нет отопления по стояку. Работа начинается с проверки состояния вентилей и сбросов: часто причиной являются несогласованные ремонтные работы, проводимые жильцами и наемными рабочими. Если они в рабочем положении — стояки перегоняются на сброс в обоих направлениях для локализации проблемы.

Причиной часто оказывается кусочек шлака в изгибе трубы или запавший клапан винтового вентиля. Наконец, если вода свободно проходит через стояк — предстоит просто подняться на верхний этаж и стравить там воздух.

Свищ в трубе отопления. Если угрозы полного разрушения стояка или подводки нет — аварийная бригада просто накладывает бандаж, устраняя течь. Сварочные работы выполняются бригадой текущего ремонта.
Течь контргайки перед радиатором. При сброшенном стояке резьба перематывается. Если она разрушена коррозией — выполняется замена сгона на подводке с помощью сварки или ручной нарезки резьбы.
Сильная течь между секциями батарей отопления. Ее причиной может быть только лопнувший ниппель. После сброса стояков радиатор демонтируется и перебирается.
Не закрывается после промывки радиатора промывочный кран. Стояк сбрасывается, после чего на кране меняется прокладка.
Разморожено подъездное отопление, в подъезд поступает горячая вода. После отключения стояка поврежденные секции демонтируются, оставшаяся часть радиатора запускается. При необходимости аварийная служба выполняет сварочные работы по восстановлению подводок, регистров и т.д.

Размороженный радиатор подъездного отопления. Здесь достаточно отсоединить последние секции.

Текущий ремонт

Теперь рассмотрим ремонт отопительных систем, который выполняется работниками жилищно-коммунальных служб в рамках подготовки к отопительному сезону.

Будем реалистами: в нынешнем состоянии ЖКХ, при остром дефиците кадров и многократно увеличившихся после распада Союза нормах обслуживания, часть этих работ не выполняется регулярно. К сожалению, сейчас мы говорим о недостижимом идеале.

Ревизия запорной арматуры в элеваторном узле отопления. В ее рамках проводится проверка работы всех сбросных и контрольных вентилей, задвижек и, при необходимости, их ремонт. Кроме того, выполняется периодическое обслуживание: набиваются сальники и смазываются штоки.

Ремонт вентилей в большинстве случаев включает простую замену прокладки, которую при минимуме навыков даже новичок легко может выполнить своими руками; а вот ревизия и ремонт задвижек куда сложнее.

При необходимости выполняется замена распорного клина между щечками или его наваривание, притирка зеркал в корпусе и на щечках, восстановление штока, замена прижимного кольца на сальнике и многие другие работы. Цена новой задвижки достаточно велика, чтобы затраты времени окупались.

Читайте также:

Что представляют собой кухни касторама

Ревизия чугунной задвижки на стенде. Честно говоря, по ее внешнему виду трудно предположить, что она нуждается в ремонте.

Ревизия и опять-таки ремонт запорной арматуры на стояках — не менее важная задача. При их неисправности для устранения пустяковой течи приходится сбрасывать весь дом, что в сильные морозы чревато разморозкой участков контура (прежде всего подъездов).
Перемотка контргаек на сгонах стояков тоже требуется с определенной периодичностью. Сантехнический лен со временем выгорает; к сожалению, последние дома, в которых резьбы герметизировались не боящимся выгорания льном с олифой и свинцовым суриком, были сданы в конце шестидесятых.
Замена стояков отопления, устранение разнообразных мелких течей труб и сварных швов между ними — еще одна вечная проблема. Метод устранения выбирается по обстоятельствам: в квартире обычно небольшой свищ заваривается, а сильно поврежденный коррозией участок трубы меняется целиком. В подвале незначительные свищи чаще всего бандажируются — хомутом с прокладкой или даже просто кусочком плотной резины и отрезком отожженной проволоки.
Наконец, в обязанности бригад текущего ремонта входит обслуживание отопительной системы: запуск и остановка отопления, удаление воздушных пробок (разумеется, в тех случаях, когда жильцы верхних этажей не могут сделать это самостоятельно) и ежегодная гидропневматическая промывка отопления.

Капремонт

Существует определенный порядок заключения договоров на капитальный ремонт отопления:

Составляется дефектная ведомость на предстоящий капремонт с ориентировочным перечнем работ и материалов;

Перед вами образец такого документа. Судя по его содержанию, речь идет о частичной замене запорной арматуры в элеваторном узле.

Объявляется тендер на поставку оборудования и (или) собственно выполнение ремонта. В нем может участвовать любое муниципальное или частное предприятие, у которого в перечне предлагаемых услуг при регистрации был указан «ремонт отопительной системы» (код ОКДП 453).
С выигравшей тендер организаций заключается договор, включающий полный перечень предоставляемых услуг, порядок расчета и контроля, гарантии и ответственность сторон и еще десяток очень, без сомнения, важных пунктов.
Затем несколько недель или месяцев работы могут, в зависимости от результата, закончиться обоюдной удовлетворенностью сторон или скандалами и судебным разбирательством.

Однако на практике договор зачастую заключается между обслуживающей организацией и ее собственными бригадами аварийного или текущего ремонта, которые выполняет ремонтные работы во время отпусков и выходных. Практику можно только одобрить: у исполнителя есть очень веский стимул делать свою работу хорошо, поскольку решать проблемы некачественного исполнения придется им же.

Какие работы могут выполняться в рамках капремонта? Их список невелик:

Полная или частичная замена стояков и подводок отопления.
Полная или выборочная замена отопительных приборов.
Замена элеваторного узла целиком или запорной арматуры в нем.
Полная или частичная замена розливов отопления.

Разумеется, все работы выполняются летом, вне отопительного сезона.

На фото — элеваторный узел в процессе монтажа.

Заключение

О том, как могут выглядеть разные этапы ремонтных работ, расскажет приложенное к статье видео. Надеемся, что содержащаяся в нем информация окажется полезной.

Как уберечь себя при грозе, ливнях, граде и сильном ветре: рекомендации МЧС

Зависший над Ленинградской областью почти на целый месяц атмосферный фронт принес с собой много сюрпризов в виде града в июле, а также неожиданного разгула стихии: то улицы затапливает, то крыши сносит. Хотим напомнить простые правила поведения при грозе, ливнях, граде и сильном ветре, которые разработало управление МЧС по региону. Сейчас они весьма актуальны.

Что опаснее всего в грозу

Во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Кроме обычной линейной (или зигзагообразной) молнии, иногда наблюдается шаровая молния – светящийся шар, плавающий в воздухе над поверхностью земли и взрывающийся при столкновении с любым твердым предметом.

Для снижения опасности поражения молнией зданий устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.

Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если предсказывается гроза, то перенесите поездку на другой день.

Как понять, далеко ли грозовой фронт

Если Вы заметили грозовой фронт, то в первую очередь определите примерное расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой вспышки молнии, а также оцените, приближается или удаляется фронт. Поскольку скорость света огромна (300 000 км/с), то вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следовательно, задержка звука будет определяться расстоянием и его скоростью (около 340 м/с).

Например, если после вспышки до грома прошло 5 с, то расстояние до грозового фронта равно 340 м/с х 5с = 1700 м.

Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, а если запаздывание звука сокращается, то грозовой фронт приближается.

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае срочно примите меры предосторожности.

Как себя вести при грозе

Если Вы находитесь в сельской местности, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.

Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 м.

Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

Если гроза застала в доме

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель – проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио – или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Если гроза застала на открытой местности

отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы – немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле;

велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Что делать, если ударила молния

прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;

если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

Как спастись от града

По возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью.

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев;

Если Вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с Вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона – лучше всего лечь на пол.

Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Что делать при сильном ливне

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок на личном транспорте, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 01, 112.

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Как действовать при ураганном ветре

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Правила поведения при грозе, ливнях, граде и сильном ветре

Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.

Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если предсказывается гроза, то перенесите поездку на другой день. Если Вы заметили грозовой фронт, то в первую очередь определите примерное расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой вспышки молнии, а также оцените, приближается или удаляется фронт. Поскольку скорость света огромна (300 000 км/с), то вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следовательно, задержка звука будет определяться расстоянием и его скоростью (около 340 м/с).

Пример: если после вспышки до грома прошло 5 с, то расстояние до грозового фронта равно 340 м/с х 5с = 1700 м.

Основные правила безопасного поведения при грозе

Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.

Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

Если вы в доме, то:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель – проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов.Если у вашего радио – или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Если вы на открытой местности:

отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы – немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле;

велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Если ударила молния:

прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;

если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

Рекомендации для населения при граде

Рекомендации для населения при сильном ливне

Рекомендации для населения при сильном ветре

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Напоминаем:

– при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону “101”. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер “112” или “101”;

– в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99

Как укрыться от дождя в лесу

Увеселительная прогулка по лесу может быть испорчена плохой погодой, но, если знать, как укрыться от дождя в лесу, вылазку на природу не смогут испортить осадки. Даже если под рукой не оказалось материалов для строительства укрытия, соорудить защиту от дождя все равно реально, воспользовавшись подручными средствами.

В статье мы расскажем, какие виды убежища от непогоды существуют, приведем примеры и инструкции по строительству укрытия своими руками и расскажем, где лучше всего прятаться от дождя в лесу.

Укрытие от дождя в лесу: виды убежищ

Существует несколько разновидностей временных убежищ, которые помогут быстро укрыться от непогоды (рисунок 1).

Все убежища делят на открытые и закрытые. Открытые более простые в строительстве, ведь представляют собой небольшие навесы, шалаши или настилы. Построить такое убежище можно всего за несколько минут, причем без специальных инструментов, хотя такие конструкции подходят только для теплого времени года.

Закрытые убежища более надежные и капитальные, но при этом они также отлично защищают от атмосферных садков и диких животных. К таким сооружениям относятся шалаши, снежные иглу, землянки и даже избы. Конечно, такие конструкции более надежные, но на их возведение потребуется гораздо больше времени.

Рисунок 1. Все убежища бывают временным и капитальными

Также существует разделение укрытий на типы по сроку проживания (однодневные или для длительного проживания), целей (защита от непогоды, укрытие от холода или диких животных) или типа используемых материалов. Если говорить о последнем критерии, то укрытия можно разделить на те, которые можно возвести из подручных материалов, например, из веток или ткани, а также те, которые строят из природного строительного материала (бревен, глины или снега).

Природный навес от дождя своими руками

Даже если дождь застал туриста неожиданно, а подходящих строительных материалов под рукой не оказалось, вполне можно использовать подручные средства, вроде веток с густой листвой (рисунок 2).

Если времени до начала грозы достаточно, можно нарубить обычных жердей и поставить их вокруг ствола дерева. В результате получится импровизированная палатка. Желательно, чтобы ветки были покрыты листьями. Это обеспечит дополнительную защиту от дождя.

Рисунок 2. Временный навес можно соорудить из природных материалов

Где спрятаться от дождя в лесу

Каждый школьник знает, что во время грозы прятаться под высокими отдельно стоящими деревьями не стоит. Такое дерево — это высшая точка на местности, поэтому именно в нее, скорее всего, и ударит молния (рисунок 3).

Если гроза застала на открытой местности, лучше найти канаву или глубокий овраг, и укрыться там. Также нежелательно купаться или пользоваться мобильным телефоном во время грозы.

Читайте также:

Желтые шторы в интерьере

Рисунок 3. Спрятаться от дождя можно под хвойными деревьями

Если дождь застал туристов в чаще леса, лучше спрятаться под несколькими деревьями с густой кроной, которые стоят рядом. В случае сильных порывов ветра лучше отдать предпочтения деревьям с толстой кроной.

Как сделать навес от дождя с помощью тента

Если поход предполагает длительные переходы, у туриста, скорее всего, будет при себе тент. Эта плотная ткань — отличное укрытие от дождя и непогоды (рисунок 4).

Как правило, этот материал используют одним из трех способов:

Если турист находится в лесу, и вокруг достаточно много деревьев, соорудить укрытие не составит труда. Достаточно просто продеть веревки в отверстия по краям тента, и закрепить их на ветках. Чтобы укрытие было устойчивым к непогоде, желательно, чтобы точек крепления было минимум 4, а лучше 6, чтобы тент был плотно натянут.
Если непогода разыгралась во время привала, понадобится всего два дерева для закрепления тента. В данном случае обойтись без веревки вряд ли получится. Ее достаточно просто натянуть между двух деревьев, и перекинуть через нее тент таким образом, чтобы веревка находилась по центру ткани. Края тента закрепляют за веточки кустов, а если их рядом не оказалось, можно воткнуть в землю деревянные колышки. Такое укрытие по конструкции напоминает двускатный шалаш, поэтому отлично защищает не только от солнечных лучей, но и от косых струй дождя.
Третий вариант укрытия подойдет для того случая, если рядом нет ни кустов, ни деревьев. Сначала придется найти несколько достаточно крупных палок, и вкопать их в землю. К ним и крепят тент, подвязывая его за края. Если получится найти две палки в форме рогатки, ситуация упрощается: палки ставят друг напротив друга, и между ними укладывают перекладину, на которую и вешают тент.

Рисунок 4. Временное укрытие от непогоды можно легко соорудить из брезентового тента

Даже если отдельного тента под рукой не оказалось, а дополнительное укрытие соорудить нужно, можно воспользоваться тентом от обычной туристической палатки.

Укрытие из пленки

Опытные туристы рекомендуют всегда иметь в рюкзаке хотя бы небольшой отрез полиэтиленовой пленки (рисунок 5).

Рисунок 5. Временное укрытие можно соорудить и из обычной пленки

Принцип строительства укрытия из пленки такой же, как и возведение убежища из тента. Можно просто растянуть пленку между деревьями или накинуть ее на ветку. Но следует помнить, что такой вариант убежища все равно считается временным, и подойдет только для кратковременной защиты от дождя, а не для длительного проживания.

В видео показано, как можно быстро соорудить укрытие от дождя из природных материалов.

Укрытия от непогоды в горах, снегу и тропиках — рассказы деда Трифона

А, здравствуйте, непоседы, здравствуйте, милые. Дедушку пришли навестить? Это хорошо. Вот сейчас мы с вами чайку попьем, посидим, побалакаем. Что говорите, рассказать обещал про то, где был? Экие вы ненасытные да любопытные. Ну что ж, коли обещал, так и быть, расскажу. А вы садитесь тихонечко да чай студите полегонечку, чтобы не обжечься.

Давно то было. Работал я журналистом одной хитрой газетки. О чем в ней писалось – не скажу, тайна сия великая есть. А вот приключения, что довелось испытать, помню до сих пор — вроде как вчера было. Вызвал меня к себе начальник и говорит: полетишь, мол, Трифон Евлампиевич, с одной экспедицией в качестве сопровождающего. Они — то ли спелеологи, то ли геодезисты, в горах им что-то понадобилось, а ты от нашей газеты путевые записки будешь вести. Так что, мол, иди собирайся, завтра вылет.

Укрытие в горах

Вот так, по прихоти судьбы, я впервые попал в горы. Летели мы группой из 8 человек – сначала самолетом до местного аэродрома, затем вертолетом уже непосредственно на сам перевал. На землю спускались по лесенке из зависшего над полянкой вертолета – места мало и деревья вокруг высокие. Мешки с вещами и едой, палатки выбрасывали сверху, снаряжение спускали лично. А так как летели мы долго, на месте оказались уже поближе к вечеру. Поэтому все работы перенеслись на следующий день, и занялись мы установкой лагеря. В горах это первое дело, пока солнце не село. Потому что впотьмах надо сидеть возле костра или лежать на спальном месте. Шутка сказать – горы: сковырнешься где-нибудь в темноте. Мало того, что сам пораниться-поломаться можешь, так и друзей озадачишь своей проблемой, и подвергнешь опасности, пока они тебя искать да спасать будут.

В горах погода – дама переменчивая, за 5 минут поменяется раз 10. Поэтому и укрытие должно быть надежным. А еще в горной местности, кто не знает, бывают оползни, камнепады, а зимой и лавина может сойти. И вот все это надо учитывать при выборе места для лагеря. Остановились мы на той же полянке, где высадились, только перебрались чуть поближе к деревьям. Осмотрели вокруг полянки местность шагов на 200 в каждую сторону – надо знать окрестности, а то вдруг чего понадобиться. Ручей там неподалеку нашли с прозрачнейшей водичкой –красота. И приступили к разбивке палаток.

Поскольку нас было 8 человек, то палаток нам полагалось 2 штуки. Выбрали мы место поровнее, и поставили палатки в 2 метрах друг от друга. Колышками прочно закрепили, растяжки натянули – все чин чинарем. А по периметру вокруг палаток откопали желобок для стока воды: это ежели ночью дождь пойдет, то чтоб не под палатку текло. Пока все это делали, подошла пора и ужин готовить. Я вызвался кулеш сварить. Э, дети, кулеш – это такая вещь! Вот если вы кулеша настоящего в жизни не едали – считай, кусок своей жизни вы проворонили. С ним и силы восстанавливаешь, и теплом напитываешься, и душа твоя отдыхает и радуется. Вот что такое кулеш.

Наносили мне дровишек да водички, стал я кашеварить. А начальник экспедиции все ко мне присматривается да вопросы разные задает: где бывал, что в жизни повидал. А то, говорит, вижу сноровку твою хозяйственную. Да что ж, отвечаю, этому всему жизнь учит да беда подсобляет. Вот и пришел опыт. Скоро тут кулеш подоспел, сели ужинать. И вся команда ест мой кулеш, аж уши двигаются. Да причмокивают, да нахваливают. Кулеш и правда, знатен получился. Да тут хитрость невелика – если с добрыми мыслями готовишь, то и топор вареный за кролика сойдет.

А вот после, когда уселись чаевничать у костра, разговор про экспедиции разные зашел. И вот тогда я услышал, что люди и на ледниках в горах ночуют. Там посложнее палатку ставить. Сначала выбирается площадка поровнее и засыпается слоем мелкого камня или гравия – этого добра в горах хватает. Зачем камни? А это чтоб не на льду спать. Хоть каменного крошева и не много, но вы делаете прослойку воздушную надо льдом. Палатка тоже растягивается, а вместо колышков используются ледорубы и лыжные палки, вбитые в лед. И костер там разводить сложнее – сначала из камней очаг выложить, да стенку заградительную от ветра. И пищу на морозе готовить дольше. А едят они у же в палатке – там теплее да суше.

Послушал я такое, да обрадовался, что горы первые у меня и ранней осенью случились. И горы лесистые – от ветра закрытые. И что люди бывалые вокруг, и помогут, и научат. На следующий день с утра пораньше закипела работа, да все так быстро-сноровисто, что они управились за 3 дня. А я все это время присматривался да прислушивался, как и чего люди умеют. Нужное это дело. Знания за спиной не носят, а крылья они могут подарить. Вот и учусь всю жизнь, да и других теперь поучаю.

Да, улетали мы так же, только в обратном направлении. Сначала вертолетом, потом самолетом. Расставались мы как друзья, обменялись адресами да телефонами. И вот так мы с тем начальником сошлись характерами, что он при любой оказии просил меня сопровождающим с собой в экспедиции. Так что я , благодаря ему, и света повидал, и диковинок всяких. А статью мою напечатали. И даже премию выписали. Я на эти деньги себе спальник купил хороший, теплый. И брал как раз собой, по свету белому колобком катясь.

Вот такое у меня приключение случилось. Да-а… О, а вы, смотрю, чай-то уже допили, а я, старый, совсем забыл про пирожки. Моя-то хозяйка пирогов напекла, да вкусных. Вот давайте, берите пироги, а я вам еще историй расскажу.

Снежные укрытия

Довелось мне как-то сопровождать экспедицию зимой в одно гористое место. Летели мы самолетом да прыгали с парашютами. Страху я тогда натерпелся – и не рассказать. Да стыдно перед взрослыми мужиками свою робость показывать – они все бывалые, попрыгали, как зайцы в прорубь. А я все смотрел, как они делают, да так же старался. Да. Так это мы попрыгали, и снаряжение наше с котомками тоже с высоты бросали, а мы замечали место, чтоб потом подобрать.

Человек нас было пятеро, и палатка у нас была одна на всех. Начали мы собирать котомки после приземления, а палатку-то найти и не можем. А уже вечереет. Что делать? Бродить в темноте да с пустым животом – дело для организму невыгодное. Стало быть, решили разбивать лагерь так. Меня опять за кашевара поставили, а сами начали яму в снегу рыть.

Таки говорят, мол, снежную яму будем делать. Выкопали они яму шириной в 1м и глубиной в 2 м с очень ровными краями, а потом начали от этой ямы в сторону прокоп делать, оставляя сверху потолок в 20-30 см. Один снег копает, второй подает, третий поднимает наверх, а четвертый из снега стеночку утрамбовывает ветрозащитную. Прокопали так вглубь метра 3, котомки с вещами туда спустили. Ужинали мы уже в яме, сидя на котомках, как в мягких креслах. И ночевали так же – сидя, опираясь спинами друг о друга. Не, в той яме даже тепло было, не замерзли – мы же одетые были, а от ветра и снега защищены. С утра пораньше мы все-таки нашли палатку. Совсем недалеко она лежала, да при падении сверху снегом ее прибросало, вот и не заметили сразу.

А вот ежели бы мы в лесу ночевали, там можно было бы снежную траншею вокруг дерева выкопать. Вот просто вдоль ствола вниз, а вместо крыши на нижние ветки лапника навалить и притрусить снегом. Там вполне можно ночь переждать нескольким людям. А на открытой местности снежную траншею роют, как окоп, на 1,5 м вглубь.
Поперек кладутся лыжи, жерди – что найдется. Поверх застилается полиэтиленом, брезентом – хоть какой-то тканью, а по бокам прижимается камнями, кусками льда или бревнами – что найдете. Поверх ткани насыпаете сантиметров 20 снега. Для входа останется один конец материи, незакрепленный и свободно свисающий. Такая траншея – хорошее укрытие во время бури.

Читайте также:

Настройка колонки своими руками

Укрытие снежная хижина похоже на траншею, но не такое глубокое – если снега мало. Тут важно выкопать яму до самой земли, из вынутого снега натрамбовать кирпичей и выложить по окружности ямы сверху стенки на высоту, достаточную, чтоб не было видно макушки сидящего человека. Сверху яму закрываем тоже тентом, прижимая ткань по окружности снегом, камнями или бревнами. Такая хижина может выдержать даже ураганные ветры и метели. А вот ежели вы лыжи и палки поставите кругом, соединив верхушки, да обложите снежными плитками, то это будет уже снежный чум. Там и останется только щели залепить да ткань на дверь повесить.

Но это все открытые укрытия. А бывают еще закрытые, они совсем другие. Они закрытые со всех сторон, и в них намного теплее.

Вот, например, снежная пещера . Лучше ее делать на косогоре с глубоким снегом. Начинаете рыть туннель шириной 50-60 см, поднимающийся вверх или идущий горизонтально – это уж как склон идет. Если вас несколько человек, одни роет, второй отбрасывает. Придется рыть лежа, так подстелите под себя хоть лапник, чтоб не мочить одежду о снег. Вырыли тоннель глубиной в 1 м – начинайте рыть комнату. Предусмотрите 1-2 колонны из нетронутого снега, чтоб потолок не обвалился. Если вход не ниже, а на уровне пола, хорошо бы поднять всю комнату на ступеньку, чтоб холодный воздух оставался внизу. Вход изнутри закрывать надобно куском ткани, рюкзаком или снежным блоком. Лежанка – еще на ступеньку выше пола. Если вдруг костер надо разводить внутри, не забудьте дымовое отверстие проделать.

Еще один вид — снежная нора. Конечно, не такая удобная, как пещера, но теплее, чем хижина, чум или траншея, поскольку туда не залетает ветер. Нора роется на косогоре или в сугробе под уклоном вверх, ширина норы 50-60 см на 1 человека, длина – на 2/3 роста. На дно кладется слой веток, лапник, поскольку придется сидеть, а рюкзак можно под голову положить – вот и вздремнешь, пока ночь идет.

Ну, про иглу вы слышали – в таких снежных домах на крайнем севере эскимомы да эвенки завсегда жили.
Строятся они из снежных блоков, которые сами строители нарезают из наста – прочного оледеневшего снега. А разведенный впоследствии внутри огонь теплом оплавляет стенки, таком образом их как бы цементирует. Вход делается ниже уровня пола в виде тоннеля, в потолке обязательно прорезают дымоходное отверстие. И живут они так годами и поколениями, разводят оленей и питаются олениной, моржовым и медвежьим мясом. Да, а вы вот пирогами да блинами…

Но и это еще не все интересности. Есть совсем другая температурная зона, в которой тоже свои особенности в постройке временных укрытий.

Тропические и пустынные временные укрытия

В тропиках построить укрытие совсем несложно – там строительного материала полно – хоть с дерева снимай, хоть с земли поднимай. Можно и землянку соорудить, если надолго, можно на дереве домик сколотить. А из быстрых – это палатка, если с собой есть; шалаш из кольев или веток, поверх можно травой и пальмовыми листьями укрыть; гамак растянуть между деревьями из куска брезента. Тут уже более важно место получше выбрать: в тропиках влажно, поэтому тьма тьмущая всевозможных насекомых, в том числе и москитов. Мало того, что они кусаются, так и заразу всякую разносят. Поэтому ищем место повыше и пооткрытие. От дождя кору, траву или листья – чем вы там шалаш покрывать будете – выкладывать черепицей, начиная снизу. Класть плотненько и многослойно. Канавку для отвода воды затем по периметру выкопать. На земле не спать – делаем внутри постель, как в землянке: сначала слой жердей, потом травы или листья пальмовые в 4-5 слоев. К концам жердей в виде опахала привязываем папоротник, который создаст своего рода сетку от насекомых. Правда, это не защитит от разных змей. Ну, для этого есть аптечки с вакцинами.

В пустыне все намного сложнее и опаснее. Помимо ядовитых змей, здесь тяжело с растительностью и водой. Температура, как зайчик, прыгает от +50° днем до +5° ночью. Здесь укрываться надо днем от сжигающего солнца. Находится валун, который дает немного тени, у его подножья раскапывается песок до прохладных слоев, и прямо в эту яму залегать на день. Если есть возможность, и даже если нет, находим, из чего сделать тент, и максимально закрываем себя и лежку от солнечных лучей. Так мы не только от солнца прячемся, так и сохраняем влагу, которую организм очень быстро теряет.

Но, я надеюсь, туда вы завтра не попадете. А вырастете и поедете путешествовать обученными и хорошо подготовленными. А потом приедете к деду Трифону рассказать о своих путешествиях и приключениях. А сейчас вам уже пора. Идите-идите, да мои рассказы помните.