Качественная деревянная двутавровая балка своими руками

Двутавровые деревянные балки своими руками

В строительстве зачастую требуется не столько создать довольно прочную опору для конструкций, сколько скрепить последнюю и сделать ее более жесткой. Для этого нередко применяют балочную конструкцию с сечением в форме буквы «H». Такие изделия выполняются из металла, дерева и железобетона. Деревянная двутавровая балка для перекрытий применяется при сооружении цокольных межэтажных чердачных перекрытий в деревянных и кирпичных домах. Изготовить ее можно своими руками.

Что такое двутавр

Двутавр – стандартный конструктивный элемент, в сечении напоминающий букву «Н». Столь необычная форма является результатом длительных инженерных экспериментов, направленных на получение опорной балки, способной выдерживать очень высокие нагрузки, но не столь массивной и дорогостоящей, как цельнометаллическое изделие.

Двутавровая балка в 7 раз прочнее и в 30 раз жестче, чем цельный металлический профиль квадратного сечения такого же размера. Но при этом металла для нее требуется намного меньше. То же самое относится и к деревянным конструкциям. На фото представлена двутавровая деревянная балка.

Оптимальной формой для балки является прямоугольное сечение. При укладке длинную сторону размещают вертикально, а короткую горизонтально, так как для увеличения прочности важнее увеличение высоты, а не ширины. На этом наблюдении и основана форма двутавра. Более широкие элементы в нижней и верхней части создают достаточную опору – ширину, а должную высоту обеспечивает средний элемент, который при большой высоте можно сделать максимально тонким.

Производство деревянной двутавровой балки – процесс довольно сложный, поэтому такое изделие на рынке встречается редко. В то же время в частном строительстве деревянный двутавр является прекрасной альтернативой железобетонным конструкциям, так как намного легче и проще в монтаже.

Виды деревянных двутавровых балок

Для изготовления двутавровой балки используется брус, а для перегородки – плиты OSB или фанера. Детали изделия склеивают специальным клеящим раствором для несущих конструкций. В зависимости от характера используемого материала различают следующие виды изделий:

  1. Двутавровые балки из фанеры и цельного бруса – для них в основном применяют древесину хвойных пород, так как она более устойчива к гниению и грибкам. Брус обязательно высушивают, так как влажная древесина со временем сильно деформируется. Доска, как правило, не достигает длины более 4–6 м. Однако прямо на месте строительства можно удлинять элементы, скрепляя двутавры между собой на болты с гайками.
  2. Двутавровые фанеродеревянные клееные балки выполняются из клееного бруса. Преимущество этого материала состоит в полном отсутствии усадки. Такую доску склеивают из фрагментов, уложенных в разном направлении. Это не позволяет изделию отводить влагу, как цельный брус, но зато обеспечивает сохранность формы и точность геометрических размеров. Кроме того, длина готового изделия для перекрытия может достигать 12 м. Сохраняют все свойства древесного материала: балки прекрасно подвергаются резке, распилу, обеспечивают надежное крепление.

Помимо материала, пользовательские характеристики деревянных двутавровых балок обеспечивают и размеры, и конструкция. По этим признакам изделия разделяют на несколько серий:

  • серия БДК – клееные деревянные двутавровые балки, используются при сооружении коротких пролетов;
  • БДКУ – усиленная конструкция для перекрытий, здесь используется более широкая полочка, балка выдерживает более высокие нагрузки и используется на длинных пролетах;
  • БДКШ – это деревянные двутавровые балки перекрытия и стропильной системы с очень длинными пролетами, в изделии ширина полки достигает 89 мм, что обеспечивает способность выдерживать очень высокие нагрузки;
  • СДКУ – усиленная стойка, она используется не для перекрытий, а для сооружения стенового каркаса;
  • СДКШ – стойка с более широкой полкой, двутавровую конструкцию применяют для стеновых панелей.

Все варианты относятся к конструктивным материалам, то есть могут быть использованы для строительства несущих конструкций. Чаще всего они находят применение при сооружении каркасных домов, где важно не увеличивать нагрузку на стены и фундамент.

Плюсы и минусы двутавровых балок из дерева

Главное достоинство изделия – сочетание небольшое веса с прочностью. Эта комбинация обеспечивает преимущества использования двутавровых балок для перекрытий:

  1. Вес деревянной конструкции длиной до 6 м составляет всего 8 кг. Монтаж такой балки не требует специального оборудования и не занимает много времени, а это сокращает расходы на строительство.
  2. Малый вес полученного перекрытия не создает большой нагрузки на фундамент и стены, что тоже снижает расходы.
  3. К плюсам относится и простота транспортировки. Перевозка двутавровой деревянной балки обойдется намного дешевле.
  4. При легкости материала он обладает высокой прочностью и используется для перекрытия с прогонами до 6 до 12 м. Использовать промежуточные элементы нет нужды.
  5. Конструкция двутавра позволяет использовать деревянную балку как своего рода нишу при прокладке коммуникаций.
  6. Дерево обладает низкой теплопроводностью, что исключает создание холодовых мостиков и позволяет экономить на отоплении дома.
  7. Двутавровые конструкции из дерева сохраняют геометрическую форму и свойства на протяжении всего срока эксплуатации. Но только в том случае, если для их изготовления использовался качественный материал.
  8. Выпускаются деревянные двутавры для перекрытий в очень широком ассортименте, что позволяет расширить область применения.

Недостатки у конструкций следующие:

  • велик риск приобрести некачественные изделия, невысушенная древесина деформируется, «садится», что приводит к перекосам перекрытия;
  • древесину пропитывают антипиренами, однако это не делает материал пожаростойким.

Деревянные двутавры не рекомендуется использовать в случаях, когда нужно выполнить частую обрешетку или когда каркасная конструкция нуждается в усилении большим числом опорных элементов. В этом случае экономия на стоимости материала будет ничтожной.

Читайте также:
Черная мебель в интерьере

Характеристики деревянных двутавровых балок

Технические характеристики двутавра для перекрытий обеспечиваются материалом изготовления и формой. Сочетание дерева и стружечной плиты исключает такие недостатки древесины как склонность к усадке, но при этом обеспечивает прочность, превышающую жесткость и прочность цельного бруса такого же размера.

Конструкционные особенности изделий следующие:

  1. Перегородки двутавровой балки выполняются из многослойной фанеры. Этот материал стоек к влаге и температурным воздействиям. Кроме этого, он же обеспечивает неизменную высоту балки, так как при изготовлении фанеры ее составляющие наклеивают так, чтобы волокна были перпендикулярны друг другу. Толщина перегородки варьируется от 24 до 27 мм.
  2. Полки балки выполняют из древесины, обработанной антисептическими пропитками. Это гарантирует неподверженность гниению и грибкам.
  3. Перегородка устанавливается в пазы, сделанные в полках. Такое крепление обеспечивает механическую прочность основания.
  4. Все детали склеивают клеем – водостойким и термостойким. Деревянные двутавровые балки перекрытий очень долговечны, так как нечувствительны к высокой влажности или нагреву.
  5. Готовую деревянную балку обрабатывают водоотталкивающей краской, чтобы увеличить ее стойкость к действию воды.

Размеры деревянных двутавровых балок

Размеры и вес деревянной двутавровой балки регламентируются ГОСТ 30244-94 и 8486-86Е, а также некоторыми нормативами СНиП. К нормируемым показателям относится высота изделия, толщина и ширина полки и толщина перегородки;

  • высота деревянной двутавровой балки варьируется от 117,6 до 1013 мм;
  • ширина полки находится в диапазоне 64-320 мм;
  • толщина стенки варьируется от 3,8 до 19,5 мм;
  • вес изделия колеблется от 8,7 до 314,5 кг.

Расчет нагрузки на деревянные двутавровые балки

Определять сечение двутавровой балки для перекрытия приблизительно недопустимо. Рекомендуется для расчетов обратиться к специалисту. Полагаться на готовую документацию не следует: она включает множество поправок и обновлений, которые далеко не всегда имеются в свободном доступе.

Рассчитать самостоятельно габариты разрешается только в том случае, когда речь идет, например, о деревянной двутавровой балке для опалубки или перекрытия подсобного помещения, причем небольшой площади. В этих случаях риск обрушения и деформации невелик.

При этом нужно выполнять следующие рекомендации:

  • если речь идет о нежилом чердаке, то постоянную нагрузку определяют в пределах 50 кг/кв. м, а эксплуатационную – в пределах 90 кг/кв, отсюда общая нагрузка на перекрытие составляет порядка 130 кг/кв. м, а учитывая необходимый запас прочности, ее увеличивают до 150 кг/кв. м;
  • если чердак будет часто использоваться, например, в качестве мастерской, то эксплуатационная нагрузка перекрытия возрастает до 195 кг/кв. м, а общая достигает 245 кг/кв. м, с учетом запаса прочности – до 250 кг/кв. м;
  • если чердак преобразуется в мансарду, это предполагает больший вес пола и перегородок за счет отделки, кроме этого, в жилой комнате появляется мебель, соответственно, суммарная нагрузка увеличивается до 300 кг/кв. м;
  • если речь идет о межэтажном перекрытии, нагрузку для него считают максимальную – не менее 420 кг/кв. м.

Затем следует определить длину балки для перекрытия и необходимую частоту расположения. Как правило, для межэтажного перекрытия или чердачного показатель составляет 50 см. В таблице подбора сечения двутавровой балки находят величину пролета и выбирают изделие допустимого сечения.

Как сделать двутавровую деревянную балку своими руками

Деревянные двутавровые балки можно сделать своими руками. Материалы для изготовления вполне доступны: брус хвойных пород, фанера или плита OSB толщиной в 24–27 мм, а также казеиновый или полиуретановый клей. Из инструментов понадобится циркулярная пила, измерительные инструменты, хомуты и швеллер. В идеале следует использовать гидравлический пресс, но если его нет, то его и заменяет швеллер.

  1. Выбирают сухой брус, обрабатывают антисептиком. Размечают пазы с максимальной точностью.
  2. По разметке с помощью пилы или даже на фрезерном станке делают углубление. Ширина и глубина паза составляет около 10%. Паз должен выполняться точно по осевой линии.
  3. Перед сборкой двутавровой деревянной балки своими руками из досок кромки плиты или фанеры обтесывают с тем, чтобы обеспечить максимально плотное соединение. Паз промазывают выбранным клеем. Затем вставляют в него перегородку и выполняют прессовку на гидравлическом прессе. Вместо последнего можно использовать хомуты и швеллер. Изделие удерживают под прессом до полного высыхания клея.

Монтаж двутавровой деревянной балки

Перед монтажом изделие обрабатывают антипиренами и антисептиком. Для установки двутавра в перекрытиях подсобных построек особым умением обладать не нужно. Если же предполагается строительство деревянного здания в несколько этажей, лучше обратиться к специалистам.

Монтаж двутавровых балок имеет некоторые особенности:

  • для заведения балки в стену в ней нужно сделать отверстия – в деревянных или бревенчатых стенах их вырубают, в кирпичных или бетонных во время кладки образуют специальные ниши для них;
  • ниши выстилают рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию, балку при укладке в гнездо обмазывают любым водоотталкивающим составом – битумной мастикой, например;
  • опорные концы балки для перекрытий должны составлять не менее 150 мм, это нужно учитывать при вычислении длины изделия;
  • монтаж начинают от края одной стены, лишь затем закрепляют промежуточные двутавры;
  • важно добиться получения горизонтальной поверхности для выравнивания двутавровых балок допускается использовать деревянные плашки, которые подкладывают в ниши при монтаже;
  • каждый третий двутавр фиксируют анкерами или распорками;
  • свободное пространство в нишах утепляют минватой или заливают цементным составом.

Потолочные балки после возведения крыши подшивают гипсокартоном, вагонкой, досками. Форма двутавра очень удобная для крепления утеплителя.

Читайте также:
Конструкция пластиковых окон

Советы и рекомендации

Чтобы двутавровая балка из дерева своими руками выполняла свои задачи и прослужила долго, нужно выполнять такие рекомендации:

  • при изготовлении своими руками заменять фанеру или плиту OSB доской нельзя, это снижает ее прочность и увеличивает риск деформации;
  • перед сборкой материал обязательно нужно высушить, показатель влажности не должен превышать 12%;
  • при работах внутри дома стоит использовать клей на водной основе;
  • если в помещении предполагается высокая влажность, балки перекрытия оставляют открытыми;
  • хранят изделия под навесом или на закрытом складе, оставлять под открытым небом деревянные двутавровые балки нельзя, так как древесина впитывает влагу.

В домашних условиях изготавливают двутавры небольшого сечения. При возведении длинных перекрытий требуется продукция промышленного изготовления.

Заключение

Деревянная двутавровая балка для перекрытий – отличная альтернатива металлическому изделию. Такой вариант намного легче и проще в монтаже, поэтому часто используется при сооружении легких каркасных зданий. Кроме того, двутавры небольшого сечения вполне можно изготовить своими руками.

Как сделать деревянные двутавровые балки перекрытия своими руками – инструкция и чертежи

С ростом индивидуального строительства двутавровые балки перекрытия стали обретать все большую популярность в частном секторе. Их преимущества – отдельная тема, но один из плюсов опор этого типа отметить стоит. В отличие от металлических аналогов, двутавровые балки из древесины можно изготовить своими руками. Как это сделать, подробно рассматривается в данной статье.

Сфера применения деревянных двутавров не ограничивается лишь обустройством перекрытий. Они широко используются при возведении каркасных строений, монтаже настилов, перегородок и опалубок. Зная технологию и ряд особенностей промышленного производства таких изделий, можно изготовить образец любого типоразмера, под конкретное использование.

Ведь сделать двутавровую балку своими руками – значит, решить ряд проблем. Во-первых, с транспортировкой габаритной продукции. Во-вторых, с подгонкой ее по месту, так как покупные экземпляры могут в точности и не подойти.

Это не все, что предлагает рынок, но конструктивные особенности двутавров и их основные типоразмеры понятны.

Выбор материалов

Деревянные балки – понятие обобщенное. Для изготовления двутавра используется не только цельная древесина, но и изделия на ее основе (плитные, листовые, слоеные, прессованные и так далее).

Опорные части балки

Только брус. Благодаря правильной геометрии такие заготовки – один из лучших выборов для производства балок двутавровых. Другое дело – какой именно брус? Так как для опорного элемента первоочередное значение имеет прочность, то лучше ориентироваться не на профилированные заготовки, а на клееные. Разница между ними хорошо изложена здесь.

Отдельно следует остановиться на породе дерева. На эту тему рассуждать можно много, описывая плюсы и минусы той или иной древесины. Автор рекомендует для сборки двутавровой балки использовать лиственницу или изделия, которые изготовлены на ее основе.

Достаточно вспомнить, что именно это дерево всегда применялось для закладки нижних венцов срубов. Причина в том, что частично вбирая влагу, оно становится еще прочнее. Собственно, что и требуется, если думать о надежности и долговечности опорного элемента.

Стойка балки

Если собирать двутавр своими руками, то лучшее решение (хотя и не единственное) – плиты OSB или листы фанеры (многослойной). Здесь необходимо учитывать, о каком именно перекрытии идет речь. Если нагрузка незначительная, то можно обойтись более дешевыми листами ФК. Для возведения массивных конструкций однозначно – плиты ориентировано-стружечные, так как они намного прочнее.

Рекомендация простая – если речь идет о монтаже перекрытий или иных конструктивных элементов в жилом строении, то при выборе клея для древесины следует обратить пристальное внимание на его компонентный состав. Чем меньше токсичных веществ, тем лучше. Такие клеи имеют в маркировке обозначение ECO.

Порядок изготовления деревянной балки двутавровой

Подразумевается, что материалы просушены, отбракованы и готовы к использованию.

Планки

Наиболее важный технологический этап. От того, насколько точно произведена разметка, зависят долговечность двутавровой балки и ее способность держать расчетную нагрузку. Даже малейший перекос стенки будет иметь самые негативные последствия. Выборка древесины в брусе должна вестись строго по осевой линии заготовки. Это и учитывается при разметке деревянной детали под двутавровую балку. Причем независимо от линейных параметров планки.

Стенка

Так как она устанавливается в пазы, подготовленные в брусе, соответствующие кромки листа (плиты) следует немного стесать.

Сборка двутавровой балки

Сам процесс изготовления, когда все грамотно организовано, много времени не занимает.

  • Промазка клеем пазов в планках.
  • Установка в заготовку, которая является нижней, листовой или плитной стенки.
  • Накладка бруса сверху, прижим и выравнивание.

Особенность работы

Необходимо не только добиться плотного прилегания всех частей двутавровой балки, но и избежать их перекоса в процессе высыхания клея. Для этого следует использовать любое «железо» с соответствующим профилем. Можно взять готовый швеллер по размерам планок, согнуть листовой металл, придав ему нужную форму. Останется лишь эти детали наложить на собранную двутавровую балку снизу и сверху и зафиксировать хомутами или обмотать веревкой, как кокон.

Практические рекомендации

  • Расчет параметров двутавровой балки в зависимости от нагрузки лучше доверить профессионалу. Собрать ее своими руками несложно, а вот самостоятельно определить необходимые параметры (к примеру, толщину, ширину заготовок) сможет лишь специалист в этой области. Сэкономив на оплате его услуг, впоследствии можно потерять значительно больше на капитальном ремонте.
  • Не следует использовать изделия, изготовленные по единому шаблону, для разных условий применения. Опять-таки, из-за возможных отличий по предельной нагрузке.
  • Покупная древесина, даже промышленной осушки, характеризуется определенным уровнем влажности. Перед тем, как приступать к «конструированию» двутавровых балок и их сборке своими руками, пиломатериалы следует некоторое время выдержать в условиях, где они дополнительно просохнут. В противном случае есть риск, что после установки опорного элемента его поведет, а вместе с ним и всю конструкцию.
  • Производительность можно существенно повысить, если правильно организовать работу по изготовлению двутавров. Независимо от размеров балок, все они имеют идентичную конструкцию. Следовательно, целесообразно процесс подготовки разбить на несколько этапов. Например, раскрой материалов, шлифовка образцов, их обработка препаратами (антипирены, антисептики) и так далее. При выполнении однотипных операций экономия времени налицо. В этом случае на изготовление одного двутавра уйдет минут 15, не больше.
  • Решение использовать для стенки доску – не совсем правильное. Рекомендованные выше материалы из фрагментов дерева (фанера, OSB) в процессе изготовления подвергаются «горячему» прессованию. Значит, характеризуются большой плотностью. А вот о древесине такого не скажешь. Поэтому доска при сборке двутавровой балки используется крайне редко – при небольшой высоте изделия, и то, по необходимости. Причем берутся только плотные породы, а они стоят довольно дорого. Да и их защита от впитывания влаги потребует более интенсивной обработки. Вывод – такое решение экономически неоправданно.
Читайте также:
Оформляем окна шторой с цветочным принтом

Собственно, ничего сложного ни на этапе подготовки, ни в процессе сборки двутавровой балки своими руками нет. Если инженерные расчеты сделаны грамотно, с учетом всех особенностей эксплуатации, то самодельный опорный элемент получится ничуть не хуже заводского. А главное – в точности подойдет по месту установки.

Отделка бани снаружи

Содержание статьи:

  • Выбор материала
  • Баня из сруба
  • Сайдинг
  • Блок-хаус
  • Теплая штукатурка
  • Вагонка

Осуществлять внешнюю облицовку банного помещения необходимо не только для улучшения эстетического вида. Она также нужна для повышения показателей тепло- и гидроизоляции, ведь баня — это место с повышенной влажностью. Кроме того, если она находится в непосредственной близости от других жилых построек, стоит подобрать такой отделочный материал, который идеально подойдет общему стилю участка, на котором расположена баня.

Материалы для наружной отделки бани

В зависимости от материала, из которого изготовлена гигиеническая постройка, ваших предпочтений и финансов, для отделки бани снаружи применяют следующие материалы:

    Виниловый или металлический сайдинг. Отличается экологичностью, легкостью, прочностью и доступностью. Он легко монтируется, устойчив к атмосферному, механическому и температурному воздействиям. Представлен в широкой цветовой палитре. Им облицовывают, как правило, каркасные и кирпичные постройки.

Деревянная или пластиковая вагонка. Обе модификации материала характеризуются относительной дешевизной. Проста в установке. Подходит для отделки кирпичных бань.

Блок-хаус. Имеет вид оцилиндрованного бревна. С такой отделкой баня будет выглядеть, как сруб.

Имитация бруса. Долговечный и прочный пиломатериал. Является разновидностью вагонки.

Обрезная и не обрезная доска. Дешевый вариант. Из недостатков — неэстетичный внешний вид.

Искусственный камень. Имеет большой срок службы, выдерживает атмосферное влияние и механические воздействия. Используется для воплощения интересных дизайнерских идей.

Декоративная штукатурка и цементно-песчаный раствор. Экономный вариант, который именуют «шубой». Отличается неприхотливостью в уходе и морозостойкостью. Подходит только для бань с прочным фундаментом из-за тяжелого веса. Популярностью в последние годы пользуется «теплая штукатурка».

OSB-панели. Прочный, эластичный, водоотталкивающий и огнеупорный материал. Его установка не требует дополнительного утепления стен.

  • Фасадная плитка. Долговечна и устойчива к внешним воздействиям. Применяется для отделки любых бань.
  • Особенности наружной отделки бани из сруба своими руками

    Срубы обычно не нуждаются во внешней отделке. Однако для повышения теплосберегающих характеристик и продолжительности службы дерево необходимо дополнительно обработать.

    Работы выполняются следующим способом:

      Делаем конопатку. Для этого в щели между венцами забиваем молотком и лопаткой паклю. Она применяется в качестве утеплителя.

    Шлифуем стены. Для оперативной шлифовки применяем электрошлифовочную машинку.

    Тщательно обрабатываем стены антисептической пропиткой.

    Затем грунтуем поверхность и окрашиваем.

    После высыхания выполняем ретуширование (подкрашиваем пропущенные участки).

  • Наносим второй слой краски.
  • Отделка бани снаружи сайдингом

    Такой способ оптимально подходит для кирпичных зданий. Установка на деревянные бани нежелательна, поскольку материал будет препятствовать естественной вентиляции древесины. Для облицовки нам понадобятся: сайдинговые панели (от 150 рублей за штуку), стыковочные детали, доски или рейки 5*8 см для обрешетки, кронштейны, пароизолирующая пленка (на выбор), утеплитель (на выбор), гидроизолятор (желательно изоспан).

    Работы по обшивке сайдингом выполняем в следующем порядке:

      Крепим к стене пароизоляционный слой для защиты теплоизолятора от конденсата.

    Сооружаем обрешетку. Для этого прибиваем рейки 5/8 см к стене на расстоянии до 30 см.

    Укладываем между профилями слой теплоизолятора и оставляем до сайдинга расстояние 1–3 см.

    Покрываем утеплитель гидроизолятором. Оптимальным материалом считается изоспан.

    Закрепляем стартовую планку саморезами или оцинкованными гвоздями и монтируем угловые детали.

    Устанавливаем листы сайдинга в угловую и стартовую планку.

    Собираем панель снизу вверх, состыковывая каждую деталь по схеме гребень в паз.

  • Последней фиксируем финишную планку. Отделочный элемент в нее вставляем снизу.
  • Отделка бани снаружи блок-хаусом

    Для облицовки зданий применяют несколько видов этого материала:

      Натуральный. Из дерева лиственной и хвойной породы.

    Металлический. Для его изготовления используется оцинкованная сталь.

    Акриловый. На основе полимерной смолы.

    Читайте также:
    Выбор материала для внутренней отделки
  • Виниловый. Его выплавливают из ПВХ-порошка.
  • Отделку бани можно осуществлять любым типом блок-хауса. Дополнительно для этого еще нужны: саморезы, кляймеры высотой 6–7 мм, утеплитель (оптимальный вариант — минеральная вата), брус для обрешетки, пароизоляционная мембрана, гидроизолятор, антисептическая пропитка, антипирен.

    Далее выполняем работы поэтапно:

      Прикрепляем горизонтально пароизоляционную пленку с нахлестом в 10–15 см. Фиксируем ее с помощью скоб и строительного степлера.

    Устанавливаем обрешетку также в горизонтальном положении. Крепление к деревянной основе выполняем с помощью саморезов или гвоздей. На кирпичную стену фиксируем рамными дюбелями в предварительно просверленные углубления.

    Между брусьями укладываем утеплитель.

    Строительным степлером со скобами прикрепляем гидроизолятор.

    Сооружаем на основном каркасе вторую обрешетку четко вертикально.

    Обшиваем ее поверхность элементами блок-хауса снизу вверх в горизонтальном положении.

    Фиксируем панели кляймерами.

    После окончания отделки скрываем головки саморезов. Для этого используем деревянную пасту из опилок и ПВА, готовые заглушки или остатки блок-хауса.

  • Углы отделываем плинтусами, а оконные и дверные проемы — элементами обналички.
  • Отделка бани снаружи теплой штукатуркой

    Такой способ применяют для зданий с прочным фундаментом. Чаще всего цементно-песчаным раствором отделывают кирпичные бани. Для деревянных сооружений его можно использовать только после законопачивания всех щелей. Для эффективного утепления и эстетичной облицовки нам понадобятся такие материалы: брус для обрешетки 3*5 см, дюбеля-«зонтики», пенопласт, строительный клей для пенополистирола, пластиковая армирующая сетка, основа для «теплой штукатурки».

    Работы по облицовке выполняем в такой последовательности:

      Набиваем обрешетку. Для этого используем бруски толщиной 3–5 см.

    Специальными дюбелями-«зонтиками» прикрепляем панели утеплителя в горизонтальном положении. Швы не должны располагаться по одной линии.

    Укладываем вертикально второй слой теплоизолятора. Фиксируем его клеем для вспененного полистирола.

    Обтягиваем конструкцию армирующей сеткой из пластика.

  • Наносим слой «теплой штукатурки».
  • Внешняя облицовка бани вагонкой

    Такой материал считается менее надежным, поскольку повреждается вследствие атмосферных воздействий. Для обшивки помещения деревянной или пластиковой вагонкой необходимо запастись кронштейнами, матами минваты, дюбелями, строительным клеем, направляющими, гидроизоляционной пленкой, вагонкой.

    Отделку осуществляем в такой последовательности:

      Устанавливаем кронштейны в горизонтальном направлении на расстоянии до 50 см друг от друга.

    Отделываем стены матами минеральной ваты. Для их крепления применяем строительный клей или дюбеля.

    Фиксируем на кронштейнах направляющие и проверяем их ватерпасом.

    Укладываем слой гидроизолятора.

  • Прикрепляем саморезами вагонку.
  • И напоследок советуем просмотреть видео о внешней отделке бани:

    Чем обшить баню снаружи?

    • Особенности
    • Материалы обшивки
    • Нужно ли утеплять?
    • Декоративное оформление фронтальной зоны
    • Красивые примеры

    Если баня бревенчатая или брусовая, ее фасад не нуждается в дополнительном декорировании. Выглядит такое строение внешне убедительно и привычно. А вот строение из шлакоблоков, ОСП-панелей, кирпича без наружной защиты таким видом похвастаться не могут. Фасад придется эстетически облагородить.

    Особенности

    Наружная отделка, как правило, проводится совместно с теплоизоляцией. Для экономии полезной площади постройки утепляющий материал устанавливают с внешней стороны конструкции. Лучшим фасадом считается фасад вентилируемого типа, он надежно защитит строение от холода и влаги. Облицовка фасада бани – вопрос, который зависит и от внешнего вида прилегающей к бане постройки.

    Проще говоря, она должна сочетаться с домом либо с сооружениями, которые есть на этой территории: верандой или беседкой, хозяйственными постройками, гостевым домиком. Прекрасно, если эти строения будут гармонировать, будут выполнены в одном стиле. О дизайнерском исполнении говорить приходится только при наличии выбора у владельца.

    Если есть цель экономного бюджета, следует выбирать материалы согласно предполагаемой смете. И на основании этого либо производится обшивка бани своими руками, либо нужно приглашать мастеров.

    Материалы обшивки

    Традиционный материал отделки снаружи – древесина. Но металл, пластик и профлист часто обходятся дешевле, потому владелец бани останавливается на них. Симпатично и аккуратно может смотреться любой вариант – главное, чтобы хозяин не отошел от начальных требований. Если хочется обшить строение экологично, от пластика придется отказаться, например.

    Вагонка

    Вагонкой называют тонкую отделочную доску толщиной не более 22 мм. Это продукт деревопереработки. Свое наименование вагонка получила с давних времен, когда по железнодорожным путям передвигались еще деревянные вагоны. Они-то и обшивались гладкими досками. Каждый элемент обшивки прострагивался со всех сторон, а стыковать было решено шпунт-пазом. Сегодня под вагонкой понимается 2 вида материала: из дерева, из ПВХ. Для обшивки именно бани подойдет первый вариант.

    На рынке имеются 4 сорта вагонки: экстра (или «ноль», как говорят специалисты), А, В и С. Если экстра – это идеальный материал, то С – бюджетный. В последнем случае материал может быть с 2 невыпадающими сучками, так называемыми смоляными мешочками, трещинами (несквозными), контрастными полосами и голубоватыми пятнами. Если мастер решил обшить стены бани вагонкой, то, как и любой другой древесный стройматериал, вагонка со временем уменьшится в размерах. И геометрия таких изменений может быть существенной. Рядом расположенные доски обшивки потеряют места сцепления друг с другом, и между ними появится щель. И тогда придется демонтировать всю облицовку.

    При покупке вагонки имеет смысл взять тот материал, что прошел камерную сушку. У него показатели естественной влажности останутся на уровне 10-12%, но о критической усушке речи не идет. Если есть опасения относительно выбора сорта вагонки, они могут быть излишними: при производстве технологических различий обработки нет. Каждая доска одинаково обрабатывается и сушится. А уже к какому сорту отнести готовый продукт, решают при сортировке.

    Внимание! Евровагонка – это не материал, завезенный из Европы. Приставка «евро» означает соответствие европейским стандартам изготовления. Вагонка же без приставки «евро» сделана с ориентацией на отечественные ГОСТы.

    Имитация бруса

    Имитация бруса – это одна из разновидностей вагонки. Толщина такой доски – 1 см, а ширина – от 10 до 16 см. Главное отличие материала заключается в имеющейся центральной ложбинке, которая снимает напряжение в древесине. То есть срок службы отделки увеличивается за счет этой особенности. Главные достоинства имитации бруса:

    • экобезопасность;
    • доступный и несложный монтаж;
    • эстетичность готовой обшивки;
    • устойчивость относительно повреждений и агрессивных веществ;
    • вариации типоразмеров – по ширине, длине и толщине;
    • высокие показатели теплоизоляции;
    • долгий срок эксплуатации.
    Читайте также:
    Напольные торшеры: разнообразие форм, цветов и стилистических решений

    Но без недостатков тоже не обошлось. Так, данный вид вагонки регулярно должен обрабатываться антисептиками и антиперенами. Также он восприимчив к возгоранию и, увы, не имеет прочной естественной защиты от гниения. Имитация бруса может деформироваться, если недостаточно высушен материал или если для его изготовления берется не совсем качественное сырье.

    Сруб бани этим материалом обшивают с горизонтальным ориентиром, шипом наружу. Такое крепление имеет устойчивость к деформации и попаданию воды. Монтируют материал только на ровную поверхность, на металлическую или же деревянную обрешетку.

    До окрашивания имитационное дерево хорошенько шлифуют наждачкой мелкой зернистости.

    Блок-хаус

    Этот материал, в свою очередь, является разновидностью имитационного бруса. Отличается он округлением внешней стороны. При заводской технологии просушки панелей сохраняется стандартная влажность на уровне 12%. В чем основные достоинства внешней обшивки блок-хаусом:

    • материал экологичен;
    • привлекателен внешне;
    • по стоимости более, чем доступен;
    • прост в монтаже;
    • его размеры удобны для самостоятельной обшивки, если хозяин решил сэкономить на привлечении специалистов.

    А вот отрицательных сторон, которые нельзя было бы назвать условными, у этого материала почти что нет. Иногда может быть какой-то брак или нежелательный эффект во время эксплуатации, но он обычно связан с нарушением правил монтажа или просто с использованием низкокачественной древесины.

    Панели блок-хауса устанавливают на подготовленный предварительно каркас, минимальное расстояние – 65 см. Фиксируется материал на саморезы. Готовое покрытие нуждается в шлифовке, а также придется обработать его для защиты лакокрасочными материалами.

    Сайдинг

    Сайдингом называют декоративные панели со следующими стандартными размерами: ширина – 22 см и длина 125 см. Сайдинг может быть металлическим или виниловым. По цвету тоже выбор есть – как минимум в пределе 10 оттенков. Чем хорош сайдинг для обшивки бань:

    • надежно защищает фасад от осадков;
    • устойчив к скачкам температуры и выгоранию;
    • инертен к деформациям и механическим повреждениям;
    • пожаробезопасен;
    • в его составе нет токсических элементов;
    • уровень влагопоглощения сайдинга низок;
    • монтаж прост.

    Но и недостатки придется перечислить: фиксирующие элементы такой обшивки не будут стоить дешево. Если нарушится технология монтажа, появятся деформации и люфт. Опять же, панели могут фиксироваться строго на ровную поверхность.

    Чтобы обшить баню именно сайдингом, на строение из бруса придется, например, установить профильный каркас. Или же нужно будет сделать деревянную обрешетку. Но это не то чтобы сложно, просто увеличивает время самой обшивки. Поверхность стен в обязательном порядке проходит обработку специальными антисептиками, так как без этого плесень и прочие вредоносные микроорганизмы могут оккупировать обшивку.

    Устанавливают сайдинг горизонтально, отступив 20 см от фундамента.

    Другие варианты

    Не всем нравится или доступен вариант «под бревно», потому решения относительно обшивки могут быть разные. Обтягивают каркасную баню даже пластиковыми панелями. У этого материала есть свои достоинства: внешне это может быть симпатичная обшивка, невысокая по стоимости, с низкой гигроскопичностью и отсутствием необходимости в постоянной обработке антисептиками. Это морозостойкий и износостойкий материал, простой в монтаже и обслуживании.

    Но недостатки пластиковых панелей весомы: материал имеет низкую воздухопропускную способность. Он восприимчив к механическим повреждениям, выцветанию и деформации. Наконец, он легко воспламеняется и в этом случае выделяет большое количество токсических веществ. Если все же принято решение о такой обшивке, устанавливаются пластиковые панели на реечный каркас. Постройка предварительно обрабатывается средствами от возгорания и гниения.

    Еще один интересный вариант отделки, который не хуже и не лучше многих, а просто другой – отделка теплой штукатуркой. Теплая штукатурка – раствор на цементной основе с добавлением керамзитовой крошки, перлитового песка, порошковой пемзы и гранулированного пенопласта. Чем хороша фасадная штукатурка:

    • звукоизоляционные показатели и теплоизоляционные характеристики очень высоки;
    • ее отличает прекрасная адгезия с любым видом основания постройки;
    • монтировать такую штукатурку можно даже без применения арматурной сетки (только деформированную область фасада нужно снабдить такой сеткой);
    • штукатурка устойчива к гниению, она не горит и не образует плесень, не заражается насекомыми и вредителями;
    • поверхность не придется предварительно выравнивать для такой отделки.

    Недостатки фасадной штукатурки:

    • она дорого стоит;
    • имеет внушительный вес;
    • толщина декоративного слоя материала ограничена 5 см;
    • финишная грунтовка и покраска обязательны;
    • усилить фундамент постройки тоже придется.

    Саму же штукатурку наносят на уже очищенную поверхность или вручную, или машинным способом. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего.

    Нужно ли утеплять?

    Обязательным будет наружное утепление только в той ситуации, если баня хотя бы отчасти выполняет функции жилого помещения. Также наружное утепление бани хорошо сочетается с отделкой, то есть не надо планировать для этого отдельное мероприятие. Если в бане будет место для ночевки или даже гостевая комнатка, можно утеплять снаружи, если нет – такое дополнительное утепление будет излишним.

    Читайте также:
    Выбираем красивую тюль для кухни

    Если внутри все утеплено правильно, то дополнительно отделать постройку теплоизоляцией снаружи – просто лишняя трата средств и времени (в том случае, если баня выполняет только свои прямые функции).

    Декоративное оформление фронтальной зоны

    Выбор фронтона бани зависит от того, каким материалом обшита вся постройка, от общего дизайн-решения и от целей отделки. Например, она должна сочетаться с другими строениями на участке, иметь общий стиль и некоторые элементы. Если фронтон бани деревянный, то его можно обшить любым материалом, только сначала поверхность постройки нужно гидроизолировать. Если фронтон кирпичный или бетонный, ограничений в отделке нет никаких: поверхность нужно выровнять, установить обрешетку под последующую обшивку. Чем отделать фронтон:

    • профлистом;
    • лепниной;
    • битумной черепицей;
    • сайдингом;
    • блок-хаусом.

    Крепится материал отделки на деревянную обрешетку или стойки из алюминия, поверхность должна быть подготовлена и обработана спецсредствами.

    Красивые примеры

    А чтобы сориентироваться в выборе, можно взглянуть на прекрасные примеры наружной обшивки бани.

    10 идей для обшивки бани снаружи.

    • Так выглядит баня, обшитая блок-хаусом. Цвет можно корректировать под свои представления, под цвет соседних построек.

    • Это вид небольшой, но очень уютной бани с верандой. Обшивка – тоже блок-хаус. Именно веранда делает постройку более живой, архитектурно интересной. На веранде можно пить травяной чай сразу после банных процедур.

    • Маленькая баня, обшитая сайдингом. Если она прилегает к дому в светлых цветах, это может быть интересный вариант. В тени деревьев в теплое время года банька будет выглядеть свежо и нежно.

    • Это баня с имитацией бруса – выглядит как маленький домик. Данная конструкция еще в процессе облагораживания, но очевидно, что вариант получится симпатичный.

    • Миниатюрная баня смотрелась бы еще меньше, если бы обшивка ее была темной. Но в данном случае светлый сайдинг спасает положение.

    • Еще один вариант маленькой бани, в данном случае – обшитой вагонкой.

    • Для сравнения – баня из бревна. Все же многим вариантам отделки люди часто предпочитают этот.

    • Это очень красивая баня из профилированного бруса, привлекателен сам дизайн постройки – свежо и стильно.

    • Баня, обшитая блок-хаусом, – интересный вариант без особых сложностей.

    • Вариант, когда баня объединена с другим помещением. В данном случае обшита сайдингом и нуждается в наружном утеплении.

    В следующем видео вас ждет обшивка старой бани имитацией бревна (до и после).

    Основные сведения об отделке фасада бани: подходящие материалы

    Стены бани испытывают температурные перепады, на них действует влага и внутренний пар. При выборе материалов для внешней облицовки учитывают стойкость к указанным факторам, долговечность и прочность. Обшивка бани снаружи должна сочетаться со стилем строения и окружающим ландшафтом, стоить недорого. Технология облицовки отличается простотой, чтобы хозяин мог обшивать фасад собственноручно.

    1. Для чего нужна облицовка бани
    2. Материалы для наружной отделки бани
    3. Виниловый сайдинг
    4. Плитные материалы
    5. Деревянная обшивка
    6. Теплая штукатурка
    7. Фасадные панели
    8. Вагонка для внешних работ
    9. Отделка бани снаружи блок-хаусом
    10. Особенности наружного оформления бани
    11. Наружное утепление

    Для чего нужна облицовка бани

    Со временем натуральная древесина темнеет и теряет вид, поэтому ее необходимо обшить сверху

    Новое строение из кирпича, деревянного бруса или бревна не требует наружной обшивки, т. к. смотрится красиво. Со временем древесина темнеет, становится непривлекательной, начинает разрушаться от погодных факторов. Поверхность из кирпича также стареет, раствор в швах трескается, выпадает. Чтобы обновить фасад, применяют современные материалы, которые подчеркивают индивидуальность постройки.

    Если баня построена из пеноблока, шлакоблока или газобетона, строение нужно отделывать сразу, т. к. камни имеют серый и скучный вид, такое здание не сможет украсить участок. Пенобетон отличается повышенной стойкостью к увлажнению, чего нельзя сказать о газоблоках. Для этого стенового материала требуется наружная гидроизоляция от дождя, которая всегда сочетается с разными вариантами отделки бани снаружи.

    В результате появляется возможность установить слои:

    • теплоизолирующего материала;
    • гидроизолирующей прокладки;
    • ветрозащитной пленки;
    • звукоизоляционной мембраны.

    Обшивка на каркасе из реек или профилей помогает решить проблему утепления внешних поверхностей стен. Задача наружной обшивки заключается в получении эффекта термоса, без этого результата баня не обеспечит требуемой функциональности.

    Материалы для наружной отделки бани

    Отделка бани сайдингом под брус

    Материал для работы подбирают так, чтобы он мог обеспечить внешнюю привлекательность и дать возможность применить утеплитель. Подходят отделочные слои, которые монтируют по типу навесного фасада на обрешетке. Такая технология позволяет совместить облицовку с изолирующими материалами.

    Наружный вариант обшивки экономит полезное пространство изнутри бани, для работы используют виды отделочных слоев:

    • сайдинг;
    • плитка из натурального или искусственного камня;
    • деревянная облицовка доской;
    • фасадный металлический профнастил, пластик;
    • вагонка для наружного применения;
    • блок-хаус с имитацией бревен.

    Есть также мокрый метод обработки. Современную штукатурку называют теплой, т. к. внутри помещают слои фольгированного пеноизола, пенополиуретана, пенопласта. На их поверхности клеят штукатурную сетку, затем наносят финишные слои. Делают простую гладкую поверхность под окраску или создают декоративную поверхность с имитацией различных текстур.

    Виниловый сайдинг

    Обшивка виниловым сайдингом внакладку

    Сайдинг используют для кирпичных, пенобетонных, газобетонных поверхностей. Деревянные конструкции стен должны дышать, а виниловый материал не создает такого эффекта. Чтобы получить вентилируемый промежуток в составе отделки, используют метод установки контробрешетки.

    Читайте также:
    Спальня для работы

    Положительные качества материала:

    • выдерживает диапазон температур от -50°С до +50°С без потери качества;
    • виниловый сайдинг имеет в составе модификаторы, укрепляющие цвет, поэтому не выгорает на солнце;
    • служит на протяжении до 40 лет, легко очищается, моется, не токсичен.

    Панели выпускают различного цвета и оттенка, есть возможность получить поверхность с имитацией природного камня, дорогих пород древесины. Его ставят в горизонтальном или вертикальном направлении. Несущий каркас под сайдинг делают из оцинкованного профиля из системы гипсокартона или применяют деревянные рейки.

    Для монтажа сайдинга понадобятся стыковочные элементы, которые поставляются вместе с основным материалом и соответствуют выбранному цвету. Для крепления полос применяют уголки, начальные, конечные и оконные планки, цокольные сливы и различные кронштейны.

    Плитные материалы

    Разновидности клинкерной плитки

    Достоинство фасадной плитки в надежности и прочности, такая отделка прослужит длительное время и защитит поверхность стен от разрушения. В продаже есть вариант фасадных элементов с крепежными пластинами для легкости монтажа. Оцинкованные детали служат для крепления к каркасу саморезами.

    Плюсы использования керамической плитки:

    • материал не горит, во время нагревания не выделяет вредных веществ, относится к категории экологически чистых видов отделки;
    • отличается вполне приемлемой стоимостью;
    • широкий выбор текстуры, рисунка и цвета;
    • не выгорает со временем, стойко переносит перепады жары и холода;
    • быстрая облицовка.

    Финишное покрытие из плитки на рейке выравнивает поверхность стен. Если керамику монтируют на каркасе сухим способом, получают вентилируемый промежуток для установки утеплительной прокладки. Монтируют материал от нижнего угла, затем ставят горизонтальными полосами. Первую плитку в ряду фиксируют четырьмя саморезами. Для следующей есть паз в виде замка на предыдущем элементе, поэтому для нее достаточно 2 метиза.

    Прежде чем обшить баню снаружи керамикой, следует помнить, что монтаж каркаса и навеску плитки можно делать только после полной усадки строения, для которого ориентировочно рассчитывают период в 1 год.

    Деревянная обшивка

    Баню из пеноблоков можно отделать деревянной вагонкой

    Стены бани снаружи можно отделать доской. Для этого берут обрезной или не обрезной пиломатериал толщиной 10 – 15 мм, шириной 100 – 150 мм. Для внешней отделки используют хвойную породу, т. к. материал хорошо сопротивляется влажности. Покрытие из досок требует предварительной обработки антисептиками против микроорганизмов, препаратами от гнили, плесени. Используют пропитки против быстрого возгорания древесины при пожаре.

    Качественные характеристики деревянной облицовки:

    • экологическая безопасность материала;
    • доступность для покупки, невысокая стоимость, быстрая установка;
    • устойчивость к повреждениям, воздействию агрессивной среды (в случае обработки);
    • красивый внешний вид;
    • разнообразие пород, применяемых для отделки;
    • хорошая изоляция от холода;
    • длительность эксплуатации при регулярной обработке антисептиками, лаками, красками (примерно, 1 раз в 2 года).

    Сруб зашивают горизонтально, чтобы увеличить стойкость к деформации и поступлению влаги. Доску нашивают непосредственно на ровные стены или делают выравнивание поверхности с помощью реечного каркаса. Перед установкой пиломатериалы шлифуют.

    Теплая штукатурка

    Блоки, кирпич, саман необходимо штукатурить

    Технологию используют для отделки каменных, блочных строений, также применяют для деревянных и каркасных стен. Традиционным является цементно-песчаный раствор, но в современных условиях используют модифицированные готовые сухие смеси, которые перед нанесением растворяют водой.

    Есть составы с наполнителями, которые создают на поверхности рельефный рисунок. Используют выпуклый орнамент с помощью крошки мрамора, гранита, кварца, добавляют красители, пигменты. Затем площадь можно декорировать латексными или масляными красками. Штукатурку комбинируют с плиткой, кирпичной облицовкой.

    Теплым слой является, так как сначала на поверхности стены клеят плитные виды утеплителя, который покрывают сеткой, затем штукатурят. Используют изоляторы, которые имеют высокую гидрофобность, т. е. не впитывают воду.

    Достоинства покрытия в его дешевизне, красивом виде, возможности сделать работу своими руками. Недостаток в том, что покрытие имеет значительный вес и нагружает вертикальные покрытия и фундамент бани. Работа занимает определенное время, т. к. нужно выдерживать промежутки для высыхания грунтовки, промежуточных слоев раствора.

    Фасадные панели

    Фасадные панели под натуральный камень

    Для отделки бани снаружи применяют профилированный настил и пластик. Профлист выпускают в виде широких полос, на поверхности которых есть волны определенного размера и формы. Для установки используют стеновые виды профнастила. Материал легкий, монтируется просто, выпускается разного цвета и рисунка.

    Профилированный лист производят шириной от 0,9 до 1,3 м, что ускоряет работу. Его ставят на каркас, поэтому отделку совмещают с утеплением. Полимерное покрытие оцинкованного металла дополнительно защищает материал от действия негативных погодных факторов.

    Пластик также монтируют в качестве отделки, выбирают толстые панели (от 10 мм). Материал имеет невысокую стоимость, не гниет, не разрушается от коррозии. Полосы не нужно обрабатывать антисептиками, они хорошо переносят мороз, жару, но воспламеняются при пожаре, поверхность страдает от механических повреждений.

    Вагонка для внешних работ

    Правила монтажа вагонки на внешнюю стену

    Относится к бюджетным вариантам облицовки, которая хорошо смотрится в качестве стенового материала на фасаде. При выборе учитывают влажность вагонки, которая не должна превышать 16%. Сырой материал будет усыхать, появятся промежутки между элементами. Доски берут шириной до 150 мм, а длиной их выпускают 3,0 – 6,0 м, что выгодно для получения безотходной порезки.

    Для бани применяют натуральную вагонку из хвойных пород или ставят материал МДФ. Второй вариант представляет собой изделия, составленное из остатков после обработки дерева. Крепятся между собой по типу паз-шип. Склеенные панели отличаются минимальной деформацией и усадкой.

    Читайте также:
    Водоотводные лотки стандартпарк: критерии выбора

    Вагонка на основе МДФ отличается более высокими качествами в отношении эксплуатации по сравнению с панелями из натурального дерева. В продаже есть профиль с разной конструкцией пазов, выпуклостей на поверхности, закруглений. На панелях предусмотрены борозды для вентиляции на обратной стороне для предотвращения гниения.

    Отделка бани снаружи блок-хаусом

    Блок-хаус для наружной отделки

    Материал представляет собой разновидность вагонки более высокой стоимости с улучшенными качествами. Отделанная поверхность выглядит, как из оцилиндрованного бревна разного размера. Также обращают внимание на влажность при покупке. Сырой и пересушенный материал приобретать не нужно.

    Производят блок-хаус из бревна, при этом центральная часть режется на доски, а краевой обзол идет на вагонку. Иногда обшивку получают путем фрезеровки обрезной доски с четырех сторон.

    В зависимости от качества различают классы:

    • Extra;
    • А, В, С.

    Блок-хаус монтируют на подготовленную поверхность. Это может быть непосредственно стена или смонтированный каркас. Облицовку ставят снизу-вверх, внимание уделяют выравниванию первой доски. Для наружной обшивки полосы монтируют пазом вниз, чтобы предупредить затекание воды в дождь.

    Особенности наружного оформления бани

    Комбинированная отделка — профнастил и деревянная вагонка

    Чтобы доски, вагонка смотрелись солиднее, их тонируют морилкой и лакируют. Используют составы на базе этиленгликоля, покрывают поверхность в несколько слоев в зависимости от требуемого эффекта. Не все породы требуют облагораживания, например, лиственница, береза, груша, яблоня отличаются красивым рисунком, их срез только покрывают тремя слоями лака.

    К наружной отделке относят:

    • обустройство карнизов;
    • отделка проемом;
    • обшивка цоколя;
    • облицовка фронтона.

    Для этих работ используют материалы, аналогичные основному покрывающему слою, или используют комбинации из совмещающихся между собой видов. Для деревянных стен используют резные элементы, которые ставят вокруг окон, дверей, на коньке крыши. Фронтон перед обшивкой также изолируют от влаги и потерь тепла.

    Цоколь чаще делают материалом, который создает визуальную основательность в качестве постамента. Например, применяют сайдинг, профнастил с рисунком натурального камня, тогда как стены вверху отделывают материалом с имитацией древесины, ставят блок-хаус, вагонку.

    Наружное утепление

    Деревянный сруб нужно постоянно конопатить, чтобы стены сохраняли тепло. Аналогом является наружное и внутреннее утепление, чтобы забыть на долгие годы о такой обработке швов. Сохранение энергии играет важную роль в вопросе экономии топлива. На разогрев парилки тратится меньше времени, как и на поддержание требуемой температуры.

    Если не сделать наружную облицовку, есть опасность постоянного выпадения конденсата на внутренних поверхностях в парилке из-за разницы температур внутри и на улице в зимний период. Капли приводят к разрушению слоев отделки, портят древесную обшивку стен. Потеки попадают на пол, создают дополнительную влагу, которую нужно удалять, чтобы покрытие не скользило под ногами.

    Наружная отделка с утеплителем способствует установлению внутри парилки нормативных показателей микроклимата.

    Как утеплить и чем обшить баню снаружи

    Для того чтобы в бане максимально долго удерживалась температура, а затраты на ее поддержание были как можно меньше, бани нуждаются во внешнем утеплении. Кроме решения этой проблемы наружное утепление также защищает постройку от непосредственно контакта с холодным воздухом и осадками, что продлевает срок службы здания.

    Порядок и последовательность работ по наружному утеплению зависит от типа использованого для постройки материала. Для бань из бревна – оцилиндрованного или просто ошкуренного – это обычно тщательная заделка всех щелей и трещин: древесина достаточной толщины хорошо держит тепло самостоятельно. Иногда утепляют парилку и моечную изнутри.

    Если при строительстве использован брус, утеплять, скорее всего, нужно, но каким образом – зависит от его толщины и региона (нужно знать, насколько суровы зимы). Обязательно утеплять бани, построенные из кирпича и строительных блоков – они имеют высокую теплопроводность и для обеспечения необходимого температурного режима толщина стены должна быть не менее 80см, что очень невыгодно с экономической точки зрения. Потому такие бани утепляют всегда.

    Как утеплить баню из бревна снаружи

    Практически все утепление бани из бревен сводится к тщательному заделыванию щелей. Еще во время строительства между венцами прокладывали специальный джутовый утеплитель, но древесина со временем усыхает, дает трещины, образуются новые щели, которые и нужно регулярно конопатить.

    Утепление бани из бревна

    После возведения сруба и конопатки щелей, здание должно отстояться под крышей не менее полугода. Все это время баню желательно не эксплуатировать. Сруб даст усадку, древесина подсохнет, появятся новые щели и зазоры. Вот их-то и нужно законопатить. Для этого используют специальный утеплитель на основе джута и льна. Сам джут плохо проводит тепло и не горит, но его недостаток – малая эластичность (он легко рвется). Для решения этой проблемы в утеплитель для срубов добавляют льняные волокна. Тонкие полоски материала при помощи молотка и специальной металлической лопатки-конопатки забивают в щели. Делать это нужно аккуратно, чтобы не допустить перекоса строения.

    Для заделки щелей в деревянных строениях есть еще специальный герметик. Работать с ним проще: из специального шприца заполняются все доступные пустоты.

    Утепление бани из бревна при помощи герметика

    Сруб из бревен дает усадку на протяжении двух лет. В это время не рекомендуют обшивать его отделочными материалами. Так у вас будет доступ ко вновь появляющимся щелям, которые нужно периодически заделывать изнутри и снаружи. Чтобы защитить утеплитель от воздействия атмосферных осадков, здание снаружи можно затянуть пленкой, зафиксировав ее при помощи планок.

    Читайте также:
    Спальня для работы

    Через два года после возведения можно приступать к отделке. Для многих это будет звучать нелепо, но сооружения из бревна можно обшивать блок-хаусом, вагонкой, имитацией бруса, плашками. Для начала на стену монтируется обрешетка (если она из древесины, ее нужно обработать пропитками антибактериальными и повышающими устойчивость к огню), которая проверяется на вертикальность и горизонтальность при помощи строительного уровня.

    Обрешетка под утепление и отделку

    К обрешетке крепится отделочный материал, который затем покрывается лаком или другими защитными составами. Если выбрали металлические направляющие, их крепят на специальные подвесы.

    Утеплитель снаружи бани из бревен практически никогда не используют, а внутри утепляют дополнительно только иногда парную и моечную. Если вы решили перестраховаться и утеплить постройку, в случае если утеплитель боится влаги, поверх него укладывают паро- или гидро- барьер. Его крепят при помощи планок, на которые впоследствии крепят отделку.

    Утепление бани из бруса снаружи

    Утепление бани из бруса снаружи абсолютно ничем не отличается от утепления бани из бревна. Здание также должно отстояться, в нем также появляются щели, которые заделывают тем же способом.

    Утепление бани из бруса

    Необходимость утепления снаружи зависит от толщины бруса. Если для вашей климатической зоны его толщина недостаточна, предстоит утепление по следующей схеме:

    • обрешетка из бруса или металлические направляющие (обязательно выставить их как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости);
    • теплоизолятор (толщина зависит от климатической зоны, толщины стены, и типа теплоизоляции);
    • влаго- и ветрозащита;
    • контр обрешетка (не обязательно, но между защитной пленкой и отделочными материалами должен оставаться зазор);
    • отделочные материалы.

    Утеплени бани снаружи

    Обшивают снаружи баню из бруса обычно: вагонкой любого типа, обрезной доской, сайдингом, металопрофилем, блок-хаусом и т.д. После завершения работ деревянную отделку покрывают лаками для наружных работ, иногда предварительно обрабатывают красящими пигментами, но многие современные составы имеют и подкрашивающий эффект, что, конечно, удобно.

    Если в качестве финишной отделки использован сайдинг, то тогда наличие вентиляционного зазора между утеплителем и отделкой обязательно. В этом случае в качестве обрешетки целесообразно использовать специальные направляющие, которые можно купить там же, где и сайдинг. Направляющие крепятся на специальные подвесы.

    Металлические направляющие для сайдинга крепятся на специальные подвесы

    Утепление кирпичной бани снаружи

    Кирпичную баню утеплять снаружи надо обязательно – этот материал имеет высокую теплопроводность, так что без наружного утепления прогреть помещение до необходимых кондиций будет чрезвычайно сложно. Последовательность утепления та же: каркас, утеплитель, влаго- ветроизоляция, вентиляционный зазор, обшивка.

    Схема утепления кирпичной бани

    Для наружного утепления обычно советуют использовать минеральные ваты. Для внутреннего утепления бани они, согласно последним исследованиям не подходят – выделяют формальдегид, а для внешнего утепления – один из лучших вариантов. Утеплить баню из кирпича снаружи можно также пенополистирольными плитами, пенопластом (он дешевле, но полистирол долговечнее), вспененным стеклом (его недостаток – высокая цена). Для качественного выполнения работ советуют класть два слоя врезбежку (со смещением на половину длинны) для уменьшения потерь тепла за счет перекрытия швов. Но такой способ занимает больше времени, да и материалов для утепления уходит вдвое больше. Потому чаще всего утепление делают в один слой, плотно укладывая один мат к другому, а стыки проклеивают армированным скотчем.

    Армированный тканью скотч на основе ПВХ

    Для обшивки кирпичной бани снаружи можно использовать деревянные отделочные материалы или сайдинг. Есть еще один вариант наружной отделки: можно отделать баню снаружи штукатуркой. Это возможно, если в качестве утеплителя использовали полистирольные плиты, пеностекло или пенопласт. Тогда поверх этого материала кладут армировочную сетку, наносят грунтовку, а затем стены штукатурят.

    Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой

    Можно утеплить кирпичную баню по типу вентилируемого фасада. В этом случае на стену крепят специальные Г-образные кронштейны (шаг установки – на 1 см меньше ширины утеплителя), между которыми плотно устанавливают маты или плиты утеплителя.

    Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада

    Для надежности их можно укрепить специальными дюбелями, но это не обязательно – материал должен сам достаточно прочно держаться (поэтому и делают шаг крепления направляющих на 1 см меньше ширины утеплителя – он держится за счет силы упругости). Стыки плит проклеивают армированным скотчем, или обрабатывают специальным клеем, укладывают поверх гидроизоляционную пленку, закрепляют ее планками. Теперь на кронштейны устанавливают направляющие, которые поддерживают утеплитель и одновременно служат основой для монтажа наружной отделки. По такой схеме можно также утеплять бани из пеноблоков, шлакоблоков или газобетона.

    Отделка снаружи бани из блоков

    К баням из блоков можно применить любую из описанных выше схем утепления. Кроме того есть еще один вариант: обложить такую баню декоративным кирпичом, но такой вариант отделки и утепления возможен, если в бане все время будет поддерживаться плюсовая температура.

    Наружная отделка бани декоративным кирпичем

    Если вы решили обложить баню из блоков кирпичом, можно вторую стену выкладывать не вплотную, а отступив сантиметров 5-10. В таком случае теплоизоляционные характеристики здания намного улучшатся. Зазор можно оставить пустым, а можно заполнить теплоизоляционным материалом: керамзитом, опилками, прошедшими специальную обработку и т.д.

    Читайте также:
    Оформляем окна шторой с цветочным принтом

    Схема утепления бани из газобетона

    Для того чтобы в межстеновом пространстве не скапливалась влага, в наружной стене оставляют небольшие вентиляционные зазоры, а для надежной фиксации отделочной стены, в несущую вбивают небольшие отрезки крепежной арматуры.

    В последнее время все популярней становится такой отделочный материал, как блок-хаус, который эмитирует бревенчатую стену. Блок-хаус производиться из разных материалов: ПВХ (виниловый), металла или дерева.
    Баня из блоков, обшитая блок-хаусом, выглядит так, будто сделана из дерева.

    Блочная баня обшитая блок-хаусом

    Выводы

    Бревенчатая баня, построенная в русских традициях, как привило не нуждается в дополнительном утеплении стен ни снаружи, ни внутри.

    При выборе наружного утеплителя для кирпичной или блочной бани, выбор очень широк. Без ущерба для здоровья можно применять минеральную вату изготовленную с использованием фенолформальдегидных смол, которую не рекомендуют для утепления бани внутри. Также подойдет пенопласт и пенополистирол.

    При наличие финансовых возможностей, баню можно обшить металлическим блок-хаусом, который послужит многие годы.

    Внешняя отделка сруба бани

    Всё началось с того, что по плану, во время нахождения в отпуске, Хищный Мышь намеревался заняться отделкой внешнего вида своей бани. Это значит, нужно было зачистить брёвна, чтобы она стали светлыми и красивыми, и нанести на них защитное покрытие.

    Прежде чем приступить к работе, Хищный Мышь начал изучать информацию на форуме – какие бывают покрытия, антисептики, способы их нанесения, чем лучше зачистить брёвна. И результатом своей кропотливой работы, на которую ушло около недели, Хищный Мышь с поделился с посетителями форума.

    Весь процесс обработки бани был разделён на несколько этапов

    Хищный Мышь начал с закупки мощной болгарки, у которой есть регулировка скорости и хорошая вентиляция. Предстояло много и непрерывно работать, да так, чтобы болгарка не перегрелась.

    Совет от Хищного Мыша – Покупайте для этих целей болгарку мощную, но при этом как можно легче, чтоб в конце дня не отвалились руки.

    Затем было куплено 10 лепестковых насадок диаметром 125 мм грубой и средней зернистости (всех их хватило впритык, на всю работу). Конечно же, был куплен электрический удлинитель, алюминиевая лестница (которая не пригодилась, удобней обычная деревянная лестница). И конечно респиратор, чтобы защититься от пыли, которая летит из-под диска болгарки.

    Хищный Мышь начинал чистить брёвна там, где была тень, а когда солнце подбиралось к нему, опять переходил на теневую сторону и продолжал чистить брёвна.

    На зачистку сруба ушло 3-4 дня. В общем, внешний вид сруба до и после зачистки – небо и земля. И как вы видите, результат стоит потраченных сил.

    И начался второй этап

    Вначале Хищный Мышь закупил 2 канистры по 10 литров каждая антисептирующего отбеливателя для древесины «САГУС», кроме этого он купил 2 широкие кисти с

    искусственным ворсом. Хищный Мышь отмечает, что «Сагус» очень едкий антисептик и кисти, после работы, были на выброс. А выбрал он его потому, что после него можно было обрабатывать древесину покрытиями от Тиккурилла. «Сагус»-ом обработали кроме сруба, нижние венцы сруба, а так же черновые полы веранды. На всё это было потрачено 20 литров. Во время тёплой погоды всё высыхает быстро – через три часа уже нет запаха, а древесина становиться светлее…

    Затем для дальнейшей обработки сруба были приобретены две девятилитровых банки грунтовочного антисептика от Тиккурилла «VALTTI POHJUSTE» и одна девятилитровая банка «VALTTI COLOR» (бесцветная). Кроме этого была куплена бутыль Уайт-Спирита для работы с Тиккуриллой (мытьё рук и инструмента). Хищный Мышь отмечает, что в банках «POHJUSTE» присутствует пластиковая вытяжная сливная горловина, что удобно для наливания антисептика в другие сосуды. А вот в банке «COLOR» такой горловины нет, поэтому приходилось приспосабливаться – делать широкую сливную посуду для отлива этой жидкости из фирменной банки.

    После долгих размышлений и советов на форуме Хищный Мышь решил приобрести ручной электрический пульверизатор ELMOS с различными насадками для него – очень удобный инструмент.

    В частности удобство состояло в его использовании с удлиняющей насадкой. Эту насадку можно было изгибать под разными углами, что удобно для покрытия, при помощи пульверизатора, труднодоступных мест сруба (самых нижних и самых верхних брёвен венца). С помощью этой насадки Хищный Мышь покрыл сруб всеми видами покрытий от Тиккурилла за 3 дня (на один слой уходил 1 день). Соответственно 2 дня ушло на два слоя предварительного грунтующего антисептика (сушка каждого слоя 1 день). И ещё один день ушел на последнее финишное покрытие «VALTTI COLOR». Всех материалов хватило как раз. Он покрыл сруб, фронтоны и пол веранды.

    При помощи пульверизатора на нанесение одного слоя уходило полтора – два часа в день. Если бы Хищный Мышь наносил кистью – промучился бы с каждым слоем по 2 дня и расход был бы выше.

    Таким образом, Хищный Мышь закончил внешнюю обработку банного сруба.

    Посетитель форума Leonid78 советует первую покраску брёвен производить кистью, для того, чтобы краска глубоко впиталась в дерево. Кроме того, лучше заполняются щели в бревнах, что мешает попаданию воды глубоко вовнутрь древесины.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: