Как крепить пластиковый плинтус к полу

Монтаж пластикового плинтуса к разным поверхностям

Плинтуса из пластика прочно завоевали лидирующие позиции при отделке помещений. Доступность и разнообразие этих изделий, дают возможность применять их в любом интерьере. Здесь вы узнаете о том, как крепить пластиковый плинтус к полу, их преимуществах, из каких комплектующих состоит изделие и что необходимо для самостоятельного монтажа.

Преимущества пластиковых плинтусов

  • Доступные цены, при высоких эксплуатационных характеристиках. Возможность приобрести изделия практически в любом магазине где продают строительные или отделочные материалы;
  • Размеры изделий и множество расцветок, позволяют подобрать плинтус в любой интерьер;
  • Простота монтажа, даёт возможность устанавливать его самостоятельно;
  • Нет необходимости в дополнительной обработке;
  • Плинтусом из пластика можно обрамлять стены округлой формы не разрезая его на отдельные сегменты, а также он лучше ложиться на неровности стены;
  • Возможна установка в любых помещениях, в том числе с повышенной влажностью;
  • Большой срок службы;
  • Они не требуют сложного ухода в процессе эксплуатации.

Прокладка кабеля в плинтусе

Так же, пластиковый плинтус для пола, можно использовать в качестве кабель-канала.

Комплектующие элементы

  • Соединительный элемент, для стыковки панелей плинтуса;
  • Кронштейн для крепления углов;
  • Углы наружные и внутренние, для стыковки в углах комнаты;
  • Заглушки для отделки торцов: применяют правые, а также левые;
  • Кронштейн или клипсы, для крепления плинтуса к стене, применяют в зависимости от конструкции и способа его монтажа, клипсы не подходят для монтажа изделий с кабель-каналом.

Как самостоятельно прикрепить плинтус к полу

Если вы собираетесь осуществить установку пластикового плинтуса своими руками, сначала необходимо убрать из помещения все предметы, которые могут помешать в работе или сдвинуть их к центру комнаты, а также убрать весь мусор вдоль стен. Стены должны быть подготовлены, необходимо убрать лишние неровности и очистить их от пыли.

Начинать работу следует с дальнего угла помещения постепенно приближаясь к выходу. Монтаж плинтуса из пластика возможен в любом помещении где он необходим.Важно обеспечить плотное прилегание к стене и полу.Какой выбрать крепёж для панелей, зависит от материала стен и напольного покрытия.

К бетонной стене

Когда стены возведены из бетона или кирпича, монтаж пластикового плинтуса осуществляют с применением жидких гвоздей или на дюбель гвозди.

К гипсокартону

Когда стены предварительно отделанные гипсокартонном, в этом варианте применяют шурупы с дюбелями (бабочка) для гипсокартона. Если вдоль пола проложен металлический профиль, можно использовать шурупы по металлу, а также монтаж произвести с применением жидких гвоздей.

К полу

Плинтус непосредственно к полу крепят достаточно редко: это делают если необходимо закрыть большой зазор между напольным покрытием и стеной или, когда конструкция стены не позволяет надёжно закрепить на ней плинтус. В этом случае подходят способы крепления такие же, как на стены, но есть нюанс. Сам плинтус необходимо повернуть широкой стороной на пол, а узкой к стене получится, что высота будет меньше ширины или подобрать изделия с широким основанием.

Крепление плинтуса к бетонной стене

Общие правила

Монтаж плинтуса это один из заключительных этапов отделки, его производят после чистовой отделки стен и пола. Плинтус должен соответствовать дизайну помещения. Надо стремиться максимально сократить количество стыков во время монтажа, работу следует начинать с дальнего угла самой длинной стены помещения. Все зазоры между плинтусом стеной и полом нужно заделать чтобы избежать скопления пыли.

При монтаже пластиковых плинтусов необходимо учитывать глубину пазов в соединительных элементах, для точного определения размера планок. Точки крепления нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание и надёжное крепление к стене, это зависит от состояния стены и жёсткости планок плинтуса. Способы крепления выбирают в зависимости от конструкции самих плинтусов и способов монтажа.

Способы монтажа

Крепление с помощью дюбелей

Надёжный способ, позволяющий закрепить планки плинтуса. Даёт возможность монтировать плинтус, даже на поверхность с неровностями без видимых зазоров.

Дюбель в качестве крепежа

Метод отлично подходит если монтаж производят к кирпичной или бетонной стене. Для крепления необходимы дюбель гвозди с потайным бортиком. Надо чтобы весь дюбель был полностью погружен в стену, иначе останется зазор.

Перед монтажом к профилю крепят внутренний угол и приставляют его к примыкающей стене. Если стена имеет неровности нужно добавить точки крепления, затем надо просверлить в плинтусе отверстия по диаметру шурупов. После этого, через отверстия отмечают места для дюбелей и планку убирают.

С помощью перфоратора и сверла с победитовой напайкой делают отверстие в стене по размеру дюбеля. Дюбель необходимо забить в стену полностью, молотком, без больших усилий. Планку приставляют обратно и через отверстия вкручивают шуруп в дюбель. То же самое повторяют с последующими панелями плинтуса стыкуя их соединительными элементами.

Конструкция плинтуса должна позволять скрыть точки крепления, иначе внешний вид будет неэстетичным. Если в конструкции не предусмотрена внешняя декоративная планка, которая обычно закрывает кабель-канал, следует шурупы скрыть декоративными заглушками или специальной мастикой.

Монтаж на жидкие гвозди

Быстро закрепить пластиковый плинтус можно с помощью специального монтажного клея. Такой способ подходит если поверхность стены хорошо выровнена и подготовлена для склеивания.

Обычно применяют для монтажа плинтус, в котором не предусмотрена укладка кабеля. Обратная сторона должна быть ровной, для большей площади склеивания.

Предварительно на стене наносят разметку где будет произведён монтаж, затем нарезают по нужному размеру. Клей необходимо нанести непрерывной, желательно извилистой линией на приклеиваемую планку, чтобы после прижатия к стене он не выдавливался наружу. Если плинтус узкий, клей наносят точками через пять — семь сантиметров. После этого нужно сразу равномерно прижать планку к стене не оставляя зазоров, на время которое указано в инструкции по применению клея. В среднем это десять — пятнадцать минут.

Таким же образом поступают с угловыми соединениями и муфтами. Возможности демонтажа при таком соединении без повреждения поверхности очень малы, поэтому плинтус закрепляется только один раз.

Крепление с помощью клипс

Установка пластиковых плинтусов на клипсы позволяет полностью скрыть места крепления и если необходимо легко демонтировать изделие. Работать можно только с ровными поверхностями. Конструкция самой планки должна быть рассчитана на крепление подобным образом.

Сначала делают разметку для клипс на одной линии, затем их закрепляют при помощи дюбелей или шурупов, после этого на клипсы одевают планку плинтуса. В местах где стыкуются элементы, для прочного соединения устанавливают дополнительные клипсы. Если вы устанавливаете пластиковый плинтус самостоятельно подобным образом, нужно знать, что тут важна точная разметка крепления клипс.

При помощи просверливания плинтуса насквозь

Необходимость в таком методе бывает, когда внутри плинтуса нет полости. Просверлить его можно с помощью дрели или используя шуруповёрт. В этом случае деталь можно крепить шурупами или дюбель-гвоздями. Отверстия делаются по диаметру крепёжного материала и развальцовывается под шляпку, для этого можно использовать сверло большего диаметра, а также можно прибить плинтус из пластика к полу гвоздями, но для этого его необходимо просверлить или проколоть шилом и развальцевать отверстие под шляпку.

Читайте также:
Спальня в английском стиле

Чтобы скрыть места соединения шляпки крепёжного элемента закрывают декоративными заглушками или колерованной в цвет шпаклёвкой.

Как проложить под плинтус кабель

Если необходимо проложить кабель в плинтусе, то лучше это сделать во время монтажа. Когда в конструкции предусмотрен кабель-канал то нужно снять декоративною планку и разместить провода в канале. Затем заправить планку с одной и другой стороны, и несильно надавливая вернуть её на посадочное место.

Если кабель-канал не предусмотрен конструкцией, но есть свободная полость, то провода заправляют под плинтус в момент крепления.

Нужно заметить, что кабель необходимо брать с расчётом от ввода, до места подключения электроприборов. Бывают случаи, когда в соединительных элементах нет отверстий под провод, их можно сделать самостоятельно, ножом или дрелью. Главное, при монтаже не повредить коммуникации которые прокладываете в плинтусе.

На заключительном этапе отделочных работ вместе с установкой плинтусов монтируют и пластиковые пороги для межкомнатных дверей. Разница в монтаже заключается в том, что они крепятся на горизонтальной поверхности и несут в большей степени декоративною функцию.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся:

  • Шуруповёрт с набором бит или отвертка, для крепления с применением шурупов или дюбелей;
  • Рулетка и карандаш, необходимы для нанесения разметки на стенах, определения необходимых размеров на отдельных участках монтажа, а также расчета количества необходимого материала. Для удобства нанесения разметки на бетонную или кирпичною стену, можно использовать маркер;
  • Ножовка по металлу, для резки пластика, а также, можно отрезать пластиковый плинтус с помощью болгарки или ножа, все зависит от жесткости изделия. Вообще, чем резать плинтус из пластика, мастер определяет сам, главное, чтобы выбранным инструментом можно было выполнять работу и не испортить отделочный материал;
  • Молоток, для крепления с помощью дюбелей и обычных гвоздей;
  • Дрель с перфоратором и набором необходимых свёрл, для отверстий при креплении с помощью дюбелей, в бетонных и кирпичных стенах;
  • Ещё могут понадобиться: шило, для проделывания отверстий в пластике и стусло, для нарезания планок под углом, если крепить на клей, то пистолет для жидких гвоздей и резиновый шпатель.

Расчёт нужного материала

Для правильного расчёта необходимо замерить весь периметр помещения, взять в расчёт примыкающие выступы и ниши, разделить размер на длину одного элемента плинтуса, обычно это два с половиной метра.

Готовимся к разметке

Соединительных элементов необходимо брать по количеству целых панелей плинтуса. Необходимое количество округляют до целого числа в большую сторону.

Углы для плинтуса набирают по количеству всех углов в помещении с учётом внутренних и наружных. Количество заглушек зависит от того сколько раз плинтус будет обрываться: на дверь надо две заглушки. Заметьте, они бывают правые и левые.

Все количество подбирается с небольшим запасом из расчёта на то, что в процессе работы некоторые элементы могут быть повреждены. Количество крепёжного материала берут из расчёта длинны панелей плинтуса и количества соединительных элементов, а также способа монтажа.

Обратите внимание, на оттенки отдельных элементов, в разных партиях один и тот же цвет может быть разным, все декоративные элементы должны подходить по цвету.

Стоимость установки пластикового плинтуса зависит от:

  1. Способа крепления;
  2. Модели плинтуса;
  3. Состояния поверхности на которые будут проводить монтаж;
  4. Площади помещения.

После завершения монтажа

Цена на установку в каждом регионе может отличаться. В Москве средняя стоимость составляет порядка 150 рублей за погонный метр. Но вы можете сэкономить на этих работах: простота монтажа позволяет проводить его самостоятельно без специальных навыков, достаточно иметь необходимый инструмент и уметь им правильно пользоваться.

Как крепить напольные пластиковые плинтусы своими руками. Описание процесса с фото и видео

Вопрос о том, как крепить напольный пластиковый плинтус, является очень важным. Дело в том, что этот вид изделий используется чаще всего для конечной отделки помещений. В настоящее время существует несколько технологических способов, которые подходят для конкретной ситуации. Необходимо учитывать, что монтаж должен осуществляться на подготовленную поверхность.

Подготовка

Большое внимание необходимо уделить этапу подготовки. Ввиду того что монтаж пластикового плинтуса происходит на декорированные поверхности, место установки уже готово к работе. Но нужно подобрать необходимые комплектующие:

  1. Угловые накладки. Они дают возможность выполнять угловые соединения без обрезки деталей. Такой вариант позволяет избавиться от утомительной подрезки и получить более эстетичный вид. Для этого процесса предусмотрены накладки на внутренние и внешние углы.
  2. Заглушки на края. Зачастую напольный плинтус заканчивается рядом с дверными проемами, но бывают и другие участки, к примеру, встроенная мебель. Именно для формирования красивого окончания используются заглушки. Нужно учитывать, что они бывают в левом и правом исполнении.
  3. Стыковые соединения. Применяются для сокрытия мест соединения двух деталей. Они имеют небольшие пазы, в которые устанавливается каждый из краев планок. Важно принимать во внимание, что этот вариант создает визуальное разделение общего полотна.

Комплектующие для пластиковых плинтусов

На заметку! Установка каждой дополнительной детали происходит на определенном этапе монтажа. Важно заранее рассчитать их расположение и учесть, что они забирают несколько миллиметров.

Перед тем как крепить пластиковые плинтусы к поверхности, также следует подготовить необходимый для работы инструмент. Для каждой конкретной ситуации подбирается индивидуальный набор.

Обрезка изделий

Правильная подрезка используемого материала влияет на конечный результат. Поэтому когда возникает проблема, как крепить плинтус большего размера, необходимо воспользоваться простыми советами:

  • Чем резать? Для этого процесса используется пила по металлу с полотном, имеющим небольшие зубчики. В качестве альтернативы можно применять электрический лобзик, к которому подбираются специальные пилки.
  • Когда крепление деталей уже произведено, но возникла необходимость небольшой подгонки, применяют острый строительный нож. Этим приспособлением нужно работать очень осторожно, чтобы не повредить лицевую сторону.
  • Резать плинтус целесообразно только после тщательных замеров. Для подрезки под нужным углом используют стусло.

Обрезка плинтуса: внешний и внутренний угол, расположение деталей в стусле

Такие простые советы значительно облегчают процесс и позволяют установить элементы наиболее качественно.

Варианты монтажа

Установку пластиковых плинтусов своими руками выполняют различными методами. Но перед началом монтажного процесса следует убедиться, что все основные работы завершены. Чтобы избежать возникновения перекосов и дефектов, пространство между стеной и полом очищают от лишнего мусора. Любые кусочки строительного материала или грязь должны быть полностью удалены.

Читайте также:
Матрасы и кровати tempur: полноценный сон — это здоровье

Крепление на клей

Монтировать детали на клей довольно просто, такая процедура не требует наличия специальных навыков. Но она имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать.

  1. Поверхности должны быть заранее подготовлены. То есть все участки должны быть тщательно выровнены и не должны иметь никаких дефектов.
  2. Заранее следует предусмотреть дальнейшие действия. Демонтаж плинтусного материала, посаженного на клей, может быть затруднительным, потому что возрастает вероятность повреждения декоративной поверхности стен или пола.
  3. Спустя некоторое время может наблюдаться отхождение деталей.
  4. Часто трудности возникают из-за того, что изделия закрепляют исключительно на стены, фиксация к полу не предусмотрена.

Принимая решение произвести монтаж плинтуса с помощью клея, важно учитывать многочисленные недостатки такого метода

Поэтому такой способ больше всего подходит для косметического ремонта, который планируется переделать через несколько лет. В этом случае лучшим вариантом станет самый дешевый напольный пластиковый плинтус, не имеющий разъемов для скрытого монтажа или установки на клипсы.

Из инструментов необходимо подготовить строительный пистолет для использования составов в тубах, клей или жидкие гвозди, ветошь и наждачную бумагу.

  1. Рассчитывается необходимое количество планок, учитывая расположение соединительных элементов.
  2. Ввиду того что раствор будет наноситься на изнаночную поверхность, ее слегка натирают наждачной бумагой, чтобы увеличить адгезию для более качественного крепления.
  3. Клей распределяют равномерно несколькими линиями, которые располагаются на некотором удалении друг от друга.
  4. Каждую деталь прижимают к выбранному месту, сразу же отрывают и окончательно устанавливают через несколько минут. Необходимо добиться максимального прилегания к полу и стене.
  5. Излишки клея сразу удаляются при помощи ветоши.

На заметку! Отрывание и последующий окончательный монтаж зависит от выбранного клеящего состава, многие растворы не требуют такой процедуры.

Фиксация на дюбели и саморезы

Этот метод считается одним из самых популярных. Этому способствует ряд преимуществ, которыми он обладает:

  • Быстрота фиксации детали. Время работы будет зависеть от имеющейся основы.
  • Фиксация будет наиболее прочной. Даже со временем не возникнут просветы.
  • Возможность осуществлять крепление на не совсем ровные участки. Шурупы, установленные через меньший промежуток, обеспечат нужную плотность прилегания.

Для работы понадобится шуруповерт с битами или набор отверток, шило, перфоратор или ударная дрель, дюбели и саморезы. В случаях, когда детали прибивают к стенам, нужны гвозди и молоток.

Фиксация плинтуса с помощью дюбелей и саморезов — наиболее популярный вариант установки напольного изделия

Все следует подготовить заранее, чтобы в процессе работы не отвлекаться на поиски нужных приспособлений.

Инструкция по установке напольных элементов:

  1. Все начинается с разметки. Необходимо отметить расположение детали с учетом установленного углового элемента, это поможет не ошибиться в дальнейшем.
  2. Первый фрагмент чаще всего устанавливается без подрезки. Важно учитывать, что угловые накладки избавляют от необходимости формировать угол, но скрадывают пространство.
  3. Ввиду того что для процесса используются плинтуса с кабель-каналом, который позволяет производить скрытое крепление, заглушку предварительно снимают.
  4. Внутренняя часть не имеет подготовленных отверстий. Поэтому их размечают при помощи шила с нужным шагом и рассверливают подходящим сверлом.
  5. Деталь прикладывают на место и выставляют согласно имеющейся разметке. На поверхность переносится расположение отверстий.
  6. Если основа достаточно твердая, то выполняют предварительную рассверловку с целью установки дюбелей.
  7. Прикреплять изделие следует осторожно, чтобы в ходе закручивания саморезов не вызвать повреждения. Важно убедиться в плотном прилегании к полу.

Но как прибить плинтус? Действительно, применение гвоздей немного осложняет процесс. Для того чтобы не испортить пластиковые детали, используют отвертку или другое подходящее приспособление.

Установка на планки

В настоящее время для работы все чаще используются напольные плинтуса из пластика, которые имеют раздельное строение. То есть с изнаночной стороны есть специальная планка, которая применяется для фиксации. Как прикрепить такие варианты?

Разборной пластиковый плинтус

Необходимо учитывать некоторые особенности:

  • Именно такие изделия крепятся как к стене, так и к полу. Для этого задняя планка должна иметь Г-образную форму.
  • Установка не требует много времени. Можно не задумываться о том, что основная часть повредится в процессе монтажа.
  • Накладной элемент при необходимости быстро снимается.
  • Пустоты можно использовать для прокладки коммуникаций.

Таким образом, получается отличный вариант, который постепенно вытесняет другие разновидности.

  1. Изделия разделяются на два фрагмента.
  2. Выполняется предварительная разметка под установочные планки. В большинстве случаев эту процедуру выполняют по инструкции, которая входит в комплект. При ее отсутствии нужные размеры снимают с детали.
  3. На фиксирующем элементе проделываются отверстия, если они не были выполнены производителем. Их расположение переносят на поверхность. Если форма Г-образная, крепление можно проводить к половому покрытию.
  4. После установки остается лишь закрепить внешнюю часть.

Таким образом, решая, как установить пластиковый плинтус, можно выбрать именно тот метод, который будет подходить для конкретной ситуации.

Как построить гараж из металлопрофиля своими руками — инструкция и чертежи

  1. Схема гаража
  2. Габариты
  3. Конфигурация бокса
  4. Крыша гаража
  5. Ворота
  6. Погреб, смотровая яма
  7. Каркас гаража
  8. Металлопрофиль
  9. Разновидность
  10. Параметры профиля
  11. Технология строительства гаража
  12. Фундамент
  13. Ленточный
  14. Варианты фундамента
  15. Свайный фундамент
  16. Столбчатый
  17. Вариант:
  18. Каркас гаража
  19. Крепление листов
  20. Утепление

Тот факт, что ставить личное авто в индивидуальном гараже с любой точки зрения предпочтительнее, чем на улице (на общей стоянке, под окнами квартиры или еще где), оспаривать бессмысленно. Кроме того, что гараж – это небольшая мастерская (плюс погреб, место для складирования ненужных вещей и так далее – каждый использует его по-своему), он еще и значительно продляет срок службы автомобиля.

Целесообразность возведения постройки из металлопрофиля своими руками многие подвергают сомнению, но даже самый ярый скептик не станет отрицать, что такое строительство – один из наименее затратных вариантов. Что учесть, как все спланировать и правильно построить простой гараж из металлопрофиля – на эти и другие вопросы можно найти ответы в данной статье.

Давать какие-то однозначные рекомендации по всем этапам строительства было бы не совсем правильно. Многое зависит от места, где будет расположен гараж (размеры площадки, удаленность от жилого дома), желания подвести эл/питание, холодную воду, финансовых возможностей хозяина, наличия опыта в строительстве и многих других факторов. Гораздо полезнее сделать обзор различных вариантов возведения бокса для своей машины, а что именно выбрать, читатель решит самостоятельно.

Схема гаража

Начать следует именно с этого. Гараж – это общее название крытого стояночного места, а что конкретно нужно именно нам?

Читайте также:
Квартира в японском стиле – гармония внутри, гармония вокруг

Габариты

Если бокс рассчитывается под 1 легковую машину, то оптимальными считаются параметры 3 х 5 (м). Этого достаточно, чтобы дополнительно установить рабочий стол (как сделать верстак, читайте здесь), смонтировать полки, шкафчики и тому подобное. То есть обустроить собственный мини-автосервис (домашнюю мастерскую).

Соответственно, бокс на 2 единицы техники должен быть шире – порядка 4,5 м. Следует ориентироваться и на марки машин. Ведь после постановки в бокс они не должны стоять вплотную так, чтобы было невозможно открыть дверцу, не задев «соседа».

Оптимальной высотой считается 2,2 – 2,5 м. Например, многие автовладельцы являются поклонниками рыбной ловли. Поэтому перекрытие под кровлей будет удобным местом для складирования различных рыболовных снастей, резиновой лодки и другой, в том числе, хозяйственной мелочи.

Конфигурация бокса

Наиболее популярная форма гаража – параллелепипед. Такую конструкцию возводить намного проще, чем «ракушку».

Крыша гаража

Вариантов всего 2 – одно- (плоская) или двускатная. В принципе, при сборке гаража из металлопрофиля разница небольшая, так как в последнем случае не придется сооружать мощную систему стропил, как это делается при строительстве жилых домов. То, что расход материалов будет большим – минус, но увеличение полезного пространства – плюс.

Ворота

Какие они будут – поворотные, распашные (как сделать такие ворота — читайте), количество створок, будет ли в одной из них дверь? Со всеми этими нюансами следует определиться заранее.

Погреб, смотровая яма

Как правило, эти дополнительные «объекты» встречаются практически в каждом боксе. И если яма еще под вопросом, то хранилище продуктовых запасов – непременный атрибут практически любого гаража. Поэтому при определении его размеров нужно учесть удобство расположения погреба и пользования им.

Каркас гаража

Из чего его сооружать? В принципе, профлистами можно обшить что угодно. Например, брус.

Работать с древесиной несложно, но ее недостаток известен – необходимость в систематической обработке материала препаратами от гниения (огнебиозащита). Поэтому чаще всего для таких построек легкого типа выбирается металл. Чтобы уменьшить вес конструкции, заготовки лучше брать профилированные. Трубы бывают разными – для каркаса гаража целесообразнее приобретать изделия с прямоугольным сечением.

Такие заготовки намного проще соединять, да и потом, в процессе эксплуатации, если придется сверлить опору (например, для закрепления полок, крючков и тому подобное), это будет сделать гораздо удобнее, чем проделывать отверстия в образцах круглой формы.

Металлопрофиль

Ассортимент данной продукции довольно обширный.

Разновидность

Для гаража целесообразнее приобретать «оцинковку». Во-первых, листы с полимерным покрытием стоят дороже. Во-вторых, процесс их раскроя (а этим непременно придется заниматься) гораздо сложнее. В частном секторе основной эл/инструмент при работе с железом – «болгарка». Термическое воздействие в области реза приводит к оплавлению полимера, брызги металла – к его прожогу. Поэтому такая работа требует опыта. Да и есть ли смысл тратиться на более дорогой материал, если цинковое покрытие смотрится хорошо, а при необходимости гараж несложно выкрасить в любой цвет?

Параметры профиля

Для гаража достаточно металлопрофиля категории «С» или «НС», причем как для стен, так и для крыши. Толщина – 0,5; высота волны – не меньше 20 (мм). Приобретать более дешевую продукцию с маркировкой «8» или «10» не имеет смысла. Такие листы не обеспечат должной прочности конструкции. Постоянная вибрация тонкого проката приведет к образованию щелей, деформации металла в местах его фиксации крепежом. Последствия излишней экономии – частый ремонт обшивки.

На заметку! При расчете требуемого количества листов нужно учесть 2 момента:

  • Они укладываются с небольшим (порядка 15 см) «перехлестом».
  • При раскрое не всегда получается обеспечить точность реза по линии.

Рекомендация – определяя объем закупки металлопроката, нужно сделать поправку на некоторый запас (примерно 10%).

Технология строительства гаража

Фундамент

Небольшой вес конструкции облегчает его возведение. Методика обустройства (разметка, выемка грунта, приготовление раствора и так далее) подробно описана на нашем сайте, достаточно поискать по слову «фундамент». Интереснее другое – какой тип основания выбрать?

Ленточный

Чаще всего можно встретить рекомендации именно по такому основанию, с оговоркой – мелкозаглубленный фундамент. Но есть ли смысл этим заниматься? Рытье траншеи, сборка и установка армирующего каркаса (а его еще нужно уметь вязать), работа с раствором, его загрузка и уплотнение, гидроизоляция – все это повышает расходы и увеличивает время на возведение. Причем значительно, так как полное отвердевание искусственного камня по всей глубине займет не меньше 3-х недель.

Варианты фундамента

№1 – выкопав небольшую траншею по периметру, уложить ж/б балки. Такое основание обеспечит требуемую прочность. Время на его возведение и затраты – минимальные. Но есть проблема – как к железобетону крепить металлические профильные стойки?

№2 – то же, только вместо балок использовать брус. Гидроизоляцию сделать несложно. На дно траншеи, после засыпки небольшой «подушки», укладывается, например, пленка п/э (толстая). О долговечности такого фундамента спорить можно долго (ж/д шпалы – свидетельство надежности), но то, что монтаж каркаса значительно упростится – несомненно.

Свайный фундамент

Для гаража – отличный вариант. Вкрутить в грунт винтовые сваи (достаточно сечением 108) можно и в одиночку. Останется лишь наварить оголовки и смонтировать несущую раму из швеллера или профильных реек соответствующих габаритов.

Столбчатый

Можно использовать трубы – металлические или асбестоцементные. Единственное, что придется сделать – установить внутри каждой по 3 – 4 прутка (для придания жесткости) и залить в полости бетонный раствор с наполнителем мелких фракций (щебенка, галька). Для фиксации на таком фундаменте опорной рамы арматурные прутья должны возвышаться над срезом трубы.

Вариант:

Выкопать лунки, подсыпать ПГС, установить металлопрофиль большого сечения, укрепить кирпичным боем и залить раствор.

Каркас гаража

После установки вертикальных стоек они скрепляются горизонтальными рейками (опять-таки, профильными) – поверху, понизу и по центру. Еще на этапе проектирования нужно учесть все нюансы обустройства гаража – расположение подвесных конструкций (полки, шкафчики). В соответствии со схемой устанавливаются дополнительные поперечины, на которых вся «начинка» и будет крепиться.

Если предусмотрена двускатная крыша, то необходимо собрать фермы (треугольной формы). Две крайние + промежуточные (для повышения прочности кровли). Количество последних определяется в зависимости от длины гаража. Данная конструкция, как правило, монтируется на земле, а потом поднимается и крепится на каркасе бокса.

Крепление листов

Ничего сложного в этом нет. Единственное условие – крепеж должен входить в профильные опоры строго перпендикулярно их плоскости. В зависимости от вида листов выбираются саморезы. Для изделий с полимерным покрытием – со специальными шайбами. Особенности фиксации показаны на рисунках.

Утепление

Минвата – вариант не самый лучший. Придется монтировать обрешетку, качественную паро- и гидроизоляцию, причем с обеих сторон, так как такие плиты постепенно накапливают влагу. А профлисты – это металл, и по определению образования конденсата на них не избежать. Кроме того, полезная площадь гаража после такого утепления несколько уменьшится.

Читайте также:
Межкомнатные арки из гипса в квартире

Напыляемые материалы. ППУ для методики «своими руками» не подходит, так как необходимо спец/оборудование. Придется приглашать специалистов и платить им.

Наверное, целесообразнее остановить выбор на пеноплексе. Вся обшивка отличается строгой геометрией, поэтому с фиксацией образцов проблем не возникнет.

Чем крепить? Судя по отзывам, основных способов два – силиконовым клеем или монтажной пеной. Такая внутренняя отделка бокса много времени не займет.

На заметку! Перед монтажом плит пенополистирола все внутренние поверхности следует покрыть гидроизоляционным материалом.

Получается, что никаких особых сложностей в процессе строительства бокса из металлопрофиля возникнуть не должно. Если заранее все спланировать, составить чертеж и подготовить инструмент и материалы, то достаточно пары дней, чтобы личный автомобиль обрел крышу над «головой». Успехов, уважаемый читатель!

Гараж из металлопрофиля своими руками

Относительно надёжности гаража из металлопрофиля существует два противоположных мнения. Одни автовладельцы видят в нём быстровозводимую и эстетически привлекательную постройку. Другие же предпочитают гаражи из кирпича и бетона, расценивая профлист как исключительно облицовочный материал.

Обе точки зрения вполне обоснованы. Для принятия решения о строительстве гаража из металлопрофиля, прежде всего, нужно убедиться в рациональности выбора этого материала. После чего изучить пошаговую инструкцию по возведению этого строения своими руками.

Характеристика металлопрофиля как материала

Металлопрофиль (профнастил, профлист, гофролист) – лёгкий и в достаточной степени гибкий материал, который изготавливают из тонколистовой стали. Металлические полотна с обеих сторон покрывают слоем цинка, тем самым обеспечивая защиту от развития коррозии. Эстетически привлекательный вид придают с помощью полимеров.

Материал имеет информативную маркировку, сообщающую о его предназначении и основных технических характеристиках:

  • «Н» – несущий профлист, используется для монтажа кровли и облицовки несущих конструкций;
  • «НС» – несуще-стеновый, универсален, пригоден для устройства ограждений;
  • «С» – стеновый;
  • R – кровельный;
  • А – защитное покрытие нанесено только на внешнюю, лицевую сторону полотна;
  • В – защита нанесена на тыльную сторону.

Металлопрофиль различают по нескольким параметрам, определяющим технические характеристики конкретного материала:

  • толщине полотна и, соответственно, его жёсткости: от 0,1 до 2 мм;
  • высоте и ширине волны: 1-114 мм;
  • форме волны;
  • степени антикоррозийной защиты, определяемой типом внешнего покрытия.

В соответствии с последним параметром различают несколько видов защиты стальных полотен.

  1. Оцинковка – самый недолговечный слой.
  2. Алюминиево-цинковое – немногим надёжнее предыдущего.
  3. Полиэстер – декоративен, недолговечен, подвержен отслаиванию.
  4. Поливинилфторид. Надёжен, прочен, имеет УФ защиту, долговечен.
  5. Пурал. Близок по свойствам и характеристикам к поливинилфториду.

Полотна соединяют между собой методом нахлёста на 1-2 волны. Для металлопрофиля выпускают специальные крепежи: стальные саморезы с пресс-шайбой и шляпкой, окрашенными в те же цвета, что и профлист.

Плюсы и минусы профнастила

  • огнестойкость и отсутствие деформации под воздействием высоких температур;
  • негигроскопичность;
  • наличие рёбер жёсткости, обеспечивающих прочность и устойчивость к механическому воздействию;
  • широкий выбор цветового решения полотен;
  • небольшой вес по сравнению с другими популярными строительными и отделочными материалами;
  • достаточно долгий срок эксплуатации – до 20 лет;
  • экологическая безопасность;
  • сравнительно невысокая цена.
  • торцы металлических листов не защищены антикоррозийным составом;
  • внешнее покрытие довольно легко повреждается, места царапин и сколов со временем ржавеют;
  • под воздействием солнечных лучей теряет насыщенность цвета и через 3-4 года эксплуатации становится более блеклым, возможно выгорание пятнами;
  • нагревается под солнцем и передаёт тепло близлежащим элементам конструкции.

Какой металлопрофиль выбрать для строительства гаража

При строительстве гаража потребуется металлопрофиль для трёх основных элементов строения:

  • стен;
  • кровли;
  • ворот и калитки.

Толщина полотен может быть разной. Для возведения кровли рекомендован материал соответствующей маркировки, в которой присутствует литера R. Это прочный и дорогостоящий профлист, который в целях удешевления строительства можно заменить на металлопрофиль «НС».

Обратите внимание! При выборе профнастила для строительства гаража важна не толщина листа, а глубина профиля. Именно она придаёт листу жёсткость. Оптимальный выбор – профлист ПС-15 и С-15 толщиной 0,7 мм и глубиной волны 15 см.

Для того чтобы минимизировать вероятность кражи гаража, заказывают изготовление полотен, длина которых соответствует длине будущей постройки, и укладывают их горизонтально друг над другом с нахлёстом на 1-2 волны. Горизонтальные швы желательно загерметизировать влагостойким силиконовым герметиком. Это предотвратит подтекание влаги в зазоры между листами профнастила.

Но длинные горизонтальные полотна используют нечасто, так как доставка этого материала требует заказа дорогостоящих машин-длинномеров. Чаще всего гаражи из профлиста возводят из вертикально установленных полотен, соответствующих высоте строения. В этом есть свой «плюс»: влага скользит вдоль рёбер металлопрофиля и не затекает на внутренние стены.

Необходимо побеспокоиться и о том, чтобы лёгкое металлическое строение успешно противостояло порывам ветра. С этой целью стены крепят к грунту или бетону с помощью металлических скоб или шпилек.

Составление проекта и сметы расходов

В среднем для собственноручного возведения гаража из металлопрофиля требуется 1,5-2 месяца. При выборе проекта можно ориентироваться на стандартные размеры заводских изделий:

  • 2,13х4 м;
  • 2,9х4,7 м;
  • 3,2х5,2 м;
  • 3,2х5,8 м.

Строительство гаража из металлопрофиля

Добавил(а): Максим Овсянников 18 марта

Построить гараж из металлопрофиля своими руками под силу каждому домовладельцу. Вам не понадобятся специфические навыки. Достаточно изучить технологию и следовать её основным требованиям.

Что такое гараж из металлопрофиля

Гараж из металлического профиля — прочное и удобное помещение для стоянки автомобиля. Он не требует мощного фундамента, больших финансовых затрат и строительных навыков.

Металлопрофиль — профилированный стальной лист, покрытый полимерным слоем. Материал используется для облицовки стен, перегородок, ограждений. Для защиты от ржавчины листы металлического профиля обрабатываются цинковым или алюмоцинковым покрытием. Иногда используется алюмокремниевое, однако оно менее устойчиво к внешним воздействиям. Лучшую защиту даёт алюмоцинковое.

Специалисты считают металлический профиль лучшим строительным материалом для возведения малых зданий. Среди основных преимуществ можно выделить:

  1. Скорость монтажа. На строительство гаража из металлопрофиля может уйти пара дней.
  2. Лёгкость строительства. Строитель может не обладать специфическими навыками, достаточно следовать основным правилам возведения построек.
  3. Малая стоимость материалов и работ. Даже если придётся нанимать профессионалов для строительства гаража, стоимость услуг будет в несколько раз дешевле, чем при возведении каменной постройки.
  4. Долговечность. Металлопрофиль с качественным полимерным покрытием может прослужить до 30 лет.
  5. Мобильность. При необходимости конструкцию из металлического профиля можно демонтировать и переместить в другое место.
  6. Негорючесть.
  7. Металлопрофиль — лёгкий материал. Благодаря этому он может использоваться для возведения временных построек в местах, где строительство капитальных гаражей запрещено законом.
Читайте также:
Установка и изготовление филенчатых дверей

Однако существуют и определённые недостатки:

  1. Возможность деформации при ударе. После этого вернуть листу первоначальный вид невозможно, однако возможна его замена.
  2. Слабая теплопроводность. Гараж из профнастила очень холодный. Проблема решается с помощью внутреннего утепления постройки.
  3. Повышенный уровень шума во время дождя. Избавиться от этого можно с помощью изоляционных материалов.

Виды гаражей: фото

Выбор материалов

С точки зрения конечного потребителя, металлопрофиль — это рифлёный металлический лист, пропитанный несколькими покрытиями. При выборе материала для строительства гаража нужно обращать внимание на маркировку:

  1. Буква «Н» характеризует несущую способность. Металлический профиль с такой меткой отличается большой толщиной листа и высотой волны. Дополнительные бороздки увеличивают жёсткость материала.
  2. «НС» — это несуще-стеновой металлопрофиль, имеющий среднюю волну и толщину листов.
  3. «С» — стеновой профнастил. Используется в обшивке возведённых стен.

Металлический профиль с маркировкой «Н» считается самым крепким, потому при строительстве гаража с нуля стоит использовать именно его.

Цифры, проставленные в маркировке сразу за буквой, указывают высоту волны. Этот показатель может составлять от 8 до 100 мм. Косвенно это говорит и о толщине материала.

К примеру, параметры листа Н-75 следующие:

  • Толщина листа находится в диапазоне 0,7–1,0 мм.
  • Предельная нагрузка на 1 квадратный метр листа — от 9,2 кг до 12,0 кг.
  • Высота волны — 75 мм.

Рассчитать количество металлопрофиля, которое понадобится при строительстве, очень легко, достаточно определиться с размерами строения. Длина постройки равна ширине нескольких листов. Высота гаража от фундамента до крыши равна высоте одного листа. Закупая материал, следует прибавить к заданной длине здания 10 процентов — это необходимо для стыковки листов внахлёст.

Кроме металлопрофиля, в процессе строительства понадобятся такие материалы, инструменты и комплектующие:

  1. Каркасные трубы.
  2. Утеплитель.
  3. Инструменты: шуруповёрт, дрель, кусачки, уровни, лопаты, ёмкость для замеса.
  4. Расходники: саморезы, профили, песок, щебень, цемент.

Строим гараж своими руками

Перед покупкой материалов и началом работ необходимо найти и расчистить площадку для будущего строения и составить подробный чертёж.

Выбор и подготовка места

При выборе площадки для строительства гаража нужно руководствоваться целесообразностью и удобством. Если какое-то место более подходит для строительства бани или беседки, для гаража можно подобрать другой участок. Основное требование — отсутствие препятствий к выезду автомобиля.

В идеале линия ворот гаража должна располагаться на одном уровне с линией забора. Это гарантирует беспрепятственный выезд автомобиля на улицу и позволяет не ставить на этом участке ограду.

В целях экономии гараж из металлопрофиля можно пристроить к существующему зданию. В таком случае можно не строить одну из стен, но из-за повышенной шумопроводимости материала пристройку не нужно устанавливать рядом с жилым домом.

Для строительства гаража нельзя выбирать место с плодородной землёй. Под зданием начнётся гниение органических веществ, в результате чего возможен перекос конструкции.

Выбранная местность очищается от мусора и зарослей и размечается с помощью колышков, арматуры и верёвки, которая будет указывать размещение всех сторон будущего гаража.

Составление чертежа

Создание чертежа с указанием всех размеров и материалов не является обязательным условием возведения гаража, однако очень полезно людям, не имеющим опыта работы в строительстве.

В чертеже можно указывать все размеры и характеристики будущего строения, включая уклон крыши и высоту пола. Стандартные параметры гаража для одной машины следующие:

  • Длина строения — 6 метров.
  • Ширина — 3 метра.
  • Высота стен — 2 метра. Ещё полметра или немного больше приходится на крышу.

В чертеже указываются все детали, их размещение и размеры

При создании чертежа и строительстве нужно помнить, что часть внутреннего пространства заберут изолирующие материалы.

Для небольших мобильных гаражей достаточно будет составить чертёж самой «коробки». Он состоит из двух схем:

  1. Чертёж каркаса здания.
  2. Чертёж зашивки.

В случае, если возводится стационарное строение, устанавливаемое на постоянное место, могут добавляться также чертежи фундамента и смотровой ямы.

Проект может включать несколько чертежей с разных точек

План работ

Возведение гаража из металлического профиля проходит в несколько последовательных этапов:

  1. Подготовка фундамента.
  2. Монтаж сборного металлического каркаса.
  3. Обшивка.
  4. Установка кровли.

Заливка фундамента и пола

Любое строительство начинается с подготовки основания. Именно фундамент принимает на себя основной вес здания, и от того, насколько качественно он сделан, зависит срок службы всей конструкции.

Возведение основания происходит по шагам:

  1. Разметка по периметру, если это не было сделано на этапе подготовки площадки. По углам вбиваются небольшие колышки, между которыми натягивается стандартная строительная нить.
  2. Рытьё траншеи. Металлопрофиль относится к лёгким материалам, потому достаточно углубиться в грунт на полметра.
  3. Бурятся скважины для каркасных стоек. Эти же столбы будут играть роль свай фундамента, увеличивая сопротивляемость сезонным сдвигам почвы. Глубина — от полуметра, стойки должны заходить с небольшим запасом.
  4. Траншея заливается цементным раствором. Рекомендуется разводить раствор в пропорции 1 ведро цемента на 2 ведра песка.

Если планируется обустройство смотровой ямы, копается котлован, размеры которого примерно на метр превышают плановые габариты. На дно также засыпается песок и утрамбовывается. В случае если грунтовые воды на участке расположены близко к поверхности, по периметру ямы делается дренаж, трубы которого выходят в ближайшую сливную систему. Стенки ямы монтируются из бетонных плит и выравниваются кирпичом. Работа должна быть завершена до заливки пола.

Ширина ямы зависит от габаритов автомашины

Далее можно приступать к заливке пола. Обычно для этого используется бетон.

  1. Поверхность засыпается песком. Он должен быть ниже стенок смотровой ямы примерно на 10 сантиметров.
  2. По всему периметру фундамента закрепляется демпферная лента. Она будет препятствовать возможной деформации пола при повышении или понижении температуры.
  3. На засыпанный и утрамбованный песок укладывается слой гидроизоляции. Для этого подойдёт толстая плёнка из полиэтилена или рубероид.
  4. На гидроизоляционный слой укладывается арматурная сетка. Диаметр прутьев — 10–12 мм.
  5. Поверх заливается бетон. Готовая поверхность расправляется правилом.

Уложенный пол должен просохнуть. Для этого может понадобиться до трёх недель.

Видео: Заливка бетонного пола в гараже

Создание каркаса

Есть два основных способа монтажа каркаса:

  1. Сварка каркаса с последующей фиксацией на подготовленной площадке.
  2. Монтаж опорных стоек с дальнейшей установкой планок на месте.

Должна получиться подобная конструкция:

Элементы крыши крепятся отдельно

В первом варианте каркас собирается отдельно от фундамента. Все элементы тщательно промеряются согласно ранее разработанному плану, нарезаются и свариваются друг с другом. Собранная конструкция устанавливается на фундамент и крепится с помощью саморезов. Иногда конструкция собирается по отдельным блокам непосредственно на фундаменте, в таком случае отдельные блоки свариваются или крепятся длинными шурупами.

Читайте также:
Тенденции мебельной моды

Второй способ требует вмешательства на этапе создания фундамента. Для монтажа опорных стоек на глубину промерзания почвы роются ямки. Для этого можно использовать обычный садовый бур. В ямы устанавливаются угловые стойки. Они выравниваются по горизонтальному и вертикальному уровню и считаются эталонными. По ним выставляются остальные вертикальные стойки, верх которых должен образовывать единую горизонтальную плоскость. Затем ямки и ленточный фундамент заливаются бетоном.

Количество вертикальных стоек зависит от размеров гаража и типа используемого металлопрофиля. В среднем на каждый лист достаточно установить 2–3 опоры с расстоянием между ними 0,6–0,8 м.

Таким способом опоры устанавливаются с трёх сторон, четвёртая остаётся для монтажа ворот. Для распашных ворот достаточно изготовить два простейших четырехугольных каркаса для створок, установить на них и на крайних стойках стальные петли и навесить полученные конструкции. При необходимости добавляются дополнительные рёбра жёсткости.

После того, как раствор схватился, можно приступать к монтажу верхней и нижней обвязки и горизонтальных планок. Они крепятся к вертикальным опорам с помощью сварки либо саморезов на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Если в дальнейшем планируется обустройство односкатной крыши, одна из сторон делается выше остальных. Двускатная крыша требует создания достаточно сложной стропильной системы.

Видео: Сборка каркаса в ускоренном темпе

Монтаж металлопрофиля

Установка профилированного листа — самый простой этап сборки гаража. Профнастил крепится вертикально, что обеспечивает своевременное устранение воды.

В качестве крепёжных элементов используются саморезы с прорезиненой прокладкой. Она надёжно закрывает отверстие, не царапает лист и исключает попадание влаги внутрь.

Работа происходит в несколько этапов:

  1. Монтаж первого листа. Он крепится к угловой стойке с помощью саморезов и шуруповёрта. Вначале крепится верхний угол, затем вся сторона, после чего можно пришивать металлопрофиль по всему периметру. Среднее расстояние между саморезами — 30 см, или «через волну», за исключением последней.
  2. Монтаж последующих листов. Установка происходит «внахлёст» на одну волну. В этом месте к каркасу крепятся два листа, в дальнейшем лист пришивается по профилю. Последняя волна остаётся свободной и связывается со следующим элементом обшивки.
  3. Важный этап — обработка стыков герметиком. Это необходимо сделать, чтобы внутрь не попадала вода.
Видео: Крепление профнастила

Монтаж кровли

Крыша гаража из металлического профиля может быть односкатная либо двускатная. Это необходимо определить на этапе проектирования строения. Если гараж примыкает к другим строениям, стоит ограничиться одним скатом. Его уклон должен быть не менее 8 градусов.

Все элементы системы устанавливаются по отдельности

Монтаж происходит в несколько последовательных этапов:

  1. Сборка каркаса крыши и обрешётки кровли. При обустройстве двускатной крыши крепятся стропильные пары, усиленные металлическими откосами. Их количество равно числу вертикальных опор.
  2. Укладка листов. Монтаж происходит внахлёст на одну волну или на 20 см. Стыки заполняются битумными герметиками. 30–40 сантиметров металлопрофиля необходимо оставлять на свес за край.
  3. Кровельные металлопрофильные листы крепятся не через волну, как в настенном варианте, а на каждой волне. Используются саморезы с прорезиненой головкой, скрывающие отверстия и не пропускающие влагу.
Видео: Монтаж односкатной крыши

Утепление и отделка

Для утепления гаража из металлического профиля используется стеклянная или минеральная вата. Предпочтительнее использовать минвату, она обладает повышенной огнеупорностью. Процесс утепления и отделки происходит следующим образом:

  1. Подбираются ватные маты. Толщина — от 50 до 100 мм.
  2. К стене крепится термоизолирующая плёнка. Она не даёт теплу уходить из помещения и препятствует образованию конденсата.
  3. Ватные маты крепятся между вертикальными стойками каркаса. Это можно сделать с помощью реек либо специального клея. Аналогичным образом утепляются ворота и листы кровли.
  4. В качестве внутреннего декоративного покрытия можно использовать тонкие листы алюминия или профнастил. Многие строители рекомендуют не устанавливать дополнительное покрытие, так как оно провоцирует накопление конденсата.

Листы минваты помещаются между вертикальными опорами каркаса

Для утепления гаража можно использовать и рулонный материал. Его монтаж требует предварительной установки реечного каркаса. Поперечные планки, металлические либо деревянные, крепятся к главному каркасу на расстоянии 50–60 см. Под эти планки заводится рулонный утеплитель.

Видео: Как утеплить гараж для работы зимой

Готовый гараж из металлопрофиля окрашивается антикоррозийной краской. Это повышает срок службы постройки.

Соблюдая ряд несложных правил, вы станете владельцем собственного гаража из профнастила. При необходимости он легко переоборудуется под мастерскую, склад или другое хозяйственное помещение.

Как построить гараж из металлопрофиля своими руками

Любой владелец автомобиля согласится с тем, что оставлять своё транспортное средство на улице опасно. Сигнализация не убережёт от угона, а прямое воздействие осадков как минимум вредно для кузова. В результате рано или поздно владельцы машин серьёзно задумываются о постройке гаража, но всё не так просто: стоимость возведения кирпичного или блочного варианта весьма высока. Проблему можно решить, построив гараж из металлопрофиля. Материал настолько удобен и лёгок, что не составит труда это сделать без посторонней помощи, своими руками. Понадобятся лишь навыки пользования болгаркой и сварочным аппаратом.

Положительные и отрицательные свойства металлопрофиля в качестве отделочного материала для гаража

Металлопрофиль как облицовочный и каркасный материал обладает преимуществами и недостатками. К положительным моментам использования металлопрофиля относятся:

  1. Материал является универсальным, так как его часто используют при строительстве крыш, перекрытий, ограждений, в качестве облицовочного материала для стен. Металлопрофильные листы позволяют изготовить крышу и стены любой формы.
  2. Профильные трубы являются крепким, лёгким и удобным при монтаже материалом. Общий вес конструкции гаража будет оказывать небольшое давление на основание, поэтому для построек такого типа достаточно малозаглубленного фундамента.
  3. Чтобы придать любую форму металлопрофильному листу, необходимы только ножницы по металлу.
  4. Материал хорошо скрывает неровности закрытой поверхности.
  5. При возведении крыши нет необходимости устанавливать балки большого размера и массивную обрешётку.
  6. Благодаря полимерному покрытию, металлопрофиль обладает повышенной устойчивостью к воздействию критических температур и неблагоприятных погодных условий. Эта особенность положительно влияет на долговечность металлопрофиля. Сроки его эксплуатации достигают 50 лет.
  7. Материал является экологически чистым, так как при его изготовлении не используются вредные вещества.
  8. Полимерное покрытие при нагревании не изменяет структуры, сохраняя свои характеристики.
  9. Материал пожаробезопасный.

Перечень положительных свойств металлопрофиля велик, но имеются и недостатки этого материала:

  1. При попадании на поверхность металлопрофиля капель дождя, града и других твёрдых веществ и предметов издаётся усиленный громкий звук, напоминающий барабанную дробь. Это может вызывать дискомфорт и раздражение слуха. В связи с этим необходимо применять звукоизолирующие материалы, например, минеральную вату или пенопласт.
  2. При повреждении защитных полимерных слоёв металлопрофиль остаётся незащищённым от коррозии.
  3. Обладает высоким уровнем теплопроводности, поэтому при разнице температур возникает конденсат с внутренней и внешней сторон материала.
Читайте также:
Утепление парапета лоджии и балкона

Подготовительный этап: рисуем чертежи

Возведению любой постройки должны предшествовать планирование, схематическое изображение и чертёж будущей конструкции. Даже такое простое сооружение, как гараж из металлопрофиля, не должно быть исключением из этого правила. В схеме и чертеже приведены оптимальные размеры гаража из металлопрофиля для комфортного размещения в нём легкового автомобиля средних размеров.

Вариант предназначен для одного автомобиля

Учитывая эти критерии, параметры гаража с односкатной крышей будут иметь следующие значения:

  1. Высота гаража от пола до козырька над воротами составит 2140 мм.
  2. Высота тыльной стороны постройки — 1900 мм.
  3. Ширина ворот — 3000 мм.
  4. Ширина кровли — 3240 мм. С каждой боковой стороны кровля будет выступать на 120 мм.
  5. Длина гаража — 5000 мм; с учётом кровли — 5300. С лицевой и тыльной стороны конструкции крыша выступает на 150 мм (с каждой стороны), образуя козырёк.
  6. Высота двустворчатых ворот составит 2120 мм.

Гараж имеет односкатную крышу

Выбираем качественный материал

В продажу поступает большой ассортимент металлопрофиля, который имеет ряд отличий по размерам изгиба, толщине, назначению, габаритам, цветовой гамме и защитного покрытия. Чтобы в дальнейшем не ошибиться в выборе правильного параметра металлопрофиля, необходимо более подробно рассмотреть каждый из них.

Значения маркеров

Металлопрофильный лист, предназначенный для отделки стен и кровли, должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку толстого слоя снега или сильного ветра. Поэтому металлопрофиль различается по назначению. Для удобства материал маркирован заглавными буквами: «Н» — несущий; «НС» — универсальный и «С» — стеновой.

Металлопрофиль маркируется не только литерами, но и цифрами. Например, на профилированном листе указано: Н 18–0,80–750–10000. Значение этих символов несёт следующую информацию:

  • «Н» — несущий металлопрофильный лист для кровли;
  • «18» — высота волн профильного материала;
  • «0,80» — толщина металла;
  • «750» — ширина для монтажа, указанная в миллиметрах;
  • «10000» — максимальное значение длины материала в мм.

Из этого следует, что он предназначен для отделочных кровельных работ. Его высота составляет 18 мм. Он изготовлен из металла толщиной 0,80 мм. В продажу поступает в виде листов размером 0,75х10 м. Эти символы дают исчерпывающую информацию для строителя.

Маркировка на материале поможет выбрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая

Параметры защитного покрытия

Необходимо знать, что металлопрофиль может отличаться вариантами защитных покрытий. Для удобства различия они маркированы следующим образом:

  • «РЕ» — означает, что покрытие изготовлено из стандартизированного полиэстера;
  • «РЕМА» — покрытый полиэстером лист имеет матовую поверхность;
  • «PVC» — использован пластизол;
  • «PU» — в состав покрытия входит полиуретан;

Большой популярностью пользуются марки: «РЕ» с глянцевой поверхностью и «РЕМА» — с матовой.

Сочетание покрытий делает материал надёжным в использовании

Покупая металлопрофиль, нужно проверить целостность покрытия: есть ли царапины, вмятины, отколы. Если выполнить облицовку материалом с указанными дефектами, то через определённый промежуток времени он может поржаветь.

На месте образования коррозии появятся тёмные подтёки. Это сразу заметно, из-за чего покрытие теряет первоначальный красивый вид.

Толщина металлопрофиля

Следующее, на что необходимо обратить внимание, это на толщину приобретаемого металлопрофиля. Главный критерий выбора профилированного материала у многих покупателей выражается в цвете, форме и размере рельефа. Не осознавая своей ошибки, покупатели стараются экономить на толщине профиля. Однако это чревато неприятными последствиями.

Прежде всего, необходимо определить, для какой именно поверхности будет применён материал. Если покрыть крышу тонким стеновым металлопрофилем, то уже через несколько месяцев он деформируется под давлением снега или града. В результате возникнет необходимость в его замене, а это дополнительные расходы.

Чтобы не допускать ошибок, следует запомнить, что толщина металлопрофиля для кровли не может быть меньше 0,5 мм. Если он применён в качестве ограждения, то толщина должна составлять от 0,4 мм. Материал с меньшей толщиной необходимо использовать для временной отделки.

Для получения точных сведений о толщине профиля необходимо воспользоваться микрометром или штангенциркулем. Как правильно пользоваться этими инструментами, знают практически все, поэтому вам не составит труда с помощью них определить правильные значения.

Для получения точных сведений о толщине профиля необходимо воспользоваться микрометром или штангенциркулем

Количество цинка

Следующим важным критерием при выборе металлопрофиля является количество содержащегося в нём цинка. Оцинковка металла позволила значительно увеличить сроки эксплуатации изделий. Поэтому при покупке профилированного листа важно знать о том, сколько в квадратном метре этого вещества. В соответствии с этим критерием металлопрофиль будет качественней настолько, насколько выше параметры, указывающие на содержание цинка в материале.

В условиях магазина или склада поверить количество цинка практически невозможно. Однако в зависимости от толщины и маркировки металлопрофиля можно примерно определить содержание цинка.

Если толщина материала составляет около 0,5 мм, то, как правило, количество цинка в нём самое большое, в пределах 220–270 г/м 2 .

Если это стандартный материал средних размеров, толщина которого составляет около 0,45 мм, то он содержит цинка 135–175 г/м 2 .

В материале с меньшей толщиной листа, от 0,3 до 0,4 мм, показатель содержания цинка в пределах от 75 до 100 г/м 2 .

Чем толще оцинкованный материал, тем, соответственно, дороже он стоит. Принимая во внимание этот критерий, можно опереться на него как на показатель качества. В связи с этим не следует отдавать предпочтение дешёвому материалу.

Место и способ приобретения материала

Ещё одним немаловажным критерием при выборе металлопрофиля является место и способ его приобретения. Сейчас стали популярны покупки через интернет-магазины. Это удобно, потому что не нужно куда-то ехать, с кем-то договариваться, контролировать процесс доставки. За вас практически всё сделают работники предоставленного сервиса. Делая покупки таким способом, вы не застрахованы от подделок или низкого качества продукции.

Находясь непосредственно на складе и выбирая профилированный материал, вы лично удостоверяетесь в качестве товара, можете потребовать соответствующие сертификаты и гарантии. К тому же есть возможность лично побеседовать с менеджером или продавцом, чтобы определить для себя степень профессионализма фирмы или организации.

Поэтому, просто заказав через интернет материал, можно получить непредсказуемый результат.

Отделка некачественного материала быстро потеряет первоначальный вид

Расчёт профнастила и других материалов для строительства гаража

Чтобы исключить недостаток материалов либо непредвиденные расходы, при сооружении гаража из металлопрофиля необходимо провести расчёт.

В первую очередь проводятся вычисления для определения общего объёма бетона для фундамента. Для гаража из профнастила будет закладываться столбчато-ленточное основание. Из его названия нетрудно догадаться, что в основании будут бетонные столбы (сваи) и лента, поэтому расчёт будет производиться отдельно.

Читайте также:
Толщина утеплителя для лоджии и балкона

Сваи для фундамента будут иметь цилиндрическую форму длиной 40 см, диаметром 30 см. Для основания гаража этого типа предусмотрено 10 свай.

Для расчёта объёма одного цилиндра (столба) нужно воспользоваться формулой: V=π·r 2 ·h, где V — объём цилиндра; π – постоянное математическое значение (3,14); r — радиус окружности (основание фигуры); h — высота сваи. Теперь необходимо подставить значения, результат вычисления которых покажет объём бетона в кубических метрах для одной сваи: 3,14·0,15 2 ·0,4=3,14·0,0225·0,4=0,02826 м 3 . Соответственно, для десяти свай: 0,02826·10=0,2826 м 3 .

Далее требуется высчитать объём бетона для ленты фундамента. Чтобы этого добиться, нужно умножить показатели длины, высоты и ширины будущего основания. Для удобства проведения вычислений, расчёты объёма ленточного фундамента будут проводиться сначала по его длине двух сторон, а потом по ширине двух сторон.

Для этого нужно: 0,4·0,3·5=0,6 м 3 . Соответственно, для двух сторон данную цифру увеличиваем вдвое: 0,6·2=1,2 м 3 – это объём бетонной смеси, необходимый для длинных сторон фундамента. Теперь высчитываем объём по ширине основания: 0,4·0,3·3=0,36 м 3 , соответственно 0,36·2=0,72 м 3 .

Расчёт произведён по всем частям фундамента отдельно, поэтому необходимо их сложить: 0,2826+1,2+0,72=2,202 м 3 – это общее значение объёма бетона, необходимого для всего фундамента гаража.

Чтобы рассчитать общее количество профилированного материала для гаража, нужно произвести математические вычисления по каждой его стороне отдельно, а полученные результаты сложить.

Конструкция гаража предусматривает односкатную крышу, поэтому боковые стены будут иметь неправильную форму размером по 500х190х214 см.

Чтобы было удобней сделать расчёт площади стен, необходимо разделить их на простейшие фигуры — прямоугольник и прямоугольный треугольник.

Разделение на простейшие фигуры делает вычисления более простыми

Рассчитываем площадь прямоугольного треугольника. Для этого нужно перемножить значения сторон, прилегающих к прямому углу, а полученную цифру разделить пополам (5·0,24):2=0,6 м 2 .

Производим вычисления по второй фигуре. В этом случае площадь определяется путём умножения длины на ширину фигуры: 5·1,9=9,5 м 2 .

Соответственно, для двух одинаковых стен эти значения нужно умножить на 2, а потом сложить: 0,6·2+9,5·2=19,12 м 2 – является общей площадью боковых стен гаража.

Осталось рассчитать заднюю стенку постройки и крышу.

Тыльная стена сооружения имеет размеры 300х190 см. Делаем расчёт: 3·1,9=5,7 м 2 .

Ворота гаража имеют размеры 300х212 см, поэтому: 3·2,12=6,36 м 2 .

Крыша с такими параметрами — 530х324 см. Её площадь вычисляется следующим образом: 5,3·3,24=17,17м 2 .

Теперь очень просто найти общее значение площадей всех сторон гаража. Для этого нужно сложить показатели боковых стен, тыльной стороны постройки и крыши: 19,12+5,7+6,36+17,17=48,35 м 2 .

Для сборки каркаса необходимо использовать металлический профиль с квадратным или прямоугольным сечением 40 на 40 мм либо 40 на 25 мм. В качестве соединительного элемента понадобятся специальные крепёжные детали для профилированных труб.

Для конструкции гаража размером 5000х3000 мм понадобится 130 м профилированных труб.

Требуемые инструменты

При возведении каркасной конструкции гаража понадобятся инструменты:

  1. Электробур или винтовая лопата.
  2. Штыковая и совковая лопата.
  3. Вёдра и другие ёмкости для воды и цемента.
  4. Молоток.
  5. Бетоносмесительная машина.
  6. Шланг для подачи бетонной смеси.
  7. Плоскогубцы и кусачки.
  8. Измерительная рулетка.
  9. Большой угольник.
  10. Строительный уровень.
  11. Отвес.
  12. Сварочный аппарат.
  13. Шуруповёрт.
  14. Гвозди, саморезы, шурупы, шайбы и гайки.
  15. Графитный карандаш.
  16. Шнур и колья для разметки.
Фотогалерея: важные инструменты для работы

Пошаговая инструкция по возведению гаража из металлопрофиля от фундамента до крыши (с фото)

Строительные мероприятия по сооружению гаража из металлопрофиля заключаются в следующих этапах:

    Прежде чем приступить к возведению каркасной конструкции гаража, нужно позаботиться об обустройстве его основания. Для этого с помощью шнура и колышков необходимо сделать разметку под выкопку траншеи шириной 30 см.

Разметка участка — важный этап

Порядок установки свай необходимо соблюдать

Металлическая конструкция внутри трубы укрепит будущую сваю

Арматурный каркас должен быть ниже верхнего уровня бетона

Деревянную конструкцию удерживают прибитые бруски

Заклёпки — один из способов соединения

Благодаря размерам листов, установка осуществляется быстро

При необходимости конструкцию легко разобрать и перенести в другое место

Как сделать площадку под гараж из профнастила?

Надёжный пол в гараже имеет важное значение, так как нагрузка на него будет большая. Средний автомобиль весит около тонны, поэтому для этой площадки необходимо капитальное основание. Чтобы его создать, необходимо сделать бетонный пол:

  1. Первоначально необходимо выровнять поверхность участка и утрамбовать его.
  2. Сверху насыпать влажный песок, который тоже уплотнить до образования слоя толщиной 20 см.
  3. Необходимо изготовить армирующую сетку для всей поверхности пола из арматуры диаметром 8 мм. Эта решётка укрепит будущее основание. Она не должна касаться пола, поэтому под неё на расстоянии 100 см друг от друга расположить половины кирпичей.
  4. Для получения ровной поверхности необходимо изготовить маяки из длинных арматурных прутьев. Эти стержни требуется надёжно закрепить с обеих длинных сторон гаража. Ещё два маяка нужно установить в середине будущей плиты. Уровень маяков можно проконтролировать с помощью длинной ровной доски. Опоры маяков не должны касаться решётки. Это позволит перемещаться по ней во время выравнивания.
  5. После этого необходимо залить бетон. Начинать нужно от дальней стены, постепенно перемещаясь назад. Совковыми лопатами распределить смесь.
  6. По маякам выровнять бетон. Движения должны быть частыми, «влево-вправо». В места, где образуются ямки, необходимо добавлять бетон.
  7. Есть более удобный способ выравнивания. Для этого используется длинное правило или ровная доска, длина которой немного меньше ширины гаража. Выравнивание производится аналогичным способом, только в этом случае гладкой становится вся поверхность пола. Для этого способа достаточно всего трёх маяков.
  8. После того как смесь выровнена, требуется время на её застывание. Для этого потребуется около семи дней.

Видео: построить гараж из профнастила своими руками

Гараж из металлопрофиля не только легко построить самому, на это уйдёт намного меньше времени, чем на возведение капитальной постройки. Долго придётся ждать, пока бетон застынет, а непосредственное строительство Вы завершите через несколько дней. Теперь ваш автомобиль будет надёжно укрыт от неблагоприятных погодных условий.

Строим надежный гараж из металлопрофиля

Утверждение, гласящее о том, что хранить автомобиль на улице небезопасно, является бесспорным. Автосигнализация не всегда способна уберечь его от взломщиков и хулиганов, а атмосферные явления могут пагубно отразиться на внешнем виде дорогого имущества.

Естественно, что все автовладельцы хотят обзавестись гаражом, но это не так просто, потому как имеющихся построек на всех не хватает, а возвести новый – дело достаточно затратное.

Читайте также:
Как избавиться от грибка в ванной комнате?

Но при наличии болгарки, сварочного аппарата и минимального умения работать руками, реально построить прекрасный гараж из металлопрофиля – это очень легкий и удобный материал. А как с ним работать расскажем в этой статье.

  1. Планирование
  2. Схема гаража
  3. Габариты
  4. Крыша гаража
  5. Ворота
  6. Погреб или смотровая яма
  7. Электропроводка
  8. Каркас гаража
  9. Металлопрофиль
  10. Конфигурация бокса
  11. Технология строительства гаража
  12. Фундамент
  13. Каркас гаража
  14. Крепление листов
  15. Ворота
  16. Крыша гаража
  17. Утепление
  18. Погреб, смотровая яма
  19. Дренажная система
  20. Утепление подвала, смотровой ямы
  21. Пол и потолок
  22. Вентиляция
  23. Итог

Планирование

Серьезная работа всегда начинается с тщательного планирования. Каркасное строительство заложено в основу постройки гаражей из различного вида металлопрофильных материалов. Возведение постройки проходит по стандартной технологии и, выбирая тип постройки, следует смотреть на устройство крыши и отдаленность от других помещений.

Схема гаража

У каждого гаража есть типовая схема постройки и сейчас мы рассмотрим основные моменты, на которые стоит обратить внимание при ее разработке. Надеемся, что статья будет для вас полезной находкой.

Габариты

Габариты 3 на 5 м являются идеальными для строения, рассчитанного на одну машину. Этого пространства хватит на автомобиль, верстак, полки и шкафчики, то есть домашнюю мини-мастерскую. Гараж на 2 автомобиля уже будет иметь ширину до 4,5 м, а еще следует учесть то, чтобы при открывании дверей машины не задевали друг друга.

Высота гаража в среднем составляет 2-2,5 м. Заядлым рыбакам будет удобно хранить под потолком рыболовные снасти, надувную лодку или какие-либо хозяйственные мелочи.

Крыша гаража

Вариантов крыш немного, она может быть односкатная либо двухскатная. Разница при сборке не такая большая, но при монтаже двускатной кровли придется возвести серьезную систему стропил как в процессе постройки капитальных строений.

Отрицательной стороной будет увеличение расходов на строительство, а положительной – увеличение дополнительного пространства.

Ворота

Конструкцию ворот стоит продумать заранее. На практике часто применяют стандартную распашную или рулонную. Необходимо продумать, на сколько створок планировать конструкцию и будет ли в них дверь. Иногда ворота красят в цвет, отличающийся от основного, наносят на него рисунок.

Погреб или смотровая яма

Этот элемент конструкции есть практически в любом гараже и если погреб в качестве смотровой ямы встречается не так часто, то, как хранилище сезонных овощей и домашней закрутки используется практически повсеместно. Поэтому при разработке проекта следует учесть назначение ямы и, исходя из этого, определять ее габариты.

Электропроводка

Освещение в гараже и смотровой яме является довольно важным пунктом на этапе проектирования конструкции. В проекте составляется подробная схема электропроводки с указанием точного месторасположения розеток, выключателей, светильника, щитка, места входа силового кабеля.

Зная эти данные, рассчитывается необходимое количество материалов.

Каркас гаража

Металлопрофиль – материал неприхотливый и ним возможно обшить любую конструкцию, будь то металл либо деревянный брус. Дерево – бесспорно материал легкий в работе, но нуждается в дополнительной обработке специальными средствами, предотвращающими гниение и распространение открытого огня.

В связи с этим, в качестве материала каркаса используется профилированный металл, который способствует уменьшению веса конструкции. Лучше всего использовать трубы с прямоугольным сечением. Их очень удобно соединять между собой и в процессе эксплуатации делать отверстия для крепежа легче в профиле такой формы, чем в круглой.

Металлопрофиль

Существует много разновидностей этого материала, но в частной постройке рекомендуем использовать оцинкованные листы. Они дешевле, чем с полимерным покрытием, а также их легче раскраивать.

К тому же с полимерным листом работать сложнее: при нагревании покрытие оплавляется или прожигается брызгами металла при сварке. Поэтому эта работа требует специальных навыков. Цинковое покрытие хорошо выглядит и просто в обращении.

Разновидность листа металлопрофиля.

Для стен и крыши домашнего гаража хватит металлопроката марки С либо НС толщиной 0,5 см и высотой профиля не менее 20 мм. Более дешевую продукцию с высотой волны 8 см или 10 см приобретать нецелесообразно, так как они менее прочны и надежны.

При покупке листов стоит принять во внимание то, что они монтируются внахлест примерно по 15 см. Также стоит понимать, что обеспечить точность линии реза не всегда удается.

Конфигурация бокса

Самой удобной формой гаража всегда является прямоугольный параллелепипед. В зависимости от назначения иногда строят постройки квадратной формы, если того требует специфика использования.

Крыша выбирается двускатная или односкатная, принципиальной разницы в этом нет. Достаточно нераспространенной формой является гараж ракушка в связи с тем, что ее сложно проектировать и строить.

Технология строительства гаража

Технология строительства гаража из металлопрофиля в основном мало чем отличается от технологии строительства зданий из кирпича либо другого тяжелого строительного материала. Необходим точно такой же фундамент, смотровая яма и другие элементы конструкции.

Только варить каркас и обшивать его листами гораздо легче, чем класть кирпич или железобетонные блоки.

Фундамент

Крепкая основа – это залог возведения прочного и долговечного строения. Фундамент берет на себя всю нагрузку гаража и от его качества зависит срок службы постройки.

Металлопрофиль для строительства гаража.

Основные шаги по заливке фундамента следующие:

  1. Разметка.
    Это важный этап, от качества проведения которого зависит дальнейшая судьба конструкции. По углам вбивают деревянные колышки, между ними натягивается веревка. Колышки – это углы, а веревка – стены будущего здания. Следует тщательно выверить все размеры и правильность исполнения прямых углов.
  2. Траншея.
    Дальше необходимо вырыть неглубокую траншею, примерно 50 см глубиной, так как гараж из металлопрофиля является легкой конструкцией и особых нагрузок на фундамент не несет.
  3. Отверстия для стоек.
    По углам основания следует пробурить отверстия для свай-столбов, которые будут выполнять роль и каркасных стоек.
  4. Заливка.
    Далее траншею заливают цементным раствором в пропорции 1 часть цемента и 2 части песка.

Если в проекте заложен погреб либо смотровая яма, то следует вырыть котлован на метр больше, чем в плане, засыпать на дно песок и хорошо утрамбовать. Иногда грунтовые воды находятся очень близко к поверхности, тогда следует выполнить по периметру гаража дренажную систему из труб и вывести ее в сливную систему, находящуюся поблизости.

Стены погреба строят из бетона и при необходимости обкладываются кирпичом, а после уже заливается пол.

Каркас гаража

Процесс монтажа возможно провести двумя способами:

  1. Каркас варится, а затем монтируется на фундамент.
  2. Каркас монтируется на опорных стойках, забетонированных в фундамент.

Согласно первому способу, строительные элементы выверяют по размерам из плана, вырезают и сваривают, тщательно контролируя габариты на каждом этапе. Если конструкция слишком габаритная, ее собирают отдельными узлами на фундаменте и скрепляют шурупами или сваривают.

Читайте также:
Как оживить белый интерьер: советы дизайнеров

Если строительство ведется по второму способу, то стойки фундамента хорошо выверяют в горизонтальной и вертикальной плоскости, после чего они становятся эталонными и на них подетально наваривается каркас будущего гаража.

План сборки гаража из металлопрофиля.

Количество стоек закладывается исходя из расчета 2-3 элемента с шагом 0,6-0,8 м на один лист металлопрофиля. Так следует установить три стены, а на четвертой монтируются ворота. Для простых распашных ворот следует сварить две рамы с поперечинами створок и прикрепить их к боковым стойкам на навесные петли.

Убедившись в том, что раствор полностью застыл, монтируется верхняя обвязка, нижняя обвязка и горизонтальные планки. Их необходимо крепить саморезами или сваркой к вертикальным опорам с шагом 0,5 м.

Крепление листов

Крепление листов из металлопрофиля является самым легким этапом. Листы крепятся бороздками вертикально, чтобы вода не застаивалась и быстро уходила с поверхности. Крепление происходит посредством саморезов с прорезиненной подкладкой, хорошо закрывающей отверстие и предотвращающей проникновение влаги вовнутрь гаража.

Крепление осуществляется следующим образом:

  1. Сперва лист закрепляется к угловой стойке.
  2. Второй лист крепится внахлест к первому, как и последующие листы, а стык рекомендуем изолировать герметиками.
  3. Затем зашиваются металлопрофилем ворота.
  4. На крышу кладется гидроизоляция, ставится водоотводная система, а потом укрывается листами.
  5. Ветровые планки монтируются по кровельной обрешетке.

Ворота

Ворота устанавливаются в следующем порядке:

  1. Сначала производится замер проема, учитывая просвет внизу около 7-10 см.
    Зная эту информацию, рассчитываем необходимое количество материала. Помимо листов понадобятся профильные трубы с толщиной стенки 1-2 мм.
  2. Далее следует изготовить крепежную раму, разрезав необходимое количество труб и листов.
    Свариваем все элементы, разместив их в горизонтальной плоскости на ровной поверхности во избежание перекосов. Если высота ворот большая, то каркас необходимо дополнить дополнительными ребрами жесткости.
  3. Следующим этапом будет обшивка каркаса.
    Ввиду того, что правая створка должна закрываться внахлест на левую, то материал обшивки правой створки отрезается на 3-4 см больше. Точечной сваркой приваривают листы к каркасу во избежание их смещения, затем сварку можно отбить.

Когда все вышеперечисленные работы выполнены, следует установить замок и покрасить ворота гаража в понравившийся цвет.

Крыша гаража

Крыша на гараже может быть односкатной или двускатной. Монтаж следует производить из листов с маркировкой Н. На крышу понадобится изготовить отдельный каркас из стропильной системы с шагом стропил 1-1,5 м.

Перед обшивкой необходимо закрепить теплоизоляционные материалы, а затем обшить каркас листами, прикрепляя их к каждому из стропил. При изоляции крыши пройдут такие же материалы, что использовались для утепления стен, например, минвата. Как и на стенах, на крыше листы кладутся внахлест, а стыки изолируются герметиком на основе битума.

В процессе монтажа крыши выступ за край должен составлять 5-10 см, а нахлест – не менее 20 см. На одном квадратном метре обшивки должно находится не менее 8-10 саморезов с резиновой подкладкой.

Утепление

Существует несколько популярных вариантов утепления подобных конструкций. Под минеральную вату потребуется изготовить обрешетку и обеспечить качественную гидроизоляцию с обеих сторон, поскольку она обладает свойством постепенного накопления влаги.

А листы металлопрофиля изначально способны к накоплению и удержанию конденсата, следовательно, это не самый идеальный вариант.

Возможно напылить материал ППУ, но для этого требуется спецоборудование и определенные навыки работы. Соответственно, своими руками сделать это не представляется возможным. Придется нанимать рабочих и платить им деньги, а лишние траты – это не наш вариант.

Наиболее приемлемым вариантом будет утепление стен пеноплексом, крепящимся на силиконовый клей или монтажную пену. Перед его фиксацией поверхность следует накрыть гидроизоляционным материалом.

Погреб, смотровая яма

Если в гараже планируется погреб либо смотровая яма следует провести исследование почвы на предмет глубины залегания подземных вод и наличия коммуникаций. Если выяснится, что можно безболезненно углубляться на 3-3,5 метра, то приступаем к работе.

Глубокий фундамент хорошо защищается от подмываний, иначе подвал будет часто затапливаться.

Подвал, исходя из своего назначения, должен быть холодным и сухим, следовательно, необходимо сделать хорошую тепло- и гидроизоляцию. Лучшим фундаментом в этом случае будет ленточный. Он экономичный, легкий в возведении, а стены основания могут использоваться стенами подвала.

Дренажная система

Качественная гидроизоляция не может существовать без круговой дренажной системы, которую следует провести вокруг фундамента подвала или смотровой ямы. Стены снаружи фундамента стоит выложить несколькими слоями рубероида.

Состав листа металлопрофиля.

Защита будет максимально сильной если по периметру гаража вырыть канаву 50-70 см шириной и засыпать ее камнями, щебнем и песком.

Утепление подвала, смотровой ямы

Утеплять стены – задача довольно важная и реализовать ее поможет пенополистирол либо другой синтетический материал. Такие расходники не подвержены гниению, на них не заводится грибок и другие патогенные микроорганизмы. Для поддержания стабильной температуры толщина материала берется не менее 5 см.

Утепление пенополистиролом следует провести и снаружи, и изнутри фундамента во избежание возникновения и накопления конденсата.

Пол и потолок

На пол сначала выкладывается слой песка и щебня, затем заливается битумным раствором. Когда слой высохнет, сверху он заливается бетонным раствором. Такой вариант считается самым оптимальным и простым в исполнении. Нужно помнить, что потолок тоже стоит гидроизолировать битумом с целью предупреждения появления конденсата.

Вентиляция

Подвал следует оборудовать хорошей вентиляцией, чтобы продукты, хранящиеся в нем, не гнили и не портились. Самым дешевым вариантом является простая вытяжка, мощности которой должно хватить для вытягивания затхлого воздуха из помещения.

Помимо вытяжки стоит продумать систему вентиляторов, которые будут принудительно загонять свежий воздух. Комбинация этих двух приборов даст отличный результат и позволит дольше сохранять свежими хранящиеся в подвале овощи и фрукты.

Иногда в целях экономии хозяева выбирают естественную вытяжку, трубу с сеткой, по которой теплый воздух поднимается и выходит наружу.

Но стоит помнить, что при определённых погодных условиях или колебаниях температур такая система работать не будет, поэтому все же не стоит экономить на вентиляции и поставить комбинированную систему приборов.

Гараж из металлопрофиля реально построить своими руками достаточно быстро и просто. Самым долгим этапом будет застывание бетона, а на остальную работу хватит нескольких дней, по прошествии которых вы станете обладателем отличного гаража для автомобиля и других хозяйственных нужд.

Такой вид материала стоит намного меньше, а работать с ним одно удовольствие.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: