Как подбирать плинтус

Как выбрать напольный плинтус — главные рекомендации

Многие считают плинтус незначительной мелочью, выбор которой не имеет большого значения. Это мнение явно ошибочно. Дело в том, что установленный плинтус — это не просто рейка, закрывающая стык между стеной и полом, но и элемент декора. Он способен изменить общее восприятие интерьера, если соответствует варианту отделки помещения по цвету, размеру, материалу, форме и стилю.

Материалы для изготовления плинтусов

Рынок строительных материалов предлагает к продаже большое количество плинтусов, изготовленных из самых различных материалов:

  • поливинилхлорида (ПВХ);
  • древесного волокна МДФ;
  • массива дерева;
  • полиуретана;
  • керамических материалов;
  • металлических композитов.

Материал в значительной степени определяет эксплуатационные параметры плинтуса, его оформление и возможность применения в определенных условиях.

Пластик

Плинтус из твердого полимера – самый распространенный вариант отделки. Это объясняется простой технологией монтажа, практичностью, долговечностью и невысокой стоимостью. Так же нужно сказать о разнообразии форм и широкой гамме цветовых оттенков. Легкие и красивые изделия из ПВХ могут предусматривать наличие кабельных каналов, внутри которых можно проложить провода.

Конструктивно пластиковый плинтус состоит из крепежной и установочной части. Первая изготовлена в виде металлических профилей и закрепляется в нижней части стены при помощи дюбелей. Вторая представляет собой длинную пластмассовую рейку фигурного сечения и просто пристегивается на установленные крепления. Места стыков, углы и окончания перекрываются специальными заглушками и соединителями.

В числе основных преимуществ пластикового плинтуса:

  • устойчивость к воздействию влаги;
  • возможность установки в любом помещении;
  • простой и быстрый монтаж;
  • невысокая стоимость;
  • широкая цветовая гамма;
  • наличие кабельных каналов;
  • разнообразие форм и доступность при покупке.

Главный недостаток материала – невысокая механическая прочность и возможность случайных повреждений при нагрузках или ударах.

Плинтус из МДФ

Это профили, изготовленные на основе прессованного древесно-волокнистого сырья с защитным слоем. Выпускаются в двух вариантах – под покраску и с готовым финишным покрытием. В первом случае поверхность профиля белая и ее можно покрасить в любой цветовой оттенок. Финишная отделка из ламинированной пленки уже оформлена в цвете или декоре, с имитацией натуральной древесины, и не требует дополнительной отделки.

Это относительно дешевые и более прочные профили (в сравнении с ПВХ). Отличаются оптимальным соотношением цены и качества.

Преимущества:

  • влагостойкость;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • высокая прочность и долговечность;
  • широкий выбор вариантов;
  • несложный монтаж;
  • доступная цена.

Недостатки:

  • требует идеально ровных стен;
  • поверхностное покрытие может быть случайно поцарапано.

Идеально подходит к таким напольным покрытиям как паркет, ламинат, половая доска. Монтируется непосредственно на стену или специальные монтажные скобы.

Массив древесины

Традиционный классический вариант отделки. Плинтус из природного массива будет незаменим для натуральных напольных покрытий. При этом желательно, чтобы порода древесины соответствовала типу полов.

Лучшими считаются изделия из дуба, липы, ясеня, ореха и березы. Самый дешевый плинтус — из сосны. Относительно недорогой альтернативой являются шпонированные изделия, в которых основной массив из хвойных пород, а лицевая отделка выполнена из шпона дорогостоящей древесины.

Плюсы:

  • красивый натуральный внешний вид;
  • экологическая чистота и безопасность;
  • хорошая прочность и износостойкость;
  • разнообразие вариантов отделки.

Минусы:

  • необходимость финишной обработки;
  • высокая стоимость ценных пород древесины;
  • отсутствие влагостойкости;
  • монтаж возможен только на ровные стены.

Полиуретан

Полиуретановый плинтус продается в виде свернутой в рулон ленты. Это позволяет обеспечить отделку с минимальным количеством соединительных стыков. Гибкая полиуретановая полоса отлично подходит для обрамления криволинейных поверхностей и недостаточно ровных стен. Лицевая сторона белого цвета — под покраску или оклеивание пленкой. Отдельные образцы имеют структурную поверхность, которая красиво смотрится после окрашивания.

Способ монтажа зависит о формы профиля и может осуществляться на клеевой состав или заранее установленный металлический крепеж. Обязательна клеевая обработка соединительных стыков.

Для придания нужного изгиба, плинтус перед установкой рекомендуется нагреть в горячей воде.

Достоинства:

  • может монтироваться на криволинейные и неровные стены;
  • большое разнообразие форм и размеров;
  • легко окрашивается в желаемый цвет;
  • влагостойкий и долговечный материал;
  • монтируется с минимальным количеством стыков.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • небольшой срок хранения без герметичной упаковки и финишной покраски.

Керамика

Керамический плинтус станет лучшим решением при отделке ванн, душевых, кухонь и туалетов, если на стены этих помещений уложена плитка. Не так давно такой плинтус нарезали самостоятельно из материала для отделки стен. Однако получить красивый ровный край было довольно сложно.

Сейчас многие изготовители керамических изделий предлагают покупателям комплекты, в состав которых кроме плитки входит готовый плинтус и полосовой бордюр. Они выполняются в одном стиле и одинаковых цветовых решениях, имеют совпадающие размеры по краю. В сочетании с плиточным покрытием, такая отделка выглядит красиво и органично, а технология укладки материалов полностью идентична.

Плюсы керамического плинтуса:

  • не боится влаги и изменений температуры;
  • обладает высокой прочностью и долговечностью;
  • легко моется и не требует особого ухода.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • может применяться только в сочетании с плиткой.

Металл и композитные материалы

Металлические плинтусы не получили широкого распространения, однако, при желании, их можно встретить в продаже. Для изготовления плинтусов на основе листового металлопроката используют алюминиевые сплавы, латунь, нержавеющую и оцинкованную сталь. Металл может быть окрашен, отполирован и покрыт водостойким лаком или полимерными материалами.

Достоинства:

  • прочность и долговечность;
  • коррозионная стойкость;
  • наличие кабельных каналов.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • монтаж только на ровные стены;
  • ограниченное применение для дизайнерских решений.

Какой материал предпочесть и почему

При подборе необходимо учитывать назначение помещений, условия эксплуатации, степень выравнивания стен, выбранный дизайн отделки, сложность монтажа и цену. При ограниченных финансовых возможностях лучше остановить свой выбор на ПВХ или МДФ профилях. Для ванных комнат, туалетов, душевых отлично подойдет керамика или дюраль.

Если у вас нет возможности обеспечить качественную покраску, то лучше купить готовый к монтажу материал с выполненным финишным покрытием.

При наличии криволинейных поверхностей придется покупать полиуретановую ленту. Деревянный массив можно монтировать только в сухих отапливаемых помещения. Также хорошего результата можно добиться в случае покупки шпонированного плинтуса.

Читайте также:
Установка водяного теплого пола своими руками

Выбор высоты плинтуса

Плинтусные профили условно делят по размеру на 3 категории:

  1. узкие, высотой до 40 мм;
  2. стандартные, 40-80 мм;
  3. высокие, более 80-150 мм.

Главный критерий, определяющий габариты плинтуса, — площадь помещения и высота потолков. Так, в небольших комнатах размер плинтусного профиля не должен превышать 50 мм, а если потолок 2,8-3,0 метра, то до 90 мм. В больших помещениях узкий плинтус не станет украшением и будет выглядеть неуместно.

Как правильно подобрать цвет плинтуса

При определении цветового оттенка плинтуса, наиболее часто применяют следующие варианты сочетаний:

  • под цвет напольного покрытия;
  • в соответствии с отделкой стен;
  • под оформление дверного блока;

  • намеренно контрастное различие.

Выбор цвета под напольное покрытие считается классикой и наиболее распространен в жилых помещениях. Здесь допускается выбрать профиль на пару тонов светлее или темнее пола — не будет резко бросаться в глаза, а, наоборот, создаст более плавный переход к отделке стен.

Плинтус под цвет стенки возможен только при однотонной покраске или цветной штукатурке. Подобрать цвет профиля под узорные обои сложно. Однако, этот вариант может оказаться очень уместным в малогабаритных квартирах.

Сочетание с отделкой межкомнатных дверей возможно при том условии, что высота плинтуса будет соответствовать ширине и цвету наличников. В этом случае элементы дверного короба и плинтусного профиля будут выглядеть гармонично.

Контрастная отделка подойдет при оформлении помещения в авангардных стилях. Но здесь следует хорошо подумать, чтобы разница цветов не так ярко бросалась в глаза и не раздражала хозяев.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон

–>

Плинтус для пола: как выбрать, подобрать? Правила и советы

Казалось бы, напольный плинтус — деталь исключительно функциональная. Она маскирует щели в примыканиях напольных покрытий, а также позволяет мыть пол без ущерба для стен. Но на самом деле этот элемент в оформлении интерьера значит гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Именно он, будучи правильно подобранным, придает отделке и обстановке основательности или, напротив, легкости, добавляет глубины, а то и интриги. Он способен связать воедино разрозненные детали, сделать обстановку более целостной, логически завершенной.

Профессиональные дизайнеры напольным плинтусам уделяют максимум внимания. И дают советы по оформлению жилого пространства, которые на практике может применить каждый, кому нужно выбрать и купить данный отделочный материл. Попробуем прислушаться к их рекомендациям и обозначить правила выбора и подбора напольного плинтуса, с учетом всех решающих факторов и важных нюансов.

Базовые факторы выбора

Напольный плинтус проходит фактически по всему периметру отделываемого помещения. И его практическое, а также эстетическое значение для интерьера трудно переоценить. Поэтому, даже если выбивание из сметы строительства/ремонта требует сокращения расходов, отказаться можно от чего угодно, только не от плинтуса. Но если приходится выбирать более дешевый его вариант, следует помнить, на чем нельзя экономить:

  1. На долговечности. Плинтус должен служить не менее 30 лет.
  2. На качестве поверхности. Уход за плинтусом должен сводиться к протиранию влажной тряпочкой или к очищению с применением самых обычных моющих средств.
  3. На устойчивости к агрессивному воздействию. Плинтус должен выдерживать перепады температур, повышенную влажность, механические удары различной интенсивности (не молотком, конечно, но удары ногой, детской игрушкой и т.п. держать «обязан»).
  4. На гибкости. Ведь в интерьере есть и закругления, которые плинтусом придется обходить.
  5. На глубине. Материал должен иметь достаточно глубокий кабель-канал, потому что часто именно в плинтус приходится прятать телевизионные или компьютерные провода.

Конечно, можно сэкономить на дизайне — купить плинтус не той формы или не того цвета, что были предусмотрены проектом. Но стоит ли? Плинтусу принадлежит важная декоративная роль, а искусственно приуменьшать ее — значит нарушать сбалансированность и целостность интерьера. Но если того требуют финансовые условия, всегда остается возможность приобрести материал, который можно хотя бы окрасить в нужный цвет.

Какого цвета должен быть плинтус?

В современном дизайне нет каких-то стандартов, точно определяющих оттенок плинтуса для того или иного интерьерного решения. Этот элемент может сочетаться с любой деталью интерьера. Его или визуально прячут, или, наоборот, выделяют.

Самый простой вариант — подобрать плинтус под цвет межкомнатной двери. И если дверь контрастного со стенами цвета, этот прием поможет ей максимально гармонично интегрироваться в общее пространство. Например, белые двери в темной интерьерной обстановке прекрасно поддерживаются таким же по оттенку плинтусом, а также белым потолком с однотонным (тоже белым) карнизом. В этом случае плинтус придает обстановке легкости, чего бы не случилось, будь эта деталь темного цвета.

Еще одно очевидное решение — плинтус в цвет напольного покрытия. И выбрать его не так просто, как может показаться на первый взгляд. То есть сам плинтус к ламинату или ковролину подобрать несложно. Вариант посоветует и продавец в магазине, и производитель. Все хорошо монтируется, пока дело не доходит до зоны дверей, которые, в том числе по цвету утверждены проектом. Оттенки могут начать «биться» между собой, и тогда придется что-то предпринимать. Например, сменить дверные наличники на те, что в цвет плинтуса.

Читайте также:
Нитевые шторы в интерьере комнат

Можно подобрать плинтус под оттенок стен. Это отличное решение, когда требуется «растворить» границы жилого пространства. Но выбор материала для подобного варианта — прерогатива профессиональных дизайнеров. Дилетант, впервые столкнувшийся с отделкой, с такой задачей вряд ли справится. В этом случает придется дополнительно определяться с оттенком наличников, потолочных карнизов, а также оконных и дверных проемов.

Еще один вариант — выкрасить в один какой-то цвет стены, двери и наличники. А также купить/покрасить плинтус им в тон. Тогда какая бы геометрическая форма этой детали ни была выбрана, она не нарушит общей стилистики пространства.

Есть и еще один способ, любимый современными декораторами и дизайнерами: сочетание плинтуса по цвету с оконными рамами. Это особенно эффектно смотрится, когда рамы контрастны по оттенку стенам в помещении. А чтобы восприятие жилого пространства было целостным, в тон окнам и плинтусам следует оформить и двери.

Если в помещении имеются лепные элементы, плинтус на полу лучше выбирать того же цвета, что и лепной декор. Лепнина вообще задает помещению хорошую графику, насыщает его, избавляет от унылости пустоты. А если ее цвет начнет перекликаться с оттенком плинтуса, это даст эффект идентичности пространства.

«Очертить» жилье, выявив его геометрию, помогает накладывание на стены панелей (от пола на треть) и окрашивание плинтуса в их цвет. В этом случае единую по гамме и стилю композицию помогут создать настенный молдинг и потолочный плинтус того же оттенка.

В помещениях со сложными эксплуатационными условиями (повышенной влажностью, усиленным парообразованием и пр.) плинтус лучше оформлять из той же плитки, что и напольное покрытие. Так делается на кухнях, в санузлах и ванных комнатах. С практической точки зрения решение верное, но важно чтобы такой плинтус действительно был похож на плинтус. То есть был небольшого размера и желательно с навершием в виде пусть совсем крохотного, но бордюра. Если для отделки пола в сложных помещениях использовалась коллекционная керамическая плитка, номенклатурой коллекции должен быть предусмотрен такой сет, как бордюр. Пренебрегать им не стоит, если хочется получить действительно качественный, эстетичный интерьер. С просто нарезанной плиткой сложно добиться нужного визуального эффекта. Особенно, если нет ни навыков, ни опыта обращения с этим непростым отделочным материалом.

Материалы для плинтусов

Напольный плинтус сегодня производится из самых разных материалов:

  • прочного пластика;
  • МДФ (древесноволокнистой плиты);
  • массива дерева;
  • керамической плитки;
  • полиуретана.

И у каждого вида имеются свои достоинства и недостатки.

Пластиковый плинтус. Это самый экономичный, а потому самый популярный вариант, обладающий целым рядом достоинств помимо дешевизны. Такой плинтус:

  • выглядит визуально привлекательно;
  • обладает широчайшим ассортиментом форм, оттенков и глубин кабель-каналов;
  • чрезвычайно прост в монтаже (его установить по силам даже дилетантам, первый раз столкнувшимся с ремонтом).

Однако есть минус — один, но довольно существенный. Речь о хрупкости изделий из пластика, даже если они выполнены из материала, созданного с применением новейших технологий, «гарантирующих» прочность. Пластик остается пластиком, поэтому он неустойчив к механической, а также химической агрессии.

Плинтус из МДФ. Этот вид идеально подходит для пола, отделанного паркетной доской. У такого плинтуса масса достоинств:

  • он выполнен из экологически чистого материала;
  • выглядит очень респектабельно;
  • обладает широким ассортиментом форм, размеров и оттенков (есть возможность выбрать именно то, что нужно);
  • он достаточно глубок, чтобы проложить внутри даже электропроводку;
  • довольно прост в монтаже.

Что касается последнего пункта, то установить МДФ-плинтус можно 2-мя способами:

  • или на специальные скобы (подобно пластиковому);
  • или на саморезы без шляпок (этот вариант считается более надежным, поскольку гарантирует герметичное прилегание изделия к стене).

Выбирать плинтус из МДФ следует одновременно с напольным покрытием. Если речь о паркетной доске, то в коллекции ее производителя обязательно найдется изделие из древесноволокнистой плиты требуемой формы и оттенка.

МДФ-плинтус можно было бы назвать лучшим на сегодняшний день решением для интерьерного оформления, если бы не один, но весьма существенный минус: этот материал тоже неустойчив к механическому воздействию. Он не настолько хрупок, как пластик, но легко царапается и скалывается. Кроме того, плинтус из МДФ совсем не подходит для отделки помещений со множеством радиусных перегородок. Ведь его гнут с применением насечек на внутренней поверхности. И при округлой установке все эти насечки хорошо просматриваются с внешней стороны, что выглядит не слишком красиво. А вот для прямых поверхностей в добротном бюджетном проекте МДФ-плинтус — это оптимальный вариант.

Плинтус из массива дерева. Это, конечно, самый экологичный и долговечный вид плинтуса. Но одновременно и самый дорогой (примерно 750 рублей за погонный метр для прямых участков, а для радиусных — в 2 раза выше).

Высокая стоимость — единственный недостаток плинтуса из деревянного массива. В остальном у него одни плюсы:

  • широкий ассортимент пород дерева, используемых в производстве (сосна, вишня, дуб, клен, ясень и т.д.);
  • отличная укладка в помещениях сложной конфигурации с обилием радиусных перегородок;
  • идеальная совместимость с дорогими напольными покрытиями типа штучного паркета;
  • простота в монтаже (такой плинтус крепится на жидкие гвозди).

А чтобы точнее попасть в тон покрытия для пола, деревянный плинтус можно тонировать.

Плинтус из керамической плитки (для некоторых кухонь, большинства ванных комнат и санузлов). Такие элементы используются в помещениях со сложными эксплуатационными условиями. И они, как правило, входят в коллекции производителей, выпускающих кафель. Разумеется, с плинтусом-бордюром интерьеры смотрятся гораздо более выигрышно, но минус есть и у этого материала. Тот же, что и у натурального дерева — цена. Она даже выше, поскольку подобный декор продается поштучно, и каждая такая плиточка стоит не менее 100 рублей. В результате коллекционный керамический плинтус, положенный по всему периметру помещения, обходится очень дорого.

Читайте также:
Советы по оформлению детской комнаты

Выходом из создавшейся ситуации может служить отказ от плинтуса, в принципе. В таких помещениях подобное допустимо, при условии аккуратно выложенной плитки прямо до плиточного же пола.

Плинтус из полиуретана. Отличный, хотя и необычный для решения «напольной» задачи материал. Все привыкли, что плинтус из полиуретана — он для потолка. Однако есть вариант и на пол. И он:

  • чрезвычайно прост в монтаже (легко режется острым ножом и без проблем крепится);
  • визуально привлекателен;
  • может быть окрашен в какой угодно цвет, а значит не имеет ограничений по применению (подойдет фактически для любого проекта);
  • разнообразен (масса форм и размеров в ассортименте);
  • долговечен в эксплуатации (до 30 лет и более);
  • устойчив к температурным перепадам (им можно декорировать даже камины);
  • гибок, а значит легко справится с задачей оформления помещений со множеством радиусных перегородок;
  • имеет массу вариантов с глубоким кабель-каналом;
  • нейтрален по своему составу, а значит может быть установлен даже в детской грудного младенца.

Все вышеперечисленные пункты свидетельствуют об «идеальности» полиуретанового плинтуса. Но минус есть и в этом случае. И не один:

  1. Склонность к быстрому загрязнению. При том, что частые чистки ведут к ухудшению визуальных характеристик любого изделия. «Зачищенный» плинтус потребует периодического окрашивания для поддержания визуальных характеристик.
  2. При всем разнообразии вариантов нет плинтуса с деревянной текстурой, а значит для напольных покрытий из натуральной древесины полиуретановый вариант возможен лишь в крайне ограниченном числе случаев.
  3. Высокая цена. Полиуретановый плинтус также очень дорог — примерно 1000 рублей за 2 погонных метра.

Высота плинтуса

Высота плинтуса в помещении — это важно. Она зависит от дизайнерского решения и может быть функциональна. Так, например, на высоких плинтусах нередко размещаются розетки или же по ним прокладывается оригинальная дополнительная подсветка, и тогда высоты должно хватать для реализации поставленных задач.

Выбирая плинтус для размещения розеток, следует учитывать, что:

  • розеточные гнезда должны находиться на высоте минимум 15 см от чистого пола;
  • основная часть плинтуса может быть только плоской и нужной ширины (чтобы рамки розеток не цепляли верхний край элемента отделки — подобное выглядит очень неаккуратно).

Вообще, по правилам сначала выбирается плинтус нужной высоты, ширины, рельефа. И только потом — электрика, какая бы ни была предусмотрена проектом.

Производители

Как и при выборе любого другого материала, при выборе плинтуса нужно обращать внимание на производителя. Известные марки и бренды традиционно поддерживаю высокое качество своих изделий, чтобы сохранить безупречную репутацию и высокое положение на рынке (в том числе ценовое). И покупая их плинтуса, покупатель может быть уверен, что приобретает действительно отличный продукт, который идеально встанет на предназначенное для него место.

Однако довольно часто требуется сэкономить. Тогда следует смотреть на конкретное изделие, читать аннотации производителя к нему и отзывы покупателей. А также ориентироваться на мнение специалистов. И выбирать действительно качественный плинтус, который простоит достаточно долго, сохраняя свои качества.

Чаще всего плинтуса выпускают фабрики, специализирующиеся на производстве напольных покрытий. И делают это коллекционно, то есть одному варианту материала для пола соответствует 1 вариант (или больше) плинтуса. Покупка коллекционного плинтуса к выбранному напольному покрытию является оптимальным решением, если только иное не предусмотрено конкретным дизайнерским проектом.

Для дорогих эксклюзивных интерьеров плинтуса изготавливают на заказ с учетом всех особенностей дизайнерского решения. Есть элементы, которые выглядят как настоящее произведение искусства. Они поддерживают стиль, визуально объединяют пространство, связывая воедино, казалось бы, разрозненные предметы.

А что, если все-таки без плинтуса?

Если подобрать плинтус никак не получается, в некоторых случаях можно обойтись и вовсе без него. Тогда придется оформить интерьер таким образом, чтобы возможный плинтус казался лишним, ненужным. Специалисты советуют на этот случай применить способ штробы, в которую заходят доска (паркетная, ламинатная) или плитка. Но края напольного покрытия тогда необходимо будет отделать хромированным уголком, отражающим свет. Это, конечно, нестандартное и недешевое решение. Оно должно быть заложено дизайнером в проект изначально и выполнено на высоком профессиональном уровне.

Впрочем, сегодня «не подобрать» плинтус практически невозможно. При существующем разнообразии вариантов эту деталь можно найти для какого угодно покрытия и под какой угодно интерьер. Тем более, если за дело берется настоящий специалист. В принципе, подобрать плинтус в состоянии и любой неподготовленный человек, если будет опираться на обозначенные выше правила и прислушиваться к дельным советам дизайнеров и опытных отделочников.

Дверной проем из гипсокартона: секреты монтажа

В одной из наших статей мы рассказывали, как смонтировать межкомнатную перегородку из гипсокартона (ГВЛ – гипсоволокнистого листа) своими руками. Здесь планируется подробно описать устройство дверного проема из гипсокартона в ГВЛ перегородке. Пошаговая инструкция поможет без особых сложностей учесть все детали и подготовить проем к установке двери. Также ниже будет описаны и подробно рассмотрены и другие варианты использования технологии сухого строительства из гипсокартона для дверного проема: уменьшение существующего проема, отделка проема гипсокартоном и арочный проем.

Читайте также:
Учимся, как строить беседку: основные шаги

Возможно решение нескольких задач:

Монтируем дверной проем

  • требуется устроить проем при строительстве ГВЛ перегородки для установки новой двери;
  • имеющийся проем, например, в капитальной стене, шире, чем требуется для установки двери;
  • имеющийся проем выше, чем требуется для установки двери;
  • нужно построить арочный свод либо в ГВЛ перегородке, либо в имеющемся проеме.

Все это можно решить, применив технологию и материалы устройства перегородок из гипсокартона.

Эти задачи разделяются на 2 типа:

  • в проем будет установлена дверь,
  • в проеме двери не будет.

Поэтому сразу нужно оговориться, что 1-ый тип задач требует точного решения по выбору двери, а главное – размеров ее коробки. В некоторых случаях, применив определенные строительные хитрости, возможно скорректировать свой выбор, но практически никогда в большую сторону. Или придется переделывать готовый дверной проем, если дверная коробка будущей двери в него не встанет.

Материалы для дверного проема из гипсокартона

Подробное описание ассортимента материалов для сухого строительства можно найти в статье Перегородка из гипсокартона своими руками.

Здесь мы вкратце напомним, что для устройства дверного проема, так же как для перегородки из гипсокартона, потребуется:

Rotband

  1. Гипсокартон: толщина, которую можно использовать — 6,5, 9,5, и 12,5 мм;
  2. Металлокаркас для ГВЛ перегородки: в зависимости от поставленной задачи может быть использован практически любой типоразмер.
  3. Утеплитель внутри перегородки (потребуется в некоторых случаях);
  4. Метизы: саморезы по металлу и по дереву, дюбеля;
  5. Монтажная пена;
  6. Силикон;
  7. Штукатурная смесь или шпатлевка, например, Ротбанд.

Инструмент для устройства дверного проема из гипсокартона:

  1. шуруповерт или дрель для закручивания саморезов,
  2. прошивник или просекатель для скрепления металлокаркаса,
  3. ножницы по металлу для нарезания металлокаркаса,
  4. малая «болгарка»,
  5. уровень,
  6. рулетка,
  7. шпатели,
  8. игольчатый валик.

Дверной проем из гипсокартона: виды устройства

Рассмотрим 4 возможных способа устройства дверного проема из гипсокартона

Перегородка из гипсокартона своими руками с дверью: пошаговая инструкция

Устройство гипсокартонной перегородки с дверным проемом мало отличается от устройства перегородки без него.

Начнем с монтажа металлокаркаса.

  • Разметив место будущей перегородки, не забываем о месте, где будет установлена дверь.
  • Отрезаем и закрепляем к полу нижнюю направляющую, которая должна заканчиваться в 1-2 см от будущего дверного проема.
  • Отрезаем и закрепляем к полу последующую нижнюю направляющую на расстоянии = ширина дверной коробки + 4 см от первой направляющей.
  • Зеркально крепим без разрыва под дверную коробку потолочную направляющую металлокаркаса.
  • Отрезаем по высоте и вставляем в верхнюю и нижнюю направляющие стойки с шагом 600 мм по осям или меньше.
  • Закрепляем металлокаркас просекателем или саморезами по металлу (25мм).

Стойки будущего дверного проема должны «смотреть» друг на друга металлической частью.

Далее делаем металлокаркас для установки над дверью:

  • Отрезаем направляющий профиль на: ширина дверной коробки + 4 см + 15 см.
  • Делаем в этом куске надрезы с каждой стороны на 7,5 см по углам по оси направляющей.
  • Нижние полки загибаем вверх, они будут использоваться для крепления этого куска к двум боковым стойкам проема.
  • Крепим саморезами загнутые нижние полки к стойкам на высоте + 10 см к высоте дверной коробки.

Это делается для того, чтобы точно не рассчитывать, на сколько сантиметров уменьшиться готовый дверной проем после, например, выравнивания пола и укладки паркета или кафеля, что потребует поднятия этой перекладины из металлокаркаса над будущей дверью заранее.

  • Вырезаем короткие стойки по высоте от перекладины над дверью до потолка.
  • Вставляем их в перекладину с одной стороны и в потолочную направляющую с другой «спинами» к основным стокам дверного проема.
  • Закрепляем вновь установленный металлокаркас прошивником (просекателем) или саморезами.

Установка гипсокартона производится стандартным способом на саморезы по металлу. Необходимо помнить, что установка листов, примыкающих к проему, должна производиться с надвигом листа внутрь проема на 15 мм. Также опуск листа ГВЛ над дверным проемом на 10 см ниже установленной металлической перекладины позволит даже после поклейки обоев установить дверную коробку в проем. Нужно будет только аккуратно срезать лишний гипсокартон. Место среза закроется наличником двери.

Прокладываем коммуникации внутрь перегородки, если требуется, вставляем утеплитель внутрь металлического каркаса, зашиваем гипсокартоном перегородку с противоположной стороны.

Как гипсокартоном уменьшить дверной проем

Часто при установке двери необходимо что-то придумать, чтобы вставить ее в уже существующий проем. Особенно сложно делать это в капитальных несущих стенах. Возможно добиться желаемого закладкой кирпичом, но это очень трудозатратный способ. Сделать это с помощью гипсокартонной технологии – наиболее простой вариант.

Как уменьшить дверной проем по высоте

Если вы освоили технологию установки стандартной перегородки из гипсокартона, то вам не составит труда произвести уменьшение проема над будущей дверью. Для этого необходимо представить, что вам нужно возвести стандартную перегородку из ГВЛ, только полом и потолком будут две плоскости стены внутри проема:

  • Отрезав нужной длины куски направляющих, закрепите их на левой и правой внутренней плоскости проема.

Не забудьте углубить направляющие внутрь на толщину гипсокартона (обычно 12,5 мм), чтобы лист ГВЛ встал заподлицо со стеной.

  • Заготовьте отрезки стоек по ширине проема, вставьте и сразу закрепите их внутри направляющих вверху и внизу,
  • Зашейте металлокаркас гипсокартоном с двух сторон.

Таким способом вы сможете зашить проем над дверью только на толщину гипсокартонной перегородки. Если вам необходимо сделать это на всю толщину проема, то повторите операцию по установке металлокаркаса с двух сторон проема, а затем зашейте металлокаркас с трех сторон: с боков и снизу.

Как уменьшить дверной проем по ширине

Зашивка проема сбоку или уменьшение проема по ширине ничем не отличается от монтажа стандартной перегородки из гипсокартона. Только нужно представить, что верх проема – это потолок.

Уменьшение проема по всей ширине происходит:

  • с установкой 2 мини перегородок из металлокаркаса с одной и другой стороны проема,
  • зашивкой гипсокартоном 2 внешних сторон проема и внутренней плоскости образовавшегося проема.
Читайте также:
Каркас для гипсокартона – советы знающих людей

Отделка дверного проема гипсокартоном

Если требуется выровнять проем внутри на небольшую толщину, когда установка металлокаркаса излишне уменьшит проем, то для этого наилучшим образом подойдет гипсокартон:

  • Обеспыльте и прогрунтуйте поверхность, требующую выравнивание.
  • Вырежете лист гипсокартона необходимого размера.
  • Подготовьте распорки или опоры, если выравнивать нужно вертикальную плоскость.
  • Приложите лист к месту установки, чтобы понять какой объем клеящего раствора понадобится.
  • Нанесите точечно, учитывая возможные пазухи разведенную заранее шпатлевку или штукатурную смесь (отлично для этого подойдет Ротбанд Кнауф), а в некоторых случаях, как для выравнивания откосов запеньте пространство между листом и стеной.
  • Зафиксируйте лист в требуемом положении и дождитесь высыхания клеящего раствора.

Арочный проем из гипсокартона

Для устройства арочного проема потребуется несколько изменить последовательность операций по устройству каркаса и зашивкой затем его гипсокартоном:

  1. Закрепляем 2 верхние направляющие к верху проема с двух сторон.
  2. Устанавливаем 2 пары стоек внутрь проема на требуемую снизу высоту.
  3. Вырезаем 2 одинаковых листа ГВЛ, где три стороны ровные, а четвертая – нижняя радиусная.
  4. Пришиваем к металлокаркасу саморезами листы с радиусным вырезом с двух сторон проема.
  5. Замеряем длину получившейся дуги.
  6. Отрезаем 2 направляющих по длине дуги.
  7. Делаем частые (чем меньше радиус, тем чаще) надрезы ножницами по металлу или малой «болгаркой» боковых плоскостей направляющей.
  8. Сгибаем нарезанные направляющие в радиус, а затем вставляем их в боковые стойки.
  9. Выравнивая по радиусному краю гипсокартона разрезанную направляющую, пришиваем ее саморезами к гипсокартону.

Изготавливаем радиусный лист ГВЛ 3-мя способами:

  • Используем для этого тонкий (6,5 мм) лист, который при намачивании медленно сгибается в радиус.
  • Картон более толстого листа с внутренней стороны пробивается игольчатым валиком и смачивается водой, что позволит его изогнуть.
  • Нарезаете лист узкими сегментами, ломая гипс, но не разрывая один слой картона, в этом случае предвидеться больше малярных работ.

Эта последовательность описывает простейший случай арочного проема. Боле протяженные или более широкие арки потребуют установки дополнительных участков металлокаркаса или ребер жесткости, так как не стоит забывать, что шаг крепления гипсокартона – 600 мм.

Как сделать дверной проем в гипсокартоне

Перепланировка помещений позволяет сделать жильё комфортнее. ГКЛ является простым в использовании материалом, но дверной проём в перегородке из гипсокартона требует внимания при обустройстве. Неправильная технология монтажа приводит к быстрому повреждению конструкции и переделкам.

  1. Плюсы и минусы конструктивного решения
  2. Необходимые инструменты и материалы
  3. Инструкция по изготовлению прямого проёма
  4. Особенности монтажа арочных и фигурных проёмов

Плюсы и минусы конструктивного решения

Устройство дверного проёма в гипсокартонной перегородке выполняют несколькими способами:

  • без установки полотна;
  • с навесной дверью;
  • с раздвижной дверью, отодвигаемой вдоль стены или утапливаемой в стену.

Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы, связаны они с характеристиками гипсокартона.

Часть проблем можно предотвратить, монтируя каркас повышенной прочности, используя влагостойкие варианты продукции.

Необходимые инструменты и материалы

Монтаж дверного проёма из гипсокартона начинают с приобретения инструментов, расчёта и закупки материалов. Часть инструментов всегда есть в арсенале домашнего мастера, часть придётся купить или занять у знакомых:

  • ударная дрель или перфоратор для крепления монтажного профиля к потолку, стенам, полу;
  • шуруповёрт с битами РН2, которые подходят для самых распространённых «чёрных» саморезов для гипсокартона;
  • углошлифовальная машинка или ножницы по металлу для резки профиля;
  • инструмент для резки ГКЛ — нож, ножовка с мелкими зубьями, коронки по дереву, лобзик — выбор зависит от объёма и вида работ по раскрою;

Материалы для работы:

  • гипсокартон необходимого вида;
  • профиль направляющий;
  • стойки;
  • дюбель-гвозди;
  • саморезы по металлу или дереву в зависимости от выбранных деталей для каркаса размером 3,5х25 мм;
  • лента-серпянка для заделки стыков;
  • шпаклёвка гипсовая;
  • монтажная пена.

В зависимости от проекта приобретают финишные отделочные материалы и дверь с обвязкой.

Инструкция по изготовлению прямого проёма

Перегородка с проёмом под прямоугольную навесную дверь является самым простым вариантом для самостоятельного воспроизведения.

Вначале определяют место расположения перегородки и двери. Учитывают, что дверной проём из профиля для гипсокартона должен иметь запас 50 мм по ширине и 2–3 см по высоте. Припуски нужны для монтажа дверной коробки.

Дальнейшая пошаговая инструкция включает следующие действия:

  1. Размечают место для перегородки. Проводят параллельные линии на полу и потолке, используют уровень и отвесы. Соединяют точки на потолке и полу вертикальными линиями по стенам, обозначая места крепления пристенных монтажных профилей.
  2. Дюбелями крепят направляющий профиль к потолку, полу и стенам согласно сделанной разметке. Шаг крепления не более 60 см.
  3. Устанавливают и закрепляют два вертикальных профиля, которые будут основой для обвязки двери. Используют усиленные профили квадратного сечения, они прочнее и больше подходят для крепления к ним двери.
  4. Усиливают вертикальные стойки деревянными брусками, которые закладывают между боковыми стенками профиля и закрепляют саморезами. Альтернативный вариант — использование второго профиля, установленного параллельно первому.
  5. Монтируют горизонтальные перемычки, которые усиливают каркас и служат дополнительными элементами для крепления ГКЛ. Шаг установки перемычек 50–60 см. Крепление проводят саморезами с головками, выполненными в виде пресс-шайб или вытяжными заклёпками.
  6. Раскраивают листы для монтажа с одной стороны каркаса.

Крепят ГКЛ к каркасу саморезами. Предварительно регулируют ограничительный механизм шуруповёрта, чтобы трещотка срабатывала после того, как головка метиза будет утоплена в гипсокартоне.

  • Закладывают между стойками звукоизоляционный материал и электропровода в гофре. Размер листов звукоизоляции необходимо рассчитать таким образом, чтобы не оставалось пустот и зазоров.
  • Обшивают вторую сторону перегородки. Рубанком по гипсокартону обрабатывают торцевые поверхности, отрезанных листов.
  • Проводят предварительную отделку стен. Примыкания к стенам и швы между отдельными листами проклеивают стекловолоконной лентой-серпянкой. Шпаклёвкой заделывают стыки листов, примыкания, головки саморезов. Для этой работы желательно использовать специальные смеси для швов, обычная шпаклёвка может со временем растрескаться.
  • Если стена готовится под покраску или проектом предусмотрены обои, то желательно сразу нанести слой шпаклёвки по всей поверхности, чтобы в дальнейшем было меньше грязи.
  • На заключительном этапе приступают к монтажу двери:

    1. Собирают коробку по размеру дверного полотна. Сразу же крепят петли к двери и отмечают их расположение на обвязке — так удобнее, чем делать примерки на весу.
    2. Крепят коробку в проёме двери распорками, проверяют правильность установки обвязки. Если будут допущены отклонения, то в процессе эксплуатации дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться.
    3. Саморезами прикручивают коробку к стойкам.
    4. Монтируют дверное полотно, проверяют правильность установки, регулируют зазоры, запенивают пустоты между обвязкой и каркасом.

    Монтаж наличников и откосов проводят после завершения отделки стен. Установку раздвижной двери проводят после оформления проёма со всех сторон гипсокартоном.

    Особенности монтажа арочных и фигурных проёмов

    Последовательность изготовление проёма из гипсокартона в виде арки состоит из тех же шагов, что и для прямоугольного варианта. Особенность в том, что обрамлять арку необходимо профилем специальной конструкции с прорезями на боковых стенках.

    Детали отличаются высокой ценой, поэтому их можно делать своими руками. Используют болгарку или ножницы по металлу, которыми делают резы в боковой полке стандартного профиля.

    Для отделки торцов приобретают арочный гипсокартон. От обычного он отличается небольшой толщиной (6 мм) и гибкостью. Лист лучше сопротивляется излому, так как армирован стекловолокном.

    Выравнивание торцов проводят с помощью арочного профиля заводского изготовления, это значительно упрощает получение ровного перехода между плоскостями перегородки.

    Инструкция по монтажу дверного проема из гипсокартона

    В результате ремонта нередко проводится перепланировка помещений. Причемпроделать это можно, не затрагивания несущие стены. Чтобы увеличить площадь помещений, сносят межкомнатные перегородки – они гораздо тоньше и нерассчитаны на большую нагрузку. А если требуется разделить пространство, возводят конструкцию из гипсокартона.

    Проемы из гипсокартона

    Характеристики материала

    Гипсокартон – по сути, слой гипса между двумя слоями плотного строительногокартона. На первый взгляд такой материал кажется слишком уж хрупким, но на деле, такая «стена» сооружается из вполне прочногостального каркаса, в котором гипсокартонные листы служат отделкой.

    Важное достоинство материала – возможность сделать дверной проем из гипсокартона, причем любой формы и любого необходимого размера.Оборудовать его дверями тоже можно, но желательно раздвижными и естественно, самыми легкими. Зачастую обходятся без них, а сам дверной проем оформляют максимально декоративно – например, с помощью арки.

    Преимущество у гипсокартонных листов масса:

    • листы очень легкие – толщина варьируется от 0,65 до 1,25 см, с легкостью позволяет сооружать из материала самые объемные конструкции;
    • приобрести ГКЛ можно в любом строительном магазине и любого вида – обычный, потолочный, жаропрочный, водостойкий;
    • гибкость – ГКЛ можно сгибать в довольно широких пределах. Таким образом изготавливать криволинейные контуры;
    • быстрый монтаж – скорость не сравнится с возведением сооружений из кирпича или камня. Кроме того, работать с листами можно своими руками, важно лишь в точности соблюдать пошаговую инструкцию;
    • материал негорюч и полностью безопасен.

    Сделать из ГКЛ можно и ширму с дверями между комнатами, и заделать слишком широкий проем, и изменить форму существующего.

    Монтаж арочного проема

    Стена из гипсокартона с дверным проемом: монтаж конструкции

    Основой перегородки выступает стальной профиль – стартовый и стоечный. Размеры его определяются величиной и, соответственно, весом конструкции. Заделывают каркас гипсокартоном нужного типа: так, для разделения кухни и зала потребуется водостойкий материал.

    Также необходим крепеж, соответствующий типу несущих стен.

    1. В первую очередь выясняются параметры как самой конструкции, так и собственно проем в ней. Как таковых, ограничений здесь нет. Но если предполагается установка двери, ее вес нужно соизмерять с весом конструкции.
    2. Создается эскиз. По готовой схеме намного проще учесть все особенности: например, усиление каркаса вокруг будущей двери, сооружение дополнительных объемных элементов, если предполагается сложное оформление с колоннами и полуколоннами.
    3. По данным проекта рассчитывают количество необходимого материала – профилей, отделки и крепежа.
    4. На поверхностях выполняется разметка для будущего каркаса. По разметке рассчитывают дистанцию между крепежом – не менее 20 см, и просверливают отверстия в поверхностях.
    5. Нарезают направляющий профиль по рассчитанным данным. Рекомендуется при монтаже в угол лишь надрезать профиль и согнуть до угла в 90 градусов: конструкция в целом окажется более прочной.
    6. По схеме в направляющий профиль устанавливают отрезки стоечного. Закрепляют специальными саморезами.
    7. Готовую перегородку отделывают гипсокартоном. При необходимости пространство между листами заделывают утеплителем и звукоизолятором – минеральной ватой, например, или листами пенопласта.

    На видео процесс монтаж межкомнатной перегородки подробно освещается.

    Дверной проем из гипсокартона

    Порой требуется не соорудить новую межкомнатную стену, а всего лишь уменьшить или видоизменить имеющийся дверной проем.

    Дверной проем из гипсокартона

    Для этого ГКЛ тоже более чем подходит, схема действий похожа, но объем работ заметно меньше.

    1. Определяют габариты будущей двери и составляют схему. Собственно дверной проем образуют 2 стоечных профиля и горизонтальная перекладина. Однако в зависимости от того, насколько сильно нужно уменьшить первоначальные габариты, может понадобиться и дополнительные стойки.
    2. Размечают поверхности и высверливают отверстия под крепеж.
    3. Следуя пошаговой инструкции закрепляют направляющий профиль, а затем устанавливают стойки.
    4. Если нужно и уменьшить дверной проем и навесить створку, конструкцию необходимо усилить. Для этого между стойками крепят горизонтальные перемычки. Количество их зависит от величины предполагаемой нагрузки.
    5. Затем готовый каркас заделывают звукоизолирующим материалом и обшивают гипсокартоном в обычном порядке, как на фото.

    Монтаж стены и проема

    Арка из гипсокартона в дверном проеме

    Такой метод оформления позволяет обходиться без дверей. Однако главное их достоинство в декоративности, а не функциональности. Арка может иметь любую форму – полукруглую, трапециевидную, угловую, сложную криволинейную или несимметричную.

    Схема возведения такая же, как при монтаже обычной двери. Однако есть и нюансы. В большинстве случаев сооружаются круглые, полукруглые арки или с закругленными углами, а для этого требуется изогнуть профиль.

    Сделать это можно своими руками, а можно просто заказать изогнутые профили по проекту.

    Самостоятельно профиль изгибают, подрезая металл ножницами и сгибая нужнымобразом. Потом то же самое проделывают и с гипсокартоном.Материал обрабатывают игольчатым валиком: перфорация делает листы не такими жесткими, затем смачивают водой – слегка, и изгибают. Подсохнув, ГКЛ принимает нужную форму. На фото –монтаж арки.

    Дверной проём в перегородке из гипсокартона

    В предыдущей статье мы подробно показали как сконструировать каркас перегородки для последующей обшивки гипсокартоном, показали это на простой ровной стене, без углов и дверей. В той статье мы рассказали об основах технологии возведения перегородок. Но очень часто в перегородку нужно установить дверь. Как правильно и из каких профилей смонтировать дверной проём, чтобы на стыках гипсокартона не появилось трещин, а дверь со временем не просела и не испортила напольное покрытие, мы сейчас и расскажем.

    Выбор двери для перегородки

    Важные параметры. Выбор двери — это первое, что нужно сделать перед проектировкой перегородки. Ещё до того, как будут производиться расчёты размеров и количества профилей, гипсокартона, нужно понять какую дверь вы хотите видеть в своём помещении. В связи с этим выделим три параметра, от которых зависит выбор профилей:

    • Вес дверного полотна
    • Толщина дверного блока
    • Место установки

    Изменение хотя бы одного из них может влиять на выбор комплектующих.

    Вес дверного полотна. Уточним, что речь идёт не про вес всей рамы, а только про вес подвижной части двери. Именно от этого параметра и будут строиться все расчёты каркаса перегородки, поскольку дверное полотно в открытом состоянии и создаёт нагрузку на весь каркас, подвергая его деформации. При весе полотна от 30кг и более следует устанавливать усиленные несущие профили. Подробные цифры приведём ниже.

    Толщина дверного блока. Чаще всего межкомнатные двери имеют стандартную толщину дверного блока 75мм. Таких дверей большинство. Блок 75мм вы можете устанавливать даже в самую тонкую перегородку с каркасом 50мм и одним слоем ГКЛ, дающих в сумме те же 75мм. В этом случае толщина блока будет совпадать с толщиной перегородки и не понадобится устанавливать доборы. Если же толщина блока больше, то и стена должна быть не тоньше. Дверные блоки межкомнатных дверей не бывают толще 100мм.

    Место установки. Одно дело, если это двери из комнаты в комнату, в коридор, санузел, кабинет, двери между офисами. И другое дело дверь в кладовку или гардеробную. В первом случае интенсивность использования будет гораздо выше, чем во втором. Для каждого случая предусмотрен свой вариант каркаса дверного проёма.

    Сборка каркаса дверного проёма

    Инструмент. Тот же самый, что и для любого каркаса из профилей. Минимальный набор — ножницы по металлу, перфоратор, шуруповёрт, молоток, рулетка, уровень, отвес. Для резки усиленных дверных профилей понадобятся электроножницы или болгарка.

    Схема дверного проёма. Для устройства перегородки с дверным проёмом к обычному каркасу следует лишь добавить два вертикальных профиля и горизонтальную перемычку, а фрагмент направляющего профиля на полу и стойки — вырезать.

    Схема дверного проёма в перегородке из гипсокартона

    1. Стоечный профиль
    2. Перемычка

    И перемычка, и стойки изготавливаются специальным образом. Ниже будет инструкция.

    Шаг стоечных профилей всего каркаса остаётся таким же, как и без проёма. Важно заранее предвидеть как будут крепиться листы гипсокартона и не допустить попадания стыков на линию дверного проёма. Наглядные примеры как нужно и как нельзя делать стыки мы покажем в статье про обшивку каркаса ГКЛ.

    Размер дверного проёма. Дверная коробка в проёме будет крепиться на 3-4 анкера или самореза и запениваться по всему периметру. Чтобы сформировать хороший пенный шов, расстояние между коробкой и стенкой дверного проёма должно быть 1-2см. Чтобы было проще рассчитать ширину дверного проёма, за основу возьмём ширину полотна и прибавим 10см. Это и будет размером дверного проёма в каркасе.

    Размер проёма в стене = ширина полотна + 10см

    Почему прибавлять нужно именно 10см? В этом случае с каждой стороны полотна мы имеем по 5см до стены. Это хорошо видно на горизонтальном разрезе дверного блока.

    Дверной блок в разрезе, вид сверху

    1. Дверное полотно
    2. Дверная коробка
    3. Пенный шов
    4. Стена

    Из 5см с каждой стороны по 3см будет занимать дверная коробка и по 2см пенный шов. Поэтому в первую очередь нужно определиться с шириной дверного полотна, а уж потом прибавить 10см, чтобы разметить дверной проём в каркасе. В нашем примере ширина полотна 80см, значит дверной проём в стене должен быть 90см.

    Разметка под дверной проём. Заострять внимание на всех нюансах сборки каркаса перегородки мы не будем, остановимся только на деталях, касающихся дверного проёма.

    Определите заранее где будет располагаться дверь, учитывайте как будет обставлена комната, где будет находиться шкаф, в какую сторону будет открываться дверь, где будет выключатель.

    Разметка под дверной проём

    Когда оптимальное положение двери определено, можно сделать разметку с учётом будущего проёма.

    Монтаж направляющего профиля. Режем на две части нижний профиль и закрепляем дюбель-гвоздями.

    Монтаж направляющего профиля с учётом дверного проёма

    В месте дверного проёма у направляющего профиля на полу будет разрыв, наверху профиль остаётся цельным, без изменений.

    Монтаж стоечного профиля. Собираем каркас из вертикальных стоек.

    Монтаж вертикальных стоек проёма

    Профили, формирующие дверной проём, могут быть как усиленными, так и обычными, собранными из двух стандартных.

    Монтаж перемычки. В последнюю очередь устанавливается горизонтальная перемычка дверного проёма, а за ней и вертикальная короткая стойка над дверью.

    Монтаж перемычки дверного проёма

    Перемычка вырезается только после того, как установлены все вертикальные профили. На этом каркас перегородки с дверным проёмом готов. Подробнее остановимся на изготовлении стоек и перемычки.

    Выбор профилей для дверной коробки

    Варианты профилей. В начале статьи мы уже говорили, что вес дверного полотна очень важный параметр, который определяет из каких стоек формировать дверной проём. Здесь есть два варианта:

    • Стандартный CW-профиль
    • Усиленный UA-профиль

    Максимальная нагрузка. Стойки, собранные из стандартных CW-профилей выдерживают значительно меньшую нагрузку в сравнении с усиленными UA-профилями. Сравните сами.

    Максимальный вес дверного полотна с CW-профилем:

    • CW-50 (ПС-50) — не более 30кг
    • CW-75 (ПС-75) — не более 49кг
    • CW-100 (ПС-100) — не более 40кг

    Максимальный вес дверного полотна с UA-профилем:

    • UA-50 — не более 50кг
    • UA-75 — не более 75кг
    • UA-100 — не более 100кг

    Данные взяты из официальной документации Knauf. При этом ни о каком усилении стоек деревянными брусками речи в ней не идёт.

    Дверной проём из CW-профилей. Если вес двери 15-16кг и это дверь в кладовку, вполне допустимо установить её на стандартные стоечные профили. Для этого вырезаем 4 стойки нужной длины и из двух собираем одну, вставляя друг в друга так, чтобы получилась квадратная труба.

    Стойка из двух CW-профилей для дверного проёма

    Скрепить профили между собой и с каркасом можно просекателем или саморезами, но последние обязательно выкрутить при обшивке листами гипсокартона — на лицевой стороне не должно быть ни одной выпуклой шляпки.

    Фиксация профилей просекателем или шурупами LN нужна только на момент монтажа каркаса. Прочность конструкции обеспечивается креплением обшивки. Шурупы LN после начала монтажа обшивки можно последовательно выкручивать.

    Под шурупами LN, в соответствии с документацией Knauf, подразумеваются саморезы с цилиндрической головкой или с пресс-шайбой, с острым концом и размером 3,5х9мм или 3,5х11мм.

    По документации Knauf, такие стойки выдержат дверной блок с полотном весом до 30кг. Разумеется, стоит создать небольшой запас прочности. К примеру, если полотно весит 27кг, имеет смысл заменить стойки из профиля CW-50 на усиленный профиль UA-50. Такая замена в ближайшие 20 лет исключит появление проблем с перегородкой.

    Нарушение технологии. Если установить дверь большего веса, чем могут выдержать стойки, рано или поздно возникнут следующие проблемы: пойдут трещины на стыках ГКЛ, дверь просядет и станет царапать пол.

    Усиление стойки брусом. Часто бывает так, что в маленьких городах сложно найти в продаже усиленный UA-профиль для дверных проёмов. Ехать за ним в ближайший большой город или заказывать издалека с доставкой и долго, и дорого. Если дверное полотно по весу приближается к 30кг или даже больше, то в качестве крайней меры в данной ситуации можно использовать деревянный брус.

    Такой технологии нет в официальной документации, однако мастера, в виду отсутствия усиленных профилей, вынуждены проявлять смекалку, используя то, что есть в наличии. Для этого нам понадобится:

    • Деревянный брус — 2шт
    • Металлические уголки — 4шт

    Размеры сечения бруса должны быть на 5-10мм меньше размеров стойки. Например, для стойки 75х50мм брус должен быть 70х45мм. Длина равна стойкам. Уголок следует подобрать толщиной 2мм и шириной, соответствующей направляющему профилю. Для нашего примера 70мм будет достаточно.

    Суть метода проста — в стойку из обычного стоечного профиля внутрь вставляется деревянный брус толщиной 40-45мм и шириной на 5-10мм меньше ширины стойки. Выше мы показывали как сделать такую стойку, с брусом внутри она будет выглядеть так:

    Дверная стойка из двух CW-профилей, усиленная деревянным брусом

    Дальнейшая установка аналогична установке UA-профиля — уголки с помощью анкеров крепятся к полу и потолку, а к уголкам и сама стойка с брусом. Очень важно с помощью металлических уголков передать всю нагрузку бетонному основанию и, напротив, снять с каркаса. Без уголков усиление стойки брусом не имеет смысла.

    Изготовление перемычки

    Перемычка вырезается из направляющего профиля. Нужно замерить расстояние между стойками дверного проёма и прибавить по 10см с каждой стороны. В результате должна получиться такая заготовка с разметкой:

    Заготовка перемычки дверного проёма

    Пунктиром обозначены линии реза. Режутся только обе боковые стенки до угла, спинка остаётся целой. В интернете в видеороликах вы можете видеть, как мастера режут профиль под прямым углом, но это не правильно, резать нужно только под углом 45 градусов.

    После этого отгибаем края профиля буквой «П» и устанавливаем в проём двери между стойками.

    Правильная установка перемычки в дверной проём

    После установки на нужную высоту перемычка прикрепляется просекателем. Никаких закладных из бруса не требуется, поскольку перемычка не принимает на себя нагрузку двери.

    После того, как выполнены все работы по монтажу каркаса с дверным проёмом, следует сделать звукоизоляцию, обшивку гипсокартоном, шпаклёвку швов, покраску или поклейку обоев. Сам дверной блок в перегородку устанавливается в последнюю очередь.

    Установка двери в гипсокартонную перегородку своими руками – Инструкция + Видео

    Установка двери в гипсокартонную перегородку своими руками. + Видео. Для того чтобы сделать перегородки между комнатами, оптимальным вариантом будет использование гипсокартона, так как этот материал самый дешевый и при этом практичный. Но если вы планируете отделять часть помещения перегородкой, появляется закономерный вопрос, а как выполнить установку двери в гипсокартонную перегородку? Для решения подобной задачи вам нужны хотя бы минимальные строительные навыки и подробная инструкция, а также набор требуемых инструментов и расходные материалы, без которых никак не обойтись.

    Дверь в перегородку из гипсокартона следует установить при помощи усиленного каркаса.

    Расчет и разметка для перегородки

    Перегородка, в которой будет установлена дверная конструкция, требует особого и ответственного подхода к изготовлению каркасной конструкции. Перегородки из гипсокартона не играют роль несущего элемента конструкции, поэтому для них обычно не требуются расчеты прочности. Но в случае, если в перегородку включена дверная конструкция, следует принять во внимание, что будет дополнительная нагрузка, которая будет создана именно дверью, особенно при открывании и закрывании.

    Установка гипсокартонной перегородки с дверью требует грамотного подхода к изготовлению каркаса, так как в противном случае вместе с открывающейся/закрывающейся дверью вибрация будет переходить на всю стену. Как видно на фото, каркас в этом случае следует сделать с большим количеством поперечных профилей, а вертикальные стойки должны быть установлены как можно чаще. Конкретные данные будут зависеть от того, какие у перегородки параметры – высота потолка, длина прогона от одной стены к другой. Если потолки в высоту будут от 3 и больше метров, то для проема может потребоваться укрепление усиленными вертикальными стойками от потолочной поверхности до пола. Для выполнения усиления требуется использовать деревянные бруски или несколько дополнительных профилей.

    Разметка

    Выполнение разметки проводят по следующей инструкции:

    Обратите внимание, что для улучшения звуковой изоляции будущей конструкции все профили из металла, которые будут примыкать к стене, следует укладывать на особую уплотнительную ленту, которая и предназначается для этой цели.

    Крепление выполняется с шагом в 0.5-0.6 метров на дюбели и саморезы.

    Процесс работ

    Изготовления каркаса под проем

    Проем для двери очень важно правильно оформить еще при сборке каркаса. В установке межкомнатной двери в гипсокартонную перегородку есть часть каркасной конструкции, которая и будет формировать дверной проем – она является наиболее ответственной во всей конструкции, так как будет принимать на себя всю нагрузку. Чтобы понимать, как выполнить установки двери в перегородке из гипсокартона своими руками, следует выполнять все четко по инструкции:

    1. К профилям, которые был уложены на поверхность потолка и пола, следует прикрепить две стойки вертикального типа, которые будут боковыми границами в проеме.
    2. Толщина профилей из металла должна быть 0.04-0.06 см, а использование более тонкого металла попросту недопустимо, так как в нем начнут прокручиваться саморезы.
    3. Если высота потолков больше, чем 3 метра, то вертикальные стойки потребуется укрепить при помощи деревянных брусков, которые будут вложены внутрь профилей или же использовать двойной профиль.
    4. Расстояние между стойками должно быть равно ширине коробки для двери + 3 см запаса с каждой стороны по бокам.
    5. После этого требуется выставить остальные стойки вертикального типа, но шаг при этом не должен быть больше, чем 0.6 метра.
    6. Далее сформируйте букву «П». Между вертикальными стойками по бокам в проеме установите перемычку на высоте, которая будет равна высоте дверного короба + 3 см запаса.
    7. Далее перемычку укрепите дополнительными вертикальными стойками, соедините все с потолком, как указано на фото ниже.
    8. Установите перемычки горизонтального типа между другими стойками.

    Полезный совет! Если стены большие по размеру, а потолки достаточно высокие, можно использовать усиленный профиль, который можно найти в продаже практически от всех производителей современных строительных материалов. Да, это обязательно приведет к тому, что конструкция подорожает, но она прослужит вам дольше и лучше.

    На этом сборку каркасной конструкции можно считать оконченной. После этого выполните монтаж гипсокартоновых листов, а после финальное шпатлевание материала и отделочные работы.

    Видео о секретах формирования дверного проёма

    Шпатлевание и отделка

    • Вначале очистите готовую конструкцию от пыли и грязи. Лучше всего будет делать это мягкой щеткой или старой сухой тряпкой.
    • Все стыки, швы, вмятины замажьте грунтовочным составом. Можете использовать малярный скотч, который продают в строительных магазинах.
    • Если вы не используете скотч, после того, как будет нанесена грунтовка, наложите на обработанные места сетку-серпянку.
    • Скотч или сетку используйте для того, чтобы обрабатывать швы, а накладывать ее на места ввинчивания саморезов она необязательно. Ленту следует смочить, а швы проклеить особым клеем. После этого аккуратно выполните разглаживание ленты шпателем, и выгоняйте пузырьки воздуха.
    • После того, как все высохнет, проведите повторное грунтование.
    • После этого приклеенную ленту можно полностью зашпаклевать финишной шпаклевочной смесью.

    Теперь, когда подготовка выполнена, можно приступить к основному объему работ.

    1. Большинство людей не знают, чем шпаклевать листы гипсокартона, и важна ли финишная и предварительная обработка? На самом деле важными являются обе операции, и если вы пропустите один из этапов, то даже самый качественный шпаклевочный состав быстро потрескается.
    2. После того, как швы, трещинки, вмятины будут хорошо заделаны и высушены, можно начинать основную обработку поверхности листа. Используйте широкий шпатель, он требуется для того, чтобы осторожно разглаживать шпаклевочный состав тонким слоем. Первый слой должен высохнуть, и не требуется принудительно сушить поверхность, так как все должно произойти естественным путем.
    3. Нанесите повторный слой, а инструкция на упаковке должна иметь информацию о том, как долго сохнет один слой. Разглаживайте все очень внимательно, а также следите за тем, чтобы тонкость нанесения была соблюдена.
    4. Так поверхность следует обработать 2 или 3 раза и обязательно просушивать после каждого слоя. Если вы торопитесь и сделаете все сразу, не ждите хорошего качества. дело в том, чтобы сверху гипс покрыт только картоном, который по структуре достаточно гладкий и не будет никакого хорошего сцепления с поверхностью.

    Обратите внимание, что для удобства работы мастера следует устанавливать боковое освещение. Так вы будете замечать все недочеты в работе и сможете сразу все исправить.

    1. Обязательно выдерживайте температурный режим, указанный в инструкции, а также не забывайте о поддержании нормального уровня влажности.
    2. И в конце следует выполнить ошкуривание высохшей поверхности. Для этого допускается использование простой наждачной бумаги или мелкой терки. Так вы сможете снять все дефекты, которые допущены в работе.

    Когда все будет сделано, можно окрасить стены и оклеить их обоями.

    Короб для дверей

    Собрать дверной короб можно и своими руками. Если у вас есть определенный опыт работы с древесиной или установочными работами дверей, то лучше самостоятельно заняться сборкой короба, так как в этом случае стоимость выйдет ниже.

    Обратите внимание, что короб обязательно должен быть прямоугольным и соответствовать всем размерам по расчету, так как в противном случае дверь будет плохо закрываться. Еще следует учитывать демпферные зазоры и не забывать о качестве материала, влажности и его толщине.

    Если же вы все-таки сомневаетесь в своих силах, то лучше купить готовый короб для дверей, в котором будут петли и двери.

    Установка короба внутрь проема

    Перед тем, как установить дверь в гипсокартонную перегородку, следует выполнить все отделочные и малярные работы. После этого можно взять короб и вставить его в проем. Закрепите его и зафиксируйте при помощи клинышков, а после выставьте по уровню. Когда короб для установки раздвижной или межкомнатной двери в гипсокартонную перегородку будет установлен в нужное положение, прикрепите его к профилям при помощи саморезов через заранее просверленные отверстия.

    После еще раз следует все тщательно проверить строительным уровнем, в особенности вертикальность установки. Если все в порядке, то можно приступать к следующему этапу. При помощи строительного пистолета заполните все зазоры между проемом и коробом (как раз те 3 см на запас) при помощи монтажной полиуретановой пены.

    Обратите внимание, что пена при расширении может даже деформировать короб, и тогда дверь не будет нормально функционировать. Чтобы такого не произошло, следует расклинить короб при помощи перемычек.

    После этого подождите, когда засохнет пена и удалите излишки при помощи канцелярского или строительного ножа. Навесить дверь можно и на другой день, когда пенка окончательно высохнет. Петли обычно вставляют в отверстия принимающей петли, так что не забывайте их смазывать.

    Видео о том как установить дверь

    Финальные работы

    Чтобы процесс был полностью завершен, дверь следует украсить, облагородить. Для этого используйте наличники. Их лучше выбирать сразу же, при этом те, которые идут в комплекте с дверным полотном. Если таковых нет, тогда ориентируйтесь по цвету. Лучше воздержаться от различных узоров и рисунков, если вы не дизайнер и не художник. Наличники обычно прибивают особыми гвоздями, которые имеют сплющенную шляпку так, чтобы был закрыт зазор и пена.

    Планки нарезают таким образом, чтобы они соединялись встык каждая под 45 градусов, и тогда в результате получится заветный угол в 90 градусов. Как видите, все очень просто. Если стоимость на нарезание в магазине не слишком высокая, лучше сделать это сразу же при покупке. Дело в том, что в противном случае вам потребуется направляющий шаблон или ловкость рук, так как даже малейшее отклонение от заданного угла будет чревато порчей планки. Наличники следует прибить молотком по периметру двери с шагом в 0.2-0.25 метров.

    Инструменты и приспособления

    Для всех установочных работ вам хватит очень простых инструментов и приспособлений. Если вы не хотите тратить лишнее, то необязательно покупать какие-то из инструментов, а можно взять их в аренду в любом большом супермаркете города.

    Для изготовления гипсокартонной перегородки для установки двери вам потребуется:

    • Шуруповерт.
    • Молоток.
    • Болгарка/ножницы по металлу.
    • Строительный уровень.

    Как видите, ничего нестандартного, наверняка у вас будут в наличии все из указанных инструментов.

    Заключение

    Из всего описанного видно, что для установки не требуются никакие сверхъестественные навыки и умения. Главное, чтобы вы следовали четким инструкциям и почаще проверяли правильность выполненных действий, так как испортить все намного проще, чем сделать правильно.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: