Как покрасить старую межкомнатную дверь

Как подготовить межкомнатные двери к покраске, не удаляя старую краску?

Декоративное покрытие двери со временем приходит в негодность и теряет привлекательность. Если старая краска потрескалась и местами облетела, перед нанесением нового слоя старое покрытие рекомендуется удалить. Но бывает и так, что поверхность только утратила блеск, потускнела или на ней появились пятна, но сам слой лежит ровно и сохранил целостность. В таких случаях нет смысла выполнять работу по удалению старого покрытия. Качественно снять старый слой краски, который сохранил прочность, не получится. Он плохо удаляется. В результате можно только испортить двери или получить поверхность, качество которой намного ниже исходного варианта.

Особенности покраски на старый слой

На первый взгляд, покрасить деревянную дверь поверх старого слоя кажется делом пустяковым: бери и крась.

Но на самом деле, чтобы покрасить деревянную дверь и получить поверхность, которая по качеству будет не хуже, чем заводская покраска, изучите несколько правил:

  • Поверхность двери, независимо от состояния, необходимо тщательно подготовить. На фоне старой краски трещины и выбоины незаметны, но после нанесения нового слоя они проступят и испортят все старания.
  • Правильный выбор материала для покраски межкомнатной двери. Дело не только в грамотном подборе цвета, фактуры поверхности или прочности образуемой пленки. Важно учитывать совместимость материалов. Многие краски не совмещаются друг с другом, и при неправильном выборе старое покрытие при контакте с новым материалом может свернуться или взбугриться.
  • Правильно определитесь с техникой нанесения краски. Для дверей со сложной конструкцией получить ровную и аккуратную поверхность возможно при грамотном подборе и комбинировании приемов покраски и малярных инструментов.

Последнее правило, общее для всех случаев работы с краской, – четкое выполнение инструкций по нанесению выбранного лакокрасочного материала.

Какую краску выбрать

Вначале определитесь, какие краски используют для нанесения на дверь:

  • Алкидные эмали. Это самый доступный вариант. Прочность пленки средняя. Из преимуществ большой ассортимент цветов и совместимость с МДФ, ДВП и древесиной. Главным недостатком является длительный срок высыхания и едкий характерный запах. Среди материалов этого типа большое количество глянцевых покрытий.
  • Акриловые эмали. Этот тип краски представляет собой водные дисперсии акрилатов. Главное преимущество перед другими составами – отсутствие запаха и быстрое высыхание. Кроме того, цветовая палитра, представленная сотнями колеров, позволяет самому создавать неповторимые оттенки. Для защиты поверхности дополнительно покрывается паркетным прозрачным лаком.
  • Тонирующие краски на масляной основе отлично подходят для преображения межкомнатных и входных дверей. Впитываясь в текстуру древесины придают ей неповторимый оттенок. Единственное условие для их использования — древесина, без какого либо покрытия.

Разнообразие лакокрасочных материалов

  • Нитроэмали. Сохнут быстро, но при этом испаряется летучий едкий растворитель, который может стать причиной плохого самочувствия и даже отравления. Если соблюдать меры предосторожности и использовать при работе средства индивидуальной защиты, то этот вариант заслуживает внимания. После полного улетучивания растворителя, покрытие становится безопасным. Считается качественным и быстрым способом покраски.
  • Цветные лаки, глазури. Эти материалы используют для покраски лакированных дверных полотен. Используют в тех случаях, когда на основании нет значительных трещин или сколов. Для полноценного восстановления лакированной поверхности старый лак необходимо снять, или же отказаться от повторной лакировки и после шпаклевания закрасить межкомнатные двери краской.

Выбор цвета

Определившись с красящим составом, кратко остановимся на выборе цвета. Облегчит задачу каталог производителя, но при его отсутствии, вы сами можете подобрать нужный цвет. Учтите, что при нанесении определенного количества слоев цвет будет меняться.

Цветовая палитра выбирается исходя из личных предпочтений, но не исключен подбор цвета в зависимости от стиля оформления дома или квартиры.

Совместимость материалов

В современном разнообразии материалов разобраться не так просто. Химические составы для непосвященного человека являются тайной за семью замками, и при покупке материала для нанесения на старую краску многие полагаются на удачу, надеясь, что старый слой никак не отреагирует на контакт с новым химикатом. Есть некоторые рекомендации, в соответствии с которыми следует подбирать материал в зависимости от того, чем покрашена дверь.

Разнообразие расцветок

Поэтому прежде, чем отправляться за краской, необходимо уточнить, чем покрашено полотно.

  • Эпоксидные и полиуретановые составы содержат агрессивные растворители. Циклогексанон или ксилол способны разрушать материалы, которые представляют собой обратимые полимеры, полученные естественным отверждением (нитроцеллюлоза, виниловые, сополимерно-винилхлоридные соединения). Проще говоря, эпоксидная или полиуретановая краска разрушит покрытие, выполненное нитрокрасками.
  • Эпоксидные и полиуретановые материалы наносят только поверх одноименных составов или грунтовок с выдерживанием интервалов сушки каждого слоя.
  • Силикатные составы вообще не наносятся ни по каким другим видам красок.
  • Алкидные краски не являются агрессивными и их смело можно наносить поверх любого материала.
  • Сополимерно-винилхлоридные соединения, составы на основе хлоркаучуков наносятся только поверх акриловых, эпоксидных, силикатных материалов.

Важно! Для обновления двери лучше взять краску такого же типа, каким выполнен предыдущий слой.

Несмотря на рекомендации таблицы совместимости материалов, лучше воспользоваться экспериментальной проверкой: нанести новый материл не небольшой участок полотна и посмотреть на реакцию.

Особенности работы с разными поверхностями

Если старая дверь выглядит неплохо, а покрытие лишь поблекло и затерлось, то его можно быстро обновить при помощи такого мероприятия, как покраска двери, не удаляя предыдущий слой. От типа имеющегося покрытия будет зависеть тактика работ:

Читайте также:
Шторы для беседок и веранд

Крашеные двери

Этот вариант меньше всего доставит хлопот с подготовкой и имеет все шансы получить качественную поверхность. Чтобы покрасить межкомнатные двери своими руками, достаточно тщательно вымыть поверхность полотна от грязи и жирных пятен, все трещинки и щербинки заполнить шпаклевкой. Лучше брать автомобильные эпоксидные краски с отвердителем. Такие шпаклевки при высыхании не дают усадки, и можно будет заделать все дефекты за один подход.

После высыхания шпаклевки поверхность шлифуется мелкой (120 номер) наждачкой. Лучше, если на больших плоских поверхностях (стойки, филенки) воспользоваться вибрационной шлифмашинкой. Главная задача при работе с крашеной дверью – качественное прокрашивание, что достигается нанесением нескольких равномерных слоев материала. Длительность работ будет напрямую зависеть от времени, которое потребуется на то, чтоб очередной окрашенный слой двери полностью высох.

Старая крашеная дверь

Лакированные двери

Если решено обновить лаковую поверхность путем нанесения нового слоя, следует учитывать, что все дефекты останутся видимыми.

Важно! Вторичная лакировка редко дает ожидаемые результаты. Как правило, поверхность должна быть близкой к идеальной. Если нет желания возиться со старым покрытием, то лаковые межкомнатные двери, утратившие вид, лучше окрасить или покрыть тонированной глазурью.

Главная сложность в этой ситуации – подбор шпаклевки в тон с основным материалом. Но деревянная поверхность по своей природе не однотонная. Потратив много времени и воспользовавшись шпаклевкой нескольких оттенков, на полотне все равно получатся пятна.

Технологии покраски двери

Качество покрытия двери зависит от инструмента, способа нанесения и профессиональных навыков мастера.

Инструменты

Окрашивание двери выполняют при помощи таких инструментов:

  • Кисти. Красить все полотно одной только кистью не рекомендуется. При отсутствии опыта поверхность получится с разводами. Нанести кистью тонкий равномерный слой краски не получится. Но без этого инструмента не получится прокрасить труднодоступные места, уголки, рисунок раскладки или поля филенок. Поэтому при окрашивании полотна со сложной конфигурацией вначале работают кистью, закрашивая проблемные места.
  • Валик. Повторная покраска щитовых межкомнатных дверей выполняется одним только валиком. Бобина валика должна быть меховой, полиамидной или полиакриловой. Эти материалы устойчивы к действию большинства агрессивных растворителей.

Важно! Для малярных работ по реставрации двери поролоновые валики не используют.

Сопутствующие инструменты, без которых не обойтись:

  • перчатки;
  • ванночка для краски;
  • тряпки;
  • малярный скотч;
  • наждачка;
  • шпатель;
  • и что есть в вашем распоряжении: табуреты, на которые вы положите полотно, или козлы.

Помимо краски и лака подготовьте шпаклевку, грунтовку и растворитель.

Схемы окрашивания

Для начала немного теории. Межкомнатная дверь может быть щитовая и филенчатая. В зависимости от этого и будет зависеть схема выполнения и очередность окрашивания.

Если это полотно щитового типа, то окрашивание выполняют в 3 этапа:

  1. окрашивание начинают с верхнего угла в поперечном направлении. Движение кисти идет слева-направо.
  2. второй слой краски наносится в продольном направлении.
  3. третий слой аналогичен первому.

Обратите внимание, что наносить сразу три слоя нельзя, после каждого покрытия должно пройти время, чтобы состав высох.

Для работы лучше воспользоваться валиком, так как от кисти могут остаться разводы.

Если это дверь филенчатого типа, то сначала окрашиваются все углубления, при помощи кисти, а затем и остальное полотно, но уже при помощи валика.

Этапы работ

Все работы можно расписать в виде такого алгоритма:

  • Дверь лучше снять и скрутить фурнитуру. Если такой возможности (или желания) нет, то ручки, петли, замки и стекла заклеивают пленкой и малярным скотчем. Отмывать краску будет трудно. Снимать скотч необходимо до высыхания краски.
  • Промывка и просушка поверхности двери.
  • Удаление отслаивающихся участков, шпаклевание дефектов, шлифовка. Наждачкой обрабатывается каждый слой после полного высыхания.
  • Выбор типа лакокрасочного материала.
  • Нанесение грунтовки (краска, разбавленная однотипным растворителем). Это улучшит адгезию и снизит вероятность проступания на поверхности шпаклеванных участков.
  • Нанесение необходимого количества слоев краски или лака.

Полезные советы новичкам

Для удобства работы и контроля над обмакиванием инструмента в краску используют малярный лоток.

Кисти, после приобретения, рекомендуется немного вычесать, и замочить на некоторое время в воде. Во-первых, это предотвратит попадание выпавших волосков на поверхность, а во-вторых, смягчит щетину перед работой.

Окрашивание полотна удобнее выполнять если оно расположено в горизонтальном положении. Таким образом у вас не появится некрасивых потеков при избытке краски в угловых и боковых частях дверного полотна. Многие для удобства используют специально подготовленные козлы, либо идут более легким путем, и укладывают дверь на 4 табурета.

Защита фурнитуры от вымазывания. Это не прихоть, а разумный шаг. Желательно ее скрутить и на время работ отложить, но подойдет вариант и с ее защитой, для чего рекомендуют использовать малярный скотч.

Потеки, получившиеся при окрашивании можно легко убрать, если воспользоваться губкой, а затем скрыть ее следы, пройтись по этому месту валиком.

В процессе высыхания окрашенного полотна позаботьтесь о том, чтобы на него не попала случайная пыль или не прилипла случайно залетевшая мошка. Для этого заниматься окрашиванием лучше в специальной мастерской.

Читайте также:
Как правильно выбрать кованую кровать

Видео, как правильно красить входные блоки в доме или квартире:

Обновить межкомнатные или входные двери можно разными способами. Покраска без удаления старого слоя — это самый простой и быстрый способ, к которому чаще всего прибегают домашние умельцы. Результат работы: красивая дверь без особых усилий!

Чем красить крашенную межкомнатную дверь

Так или иначе, у всех появляется необходимость в косметическом ремонте квартиры. Обычно начинают с переклеивания обоев. А потом возникает необходимость замены внутриквартирных межкомнатных дверей. А ведь это совсем не обязательно. Старые зачастую сделаны гораздо более качественно, из хорошего дерева, и необходимо лишь приложить некоторое усилие для их преображения. Дать старой межкомнатной двери новую жизнь, вписать её в обновлённый интерьер может любой человек, вооруженный знаниями о современных красках и лаках и знакомый с технологией покраски.

  • Виды красок для окрашивания межкомнатных дверей
    • Лаки
    • Алкидные эмали
    • Акриловые эмали
    • Нитрокраски
  • Общие советы по покраске межкомнатных дверей

Проще всего это сделать с помощью кистей, валиков и банки с краской.

Виды красок для окрашивания межкомнатных дверей

Краски для межкомнатных дверей бывают следующих видов:

  • акриловые лаки
  • алкидные эмали
  • акриловые эмали
  • нитрокраски

Если растворителем и наждаком снять наслоения старой краски, которые наверняка есть на старой двери, то можно увидеть интересный и красивый рисунок дерева. В таком случае для покраски лучше выбрать лак для внутренних работ. Бесцветный или оттеночный, он подчеркнет естественные узоры древесины и придаст двери свежий вид. Перед покрытием лаком можно использовать различные тонирующие пропитки на основе натуральных масел, которые могут помочь изменить цвет, сделать дерево более стойким к воздействию окружающей среды, а лаковая пленка дополнительно закрепит эффект.

Лаковое покрытие почти не имеет запаха, быстро сохнет и вполне безопасно. Лак удобно наносится и не растекается по поверхности, однако, современные качественные лаки недешевы.

Алкидные эмали

Наиболее распространенной краской для покраски межкомнатных дверей является алкидная эмаль. Эти краски дешевы, имеют богатую цветовую палитру и после высыхания обеспечивают очень прочное покрытие. Главным минусом использования алкидной эмали является резкий запах испарений, который не выветривается более суток. Испарения растворителей эмали может привести к аллергии и даже отравлению, поэтому для использования этой краски необходимо либо обеспечить отсутствие жильцов в квартире, либо проводить работы на открытом воздухе.

Акриловые эмали

В случае когда эти условия невыполнимы, для покраски межкомнатных дверей можно воспользоваться акриловой эмалью. Эти краски практически не обладают запахом, но получаемое покрытие не слишком стойкое. Акриловые эмали создают матовое покрытие, поэтому чаще всего поверх эмали наносится акриловый лак, благодаря которому поверхность приобретает блеск и дополнительную прочность покрытия. Широкая цветовая палитра этих красок позволяет их использовать для поиска различных оформительских решений.

Нитрокраски

При покраске межкомнатных деревянных дверей лучшими по стойкости покрытия материалами считаются нитрокраска или нитролак. Однако для их использования необходимы средства защиты, такие как респиратор, так как краска очень токсична и может вызвать аллергическую реакцию. Для её использования необходимо отсутствие людей или проведение работ на свежем воздухе. Помимо этого, нитрокраски дороги. Но качество покрытия оправдывает цену.

Общие советы по покраске межкомнатных дверей

Для косметического ремонта межкомнатных дверей своими руками помимо выбранной краски необходимы:

  • шпатели,
  • малярные кисти и валики,
  • наждачная бумага,
  • шпатлевка,
  • малярный скотч ,
  • грунтовка,
  • растворитель,
  • строительный фен.

Для подготовки двери к окрашиванию необходимо снять слой старой краски. Проще и эффективнее всего это можно сделать с помощью строительного фена, однако при его отсутствии можно обойтись шпателем и шкуркой. Некоторые краски, например, виниловые и нитроцеллюлозные, хорошо удаляются с помощью химических растворителей. Современные средства такого типа бывают в форме гелей, порошков и жидкостей. Их наносят на очищаемую поверхность и выдерживают некоторое время, которое указано на упаковке растворителя.

После снятия старого покрытия дверь необходимо вымыть и с помощью шпатлевки ликвидировать трещины и сколы при их наличии. После высыхания шпатлевки поверхность необходимо тщательно отшлифовать мелкой шкуркой и ещё раз вымыть.

Окрашивать можно только после полного высыхания. Для улучшения качества покрытия дверь нужно снять с петель – так можно избежать неровностей и потеков при нанесении красочного слоя.

До начала работ фурнитура, которую нельзя снять, оклеивается малярным скотчем. Он же поможет сохранить в чистоте стеклянные вставки и позволит при необходимости аккуратно покрасить дверь в несколько цветов.

Перед окрашиванием деревянную межкомнатную дверь лучше обработать грунтовкой, которая улучшит сцепление краски с деревом и уменьшит её расход. Грунтовка подбирается для каждого вида краски индивидуально.

При выборе грунтовки и краски необходимо также учитывать , какие зоны квартиры разделяет дверь. Если предстоит окрашивать дверь в санузел, то следует выбирать лаки и краски с пометкой “водостойкая” и с противогрибковым эффектом.

Инструкция по покраске дверей. Как правильно красить межкомнатные двери.

При помощи покраски можно не только обновить двери, но и создать модный декор при ремонте комнаты и освежить интерьер. Краска поможет скрыть небольшие дефекты на поверхности, которые образовались в процессе эксплуатации. Для обновления двери необходимо правильно подготовить ее поверхность, выбрать краску и цвет, подходящий к интерьеру комнаты.

Читайте также:
Типы кассетных дверей и правила установки

Выбор цвета

При выборе цвета для покраски дверей необходимо ориентироваться на цветовую гамму в комнате. Оттенок должен сочетаться с мебелью, стенами и полом.

Рекомендации по выбору цвета:

  • для строгого классического интерьера подойдут цвета темных и светлых пород дерева;
  • для минималистического стиля — холодные светлые оттенки;
  • со современным стилем сочетаются двери, окрашенные глянцевыми красками разных цветов;
  • при стиле «хайтек» двери можно красить любым ярким или металлическим цветом;
  • белый цвет двери будет сочетаться с разными стилями интерьера. Светлое полотно помогает зрительно увеличить комнату;
  • оттенок двери должен быть средним между цветом интерьера и напольного покрытия;
  • темная мебель сочетается с дверью на несколько оттенков светлее;
  • каждую сторону двери можно покрасить разными оттенками в случае сильного отличия цветовой гаммы в комнатах;
  • двери из массива древесины лучше окрашивать бесцветным лаком. Он подчеркнет природную красоту рисунка дерева;
  • в детской комнате полотно можно покрасить яркими оттенками или сочетать несколько цветов;
  • для спальни подойдут мягкие светлые цвета двери.

Межкомнатные двери будут красиво смотреться, если их покрасить в кремовый, бледно-розовый, светло-салатовый цвета. Их оттенок можно подчеркнуть при помощи аксессуаров: занавесок, диванных подушек, штор.

Материалы дверей и выбор краски

Ассортимент красок многообразен, поэтому при выборе необходимо учитывать цвет, состав и характеристики красящего средства. В зависимости от материала дверей поверхность окрашивают красками разных составов. Существуют следующие виды красок:

  1. Акриловые. Для обновления цвета двери подойдет краска на водной основе. Ее главные преимущества: отсутствие запаха, скорость высыхания и хорошее сцепление с поверхностью. Окрашивать полотно можно в несколько слоев. Для защиты поверхности от повреждений рекомендуется сверху наносить лак. Акрил подойдет для окраски дверей из следующих материалов: металла, дерева, МДФ. Изделия из ДВП редко окрашивают данным видом, так как краска плохо скрывает шероховатость поверхности.
  2. Алкидные. Эмаль образует пленку на поверхности двери, которая устойчива к влажности и механическим повреждениям. Алкидные эмали изготавливаются разнообразных цветов и оттенков. Недостаток краски — сильный запах, который выветривается в течение двух–трех дней. Окрашивать можно поверхности из любого материала.
  3. Полиуретановые. Краски отличаются устойчивостью к повышенной влажности, перепадам температуры и воздействию химических веществ. При покраске выделяется неприятный запах, который исчезает после ее высыхания и проветривания помещения. Полиуретановой краской лучше всего окрашивать двери в ванные комнаты, сауны, бани. На любой материал ложится хорошо.
  4. Нитрокраски. Недорогой вид красящих веществ, который оказывает вред при вдыхании. Высыхает в течение нескольких часов. Окрашенное покрытие влагостойкое и устойчивое к механическим повреждениям. Такой краской можно окрашивать металлические и деревянные двери.
  5. Масляные. Вид покрытия прослужит до пяти лет. После покраски на полотне образуется пленка, которая не дает материалу дышать. Недостатки эмали — длительное высыхание и резкий запах. Подходит для дверей из металла.
  6. Молотковая и порошковая. Виды красок применяются только для окрашивания металлических дверей.
  7. Лаки. Материал можно применять как самостоятельное средство, так и для закрепления окрашенной поверхности краской. Применяют бесцветные и тонирующие лаки. Первые подчеркивают текстуру окрашенного полотна из разных материалов. Вторые — придают оттенок и блеск деревянным дверям.

Для окраски деревянных межкомнатных дверей, МДФ и ДСП рекомендуется использовать краски, которые обладают средним уровнем стойкости и отсутствием резкого запаха.

Необходимые инструменты

После выбора цвета и краски, необходимо приобрести инструменты. К ним относятся материалы, которые понадобятся для подготовки двери к покраске и непосредственно для процедуры окрашивания.

Необходимые инструменты для работы:

  • широкие кисти;
  • тонкие кисточки для труднодоступных мест;
  • валики с ворсом не менее 5 мм;
  • кювета для краски;
  • шпатель резиновый и металлический;
  • шуроповерт;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага;
  • строительный фен или паяльная лампа;
  • малярный скотч.

При работе с новым и старым полотном необходимо соблюдать правильную последовательность действий и технологию окраски.

Технология окраски нового полотна

Новое полотно можно обработать двумя способами: краской или лаком (морилкой).

Для правильной окраски двери своими руками выполняют следующие действия:

  1. Полотно необходимо положить вертикально на подготовленную поверхность или какую-либо подставку.
  2. Обработать дверь наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, для устранения заводских шероховатостей и заусенец.
  3. Изделия, изготовленные из сосны, протереть ацетоном для устранения смолы.
  4. Обработать поверхность с обеих сторон грунтовкой: сначала углубления, потом остальные части. После впитывания средства нанести второй слой.
  5. Краску налить в кювету и приступить к покраске двери. Углы двери прокрасить кисточкой, начиная с верхнего. Ровные поверхности можно окрашивать валиком, с углублениями и выемками — кистью.
  6. Равномерно распределить краску без образования подтеков. Она не должна быть густой, поэтому следите за консистенцией.
  7. В зависимости от вида краски наносить от двух до четырех слоев. Каждый новый слой прокрашивать после просыхания предыдущего.
  8. Покрасить проем двери.
  9. Поверхность обработать лаком — один–два слоя. На дверь, которую обрабатывают только лаком, необходимо нанести не менее трех–семи слоев.

При помощи морилки можно подчеркнуть текстуру дерева и изменить его оттенок. Наносить ее на подготовленное полотно кистью. Поверхность обработать лаком или воском, после просыхания слоя морилки.

Как снять старую краску?

При окрашивании двери, которая уже была в эксплуатации, необходимо подготовить ее поверхность для проведения работы. Для равномерного распределения красящего вещества важно, чтобы поверхность была очищена от старой краски и отшлифована.

Читайте также:
Замена дверей в ванной и туалете своими руками

Инструкция как снять старую краску:

  1. Дверь снимается с петель и укладывается на ровную поверхность. При невозможности ее снятия — заклеить петли скотчем или малярной лентой. Снять фурнитуру: ручки, замки.
  2. При помощи строительного фена нагреть слой старой краски, которая хорошо отойдет от поверхности. Для процедуры можно использовать паяльную лампу.
  3. При помощи шпателя очистить краску.
  4. Очищенную поверхность отшлифовать для устранения шероховатостей и мелких остатков краски.
  5. Очистить дверь от облупившейся краски не составит труда. В этом случае достаточно при помощи шпателя и наждачной бумаги обработать поверхность полотна.
  6. Снять старую краску можно другим способом. Для этого используется специальная смывка, которая благодаря химическому составу, разъест слой красящего вещества. Приобрести ее можно в любом строительном магазине. Для работы понадобятся также шпатель и шлифовальная машинка.
  7. Завершающий этап: очистка поверхности от пыли и нанесение уайт-спирита или грунтовки.

При очищении поверхности деревянной двери паяльной лампой необходимо действовать осторожно, есть риск прогорания полотна.

Как быстро зашпаклевать?

Поверхность двери шпаклюется в том случае, если на ней появились трещины, сколы и другие дефекты (ямки от сучков и т.д.). При помощи материала поверхность приобретет гладкий и ровный вид. Обрабатывать можно дверь полностью или только отдельные места.

Для выполнения работы понадобятся:

  • шпаклевка;
  • шпатель;
  • наждачная бумага.

Процедура шпаклевания выполняется быстро и просто:

  • очистить отшлифованную поверхность двери и загрунтовать;
  • шпаклевку перемешать до однородной структуры;
  • шпателем взять небольшое количество материала. Приложить немного выше дефектного места и провести вниз, излишки аккуратно убрать;
  • при глубокой трещине не заполнять ее за один раз. Шпаклевку нанести двумя подходами, второй слой — после высыхания первого;
  • поверхность двери обработать наждачной бумагой после полного просыхания материала.

Для деревянной поверхности используйте шпаклевки на акриловой или водной основе.

Окрашивание двумя цветами

Дверь можно окрашивать в два и более цвета, комбинируя между собой различные оттенки. Особенно такая окраска актуальна для детских комнат при создании ярких разноцветных дверей.

Для проведения работы понадобится стандартный набор инструментов, как и при обычной покраске.

Особенности окрашивания двумя цветами:

  1. Для разделения границы между оттенками необходимо наклеить малярную ленту или скотч. Тщательно проведите по ленте шпателем или другим твердым предметом, чтобы под ней не осталось пузырьков воздуха. В случае неплотного прилегания краска может затечь на противоположную сторону. Ленту снять пока краска еще влажная, в противном случае можно повредить окрашенные края.
  2. После окрашивания одной стороны необходимо дождаться ее полного высыхания, после чего лента наклеивается на противоположную сторону и можно приступить к покраске второй стороны.

При окрашивании двери со стеклянной вставкой необходимо наклеить на нее скотч или малярную ленту, для защиты от капель краски.

Состаривание дверей

При помощи окрашивания можно получить эффект «состаренной» двери. Особой популярностью пользуются межкомнатные двери с эффектом патины. Для создания антикварного полотна подходят изделия, изготовленные из дерева, МДФ и ДСП.

Инструкция для патинирования:

  1. Поверхность полотна обрабатывается металлической щеткой для придания грубой текстуры.
  2. Первый слой краски наносить при помощи пульверизатора для исключения подтеков. Чаще всего для основного тона используют темную краску или близкую по тону к «родному» цвету двери.
  3. После просыхания окрашенного слоя поверхность грунтуется.
  4. Следующим слоем наносится серая патина.
  5. При помощи наждачной бумаги поверхность затирается, особое внимание уделяется отдельным участкам. Чем сильнее потертости, тем старее выглядит дверь.
  6. На поверхность наноситься лак — два–три слоя.

Для основного цвета при создании состаренной двери можно использовать золотистые, серебряные, черные эмали.

Эффект старины можно придать двери при помощи морилки. Для этого нужно выполнить следующие действия:

  • на полотно наносят морилку на водной основе. Оттенок средства темнее, чем планируют получить в результате окраски;
  • сразу после нанесения при помощи войлока вытирают участки морилки, в местах где планируют создавать потертости;
  • на высохший слой нанести морилку на основе уайт-спирита;
  • поверхность натереть воском.

Перед нанесением морилки полотно можно обработать железной щеткой или рубанком, таким способом можно добиться большего эффекта состаривания двери.

Эксклюзивный декор

Окрашенным полотнам можно при помощи эксклюзивного декора придать оригинальный и неповторимый дизайн. Для этого можно использовать:

  1. Обои. Для оформления применяются различные виды обоев: тканевые, виниловые, фотообои и другие. С их помощью можно выделить отдельные участки.
  2. Ткани: шелк, бархат, батист, вуаль и т.д. При помощи драпировки можно создать оригинальные рисунки на дверях.
  3. Окрашивание краской горизонтальных или вертикальных полос, линий.
  4. Багеты и молдинги из дерева, пенопласта. С их помощью можно выделить зоны на двери, подчеркнуть ее цвет и дизайн комнаты.
  5. Вставки из стекла и металла.
  6. Нанесение оригинальных узоров и рисунков при помощи трафаретов, которые можно приобрести в магазине или придумать свой индивидуальный дизайн.

Дверь можно разукрасить совместно с детьми. Для закрепления красочных узоров — нанести слой лака. Оригинальный декор хорошо подойдет для детской комнаты.

Варианты дизайна

В зависимости от стиля, в котором оформлена комната, окрашиваются полотна дверей:

  • прованс. Двери нежно-бежевого, кремового или цвета слоновой кости подчеркнут стиль комнаты. Следует избегать темных оттенков;
  • лофт. Стиль сочетается как с темными оттенкам, так и со светлыми дверями;
  • классический. В зависимости от цветовой гаммы в комнате окрашивается дверь. Со светлыми тонами будет хорошо сочетаться полотно бежевого или молочного цвета. С коричневой мебелью — двери шоколадного цвета. На полотно не стоит наносить лак, можно выделить только отдельные элементы;
  • белая дверь хорошо сочетается с разнообразными стилями. Такой цвет не способен испортить дизайн комнаты. Создание потертостей подчеркнет стиль шебби-шик и прованс. Глянцевая белая поверхность сочетается с дизайном хай-тек, модерн;
  • ампир, ренессанс. Стиль комнаты подчеркнет дверь классического стиля с позолотой, состаренные двери;
  • черные двери необходимо использовать осторожно. Их подбирают к интерьеру комнаты, в которой есть темные акценты на мебели, стенах;
  • готический. Для комнаты в этом стиле подойдет полотно под темное дерево. В интерьере должны присутствовать элементы, которые будут сочетаться с цветом двери;
  • модерн. Комната в этом стиле хорошо сочетается с дверями цвета светлой и темной древесины, которые украшены различными декоративными узорами и витражным стеклом;
  • яркие двери можно использовать в современном стиле или для детских комнат;
  • для создания контраста комнату оформляют в светлых тонах, а дверь и мебель в темных и наоборот. Смелое дизайнерское решение необходимо тщательно продумать.
Читайте также:
Краски солнечного лета в гостиной

Покраска дверей своими руками способна преобразить полотно, и подчеркнуть индивидуальность комнаты. Для окрашивания необходимо определиться со стилистическим решением, выбрать цвет и подходящую краску. При соблюдении технологии можно окрасить как новое, так и старое полотно. Различные варианты дизайна дверей помогут выбрать способ окраски, который подойдет именно к вашей комнате.

Выпиливание лобзиком: советы и чертежи

Отправим материал на почту

Пару дней назад переехал на только построенную дачу. Уже распаковался, поставил мебель, как хожу и чувствую, что не хватает атмосферы. Решил сделать несколько подделок ручным лобзиком из фанеры, что осталась после строительства. Поэтому дальше расскажу вам немного про сам процесс вырезания и покажу чертежи и трафареты для выпиливания ручным лобзиком, которые я использовал.

Выпиливание изделий из фанеры ручным лобзиком требует времени, внимания и терпения. Однако оно того стоит – в результате могут получиться красивые и самое главное практичные изделия.

Что можно сделать из фанеры

Для создания декоративных элементов изделий из фанеры используется ручная пила. А в результате этой обработки дерева, фанеры или пластика создаются разнообразные поделки, что имеют эстетическое значение и практическое применение.

Сам процесс фигурного выпиливания – увлекательное хобби, что приносит и материальную и моральную пользу занимающемуся им.

Чертежи, рисунки, картинки и идеи того, что можно сделать из фанеры при помощи лобзика:

Как вы можете заметить, из обычной фанеры или деревянной заготовки можно самостоятельно изготовить большое количество изделия, в число которых входит ваза для конфет, светильник, корзинка, рамка для фотографий, подставка для открыток, вешалка в коридор, игольница, панно, хлебница, подставка для яиц или под горячее, шкатулку, подсвечник и много чего другого.

Если вы только начинаете вырезать, то для начала возьмите простые рисунки, схемы, чертежи или эскизы для резьбы. Выбирайте идеи для изготовления деревянных изделий при помощи ручного лобзика, что будут приятны вам своим внешним видом.

После того, как вы освоите техники выпиливания, то можете поднять планку и начать вырезать ювелирные модели с ажурными фрагментами.

Также при помощи лобзика можно сделать наличники для дизайна дома.

Используя трафареты для вырезания, из деревянных заготовок или фанеры можно гораздо легче и быстрее сделать самодельные изделия.

При этом хендмейд изделия подчеркнут стиль и дополнят дизайн комнаты.

Порядок действий

Для того, чтобы получить качественные изделия и минимизировать количество дефектов при работе, необходимо всё выполнять медленно и раздумчиво, также следует сосредоточиться на самом процессе.

Перед тем, как приступить к вырезанию следует убедиться, что толщина заготовки из фанеры или дерева равна высоте паза, который находится на распечатанном эскизе.

Подготовка трафарета

Учитывайте, что чертежи, схемы и эскизы для выпиливания бывают разного размера.

Например, для изготовления предмета интерьера, условно полки, нужно использовать ватман формата А1 или А0, а для создания каких-нибудь игрушек можно использовать даже обычный лист картона.

Ну а дальше на поверхность заготовки наноситься контур изделия, во время этого процесса необходимо соблюдать точные размеры чертежа.

Вы можете найти на специальных ресурсах шаблоны для выпиливания ручным лобзиком, однако легче придумать свои идеи, взяв за основу простую модель и учитывая тип заготовки.

Индивидуальный подход во время разработки чертежа, шаблона или схемы будущего изделия приветствуется, ведь он подчеркнёт саму текстуру дерева.

Как переносить изображения на поверхность заготовки

Для того, чтобы нанести контур на поверхность вашей заготовки из фанеры или древесины, распечатайте сам шаблон на достаточно плотной бумаге.

Если рисовать орнамент шаблона карандашом, то при переносе рисунка с вашей схемы формата А4 могут возникнуть различные хлопоты.

Поэтому для нанесения сложных узоров и самих контуров следует использовать вспомогательные методы.

Читайте также:
Виды и особенности красок для бетонных полов

В одном из этих способов используется копировальная бумага.

Первым делом при использовании этого способа на заготовке располагают копирку.

После сверху размещается сам шаблон, а дальше просто обрисовывают линии. Шаблон можно приклеить к заготовке при помощи 2-стороннего скотча.

Но также можно использовать и обычный клей. Однако при этом следует качественно отчистить всю поверхность наждачной бумагой.

Следующий способ нанесения контура на заготовку более доступный. Ведь в нём используется трафарет, что сделан при помощи обычных маникюрных ножниц.

Сначала происходит подготовка, а после шаблон прикладывается к поверхности фанеры или деревянной заготовки и просто обрисовывается карандашом.

Для большего удобства и качественнейшего нанесения лист закрепляют с помощью скотча или изоленты. Также, по желанию, рисунок можно нанести термическим способом вместо карандаша. Для этого используют струйный принтер. С его помощью распечатывают схему.

После чего распечатанный рисунок прикладывают лицевой стороной к поверхности материала, из которого вырезают поделку, и обрабатывают заранее разогретым утюгом.

Технология процесса пиления

После нанесения чертежа на заготовку из фанеры или древесины происходит процесс выпиливания.

Первым делом обрабатывают и вырезают внутренние элементы будущего изделия, после чего уже приступают к выпиливанию по внешнему контуру.

Такой порядок действия позволяет получить ровные линии, аккуратное вырезание и обеспечивает удобное крепление материала.

Отверстия под полотно для внутреннего контура следует сверлить в острых местах. Этот процесс требует аккуратных действий и внимания, так как с тыльной стороны заготовки могут образоваться сколы.

Для того, чтобы избежать этого рекомендуется делать отверстия не полностью. А ограничить глубину отверстия можно при помощи изоленты, намотав её на сверло.

После просверливания заготовку нужно перевернуть и обработать отверстия с помощью шила. Последним шагом изделие шлифуют напильником или надфилем, а мелкие элементы деликатно обрабатывают, чтобы не сломать их.

Например, отрезают тонкую полоску от наждачной бумаги, после чего вставляют её в пилку лобзика вместо самого полотна.

Во время работы заготовку следует закрепить на уровне груди – это обеспечит удобство во время процесса, а также позволит внимательно следить за ним.

При использовании лобзика соблюдайте аккуратность и отрабатывайте плавные возвратно-поступательные движения, ведь полотно лобзика весьма хрупкое. Рекомендуется избегать резких движений, перекосов и перегрева полотна во время процесса.

Если вы используете электрический лобзик, то для работы требуется надёжно закрепить заготовки к верстаку. При работе с этим инструментом можно обрабатывать материал толщиной до 5 сантиметров.

Рекомендую следующее видео, в котором автор рассказывает про хитрость при самостоятельном выпиливании изделия ручным лобзиком:

Как итог.

Самостоятельно выпилить изделия из фанеры весьма просто. К тому же эти изделия имеют эстетическое значение и практическое применение. Среди ваших возможных бедующих подделок могут быть ваза для конфет, светильник, корзинка, рамка для фотографий, подставка для открыток, вешалка в коридор, игольница, панно и другие. Попробуйте их сделать, использовав мои чертежи, схемы и рисунки.

Напишите в комментариях, как вы считаете заменят ли электролобзики в будущем ручные?

Выпиливание декоративных элементов лобзиком из фанеры

Выпиливание лобзиком может потребоваться при отделочных работах, но чаще всего в процессе изготовления мебели своими руками, полочек и прочего. Само выпиливание не столь сложное, но чтобы работу эту выполнить качественно, необходимо сразу приготовить все материалы и инструменты, строго следовать несложным правилам и рекомендациям.

Поделки из фанеры служат не только элементом декора, но также используются в домашнем хозяйстве.

Касается это переноса чертежа на фанерную заготовку, выпиливания простых и сложных художественных элементов. Важно еще и правильно держать лобзик во время работы, обеспечить все меры безопасности, как и при работе с любым другим инструментом.

Инструменты и материалы

Выпиливание лобзиком требует не только опыта, но и использования определенного набора материалов и инструментов. К ним относятся:

При выпиливании изделий из фанеры электролобзиком, необходимо аккуратно выполнять работу, чтобы не получилось неровной линии реза.

  1. Фанерный лист. Необходимо выбирать материал, который больше всего соответствует требованиям работы. Обычно применяется тонкий лист, состоящий из многослойной древесины лиственных пород. В зависимости от сложности работ может использоваться обычная или влагостойкая фанера любого подходящего сорта.
  2. Для выпиливания может использоваться обычный ручной лобзик, если работы не очень масштабные, заключаются в выпиливании тонких художественных деталей. Но можно применять и электрический инструмент, который пригоден для большого объема работы.
  3. Шило используется для того, чтобы можно было сделать отверстия для пропилов. В точках аккуратно прокалывается отверстие с диаметром достаточным, чтобы можно было вставить пилку. После этого начинается процесс выпиливания. Вместо шила можно использовать дрель со сверлом необходимого диаметра, так получится намного быстрее подготовить отверстия. Выбор того или иного варианта зависит от удобства работы.
  4. Выпиливание лобзиком не обходится без покупки набора напильников. Они необходимы для того, чтобы правильно зачистить все края пропилов. Часто случается так, что у не очень опытного мастера края получаются немного рваными. В этом случае выбирается напильник, который больше других соответствует материалу, все края и торцы аккуратно зачищаются.
  5. Упорная дощечка используется для того, чтобы можно было укрепить материал и инструменты. Для работы с тонкими и мелкими деталями важно, чтобы рабочая поверхность держалась ровно, не расшатывалась.
  6. Есть и другие инструменты, которые могут потребоваться. Обычно это столярный молоток, плоскогубцы, острый нож со сменными лезвиями, циркуль и карандаш, которые потребуются для нанесения трафарета на поверхность.
Читайте также:
Дизайн интерьера загородного дома

Обычно при наличии опыта мастера сразу наносят рисунки на поверхность. Но для новичков понадобится специальная клейкая бумага, калька. В таком случае получится сделать рисунок на фанере максимально аккуратным и красивым, а линии будут ровными.

При выборе инструмента необходимо внимание обращать на то, чтобы он соответствовал выполняемой работе. Например, для небольших деталей лучше всего применять ручной инструмент, который удобнее всего, но при больших объемах, например, при сборке мебели, полок и прочего уже надо применять электрических лобзик. Художественная резка применяется редко, в основном выполняются прямые пропилы, вырезание крупных деталей.

Как пользоваться лобзиком для художественной резки?

При переносе рисунка на фанеру достаточно приложить выкройку к листу фанеры и с помощью карандаша перенести его.

Для художественной резки по фанере необходимо знать специальные приемы и методы работы с лобзиком, они позволят значительно облегчить работу. Кроме того, пользоваться инструментом необходимо правильно и аккуратно, чтобы избежать травматизма.

Начинать работу надо только при хорошем освещении, все инструменты и материалы требуется приготовить заранее. Выпиливание лобзиком художественных деталей отличается некоторыми особенностями, тут нельзя спешить, работа должна выполняться аккуратно и четко. Если не соблюдать установленных рекомендаций, то распил будет неровным, срезы получатся «рваные».

Рекомендации для работы с лобзиком:

Правильная постановка рук при выпиливании лобзиком.

  1. Электроинструмент надо держать строго вертикально, движения во время работы надо осуществлять вверх-вниз, ни в коем случае нельзя раскачивать пилку, наклонять ее. Если не соблюдать это условие, то пилка застрянет в дереве, а сам срез будет косым. Еще одна проблема — разрыв пилки, а это уже может привести к травмам.
  2. Когда из фанеры выпиливаются внутренние контуры, то необходимо сначала сделать отверстие сверлом или шилом. После этого в приготовленное отверстие вставляется пилка, начинается процесс распилки. Важно, чтобы зубья находились в правильном положении, поворот требуется делать, не прерывая процесса резки.
  3. Необходимо следить, чтобы пилка была натянута ровно, хорошо закреплена, в противном случае возможен травматизм. Это обязательное условие работы с любым инструментом. Да и сама работа станет неудобной и некачественной.
  4. Во время резки нельзя допускать, чтобы пилка вибрировала, так как лист фанеры начнет раскалываться, обламываться. Края получатся не столь ровными, работу придется начинать заново. Если лобзик применяется для тонкой фанеры, то надо дополнительно взять брусок для фиксации рабочей поверхности на верстаке.
  5. По мере распила необходимо двигать фанеру навстречу лобзику, но слишком спешить нельзя. Сам лобзик должен передвигаться в вертикальном положении, наклонять его нельзя.

Выпиливание лобзиком простых фигур

Простые шаблоны для выпиливания лобзиком.

Резка из фанеры простых фигур довольно простая, необходимо только четко придерживаться проведенных линий. Плавные линии, дугообразные, прямые делаются таким образом: зубья пилки надо направлять строго вдоль линии, лобзик при этом не разворачивают — это главное условие аккуратного распила.

Если не соблюдать это правило, то пилка просто «увязнет» в дереве, ее перекосит, а работа дальше станет невозможной. Нельзя оказывать сильное давление на материал, пилка должна идти плавно, спешить не следует. Лобзик сам возвращается в вертикальное положение, полотно выравнивается самостоятельно.

Острые и тупые углы надо научиться выпиливать не спеша. Для тупых углов используется прием «разворот на месте», т. е. распил производится ровно, после чего фанера разворачивается. В результате получается ровный и красивый распил с необходимым градусом разворота.

Шаблоны цифр для выпиливания электролобзиком.

Если есть необходимость выпить деталь с острыми углами, то можно использовать метод образования петли. Сначала формируется одна сторона угла, после этого аккуратно по наружному контуру выпиливается петелька таким образом, чтобы из нее можно было сразу формировать вторую сторону наружного острого угла необходимого размера.

Все эти методы применяются для резки различных деталей, а как сделать внутренние пропилы? Чтобы выпилить тупые и острые углы (например, звезды, листья, цветы, геометрические орнаменты), необходимо провести такой комплекс действий:

  1. Сначала шилом либо дрелью с тонким сверлом выполняется отверстие, с которого и будет начинаться распил фанеры до верхней части будущего угла.
  2. После этого полотно возвращается на исходную позицию по распилу.
  3. Теперь можно начинать формировать вторую сторону угла, продвигаясь в необходимом направлении.

Как правильно перенести чертеж на лист фанеры?

Направление зубьев пилки.

Чтобы узоры получились ровными и красивыми, необходимо чертеж на фанеру переносить аккуратно. Как правило, без предварительно подготовленного эскиза не обойтись, он обязателен для выполнения работы.

Самым простым вариантом, когда осуществляется художественное выпиливание, считается использование кальки. Рисунок переносится на заготовку, после чего выпиливается. Цена такой кальки низкая, ее вполне можно купить с запасом. Но сам процесс требует внимательности и терпения — каждую линию придется переносить вручную, соблюдая ровность и точность.

Можно использовать и не такой трудоемкий метод нанесения чертежа на фанерный лист. Для этого применяется проектор, который лишь проецирует необходимое изображение на рабочую поверхность. Но есть здесь и свои нюансы. Проектор должен быть в наличии, а стоимость его не самая низкая. Фанеру нельзя сдвигать, она должна быть закреплена буквально «намертво».

Применять проектор можно только в том случае, когда размеры изображения не слишком большие, увеличения не потребуется.

Многие специалисты считают его устаревшим, хотя любители и пользуются им активно и успешно.

Читайте также:
Шторы нивасан: новинки каталога

Художественное выпиливание лобзиком может осуществляться и путем наклеивания на поверхность самоклеящейся бумаги. При помощи принтера сначала распечатывается желаемый рисунок, после чего лист наклеивается на фанеру. На качество резки бумага никак не влияет, зато рисунок не смешается, все линии можно соблюдать в точности.

Резка из фанеры является процессом весьма трудоемким, требующим опыта и терпения, не у каждого получается с первого раза сделать что-либо стоящее. Но точное соблюдение всех рекомендаций и правил резки позволяет довольно быстро освоить это искусство.

Большое количество высококачественных материалов, удобных в использовании инструментов делает эту работу довольно увлекательной и не такой проблематичной. Многие, начав резку с минимальных навыков, постепенно переходят на профессиональный уровень, создавая настоящие произведения искусства.

Выпиливание лобзиком из фанеры: технология, подготовка, основные операции и техника безопасности

Выпиливание ручным лобзиком из фанеры представляет собой технологию, которая дает возможность изготавливать самые причудливые формы. Причем использовать ее можно как в производстве авторской мебели, делая достаточно крупные элементы, так и в декоре.

Азы выпиливания освоить довольно легко, да и оборудования для них практически не требуется. Ну а чтобы сделать действительно сложную вещь, придется потрудиться – впрочем, это утверждения справедливо практически для любого хобби.

С помощью лобзика и умелых рук можно сделать практически что угодно!

  1. Материальная база
  2. Из чего выпиливаем?
  3. Чем работаем?
  4. Технология выпиливания
  5. Подготовка
  6. Основные операции
  7. Техника безопасности
  8. Вывод

Материальная база

Из чего выпиливаем?

Если целью нашей работы является создание предмета с высокими эстетическими характеристиками (а именно так обстоит дело в большинстве случаев), то начинать нужно именно с выбора материала.

Фанера для выпиливания лобзиком должна соответствовать ряду требований:

  • Во-первых, следует подбирать оптимальную толщину листа . Если мы вырезаем своими руками фигурный элемент мебели из фанеры, то можно использовать панели толщиной 12-15 мм, и даже более толстые. Если же нашей целью является более тонкая работа, то соответственно нужно приобретать материал в 5 мм или даже меньше.

Для разных задач разная толщина

  • Цвет шпона, из которого изготовлена фанера, играет роль только в том случае, если мы не планируем проводить финишную обработку готового изделия морилкой, лаком или краской . Но чаще всего на цвет не обращают внимания – все равно видно не будет!
  • Влажность материала является критичным параметром именно для выпиливания лобзиком . Фанерные листы необходимо тщательно просушить, иначе основным нашим занятием будет замена пилок.

Что качается качества, то для художественного выпиливания подойдет только фанера первого или второго сорта:

  • На листе не должно быть сучков или пятен.
  • Внутри плиты должны отсутствовать «карманы» со смолой.
  • Следует выбирать только те панели, у которых шпон проклеен достаточно качественно.

Расслоение шпона

Совет!
Чтобы определить качество проклейки шпона, достаточно отпилить от края листа обычной пилой полосу шириной 10-20 мм.
Если такой тонкий фрагмент не будет расслаиваться, лист можно пускать в работу.

Чем работаем?

Итак, с материалом разобрались. Теперь давайте остановимся на инвентаре, который поможет нам делать мебель и фигурки из фанеры.

Место во главе нашего списка займет, естественно, сам лобзик.

Выбор модели инструмента зависит в первую очередь от тех целей и задач, которые вы ставите перед собой:

  • Тонкую работу, такую как декоративное выпиливание по фанере для украшения рамочек, шкатулок и т.д., выполняют исключительно ручным лобзиком. Рамка инструмента может быть как металлической, так и деревянной – особого влияния на итоговый результат это не оказывает. (см. также статью Шкатулка из фанеры своими руками — подробное руководство по изготовлению)

Обратите внимание!
Большинство моделей выпускается с обычной деревянной ручкой, но со временем вы можете подобрать оптимальную конфигурацию рукояти и заменить ее «под себя».

  • Выбирая ручной лобзик для выпиливания из фанеры, обратите внимание также на качество крепления для пилы. Надежные винты позволят нам не тратить время на исправление положения полотна через каждые пять минут работы.

Ручной лобзик с правильно установленной пилкой

  • Обычный электролобзик используется только для достаточно «грубых» работ, таких как изготовление мебели и крупных аксессуаров. Связано это с тем, что при высокой скорости движения пилы неизбежно образуются сколы на торцевой части фанеры, а потому работать с тонким материалом практически невозможно.

Такой инструмент подойдет только для грубой работы

  • При выборе электролобзика для художественного выпиливания следует помнить о том, что цена изделия прямо пропорциональна качеству линии реза. Все дело в том, что у недорогих моделей буквально через пару месяцев активной эксплуатации полотно начинает «гулять» в горизонтальной плоскости, и точность распиливания падает. (см. также статью Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология)
  • Отдельную категорию составляют электрически лобзики с ленточной пилой, которые можно использовать и для художественных работ. Эти устройства представляют собой небольшие станки, в которых заготовка располагается на специальной площадке.
Читайте также:
Замена дверей в ванной и туалете своими руками

Станок с ленточной пилой

Кроме собственно лобзика (а желательно двух: электрического и ручного) нам понадобятся:

  • Пилки по фанере . Чем больше запас, тем лучше, поскольку пилка – это в прямом смысле слова «расходный материал».

Фото увеличенной пилки для лобзика

  • Дрель с набором сверл по дереву (ниже мы расскажем, как она мам может пригодиться).
  • Набор напильников для выравнивания краев . Желательно подобрать напильники разной формы: как минимум прямой, полукруглый и треугольный должны быть обязательно.
  • Ручной инструмент – молоток, стамески, пассатижи и т.д. Используется для сборки выпиленных деталей.
  • Шило и карандаш для перенесения чертежей на фанеру .

Работать лучше всего на специальном верстаке, оборудованном выступом для размещения заготовки под выпиливание. Если же верстака нет, можно приспособить для работы обычный стол, закрепив на нем специальную выпиловочную площадку.

Площадка представляет собой деревянный или пластиковый брусок с отверстием особой формы, который крепится к столешнице с помощью струбцины.

Технология выпиливания

Подготовка

Когда мы выпиливаем лобзиком из фанеры, качество готового изделия во многом зависит от того, насколько ответственно мы подошли к процессу подготовки.

Чтобы избежать эксцессов в ходе работы, нужно потратить всего несколько минут:

  • Фанеру, предназначенную для работы, осматриваем на предмет наличия повреждений и отслоений шпона.
  • Проверяем качество просушки, производя пробный распил.
  • Прикладываем к фанере распечатанный на принтере шаблон и закрепляем его с помощью скотча или канцелярских кнопок.
  • Простые формы можно переводить на фанеру путем прокалывания, оставляя на материале отметки от шила.

Совет!
Пилить фанеру удобнее поперек волокон, потому размещать рисунок на заготовке нужно таким образом, чтобы максимально количество пропилов пришлось делать именно в этом положении.

  • Более сложные орнаменты переводим через копировальную бумагу, обводя контуры распечатанного шаблона карандашом средней твердости.

Копируем рисунок

  • Для наглядности закрашиваем карандашом на заготовке те места, которые должны быть удалены после выпиливания. Сделать это лучше сразу после переведения шаблона, поскольку потом разобраться в сплетении линий будет сложнее.

Основные операции

Итак, подготовка завершена, и можно приступать к первым попыткам выпилить что-нибудь из фанеры своими руками. Конечно, если вы раньше никогда не брали в руки лобзик, то потренироваться стоит на простых изделиях, прежде чем приступать к масштабному проекту. Мебельные работы с помощью электролобзика

Работа начинается с выпиливания контура заготовки, после чего выполняются внутренние пропилы. Чтобы проделать сквозное отверстие, вначале просверливаем фанеру дрелью, и только потом вставляем полотно лобзика.

Совет!
Если нужно сделать несколько сквозных замкнутых пропилов, то отверстия для них нужно сверлить сразу.
Связано это с тем, что после выпиливания части материала заготовка теряет прочность, и при сверлении может треснуть.

Ниже мы опишем последовательность выполнения основных операций с помощью ручного лобзика. Применение электрической или ленточной пилы имеет свои нюансы, но освоив азы, вы не будете испытывать затруднений при работе с более совершенной техникой. Прямой рез

Самая простая операция – это выпиливание по прямой линии.

Инструкция для этой операции следующая:

  • Пилку лобзика вставляем в просверленное отверстие таким образом, чтобы зубья были направлены к ручке.
  • Натягиваем полотно так, чтобы оно не вибрировало при работе, и фиксируем винтом.
  • Укладываем заготовку на верстак, прижимаем левой рукой к выпиловочному столику и постепенно начинаем пропиливать.
  • При выпиливании прямой линии лобзик двигаем вверх и вниз, постепенно подавая заготовку под пилу.
  • Контроль прямолинейности реза можно обеспечить, уложив на верстак направляющую планку.

Положение инструмента при выпиливании

Фигурное выпиливание является более сложным, и приступать к нему стоит только тогда, когда вы в полной мере освоили прямой рез:

  • Закрепляем пилку лобзика так же, как и в предыдущем случае.
  • Укладываем заготовку с четко прочерченной линией на верстак.
  • Пилим движениями сверху вниз, подавая левой рукой фанеру таким образом, чтобы полотно не выходило за пределы линии.
  • При смещении пилки по отношению к линии шаблона прекращаем движение левой рукой до тех пор, пока пилка не начнет ходить свободно. После этого корректируем положение фанеры и продолжаем работу.

По этому принципу выпиливаются все элементы, включая тупые углы. А вот острый угол выпиливать путем поворота заготовки не стоит, поскольку велик риск откалывания конечного фрагмента. В этом случае следует проделать две прорези, соединив их в вершине угла. Край заготовки обрабатываем напильником

После выпиливания всех элементов заготовку нужно обработать напильником, поскольку даже самая аккуратная работа не позволяет изготовить изделие с идеально ровными краями. Напильниками по дереву тщательно шлифуем наружные и внутренние линии распила, после чего обрабатываем всю заготовку шкуркой и наждачной бумагой.

Завершающий этап — финишная обработка изделия. Фанеру можно покрыть морилкой, покрасить или залакировать.

Техника безопасности

Выпиливание из фанеры не относится к травмоопасным занятиям, но все же правила техники безопасности соблюдать нужно обязательно:

  • Для работы следует использовать только исправный инструмент.
  • Запрещается производить выпиливание с применением обломков полотна или фрагментов ленточной пилы.
  • При работе с электроинструментом следует проверять качество изоляции во избежание поражения током.
Читайте также:
Шторы для беседок и веранд

Глаза и руки должны быть защищены

  • Выпиливание электролобзиком или ленточной пилой производится только на специальном верстаке, при этом режущая часть инструмента должна быть ограничена специальными приспособлениями (рамки, щитки и т.д.).
  • В ходе выполнения работы нужно использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, противопылевую маску или респиратор.

Вывод

Художественное выпиливание лобзиком по фанере – это достаточно простая, но в то же время эффективная технология. Освоив основные приемы работы с лобзиком, вы сможете самостоятельно изготавливать мебель, предметы обихода, игрушки, сувениры и т.д.

При этом внешний вид изделий будет ограничен лишь вашим мастерством и вашей фантазией. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Выпиливание лобзиком, перенос чертежей для чудо-лобзика на фанеру: рассматриваем развернуто

После окончания монтажных работ в предбаном помещении, есть возможность добавить декоративные элементы. В данном мастер-классе мы сделаем фигурную вырезку из фанеры на потолок. Фирмы, работающие на заказ, предоставляют недешевые услуги по лазерной резке фанеры. Однако разработать эскиз и довести дело до конца можно своими руками, при этом результат получится совершенно уникальным и авторским.

Инструмент для изготовления декоративных и ажурных поделок

Выпиливание лобзиком — вид творческой деятельности, с которым большинство людей знакомы с детства, со школьной поры. По крайней мере, это было ещё не так давно. Когда в школе начинались уроки по труду и девочки учились шитью и рукоделию, мальчиков знакомили с таким инструментом, как лобзик.

Пользоваться им несложно, а поделки лобзиком из фанеры несут в себе не только художественную ценность, но и практическое применение. Изготовленные изделия могут выступать как в роли сувениров: различных шкатулок и игрушек, а также иметь и практическое применение в быту. Декорированные элементы крыльца дома, окон, стильные лавочки с резными ножками, красивая кухонная мебель и много других полезных изделий из дерева можно сделать с помощью этого чудо-инструмента.

Идеальный инструмент для хобби

Ручной лобзик — инструмент для фигурного выпиливания из фанеры или другого какого материала, например, из пластмассы. Ручной его вариант является бюджетным — стоимость его не превышает нескольких сотен рублей, а область применения очень широка. Фигурное выпиливание с помощью ручного лобзика является интереснейшим занятием. Это не только приятное времяпрепровождение, но и практическая польза не только финансовая, но и моральная.

Конструкция этого инструмента очень проста:

  1. П-образная рама. Бывает как трубчатой, так и пластинчатой.
  2. Ручка пилы.
  3. Два крепления под пилку. Эти крепления могут вращаться, тем самым создавая разные плоскости, позволяя выполнять выпиливание разной сложности.
  4. Лобзиковое полотно. В продажу поступают наборы таких пилок по 50 шт. Полотна отличают между собой толщиной и размером зубьев. Толстые полотна используются для выпиливания контуров, а тонкие — для ажурной работы с мелкими элементами заготовки.

Электромеханические лобзики

Электрический ручной лобзик стал незаменимым в хозяйстве инструментом. С его помощью можно распиливать различные материалы: фанеру, дерево, пластмассу, металл, керамику и т. д.

Этот инструмент работает от электрической сети в 220 Вт и представляет собой пластмассовый корпус с рабочими элементами, оснащённый ручкой управления. Главным его компонентом является пильное полотно, которое крепится на штоке, расположенном в передней части аппарата.

Шток приводится в движение посредством электродвигателя. Движение режущего полотна возвратно-поступательное. У некоторых образцов этого инструмента для ускорения процесса пиления осуществлён принцип маятникового хода, то есть пилка ходит не только вверх-вниз, но и вперёд-назад.

Режущие полотна — расходный материал и время от времени их нужно менять. Между собой они функционально отличаются — есть насадки для дерева, металла, керамики. Есть более толстые полотна, с большей или меньшей жёсткостью, с более крупными или мелкими зубьями. Важной характеристикой пилок является их хвостовик. Наиболее распространёнными в настоящее время являются пилки с U-образными и Т-образными хвостовиками. Именно с такими пилками нужно приобретать электролобзик — тогда недостатка в расходниках не будет.

Проведённые эксперименты по фигурному распилу дерева показали, что лучшим лобзиком оказался инструмент от фирмы Festool. Популярная фирма Makita в этом конкурсе показала себя не с лучшей стороны — погрешность перпендикулярно-фигурного среза оказалась достаточно большой (до 5 мм), также вхождение в дерево у электролобзика этой марки происходит со большими сколами.

Электрический стационарный лобзик — это уже профессиональное оборудование для выпиливания. Его конструкция отличается большей сложностью от рассмотренного выше оборудования. Принцип его работы можно сравнить со швейной машинкой, у которой вместо иглы лобзиковое полотно. Качество изделий, получаемых с помощью этого агрегата не сравнимо качественней. Погрешность перпендикулярного среза при большой толщине заготовки равна нулю.

Единственным минусом этого электромеханического аппарата является его высокая цена. Но это компенсируется комфортом работы на нём и высокой производительностью при высочайшем качестве получаемой продукции.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: