Как правильно поклеить виниловые обои встык?

Как правильно клеить виниловые обои

Виниловые обои – по праву один из самых популярных видов обоев. Они красивы, прочны, просты в эксплуатации. Не выгорают, их можно мыть и красить. Этим прекрасным изобретением мы обязаны двум инженерам из США середины прошлого века, один из которых сделал тонкий лист из поливинилхлорида, а второй придумал сделать ему бумажную основу.

Однако только недавно люди по достоинству оценили виниловые обои. Теперь они бьют рекорды продаж благодаря своим уникальным свойствам и сравнительно невысокой цене. Поэтому закономерен вопрос о том, каковы все их свойства, особенности, и как правильно клеить виниловые обои.

Виды и характеристика виниловых обоев

Несмотря на огромное разнообразие виниловых обоев по расцветке, фактуре, толщине, и прочим параметрам, все виды делятся на:

  • виниловые обои с бумажной основой;
  • виниловые обои на флизелине.

Различаются они по виду основы – бумага или флизелин.

Также, верхнее виниловое покрытие может быть:

  • вспененным (позволяет создавать самые разные фактуры);
  • плотным, ровным (гладкие обои, могут быть с имитацией разных гладких материалов).

Когда вы приобретаете виниловые обои, обратите внимание на значки маркировки, нанесенные производителем на этикетку.

  • Как наносить клей. Это важнейшая информация, от соблюдения рекомендаций производителя зависит качество поклейки обоев. Как правило, клей следует наносить:
    • на стену;
    • на само полотно;
    • клей не нужен, обои уже снабжены самоклеящимся слоем.

    Все эти процессы различны технологически. Естественно, свойства обоев разные и игнорирование данной информации приведет к тому, что обои попросту не будут держаться.

  • Изучите информацию производителя о свойствах обоев касательно устойчивости к воздействию воды и влаги. Обои делятся на:
    • устойчивые к воде и влаги во время обработки;
    • устойчивые к влажной уборке (можно мыть влажной тряпочкой);
    • высоко устойчивые к влажной обработке (не бояться большого количества воды);
    • устойчивые к механическому воздействию (можно мыть щеткой с мягкими моющими средствами);
    • высоко устойчивые к механическим воздействиям (можно спокойно тереть щеткой, даже применить металлические щетки).

Естественно, самыми прочными и устойчивыми являются обои последнего типа, самыми непрочными – первого. В зависимости от этих характеристик прикиньте, какие обои в какое помещение клеить. Производитель дал подсказку.

Подготавливаем стену к оклейке виниловыми обоями

Поклейка виниловых обоев также требует определенной подготовки стены. Этот вид обоев весьма неприхотлив и способен сгладить некоторые дефекты, но большой ошибкой является мнение некоторых обывателей о том, что виниловые обои можно клеить на какую угодно стену.

То же самое касается и неровных стен – виниловые обои в состоянии выровнять мелкие дефекты, однако серьезные перекосы, впадины и бугры выровнять не в состоянии даже самые плотные и толстые обои.

Расскажем, как подготовить стены к поклейке:

  • 1 этап. Удаляем старое покрытие. Если ваше жилье – не новостройка, то следует удалить старое покрытие. Снимите старые обои – размочите водой и снимите листы, если это бумажные обои. Подденьте шпателем, если обои из пеноплена, клеенки или других материалов, не поддающихся воде. Ваша задача – полностью очистить стену от старых обоев.Если стена окрашена водоэмульсионной краской, возьмите дрель со шлифовочной насадкой и тщательно удалите всю краску. Ваша задача – полностью избавиться от старого покрытия. Если же окрашивание выполнено масляной краской, ее следует удалить вместе со старой шпаклевкой и штукатуркой.Удалить старое покрытие под силу даже новичку, сложного там ничего нет. Главное – тщательно выполнить все работы.
  • 2 этап. Диагностика. После удаления старого покрытия внимательно осмотрите стены. На этом этапе стоит определить: стена пригодна к оклейке обоями, или еще следует проводить восстановительные работы вроде выравнивания или ликвидации серьезных дефектов с помощью стяжек. Также, можно выполнить утепление стен или выровнять их с помощью гипсокартона. Просмотрите стены на предмет грибка или плесени, возможно, понадобиться обработка антисептиками (рекомендуем эту процедуру в любом случае) Объем работ индивидуален, зависит от состояния стен и ваших изначальных целей (косметический или капитальный ремонт).Ввиду того, что в рамках данного руководства мы рассматриваем только технологию поклейки виниловых обоев, рассмотрим необходимый минимум.
  • 3 этап. Подготовка стен. Если вы не планируете делать капитальный ремонт, вполне достаточно будет прошпаклевать стены финишной шпаклевкой (это и будет выравнивающий слой) с последующей шлифовкой его наждачной бумагой. С помощью мелкозернистой наждачки отшлифуйте поверхность. Идеально гладкая, со стеклянных эффектом, стена нам не требуется.Мелкие дефекты нивелируют сами обои. Виниловые обои обладают плотной структурой, поэтому финишная шпаклевка не нужна. Это поможет вам сэкономить время и деньги.Особое внимание уделите подбору грунтовки. Производитель обоев указывает, какой грунтовочный состав нужен конкретно под этот тип обоев, приобретите его. Если такой грунтовки в продаже нет, воспользуйтесь жидким раствором обойного клея для виниловых обоев. Обработайте им стены. Когда грунтовка высохнет, можно приступать к следующему этапу работ.
  • 4 этап. Разметка. Чтобы правильно клеить полотнища обоев, нанесите на стену разметку. Сделать это просто. Закрутите у потолка в том месте, где вы планируете клеить первый лист обоев, саморез, и привяжите к нему прочную нить с отвесом. По линии нити с помощью строительной линейки проведите линию карандашом, которая и станет точкой отсчета в оклейке стен. При желании, можно нанести дополнительные линии разметки, но это не обязательно.

Оклеиваем стены

После завершения подготовительных работ приступаем непосредственно к оклейке стен обоями.

Виниловые обои выпускаются в рулонах достаточно большой ширины, что позволяет уменьшить количество стыков. Ширина листа является одной из отправных точек в расчетах. Так вы определите, сколько листов вам нужно. Длина листа должна быть равна высоте стены с парой сантиметров запаса под плинтус и аналогично, если у вас неровное потолочное перекрытие.

Выполнив простые арифметические расчеты, вы можете просчитать, сколько полных листов и кусочков вам потребуется (эти расчеты рекомендуем сделать еще до покупки обоев, чтобы приобрести нужное количество рулонов и клея).

Если у вас готово нужное число полотнищ, приступайте к приготовлению клея. Разведите его, как указано в инструкции на упаковке. Затем посмотрите на значок на обоях, каким образом наносить клей, на стены либо само полотно. Если обои самоклеющиеся (о чем вы должны быть информированы на этапе покупки), снимайте защитный слой с клеящейся части непосредственно перед наклеиванием на стену.

Приступаем к работе. С помощью малярного валика нанесите клей на поверхность, чтобы первый лист располагался четко у линии разметки. Приложите полотнище к стене, выровняйте его по разметке и с помощью обойного шпателя (валика) тщательно уложите на стену. Клей лучше наносить на поверхность (обоев или стены) непосредственно перед наклеиванием.

Клеим следующее полотнище. Нанесите клей на следующий участок стены (либо сами обои) и аккуратно приложите полотнище к стене. Подгоните его к первому листу стык в стык и тщательно разровняйте по стене. Выгоните воздух из под обоев, и тряпочкой сотрите выступивший лишний клей. Разравнивать обои по стене следует ровным движением шпателя или валика сверху вниз, а потом елочкообразными движениями от центра полотна и до его краев. Не тяните обои, воздух и излишки клея прекрасно удаляются и без особых усилий.

В целом, виниловые обои клеить легче, чем бумажные. Они хорошо держат форму, не тянутся и не рвутся. А стыки их практически незаметны. В целом, рекомендуют клеить виниловые обои стык в стык, но некоторые мастера применяют такую хитрость. Два листа клеятся внахлест, с нахлестом в 2-3 см, затем делается надрез по вертикали нахлеста, и убирается верхняя часть его. Следом убирается и нижняя полоска. Края полотнищ подклеиваются. Таким образом получается практически невидимый глазу стык.

Если по технологии нужно промазывать клеем сами обойные полотнища, делается это так. Подготовленное заранее полотнище разложите на полу (подстелите снизу пленку) и смажьте клеем с помощью клеевого валика тыльную его сторону. Подождите 5-6 минут, чтобы клей впитался в полотно. Затем приложите обои к стене и приклейте по описанной выше технологии.

При нанесении клея на полотно обоев не переусердствуйте. Достаточно небольшого количества клеящей смеси. Главное – распределить равномерно по полотнищу состав и дать время пропитаться.

После того, как вы расположили и подогнали полотно на стене, не растягивайте его. И своевременно удаляйте излишки клея с помощью мягкой, не ворсистой, тряпочки.

Полезные советы

Есть еще несколько рекомендаций и хитростей, которые позволят добиться максимально эффектного конечного результата. Вот они:

  1. Температура помещения, в котором осуществляется процесс поклейки виниловых обоев, не должна превышать 23 градуса по Цельсию.
  2. В помещении не должно быть сквозняков.
  3. Если вы первый раз клеите обои, то сделайте разметку таким образом, чтобы первые наклеиваемые полотна впоследствии были скрыты шкафом или ковром.
  4. Перед началом поклейки подготовьте все инструменты, тряпочки, воду для мытья рук. Старайтесь, чтобы все необходимое было под руками.
  5. Для разведения клея налейте воду в емкость и медленно высыпайте туда клей, постоянно помешивая раствор палкой, частью профиля или другим инструментом.

Вот основные советы, как клеить виниловые обои своими руками. Сложного в этом процессе ничего нет, и кардинальных отличий от поклейки других видов обоев также не наблюдается. Вам потребуется приложить немного усилий и терпения, чтобы получить эффектный и долговечный результат.

Как клеить обои чтобы не было видно стыков

Если решено обновить помещение с помощью современных стеновых покрытий – виниловых, флизелиновых и даже плотных бумажных, – обязательно нужно клеить обои встык. При таком методе полотна соприкасаются кромками, но не заходят друг на друга на швах. При точном следовании правилам линии стыков получаются незаметными, и покрытие кажется цельным.

Инструменты

Чтобы поклеить обои без швов и видимых стыков, первым делом нужно позаботиться о соответствующем типу обоев клее и подходящих инструментах.

Для работы понадобятся:

  • карандаш, рулетка, отвес или уровень;
  • емкость и деревянная палка для замешивания клея;
  • шпатели – металлический и пластиковый обойный, ножницы, острый нож;
  • кисти, валики, ветошь.

Подготовка стен

Секрет успеха при наклейке обоев кроется в подготовке стены.

  1. Начинать нужно с полного удаления прежних покрытий.
  2. Следующий этап – оштукатуривание гипсовым составом, который справляется с большинством неровностей и щелей.
  3. Далее – шпаклевка, убирающая шероховатости.
  4. Заключительная операция – грунтовка, повышающая плотность и влагостойкость шпаклевки.

Все этапы подготовки стен под обои описаны в этой статье.

Пошаговая инструкция по обработке гипсокартонных поверхностей перед оклеиванием – здесь.

Если стены обрели блеск, значит, все сделано правильно, клей ляжет на них равномерно и обои будут хорошо держаться.

Совет. Чтобы проверить готовность стен, прикрепите кусок целлофана малярным скотчем к поверхности. Если через сутки внутренняя сторона запотеет, с поклейкой стоит повременить. Если пленка осталась без изменений, можно приступать к работе.

Откуда начинать

Если предпочтение отдано обоям из флизелина, винила или пробки, граница начала не имеет значения, ведь стыковка делает швы незаметными. Но все-таки обычно выбирается один из следующих вариантов:

  • От окна – по многолетней традиции.
  • От двери, которую удобно использовать в качестве вертикальной линии.
  • От угла, если он имеет правильную форму, хотя ровными такие места бывают нечасто. Но применяя отвес или уровень, можно обозначить перпендикуляр рядом, отступив расстояние, идентичное ширине обоев, и от нее начать наклеивать, вернувшись к самому углу позже.
  • От крупного ориентира. Когда в помещении много проходов, окон, начинать стоит с самого большого объекта.
  • От нескольких линий. Способ применяют, когда есть большое окно, и оклеивание ведется от него в разные стороны.

Разметка стен

Теперь разберемся, от какого места начать делать разметку. Если выбраны виниловые, пробковые или флизелиновые обои, это не имеет значения. При помощи отвеса (лучше лазерного уровня), карандаша, металлической линейки в удобном месте проводится вертикальная линия, по которой будет клеиться первое полотно. Такие линии наносятся по всей стене с интервалом, равным ширине обоев.

Разметка нужна, чтобы полотна наклеивались без перекосов.

Раскрой обоев

Рулон раскатывается на полу и острыми канцелярскими ножницами разрезается на нужные отрезки с учетом запаса и совмещения рисунка. Особо тщательно раскраиваются обои с большим или рельефным рисунком.

При нарезке важно учитывать размер раппорта – высоту рисунка, повторяющегося на обоях.

Проводятся несложные расчеты. Например, величина раппорта равна 50 см, высота оклеиваемой стены – 280 см. Определяется количество раппортов, которое разместится на этой высоте, округленное до целого числа.

Округляем до большего значения, получаем 6 – количество неполных раппортов, умещающееся в полосе от потолка до пола.

50 × 6 = 300 см – необходимая длина наклеиваемого полотна.

Разрезанные листы складываем стопкой.

Совет. Метки, сделанные на обратной стороне каждого листа и показывающие верх полотна, помогут не запутаться в процессе поклейки.

Как поклеить встык бумажные обои и винил на бумажной основе?

Для обоев из бумаги:

  1. Выбираем и готовим по инструкции производителя клей из крахмала с антигрибковой добавкой.
  2. Равномерно смазываем первую полосу, выдерживаем 3–7 минут для пропитки в сложенном состоянии.
  3. Клеим полотна на стену с аккуратным и очень плотным совмещением краев. Стыки можно дополнительно проклеить ПВА.

Обратите внимание! Намокая, бумажные обои вытягиваются, поэтому важно, чтобы для каждого полотнища от промазывания клеем до приклеивания его на стену выдерживался одинаковый временной интервал. После высыхания они сжимаются, поэтому края полотен нужно подгонять максимально плотно, чтобы между листами в будущем не образовались щели.

Условия наклейки виниловых обоев с бумажной основой аналогичны правилам, применяемым к полотнам, полностью изготовленным из бумаги. Их тоже предварительно промазывают предназначенным для них клеем, дают время для пропитки, затем наклеивают на поверхность.

Особенности поклейки встык виниловых обоев на флизелине и флизелиновых

Эти покрытия, имеющие много достоинств, отличаются в лучшую сторону и технологией поклейки. Их не нужно промазывать – достаточно обработать клеем стену. Все делается намного быстрей, исчезает проблема размокания обойных полотнищ, они не сжимаются при высыхании.

  • Стена при помощи валика покрывается равномерным и однородным слоем клея. В труднодоступных местах используется кисточка.
  • Следует дождаться, когда клей впитается в стену и просохнет. Затем на участок, который займет одно обойное полотно, клей наносится повторно.
  • Первое полотно без нажима прикладывают к стене, следя, чтобы боковой край не смещался от вертикальной линии. Удостоверившись, что все в порядке, обои прижимают к стене и, постоянно разглаживая, начинают приклеивать. Удобно это делать при помощи обойного шпателя или валика из резины. От воздушных пузырей избавляются такими же разглаживающими движениями.
  • Следующее полотно клеится, как первое, но за ориентир берется край уже наклеенных обоев. Стыки тщательно разглаживаются.

Как оклеивать углы

Не стоит стараться одним полотном сделать соединение обеих стен, примыкающих к углу. Вероятность, что обои «поведет», практически стопроцентная.

Правильный алгоритм оклейки внутреннего угла:

  1. Определяется расстояние от угла до ближайшей приклеенной полосы обоев, полученное значение увеличивается на 5 см.
  2. Стена и угол хорошо промазываются клеем.
  3. Клеится полотно с заходом предусмотренного запаса на другую сторону угла.
  4. Валиком из резины либо сухой тряпкой наклеенные обои старательно выравниваются как в углу, так и на стене.
  5. Из-за кривизны угла величина напуска обоев за ним одинаковой не будет. Следует определить самое узкое место и, отступив 1 см от края обоев в сторону угла, сделать здесь отметку, от которой по стене откладывается расстояние, аналогичное ширине рулона, а через эту точку проводится вертикальная линия. Именно от нее и будет клеиться внахлест следующее полотно.
  6. С применением малярного шпателя, линейки и обойного ножа шов подрезается. Важно одновременно прорезать оба полотна, иначе возможна щель по линии разреза.
  7. Удаляются лишние участки обоев. Верхняя часть снимается без проблем, нижнюю убирают, слегка отвернув край верхнего полотнища.

Хорошо выровненный внешний угол (с расхождением уровней не больше 0,2–0,4 см) можно оклеить цельным полотном. Для неидеального внешнего угла уместен способ, практически не отличающийся метода, описанного выше.

  1. Так же, с расчетом заворота за угол не больше чем на 5 см, готовится обойное полотно.
  2. От ближайшей к углу точки заворота аналогично отмечается расстояние для следующей полосы (ширина обойного рулона минус 1 см).
  3. Полотно внахлест располагается на участке заворота. Подрезка шва проводится аналогичным образом.

Оклеить комнату обоями встык можно и без приглашения профессионалов. Но радующий глаз результат будет только у тех мастеров, кто неукоснительно соблюдает технологию поклейки.

Как правильно поклеить виниловые обои встык?

Решив обновить интерьер помещения при помощи плотных бумажных, флизелиновых или виниловых обоев, в обязательном порядке следует выяснить, как клеить обои встык без швов и стыков. Речь идёт о технологии оклеивания, предполагающей соприкосновение полотен кромками, но без захода швов друг на друга. Если точно следовать инструкции, покрытие получится цельным, а линия стыка – незаметной.

Необходимые инструменты
Чтобы поклеить обои без швов и стыков, в первую очередь важно приобрести подходящий клеевой состав, а также специальные инструменты.

Для работы необходимо купить:

  • кисти, валики, ветошь;
  • шпатели – металлический и пластиковый обойный, ножницы, острый нож;
  • емкость и деревянная палка для замешивания клея;
  • карандаш, рулетка, отвес или уровень.

Предварительная подготовка стен
Успех от процесса поклейки обоев в значительной степени зависит от подготовки основания. В нашем случае речь идёт о стенах.

  1. Задача первостепенной важности – удалить прослойку со старыми покрытиями.
  2. Следующий вопрос – оштукатурить поверхности гипсовой основой, за счёт чего обеспечивается устранение мелких щелей и базовых неровностей.
  3. Затем приступают к шпаклевке, посредством которой с поверхности устраняются имеющиеся шероховатости.
  4. Завершающая стадия – обработка стен слоем грунтовки, благодаря которой обеспечивается влагостойкость и плотность шпаклевки.


Если по факту завершения подготовительных работ поверхность стен приобрела характерный блеск, значит работы выполнены профессионально.

Как клеить обои встык – начало работы
Хозяева, предпочитающие пробку, винил или флизелин, могут начинать работы без какой-либо подготовки, поскольку для этих материалов граница не играет особой роли, швы всегда остаются практически незаметными. Традиционно же работы начинаю со следующих участков:

  • от окон;
  • от дверей (она может использоваться в качестве вертикальной линии);
  • от угла (при условии, что у него изначально правильная форма, а поверхность абсолютно чистая. Проверить угол можно при помощи строительного уровня).

Разметка стен
Остановимся еще на одном важном аспекте работ – разметке стен. Если речь идёт о виниловых, флизелиновых, пробковых покрытиях, можно смело пропускать данный пункт. Используя лазерный уровень, металлическую линейку и карандаш, позначают вертикальную линию, в соответствии с которой и будут проводить вертикальную линию, по которой будут клеить первую линию полотна. Затем аналогичным образом наносят линии, которые должны соответствовать ширине обойных полотен.
Совет мастера! При помощи разметки можно оклеивать полотна без малейших перекосов по уровню.

Как клеить обои без швов и встык – раскрой обоев
Обойный рулон раскатывают на полу, а затем при помощи острого канцелярского ножа, разрезают на оптимальные по размеру отрезки, при этом важно учесть запас, если требуется совместить рисунок. С особой тщательностью раскраивают обои с рельефными и большими рисунками.


Следующий этап – проведение несложных расчётов. Если раппорт имеет величину в 50 см, а стена в высоту соответствует 280 см. Затем определяют количество раппортов, которые будут размещены на указанной высоте:

  • 280:50=5.6

В обязательном порядке итоговое значение округляют в большую сторону. Для рассматриваемого случая это 6. Получаем количество неполных раппортов, которое умещается в полосе по направлению от потолочной зоны к полу.

  • 50 × 6 = 300 см – необходимая длина наклеиваемого полотна.

Подготовленные и разрезанные листы перекладывают в стопку.
Совет мастера! Если необходимо, то на обратной стороне полотна можно сделать несколько пометок, что позволит не запутаться на этапе поклейки.

Как поклеить встык бумажные обои и винил на бумажной основе
Для бумажных обоев последовательность действий будет следующей:

  1. Выбираем и подготавливаем клеевой состав, согласно инструкции, указанной на упаковке. Опытные мастера советуют добавлять в клей специальные антигрибковые соединения.
  2. Первую полосу аккуратно, и тщательно смазывают по всей площади, после – выдерживают до 7 минут, чтобы основание обоев пропиталось. Обои должны находиться исключительно в сложенном состоянии.
  3. Полотна клеят максимально плотно совмещая края между собой. Дополнительно стыки обрабатывают клеем ПВА.


Совет мастера! Обратите внимание на то, что в процессе намокания бумажные обои постепенно вытягиваются, поэтому важно выдерживать один временной интервал перед оклеиванием стен. В процессе высыхания обои постепенно сжимаются, а потому важно максимально плотно подгонять края полотен.
Последовательность наклейки виниловых обоев с бумажным основанием, практически полностью соответствуют правилам, представленным выше.

Как клеить обои встык – рекомендации по оклеиванию углов
Опытные мастера рекомендуют не соединять 2 стены при помощи одного только полотна. В этом случае существует высокая опасность того, что углы просто «поведёт».
Алгоритм оклейки внутреннего угла:

  1. Итак, как клеить обои встык без швов и стыков? Расстояние от угла по направлению к ближайшей обойной полосе увеличивают на 3-5 см.
  2. Угол и стену важно тщательно промазать клеевой смесью.
  3. Используя сухую тряпку или резиновый валик обои тщательным образом выравнивают, причём не только на стене, но и углов.
  4. Принимая в расчёт кривизну углов, напуск обоев не может быть одной и той же в разных частях комнаты. А потому важно предварительно определиться с самым узким местом, оставив отступ в 1 см от края обоев по направлению к углу. Затем формируют отметку, от которой в последующем откладывают расстояния, соответствующие ширине обойных рулонов. После чего проводят вертикальную линию и клеят полотно внахлест.

Швы аккуратно подрезают, используя обойный нож, линейку, малярный шпатель. Прорезать необходимо оба полотна, в противном случае существует вероятность образования щели у зоны разреза.
Оклеить комнату обоями встык можно собственноручно, не прибегая к помощи специалистов.

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

Благодаря большому ассортименту обоев, все-таки многие люди предпочитают видеть на своих стенах виниловые на флизелиновой основе. Собственно, в чем разница? И почему они привлекли к себе внимания покупателей.

Оказывается такие обои намного прочнее, хотя, похоже, по составу с обычной бумагой. Сегодня я расскажу о плюсах и минусах таких обоев, и дам несколько советов о том, как выбрать качественные, а не подделку. И узнаем, правда ли, что такие обои устойчивы к возгоранию.

Что такое виниловые обои на флизелиновой основе

И так, давайте ознакомимся немного подробнее с такими обоями. Флизелин – это материал из целлюлозных волокон, скрепленных полимером. По составу похож на обычную бумагу, но гораздо прочнее. Флизелиновые обои бывают двух видов.

Первый на флизелиновой основе, этот материал используется вместо подложки, а на него уже наносят декоративный слой из винила, бумаги либо текстиля.

Второй вид, это когда обои полностью изготавливают из флизелина, они могут состоять из одного или нескольких слоев. Чаще всего их используют под покраску. Такие обои допускают многократное окрашивание.

Как выбрать виниловые обои

Перед тем, как выбирать такие полотна, необходимо точно определиться, будете ли Вы их окрашивать. Если будете красить, то лучше выбрать полностью флизелиновые обои, а фактуру лучше брать глубокую, потому что после каждого окрашивания, она будет сглаживаться.

Если точно решили, что не будете окрашивать и такие хлопоты Вам ни к чему, смело берите полотно, которое состоит из бумаги, винила или текстиля, оно будет очень эффектно смотреться в интерьере.

Да, эти полотна тоже можно будет покрасить, нужно только иметь желание. На них не появляются заломы после их сгиба. Это первый показатель, того, что они отличаются от бумажных.

Есть тонкие обои, и они могут просвечивать, это тоже стоит учитывать при выборе. Если все же хотите приобрести тонкие полотна, то стоит выровнять цвет стен, в противном случае ожидаемого эффекта не получится.

Если нет желания заниматься выравниванием, стоит обратить свое внимание на полотна по толще. Стоит покупать рулоны только одной партии, иначе оттенок может отличаться, и это будет видно.

Обращайте внимания на обертку, в которой завернут рулон, она должна быть целой, в противном случае полотно может быть грязным или поврежденным.

Достоинства и недостатки материала

Преимущества таких полотен в том, что они прочные, и срок службы у них больше, чем у обычных бумажных. Также они отлично скрывают мелкие недостатки стены. На них не образуются грибок и плесень, потому что они пропускают воздух.

С такими полотнами, легче работать, в отличие от бумажных. За ними легко и просто ухаживать, они не накапливают в себе пыль, рисунок или цвет обоев не выгорает на солнце. При их смене Вы не столкнетесь с такой проблемой, как их снять со стен. Но и у таких, кажется, на первый взгляд идеальных полотен есть свои недостатки. Например, за счет того, что они достаточно мягкие, и у них объемный рисунок, кошки могут с легкостью их поцарапать, тогда эти полосы будут видны.

Вообще такие обои легко подвергаются повреждениям, необходимо быть осторожным даже при оклеивании, чтобы не оставить повреждении. Если же Ваше полотно имеет достаточно крупные рельефы, то вскоре на них осядет пыль, нужно быть готовым к такому недугу. Уборка за ними не составит труда, от пыли можно избавиться с помощью тряпки или пылесоса.

Но все же есть ограничения во влажной уборке, рельефные флизелиновые полотна мыть нельзя. Некоторые полотна проходят определенную степень пропитки, так вот если она высокая, то можно мыть, эту информацию вы сможете найти на этикетке от рулонов.

Текстильные обои лучше очищать с помощью щетки. Виниловое покрытие можно и нужно мыть, оно не боится даже моющих средств, так что если запачкали обои, то смелее за щетки и вперед отмывать.

Какую ширину обоев лучше выбрать

Если у Вас уже есть небольшой опыт по оклейке, то стоит выбирать широкие полотна, для того чтобы облегчить себе работу и уменьшит количество стыков.
При оклейке стен одному человеку, как мне кажется лучше всего подойдут не широкие рулоны, хоть работа будет длиться немного дольше, зато Вы без труда справитесь с такой работой один. Тут надо смотреть по своим силам и навыкам, если обои клеите на отлично, то сможете справиться и с широкими полотнами.
А если вдруг, что-то не получится, всегда можно позвать друга на помощь, тогда и работать будет веселее и, конечно же, быстрее закончите ремонт в комнате.

Как рассчитать необходимое количество обоев

Для упрощения в объяснении, я разделю это на два варианта расчета рулонов на комнату. И постараюсь доходчиво объяснить. Я буду рассчитывать такие рулоны, которые в длину по 10 метров, а ширина их будет 1 метр, сейчас они самые популярные. Приступим.

Первый будет для стандартной комнаты, где стены 2,5 метра, а обои самые простые, в которых не надо подбирать рисунок.

Первое, что делаем для обоих вариантов – это считаем периметр комнаты. Складываем все стороны и получаем результат.(5+3+5+3=16). 16-периметр/1-это ширина обои/4 количество полос=4 рулона на комнату. Наш рулон делим на высоту стен, будет 4 (10/2,5=4). Значит в одном рулоне 4 полосы, одна полоса 1 метр, получается периметр комнаты, 16/ 4, выходит 4 рулона.

Рассмотрим другую ситуацию, считаем периметр (5+4+5+4=18), также 1 рулона хватает на 4 полосы, теперь 18/4=4,5, надо округлить, покупаем не 4 рулона, а 5, иначе может не хватить.

Второй – это противоположность первому, стены больше чем 2,5 метра, и необходимо подбирать рисунок. Может быть такое, что эти два фактора совпадут вместе, придется высчитывать и тот и другой.

Оставим прежний периметр, 16, и учтем 1,5 метровое окно и 1 метровую дверь, теперь мы это будем высчитывать, 16-1,5-1=13,5. Теперь наш периметр 13,5, проделываем с ним те же манипуляции, как и прежде, 13,5/1метр нашего рулона, и делим на 3 полос.

Так как при высоте более 2,5 метров, 4 полосы не выйдет, тем более рисунок необходимо подобрать 13,5/3=4,5, округляем до 5 рулонов, которые нам потребуются для оклейки комнаты с такими факторами.

Давайте разберемся, что делать в такой ситуации, если стена высотой 2,5м., а рисунок необходимо подобрать. В этом случае, рассчитывать придется по второму способу.

Например, 16-1,5-1=13,5. 13,5/1/3, а не на 4 потому что, будем подбирать рисунок, и так получается, так же как и во втором случае 4,5, округляем, выходит 5 рулонов. Та часть, которая останется от рулонов, ей будем оклеивать под окном и над дверью.

Выбор клея

Для, того чтобы обои на следующий день не отпали, надо выбрать к ним подходящий клей. Сейчас я расскажу какой, клей выбрать для Ваших обоев.

Существует два вида: специальный и универсальный. Специальный клей, подходит для определенных полотен, например для виниловых и флизелиновых. Универсальный клей подходит для всех типов обоев.

Клей — это такой порошок, который разводится водой в определенных пропорциях, и через некоторое время загустеет и получится смесь, напоминающая «кисель».

Инструкция приготовления клея всегда пишется на упаковке, просто следуйте ей, и все получится. Чаще всего клеевая смесь имеет розовый цвет, чтобы было видно не промазанные места.

Существует некоторые правила по выбору клея для поклейки виниловых обоев на флизелиновой основе. И следует, придерживается их, тогда все получится.

  • Первое правило. Причитайте состав, в нем должно быть, добавлено антигрибковое вещество, иначе грибок может появиться и испортить внешний вид.
  • Второе правило. Надо подобрать клей подходящий для Вашего типа обои, например для виниловых – виниловый клей и так далее. В любом случае можно проконсультироваться с продавцов, он подскажет, какой клей подойдет именно для ваших рулонов. Можно использовать и универсальный клей, он тоже подойдет, конечно, выйдет дороже, но также справится со своей задачей.
  • Третье правило. Не приобретаете клей, который сделан из модифицированного крахмала. По стоимости он дешевый, не качественный с рядом недостатков.
  • Четвертое правило. Если в составе клея есть метилцеллюлоза, это очень хорошо. Благодаря ей, состав клея показывает себя только с лучшей стороны.
  • Пятое правило. Для тонких, просвечивающих обоев, стоит уделить особое внимание. Через них может быть виден клей, или желтые разводы от него. Стоит на небольшом кусочке полотна провести эксперимент.

Подготовка стен

Подготовка стен к оклейке, это ответственная работа. Если ее сделать не качественно, думая, что под обоями ни чего не будет видно. Это ни так, теперь то мы знаем, что обои разные, а некоторые полотна, даже подчеркивают все изъяны, которые были на стене.

Так, что к такой работе надо отнестись ответственно, кому, как ни Вам потом любоваться своей работой.

Как снять старые обои

Перед новой оклейкой стен, обязательно надо снять старые обои, если стена бетонная, то снимаем подчистую до бетона, без малейших остатков бумаги на стене.

Особой сложностью снимаются те куски, которые не оторвались сразу вместе с основной частью. Не стоит переживать, это случается довольно часто, стоит запастись терпением, работать и работать.

Для снятия трудных кусков бумаги со стены, кроме гипсокартона, нам пригодится нож, с помощью которого надо сделать надрезы до стены и обрызгать из пульвизатора, лучше использовать теплую воду с жидким мылом или моющим средством.

Смочить обильно водой, а надрезы помогут усилить и ускорить этот процесс намокания. Затем берем шпатель и отдираем намокшую бумагу.

Обои с гипсокартона снимаются с помощью воды и моющего средства, единственное, что не стоит делать, так это их надрезать ножом, иначе можно повредить защищающий картонный слой, который защищает гипс.

Миф, о том, что обои отдираются вместе со слоем гипсокартона, это не правда, они снимаются достаточно аккуратно и не вредят поверхности из гипсокартона.

Шпаклевка неровностей

Если стены не ровные или на них есть сколы или трещины, то шпаклевать обязательно нужно. Первое, что желательно сделать, это застелить пол бумагой.

Далее начинаем наносить шпаклевку снизу вверх, затем берем широкий шпатель и выравниваем. Первый слой готов, ждем, когда она высохнет, для этого потребуется определенное количество времени, возможно, сутки.

Потом берем наждачную бумагу, с мелкой крошкой и шлифуем зашпаклеванные места, если результат не устраивает, такое бывает, когда зашпаклевывают большие щели. В этом случае повторяем шпаклевание.

Ну, вот отшлифовали на второй раз, и результат превосходный, тогда мелкую пыль со стен и пола собираем пылесосом. Шпаклевание завершено, теперь можно клеить обои или просто покрасить.

Обязательно ли грунтовать стены

Я бы сказал, что грунтовать стены обязательно, но это зависит от Вашего желания. После грунтовки, стена пропитывается специальной жидкостью, получается хорошая сцепляемость материалов и также в некоторых составах добавляют противогрибковое средство.

Когда грунтовка происходит перед шпатлеванием, она очищает стены от мелкой пыли, или других загрязнений. На грунтованную стену, шпаклевка лучше ложится и держится. Если это не сделать, шпаклевка вообще может растрескаться и отпасть.

После грунтования можно быть уверенным, что она не начнет отслаиваться. Не стоит жалеть грунтовку, ее можно использовать перед каждой манипуляцией, то есть, пред шпаклевкой, первого и второго слоя, перед нанесением сетки. Делайте выводы сами, я советую прогрунтовать.

Процесс поклейки

Ну, вот и дошли до самого интересного, поклейка виниловых обоев на флизелиновой основе, я все расскажу, как это делается и с чего лучше начать. Процесс делится на несколько этапов, это очистка, подготовка и оклейка.

Для приклеивания виниловых обоев на флизелиновой основе, есть специальный, клей и лучше использовать именно его, ведь при выборе правильного клея эффект будет положительный.

Такой клей наносят сразу на стену, это намного проще и быстрее, чем наносить клей на полотно, а затем еще на стену. Согласитесь, что это удобнее, и время работы будет сокращенно в два раза.

Обычно где приобретают рулоны обоев, там же продавцы предлагают приобрести подходящий к ним клей, покупать его или нет, смотрите сами.

Клеить стоит только стык в стык, не беспокойтесь, его не будет заметно, гораздо заметнее будет, ели приклеить внахлест, на этом месте будет приметный бугорок. Еще один плюс у таких полотен, так как их структура достаточно плотная, они практический не пузырятся.

Для окраски виниловых обоев подойдет водоэмульсионная краска. Гладкие обои, красят валиком и сразу полностью всю поверхность. Рельефные, лучше окрашивать валиком с коротким ворсом, так Вы подчеркнете рисунок. Виниловые обои на флизелиновой основе вообще можно покрасить до оклеивания.

А если покрасить стену до оклеивания и использовать тонкие полотна, которые просвечивают, то можно добиться нежных и спокойных тонов. Если Вы поклеили обои для покраски, не забудьте, дождаться полного высыхания клея, прежде чем их окрашивать, до полного высыхания пройдут примерно сутки.

С чего лучше начать

Начнем со сбора необходимых инструментов, которые пригодятся нам для этой работы, это валик, острый нож, и разведенный клей заранее, сухая тряпка или мягкий, резиновый шпатель.

Обои начинайте клеить от окна, и в любую понравившуюся сторону, но почему то говорят, что надо оклеивать по часовой стрелке. Отрезаем кусок полотна нужной нам длины.

Намазываем стену клеем, при необходимости клей наносят на отрезанный кусок обоев и дают некоторое время ему полежать, этот вариант для бумажных обоев не подходит, иначе их потом не собрать.

Как уже писал, начинаем от окна, для начала прикладываем полотно ровно, затем берем тряпку или шпатель (резиновый) и окончательно разглаживаем и выгоняем пузыри из-под полотна. Подробную инструкцию оклейки, можно прочитать здесь.

Как правильно разводить и наносить клей

Раньше варили непонятный состав, под названием «клестер» и на него приклеивали полотна, но через некоторое время жучки с удовольствием поедали его оставляя после себя дырочки на полотне.

Сейчас же существуют специальные клеевые составы, они не только защищают от жуков, но и хорошо удерживают полотна на стене. Для каждого вида клея своя инструкция приготовления, ее можно найти на упаковке с клеем.

После того как приготовили клеевой раствор, с помощью кисти наносим его на стену, как удобней так и наносите, можете с середины начать, но лучше делать с верху вниз. Сразу много не мажьте, лучше для каждого куска отдельно, и клей не высохнет, и торопиться не будете.

Поклейка в неудобном месте

Самые неудобные места, это не угол, неудобней всего их приклеивать там, куда трудно дотянуться рукой, например за трубами, или маленькие фрагменты, находящиеся у стены, но к ним нет подхода. Вот и приходится кромсать полотно, а потом складывать этот пазл.

Хорошо, если ремонт проходит в пустой комнате, тогда и проблем нет. Но не всегда, получается, вынести всю мебель, как например, снять котел, или передвинуть громоздкий шкаф, вот и приходится выкручиваться, кто как умеет.

Не стоит отчаиваться, всегда можно найти выход из ситуации. Если вовсе проблемное место и разрезов полотна не избежать. Ни чего страшного, постарайтесь измерить правильно, и отрезать ровно, если сопоставить рисунок, то стыка не будет заметно. Вот такими маленькими шажочками, придется обклеивать те труднодоступные места.

Технология поклейки от начала до конца

Особенности поклейки для виниловых обоев на флизелиновой основе, практически не отличается от инструкции по поклейке обычных полотен. Я уже оставлял ссылку ранее в этой статье, там подробно описана вся поклейка.

Коротко опишу, как и говорил, начинаем от окна, мажем стену клеем только небольшими частями, чтобы клей не высох. На виниловые обои на флизелиновой основе наносим клей кисточкой, и ждем минуты 3-4.

Чтобы не терять зря время, сначала на полотно наносим клей, и сразу на стену (можно этого не делать), но для полной уверенности это сделаем, чтобы они не отпали. Пока мажем стену клеем, наша полоса уже достаточно пропиталась, и сразу приклеиваем ее к стене. Вот так и работа быстрее пойдет.

Как поклеить виниловые обои на флизелиновой основе, Вы сможете посмотреть на видео предоставленном ниже.

Что необходимо соблюдать после завершения работ

Первое, ни в коем случае не открывать окна и двери, ни каких сквозняков, ни каких тепло-пушек и вентиляторов, иначе обои отпадут. Также выдерживать температурный режим, не должно быть холодно, в таком случае клеи будет сохнуть гораздо дольше и слишком жарко.

После оклейки надо дать им высохнуть сутки, а то и двое. Некоторые предпочитать отрезать излишки обои после их высыхания, так что, кто так делает, то конечно следует их обрезать.

Вроде все что хотел, написал, надеюсь всем понятно. Так что выбирайте правильные полотна, а к ним соответствующий клей. Я обещал рассказать об устойчивости к возгоранию таких обоев, так вот это действительно так, они держат определенную температуру огня, очень долго не воспламеняются, но это не есть хорошо, верхний слой изготавливается из специальной пены, а, как известно, пена, прежде чем загорится, выпускает в воздух ядовитые вещества вместе с дымом.

Да, обои еще не успеют загореться от огня, но от их ядовитого дыма, уже можно нанести здоровью вред. К сожалению, многие такие партии обои подделка, и на каждой упаковке пишут, что они устойчивы к огню, что они безопасны. Знайте, что и обои могут нанести непоправимый вред здоровью.

Как правильно клеить виниловые обои?

Ремонт. Иногда это слово пугает людей, поскольку означает дополнительные траты денег, времени и сил. Мы с мужем обрадовались ремонту, потому что это означало скорый заезд в новую квартиру. Нам важно было делать все собственноручно, чтобы воплотить идеи и создать уютную квартиру для себя. Стены – это первое, на что обращаешь внимание, когда переступаешь порог дома. Качество отделки стен задает тон интерьеру в целом. Мы выбрали обои на виниловой основе. Благодаря специальному составу, эти обои не отойдут от стен новостройки, которым свойственна некоторая усадка. Однако работа с этими обоями предполагает знание некоторых нюансов. Так как же правильно клеить виниловые обои?

С чего начать?

Виниловые обои бывают на флизелиновой и бумажной основе. Не важно, какие выберете Вы, принцип работы с ними одинаков. Для дела Вам понадобятся инструменты:

  • валик или широкая кисть для грунтовки стен и нанесения клея на полотно;
  • рулетка (линейка) и уровень;
  • резиновый валик для швов;
  • бумажный скотч;
  • шпатель для разравнивания полотна;
  • хлопчатобумажная ткань;
  • узкая кисть для промазывания труднодоступных мест;
  • канцелярский нож.

Первый шаг – это подготовка стен. Если ремонт делается не первый раз, то сначала очищаем стены от старых обоев. Желательно покрыть стены специальным раствором, предотвращающим появление плесени. Обязательно загрунтовать площадь работы слабым раствором клея, и дать высохнуть. Профессионалы советуют избавиться от сквозняков и поддерживать температуру в помещении 15-20 градусов. Когда стены высохли, чертим вертикальную ровную полосу, используя уровень. От нее мы и начнем работу.

Поэтапная инструкция

Приступаем к главному, узнаем, как клеить виниловые обои. В работе выделяется ряд этапов.

Подготавливаем обойное полотно

Нарезаем обои на полосы, прибавив 10 см припуска. Если обои с рисунком – перед нарезкой тщательно сверяйте каждый элемент. Нарезанные полотнища укладываем рисунком вниз. Каждый кусок сдвигаем относительно нижнего на 10-15 см.

Наносим клей

Виниловые обои советуют клеить специальным флизелиновым клеем. В зависимости от выбранной марки, клей наносят на участок стены, или на полотнище обоев, или на стену и на обои. Прочитать об этом надо на коробке конкретного клея. Промазывайте клеем нужный участок внимательно – от этого зависит качество всей работы.

Приклеиваем обои

С этим этапом легче справиться, если у Вас есть помощник. Один человек встает на стремянку и ровняет полотнище по потолку, второй – выравнивает край по вертикальной линии. Полотнище слегка прижимаем к стене и выгоняем пузырьки воздуха движением, показанным на фото. Выступивший по краям клей промакиваем тряпочкой, стыки проходим резиновым валиком.

Обрезаем края

Возле потолка оставляем 5 см необработанными, чтобы не испачкать потолок. Наносим клей узкой кисточкой, излишки обоев срезаем ножом. Так же поступаем и с нижней частью возле плинтуса. Если плинтуса не сняты – аккуратно подрезаем обои по кромке. Лучше делать это после высыхания обоев и острым ножом. Проще, если плинтуса сняты заранее, после окончания работ – они прикручиваются обратно.

Обработка «трудных» мест

Трудные места при оклейке стен – это места за батареями, вокруг розеток и выключателей, углы комнаты. За радиаторы отопления обои протягиваем на 15 см, прижимаем к стене тонким валиком. Отверстия для розеток и выключателей не вырезаем заранее. После наклеивания намечаем нужные места маленьким надрезом. Когда обои высохнут, ножом аккуратно делаем отверстия. Когда работы закончены – розетки прикручиваем на места.

Для обработки углов известны два способа. Первый способ проще, обои наклеиваются внахлест на 1 см с перегибом по углу. Минус этого способа заключается в грузности восприятия. Второй способ чуть сложнее, но эстетически приятней. Наклеиваем полотнища как в первом варианте, только с припуском см 2-3. Даем обоям высохнуть. Потом канцелярским ножом прорезаем вертикальную линию в углу сквозь оба слоя. Отрезанные части убираем, края отгибаем и смазываем клеем с помощью узкой кисточки. Прижимаем края к стене с помощью валика. Такой угол выглядит аккуратно, стыки не видны.

Надеюсь, эта статья поможет Вам легко и быстро справиться с ремонтом. Реализовать самые смелые замыслы и мечты.

Как выбрать кондиционер для дома: помогаем определиться с критериями

Оглавление

  • Типы кондиционеров
  • Инверторные и обычные модели
  • Мощность и размер помещения
  • Уровень шума
  • Управление
  • Уровень расхода электроэнергии
  • Дополнительные функции
  • Выводы

Прошлым летом мы рассмотрели вопрос выбора домашнего вентилятора — относительно простого бытового прибора, позволяющего существенно повысить комфорт при нахождении в помещении летом.

Теперь пришла пора разобраться с кондиционерами — гораздо более дорогими и сложными (как технически, так и в монтаже) устройствами, позволяющими точно настроить температуру в помещении.

Напомним, что большинство кондиционеров не обеспечивают притока свежего воздуха (кислорода), а лишь следят за тем, чтобы в помещении поддерживалась постоянная температура. Плюсы и минусы таких приборов очевидны: с одной стороны, пользователь может быть уверен, что в комнате будет именно та температура, которую он установил на кондиционере. С другой — повышается риск нахождения в душном (хоть и комфортном по температуре) помещении. Ведь полноценно работать кондиционер может лишь при закрытых окнах.

Давайте взглянем, какие бывают кондиционеры и чем они различаются.

Типы кондиционеров

Домашние кондиционеры можно условно разделить на несколько наиболее распространенных типов, различающихся по методу установки и, естественно, по габаритам. Основное различие заключается в том, есть ли у нашего кондиционера внешний блок, либо его нет.

К кондиционерам без внешнего блока относятся моноблоки (стационарно устанавливаемые в подходящее место, например, в оконный проем или нишу в стене) и мобильные кондиционеры, которые можно перемещать в случае необходимости.

Мобильные кондиционеры имеют специальную трубу для вывода теплого воздуха, которую необходимо смонтировать таким образом, чтобы воздух выводился за окно (в комплекте с такими устройствами можно нередко найти переходник для монтажа). Что касается конденсата, то он в большинстве случаев испаряется естественным образом, однако в некоторых случаях может потребоваться его удаление вручную (слив содержимого контейнера).

Моноблоки и мобильные кондиционеры обычно используются там, где нет возможности, либо нецелесообразно устанавливать стационарный кондиционер — на даче, в съемной квартире и т. п.

Отдельной разновидностью моноблока является оконный кондиционер, устанавливаемый непосредственно в окно или в специальный проем в стене. Именно такие кондиционеры были наиболее популярны в прошлом, можно сказать, что с этой конструкции начался «бум домашних кондиционеров» (преимущественно, в США). Однако сегодня они существенно уступили свои позиции.

Оконный кондиционер можно даже установить самостоятельно (если окно и/или помещение в принципе допускает установку подобных устройств). Однако тут кроется и главный подвох: с появлением окон-стеклопакетов, установку таких кондиционеров нужно рассчитывать на этапе снятия замеров.

Ну а если учесть, что оконные кондиционеры предсказуемо ведут к потере тепла в зимнее время из-за низкой теплоизоляции между «внутренней» и «внешней» половинами устройства, очевидно, что подобные устройства редко можно встретить там, где установлены стеклопакеты, и гораздо чаще — там, где до сих пор используются деревянные рамы.

Оконные кондиционеры отличаются компактными размерами, легкостью монтажа (и демонтажа), и невысокой ценой.

Следующий тип — это стационарные кондиционеры (или сплит-системы). Они состоят из двух блоков, один из которых размещается внутри квартиры, а другой — снаружи. Такой кондиционер нередко снабжен системой очистки воздуха, может работать на обогрев и имеет набор автоматических режимов. И внешние, и внутренние блоки таких кондиционеров хорошо знакомы всем без исключения.

Существует несколько вариантов сплит-систем, различающихся по своей функциональности и способу монтажа. Так, мульти-сплит-системы состоят из одного внешнего блока и нескольких внутренних, что позволяет независимо регулировать уровень температуры в каждом из помещений, в которых установлен внутренний блок (правда, все они должны работать в одном режиме — либо на обогрев, либо на охлаждение).

Канальная сплит-система — разработана специально для скрытой установки и подразумевает создание разветвленной вентиляционной системы (как правило, она размещается над навесным потолком). Благодаря этому установка одного внутреннего блока может обеспечить регулировку воздуха сразу в нескольких помещениях (правда, во всех будет поддерживаться одинаковая температура). Такие кондиционеры нередко имеют возможность добавления свежего воздуха.

Наконец, упомянем кассетные кондиционеры. Для установки такой системы, также как и для канального кондиционера, необходим подвесной потолок. Однако в отличие от канальных сплит-систем, кондиционеры кассетного типа распределяют охлажденный воздух через нижнюю часть блока. Нижняя часть кассетной сплит системы имеет размер стандартной потолочной плитки — 600×600 мм, а при большой мощности вдвое больше — 1200×600 мм, и закрывается декоративной решеткой с распределительными жалюзи. За счет распределения воздушных потоков по четырем направлениям эта разновидность сплит-системы быстро и равномерно охлаждает или нагревает воздух в довольно большом помещении (как правило, такие кондиционеры используются в помещениях площадью от 50 квадратных метров и выше).

Инверторные и обычные модели

Инверторный кондиционер оснащен компрессором с плавной регулировкой производительности, которая обеспечивается благодаря частотному преобразователю — инвертору. В настоящее время инверторные кондиционеры есть в линейке продукции каждого известного производителя климатической техники.

Инверторные кондиционеры выгодно отличаются плавностью регулировки, невысоким уровнем шума, энергоэффективностью, возможностью работать на обогрев. При этом кондиционеры инверторного типа зачастую сложнее в установке и ремонте и стоят дороже обычных, поэтому к их выбору следует относиться более внимательно.

Мощность и размер помещения

Для того, чтобы подобрать подходящий кондиционер, перед тем как отправиться в магазин, нужно определиться с размером помещения и выяснить его характеристики (помещения, расположенные на солнечной стороне дома потребуют более сильной охлаждающей системы). В зависимости от этого подбирается и мощность кондиционера.

Существует неформальное правило, согласно которому на один квадратный метр площади помещения должно приходиться 100 Вт мощности кондиционера (в данном случае речь идет о «мощности охлаждения», а не о потребляемой электрической мощности). Так, допустим, кондиционер с холодопроизводительностью 2-2,5 кВт справится с поддержанием комфортной температуры в комнате площадью до 20 квадратных метров метров (конечно же, при условии, что там не находятся дополнительные источники тепла).

В инструкции к каждому кондиционеру указано, на помещение какой площади он рассчитан, однако нередко производитель завышает этот параметр, поэтому по факту кондиционер приходится покупать «с запасом» по мощности, либо изучать отзывы пользователей, которые уже испробовали интересующую вас модель на практике.

Также следует учитывать то, что на самом деле кондиционер охлаждает всё-таки не площадь, а объём, поэтому если ваши потолки существенно выше, чем 2,5-3 метра, формулу следует подкорректировать.

Уровень шума

Уровень шума кондиционера — довольно важный параметр. Особенно если предполагается установка кондиционера в жилом помещении или в спальне. Моноблок или мобильный кондиционер будет шуметь сильнее сплит-системы, поскольку в данном случае компрессор оказывается внутри помещения, тогда как в сплит-системе он вынесен в наружный блок. К тому же дополнительный шум в данном случае создает система обдува кондиционера.

Максимальный уровень шума кондиционера, как и мощность, указывается в инструкции. Однако дополнительный шум может возникать из-за появления нежелательных вибраций и, в частности, передаваться по полу (особенно в случае неправильной установки). В общем, и в этом случае ознакомиться с отзывами пользователей не будет лишним: большое количество жалоб на шумность некоторых моделей заставляет задуматься о целесообразности их приобретения.

Управление

Самый простой способ управления кондиционером — механическая панель, допускающая включение одного из режимов. Например, «вентилятор+холод сильно/вентилятор+холод слабо/вентилятор сильно/вентилятор слабо». Понятно, что с помощью такой панели управления настроить наиболее комфортную температуру в помещении будет не слишком просто. А следовательно — стоит серьезно подумать, прежде чем покупать кондиционер с таким примитивным управлением.

Подавляющее большинство моделей допускают более точную настройку, включающую точную установку температуры, таймер, несколько режимов мощности и т. п. Практически все «серьезные» модели укомплектовываются пультом дистанционного управления. На наш взгляд, в данном случае экономить не стоит: лучше приобрести прибор, позволяющий максимально точно настроить нужный режим, чем экспериментировать с кондиционерами, способными работать лишь в нескольких режимах, которые могут и не подойти для климатических условий помещения.

Наличие дисплея на внутреннем блоке кондиционера позволяет узнать текущую информацию о температуре, влажности, выбранном режиме и т. п. Нередки случаи, когда дисплей есть и на пульте дистанционного управления — и это, несомненно, очень удобно.

Уровень расхода электроэнергии

Как и у многих других бытовых приборов, у кондиционеров имеются классы энергоэффективности. В 2010-х годах, согласно новой Директиве ЕЭС, высший класс A был разбит на несколько подклассов: А+, А++ и А+++, позволяющих максимально точно сравнить энергозатраты различных приборов. Расчет данных классов энергопотребления проводится путем сравнения некоего нормативного энергопотребления с фактическим, что позволяет довольно точно отнести прибор к тому или иному классу и, тем самым, наглядно показать покупателю, какой прибор позволит сэкономить на электричестве, а какой — окажется более энергозатратным.

Поскольку мощность кондиционеров может быть весьма велика, не стоит легкомысленно относиться к классу энергоэффективности: при регулярном использовании на протяжении нескольких лет более эффективный прибор сможет сэкономить круглую сумму (которая, конечно же, зависит от тарифа на электричество в вашем регионе). Самым энергоэффективным на сегодняшний день является класс А+++, который, впрочем, встречается не слишком часто, а сами приборы с таким классом энергоэффективности будут стоить существенно дороже своих менее экономных собратьев.

Также отметим, что моноблоки и мобильные кондиционеры почти всегда окажутся менее эффективными, чем сплит-системы.

Дополнительные функции

У бытового кондиционера может быть немало дополнительных функций и возможностей, упрощающих эксплуатацию прибора, либо повышающих комфорт пользователя. Давайте перечислим некоторые из них.

  • Автоматическое поддержание температуры. Кондиционер с такой функцией может автоматически поддерживать заданную температуру, переключаясь при необходимости из одного режима в другой (охлаждение, обогрев, вентиляция) или меняя скорость вращения вентилятора и направление воздушного потока.
  • Автоперезапуск. Функция автоматического перезапуска позволит прибору автоматически вернуться в прежний режим работы после сбоя питания или конца цикла работы.
  • Датчик движения. Датчик движения позволяет автоматически переводить прибор в энергосберегающий режим при отсутствии движения в помещении — например, если дома никого нет или ночью, когда все спят. Данная функция поможет избежать переохлаждения или перегрева, а также сэкономить на оплате счетов.
  • Очистка воздуха. В стандартном кондиционере можно встретить противопылевые и фотокаталитические воздушные фильтры. Помимо них некоторые модели оснащаются дополнительными фильтрами, рассчитанными на уничтожение бактерий и аллергенной пыльцы. В бытовых сериях нередко представлены четыре фильтра (два пылевых и два фотокаталитических), которые совместно очень эффективно воздействуют на все известные источники загрязнений. Ну а наличие специального дезодорирующего фильтра позволит избавить воздух в помещении от неприятных запахов (например, домашних животных или пищи) и табачного дыма.
  • Ночной режим. После включения этого режима кондиционер устанавливает минимальную скорость вентилятора (для уменьшения шума) и плавно понижает (при работе на охлаждение) или повышает (при работе на обогрев) температуру на 2-3 градуса в течение нескольких часов.
  • Регулировка направления воздушного потока. Модели с такой возможностью оснащены специальными направляющими, поворачивающимися влево-вправо и/или вверх-вниз, позволяющими тем самым направить поток воздуха в нужную сторону. Такая функция, например, не даст вам простудиться, если рабочее место или кровать расположены прямо под кондиционером.
  • Режим осушения воздуха. Это дополнительный режим работы, при котором удаляется лишняя влага из воздуха. Может быть полезен при повышенной влажности (например, при дождливой погоде).
  • Приток свежего воздуха и увлажнение воздуха. В кондиционерах с такой функциональностью внешний блок прибора забирает воздух с улицы, очищает его и накапливает влагу, после чего поставляет свежий воздух в дом в требуемом объеме. Помимо этого, воздух увлажняется до наиболее комфортного уровня влажности 40%-60%.
  • Турборежим. Позволяет быстро выйти на заданную температуру. Для этого кондиционер работает при повышенной мощности, но не более получаса.
  • Поддержка Wi-Fi. Позволяет дистанционно управлять кондиционером со смартфона.

Выводы

Итак, повторим основные правила выбора кондиционера для дома.

Первое, с чем нужно определиться — это с типом кондиционера: будет ли это моноблок, мобильный кондиционер или сплит-система. Для квартиры имеет смысл обратить внимание на настенные сплит-системы. Такие приборы отлично подходят для различных климатических условий и перепадов температур. А вот мобильные бытовые кондиционеры имеет смысл покупать на дачу или для установки в помещения, где нет возможности установить сплит-систему с наружным блоком. Кассетные кондиционеры станут отличным выбором для помещений от 50 м² с навесным потолком. В небольших комнатах они не применяются.

Во вторую очередь нужно проверить, подходит ли выбранная вами модель для вашего помещения. То есть, удостовериться, что мощности кондиционера с запасом хватит, чтобы поддерживать нужную температуру в помещении определенной площади (для этого не будет лишним свериться с инструкцией к прибору).

В-третьих нужно убедиться в том, что система управления прибором удовлетворяет вашим запросам и позволяет настроить требуемый режим работы.

Наконец, еще до покупки нужно проверить, поддерживает ли прибор функции, которые вам действительно необходимы, а также уточнить срок службы фильтров.

При выборе модели той или иной модели нужно обращать внимание не только на площадь охлаждения, но и на энергоэффективность системы. Не нужно забывать, что кондиционеры, относящиеся к классам B и ниже существенно увеличат счета за электричество.

Как выбрать сплит-систему для квартиры и дома

После насыщенного рабочего дня ничто так не радует, как комфортная домашняя атмосфера. Установка кондиционера поможет полноценно отдохнуть дома жарким летним вечером, а не изнывать от выматывающей духоты. Долой нудно жужжащий вентилятор, гоняющий по комнате теплый воздух! Даешь тишину и прохладу! Как не дать промаха, выбирая сплит-систему, подскажет статья.

Лучшие производители сплит-систем – какую фирму выбрать

Еще в 1961 году японская компания Toshiba запустила сплит-системы в массовый выпуск. Уже более полувека именно производители из Японии выпускают лучшие двухблочные кондиционеры. Кондиционер-японец – совершенен. Это сочетание качества, надежности, долгого срока службы.

Лучшие марки климатической техники для квартиры:

2. Matsushita Electric (Panasonic)

3. Mitsubishi Electric

Достойного качества южно-корейские и шведские сплит-системы:

Устройство оборудования и принцип его работы

Сплит-система состоит из моделей:

1. Внутреннего – испарителя, который располагают в охлаждаемом помещении.

2. Наружного – компрессорно-конденсаторного блока (ККБ), размещаемого на внешней стене дома, балконе. Дома-новостройки могут иметь технические помещения для установки ККБ.

Испаритель и ККБ соединяют трубопроводом из медной трубки. Его прокладывают внутри стен или под натяжным (подвесным) потолком. Два блока, соединенных таким образом, формируют замкнутый контур, где циркулирует хладагент, переходя из газообразного состояния в жидкое.

Охлаждение воздуха происходит следующим образом:

1. Компрессор сжимает газообразный хладагент до высокого давления и подает его в конденсатор, где газ охлаждается и конденсируется, переходя в жидкое состояние.

2. Жидкость проходит через дросселирующее устройство, ее давление и температура понижаются.

3. В виде охлажденной жидкости хладагент поступает во внутренний блок (испаритель), где нагревается, закипает и испаряется, переходя в газообразное состояние. Этот процесс способствует охлаждению воздуха, циркулирующего под действием вентилятора.

4. Газообразный хладагент перемещается по магистрали в компрессор.

5. Процесс возобновляется.

Виды сплит-систем

Производители предлагают несколько разновидностей сплит-систем. Большинство моделей последнего поколения рассчитаны не только на охлаждение или прогрев квартиры. Они могут очищать, увлажнять, ионизировать или ароматизировать воздух, формируя в доме благоприятный микроклимат.

Настенная сплит-система

Это самый популярный вид оборудования для охлаждения воздуха в квартире. В зависимости от мощности может использоваться в комнате с площадью от 10 до 70 м². Для более габаритных помещений целесообразно использовать прочие разновидности кондиционеров.

Внутренний модуль, который может быть не только прямоугольным, но и угловым, размещают на стене ближе к окну, отступив от потолка примерно 15-20 см. Установка в области окна обусловлена тем, что максимальная протяженность магистрали, соединяющей блоки ограничена. В большинстве случаев для бытовых моделей она должна быть в пределах 7-ми метров по вертикали и 15-ти метров по горизонтали.

Точная информация о предельно допустимой длине трубопровода указана в паспорте на кондиционер. Чем больше протяженность магистрали, тем меньше эффективность работы оборудования и больше нагрузка на компрессор.

Преимущества:

  • Относительно простая конструкция;
  • Эргономичный дизайн;
  • Не загромождают комнатное пространство;
  • Возможность установки на любой из стен помещения (в случае, если позволяет длина трубопровода).

Недостатки:

  • Не обеспечивают приток свежего воздуха.

Потолочные и напольно-потолочные сплит-системы

Эти разновидности популярны при обустройстве офисных помещений, павильонов, но могут устанавливаться и в квартирах. Потолочные сплит-системы снижают риск появления сквозняков, так как холодный воздух, который из потолочной области оседает вниз, равномерно охлаждает комнату.

Напольно-потолочные модели могут крепиться к потолку либо устанавливаться у стены в районе пола. Поток прохладного воздуха направляется вверх, затем распределяется по всей площади. Кондиционер, размещенный в нижней части комнаты, можно скрыть за декоративной решеткой или в специально оборудованной нише.

Преимущества:

  • Возможность установки в интерьерах, где нет подвесных потолков и свободного места на стенах.

Недостатки:

  • Нет притока свежего воздуха;
  • Напольно-потолочные модели менее эффективно прогревают воздух;
  • Рекомендуемый уровень потолка для установки потолочной модели не менее 2,5 м.

Канальные сплит-системы

Канальные сплит-системы устанавливают в крупногабаритных квартирах с высоким уровнем потолка. Этот вид климатической техники, относящийся к полупромышленному оборудованию, предназначен для установки в крупногабаритных квартирах.

Принцип действия оборудования отличается от привычных настенных кондиционеров. Оно не только охлаждают воздушную массу внутри помещения, но и обеспечивает подачу свежего воздуха с улицы и равномерно распределяет его по сети воздуховодов.

Монтаж воздуховодов осуществляют на потолке, что снижает его уровень на 12-15 см. Внутренний блок размещают в декоративных нишах, снижающих потолочный уровень на 30-40 см. Возможен монтаж модуля в кладовой или гардеробной.

Для подачи свежего воздуха в квартиру круглый год в дополнение к канальной сплит-системе устанавливают водяные или электрические нагреватели. Они подогревают воздух в холодное время года. Некоторые модели оснащены встроенными нагревателями.

Преимущества:

  • Обеспечивают приток свежего воздуха;
  • Обслуживают большие площади – одна система для нескольких комнат;
  • Возможность скрытого монтажа.

Недостатки:

  • Возможность установки лишь в помещениях с высокими потолками;
  • Необходимость наличия специального помещения для установки внутреннего модуля или подвесных потолков, декоративных коробов;
  • Подают во все комнаты воздух одинаковой температуры;
  • Высокая цена.

Мульти сплит-системы

В мульти системах один компрессорно-конденсаторный блок обслуживает несколько испарителей – внутренних модулей, которые размещают в разных комнатах одной квартиры. Работа внутренних блоков регулируется отдельно, что дает возможность сформировать в каждой комнате оптимальный климат, но в определенном температурном режиме: охлаждения или обогрева.

Большинство моделей, рассчитанных на использование в быту, рассчитаны на обслуживание от двух до пяти комнат. В более мощных установках может быть задействовано до восьми испарителей, их используют, как правило, для обустройства коттеджей и офисов.

Мульти сплит-системы бывают:

1. Фиксированными – имеют возможность подключения к ККБ лишь определенного количества внутренних модулей, входящих в комплектацию.

2. Наборными – их отличает индивидуальная комплектация, рассчитанная на нужды заказчика. Внутренние блоки могут быть различного типа.

Преимущества:

  • Меньшая степень загромождения фасада здания или специального помещения для ККБ;
  • Более низкий уровень шума;
  • Энергоэффективность – в сравнении с несколькими обычными сплит-системами оборудование потребляет значительно меньше электроэнергии.

Недостатки:

  • При поломке ККБ во всех комнатах пропадает возможность поддерживать нужный температурный режим;
  • Внутренние модули не способны работать в разных режимах (все комнаты квартиры либо обогреваются, либо охлаждаются);
  • Более сложный монтаж;
  • Высокая цена.

Инверторные сплит-системы

Особенность оборудования этого типа – регулируемая частота вращения двигателя компрессора. В климатической технике, где не используется инверторная технология, двигатель компрессора имеет постоянную частоту вращения.

Инвертор преобразует переменный ток в постоянный, а затем снова в переменный ток необходимой частоты. При использовании этой технологии двигатель компрессора работает постоянно, но с разной скоростью, которая зависит от тепловой нагрузки в помещении. В обычном же кондиционере компрессор работает в режиме включения/отключения.

Преимущества:

  • Отсутствие пиковых нагрузок и работа в режиме слабой мощности значительно увеличивают срок службы компрессора;
  • Быстрый выход в заданный температурный режим и поддержание его с большей точностью;
  • Незначительный уровень шума;
  • Более низкое потребление электроэнергии (до 60 %);
  • Некоторые модели могут использоваться при морозе до -25 °C (на обогрев помещения).

Недостатки:

  • Более высокая цена (выше на 40-45% в сравнении с обычными сплитами).

Сплит-системы для аллергиков

Большинство кондиционеров оснащены грубым фильтром, который задерживает лишь крупные частицы пыли. Специально для аллергиков и астматиков была разработана климатическая техника, очищающая воздух от возможных аллергенов – пыльцы, пыли, микроорганизмов. Особенность этого оборудовании в используемых фильтрах. В некоторых моделях применена многоступенчатая очистка воздуха.

Фильтры, используемые в климатической технике для аллергиков, эффективно очищающие воздух:

1. Фитокалитический цеолитный – устраняет посторонние запахи, химические вещества, микроорганизмы без замены в течение 3-5 лет.

2. Плазменный – с эффективностью в 95% очищает воздух при помощи электростатического поля с напряжением 5 kV. Высокое напряжение способствует ионизации воздуха, который затем разряжается благодаря катализатору. В течение 30 минут снижает интенсивность запаха в 5 раз, за час запах исчезает полностью. Фильтр не нуждается в чистке или замене.

Преимущества:

  • Полноценная очистка воздуха.

Недостатки:

  • Использование в технике фильтров последнего поколения, увеличивает цену на технику.

Дизайнерские сплит-системы

Внутренний блок дизайнерских кондиционеров отличается от своих «скучных» собратьев. Производители предлагают климатическую технику, которая гармонично впишется в интерьер комнаты, благодаря использованию нетрадиционных форм, расцветки корпуса.

Используемые нестандартные решения:

1. Внешняя панель в виде зеркала.

2. Необычная цветовая гамма: под дерево или камень, металлик, золотистый.

3. Орнамент на внешней панели.

4. Внутренний модуль выполнен в виде тонкого бокса в форме круга или квадрата с внутренней подсветкой.

Наиболее оригинальная задумка – кондиционер-картина. Это лайт-бокс, в котором подсвечена репродукция картины, которую через некоторое время сменяет другое изображение. Подборку картин, включенную в комплект производителем, при желании можно заменить, полагаясь на собственный вкус.

Преимущества:

  • Индивидуальность интерьера.

Недостатки:

  • Цена выше, чем на обычную климатическую технику с аналогичными характеристиками (в среднем на 20-50%).

Параметры выбора сплит-системы

Мощность (холодопроизводительность)

Рассчитать необходимую холодопроизводительность можно самостоятельно, используя специальные калькуляторы, которые размещены на сайтах компаний, торгующих климатической техникой.

Ориентировочные данные: для помещения, площадь которого равна 10 м², необходимо оборудование с мощностью 1кВт (при условии, что высота потолка в комнате не более 3 м). Производители определяют мощность кондиционеров в BTU/час (Британская Тепловая Единица), что примерно равно 0,3 Вт.

Соотношение мощности оборудования и площади помещения:

Тыс. BTU 5 7 9 12 13 14 18
кВт 1,6 2 2,6 3,5 3,7 4 5,2
м² 16 20 26 35 37 40 52

Функция нагрева

Большинство из предлагаемых моделей кондиционеров могут быть использованы для обогрева помещения, когда дома прохладно, а централизованное отопление еще не включено. Использовать сплит-систему с этой целью можно в случае, если температура на улице, где размещен внешний блок, не ниже -5 °C.

Уровень шума

Оптимальный уровень шума – 25-30 Дб. В дневное время шум этого уровня практически не воспринимается. Некоторые модели в ночном режиме работы издают шум в 19-20 Дб.

Фильтрация и обработка воздуха

В оборудование могут быть установлены антибактериальные или другие специальные фильтры. Дополнительные функции, ставшие популярными – увлажнение и ионизация воздуха, обеспечивают в помещении комфортную, полезную для здоровья атмосферу в помещении.

Материал корпуса

Имеет важное значение то, из какого материала выполнен корпус компрессорно-конденсаторного блока, который будет эксплуатироваться в уличных условиях. Это может быть пластик или металл. Предпочтение следует отдать оборудованию в корпусе из металла.

Какую сплит-систему выбрать

Подбирая климатическое оборудование, нужно учесть, какое количество комнат в квартире предполагается охлаждать, рассчитать мощность для каждой из комнат. Учитывают необходимую степень очистки воздуха, а также наличие дополнительных функций. Обращают внимание на дизайн внутреннего модуля.

Рекомендации по выбору кондиционера:

1. Для комнаты площадью 25 м² – настенная сплит-система мощностью 2,6 кВт.

2. Для двухкомнатной или трехкомнатной квартиры, где предполагается охлаждать все комнаты, на установку нескольких настенных сплит-систем потребуется меньше средств, чем на приобретение мульти сплит-системы.

3. Для квартиры на этапе ремонта, включающей несколько комнат с высокими потолками – канальная сплит-система, благодаря которой можно не только поддерживать температуру, но и обеспечить приток свежего воздуха.

4. Для квартиры, включающей более двух или трех комнат – мульти сплит-система (рекомендована не в целях экономической выгоды, а с целью установки одного внешнего блока).

5. Для квартиры, где проживают маленькие дети и люди, страдающие аллергией и болезнями органов дыхания – инверторные сплит-системы с антибактериальными фильтрами.

Нацеливаться на покупку инверторной сплит-системы с целью экономии средств за оплату электроэнергии имеет смысл только в случае, если она будет использоваться круглогодично. Если кондиционер будет использоваться лишь пару месяцев в году, экономичнее приобрести обычную модель и не переплачивать.

Сколько стоят сплит-системы

Цена на сплит-систему зависит от ее вида, торговой марки, мощности, наличия опций.

Ориентировочные цены на сплит-системы:

1. Настенные – от 10,5 до 70 тыс. рублей.

2. Потолочные – от 40 до 150 тыс. рублей.

3. Напольно-потолочные – 50 до 150 тыс. рублей.

4. Инверторные – от 16 до 100 тыс. рублей.

5. Канальные – от 70 до 750 тыс. рублей.

6. Для аллергиков (настенные) – от 17 до 70 тыс. рублей.

7. Дизайнерские (настенные) – от 18 до 200 тыс. рублей.

Читайте также:
Современные чердачные лестницы своими руками
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: