Как правильно стелить паркетную доску своими руками?

Как укладывать паркетную доску?

Чтобы правильно настелить, отциклевать и покрыть лаком штучный паркет из цельного массива, необходимо обладать определенными профессиональными навыками. Доверять монтаж такого пола следует лишь опытному мастеру. А если хочется все сделать своими руками, то лучше укладывать паркетную доску заводского изготовления. Она уже отлакирована и имеет замки-защелки на торцах. С укладкой этого напольного покрытия способен справиться даже малоопытный новичок.

Содержание

1. Что понадобится
2. Способы укладки паркетной доски
   • Клеевой
   • Плавающий
   • Крепежами
3. Пошаговая инструкция
   • Подготовка покрытия
   • Укладка подложки
   • Монтаж
4. Рекомендации
5. Вывод

Что понадобится?

Монтаж многослойной паркетной доски по технологии практически идентичен настилу ламината. Порядок действий и правила работ в обоих случаях одни и те же. Аналогичен будет и набор необходимых инструментов, а также расходных материалов.

Для самостоятельной укладки паркетной доски понадобятся:

• ножовка с мелким зубом или электролобзик;
• карандаш с рулеткой;
• металлическая линейка или угольник;
• молоток;
• добойник в виде бруска;
• деревянные или пластиковые клинья для распора;
• гвоздки без шляпок;
• клей (если выбран клеевой способ).

Конструкция паркетной доски

Ничего особенного для создания паркетного пола из готовых лакированных досок не требуется. Нужен стандартный набор инструментов, с помощью которых может быть, например, уложена та же кровля из металлочерепицы, поставлены двери в комнатах или установлены отливы для окон на фасаде.

Укладываются многослойные доски паркета в квартирах и коттеджах на ровное основание. При этом особо выравнивать черновой пол не нужно. Главное чтобы на нем не было бугров и выемок более 2 мм в высоту.

Класть паркетную доску разрешается как на бетон, так и на дощатый настил. В первом случае укладку лучше всего производить на клей, а во втором самой оптимальной технологией монтажа будет вариант с лагами. Также возможно предварительное устройство выравнивающего подстила из ДСП или фанеры. Особенно этот способ актуален, когда основание гуляет либо не отличается ровность.

Способы укладки паркетной доски

Вариантов монтажа паркетных досок существует три:

1. На клей.
2. Создание плавающего пола.
3. Со скрытым креплением к основе или лагам гвоздями.

Клеевой

Способ с клеем применяется, если основание ровное из бетона либо древесных плит. Также этот вариант рекомендован, когда в стяжку заложен теплый водяной пол. Напольное паркетное покрытие из приклеенных досок менее подвержено деформации при нагреве и более устойчиво к нагрузкам. Но клеевой монтаж и самый трудоемкий.

Приклеенные доски меньше подвержены деформации

Плавающий

Технология плавающего настила предусматривает укладку паркетных досок на подложку и со скреплением отдельных планок исключительно с помощью торцевых замков. Никакие клеящие составы и крепежи здесь не используются.

Это классическая технология сборки финиша на полу из ламината. Такой вариант наиболее прост в самостоятельной реализации и отличается ремонтопригодностью. Однако уложенное подобным способом покрытие может начать играть и скрипеть из-за вздутия нескольких паркетных досок от перепада температуры в комнате или намокания.

Паркетную доску укладывать довольно просто, справится один человек

Монтаж крепежами

Вариант с крепежом планок гвоздиками либо специальными зажимами отличается простотой и хорошей надежностью. Если особого опыта нет, то рекомендуется именно так укладывать паркетный пол самостоятельно. С одной стороны это упрощает работы, а с другой позволяет получить прочный ровный финиш.

При применении способа с крепежами не придется ломать себе голову о бетоне для стяжки и ее устройстве, а также вообще особо думать о выравнивании основания. Достаточно уложить лаги с шагом 400–450 мм, выровнять их по уровню и зафиксировать. Потом останется лишь набить сверху планки паркета.

Укладка на лаги

Пошаговая инструкция

Укладка паркетной доски выполняется следующим образом:

1. Производится подготовка и выравнивание основания.
2. Для плавающего пола настилается подложка (для варианта с лагами или клеем амортизирующий подстил не нужен).
3. Укладывается первый ряд у одной из стен.
4. Монтируются либо приклеиваются остальные паркетные доски.
5. Выполняется крепление плинтусов и порожков.

Подготовка покрытия

При подготовке основания необходимо его выровнять, а потом убрать с него любой мусор. Если паркет укладывается на дощатый пол, то прогнившие половицы подлежат замене. И каждую из них надо проверить на надежность крепления, играть по высоте они не должны.

Если черновая основа имеет множественные изъяны и дефекты, то ее придется закрыть стяжкой мокрой из ЦПС или наливного раствора либо сухой из ДВП (фанеры). А если паркетные доски планируется клеить, то основание предварительно потребуется загрунтовать адгезивным составом.

Выямки и неровности пола следует выровнять

Гидроизоляционные материалы под паркет класть не нужно. Древесина должна дышать. Максимум что допустимо – это мягкая подложка без проклеивания стыков ее листов для герметичности. Если с этажа ниже или подвала через перекрытие идет обильно водяной пар, то от паркетного деревянного пола стоит вовсе отказаться. Не предназначен он также для помещений с большой влажностью или где возможны перепады температуры. В этих случаях лучше выбрать иное напольное покрытие.

Укладка подложки под паркетную доску

Чтобы уложить подстилающий слой (если он нужен), правильней всего будет взять обычный вспененный полиэтилен в рулонах. Пробка, пенополистирол и фольгированные варианты здесь неприменимы. Пользы от них ноль. Более того, они будут так или иначе негативно влиять на древесину.

Пробковая подложка обладает отличной шумоизоляцией

Монтаж

Забивание гвоздиков для фиксации планок паркета производится исключительно в гребень или основание паза на торце. Сверху паркетная доска покрыта древесиной твердых благородных пород со слоем лака. Забивать гвозди непосредственно в лицевую поверхность и портить ее вид запрещено.

Между стеной и ближайшим рядом следует оставлять просвет в 10–15 мм для возможного температурного расширения покрытия. На время монтажа туда вставляются клинья соответствующего размера, которые после фиксации досок гвоздями или клеем вынимаются. Потом зазор будет закрыт плинтусом.

Если стена кривая, то первую доску вдоль нее перед укладкой следует очертить подволокой и подрезать по ширине. Эту первую планку необходимо положить максимально ровно и аккуратно. Все последующие будут упираться именно в нее. Если она окажется уложена вкривь, то и все покрытие выйдет искривленным.

Укладка паркетной доски

Рекомендации

Перед тем как укладывать паркетную доску, необходимо тщательно убрать с чернового пола любой мусор. Паркет не тонкий ламинат. Какой-либо камешек более толстую многослойную пластину из цельной древесины не продавит и не будет виден в виде выступа на финише. Однако давить на дерево снизу он станет. Причем давление это будет точечным, что сильно противопоказано.

В идеале паркетные доски укладываться должны без малейших щелей – один миллиметр, не более. Добиться этого можно лишь сильным вдавливанием новой планки в уже положенную ударом молотка. Однако бить непосредственно в торец с замком «шип-паз» запрещается.

Так он будет поврежден, что приведет к снижению прочности конструкции покрытия на полу. Подбивать укладываемые дощечки следует только посредством добойника в виде деревяшки или бруска.

Технология укладки пола

Вывод

Сделать самостоятельно паркетный пол из изготовленных на заводе досок с лакировкой не сложно. Надо лишь внимательно подготовить черновое основание, верно и ровно уложить первый ряд, а потом потихоньку вставить одну планку за другой с защелкиванием замкового соединения на торце.

Зафиксировать данный финиш можно как с помощью клея, так и мелких гвоздей. Только забивать последние сверху в лицевой слой нельзя, делать это следует аккуратно сбоку.

Смотрите также видео о том, как укладывать паркетную доску:

Переделка интерьеров комнат

Портал о ремонте и дизайне комнат, домов и дачных участков

Как правильно укладывать паркетную доску на бетонный пол?

Самым современным способом отделки напольного основания в квартире является покрытие его паркетной доской. А выкладка на стяжку, выполненную из бетонного состава, это самый быстрый и удобный способ обработки полов. При условии правильного размещения паркета на бетонное напольное покрытие и соблюдении всех руководств, полы превратятся в прекрасное произведение и придадут некую изюминку в декорации жилого помещения.

Устройство полов из паркетной доски

Паркетная доска изготавливается из различных видов деревьев: клена, дуба, бука и множества их разновидностей. Всем известно, что древесный материал очень требовательный к себе и капризный и, больше других подвергается таким внешним воздействиям, как перепады температуры или большая влажность в помещении. Кроме этого, важно соблюдать все требования, необходимые при укладке паркетной доски на бетонный пол .

Примечание. Материалы из дерева сильно подвергаются воздействию влаги. По причине возможной деформации, ее не рекомендуется укладывать в ванной, туалете или на кухне, т. е. в тех местах, где возможно присутствие большого количества воды.

Пошаговая инструкция укладки

Подготовка основания

К этому виду работ необходимо отнестись серьезно, так как от него зависит качество всей дальнейшей работы.

Существует два вида подготовки полов:

• По старой цементной стяжке.
• По полам, требующим нового бетонирования.

Проводится проверка старой стяжки на ее ровность, качество и отсутствие трещин. При наличии трещин, их заливают жидким бетонным раствором.

Также проверяются перепады на плоскости. Допустимые нормы могут составлять 2 мм на 2 метра.

Если перепады превышают такие нормы, то проще всего, выровнять поверхность с помощью самовыравнивающей смеси.

Перед началом этой работы, поверхность нужно очистить от грязи и пыли и покрасить грунтовой краской.

После обработки, на пол выливается смесь, которую выравнивают игольчатым валиком. Время высыхания смеси до 2 дней.

Примечание. При высыхании бетонного состава, необходимо проверить его на наличие влажности. Для этой цели используют гигрометр, а при его отсутствии, просто на полу плотно прижать отрез полиэтилена и примерно, через сутки, проверить на присутствие конденсата.

Укладка паркета

При выкладке паркетной доски на бетонированное основание своими руками, необходимо пользоваться следующими инструкциями.

• Вынести из помещения всю громоздкую мебель и лишние предметы.
• Поверхность пола очистить от грязи, протереть пыль.
• Бетонную стяжку обработать клеевым составом, который нанести при помощи валика и дождаться его полного высыхания.
• Приготовить клей для паркета: в масляную основу обязательно добавить отвердитель.
• Клей нанести на площадь пола шпателем и на него уложить первый ряд доски.
• После выкладки 3-х рядов, дать время для полного просыхания.
• Паркетные доски укладывать как можно плотнее друг к другу, используя при этом специальные приспособления. Чтобы паркетный пол имел высокую прочность, укладывать его нужно в «разбежку», т. е. по принципу шахматной доски.
• Первый ряд выложить, начиная от длинной доски, а в следующем, обрезать ее больше, чем наполовину.
• Для температурных расширений, попадания влаги или, наоборот, пересыхания, оставить зазор между стеной и паркетом.
• Зазор после выполненных работ залить герметиком.
• По окончанию работы, полы подвергают шлифовке, затем щели между досками заливают специальной шпатлевкой.
• Полы покрывают лаком за три приема. Можно натереть доски масляным или восковым раствором, но обработка лаком считается наиболее прочной отделкой.

Примечание. Паркетную доску перед началом работы необходимо занести в помещение с постоянной температурой и оставить там примерно, на 3-3дня. Выполняется это для той цели, чтобы материал успел, как следует, акклиматизироваться к температуре в помещении.

Читайте также: как выбрать паркетную доску для квартиры.

Зачем нужна отделка стен грунтовкой перед поклейкой обоев? Об этом узнайте в нашей статье!

Подложка под паркетную доску: какая лучше?

Подложка под ламинат и паркетную доску представляет собой гидроизоляцию, а толщина его зависит от разновидности паркетной доски.
Для выкладки подложки потребуется:

• Пленка гидроизоляционная.
• Теплоизоляционный материал.
• Фанера, устойчивая к влажности.
• Гидропароизолятор.
• Пенополистирол.

Последовательность укладки подложки:

• На бетонную стяжку выложить гидроизоляционный материал, который размещают внахлест. Гидроизоляционную пленку завернуть на стену высотой до 5 см.
• Последующим слоем после пленки, уложить теплоизолятор.
• Чтобы полы имели хорошую теплоизоляцию, а также не пропускал посторонние шумы, выложить на поверхность полиэстер, скрепив его, друг с другом обычным скотчем. Укладывать его рекомендуется плотно, присутствие зазоров недопустимо.

Примечание. Если основание выполнено из бетона, то в качестве подложки можно применить фанеру. Приклеивают ее клеем для паркета, скрепляя саморезами.

Что легче: укладка ламината или паркетной доски?

Ответить на вопрос, что же все — таки лучше в укладке: ламинат или паркет, достаточно трудно. У каждого материала существуют свои положительные качества и, конечно же, отрицательные.

Ламинат плох тем, что является ненатуральным материалом:

• Кромки его быстро расслаиваются, это может произойти даже во время ремонта.
• Отремонтировать и отреставрировать его не получится.
• Обладает завышенным уровнем шума и гулкостью.
• Статичен, способен притягивать к себе пыль, на ощупь очень прохладный.

Ламинат и паркетная доска монтируются плавающим способом, с применением системы замков. Этот вид укладки очень простой для выполнения работы своими руками.

Паркетную доску иногда закрепляют при помощи клея. Приклеивают ее к бетонной основе.

Примечание. Если паркетная доска крепится к бетонному основанию при помощи клея, то после окончания работ, необходимо выдержать время в течение 2-х суток, для полного просыхания.

Так, на вопрос, что же все лучше: ламинат или паркетная доска, ответить невозможно. Каждый выбирает по себе, по своему вкусу и финансовым возможностям.

Смотрите также видео, как укладывать паркетную доску на бетонный пол своими руками:

Как положить паркетную доску своими руками (видео)

В огромном разнообразии напольных покрытий особое место занимает паркет. Он обладает массой положительных качеств: долговечен и практичен, красив и экологичен. Паркетные полы известны уже несколько столетий, но до недавнего времени их монтаж в квартире был очень сложным. С развитием технологий и появлением более дешевого, но достойного аналога – паркетной клееной доски – появилась возможность выполнить эту работу довольно просто, не прибегая к помощи профессионалов. Главное знать, как правильно укладывать паркетную доску.

Выбор материала

Прежде чем приводить пошаговую инструкцию, описывающую укладку паркетной доски своими руками, следует познакомиться с этим материалом поближе. Главное отличие этого напольного покрытия от привычного паркета – технология изготовления, из-за которой цена материала становится более доступной. Такие доски не делаются из цельной древесины, а имеют три слоя, склеенных между собой.

• Верхнюю часть изготавливают из наиболее ценных пород дерева, именно она придает изделию изысканный внешний вид.
• В середине, изготовленной из хвойных пород, находятся элементы фиксации досок паркетного покрытия между собой.
• Нижняя часть часто представляет собой фанеру. Ее основное предназначение – уменьшить влияние колебаний температуры и влажности на материал, придать ему определенную жесткость. Материал этой фанеры – чаще всего елка.

Паркетные планки классифицируются по количеству полос верхнего слоя, количество варьируется от одной до четырех.

• Пол из однополосных досок (самый дорогой), положенный в «елочку», практически невозможно отличить от натурального паркета.
• Паркетные элементы с двумя-тремя полосами позволяют создавать очень красивые орнаменты.
• Четырехполосные плашки производятся из различных отходов, поэтому область их применения ограничена. Так, профессионалы не рекомендуют их использовать в неотапливаемых помещениях.

Схема укладки и расчет материала

Перед тем как уложить паркетную доску самостоятельно, надо определиться со схемой укладки и рассчитать необходимое количество материала.

Имитирующие паркет однополосные элементы могут быть уложены в стиле «елочка», «плетенка», «квадраты», «косая палуба» и т. д. Но такая красота требует весьма существенных жертв: это требует не только более сложного монтажа, но и приводит к росту количества отходов. Большинство хозяев предпочитает более простую схему укладки, где элементы располагаются параллельно.

Как расположить элементы пола, вдоль или поперек комнаты, решают в зависимости от визуального эффекта, которого требуется достичь. Рекомендуется располагать плашки так, чтобы их направление совпадало с направлением падения света: тогда швы между элементами будут почти незаметны.

Расчет количества материала при такой схеме произвести нетрудно, рекомендуется приобретать его с небольшим запасом.

Требования к основанию

Паркетную доску своими руками можно укладывать как на деревянный пол, так и на бетонное основание. Технология монтажа требует выполнения следующих условий:

• Основание должно быть прочным и идеально ровным. Допускаемое отклонение – не более 2 мм на каждые 2 метра длины поверхности.
• Обязательно наличие подложки и качественной гидроизоляции. Это не только поможет уберечь материал и повысить теплоизоляцию. Благодаря подложке напольное покрытие сможет немного перемещаться относительно основания, что позволит избежать его порчи из-за разной величины расширения под воздействием внешних условий.

Бетонное основание требуется проверить на наличие трещин и неровностей. Мелкие дефекты необходимо заделать, при необходимости – залить новую выравнивающую стяжку. Дальнейшие работы возможны только после ее полного затвердевания.

Если планируется монтировать паркетную доску на деревянный пол, потребуется провести его тщательную ревизию. В случае если состояние покрытия близко к идеальному, можно ограничиться его шлифовкой. Устранение значительных дефектов может потребовать более масштабных ремонтных работ, вплоть до полной переборки пола.

Дощатый пол плох относительной свободой перемещения своих отдельных элементов, поэтому рекомендуется укладка паркетной доски на фанеру, лучше влагостойкую. Она придаст ему требуемую целостность.

Возможно использование фанеры и для выравнивания бетонного пола: она крепится к нему посредством специальной мастики и дюбелей.

Подложка гидро- и теплоизоляция

Важнейшим моментом является обустройство подложки и гидроизоляции.

• Гидроизоляционная пленка стелется полосами так, чтобы элементы располагались с нахлестом в 15–20 см. Также ее надо завести на стены на высоту не меньше 5 см.
• Сверху укладывается теплоизолятор, состоящий из вспененного полиэтилена, полистирола или пробки. Между собой отдельные полосы соединяются скотчем.
• Между теплоизолятором и стеной оставляется компенсирующий зазор шириной 10 мм.

Для бесклеевого способа больше ничего не требуется, а при использовании клея верхний слой подложки составляет влагостойкая фанера, прикрепленная дюбелями к основанию.

Укладка финишного покрытия

Как положить паркетную доску правильно? Как уже понятно, класть паркет можно двумя способами: «плавающим» и на клей. Монтаж на клей более надежен, но элементы такого покрытия значительно труднее заменять при необходимости. Бесклеевой способ позволяет без особых усилий произвести замену паркетной планки, пришедшей в негодность. Отличаются эти способы только некоторыми нюансами.

Важно! Обязательно перед укладкой требуется дать материалу вылежаться в помещении не менее двух суток, чтобы доски адаптировались к микроклимату. Только после этого можно приступать к монтажу. В помещении должны быть соблюдены параметры температуры и влажности, рекомендованные производителем.

Бесклеевой (плавающий) метод

Чтобы наглядно представить, как укладывать паркетную доску «плавающим» методом, можно посмотреть видеоурок.

Последовательность действий следующая:

• Первый ряд паркетных планок должен отделяться от стены тепловым зазором, не превышающим ширину будущего плинтуса. Очень удобно использовать специальные пластмассовые вставки, размещаемые через каждые полметра.
• У первого ряда необходимо аккуратно спилить верхний замок – именно это стороной доски будут обращены к стене.
• Первый элемент укладывается на место, после чего к нему с торца заводится вторая доска. Необходимо соединить их при помощи специального клинового замка. Для этого достаточно несильно постучать по месту стыка рукой или резиновым молотком. Так поэтапно собирается вся линия. Для ее завершения может потребоваться отпиливание части паркетной планки, для чего используется электрический лобзик.
• Второй ряд должен располагаться с некоторым смещением относительно первого. Для этого можно использовать обрезок, оставшийся от первого ряда: его длина при этом должна составлять не менее 500 мм.

Можно крепить каждую доску второго ряда по порядку, а можно собрать весь ряд целиком и потом уже соединить его с первым.

• Для фиксации рядов между собой доски добавляемого ряда заводят под небольшим углом, а потом опускают, закрывая замок. Если требуется немного подбить элементы, то эту операцию производят через деревянный брусок.

В местах, где надо обойти трубы или другие коммуникации, делают вырезы. Они должны обеспечивать зазор в 1–2 мм между доской и, например, трубой. При укладке в районе двери нужно сделать вырез не только в паркетной планке, но и в коробке, после чего завести туда элемент покрытия. Для соединения паркета в разных помещениях используют специальные порожки.

Клеевой метод

Клеевой способ отличается тем, что перед укладкой каждого паркетного ряда на основание наносится слой специального клея, по ширине несколько превышающий укладываемую паркетную планку. Также проклеиваются и стыки между элементами. Ходить по такому покрытию можно только после полного затвердевания фиксирующего состава.

Более подробно представить процесс монтажа такого покрытия своими руками поможет видео.

На завершающем этапе удаляются ограничительные клинья, подрезается выступающая гидроизоляция и крепятся плинтуса.

Уложить паркетное покрытие самостоятельно вполне возможно. Масштаб экономии можно оценить, если узнать, сколько стоит укладка квадратного метра паркетного покрытия в местных строительных фирмах.

Стоимость

Цена укладки паркетной доски плавающим методом в Москве составляет 270–350 руб./м2, в Санкт-Петербурге – 170–350 руб./м2.

Стоимость монтажа клеевым способом – 550–850 руб./м2 в столице и 300–550 руб./м2 в СПб.

Пушки и завесы согреют любое помещение

• На главную
• О компании
• Новости
• Доставка и Оплата
• Контакты

• Монтаж
• Вопрос-ответ
• Каталог статей
• Полезная информация
• Объекты
• Отзывы клиентов

• /
• Полезная информация
• /
• Тепловая пушка или тепловая завеса: когда и что лучше выбрать

Тепловая пушка или тепловая завеса: когда и что лучше выбрать

Большие по площади помещения производственных, коммерческих, торгово-развлекательных или общественных объектов часто требуют применения особого теплового оборудования, способного эффективно решать глобальные задачи обогрева и сохранения тепла. В этом плане отлично себя зарекомендовали теплопушки и тепловые барьеры, которые способны выступать как вспомогательным источником тепла, так и основным. В то же время значительные отличия в конструкции и функционально-эксплуатационных возможностях диктуют необходимость в тщательном изучении каждого типа теплооборудования для принятия корректного покупательского решения.

Тепловые завесы: принцип работы, применение

Тепловые завесы (барьеры) ориентированы на помещения с большим трафиком людей и представляют собой воздушно-тепловое устройство рамочного типа, которое стационарно устанавливается в районе дверного проема. Основная задача тепловой завесы – отсекать холодный уличный воздух, который за счет перепада температур стремится попасть в более теплое помещение через открытую дверь. Кроме того, постоянно работающая тепловая завеса (тепловой барьер) способствует постепенному нагреву воздуха в каждом уголке торгового зала, фойе офисного здания, цеха и т.д.

Для нагнетания и распределения воздушного потока идущего сквозь корпус теплогенерирующего устройства используются вентилятор и рассекающие дефлекторы. Источником повышения температуры воздуха выступает электронагреватель мощностью от 1,5 до 70 кВт.

Все тепловые барьеры (завесы) можно классифицировать по основным технически-эксплуатационным параметрам:

• размещение и способ монтажа. Выделяют вертикальные и горизонтальные установки. Вертикально ориентированные конструкции направляют теплый воздушный поток параллельно полу и используются в узких, высоких или слишком широких проемах. Горизонтальные тепловые барьеры оптимально подходят для стандартных дверных дверей высотой 3-3,5 метра и закрепляются на потолке или над дверной коробкой. Подогретый воздушный поток движется по направлению сверху вниз;
• скорость подготовки воздуха. Для дверных проемов шириной 2-2,5 метра достаточно тепловой завесы с производительностью 1200 м3/час на каждый метр ее длины. Более широкие распашные двери, раздвижные дверные конструкции и ворота оснащаются тепловым барьером производительностью 2200 м3/час и больше;
• тип нагревательного элемента. Наиболее популярным источником подогрева воздушных масс является ТЭН или спираль. Также существует обширный модельный ряд тепловых барьеров с водяной системой обогрева;
• способ управления. Запрограммированный термостат, проводной или дистанционный пульт управления.

Тепловые пушки: принцип работы, применение, виды

Тепловая пушка представляет собой мобильный воздухонагреватель в металлическом корпусе, часто оснащенном колесным шасси. Алгоритм работы тепловой пушки очень прост: вентилятор затягивает извне холодный воздух, который нагревается спиралью, ТЭНом, горелкой или водяным радиатором до заданной температуры и с силой выбрасывается чрез специальное сопло.

В зависимости от источника подогрева воздушной масс принято выделять следующие виды тепловых пушек:

Жидкотопливные тепловые пушки

Оснащены вентилятором, топливным баком и горелкой, сжигающей дизельное топливо или керосин. Отработанные газы могут выбрасываться вместе с теплым воздухом (прямой нагрев) или отводятся за пределы помещения (непрямой нагрев). Дизельные тепловые пушки отличаются большой производительностью и мощностью (10-220 КВт).

Газовые тепловые пушки

Функционально газовые тепловые пушки аналогичны жидкотопливным нагревателям с прямым или непрямым нагревом. В качестве источника высокой температуры выступает горелка, функционирующая на пропане, бутане, пропано-бутановой смеси или бытовом газе на основе метана. Отличаются максимальным КПД и превосходной теплоотдачей (1,5-580 кВт).

Электрические тепловые пушки

Электрические тепловые пушки – универсальные и безопасные со встроенным вентилятором для бытового и промышленного применения. Подогрев воздуха происходит при помощи разогретой спирали, трубчатого электронагревателя, керамопластин.

Инфракрасные тепловые пушки

Не имеют вентилятора. Подогрев воздуха происходит направленным инфракрасным излучением мощностью 1,5-45 кВт.

Также применяются водяные теплопушки, у которых вентилятор прогоняет воздух сквозь теплообменник с горячей водой, подключенный к ветке централизованного или автономного отопления.

Что лучше выбрать

При обогреве больших по площади нежилых помещений, стройплощадок, складов и т.д. лучше всего задействовать тепловую пушку. Также электрические теплопушки отлично себя показали при обогреве спортивных залов, бассейнов, выставок. Если необходимо регулировать микроклимат магазинов, проходных, развлекательных центров, банковских и общественных объектов, лучше отдать предпочтение тепловой завесе.

Тепловая завеса или тепловая пушка

Электрические тепловые завесы и пушки и их различия.

Тепловая завеса (воздушная завеса, воздушно-тепловая завеса) предназначена для снижения возможности проникновения уличного воздуха в помещение через открытый проем здания (дверь) или перемещения воздуха внутри помещения, например воздуха из холодильной или морозильной камеры в соседнее обогреваемое помещение, а также проникновения снаружи летающих насекомых, пыли, мелкого мусора.
Принцип работы тепловой завесы основывается на захвате воздуха из помещения, нагреве и направлении его сильным потоком по всей длине проема, обеспечивая невидимую завесу из воздуха.

Тепловые завесы бывают с подогревом воздуха и без подогрева.
Завеса без подогрева также захватывает воздух из помещения и направляет его мощной воздушной струей по всей длине проема. Такие завесы подходят для установки на складах и в аналогичных местах, где не требуется подогрев помещения, но необходимо разделить воздушные потоки между помещениями, минимизировать попадание охлажденного воздуха с улицы в помещение, а также насекомых, пыли и мелкого мусора.
Также завесы бывают электрические и водяные.

Водяные завесы при помощи быстроразъёмных деталей подключаются к системе горячего водоснабжения или центральному отоплению. Тепловая завеса чаще имеет стационарную установку над входным проемом. В случае невозможности установки над проемом, есть возможность вертикальной установки, такие завесы необходимо устанавливать с двух сторон проема. Для водяных завес есть возможность скрытой установки: размещение за подвесным потолком и выходом потока воздуха через декоративную решетку. Для максимальной эффективности использования тепловой завесы необходимо ее установить по всей длине (высоте) проема или длиннее прохода, чтобы обеспечить лучшую защиту помещения. Если проем очень длинный и чтобы не было теплопотери, необходимо установить рядом несколько тепловых завес. В случае высокого проема, необходимо выбрать завесу с большей скоростью потока воздуха.
Расстояние от завесы до потолка (стены) должно быть более 30 см, иначе это может привести к снижению производительности из-за затруднения забора воздуха тепловой завесой.

Основные моменты при выборе завесы:

• вид помещения (имеется ли тамбур);
• размер проема (длина и высота);
• функционал завесы (требуется ли подогрев или нет, производительность);
• тип установки (сверху или сбоку);
• способ управления.

Тепловая пушка это передвижной воздухонагреватель для помещений большого объема. В настоящее время тепловые пушки пользуются особой популярностью в жилых, административных, производственных и складских помещениях, в автосервисах, мастерских, театрах, при проведении ремонтных работ (штукатурка стен, стяжка полов), в сельском хозяйстве (обогрев ферм, теплиц, помещений с домашними птицами и скотом).

Современные тепловые пушки могут использоваться в бытовых условиях и в промышленных масштабах. Их основное отличие в температуре, до которой способен разогреться нагревательный элемент и скорости подачи воздуха. В электрических тепловых пушках используются 3 типа нагревательных элементов:

• металлические нихромовые спирали (недорогие, легко заменяются, сильнее других «сжигают» кислород);
• ТЭНы (герметичные трубки с длительным сроком службы);
• керамические нагревательные элементы (пластины с большим количеством отверстий, через которые проходит воздух, имеет самую большую теплоотдачу). Несмотря на большое потребление энергии, тепловые пушки быстро нагревают помещения большого объема даже при больших минусовых температурах, за счет встроенного вентилятора, и поддерживают температуру в течение длительного времени.

Основные преимущества:

• требует только розетка (для маленьких пушек напряжением – 220В, для промышленных – 380В);
• компактная (можно взять с собой на дачу или в загородный дом);
• низкий уровень шума (35-55 дб в зависимости от размера).

Тепловые пушки бывают:

• электрические;
• водяные
• многотопливные;
• дизельные;
• газовые;
• инфракрасные.

Все пушки делятся на группы в зависимости от используемого ими источника энергии для нагрева – жидкое топливо, газ или электроэнергия.
Подробнее о видах тепловых пушек мы рассмотрим в другой статье. При выборе между тепловой завесой или пушкой стоит учитывать специфику вашего помещения (необходимость обогрева всего помещения, входа или определение тепловых границ между помещениями), частоту использования, сезонность, уровень шума, возможность стационарной установки или же необходимость в мобильности обогрева.

Специалисты шоу-рума ХОЛОДОК помогут с выбором подходящего для Вас оборудования.

Сравнение тепловой завесы и тепловой пушки

Тепловые завесы используются для отсекания холодного воздуха в зоне оконных и дверных проемов в производственных, складских помещениях, в офисных, торговых и развлекательных центрах. Но всегда ли это оптимальный вариант? Что делать, если нет технической возможности поставить завесу? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно сравнить ее с другими видами оборудования для обогрева.

Что лучше — тепловая завеса или тепловая пушка

Оба эти прибора используются как воздухонагреватели и рассчитаны на помещения большого объема, только тепловая пушка относится к передвижным, а завеса — к стационарным. Однако разница не ограничивается только этим, поскольку пушка зачастую работает на горючем топливе, а завеса подключается к электрической сети.

Теплопушки служат для быстрого прогрева помещения, точечно или по всей площади. Они актуальны, например, когда только ведутся строительно-ремонтные работы и нет возможности использовать местные инженерные сети для подключения локального источника тепла. Пушки мощные. Они не только нагревают, но еще и вентилируют, и сушат воздух. Они представляют собой цилиндрический корпус с нагревательным элементом и вентилятором.

В тепловой завесе воздух тоже подается принудительно. Но эта техника требует подведенных коммуникаций. Она отличается гораздо меньшим уровнем шума и не требует решения вопросов с утилизацией продуктов сгорания топлива.

Итак, если важно быстро прогреть нежилое помещение, то используют тепловую пушку. Если же нужно предотвратить проникновение холодного воздуха и исключить сквозняки в зоне, где много людей, то стоит установить завесу по размеру проема.

Что лучше — тепловая завеса или конвектор

Здесь разница также определяется принципами работы прибора. Так, конвектор нагревает воздух по определенному принципу: воздушные массы проходят через нагревательные элементы и поднимаются, а вместо них нагреваются новые, холодные. Такой прибор монтируют как можно ниже к полу, чтобы он эффективно работал. Зачастую он эстетичный, бесшумный, мобильный и даже программируемый, имеет встроенный термостат и не сжигает кислород. Это — классические обогреватели для бытовых помещений с невысокой высотой потолка.

Если же в помещении высокий потолок и постоянно появляются новые потоки холодного воздуха с улицы, то конвектор не справится с нагрузкой, так как его нагревательные элементы хоть и имеют большую площадь, но все же недостаточно мощные.

Если важно предотвратить сквозняки, то используют как раз тепловые завесы. Они принудительно нагнетают нагретый воздух в дверной проем. Особенно полезны там, где эти проемы широкие и часто открываются. При этом нет ограничений по назначению помещения. Это может быть как жилое пространство, так и склад.

Что лучше — тепловая завеса или инфракрасный обогреватель

Если тепловая завеса связана с подачей нагретого воздуха в зону проема, то инфракрасный обогреватель работает по совершенно другому принципу. Он нагревает не воздушные массы, а все поверхности, которые попадают в зону действия, в том числе стены и пол (ИК-излучение поглощается непрозрачными предметами, что повышает их температуру). При этом он отличается высокой эффективностью и скоростью работы, хорошо и быстро прогревает комнату, не шумит. Однако он не решает проблему сквозняков, а также работает с постоянным световым излучением. Кроме того, в магазине или офисе нагрев всех поверхностей может быть небезопасен. Если же речь идет о больших промышленных пространствах, то для обогрева понадобится изулчатель слишком большой мощности.

Тепловая завеса же не отапливает помещение, но препятствует потере тепла. Она особенно актуальна не как основной отопительный прибор, но как дополнительный, предупреждающий падение температуры.

Что лучше — тепловая завеса или тепловентилятор?

Тепловентиляторы работают за счет спирального нагревательного элемента и подходят только для небольших помещений. Их не получится использовать для полноценного обогрева склада, цеха или магазина, зато в одном кабинете они окажутся полезны. Безусловно, есть промышленные модели, с тепловой мощностью до 65 кВт, однако они не помогут сохранять комфортную температуру в случае с постоянным контактом с уличным воздухом.

Если речь идет о входной, въездной зоне, где двери/ворота постоянно распахиваются, пропуская посетителей или технику, то целесообразно использовать только тепловую завесу. Они особенно эффективны для хорошо вентилируемых помещений.

Чем заменить тепловую завесу в случае невозможности установки

Тепловая завеса практически никогда не устанавливается в качестве основного отопительного оборудования. Она предназначена для отсечения холодного уличного воздуха во входной или въездной зоне. Тем самым обеспечивается существенное снижение затрат на отопление и кондиционирование, а условия работы персонала существенно улучшаются.

Однако существуют ситуации, когда установка завесы невозможна или нецелесообразна. В этом случае отказываются от установки приборов для обогрева непосредственно в зоне проема, при этом увеличивая мощность “централизованного”.

В случае, если речь идет о складе, об общественном помещении с высокой проходимостью, о промышленном участке, куда заезжает транспорт, то все-таки целесообразно найти место для установки тепловой завесы горизонтального или вертикального монтажа. Также можно использовать встраиваемые конструкции.

Следует помнить, что устройства типа конвекторов, вентиляторов и тепловых завес — не взаимозаменяемые. Завесы работают с меньшей тепловой мощностью по сравнению с обогревателями, даже если потребление электроэнергии у них одинаково. Однако в качестве защитного теплового “барьера” они незаменимы!

Пушки и завесы – как вариант обогрева?

Чем ниже температура за окном, тем чаще мы думаем о тепле. Обогреться сегодня можно разными способами. Два современных варианта – тепловые пушки и завесы

Чем ниже температура за окном, тем чаще мы думаем о тепле. Обогреться сегодня можно разными способами. В этом номере газета «Окна Бурятии» решила рассмотреть такой вариант обогрева, как тепловые пушки и тепловые завесы

В Улан-Удэ купить такое оборудование можно в специализированных компаниях, которых в городе около 10.

Вообще тепловые пушки – это мощные тепловентиляторы, которые могут работать на керосине, солярке, отработанном масле или по принципу ТЭНа.

Одно из главных достоинств – их можно установить в квартире во время ремонта, перевезти на дачу или использовать на улице. Единственный недостаток – этот воздухонагреватель электрический, а значит, нужен источник питания.

Самые известные производители электрических тепловых пушек – компании Frico, General. Среди отечественной техники можно выделить тепловые пушки «Тропик» с полимерным антикоррозийным покрытием.

Большинство тепловых пушек прямоугольной формы с нагревательным элементом в виде сетки. Но есть и другие модели – с цилиндрическим корпусом с нагревательным элементом, закрученным по спирали, такие пушки выдают большую температуру воздуха на выходе.

Мы обратились к менеджеру ООО «Первая климатическая компания», которая занимается продажей и монтажом теплового оборудования в Улан-Удэ

– Принцип работы тепловых пушек прост. Основной компонент этих тепловых устройств – нагревательный элемент. Он раскаляется до высокой температуры, а мощный вентилятор прогоняет воздушный поток через нагревательный элемент. В результате в помещение поступает горячий воздух от пушки. Этот воздух и обогревает помещение.

При расчете мощности тепловой пушки лучше исходить из того, что на каждые 10 кв.м потребуется от 0,8 до 1,4 кВт мощности. К примеру, если вы планируете использовать пушку для отопления комнаты площадью 20 кв.м, то понадобится пушка мощностью 2 кВт. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь по телефону (3012) 27-71-22

Автономно от электричества

Помимо пушек, которые работают на электричестве, есть и тепловые устройства, работающие на других видах топлива: дизеле, керосине, сжиженном газе, отработанных маслах. Особенное распространение получили дизельные и газовые пушки.

Они удобны тем, что могут работать автономно от электричества – на генераторе или инверторе от автомобиля. Обычно эти устройства используют для обогрева автомобилей. Также они незаменимы в строительстве.

Цены пушек зависят от их мощности. Пушки мощностью 1,2 – 2 кВт стоят около 3 тыс. руб., 15 – 30 кВт – 25 – 28 тыс. руб. Цены варьируются также по производителям. Рекомендуется выбирать европейских производителей или как минимум российские модели. Срок их службы 5 лет.

В таких местах, как, например, в собственном магазинчике, где постоянно открываются и закрываются двери, не обойтись без тепловых завес. Завесы предназначены для того, чтобы отсечь холодный воздух и не дать выйти теплому. Актуально использование завес также летом. Завесы без источника тепла могут защитить кондиционируемое помещение от проникновения горячего воздуха с улицы. Это идеальное решение для изоляции помещения при открытых окнах и дверях. Кроме того, завесы создают тепловые барьеры, а также не пропускают в помещение пыль, насекомых и выхлопные газы.

Они создают дополнительный обогрев помещения: при закрытых дверях приток тепла повышает температуру в помещении. Использование завесы препятствует появлению сквозняков, так как тепловой воздушный поток полностью перекрывает дверной проем мощным потоком воздуха. Различают завесы водяные и электрические. Завеса с водяным источником тепла требует подвода горячей воды. Электрические завесы работают за счет нагнетания воздуха на нагревательный элемент (ТЭН).

Их устанавливают над дверными и оконными проемами по горизонтали либо вертикально по обе стороны от проема.

Выбирать завесу необходимо исходя из ширины и высоты двери. Скажем для стандартной двери шириной 0,8 м нужна завеса такой же ширины. Мощность их варьируется от 0,5 до 12 кВт. Цены на 1,5 кВт – около 3 тыс. руб., 18 кВт – 38 тыс. руб.