Как провести реставрацию деревянных окон своими руками?

Реставрация деревянного окна

Реставрация – процедура восстановления прежнего вида и свойств старого деревянного окна. С помощью подручных материалов, можно вернуть деревянному окну привлекательность и практические свойства. Реставрация может быть полной или частичной.

Содержание [Скрыть]

Полная реставрация целесообразна, если древесина крошится и сильно постарела. Частичная – если повреждены отдельные участки, которые можно заменить. В зависимости от исходных свойства деревянного окна, может понадобится замена фурнитуры и дополнительное утепление. В реставрацию также входит герметизация и окрашивания окна.

Рис. 1. Реставрация окон своими руками

Технология реставрации деревянного окна

Процедура реставрации осуществляется в несколько этапов. Для начала, необходимо определиться с технологией. Для самостоятельной реставрации лучше выбрать шведский метод. Технология заключается в использовании врезного уплотнителя. Он фиксируется в оконной раме и заполняет пустоты, препятствуя проникновению холодного воздуха, воды и пыли. Для этого обычно врезной уплотнитель Euro-strip. Существует несколько параметров уплотнителя:

  • диаметр 6 мм, длина 200 м;
  • диаметр 8 мм, длина 150 м;
  • диаметр 10 м, длина 100 м.

Изготавливается уплотнители из EPDM и каучука. Шведский метод обеспечивает дополнительное утепление, поэтому позволяет единовременно решить две задачи. Технология качественно улучшает свойства оконного проема: теплоизолирует, герметизирует и утепляет.

Рис. 2. Реставрация окон по шведской технологии

Необходимые для реставрации инструменты

Реставрация подразумевает выполнение трех видов работ: подготовительных, основных и заключительных. Для полноценной реставрации придется полностью удалить старую краску, заменить большую часть фурнитуры и использовать новую раму. Список инструментов зависит от состояния оконного проема и предстоящих работ. Для полной реставрации понадобится:

  • строительный фен для удаления старой краски;
  • различные по размеру шпатели;
  • наждачная бумага Р280, Р240, Р600 или Р400;
  • шлифовальная машина по дереву;
  • ручная ножовка;
  • болгарка;
  • малярный скотч;
  • дрель и сверла для дерева;
  • молоток и пассатижи;
  • столярный нож;
  • кисти для нанесения жидких составов;
  • саморезы 5, 10, 20 см;
  • стамеска;
  • фурнитура;
  • стекло (можно использовать старое);
  • гвозди не менее 15 мм;
  • экипировка для работы (защитные очки, перчатки, одежда).

Окончательный список необходимых инструментов может отличаться.

Необходимые для реставрации материалы

Необходимые материалы зависят от состояния древесины. Если рама не пригодна к реставрации, ее придется заменить. Нужно брать твердые древесные породы для замены. В реставрацию входит не только восстановление свойств стеклопакета, но и его внешнего вида. Для этого понадобятся следующие материалы:

  • грунтовка-антисептик по дереву (Adler Lignovit IG, Tikkurila, Teknos);
  • герметик для дерева (Сазиласт, Стиз В);
  • врезной уплотнитель Euro-strip;
  • шпатлевка по дереву (Триора, VGT, Parade S50);
  • малярный скотч;
  • лак (Видарон, Pinotex, VGT);
  • олифа.

Для реставрации старых окон, нужно использовать несколько видео шпатлевки: крупнозернистую и мелкозернистую. Крупнозернистая шпатлевка применяется для заделки трещин и дефектов. Мелкозернистая – для внутренней отделки оконного проема. Следует отдать предпочтение грунтовке-антисептику. Она предотвратит развитие грибка и появление насекомых. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения. Она обеспечит более качественную адгезию шпатлевки с краской. Олифа должна быть на основе льняного или подсолнечного масла. По ГОСТ 190-78 в ней должно быть не более 5% химических добавок.

Условия работы

Условия работы имеют большое значение качества для реставрации. Выполнять работу лучше в солнечный, теплый день. Это позволит материалам быстрее высохнуть и сцепиться. Влажность не должна превышать 60%. Избыточная влага будет расширять дерево, и после высыхания на грунтовке появятся трещины. Если пойдет дождь, оконный проем нужно закрыть пленкой.

Рис. 3. Схема посадки нагеля

Разборка и ревизия деревянного окна

На первом этапе реставрации. следует оценить состояние фрамуги, рамы и подоконника. Если оконный проем изготовлен из твердых пород дерева, не крошится и не трухнет, то такое дерево поддается реставрации. Наличие гнилых участков, избыточное наслоение краски и отсоединение фрамуги – не имеет смысла в реставрации. Если по вашей оценке окно и его элементы подлежат восстановлению, то переходите к следующему этапу: разборке и ревизии.

Разборка и ревизия начинается с оценки состояния нагелей. Необходимо демонтировать створки и штапики, устранить замазку и вынуть стекла. Затем следует снять фурнитуру и угольники. Все гвозди по периметру рамы нужно удалить, поскольку их все равно потребуется заменить. По окончанию разборки, должен остаться голый оконный деревянный проем. После разборки нужно разложить раму и створки, чтобы замерить длину. Она должна быть одинаковой. Типовые размеры по ГОСТ: высота 1800 мм, ширина 1200 мм.

Особое внимание следует уделить створкам фрамуги, поскольку различие в миллиметр даст примерно такую же щель. Затем понадобится проверить нагели. Они должны быть ровно в середине угла, чтобы их можно было высверлить. Если нагель немного съезжает, то следует его контур обильно обработать суперклеем. После его высыхания высверливается правильное отверстие и перепиливается старый нагель. После просверливания старых нагелей, рама разбирается и подготавливается к зачистке.

Не обязательно проводить полную замену всех конструктивных элементов, если они в хорошем состоянии. Но все, что не пригодно к реставрации, нужно заменить. Если есть испорченные участки рамы или фурнитуры, нужно установить новые. В последствии, это все равно приведет к деформации окна и потребует повторной реставрации.

Очистка деревянного окна от краски

Удаление старой краски – один из важных этапов реставрации деревянного окна. Старый стеклопакет мог часто окрашиваться без удаления предыдущих слоев, из-за чего мог сформироваться приличный слой краски. Даже если на раме всего один-два слоя, все равно придется его удалить. Для этого можно использовать термический и химический способ.

  • Термический способ. Его суть заключается в очистке дерева от краски с использованием промышленного фена. Обычный фен для данной цели не подойдет из-за нехватки температуры нагрева. Для отслаивания краски необходимо 250 о . Использование обычного фена лишь обуглит древесину, из-за чего она потеряет свои свойства. Промышленным феном прогреваются небольшие участки краски. Как только она начнет плавится, ее счищают с помощью ножа. Шпатель для этой цели не подойдет, поскольку он будет врезаться в дерево. Т
  • Химический способ. Снять краску можно специальными средствами (растворами, жидкостями, смывками). Можно воспользоваться растворителями для дерева Hummerite, Kompozit, Sadolin, Tikkurila. Они наносятся согласно инструкции и снимают краску, не повреждая древесину.

Есть также народный способ на основе керосина и мешка. Его смысл заключается в смачивании тряпок в керосине и обматывании фрагмента рамы. В мешке нужно хранить дерево 1-2 дня. После этого мастихином нужно снять краску, которая за этого время смягчится и превратиться в мягкую массу. Но нужно вынимать из мешка по одной части рамы, так как пока будет очищаться одна – другие высохнут. Трудоемкий процесс, но этот метод не портит дерево.

Читайте также:
Порядок установки добора для входной двери

Избегайте использования агрессивных химикатов, не предназначенных для данной цели, поскольку они могут повредить вид и свойства дерева.

Пропитка деревянного окна олифой

Олифа – вещество на основе растительных масел (льна или конопли), входящее в состав масляных красок. Пропитка деревянного окна олифой используется, как септик. Она необходима для предотвращения развития грибка и образования гниения внутри структуры дерева. Такая антибактериальная обработка позволит защитить древесину и продлить срок ее эксплуатации. Наносится олифа в несколько слоев:

  • Первый слой – пропитка, поэтому необходимо обильно смочить олифой всю поверхность.
  • После ее высыхания нанести последующие слои, но не более 4.

Некоторые специалисты рекомендую для данной цели использовать горячую олифу. Стоит упомянуть, что олифа легко воспламеняется, поэтому подогревать ее нужно на водной бане. Но лучше, отказаться от нагрева олифы и нанести ее в холодном состоянии. Особо разницы в эффекте не будет.

Восстановление деревянных окон

Восстановление деревянных окон подразумевает не только замену фурнитуры и применение уплотнителя, но также и требует замены сгнивших и трухлых элементов, которые использовать повторно нельзя.

Рис. 4. Подгонка рамы и створок

Нагели и клинья

Восстановление деревянных окон начинается с подготовки нагелей и клиньев. Нагели нужно сверлить из древесины. Для этого следует использовать корончатое сверло. Делается это поперек, чтобы «чопики» прослужили дольше. Также, нужно сделать клинышки, совпадающие с диаметром нагелей, примерно шириной 5 см и толщиной 1 см. Нагель в диаметре должен быть на 0,5 см больше.

Выравнивание по наружи

Следующий этап – сбор выравненной рамы. Для начала нужно разложить части на щите, а затем соединить их пленкой. Выравнивать их нужно по диагонали, а затем зафиксировать гвоздями, прибив их сбоку. Отверстия для крепления еще раз просверливаются. Затем рама разбирается, область пазов обрабатывается жидкими гвоздями. Нужно быстро проверить правильность сборки по диагонали и подровнять, если есть погрешности, пока гвозди не высохли. После их высыхания, фиксируются нагеля. Важно при фиксации нагелей делать это в тот же день, что и жидкими гвоздями, пока материал достаточно гибкий. Жидкие гвозди наносятся на клей и вбиваются в отверстия. Расположение нагеля и древесины должно быть поперек друг другу. Это позволит сделать соединение более надежным. Клинья фиксируются с обеих сторон параллельно волокнам нагеля. Пока клей не затвердеет, клин в нагеле будет находится под давлением и стык получится более твердым. Уже через 3 дня рама высохнет и будет надежно скреплена.

Подгонка рамы и створок

Если рама прямоугольная снаружи, то она останется такой при монтаже в оконный проем. Дерево способно неравномерно высыхать. Для подгонки следует проверить четверти. Если одна из внутренних четвертей перпендикулярна, то ее нужно использовать, в качестве примера. В противном случае отсутствие ровного угла потребует измерения уголком, чтобы найти самый неправильный угол.

От угла по рейсшине проводится линия проема и с помощью зензубеля убирается лишнее. Затем этим способом выравниваются наружные створки. Далее они сравниваются и выравниваются. Четверти, используемые для стекол особого значения не имеют, поэтому допускается перекос. Чтобы подогнать створки в раму нужно присоединить жидкими гвоздями фанеру, оставляя место для фурнитуры. Затем вбиваются гвозди и пропитывается поверхность олифой.

Шпаклевка и шлифовка

Существует готовая шпаклевка для дерева, которая продается в специализированных магазинах. Есть также народный рецепт, как сделать ее самостоятельно. Для этого понадобятся опилки и жидкие гвозди. Смешиваются они в соотношении 1:3, но в небольших количествах, поскольку гвозди быстро сохнут. Наносится шпаклевка шпателем и разравнивается. После высыхания самодельную и покупную шпаклевку нужно отшлифовать. Для этой цели можно воспользоваться шлифовальной машинкой, либо наждачной бумагой.

Покраска

Для окрашивания окон лучше использовать масляную краску. Если она слишком густая, рекомендуется ее разбавить. Наносить краску нужно с верхнего левого угла от внутренней части рамы, то есть «от стекла». Можно использовать краски для дерева:

  • DULUX Optima – 807 р.;
  • Feidal – от 1400 р.;
  • TEKNOS – от 860 р.

После окрашивания, рекомендуется покрыть поверхность лаком.

Отделка

Рис. 5. Реставрация старых деревянных окон

Для создания эффекта ценных древесных пород используется морилка. Она позволяет полностью изменить вид дерева, при этом, сохраняет его натуральность. Морилка глубоко поникает в структуру дерева, защищает от солнца и препятствует гниению. Для обработки окна можно выбрать морилку:

  • Novotex Ultra – 480 р.;
  • Genc – от 790 р.;
  • Teknos – от 630 р.;
  • Tikkurila – от 780 р.

Последние две – без запаха. Поверх морилки следует нанести акрил или лак для придания блеска поверхности.

Остекление

Завершающим этапом является застекление. Для фиксации стекла необходимо нанести слой силиконового клея. Стекло должно быть на 2-3 мм меньше проема, чтобы не лопнуло. Фиксируется стекло с помощью штапиков или гвоздей.

Ремонт и восстановление деревянных окон

Ремонт и восстановление деревянных окон производятся по мере необходимости. Особенность материала заставляет производить мероприятия по поддержанию визуальной привлекательности конструкций. Для того чтобы эффект был высоким, нужно знать, в каких случаях производить косметические работы, а когда требуется капитальная реставрация.

Преимущества

Материалы для производства рам разнообразные, но дерево удерживает лидирующие позиции. Связано это с наличием преимуществ

  • экологическая безопасность;
  • натуральность основного материала;
  • возможность эксплуатации в разных интерьерах и стилях;
  • гигроскопичность;
  • теплопроводность низкая;
  • эстетичность.

Если уход за материалом будет правильным, то срок службы составляет 15-20 лет без дополнительного ремонта и реставрации. Именно поэтому активно проводится реставрация деревянных окон, когда они установлены в доме.

В каких случаях требуется восстановление

реставрировать изделие из дерева потребуется в следующих случаях:

  • из-под створки начинает поддувать;
  • произошла деформация каркаса;
  • появился грибок;
  • стекло утратило целостность;
  • повреждена оконная фурнитура;
  • створка неплотно закрывается;
  • целостность дерева нарушена.

Ремонт необходим и в том случае, когда образовался перекос или появились подгнившие участки.

Важно! Полная реставрация предполагает дополнительные ремонтные работы. В их число входит монтаж новых рам и подоконников, облагораживание наружных и внутренних откосов. Именно поэтому проведение восстановления выбирается, как метод сохранения времени и денежных средств.

Что входит это понятие

Понятие «восстановление» включает в себя:

  • оценка степени повреждения;
  • подготовка инструментов и материалов;
  • осуществление демонтажа;
  • проведение основных работ по устранению возникшей проблемы.
Читайте также:
Какие столбы использовать для забора из профнастила: выбор и процесс монтажа

В процессе может потребоваться покраска каркасов. Для этого предварительно проводится зачистка от старого покрытия. Снятие фурнитуры с последующей ее заменой и установкой.

Полное восстановление

Это полная реставрация имеющихся деревянных окон. Капитальный ремонт с заменой части комплектующих, покраской, выравниванием поверхности. Для проведения работ нужны специальные инструменты и осуществление этапа демонтажа рам или поврежденных стекол.

Если выполняется ремонт окон своими руками — дополнительно рекомендуется ознакомиться с правилами и особенностями предстоящего процесса, чтобы снизить вероятность ошибок.

Необходимые инструменты

Для проведения восстановления потребуется следующее:

  • строительный фен, который позволяет снять краску без повреждения дерева;
  • наждачная бумага с мелким или средним зерном — зачищать зону, нуждающуюся в ремонте;
  • шлифовальная машинка для выравнивания поверхности;
  • сапожный нож;
  • кисти;
  • стамески;
  • фурнитура;
  • уплотнитель;
  • шпатель.

Материалы для проведения реставрации:

  • шпатлевка;
  • краска;
  • лак;
  • олифа;
  • грунтовка.

Стоимость расходников варьируется и зависит от степени поломки и выбранных составов.

Совет! Восстановительные мероприятия рекомендуется проводить в теплое время года. Лучше выбрать солнечный день без ветра и осадков, поскольку высокая влажность негативно влияет на результате работы — древесина меняет геометрию, нанесенная краска плохо сохнет.

Демонтаж

Перед ремонтом деревянные окна необходимо снять с навесов. Особенность:

  • если в реставрационном экземпляре стекло посажено на замазку — ее необходимо удалять стамеской, но без сильного нажатия, чтобы не повредить полотно;
  • когда крепление производится на рейках – показан аккуратный демонтаж крепежной конструкции.

Стекло потребуется извлечь, помыть и убрать до конца ремонта. Фурнитура снимается. Отливы также рекомендуется отсоединить.

Из каркаса извлекаются саморезы, гвозди, металлические уголки.

Подготовленную раму требуется положить на ровную поверхность, измерить. Диагонали должны быть одинаковыми по длине, чтобы не допустить перекоса и образования щелей. Ее рекомендуется прикрепить к твердой поверхности.

Необходимо проверить состояние нагелей, если они старые – выбить при помощи молотка или высверлить. Если они болтаются, то зафиксировать их клеем.

Снимание краски

Следующий этап, который предполагает реставрация оконных деревянных рам – снятие краски. Процесс осуществляется строительным феном или химическими средствами. Если применяет фен — требуется выставить температуру в 250°С и исключить попадание потока воздуха на стекло.

В процессе подогрева краска будет размягчаться, появятся вздутия, которые легко удаляются.

Не рекомендуется использовать шпатель, так как он может повредить дерево.

Снятие химическими средствам смывками или жидкостями выполняется аккуратно, следуя инструкции на упаковке. Остатки удаляются с помощью наждачки или шлифовальным аппаратом.

Устранение деформации

Негативным изменениям подвергаются старые окна из дерева. Они приводят к появлению перекосов и искривлению обрамления. В результате может выпадать стекло, не открываться форточка.

Устранить дефект легко простым способом: положить подготовленное изделие под пресс и утяжелитель.

Восстановление сгнивших участков

Зоны с гнилью появляются, когда старые деревянные окна подвергаются длительному воздействию влаги. Восстановление проводится, если полная замена не входит в планы.

Устранить подгнившие участки поможет эпоксидная шпаклевка, предназначенная специально для дерева. Состав включает стекловолокно, повышающее жесткость конструкции. Поврежденную зону требуется очистить от краски, удалить труху.

Следующим шагом накладывается шпатлевка. Сохнет она 24 часа.

Замена части рамы

Проводится она следующим способом:

  • осматривается конструкция на наличие повреждения или деформации;
  • выявленные несовершенства помечаются маркером;
  • провести выпиливание зоны;
  • подготовить детали для замены.

Восстановление выполняется с использованием клея. Элементы фиксируются струбцинами. Оставить конструкцию на 24 часа, потом произвести шлифование, обработать грунтовкой, покрасить.

Шпаклевка и шлифовка

После качественной очистки проводится шпатлевка. Состав можно приобрести в готовом виде или смешать самостоятельно необходимые компоненты.

Наносить на поверхность нужно незамедлительно, так как раствор быстро засыхает. После полного высыхания шпатлевки производится шлифовка.

Покрытие

Очередной этап – покрытие древесины специальным составом:

  • олифой;
  • морилкой;
  • лаком.

Если выбрана олифа, произведенная из натуральных компонентов, то процесс нанесения проводится двумя способами:

  • холодным — без предварительного подогрева;
  • горячим — нагрев производится на водяной бане.

Для качественного результата рекомендуется покрывать поверхность 2-3 раза. Каждый слой перед нанесением следующего должен полностью высохнуть.

Важно! Нагревать олифу на открытом огне до кипения опасно – состав легко воспламеняется. Работать нужно в защитном костюме.

Использование для покрытия морилки или лака позволяет сохранить натуральный оттенок дерева, убрав визуальные недостатки. Морилка позволяет немного изменять цвет – тонировать поверхность.

Рекомендуется перед первым нанесением проверить концентрацию состава на отдельной поверхности.

Особенности покрытия морилкой:

  • повышение эстетичности;
  • защита от повреждений;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета.

Процессы гниения не происходят, грибок не образуется. Фактура древесины не нарушается даже после воздействия шкурки.

Нанесение слоя лака – завершающий этап его покрытия защитными и декоративными средствами. Состав следует наносить на сухое дерево.

Для того чтобы не потерять оттенок, нужно использовать прозрачный лак – акриловый, матовый или глянцевый.

Замена и установка стекла

Замена стекол производится, когда они имеют повреждения. Необходимо производить работу, соблюдая герметичность, чтобы избежать проникновения ветра.

Посадку стекол нужно производить на силиконовый клей.

Особенность: устанавливать стекло в проем нужно на 2-3 мм меньшего размера, поскольку оно расширится под воздействием внешних температур.

Фиксация производится дополнительно с применением маленьких гвоздей.

Установка петель

Процесс замены устаревших или сломанных петель не сложный и проходит за 5-10 минут:

  • требуется определить и отметить место крепления новых деталей;
  • в проем вставляются и фиксируются элементы с помощью деревянных клиньев;
  • зазор требуется отметить маркером для последующего монтажа.

Пазы для посадки выбиваются стамеской, петли прикручиваются с помощью саморезов.

Покраска и удаление следов

Визуальные дефекты деревянных окон устраняются с помощью окрашивания. Если требуется только освежить состояние рам, то можно использовать морилку и лак. Составы устранят мелкие несовершенства.

Шпатлеванные участки рекомендуется покрывать краской. Для защиты стекла от загрязнений применяется малярный скотч. Процесс окрашивания производится от стекла.

Защитный слой снимается после полного высыхания. Оставшиеся следы нужно удалять аккуратно.

Рекомендуемый состав – растительное масло. Дополнительно применяется специальная смывка, которая не повредит слой ранее нанесенной краски или лака на рамах.

Уплотнение и утепление

Для утепления и качественного уплотнения проемов используется резиновый материал. Он позволяет снизить показатель потерь тепла. Устанавливается в паз специальный силиконовый трубчатый уплотнитель. Затем имеет слой утеплителя.

Процесс реставрации – дело ответственное. Требуется выполнять каждый из этапов, учитывая особенности имеющихся материалов. Отреставрированные окна устанавливаются в прежние проемы или в новые места, заранее подготовленные для них.

Читайте также:
Откосы для входных дверей своими руками

Как восстановить старые оконные рамы: ремонт и реставрация своими руками

Добавил(а): Сергей Колосов 4 января

Въезжая в квартиру или затевая ремонт, не спешите менять деревянные окна на пластиковые аналоги «от лучших европейских производителей». Даже если оконные рамы имеют ветхий вид, они могут быть вполне пригодными для дальнейшей эксплуатации. Большинство старых окон делались ещё в советские времена, когда требования к качеству материала и изготовлению были достаточно высокими. Конечно, может потребоваться ремонт, утепление и внешняя отделка, но при желании, наличии свободного времени и минимальных денежных вложениях есть все шансы получить достойный результат.

Какие окна имеет смысл реставрировать

Казалось бы совершенно испорченная оконная рама еще вполне подлежит реставрации

Чтобы оценить целесообразность реставрации, нужно учесть материал, из которого сделаны рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба — более 50 лет.

Реставрация не оправдает ваших ожиданий, если:

  • имеется полное расшатывание оконных рам в проёмах;
  • древесина окон рассохлась;
  • структура дерева выглядит рыхлой, при надавливании остаются вмятины;
  • под краской проступают тёмные пятна (под ними, как правило, труха и гниль);
  • окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и пр.);
  • при визуальном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались в процессе эксплуатации.

Перед реставрацией также обратите внимание на то, что дерево должно быть сухим.

Фотогалерея: материалы, необходимые для ремонта старых деревянных рам

Удаление старой краски с оконных рам

Снять краску можно термическим или химическим способом.

Термический способ

Для выполнения очистки термическим способом нам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).

Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена

Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!

На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.

Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.

После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий

Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.

Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.

Химический способ

Химический способ эффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.

Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.

Шпаклёвка и грунтовка

Перед проведением данной операции следует тщательно исследовать окно и маркером обозначить все трещины и сколы, после чего пройтись наждачной бумагой для устранения явных шероховатостей. Все обнаруженные щели и неровности следует обработать при помощи масляной или латексной шпаклёвки.

Процессу шпаклевания следует уделить особое внимание, так как от его качества напрямую зависят теплосберегающие свойства окон

Для выполнения работы используется резиновый шпатель. Излишки шпаклёвки следует удалить сразу, после её застывания это будет проблематично.

Шпаклёвка по дереву имеет определённое время высыхания согласно инструкции, которое нужно обязательно выдерживать.

Как только высохнет первый слой шпаклёвки, если есть необходимость, наносят второй. Когда и второй слой высох, следует пройтись мелкозернистой наждачной бумагой по зашпаклёванным поверхностям.

Выправление геометрии

Появление сквозняков при закрытом окне, усиленная слышимость уличного шума, а также скрипы и значительные физические усилия, необходимые для того, чтобы открыть или закрыть окно – типичные признаки нарушенной геометрии окна. Проверьте геометрию створок, если нужно, отрегулируйте их и закрепите результат установкой металлических уголков.

Учтите, что геометрия окна не всегда должна подчиняться правилу «прямого угла». Если, например, несколько перекошена сама оконная рама, то не имеет смысла проверять геометрию окна с помощью угольника. Лучше обратить внимание на то, как закрывается и открывается окно.

Настройка геометрии проводится путём регулирования натяжения винтов, расположенных в петлях окна. Если во время закрытия створка окна цепляет раму – требуется регулировка верхней петли. Нижняя петля ответственна за перемещение створки вправо/влево.

Установка уголков

Уголки можно прикрутить и обычной отверткой, но быстрее и проще сделать это с помощью шуруповерта

Металлические уголки крепятся на стыках частей рамы и имеют как декоративное, так и фиксирующее назначение. Правильное место размещения уголков – с внутренней стороны окна. Количество — четыре штуки на каждую раму. Для установки вначале с помощью стамески подготавливаем пазы нужного размера. В пазы вставляем уголки. Проверяем точность установки: сверяем длину диагоналей рамы.

Утепление

Существует несколько способов снизить теплопотери окон, с применением:

  • бумаги для оклейки окон;
  • силиконовых герметиков;
  • тканевых полос;
  • трубчатых профилей;
  • уплотнителей в створках рам;
  • теплосберегающей плёнки.

Два последних способа наиболее эффективны и эстетичны.

Для начала обрабатываем места примыкания стёкол и створок силиконовым герметиком.

Силиконовый герметик отлично подходит для утепления деревянных окон

Затем по периметру створки фрезой под углом 45° в направлении нащельника выпиливаем паз глубиной 5 мм, удаляем из канала стружку. В полученный паз по всей длине последовательно вдавливаем уплотнитель из ПВХ, не растягивая его при этом.

Для облегчения установки уплотнителя в паз можно воспользоваться специальным валиком

Уплотнитель, помимо защиты от сквозняков, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

С недавнего времени для утепления окон стали использовать энергосберегающую плёнку. Она прозрачна, не ухудшает обзор и имеет самоклеящуюся основу.

Энергосберегающая пленка позволяет не только сберечь тепло, но и защищает комнату от излишнего солнечного света

Её функциональные особенности в следующем: плёнка пропускает дневной свет, но препятствует теплопередаче из комнаты, что позволяет сберечь до 60% уходящего через окна тепла. Способ нанесения каждой конкретной плёнки детально изложен в прилагаемой к ней инструкции.

Отделка окон

Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.

Читайте также:
Правильное крепление стропил к срубу
Алкидная Бывает на основе фосфата или хромата цинка. Первая, как правило, используется перед окрашиванием рамы алкидными красками.
Акриловая Быстро сохнет, однако не пригодна для грунтования металлических элементов окна.
Полистирольная Эффективна, но токсична, поэтому ей можно обрабатывать только внешнюю сторону рамы. Грунтование при этом проводится послойно (обычно бывает достаточно двух слоёв), выдерживая время высыхания, изложенное в инструкции.

После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.

Краску можно использовать трёх разных типов:

Алкидная Масла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скипидар).
Акриловая В её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду.
Дисперсионная (водоэмульсионная) Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода.

Покраска окон — несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности

Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.

Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.

Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.

Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:

  • Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
  • Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.

Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.

После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев. Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.

Видео: реставрация окон своими руками

В следующем видеосюжете подробно показаны все этапы реставрации оконной рамы.

Обновить деревянные окна своими руками не так уж сложно. Правильно выполненная реставрация даст возможность вашим окнам служить ещё долгие годы, при этом будет сэкономлен семейный бюджет, так как не придётся заменять старые окна новыми. Удачного вам ремонта!

Как отремонтировать деревянное окно своими руками

Реставрация и ремонт старых деревянных окон своими руками — занятие для терпеливых. Зато позволяет, во-первых, сэкономить деньги, а во-вторых, получить отлично выглядящие и хорошо держащие тепло окна. Ведь попутно с окрашиванием можно проложить утеплитель, который гарантирует отсутствие сквозняков. Получатся окна по так называемой «шведской технологии».

Осмотр и определение фронта работ

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

Инструменты и материалы

Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:

  • строительный фен или плотный полиэтиленовый мешок, тряпки и 0,5 литра чистого керосина;
  • шпатели, широкий нож (сапожный).

В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.

Собираем необходимые инструменты

  • ножовка, лобзик, ножовочные полотна;
  • рубанок, стамески, отборник (если есть — отлично);
  • дрель и сверла разного диаметра;
  • плотная древесина для клинышков и нагелей;
  • олифа для пропитки или готовые грунтовки;
  • замазки по дереву;
  • резиновый уплотнительный шнур;
  • новая фурнитура: петли, шпингалеты;
  • большой, желательно плотницкий угольник, строительный уровень, откос;
  • штапики и силиконовый герметик.

Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.

Нужны некоторые специальные инструменты и большая ровная поверхность

И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный — от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.

  • набор кистей;
  • краска для окон или морилка и лак, если хотите натуральный вид древесины сохранить.

Порядок реставрации деревянных окон

Начинается все с демонтажа. Первыми снимаются створки, потом и сама рама. Можно ли не снимать оконную раму? Можно только в одном случае, если она в идеальном состоянии: нет повреждений древесины, все углы ровно под 90 o и никаких дефектов. Но работать будет сложнее. Во всех остальных случаях демонтаж полный.

Со створок аккуратно вынимаются стекла, счищается старая замазка, уделяются все гвоздики. Со всех частей снимается фурнитура: она подлежит замене. Теперь аккуратно снимаются наружные отливы: гвозди, которыми они крепились, наверняка почти рассыпаются.

Первым делом снимаются стекла

Снимаем краску

Использовать можно строительный фен, выставив температуру 200-250 o C. Больше лучше не ставить: древесина при высокотемпературной обработке теряет большую часть своих свойств. По той же причине нежелательно пользоваться паяльной лампой: даже без обугливания вы нарушите структуру древесины и она быстрее разрушится.

Снимают краску с окна, разогревая поверхность на небольшом участке. На поверхности быстро появляются пузыри, их и нужно поддевать широким ножом, скребком или шпателем. Шпатель лучше найти старый, со скругленным уже лезвием: новый часто «врезается» в древесину, придется потом долго шлифовать. А вообще удобнее работать широким ножом, которым пользуются сапожники.

Читайте также:
Все про потайные двери в квартире или доме

Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака

Второй метод — химическое размягчение. Есть современные составы для размягчения краски, но как они влияют на структуру древесины — вопрос. Можно воспользоваться старым, проверенным методом: обработать керосином. Понадобиться большой мешок из плотной полиэтиленовой пленки (обязательно целый, без единой дырки), старые хлопковые тряпки (они не должны линять) и керосин. Использовать другие растворители нежелательно — они снова-таки влияют на структуру древесных волокон.

Обматываете раму полосами ткани, складываете в мешок (его высоты должно хватить, чтобы горловина завязалась). Выливаете керосин и плотно мешок завязываете. Через сутки можно краску снимать. Но не вынимайте все сразу — пока будут обрабатывать одну деталь, краска на других застынет. Достали одну часть, завязали мешок, сняли краску. Принялись за следующую.

С любыми химически активными препаратами лучше работать в перчатках

При снятии краски в мелких углублениях и трещинах краску можно не удалять: меньше нужно будет шпаклевать и ровнять. Но это только в том случае, если будете красить окно. Если планируете покрыть лаком, придется все делать скрупулезно. Но для первого опыта, лучше обрабатывать под краску: проще и быстрее.

Выравниваем раму

Для выравнивания необходима будет довольно большая абсолютно ровная поверхность. Это может быть стол (но поверхность обязательно ровная), верстак, уложенный на табуретки лист фанеры и т.п.

Первой выравниваем раму. Укладываем и выставляем углы. Они должны быть ровно 90 o . Осматриваем контур: планки должны быть ровными. На этом этапе удаляем пораженные гнилью места или меняем окончательно прогнившие части рамы на свежеизготовленные. (О том, как обработать прогнивший участок, написано немного ниже).

Ровняем и перебираем раму

Проверяем планки в вертикальных и горизонтальных плоскостях, излишки снимаем рубанком. В углах подрабатываем стамесками. В результате должны быть идеально прямые, ровные поверхности. Еще раз проверяем углы, промеряем и выравниваем диагонали, скрепляем раму по углам гвоздями. Потом берем шкурку или шлифовальную машинку (ленточную) и обрабатываем до гладкого состояния.

Реставрируем створки

Разбираем соединения створок. Они собраны на нагели — небольшие деревянные шпильки круглого размера. У окон, прослуживших не одно десятилетие, они подлежат замене. Проще их не выбивать (можно сделать и так), а высверлить сверлом меньшего диаметра. Потом удалить остатки и зачистить отверстие под установку нового фиксатора.

При необходимости, можно створки разобрать полностью на дощечки. Зачистить места соединения, выровнять планки, стесав рубанком все лишнее, подработав, где нужно углы. В общем, привести все в порядок.

Это старый нагель. Его желательно удалить и на его место поставить новый

Следующий этап — сборка створок. Складываете, обработанные дощечки, промеряете диагонали и углы. Теперь хитрая операция: нужно снимать планки, промазывать пазы и соединения клеем и устанавливать обратно. При этом необходимо следить, чтобы створку не перекосило. Установив планку на место, пока не схватился клей, выставляете углы и диагонали.

После сборки для большей надежности установим новые нагели. Сначала их сделаем. Берем колончатое сверло внутренним диаметром 5-7 мм. Из бруска плотной древесины поперек волокон (именно поперек) высверливаем цилиндры. Это и будут нагели. Диаметр шпильки должен быть чуть больше высверленного отверстия на раме (примерно на 0,5 мм). Так он плотно «сядет» и будет хорошо держать конструкцию.

Не используйте вместо нагелей выструганные чопики: ремонтировать окно придется снова через пару лет. Вырезанные поперек волокон, они будут держать форму не менее 10 лет.

Из куска дуба или рябины строгают клинышки. Их ширина 5-7 мм: в зависимости от диаметра подготовленных нагелей, а толщина — 1,5-2 мм. Их потом вгоняют вдоль волокон, расклинивая шпильку и добиваясь отличной фиксации.

Если в результате переборки створок отверстие стало неровным, сровняйте его надфилем, можно — сверлом. Но старайтесь не сделать его шире. Промажьте посадочное место столярным клеем (он должен быть хорошего качества), вбейте нагели. По клею они входят хорошо. Потом вдоль волокон отверткой сделайте канавку, в которую вставьте выструганный клинышек, и забейте его. Излишки срежьте острым ножом так, чтобы все было ровно.

Деревянные нагели надежно скрепят детали створок

Так меняем все соединения, постоянно контролируя геометрию створок. После того, как все собрано, створки должны быть довольно жесткими, но не шатайте их сильно: клей еще не высох.

После всех операций створки могут быть разной высоты. Ровняем их, чтобы они были одинаковыми и внутри и снаружи. Теперь берем раму и укладываем в нее створки. Они точно меньше, чем нужно. Чтобы они сели плотно, на раму на жидкие гвозди приклеиваем полосы фанеры подходящей толщины и ширины.

Все детали (и раму) укладывают на ровную поверхность, на них устанавливается груз. Можно уложить на ровный пол, сверху несколько досок, а ни них солидный груз: порядка 100 кг. Оставляете сохнуть и ровняться на двое-трое суток.

После высыхания клея, доводим рамы до нормы, где надо, зашлифовывая и делая выемки. Размечаем места под крепление фурнитуры, делаем под нее выемки.

Установка уплотнителя

Как проложить уплотнитель в окна по шведской технологии, о формах этих уплотнителей, подробно рассказано в видео.

Пропитка

Есть разные готовые пропитки. Как ими пользоваться, расписано в инструкции. Ничего сложного в процессе нет: при определенных условиях нужно нанести состав и дождаться пока он высохнет. Обработок может быть несколько, одним или разыми составами.

Но есть мастера, которые уверены, что входящие в состав пропиток полимеры ухудшают теплоизоляционные свойства древесины. Они работают только и исключительно с олифой. Причем есть два метода обработки: холодный и горячий.

При холодном методе разогретую олифу наносят кистью на раму и створки окна. Оставляют до полного впитывания и высыхания, когда поверхность становится на ощупь нелипкой. Обработку повторяют четыре раза. Такая обработка дает гарантию отличного состояния древесины и лакокрасочного покрытия на 5 лет. После придется перекрашивать.

Пропитка олифой — отличный способ сохранить древесину

При горячей обработке олифу разогревают в сосуде до высоких температур. Занятие это пожароопасное — олифа может вспыхнуть. Потому предварительно готовим кусок брезента, войлока и т.д., которым можно будет накрыть сосуд. Подогревать лучше на тепловой пушке или горячим воздухом от электроплитки (не на плитке, а над ней): иногда необходимо быстро убрать источник тепла, чтобы избежать возгорания. Потому костер не подходит.

Читайте также:
Освещение кухни, дизайн кухни, фото

В разогретую до кипения олифу окунают детали на несколько минут

Через какое-то время олифа начинает пузыриться: выходит воздух, влага. Есть один важный момент: когда пузыри уже идут, бывает, что запах олифы резко усиливается. Нужно быстро убрать источник тепла. Если замешкаетесь, пары вспыхнут, пригодится кошма. Если успеете вовремя, пройдет без эксцессов. Через несколько минут нагрев можно продолжить. Когда пузырей не станет, можно пропитывать детали.

Деталь на 3-5 минут погружают в разогретую олифу. Удобно при этом работать крючком: им и придержать ее можно, и вытаскивать удобно. Вытащив, аккуратно кладите на чистое место на просушку. Не беритесь за детали руками. Даже в рукавицах: горячая олифа мигом их пропитает, и обожжет руки. Ожог будет серьезным: температура порядка 130 o C.

Мастера говорят, что после такой обработки древесина даже на улице может стоять десятилетиями. При хорошей краске ее обновление потребуется не ранее чем через 10-15 лет. Вот так.

Шпаклюем и обрабатываем наждачкой

Вот теперь рамы жесткие и ничего не боятся. Теперь их шпаклюем и ошкуриваем. Для значительных повреждений используем грубую шпаклевку с опилками. Для финишной отделки более тонкую и мягкую. Если окно будете красить в белый цвет, берите белые шпаклевки. Они сквозь краску видны не будут.

Методика проста: заполняете трещины и щели шпаклевкой, потом излишки снимаете. Используют чаще металлические шпатели небольшой ширины. Но в некоторых местах удобнее работать резиновыми: они предназначены для затирки швов при укладке плитки, но со шпаклевкой ими тоже работать удобно.

Использование техники увеличит скорость работ

После высыхания состава, берут шкурку (шлифовальную машинку) со средним зерном и счищают, если есть, излишки. Заодно пройдите всю раму, приведя все в норму, сровняв неровности. Потом наждачной бумагой с мелким зерном все выравнивают до идеального (насколько это возможно) состояния.

Окрашивание

Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.

Первый слой — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.

Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

Остекление

Установка стекол — дело не самое сложное, но ответственное. Подготовьте прозрачный влагостойкий и морозоустойчивый герметик. Промазываете им посадочное место, вставляете стекло. С другой стороны их прижимают штапиками. Их тоже обрабатывают шкуркой, пропитывают и окрашивают. Потом промазывают по периметру стекла герметиком, прижимают штапики и маленькими гвоздиками их закрепляют.

Замена выгнивших участков деревянной рамы

Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:

  • замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
  • удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.

Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок

Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.

После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.

Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.

Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.

Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном

После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.

Итоги

Никаких супер-способностей для ремонта и реставрации деревянных окон своими руками не нужно. Необходимы не самые сложные инструменты, аккуратность, терпение и довольно приличный запас времени.

Реставрация деревянных окон и дверей своими руками

Еще пару десятилетий назад ни о каких металлопластиковых окнах и дверях и речи не шло. В каждой квартире стояли старые добрые «советские» окошки, которые красили из года в год, а на зиму проклеивали газетами или изолентой. С дверями — то же: подкрасили, стеклышки натерли — и весь ремонт. С развитием строительных технологий люди могут позволить себе окна на любой вкус, цвет и кошелек. Те, кто предпочитает только экологически чистые материалы, ставят деревянные, кто не хочет особо тратиться — выбирает самые простые металлопластиковые.

Однако еще встречается множество квартир и домов, где из-за многочисленных слоев краски уже не видно рисунка на наличниках, да и на самих дверях. Также можно встретить еще и старые деревянные окна, где вместо штапиков — старая рыхлая замазка и вздутая, местами облупившаяся краска. Можно вдохнуть в них новую жизнь.

Читайте также:
Нюансы установки деревянных лестниц

Если все делать своими руками и не привлекать специалистов, то реставрация деревянных дверей обойдется вам в 10, а то и 15 раз дешевле покупки новых. К тому же, новую дверь точно так же нужно шкурить, покрывать лаком либо шпаклевать и красить, в нее точно так же необходимо врезать петли и ручки. Поэтому, если у вас стоят именно деревянные, а не прессованные двери, то не спешите выбрасывать их.

Реставрация деревянных окон практически не отличается от реставрации дверей. Просто нужно покупать все материалы для наружных работ, рассчитанные на атмосферные воздействия. Реставрация окон более «ювелирная», все нужно делать аккуратно, можно и пораниться, и стекло испортить.

Технология реставрации окон и дверей зависит от их состояния. Можно просто зашкурить старый лак и, если все в порядке покрыть изделие новым. Можно и наоборот: снять пять слоев старой краски с двери, потом вырезать лобзиком ее гнилые участки, вставить другие, зашпаклевать и покрасить. Тема моей статьи -реставрация запущенных окон и дверей.

Что вам понадобиться из инструментов:

  • Строительный фен. Никакие жидкости для снятия старой краски не пойдут, с ними можно только намучиться и потерять драгоценное время.
  • Набор шпателей. Небольшими шпателями вы будете снимать старую краску, а теми, что шире — шпаклевать.
  • Пистолет для герметика. Нужен, чтобы приклеивать стекла. Если стекол нет, то и пистолет вам, соответственно, не нужен.
  • Кисти для покраски
  • Наждачная бумага Р220-240, чтобы зачищать шпаклевку, и немного крупнее, например, Р120, чтобы зачищать древесину
  • Стамеска
  • Молоток
  • Ножовка по дереву или электролобзик
  • Небольшой ножик
  • Клещи
  • Плоскогубцы.

Из материалов вам понадобиться:

  • Шпаклевка крупнозернистая по дереву. Применяется для заделки глубоких щелей и дефектов.
  • Шпаклевка мелкозернистая финишная по дереву. Применяется для финишной отделки древесины. Шпаклевку берите белую. Бежевую шпаклевку под цвет древесины рекомендуется брать только в том случае, если вы собираетесь покрывать изделие лаком. Если окно или дверь находятся в очень плохом состоянии, то рекомендую шпаклевать и красить его материалами белого цвета. В этом случае дефекты меньше всего видны.
  • Экономить на шпаклевке не нужно, особенно если делаете окна. Лучше взять материал подороже, для наружных работ.
  • Грунт глубокого проникновения. Широко применяется при любых отделочных работах. В нашем случае используется для лучшей адгезии древесины со шпаклевкой и самой шпаклевки с краской.
  • Краска по дереву. Лучше брать глянцевую, она лучше моется.
  • Деревянные штапики. Если нет остекления, то навряд ли они понадобятся.
  • Гвозди длинной 20 мм для штапиков
  • Малярный скотч.

Реставрация деревянных окон и дверей

Буду объяснять на примере окна, если необходима реставрация деревянных дверей, то порядок выполнения работ практически ничем отличаться не будет.

Необходимо подготовить себе рабочее место: снять шторы и занавески с окна и отодвинуть мебель, что стоит вблизи, ковер с пола лучше тоже скрутить. Работа все-таки пыльная, будут лететь осколки краски, поэтому лучше, чтобы они ничего не повредили. Лучше надеть защитные очки и перчатки.

Далее нужно снять створки. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить древесину. Створки с петель лучше снимать только за счет силы рук, слегка постукивая по петле стамеской или маленьким зубильцем. Помните, что, разрушая древесину, вы сами себе добавляете работы, потому что все дефекты потом нужно будет тщательно зашпаклевать.

После того как вы снимете все створки, нужно будет определиться, где вы будете их реставрировать. Процесс этот достаточно долгий, трудоемкий, и пыли также будет предостаточно. Поэтому работы рекомендуется делать на даче или в гараже. Если ни того ни другого нет, то выделите под реставрацию отдельную комнату.

Снимите со створок все шпингалеты, петли и ручки. Делать это нужно также очень аккуратно, не нужно ничего вырывать с «мясом».

Снимите с окон старую замазку или штапики. Работайте внимательно, чтобы не повредить стекла. Как замазку, так и штапики поддевайте небольшим ножиком. Придерживайте стекло, чтобы оно не упало и не разбилось.

Гвоздики, которые держат стекло, вытаскивайте небольшими плоскогубцами или клещами.

Лучше делать это, когда окно находится в горизонтальном положении, в этом случае стекло будет просто лежать, даже если оно ничем не крепится.

Аккуратно выньте стекла и сложите их в одном месте.

Удалите старую краску с поверхности окон. Делается это при помощи строительного фена. За счет очень горячего воздуха краска вздувается, размягчается и ее легко можно удалить маленьким шпателем.

В одной руке держите фен и водите им по определенному участку окна. В другую возьмите шпатель. Как только видите, что краска начинает вздуваться, сразу же удаляйте ее шпателем.

Вся прелесть этого способа снятия старой краски в том, что удаляются сразу все слои за один раз.

Давайте фену остынуть, иначе просто сожжёте его. 10 минут поработали — выключите фен на 5 минут.

Также необходимо вычищать и удалять гнилые участки древесины. Иногда лучше вставить небольшую деревянную планку на участок окна, что пропал, нежели пытаться наложить шпаклевку ни гнилой участок.

После того как снимете всю краску, зашкурьте древесину наждачкой. Сухой кисточкой снимите с дерева пыль.

Загрунтуйте древесину грунтом глубокого проникновения и дайте ему высохнуть. Сколько сохнет грунт, можно прочитать в инструкции по его применению.

Глубокие щели и дефекты заделайте крупнозернистой шпаклевкой для наружных работ. Дайте ей высохнуть.

Зашкурьте шпаклевку и снова пройдитесь грунтом по зашпаклеванным местам. Дайте грунту высохнуть.

Зашпаклюйте древесину финишной шпаклевкой и дайте ей высохнуть не менее суток.

Зашкурьте финишную шпаклевку мелкой шкуркой и счистите пыль сухой кисточкой.

Еще раз загрунтуйте полностью все зашпаклеванные створки грунтом глубокого проникновения.

После того как высохнет грунт, убедитесь в том, что вы ровно все зашпаклевали, ямки, бугры и наплывы недопустимы. Внимательно осмотрите всю поверхность и, где нужно, исправьте огрехи.

Подготовьте стекла. Очистите их от старой краски ножиком, лезвием, помойте и высушите.

Приклейте стекла на свои места при помощи силиконового герметика. Если будете красить окна в белый цвет, то и герметик должен быть в тон. В ином случае берите бесцветный герметик.

Читайте также:
Установка обналичников на межкомнатные двери, конструкция обналички

Наносите материал аккуратно по границе остекления. Не кладите слишком много герметика, иначе он может запачкать стекло.

Как только герметик схватится, можно прибивать штапики. Для лучшей термоизоляции штапики также можно приклеить на герметик. В углах их подрезают под 45 градусов при помощи стамески.

Из-за нехватки опыта четко подрезанный красивый угол у вас может не получится. Если бразовалась небольшая щель, то ее можно заделать при помощи крупнозернистой шпаклевки — не обязательно вырезать новые штапики.

Обязательно фиксируйте штапики по краям и в центре небольшими гвоздиками, даже если вы их приклеили на герметик.

Начинаем красить. Чтобы не запачкать стекла, обклейте их по периметку малярным скотчем.

Покрасьте все створки с одной стороны и дайте краске высохнуть.

Переверните окна на другую сторону и покрасьте.

Окна необходимо красить минимум два раза с обеих сторон.

Спустя пару часов после покраски снимите малярный скотч.

Дайте краске выстоятся пару суток и можете ставить окна обратно в проемы.

Если коробка, в которой стояло отреставрированное окно, не сгнила, ее точно таким же образом можно оживить, в противном случае придется ставить новую.

Фурнитуру лучше купить современную.

Окна, отреставрированные таким способом, стоят без подкрасок 4-5 лет. Двери простоят намного дольше, поскольку находятся они в помещении и не подвергаются атмосферным воздейс
твиям.

Как правильно сделать ремонт деревянного окна своими руками: Пошагово- Обзор +Видео

Сделать собственными руками ремонт старых деревянных окон – такая задача периодически возникает перед домашними умельцами.

Даже сейчас, в век популярности пластиковых изделий, деревянные рамы не теряют актуальности.

Многие только сейчас начинают осознавать преимущества привычного дерева, которое совсем недавно энергично меняли на пластик. Древесина – не просто природный экологический материал, она обладает вполне очевидными качествами.

Об изделиях из древесины

Изделия из дерева достаточно устойчивы к воздействиям извне, имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Деревянные окна способствуют поддержанию внутри помещения оптимальных показателей влажности. Производители быстро поняли, что своеобразный «пластиковый бум» несколько спадает, и начали активно рекламировать изделия из модифицированной древесины.

Ничего плохого об их качестве сказать нельзя, напротив – оно радует. В отличие от цены, которая несколько пугает. Надо сказать, что приложив массу у силий и стараний, можно отреставрировать старое деревянное окно. Это не так уж сложно, хотя требует времени. Зато практически убитое ветхое окно можно превратить в привлекательное, смотрящееся как новое, изделие.

Технология ремонта деревянных окон

Существуют специальные технологии, позволяющие даже совсем негодные и подгнившие окна превращать во вполне приличные, добавив им еще несколько десятков лет жизни.

Что для этого потребуется?

Материалы, инструменты

  • Различные стамески от 4 до 30 мм шириной.
  • Рубанок для зачистки и выборки пазов, фальцев, четвертей, а также острожки перпендикулярных граней, еще его называют отборник.
  • Обломок тонкого и широкого лобзикового или ножовочного полотна.
  • Мастихин или сапожный нож.
  • Корончатое тонкостенное сверло по дереву.
  • Пузырьковый уровень или рейсшина.
  • Угольник плотницкий.

Отвес тоже необходим, но его несложно сделать из гайки и нитки.

Потребуются также материалы:

  • жидкие гвозди (монтажный клей для древесины );
  • олифа натуральная:
  • флейцевые кисти 80 и 40 мм;
  • мелкие гвозди;
  • большой, плотный и глубокий мешок из пластика;
  • обрезки водостойкой фанеры или чурбачок из мелкослойной прочной древесины;
  • шпаклевка по дереву , подходящая по тону, на древесных опилках;
  • белила густотертые, цинковые или титановые;
  • керосин;
  • наждачная бумага ;
  • щит из досок или фанерный лист размером чуть больше рамы;
  • аквариумный силиконовый клей.

В данном случае не потребуются шпаклевки полимерные глубокого проникновения на водной основе. Дело в том, что их использование заметно усиливает теплопроводность изделий из дерева. В зависимости от дизайна, также может пригодиться прозрачный акриловый лак и морилка .

Если имеется возможность применить специальный промышленный фен, то мешок из пластика и керосин будут лишними.

Заниматься реставрацией окон лучше в теплую и сухую погоду, при оптимальной влажности 40 процентов (не выше 65). На всякий случай, если погода испортится, защищаем проемы пленкой на любой временной раме.

Разборка и ревизия

Одним из важных элементов оконной конструкции являются деревянные чопики (специальные нагели), скрепляющие окно по углам.

Именно с тщательной ревизии нагелей лучше всего начинать реставрационные работы. Снимаем дверные створки, аккуратно выковыриваем замазку, снимаем штапики. Убираем всю фурнитуру, с внешних створок снимаем деревянные отливы. Осторожно вытаскиваем гвозди, удаляем стальные угольники. Для работы у нас должно остаться исключительно дерево.

Все створки и рамы размещаем на ровной поверхности (у нас приготовлен для этого щит) и тщательно выравниваем их. Они должны иметь прямые углы и равной длины диагонали.

Осторожно ровняем форточные элементы. От этого процесса зависит наличие или отсутствие щелей в последующем.

Аккуратно вбивая гвозди в щит, возле самой створки, фиксируем выровненную часть конструкции. Проверяем расположение нагелей. Если они расположены ровно, посередине угла, осторожно высверливаем их большим сверлом.

Если обнаружен сместившийся нагель, поступают следующим образом:

  • прокапываем старый элемент суперклеем по контуру, чтобы закрепить его;
  • выжидаем около пятнадцати минут, чтобы состав крепко и глубоко схватился;
  • высверливаем нужное отверстие в правильном месте;
  • старый нагель перепиливаем специальной пильной лентой, вводя ее через щели соединения.

После того, как во всех оконных элементах просверлены отверстия, разбираем рамы на отдельные составляющие. Снимаем с них старую краску.

Очистка от краски

Старую негодную краску можно убрать двумя различными способами: химическим и термическим. Для термообработки необходим специальный строительный фен. С помощью обычного бытового устройства провести данную процедуру не удастся.

Не стоит использовать также пропановую горелку или паяльную лампу. Результатом может стать низкотемпературный ожог древесины, благодаря которому она потеряет свои свойства.

Деталь, которую нужно очистить, ставят в положение «на попа» и начинают прогрев отдельных небольших участков. Закипающую и начинающую пузыриться краску тщательно счищают мастихином или сапожным ножом.

Шпателем лучше не пользоваться – он проскальзывает или, наоборот, врезается в дерево.

Помещаем в мешок столько деревянных частей, сколько влезет, оставляя свободной горловину для завязывания. Поливают обернутые деревяшки керосином (0,5 литра), и плотно завязывают мешок на срок не менее 24 часов.

Затем деревяшки достают по отдельности, и поочередно счищают с каждой краску. Не следует доставать из мешка весь материал одновременно, а то керосин испарится, и вы не успеете выполнить свою задачу – краска вновь засохнет. Не стоит выковыривать из углублений мельчайшие частички краски, если планируется последующая окраска. Если предполагается лакировка и морилка, тогда придется потрудиться.

Читайте также:
Самодельная кран-балка для гаража

Пропитка олифой

Это очередной этап работы по капитальному ремонту окна. Проводят данную процедуру с целью предотвращения развития зародышей плесени и гнили, а также восстановление структуры старого материала, насколько это возможно.

Кистью детали обрабатывают несколько раз, каждый очередной после окончательного впитывания предыдущего. Поверхность не должна липнуть. Такой обработки достаточно на несколько лет.

Но имеется еще один способ, который можно назвать капитальным – обработки хватает на десятки лет. Для этого потребуется особое приспособление: это кусок трубы из прочной стали, с одной стороны заваренный. Его фиксируют в положении наклона в 30 градусов. Данная процедура проводится строго на открытом воздухе, вдали от строений.

На случай вспыхивания олифы наготове требуется иметь кошму из стеклоткани или мешковины, которой в непредвиденном случае закрывают горловину трубы. Продолжать можно, когда огонь погаснет.

На три четверти трубу заполняют олифой, и начинают снизу подогревать ее раскаленным воздухом от электрической плитки или строительным феном. При внезапном усилении запаха олифы нагревание на время приостанавливаем, затем вновь продолжаем. Пропитку можно начинать проводить, когда в нагреваемой массе исчезнут, и не будут появляться пузырьки.

Для пропитки используют стальной крючок, которым деталь притапливают в массе на несколько минут, потом им же достают и просушивают. Детали нельзя брать даже руками в рукавицах. Также нельзя наклоняться над горловиной трубы и заглядывать в нее. За процессом следят искоса, сбоку. Детали, обработанные таким способом, могут служить много десятков лет.

Восстановление старых деревянных окон

Клинья и нагели

Перед самым началом работ нужно позаботиться о новых клинышках и нагелях. Нагели можно изготовить из подходящей прямослойной древесины корончатым сверлом (строго поперек волокон). Для каждого отдельного элемента заготавливается клинышек нужного размера из дерева подходящих пород, например, рябины или дуба.

Выравнивание

На стапеле-щите собирают выравниваемую раму, сначала не закрепляя ее ничем. Как и прежде, равняют по диагонали, фиксируют с боков гвоздями. Крепежные отверстия проходят сверлом. Потом раму разбирают, пазы стыков и усы промазывают жидкими гвоздями, проверяя диагоналями, собирают в стапеле, при необходимости равняют. После схватывания клея проводят фиксацию нагелями.

Все это необходимо выполнить в тот же день, пока клеевой стык остается еще достаточно пластичным. Нагели закрепляют окончательно клиньями, вбивая их с двух сторон по волокнам нагеля.

Подгонка створок и рамы

Обеспечение прямоугольности внешнего края вовсе не означает прямые углы различных монтажных проемов. Дело в том, что дерево имеет способность усыхать неравномерно. Поэтому следующий важный и необходимый шаг – выравнивание четвертей внутри. Сначала подгоняем одну створку: ставим на попа и проверяем с помощью отвеса четверти.

Если имеется перпендикулярная, то она принимается за базу. Если таковая отсутствует, с помощью рейсшины и угольника находим наиболее «уехавший» угол. Затем нужно от него и от других углов отбить по рейшине карандашом новые линии ровного проема. Зензубелем и стамеской (по углам) убираем все лишнее.

Точно так же осматриваем и проверяем наружные створки. Потом створки располагаются рядом и выравниваются по ширине и высоте. Четверти под стекла трогать не обязательно, так как их небольшой перекос сильно не навредит. После всех упомянутых мероприятий створки сделаются меньше проема самой рамы.

В четверти рамы для подгонки на жидких гвоздях подкладываются небольшие полоски фанеры. Когда клей схватится, стамеской обрабатываем все точно и аккуратно, не забывая сделать для фурнитуры выемки. Прибиваем мелкие гвоздики на расстоянии от 15 до 25 см, добойником погружая их шляпки вглубь. Возвращаем на место отливы с помощью жидких и обыкновенных гвоздей.

Шлифовка и шпаклевка

Для небольших неровностей и выемок вполне допустимо приготовить шпаклевку своими силами. Для этого в пропорции три к одному смешивают опилки и жидкие гвозди. Готовят состав небольшими порциями, которые быстро используют. Такая смесь схватывается уже через несколько минут. Раму шлифуем наждачной бумагой.

Покраска

Для окраски деревянных окон чаще всего используют качественную масляную краску. Оптимальный вариант в данном случае – купить густотертый состав, и замешать на ореховом или льняном масле, по примеру художников. Готовые масляные краски, поступающие в продажу, имеют в основе минеральные или синтетические разбавители, уступающие традиционным по своей долговечности.

Пентафталевые и глифталевые эмали тоже не слишком годятся для отделки: через несколько лет потребуется новая покраска. А множественные наслоения краски выглядят не слишком эстетично.

При выборе густотертой краски желательно убедиться, что она содержит минеральный, а не синтетический пигмент.

Если потереть между пальцами щепотку белил, не должно быть ощущения скользкости. Белила не должны липнуть к пальцам. Синтетический пигмент при стряхивании почти весь слетает. Замешивают краску в плоской широкогорлой посуде. Туда насыпают сухую краску, в лунку в ней порционно добавляют масло, начинают вымешивать. Масло добавляют постепенно, доводя смесь до требуемой консистенции.

Отделка

С помощью морилки производят отделку под натуральное дерево. Этот состав подчеркивает фактуру материала и меняет его тон. Простая деловая сосна после такой обработки правильно подобранной морилкой становится похожей на мореный дуб, махагони или пандану.

Дополнительный плюс от отделки этими средствами – глубокое проникновение состава. Даже после ошкуривания не потребуется дополнительная окраска. К тому же, морилка значительно улучшает устойчивость дерева к ультрафиолетовым лучам и гниению. Завершающим штрихом такой отделки станет лакировка акриловым лаком, тонированным или прозрачным. Затем устанавливают фурнитуру и вставляют стекла.

Давно известная техника реставрации окон из дерева с применением современных материалов позволяет своими руками создавать прекрасные изделия. Обшарпанное окошко, над которым поработал аккуратный и старательный мастер, сохраняя замечательные качества древесины, выглядит ничуть не хуже, чем популярный пластик.

Рубанки для гипсокартона: виды и особенности использования

  1. Назначение
  2. Требования к рубанку
  3. Разновидности
  4. Как использовать
  5. Как выбрать

В последнее время наиболее популярным строительным материалом, используемым для внутреннего оформления помещений, стал гипсокартон. Это достаточно простой материал, однако для его надежного и качественного монтажа необходимо наличие определенных инструментов.

Рубанки для гипсокартона относятся к тем орудиям труда, которые нужны не всегда, но их отсутствие в определенные моменты может стать причиной остановки работы. Поэтому лучше всегда держать данные приборы под рукой и точно знать их виды и особенности использования.

Читайте также:
Создание комбинированных систем для обогрева помещений

Назначение

Гипсокартонные листы (ГКЛ) являются достаточно хрупким материалом, кромочная часть их часто крошится или скалывается. Поэтому, невзирая на кажущуюся мощь и силу, эти изделия нуждаются в бережном отношении. Для максимально ровной и качественной состыковки во время монтажа гипсокартон нужно соответствующим образом обрабатывать. Именно для этих целей и применяется рубанок – одна из разновидностей рашпиля.

Помимо этого, данный прибор необходим, чтобы по окончании укладочных работ швы при отделке поверхностей можно было без проблем качественно зашпаклевать. Рубанком по краям гипсокартона снимается фаска, вследствие чего образовывается углубление, которое заполняется шпаклевочным составом, а в будущем на швах исключается образованием трещин и выпуклостей.

Требования к рубанку

Для максимально эффективного и качественного процесса монтажа необходимо знать ряд требований, предъявляемых к рубанку.

  • Длина рабочей части инструмента. Немаловажный параметр, определяющий быстроту выполнения монтажных работ. Длина ручки у разных моделей может колебаться в пределах 14 – 25 см. Большая рабочая часть не всегда является показателем лучших результатов. Инструмент должен, прежде всего, быть удобен в эксплуатации и соответствовать тем размерам, которые наиболее приемлемы мастеру.

  • Ширина режущего полотна инструмента. Может быть 1,5 – 4,2 см. Этот параметр полностью зависит от толщины стройматериала.
  • Материал лезвия. Данная часть прибора может быть выполнена из разных видов стали. Высококачественными считаются лезвия, выработанные из инструментальной стали. Они гораздо прочнее в использовании и гарантированно обеспечивают формирование ровных краев.
  • Материал корпуса. Им может служить пластик или металл. Изделия из различных сплавов прослужат гораздо дольше.

В настоящее время на рынке стройматериалов представлено большое количество рубанков различных фирм производителей. К примеру, FIT 15025 – недорогой, но удобный в использовании инструмент; STAYER PROFI 18855 – рубанок, имеющий рабочую часть из качественной стали; рубанок «КАНТЕНХОБЕЛЬ» от фирмы Knauf – наиболее дорогой и надежный инструмент; «Лидер» – отечественный производитель, предлагающий качественные и недорогие инструменты.

Разновидности

При работе с ГКЛ применяют два вида рубанков: обдирочный и кромочный.

Обдирочный рубанок представляет собой инструмент, который используется для выравнивания края листа гипсокартона. Благодаря ему можно получить безупречно ровную кромку, что упрощает монтаж листов гипсокартона и процесс финишной отделки покрытия.

Отличается обдирочный рубанок внешним видом: рабочая поверхность его расположена на нижней части инструмента и напоминает собой своего рода терку, имеющую множество остроконечных отверстий, а не лезвий, как у кромочной модели.

Строение обдирочного рубанка:

  • корпус;
  • основа – терка;
  • ручки.

В использовании данный тип инструмента несложен: удерживая лист, не спеша удаляют все шероховатости и неровности. Следует помнить, что гипс не стесывается, как древесина, а аккуратно стачивается.

Кромочный рубанок применяется для выравнивания края гипсокартона, а также снятия фаски, угол скоса которой, как правило, равен 45 градусам. Таким образом делается угловой срез. Лезвия у данного инструмента представлены в форме трапеции, их можно смещать, что позволяет достигать требуемой глубины обработки.

Строение кромочного рубанка:

  • корпус;
  • винт, фиксирующий лезвия;
  • стальные лезвия, расположенные сбоку инструмента.

Кромочный рубанок с лезвием из качественной стали можно также использовать при обработке мягких пород дерева.

Помимо фабричных инструментов, можно сделать рубанок и своими руками. При этом необходимо иметь:

  • металлический профиль;
  • деревянный брус небольших размеров;
  • ножницы для использования по металлу;
  • саморезы и шуруповерт.

  1. Отмеряется профиль. Он должен быть в 2 раза больше требуемой длины рабочей части изготавливаемого инструмента.
  2. Профиль надрезается посередине ножницами, далее сгибается, но не складывается.
  3. На одной из сторон шуруповертом делается множество сквозных отверстий, приложив профиль к деревянному брусу. Чем больше их будет сделано, тем лучше будут эксплуатационные характеристики самодельного обдирочного рубанка.
  4. Затем профиль складывается пополам по надрезам. По бокам саморезами закрепляются две части профиля, и загибаются острые углы, если такие имеются. Подравниваются все неровности.
  5. Для удобства профиль можно подмотать изоляционной лентой.

Как использовать

Существует несколько правил использования кромочного рубанка для обработки гипсокартона, с которыми необходимо ознакомиться:

  • при обработке лист гипсокартона должен стоять ребром к мастеру;
  • по кромке проходятся рубанком, снимается фаска;
  • на границе стыков двух листов появляется углубление шириной 5 – 11 мм;
  • листы гипсокартона требуется прикреплять максимально плотно друг к другу;

  • на стыке листов клеится серпянка, которая выступает в качестве уплотнителя;
  • на ленту-серпянку накладывается слой шпаклевки для гипсокартона.
  • после высыхания шпаклевки на стыках вся поверхность гипсокартона покрывается штукатуркой.

При перемещении инструмента нужно слегка надавливать на заднюю рукоятку. Передняя служит направляющей и объектом регулировки толщины снимаемого слоя. Устройство инструмента позволяет совершать смену лезвий по мере износа режущей части. Сложностей с приобретением новых подобных лезвий не возникает, их стоимость небольшая. При соблюдении схемы работы с кромочным инструментом стыки получаются прочными и незаметными.

С обдирочным рубанком процесс обработки ГКЛ несколько отличается:

  • лист гипсокартона устанавливаем краем вверх;
  • рубанок помещаем на срез листа;
  • инструментом проходимся по всей кромке гипсокартона.

Для обеспечения качественной обработки края листа рубанок следует прижимать к поверхности слегка. Иногда для достижения оптимальных результатов необходимо пройтись по краю поверхности несколько раз.

Как выбрать

При выборе рубанка следует обратить внимание на нижеперечисленные характеристики:

  • Лезвие в кромочном рубанке должно быть выполнено из качественной стали, лучше всего инструментальной. Оно должно без затруднений меняться, и подобные детали можно было без труда приобрести.
  • Оптимальная ширина терки в обдирочном рубанке – не более 3 см, а длина – 25 см.

  • В кромочном инструменте ручка должна быть крепкой и удобной, а рубанок – удобно лежать в руке, чтобы не доставлять неудобств в процессе работы. Чтобы проверить эту характеристику ручки, рубанок берут в руки и имитируют движения обработки материала.
  • Для длительной эксплуатации больше подойдут изделия с металлическим корпусом. Ручка может быть пластиковой, хотя очень часто после приобретения пластиковые ручки самостоятельно заменяют на деревянные.
  • Существенным критерием при покупке данного инструмента является его цена. Диапазон цен широк в зависимости от изготовителя и качества используемых материалов. Не стоит выбирать слишком дешевый инструмент: в нем качество стали оставляет желать лучшего. Уровень обработки кромки таким инструментом будет ниже среднего.

Как сделать рубанок для гипсокартона своими руками, смотрите ниже в видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: