Как самостоятельно заменить унитаз

Как поменять унитаз в квартире своими руками: демонтаж и установка

Какой бы красивой и качественной ни была ваша сантехника, все равно настанет время, когда вам придется ее поменять на новую, так как вечного в этом мире нет ничего. Как поменять унитаз в квартире своими руками? Многим данная работа кажется сложной, но на самом деле все намного проще, чем могло бы быть. Все можно сделать самостоятельно – для этого не потребуется технических знаний и специфического инструмента.

Как выбрать новый унитаз?

Установка во многом зависит от типа унитаза, который вы выберете, поэтому давайте начнем материал именно с этого. Унитазы, выпускаемые сегодня, отличаются по многим критериям, о которых стоит помнить. К таковым относятся: конструкция бачка и чаши, тип слива, материал изготовления, способ монтажа и прочее.

Таблица 1. Разновидности унитазов

Разновидности сливного отвода

Следующая особенность, на которую стоит обратить внимание при покупке – это направление сливного отвода, через который унитаз соединяется через гофру с канализационными трубами.

Вертикальные отводы применялись в основном раньше, когда канализация монтировалась строго под полом. Сегодня подобная конструкция пригодится в частных домах и коттеджах. Она позволяет экономить много места, но при этом необходимо, чтобы сантехники точно рассчитали положение канализационного стока, иначе новый унитаз может попросту не уместиться.

Косые выпуски используются преимущественно в многоэтажных домах, где канализационные трубы проходят в углу туалета, и выходящая из них горловина «смотрит» в помещение под углом в 45 градусов. Соединение унитаза с трубами выполняется при помощи гофры, манжеты или эксцентрика – они подбираются по месту при подгонке положения прибора.

Горизонтальные выпуски получили распространение не так давно и сегодня активно применяются в разных постройках – в основном это каркасные дома, которые очень популярны в Европе и Америке и постепенно находят своих поклонников и у нас в России. При таком подключении трубы должны проходить внутри стен, как это показано на картинке выше. Каркасные строения позволяются спрятать таким манером трубы практически любого размера.

Интересно знать! Диаметр канализационной трубы для унитаза составляет 110 мм. Если стены не пустотелые, их могут заменять меньшими – 50 мм, но тогда в дополнение к основному прибору необходимо установить насос с измельчителем, иначе трубы очень быстро забьются стоками.

Горизонтальный выпуск подключается аналогично косому – используются те же самые переходники. При необходимости такой вывод можно подключить и к другим выходам канализации, но компактным такое соединение точно не будет, поэтому узнавайте всю необходимую информацию заранее, чтобы не приходилось возвращать покупку в магазин.

Отличаются унитазы и по способу установки, в принципе, мы уже затрагивали этот вопрос, когда говорили об инсталляции. Вариантов тут два – подвесные и стоячие. В качестве крепежа в обоих случаях используются металлические болты. Иногда их заменяют клеем или герметиком. В советском прошлом для фиксации применяли бетонный раствор, которым обмазывали основание, потом красили его в один цвет с полом – в общем, страшно вспомнить. Демонтаж такого соединения нередко приводит к тому, что унитаз необходимо разбить. Кстати, подобное тоже возможно, если прибор был посажен на клей.

Подвесная конструкция хороша тем, что позволяет экономить много места в помещении, по крайней мере, даже чисто визуально. Под унитазом появляется свободный доступ, а значит, уборку в помещении провести будет намного проще. Не обязательно инсталляцию делать в виде целой фальшь стены. Очень часто люди монтируют аккуратный короб по размерам, который, фактически, превращается в очень удобную полочку, на которой будет удобно держать освежитель, бумагу и прочие принадлежности.

Цены на унитазы, писсуары, биде

Материалы изготовления унитазов

Если вы думаете, что все унитазы сделаны из одного и того же материала, то вы заблуждаетесь. Выбор есть и тут.

    Фаянс – этот материал самый недорогой и низкокачественный. Изделия из него не служат более 15 лет. В достаточно скором времени они начинают покрываться мелкими трещинами, которые будут портить внешний вид всего изделия, даже если оно еще способно служить.

Цены на популярные чистящие средства для кафеля, сантехники и труб

Как произвести демонтаж старого унитаза

С выбором новой сантехники мы вроде бы разобрались, теперь давайте потихоньку переходить к процессу его установки, которая начнется с демонтажа старого изделия.

Если вам необходимо снять современный унитаз, который был зафиксирован только болтами, то никаких трудностей у вас возникнуть не должно, но вот если он крепился клеевым способом, придется подойти к делу с умом.

Итак, если унитаз посажен на силикон, то его просто нужно будет аккуратно прорезать со всех сторон острым канцелярским ножом, потихоньку расшатывая изделие. Если на цемент, то действуем так.

Узнайте, как очистить унитаз от ржавчины, а также ознакомьтесь с полезными советами, в специальной статье на нашем портале.

Таблица 2. Демонтаж старого унитаза

Совет! В таком случае, после перекрытия вывод можно заглушить на время, чтобы вода в доме была.

Выкрутите два болта, которые удерживают бачок, снимите его и уберите в сторону. На этом самая легкая часть завершена.

Если в помещении планируется капитальный ремонт, то кафель на полу нужно заменить на новый, перед тем, как приступать к установке.

Как собирается и устанавливается унитаз

Теперь, когда помещение полностью готово, давайте подробно разберем, как установить новый унитаз. Рассмотрим мы установку напольного и подвесного варианта.

Напольный вариант

Начнем с классики. Всю работу можно разделить на два этапа: сборка бачка и всего унитаза, и закрепление его на полу.

Таблица 3. Сборка бачка

Таблица 4. Установка унитаза

Внимание! не используем режим с ударом, так как керамика может расколоться.

Если кафель на полу у вас уложен строго по уровню, то работа на этом заканчивается, унитаз будет стоять надежно. Но нередко все бывает наоборот. В таком случае рекомендуется под унитаз нанести белый или прозрачный силикон. Он нивелирует перепады и дополнительно все свяжет. Также его разумно применять тогда, когда при сверлении отверстия вы попали в пустоты и дюбель-шуруп не может зафиксировать прибор.

Видео – Сборка и установка унитаза

Установка навесного унитаза

Теперь давайте посмотрим, как собирается и монтируется инсталляция. Сложного, в принципе, тоже ничего нет.

Таблица 5. Установка навесного унитаза

Совет! Все детали затягиваются туго и надежно, так как потом к ним доступа не будет.

Читайте также:
Песочный цвет в интерьере обои

Цены на навесные унитазы

Затем на бачок монтируется внутренняя часть сливной кнопки. Она крепится к нему при помощи двух болтиков.

Стена обшивается гипсокартоном и обкладывается плиткой. При этом все выводы и шпильки остаются снаружи. Сверху в инсталляции делается ревизионный люк, хотя многие его предпочитают не ставить, так как он ухудшает внешний вид. Но не забывайте, что всегда требуется доступ к кранам. Либо же тогда их следует вывести в другое место.

В окончании навешивается сам унитаз и собирается кнопка.

Всегда хочется сохранить сантехнику в первозданном виде, поэтому при частом использовании унитаза следует уделить особое внимание его мытью. В специальной статье рассмотрим наиболее результативные методы чистки конструкции от известкового налета и мочевых камней, расскажем о популярных и действенных очищающих средствах.

Видео – Установка подвесных унитазов на системы инсталляции

Как провести замену унитаза: демонтаж старого и установка нового своими руками

Грамотно установленное сантехническое оборудование может работать годами. Однако все имеет определенный срок службы и приходит время, когда становится понятно, что замена унитаза неизбежна. Для многих эта процедура не доставляет особых хлопот: стоит лишь позвонить в одну из нескольких десятков компаний, занимающихся оказанием сантехнических услуг, и мастера за считанные часы проведут все работы. Впрочем, по ряду причин это может быть невозможно и тогда оборудование придется менять самостоятельно.

Что нужно подготовить перед работами?

Прежде всего, следует купить новый унитаз. Для этого следует разобраться с конструкцией и размерами старого. Детально обмеряем помещение и выполняем простенький чертеж, на котором указываем установленный унитаз и подведенные к нему канализационные и водопроводные трубы. Проверяем угол сточной горловины. Он, как правило, составляет 45°, но лучше убедиться в этом еще раз. Если подобные работы предстоит проводить первый раз, и опыта очень мало, можно перед походом в магазин сфотографировать конструкцию телефоном, чтобы проконсультироваться с продавцом относительно типа нового прибора.

Выбирать новый унитаз на основании чертежа и фото будет гораздо легче. Обращаем внимание на габариты устройства, форму и конструктивные особенности. В продаже можно найти приборы с различной глубиной и формой чаши, уклоном сливного отверстия и конструкциями смыва. Не забываем и про дизайн. Среди разнообразных оттенков и материалов следует подобрать оптимальный именно для своего помещения вариант. При прочих одинаковых параметрах прибора стоит отдать предпочтение оборудованию от известных компаний, выпускающих более качественную продукцию.

Маркер понадобится для разметки конструкции. Его опускают в крепежные отверстия и наносят на пол метки под отверстия, затем устройство обводится по контуру

Кроме унитаза следует приобрести небольшой набор необходимых при установке предметов:

  • Водопроводный шланг. Его длина замеряется по старой детали, новый берется с небольшим запасом.
  • Крепления для унитаза. Могут идти в комплекте с оборудованием, если же нет, их нужно приобрести.
  • Гибкая гофрированная труба или гофра, которая соединяет унитаз с канализацией.
  • Сливной бачок. Следует проверить комплектацию бачка. Если система слива в нее не входит, ее придется приобрести отдельно.

Так же понадобится силиконовый, но не акриловый, герметик, белый или прозрачный, а так же фум-лента и прокладки для водопроводных труб. Из инструментов не обойтись без перфоратора с набором сверл, его можно заменить ударной дрелью со сверлами, молотка, набора отверток и гаечных ключей, маркера, острого ножа и долота. Приготовив все необходимое нужно подумать, как снимать старый унитаз.

Демонтаж старой конструкции

Перед началом работ стоит приготовить ведра и большое количество ветоши. Начинаем с отсоединения от устройства водопроводной трубки от сливного бачка. Сливаем по возможности всю воду и откручиваем бачок. Унитаз готов к демонтажу. Если ему уже очень много лет, то, скорее всего, он был установлен на раствор. В таком случае нужно приготовиться к тому, что целым вынуть устройство не удастся. Особенно если его горловина запакована ветошью с краской.

Среди рекомендаций как проще снять унитаз можно найти совет начинать работы со сточной горловины. Это действительно так. Лучше всего сильно ударить по горловине и, расколов ее, отсоединить устройство от трубы. Кроме того вибрация от удара несколько раскачает основание сооружения, закрепленное в растворе, что облегчит дальнейшие работы. Важное замечание: не следует бить непосредственно по сточной трубе. Если она чугунная, а так бывает в большинстве случаев, ее очень легко расколоть, что приведет к дополнительным проблемам.

Осколки старого унитаза следует аккуратно убрать. Горловину сточной трубы очищаем от загрязнений, иначе будет невозможно провести качественную герметизацию нового устройства

Разбив горловину, начинаем отсоединять устройство от пола. Если оно не поддается раскачиванию и не двигается, берем молоток и зубилом начинаем откалывать конструкцию от основания. Вполне возможно, что в результате этих работ из разбитого прибора потечет вода. Ее нужно собрать ветошью в ведро. Откалываем осколки унитаза, убираем остатки раствора, в который он был закреплен и по возможности равняем пол. Очищаем край сточной трубы от осколков горловины. Лучше всего делать это с помощью старых отверток или использовать долото. Операцию выполняем очень аккуратно, чтобы не повредить трубу.

Способы установки нового оборудования

После демонтажа старого унитаза следует отремонтировать пол, если это предполагалось, или просто максимально его выровнять перед установкой нового оборудования. Выполнить монтаж унитаза можно несколькими способами.

Способ #1 — установка на тафту

Это традиционный способ монтажа унитаза. Для него понадобится тафта, так называется доска из твердых пород древесины, тщательно проолифленная. Ее укладывают в пол под основание устройства так, чтобы она находилась вровень с напольным покрытием или немного приподнималась над ним. Деревянную основу следует надежно закрепить на анкеры и залить получившуюся выемку цементным раствором. После полного просыхания поверхности можно приступать к установке устройства.

Тафту, тщательно проолифленную доску твердых пород, устанавливают в пол на место, предназначенное для унитаза. Поверх нее наносят слой раствора

Выпуск оборудования соединяется с фановой трубой, затем с раструбом трубы канализационной системы. Все соединения обрабатываются герметиком и уплотняются паклей. Оборудование устанавливается на нужное место и прочно закрепляется с помощью шурупов, под головки которых обязательно прокладываются резиновые шайбы. Монтируется сливной бачок и проверяется герметичность системы. Устройство готово к работе. Следует отметить, что этот способ демонтажа и установки унитаза, пожалуй, наиболее трудоемок по сравнению с другими.

Способ #2 — клеевое соединение

Как показывает практика, сантехническое оборудование можно установить при помощи эпоксидного клея. Для этого соприкасающиеся поверхности следует тщательно подготовить. Их очищают и обезжиривают уайт-спиритом, растворителем или ацетоном. Делают их более шероховатыми, повторно обезжиривают и просушивают.

Читайте также:
Барная стойка в гостиной – 95 фото примеров функционального дизайна

После соединения выпуска устройства и канализационной системы на опорную поверхность наносится ровный тонкий слой эпоксидного клея. Унитаз устанавливают на подготовленное место и с силой прижимают к полу. После чего выдерживают до полного отвердения клея, что случится не раньше, чем через 12 часов.

Способ #3 — монтаж на дюбели

Монтаж унитаза на дюбели предполагает крепление устройства непосредственно в пол, без предварительной установки какой-либо конструкции под его основание

Самым практичным способом как поменять унитаз можно считать метод крепления на дюбели. В ходе работ предстоит выполнить следующие операции:

  • Примерка устройства. На подготовленное основание устанавливаем унитаз и проверяем совпадение высоты горловины и сточной трубы, угол наклона и т.п. Если есть несоответствия – вносим необходимые коррективы.
  • Размечаем конструкцию. Измеряем ширину помещения, находим середину или ось унитаза. На нее на расстоянии 10-15 см от раструба сточной трубы устанавливаем устройство. Вставляем маркер в крепежные отверстия и делаем отметки под отверстия, обводим основание.
  • Собираем сливной бачок. В соответствии с инструкцией проводим сборку устройства, после чего крепим его к унитазу. Для полной уверенности в качестве проведенных работ можно вновь установить устройство на место, подсоединить его к канализации и водопроводу и провести пробный пуск. Убедившись, что все в порядке, сливаем воду и продолжаем проводить работы по замене унитаза своими руками.
  • Готовим крепежные отверстия. С помощью ударной дрели или перфоратора выполняем отверстия в намеченных местах. Забиваем в них пластиковые дюбели.
  • Герметизируем гофру. Насухо вытираем ветошью трубу и обильно волнистой полоской наносим силикон на ребра резинки, которая будет скрыта в сточной трубе. Аналогичную операцию проводим с противоположного конца гофры, смазывая участок, надевающийся на горловину унитаза.
  • Подключаем устройство к канализации. Гофру до края резинки вставляем в канализационную трубу, а с другой стороны прочно надеваем на выпуск оборудования. На посадочное место унитаза, которое ранее обрисовали маркером, укладываем специальную резиновую прокладку или наносим толстый слой силикона.
  • Устанавливаем оборудование. Ставим прибор на подготовленное место, прижимаем и прикручиваем к полу. Излишки силикона, выдавленные при монтаже, убираем мокрым пальцем, проводя им по контуру устройства.

Монтаж окончен. Можно проводить пробный пуск воды. Если работы проведены правильно, бачок наполняется до нужного уровня и поступление жидкости прекращается. Перелива не происходит. После слива воды цикл повторяется. Так же следует проверить, чтобы оборудование нигде не подтекало. Если все так, то установку можно считать успешно завершенной.

Рекомендации, как поменять унитаз своими руками, достаточно просты. Их может выполнить даже начинающий сантехник. Нужно внимательно изучить инструкции, подготовить все необходимое и без спешки выполнять все этапы монтажа. Результат порадует всех домочадцев. Грамотно установленный унитаз надежно прослужит им много лет.

Как поменять унитаз в квартире своими руками: демонтаж и установка

В случае выхода из строя старого, либо приобретения нового модернизированного, заменить унитаз своими силами нетрудно. Для работы не требуются особые инструменты, специальные профессиональные знания. Чтобы узнать, как заменить унитаз своими руками, достаточно просмотреть видеоурок либо ознакомиться с тематическими руководствами, доступными в интернете.

Работы по замене модуля несколько различаются своими этапами в зависимости от типа конструкции смывного бачка, сливного отвода в канализацию (выпуска), способа установки устройства. Процедура замены всегда начинается с демонтажа старого модуля.

Снос старого унитаза

Перед тем, как заменить унитаз своими руками, нужно ликвидировать старый. Чтобы его снести, потребуется отключить все коммуникации, демонтировать водный бачок, открепить от пола чашу модуля. Эти работы нужно проводить в правильной последовательности.

Съем бачка

Пол туалетного помещения устилается ненужной ветошью, т.к. есть возможность протечки воды во время демонтажа.

Вначале подачу воды к бачку блокируют своими руками: в квартире заворачивают специальный кран, от которого проведен гибкий шланг, либо полностью отключают входящий поток холодной воды. Воду, сохранившуюся в резервуаре, спускают. Гибкий патрубок отсоединяют, снимают крышку. Если емкость удерживается на устройстве болтами, их откручивают. У моноблочных модулей чаша и бачок представляют собой единое изделие, поэтому демонтаж емкости не требуется. При раздельном типе крепления бачок отсоединяют от поддерживающих металлических реек и сливного патрубка. Снятый бачок удаляют.

Особенности отсоединения выпускного отверстия от сливной трубы

Способ крепления сливной трубы зависит от направления выпуска чаши:

  • вертикальный;
  • горизонтальный;
  • косой;

К чашам с косым либо горизонтальным выпусками сливная труба крепится под углом в 45° либо 90° посредством эксцентрика (манжеты) или гофротрубки. Для демонтажа достаточно раскрутить резьбовое соединение.

Крепеж к канализационному сливу может быть реализован цементной замазкой. В большинстве случаев цементом замазываются выпуски вертикального типа. Такой вариант крепления встречается редко: в загородных домах необычной планировки либо в старинных зданиях. Замазка на основе цемента аккуратному удалению не подлежит, поэтому выпускную горловину чаши своими руками в квартире разбивают молотком так, чтобы канализационный трубопровод не оказался поврежденным.

Открепление устройства от пола или инсталляции

В процессе сноса напольного модуля может пролиться находящаяся в системе выпуска жидкость, образующая гидрозатвор. Чтобы заменить напольный унитаз самостоятельно без подобных последствий, жидкость вычерпывают, либо вымакивают ветошью.

Поскольку напольные сантехнические устройства крепятся на специальные болты либо слой клея, болты выкручивают, клеевой слой разрушают. После этого чашу можно отключить от отводной канализационной трубы и вынести из комнаты. Иногда пользователи не знают, как правильно заменить отслуживший унитаз, закрепленный на бетонный раствор: в таком случае для демонтажа приходится разбивать чашу: ее раскачивают и наносят удары по затвердевшему слою раствора. Для ускорения процесса возможно применение перфоратора.

Модули навесного типа демонтировать несколько сложнее, т.к. требуется разбор маскировочной панели, за которой прячутся сливная труба и бачок, закрепленный на металлической раме. Когда фальш-стена будет снесена, отсоединяют патрубок, ведущий от бачка к чаше, откручивают винты и снимают бачок с рамы. Модуль, подвешенный на металлических штырях, прикрепленных к раме, отсоединяют от штырей и сливной трубы, выливают остатки жидкости из гидрозатвора, выносят его из помещения.

Этап очистки, подготовки к установке

Весь оказавшийся на полу мусор, осколки, а также воду удаляют. Канализационную трубу очищают от попавших внутрь цементных или фаянсовых обломков, остатков замазки. Труба изготовлена из чугуна, характеризующегося своей достаточной хрупкостью. Чтобы исключить ее повреждение, все работы нужно проводить бережно, аккуратно. Производится чистовая уборка помещения. Если планируется замена напольного покрытия — его заменяют на этом этапе.

Читайте также:
Мозаика в интерьере ванной комнаты – 120 фото новинок дизайна

Установка нового модуля

Когда место окажется подготовленным, начинают устанавливать новый унитаз самостоятельно. Перед началом работ изделие распаковывают, проверяют полноту комплектации. Чтобы материал сантехнического устройства или декоративная отделка туалетной комнаты не оказались повреждены, рекомендуется устелить все твердые поверхности материей либо картоном.

Оснащение сливного бачка

Известно, что перед тем, как заменить унитаз своими руками, собирают и устанавливают бачок. Он комплектуется двумя клапанами: заливным и сливным. Через заливной в резервуар будет поступать вода, с помощью сливного будет осуществляться ее сброс. Клапан залива укомплектован пустотелым поплавком, который контролирует уровень воды в емкости. Когда критическая отметка превышается, рычаг поплавка перекрывает поступление воды.

Сливной клапан крепится к сливному отверстию гайкой, установленной на пластиковой шайбе. Соединение герметизируется уплотнительным кольцом из резины. Клапан может быть оборудован защитной конструкцией, предотвращающей переполнение резервуара. Она представляет собой трубку, установленную внутри либо снаружи тела клапана.

Управление сливным затвором может быть реализовано одним из трех способов:

  • рычажным (после нажатия на рычаг, он поднимается и отпирает слив);
  • нажимным (нажатая кнопка поднимает вверх боковые стойки, за счет чего открывается сток);
  • вытяжным (пользователь тянет рычаг за ручку, тем самым открывая выпускное отверстие);

Если управление нажимное либо вытяжное, при монтаже крышки важно правильно совместить кнопку/набалдашник поршня с отверстием в крышке. В случае рычажного управления рукоять выводится через специальное отверстие на одной из боковых стенок резервуара и ее совмещение с крышкой не требуется.

Если какие-либо элементы фурнитуры оказались не предусмотренными в комплекте, их докупают отдельно. Важно проследить, чтобы крепежи были изготовлены из латуни, пластика либо нержавеющей стали, т.к. стандартная сталь будет быстро разрушена коррозионными отложениями. Гибкая трубка, впускающая воду, обычно в комплект не входит и приобретается клиентом отдельно.

Сбор бачка

Следуя рекомендациям из прилагаемой документации либо руководствам из интернета, подробно объясняющим, как заменить старый унитаз на новый, монтируют выпускной и впускной затворы, тщательно герметизируя отверстия прокладками. Гайки закручиваются вручную, затягиваются ключом. Усилие нужно контролировать, чтобы резьба не оказалась сорванной.
Если конструкция включает в себя пластиковые трубки — удлинители потока, их монтируют в дно бачка до того, как он будет прикреплен к чаше.

Место соединения гибкого шланга, подающего воду, укрепляют ФУМ-лентой или подобным материалом. Подробную схему сборки клапанов можно узнать, просмотрев прилагаемую документацию, руководство либо видеоурок в сети интернет. Высоту трубки перелива, объем смыва регулируют по предпочтениям пользователя.

Резервуар крепится болтами к специальной площадке, расположенной на бортике чаши унитаза. Надежность крепления обеспечивается уплотняющими шайбами, которые должны равномерно наворачиваться на болты, чтобы не возник перекос резервуара.

Установка чаши

Для работы не потребуются особые умения, каждый пользователь сможет установить модуль, лишь ознакомившись с инструкциями, как заменить унитаз (текстовыми или видеоматериалами). Клиенту понадобятся только некоторые комплектующие: заблаговременно приобретают гофротрубку либо манжету для стыковки с канализационным отводом, а также болты, удерживающие унитаз на полу, если его тип — напольный, и наличие болтов не предусмотрено комплектацией.

К канализационной трубе выпускная труба крепится манжетой/гофротрубой, сам модуль закрепляется на полу болтами либо специальным клеем. Монтаж на бетонную замазку не рекомендуется, т.к. аккуратного демонтажа такой способ не предусматривает и при последующей замене унитаз потребуется расколоть.

Сначала к выпускному отверстию подсоединяют манжету, а затем манжету крепят к канализационному входу. Чашу ставят на подготовленное для нее место, проверяют ровность покрытия (чаша не должна раскачиваться), делают отметки в тех местах, где будут ввинчиваться крепления. В отмеченных на полу точках просверливают отверстия.

Все места соединения прочно закрепляются, монтажные болты затягиваются. Если крепление чаши клеевое — пол предварительно должен быть очищен и обезжирен.

Установка навесного модуля

Навесные унитазы крепят особым способом. Наглядные примеры того, как заменить навесной унитаз своими руками в квартире правильно, можно увидеть в тематических видео. Над канализационным сливом монтируют металлическую раму, оборудованную штырями, на которые навешивают бачок и чашу. Рама декорируется таким образом, чтобы бачок и все входные и выходные коммуникации оказались скрыты за фальшивой стеной, а снаружи оставалась лишь чаша унитаза.

После того, как все элементы конструкции будут надежно закреплены и загерметизированы, несколько раз проверяют их работоспособность. После этого обустраивают финишное оформление: крепят обшивку на инсталляцию (если модуль навесной), монтируют сиденье и декоративные элементы (рукоятки, кнопки, украшения и т.д.).

Как заменить унитаз: пошаговый инструктаж по замене унитаза своими руками

Сантехника в ванной комнате выходит из строя достаточно часто. Причин тому может быть много, но исход всегда один – оборудование подлежит замене. Вот тут и возникает главный вопрос: как заменить унитаз своими руками качественно и без лишних движений?

Хорошая подготовка – залог успешной работы. Обзаведитесь необходимым набором инструментов, сопутствующими материалами и подробной инструкцией для начинающих. Следуя рекомендациям, изложенным в статье, и учитывая вероятные ошибки, вы справитесь с заменой унитаза самостоятельно.

Как понять, что пора менять унитаз?

На первый взгляд, формулировка может показаться странной. Любому понятно, что унитаз нужно менять тогда, когда он вышел из строя. Но на самом деле, большинство проблем, связанных с неисправностями канализационной системы и унитаза в частности, можно устранить без замены сантехники.

Чаще всего возникают следующие неисправности:

  • течет из бачка;
  • течет из-под чаши;
  • трещины на керамике;
  • неприятный запах из канализации.

Если из вашего бачка постоянно течет вода, это серьезный повод задуматься. Такое неэкономное расходование воды противоречит современной тенденции защиты окружающей среды и экономии природных ресурсов. Если из бачка капает на пол и вы устали подставлять тазики, а все соединения труб в норме, скорей всего, виной тому стал скол или трещина.

В таком случае можно только временно решить проблему, но замена унитаза должна быть произведена как можно скорее. Но если вода из бачка стекает по стенке чаши в канализацию – хорошие новости, скорей всего менять сантехнику нет необходимости.

Причиной такой неисправности часто становится прохудившийся клапан. К счастью, вся внутренняя часть сливного бачка продается отдельно, ее можно просто заменить.

Сантехнический фаянс и фарфор – хрупкие материалы, неустойчивые к резким перепадам температуры. Эмаль может покрыться сеткой трещин, которые не только портят эстетический внешний вид, но и грозят разрушением всего изделия.

Читайте также:
Секреты стильного интерьера кухни

Если на унитазе появились трещины или сколы, постарайтесь осуществить замену в кратчайшие сроки. Никогда не знаешь, в какой момент керамика не выдержит и лопнет под весом человека, воздействием воды или просто от внутреннего напряжения.

Хорошо, если в этот момент кто-то будет рядом и сможет быстро устранить последствия катастрофы, в противном случае можно рассчитывать на предстоящий ремонт в туалете у соседей снизу.

Неприятный запах канализации в туалете – еще один плохой признак. Часто причиной тому становится неправильное расположение труб, когда стоки задерживаются в канализации. Но если вы убедились, что с трубопроводом все в порядке и можете быть уверены в чистоте фаянса, ищите причину в разрушении глянцевого покрытия керамики.

Если эмаль разъелась и пористый санфаянс начал контактировать с грязными стоками, скоро он начнет впитывать и поглощать неприятные запахи. Удалить их уже не получится, такое разрушение – процесс необратимый. Здесь без полной замены сантехники не обойтись.

Еще один повод поменять унитаз – ремонт в туалете. Мало кто захочет оставить старую сантехнику при полном изменении дизайна ванной комнаты. Это, безусловно, приятный повод.

Новые модели сантехники появляются регулярно, и за модой угнаться трудно. Выберете вы классическую модель или необычный экземпляр из модного каталога – замена будет осуществляться по одному и тому же принципу.

Что нужно подготовить заранее?

Перед тем, как поменять старый унитаз своими руками, к работе нужно подготовиться. Особенно тщательно нужно все продумать, если замена осуществляется в туалете, которым продолжают пользоваться. В этой ситуации заменить сантехнику нужно быстро, а без правильной организации это невозможно.

Выберите подходящую модель, подготовьте все необходимые инструменты и расходные материалы, а затем можно приступать к работе.

Выбор вида нового унитаза

Самое главное – купить новый унитаз. Потом, в зависимости от вашего выбора, будет подбираться набор инструментов и материалов для замены.

Выделяют такие виды:

  • напольные;
  • подвесные.

Напольные модели. Такие чаши более распространены и их выбор очень широк. Замена старого напольного унитаза на новый – самая часто встречающаяся история. Существуют напольные модели типа «моноблок», «компакт», раздельные чаша и бачок, а так же со скрытой системой слива.

Моноблок представляет собой изделие, объединяющее в себе и чашу, и бачок. Унитаз-компакт – это когда бачок и чаша поставляются в комплекте и соединяются в процессе монтажа. Это самый популярный вариант на нашем рынке сантехпродукции.

Ретро-модель, когда бачок расположен под потолком и соединен с унитазом трубопроводом, а для слива нужно «дернуть за веревочку» встречается все реже. Она хорошо смотрится в интерьере соответствующего стиля.

Современный вариант – скрытая сливная система. Для замены обычного унитаза на такой нужно будет строить фальш-стену, за которой и будет спрятан бачок с системой инсталляции. Внешне такие модели смотрятся очень аккуратно, на стене располагается только кнопка слива, а все коммуникации скрыты.

Подвесные чаши. Такие унитазы не устанавливают на пол, их навешивают на специальные анкерные болты на стене. Таким образом, под чашей остается свободное пространство, которое можно использовать с пользой.

И с гигиенической точки зрения такая конструкция выигрывает. Вымыть пол под навесным унитазом просто, а вокруг напольного часто собирается грязь.

Еще одна деталь, которую важно учитывать при замене унитаза своими руками – направление выпуска.

Существует 3 разновидности:

  • выпуск под углом;
  • прямой;
  • вертикальный.

Популярный вариант – прямой горизонтальный выпуск. Унитаз соединяется с канализационной трубой на одном уровне. Косой выпуск применялся в советском многоэтажном строительстве, но встречается и сегодня.

А вот устройства с вертикальным сливом устанавливают чаще в Америке и Китае. Удобство заключается в том, что унитаз можно поставить в любой точке, коммуникации подводятся внутри междуэтажного перекрытия. У нас это возможно в частных домах.

Практические советы по выбору унитаза изложены в этой статье.

Набор необходимых инструментов для работы

Набор сантехнических инструментов для замены старого унитаза стандартный. В зависимости от состояния старого оборудования, которое придется демонтировать, и канализационных труб, а также от выбранного способа крепления нового сантехнического прибора, набор нужных инструментов может немного меняться.

Подготовьте следующие необходимые предметы:

  • перфоратор;
  • разводной ключ;
  • отвертку;
  • ножовку по металлу или болгарку;
  • пистолет для герметика;
  • молоток и зубило;
  • резиновый шпатель;
  • строительный уровень;
  • средства индивидуальной защиты – очки, перчатки.

Перфоратор понадобится для выбивания отверстий в бетоне под дюбеля, на которые будет крепиться новый унитаз. Разводным ключом производятся работы по подключению водопровода. Для закручивания шурупов понадобится плоская или крестовая отвертка, а для герметизации стыков – пистолет для баллона с герметиком.

Молоток и зубило могут пригодиться, если оборудование было подключено к старому советскому канализационному стояку из чугуна. Чтобы чаша была выставлена ровно, используют строительный уровень.

Перечень необходимых материалов

Помимо набора инструментов для замены унитаза своими руками нужно приобрести дополнительные материалы, которые понадобятся при монтаже:

  • герметик;
  • гофра для подключения к стояку;
  • труба для подключения к водопроводу;
  • ФУМ-лента;
  • кран;
  • крепежный набор.

В любом сантехническом вопросе момент герметизации является главным. Любой зазор или неплотное соединение грозит протечкой.

Для подключения сантехнического прибора к канализации нужно купить специальную пластиковую гофрированную трубу. Это удобно, поскольку труба гибкая и подходит в большинстве случаев. Ее можно изгибать в любое положение, растягивать и сжимать.

Для уплотнения соединений используют уплотнительную ленту или паклю – по старинке. В крепежный набор для замены унитаза входят дюбели, винты, болты, шайбы, гайки, заглушки для соединения всех составляющих и монтажа. Не пугайтесь, если чего-то не хватает, все это можно купить отдельно.

Демонтаж старого унитаза

Чтобы заменить старый унитаз на новый, нужно сначала произвести демонтаж оборудования. Если сантехника не слишком древняя, скорей всего, с демонтажом проблем не будет.

Другое дело, если сантехника на самом деле очень старая, а канализационные трубы чугунные советского образца. Вот тут придется попотеть. Но обо всем по порядку.

Если все не так плохо, и унитаз не такой уж и древний, заменить его будет проще:

  1. Перекройте водопровод. Слейте воду из бачка.
  2. Подготовьте ведро и тряпки.
  3. Отсоедините бачок, открутив болты снизу.
  4. Снимите гофру или пластиковый эксцентрик, которые соединяют выпуск чаши с канализацией.
  5. Удалите оставшуюся воду из чаши при помощи обычной губки.
  6. Посмотрите на крепления по бокам основания. Их должно быть 2 или 4. Открутите их при помощи гаечного ключа.
  7. Ножом удалите силиконовый герметик из-под основания.
  8. Снимите чашу с кафеля.
Читайте также:
Маленькая гостиная – 77 фото примеров безупречного дизайна

В прошлом веке старались делать ремонт «на века», капитально. И установка сантехники не была исключением.

Часто можно встретить в квартирах унитазы, посаженные на раствор, вмурованные в стяжку, перемотанные у основания тряпками и покрытые несколькими слоями краски. При этом соединение с трубой замазано толстым слоем цемента. Сейчас это кажется смешным, до тех пор, пока не столкнешься с заменой такого раритета лично.

Если керамику вам не жалко, можно демонтировать ее частями. Здесь пригодятся молоток и зубило. Постучите в районе соединения чаши с трубой, одновременно раскачивая крепление.

Если не поддается, ударьте смелее по горловине унитаза, он расколется. Теперь его можно извлечь. Только не бейте молотком по чугунной трубе, она тоже очень хрупкая и может треснуть.

Установка нового сантехприбора: что нужно учесть?

Когда старый унитаз успешно демонтирован, пришло время замены сантехники на новую. Процесс установки отличается, в зависимости от типа выбранной модели. Монтаж чаши с напольным креплением и навесной модели со скрытым бачком осуществляются разными методами.

Пошаговые инструкции по установке помогут вам справиться с этой задачей своими руками.

Унитаз-компакт – пошаговый мастер-класс по монтажу

Для того, чтобы заменить старый унитаз на напольный типа «компакт», если монтаж будет производиться на кафельном полу, следуйте нашим рекомендациям:

  1. Определитесь с местоположением нового унитаза. Поставьте чашу в туалете без крепления, попробуйте сесть на нее, примерьте несколько вариантов.
  2. Когда вы точно определились с местом, обведите основание смывающимся маркером. Наметьте маркером места крепления.
  3. Уберите сантехнику в сторону. На полу остались все необходимые отметки. Возьмите дрель с 12-м сверлом и просверлите отверстия в кафеле. Бетон лучше бить перфоратором с буром №12. Вставьте в отверстия дюбели.
  4. Возьмите гофру или манжету, которой вы будете соединять выпуск с канализацией. Установите ее на место, промазав место стыка герметиком.
  5. Поставьте новый унитаз с гофрой в правильное положение. В монтажные ушки проденьте болты и вкрутите их при помощи разводного ключа. Не переусердствуйте, чтобы не пережать и не расколоть керамику.
  6. Присоедините унитаз к канализации. Все стыки обрабатывайте силиконом.
  7. Бачок поставьте на чашу. Соедините элементы болтами.
  8. Можно подключать устройство к водопроводу.

Проверьте все стыки и резьбовые соединения на предмет возникновения протечек. Если все нормально, можно начинать пользоваться сантехникой.

Такой напольный унитаз заменить проще, чем описывать процесс словами. Современные модели сконструированы так, что напольное покрытие не повредится.

По шагам процесс установки унитаза типа компакт представит следующая фото-подборка:

После успешного завершения подготовительных работ приступаем к креплению и подключению важной в быту сантехники:

Особенности монтажа унитазов с разным типом выпуска описаны в этих статьях:

Инсталляция: навесная чаша и скрытый бак

Заменить обычный унитаз на подвесной со скрытым сливным бачком на порядок сложнее, чем предыдущий вариант. Здесь осуществляется не просто замена оборудования, но и ремонт напольного покрытия, и постройка фальш-стены с последующей отделкой кафельной плиткой или другими материалами.

Подробное описание, как поменять обычный унитаз на навесную конструкцию:

  1. Наметьте место установки. К выбранному участку подводят 110 мм канализационную трубу и водопроводный подвод.
  2. Примерьте купленную инсталляцию (жесткую раму для монтажа). Определитесь с высотой. Стандартное размещение – 450 мм от пола до сидения и 100 мм от пола до нижнего края чаши.
  3. Маркером отметьте места крепления к полу и стене, чтобы они точно совпадали с монтажными отверстиями.
  4. Перфоратором пробурите отверстия и установите каркас. Убедитесь в правильности монтажа при помощи уровня.
  5. Подключите воду к сливному бачку.
  6. В комплекте к инсталляции идет план распила листа гипсокартона, чтобы зашить место установки. Гипсокартон крепите к металлическому профилю и непосредственно к инсталляции. Лучше использовать влагостойкие материалы.
  7. Сделайте отделку на свое усмотрение.
  8. Пришло время замены самой чаши унитаза. Соедините ее с канализационной гофрой для подключения к трубе. Не забудьте про герметик.
  9. Чашу прикручивайте прямо к каркасу-инсталляции через кафель и гипсокартон при помощи шпилек.
  10. Подключайте прибор к канализации и сливному бачку.

Не смотря на то, что замена унитаза на навесной займет больше времени, оно того стоит, ведь такая сантехника смотрится дорого и стильно.

Установка электронного унитаза, дополненного автоматическими гигиеническими функциями, схожа с процессом крепления и подключения простого сантехнического прибора, но все-таки имеет собственные нюансы:

Как поменять унитаз своими руками?

Все мы хотим, чтобы этот неприятный момент наступил как можно позднее, а то и вовсе обошел нас стороной – когда приходится заменять унитаз, потому что он приходит в негодность. Как ни странно, но вы вполне сможете провести работы своими руками, правда понадобятся минимальные навыки работы с дрелью или перфоратором. Хорошо, если вы умеете класть плитку или делать заливку стяжки. Но даже если вам не приходилось этого делать, то имея сильное желание, вы сможете научиться этому по видео в интернете. Мы же детально рассмотрим как поменять унитаз на новый и на что придется обратить внимание.

Подобный унитаз придает стиля и изысканности ванной комнате

Выбор

На сегодняшний день существует великое множество различных моделей туалетов, способных удовлетворить самый изысканный вкус и потребности покупателей. Какой бы из них вы ни купили, на конечный результат установки это все равно не повлияет. А вот что вам придется учитывать, чтобы результат превзошел все ваши ожидания:

  1. Туалет монтируется на ровную поверхность, в основном на кафель. Это значит, что дно унитаза просто обязано быть идеально ровным. Проверить это вы сможете очень простым способом: поставьте туалет на ровный устеленный плиткой пол и проверьте, чтобы он не шатался. Где вы найдете такой пол? В самом магазине, который торгует сантехникой. Если будет хоть маленький люфт, то дно изделия не прилегает плотно к полу, значит, вы имеете дело с заводским браком, которое невозможно исправить, и вы лишь даром потратите деньги.
  2. Посмотрите, под каким углом расположена горловина слива. Как правило, он может быть двух видов: 45 и 90 градусов. Подумайте, как вы планируете подключать туалет к канализационному стоку? Если в месте, где будет подключение, стакан канализационного стояка идет в виде промежуточной вставки, значит, он выходит под углом в 45 градусов. И вам нужен туалет, горловина которого имеет такой же угол. Вам будет очень трудно своими руками установить туалет с горловиной в 90 градусов, если совсем невозможно. Подобную горловину вы сможете использовать, если отвод канализации выходит прямо из пола, то есть имеет аналогичный угол. Если у вас все же возникают сомнения по поводу правильного выбора, то покупайте изделие с 45 градусами, поскольку вы сможете поставить его даже с отводом в 90 градусов.
  3. В сливном бачке обязательно есть отверстие для подачи воды. Отверстие может находиться на дне сливного бачка (внизу) или по обеим сторонам (вверху). Поскольку вы не собираетесь делать капитальный ремонт, а все лишь производите замену унитаза, то соответствующий отвод для подачи жидкости в бачок уже закреплен. Так что выбирая туалет, проверьте, будет ли вам удобно подключать сливной бачок к уже имеющимся отверстиям или же вам предстоит воспользоваться длинной трубкой.
  4. И наконец, размеры туалета. Поскольку унитазы бывают разных габаритов, то не каждое приспособление подойдет по размерам к унитазу, особенно если двери в ванную комнату открывают внутрь помещения. Используя рулетку, сделайте замеры от края открытой двери до ближайшей стенки стакана канализации и отнимите 15 см. Если длина приглянувшегося вам туалета больше этой цифры, то он вам не подходит.

Размеры бывают разных размеров и форм

Демонтаж

Скажем как есть – снять старый туалет своими руками будет непросто. Редко встречаются случаи, когда он не слишком надежно закреплен на месте и все что вам нужно сделать – это отключить его от подачи воды и канализации. Но если у вас обычная квартира в хрущевке, то дела обстоят не так гладко, поскольку, как правило, унитаз замурован в пол, и вытащить его оттуда не представляется возможным. Тогда вам придется своими руками разбить туалет.

Воспользуйтесь строительными матерчатыми перчатками, потому что у разбитой керамики острые углы и вы можете порезаться, когда будете убирать осколки с пола. Кроме этого, используйте защитные очки, чтобы мелкие осколки или пыль не попали вам в глаза.

При демонтаже чугунного тройника, обратите внимание, что он имеет один отвод диаметром 10 см для туалета и 7,5 см для прочих канализационных труб. Поскольку трубы вы будете менять на пластик, то вам пригодится отвод на 5 см, чтобы не пришлось устанавливать редукцию в тройник. Заменить такой тройник можно из-за его больших габаритов – пластиковый будет более компактным. Снимать его нужно аккуратно расшатывая, чтобы случайно не повредить стоящий на канализационном стояке промежуточный тройник.

Процесс замены унитаза

Подготовительные работы

Конечно, вы помните, что если у вас на полу керамическая плитка, то пол должен быть ровным. Если пренебречь этой деталью, то туалет может расколоться или треснуть. А вот если кафеля у вас нет, то обязательно сделайте ровную стяжку. Выполнив работы, оставьте пол высыхать как минимум три дня. Связано это с тем, что туалет будет монтироваться с помощью туалетных дюбелей, а для того, чтобы надежно закрепить их, вам понадобится надежное основание. Так что лучше не торопиться, чем потом переделывать.

Поскольку вы производите замену унитаза своими руками, теперь можете переходить к подготовке коммуникаций:

  1. Там, где вы планируете подключать слив от туалета все должно быть тщательно очищено от мусора, грязи и солевых отложений. Иначе уголок, который соединит канализационный стояк с туалетом или гофра, сядет не плотно в отводном стакане канализации и будет протекать. До начала работ убедитесь, что стакан отвода канализации целый, иначе микротрещины могут послужить развалу стакана вообще.
  2. Там, где вы будете подключать бачок слива, придется поставить кран, чтобы у вас была возможность в будущем ремонтировать туалет или чистить, при этом не перекрывая воды во всей квартире. Кран должен быть установлен так, чтобы вы в любой момент могли перекрыть его.

Монтаж сливного бачка

Монтаж

Работы по креплению и установке унитаза проходят следующим образом:

  1. Ставите пластиковый тройник в отвод стояка канализации. Если вы хорошо почистили стакан отвода, то сделать это не составит труда. А вот если тройник садится слишком плотно, то смажьте его любым моющим средством. После этого ставите туалет на пол в исходное положение.
  2. Не спешите прикручивать сливной бачок. Подсоедините его с помощью уголков или гофрированного шланга к отводу от стояка. Проверьте, как в этом положении он будет вписываться в помещение. Если у вас двери открываются внутрь комнаты, то откройте и закройте их – это покажет, будет ли вам удобно сидеть на туалете и хватит ли для этого места. Обведите карандашом или маркером место, где находится унитаз, места креплений и отставляете его в сторону.
  3. Там, где вы отметили места креплений, высверлите отверстия под дюбеля для туалета (обычно это 10-12 мм). Если у вас нет сверла на 12 мм, то ставьте сверло на 10 мм и соответственно меняйте дюбель. После этого ставите дюбеля в дырки и продолжаете подключение туалета к стояку.
  4. Проверьте, совпадают ли отверстия на полу с крепежными отверстиями, и наклоняете туалет в сторону. По заранее отмеченной линии на полу наносите силиконовый герметик, после чего ставите туалет на место. Герметик позволит надежно закрепить унитаз, и он не будет скрипеть, если в него попали какие-то песчинки.
  5. На этом этапе осталось прикрепить унитаз специальными болтами. Причем вам стоит быть осторожными, чтобы не пережать болт, иначе изделие может расколоться. После этого наденьте на болты декоративные колпачки.
  6. Можете переходить к установке сливного бачка. В наше время вам не надо будет его собирать, поскольку за вас это сделали еще на заводе, а вот раньше он продавался в разобранном виде, и к нему обязательно шла инструкция. Причем каждая модель собиралась по-своему. Крепите сливной бачок на туалет, используя резиновые прокладки, которые обязательно должны быть в комплекте с изделием.
  7. Прижимные болты, которые и будут удерживать сливной бачок возле туалета, затягивают по одному. Вначале зажимаете один так, чтобы бачок немного перекосило, после чего используя силу, рукой выравниваете его и переходите к следующему болту.
  8. При подключении сливного бачка к системе водопровода используйте качественный шланг, чтобы он не потек в будущем. Специалисты не рекомендуют приобретать резиновый шланг в металлической оплетке, поскольку сталь может проржаветь и лишенный кожуха шланг рвется. Причем происходит это именно тогда, когда вас нет дома. Так что лучше приобрести шлангом в стальной гофре или металлопластом, поскольку они более качественны и надежны.
  9. Закончив подключение, открываете кран и полностью наполняете бачок. Затем проверяете систему слива. Если где-то на сливе в канализацию проступает вода, то вам придется снять гофрированный шланг или уголки, вытереть их насухо, после чего смазать силиконом и поместить обратно.

Завершающий этап монтажа унитаза

Вот и все тонкости замены унитаза. В завершение хотелось бы отметить следующее: если вы узнаете другой способ, как поменять унитаз своими руками, это не значит, что он неправильный. Просто всегда есть несколько методик решения того или иного вопроса.

Как поменять унитаз в доме самостоятельно: Обзор +Видео

Сантехника в доме – самое уязвимое место в квартире. Если из строя выходит унитаз, то это сродни катастрофе. В большинстве случаев лучше поменять унитаз на новый. Замена унитаза своими руками — процесс трудоемкий, но под силу каждому. Существуют общие инструкции по замене данного сантехнического предмета. Если туалет оснащен современными пластиковыми трубами, то производится демонтаж сломанного унитаза, покупке похожей модели, останется лишь прикрепить его на старое место.

Если трубы советского образца, то работа усложнится, может придется заменить канализационные трубы.

Причины, служащие основанием для замены унитаза

Некоторые поломки можно отремонтировать, не заменяя сантехнику. Но существуют виды поломок, когда необходима только замена.

Менять унитаз придется, если:

  • 1.Подтекает бочок.
  • 2 Протекание воды под чашей.
  • 3.Трещины и сколы.
  • 4.Источающееся зловоние из сантехники.

Различного рода утечки воды из унитаза ведут к неэкономным расходам водного ресурса, увеличению коммунальных платежей за воду. Если вода заливает пол, а трубные элементы в порядке, значит, в сантехнике появилась трещина. Можно отремонтировать унитаз, процесс замены можно будет отложить на некоторое время. Если из бочка вода течет по задней стенке чаши, то можно отремонтировать соединения. В данном случае замене подлежит старый клапан, внутреннее устройство для бачка можно купить в любом специализированном магазине.

Материал, из которого сделаны унитазы, восприимчивы к большим температурным перепадам, и может стать причиной образования трещин на эмалированной поверхности. Унитаз, покрытый трещинами, может со временем полностью разрушится. В данном случае лучше не медлить с заменой унитаза, не дожидаясь его внезапного разлома.

Случается, что унитаз разбивается, выход из положения – только замена сантехники на новую.

Тревожным признаком считается появление ядовитого запаха из унитаза. Необходимо проверить правильность угла уклона канализационной трубы, возможно из-за неправильной укладки трубы, отходы жизнедеятельности оставляют осадок на стенках труб. Если причина кроется не в нарушении строительных норм прокладки труб, то причина может крыться в нарушении целостности керамического покрытия. При разъедании эмали сточные воды при контакте с пористой структурой санфаянса впитываются внутрь и источают зловоние. Устранить дефект не удастся, придется заменять сантехнику.

В квартире, где постоянно пользуются туалетной комнатой, замену нужно производить оперативно. Для этого заранее купается другой унитаз, также необходимо приготовить инструменты и необходимые строительные материалы.

Виды унитазов

Модели

Важно подобрать подходящий унитаз, от этого так же зависит, какие инструменты и дополнительные строительные материалы понадобятся во время работы.

Унитазы бывают подвесного и напольного типа. Чаще всего выбирают традиционные напольную сантехнику.

Модели имеют следующие разновидности:

  • 1.Компакт. Чаша с бачком унитаза идут в одном комплекте, во время установки соединяются вместе. Считается самым распространенным типом напольных унитазов.
  • 2.Моноблок. Сантехника не практична в применении, хотя очень стильная. При поломке бачка замене подлежит весь унитаз. Чаша этой модели представляет собой и бачок одновременно.
  • 3.С отдельным бачком и чашей. Стилизованный под советское время унитаз, впишется в консервативный интерьер. Бачок крепится высоко на стене, соединяется трубой к чаше, для системы слива воды приспособлена веревочка, за которую надо дернуть.
  • 4.Сливная система, которая скрыта от глаз. Установка такого вида унитаза требует сооружения двойной стены, за фальш-стеной спрячется бачок, на стене останется сливная кнопка, все остальные элементы скроются.

Унитазы подвесного типа крепятся к стене, и как — будто висят в воздухе. На самом деле сантехника крепится к специальной раме, выполненной из стали, может выдержать человека весом 400 кг.

Унитазы с подвесными чашами крепят к стене с помощью анкерных болтов. Свободное место под чашей используют в практических целях.

Виды выпуска

Знать нюансы о направлении выпуска – важный элемент во время замены сантехники самостоятельно. Выпуск бывает косой или под углом по отношению к полу до 45 градусов, вертикальный и горизонтальный (прямой) и варио. Тип варио считается универсальным, похож на горизонтальный, патрубковая длина более короткая, удобно применять гофру, при подсоединении унитаза к водопроводу. Более распространенным считается прямой выпуск, когда унитаз с трубой соединяют на одинаковом уровне. Выпуск под углом особенно распространен в хрущевках. Монтаж унитазов, имеющих вертикальный выпуск возможна только в загородном доме, коммуникационные элементы монтируются в перекрытиях между этажами. Подбор правильного выпуска унитаза способствует легкому и правильному монтажу.

Процесс подготовки

Типы подвода труб от бачка к сантехнике

При выборе унитаза важно учесть тип подводки бачка к водопроводной системе. Различают боковой и нижние подводы.

При боковом типе подвода бачок подключают сбоку, этот вариант более популярен.

В нижнем типе подвода бачок подключают снизу, такой вариант считается тихим, позволяет убрать трубы из виду. Понемногу вытесняет с рынков боковой тип.

Нужно приобретать подходящий тип подвода для имеющейся канализационной конструкции, если в планах нет капитальной замены труб водопровода.

Инструменты, которые понадобятся во время замены унитазной конструкции

Чтобы поменять сломанный унитаз, понадобятся стандартные инструменты. Состав набора варьирует от особенностей вышедшей из работы сантехники, типа унитаза, состояния и расположения труб.

Вам понадобятся перфоратор, отвертка и разводной ключ, зубило с молотком, ножовка, резиновый шпатель, измерительный уровень, защитные очки и рабочие перчатки.

Разводной ключ используют, когда подключают водопровод. Перфоратором делают отверстия в бетонной стене или полу для крепления бачка или чаши. Отвертки нужны, чтобы закрутить шурупы. Для обработки стыков используют силиконовый герметик.

Какие предметы приготовить заранее

Чтобы быстро осуществить демонтаж и установку новой сантехники, надо заранее купить необходимые предметы, а именно унитаз – компакт. В состав входят кольца для уплотнения из резины, крепления, сливное устройство бачка. Если под унитазом установлен чугунный стояк, понадобятся зубило с молотком. Устанавливая чашу для точности, применяют измерительный уровень.

Расходные материалы, которые понадобятся во время замены сантехники

Для монтажных работ унитаза кроме инструментов нужно запастись специальными материалами. Это герметик, набор для крепежа, ФУМ –лента, труба водопроводная и гофра для присоединения к стояку, кран. Процесс герметизации во время замены унитаза считается одним из главных, даже небольшой зазор в соединении элементов влечет протечку. Для обработки щелей используют герметик из силикона. Чтобы соединить унитаз и канализацию используют трубу – гофру, удобную для придания любого положения, она подходит для сжимания и растягивания, поэтому удобна для любого выпуска унитаза, кроме вертикального. Для герметичной стыковки элементов используют паклю.

При нехватке болтов, винтов, шайб, дюбелей в крепежном наборе можно самостоятельно докупить недостающие.

Процесс демонтажа старого унитаза

Демонтаж современного оборудования не вызовет много сложностей. Процесс демонтажа устаревшей сантехники имеет свои нюансы, если канализация состоит из чугунной трубы.

Если унитаз прикреплен к деревянной подставке, то снять достаточно легко. Саму подставку удаляют и напольную дыру заливают специальной стяжкой.

Поэтапное описание демонтажа современных унитазов

Первым делом ограничиваем доступ к воде, затем сливаем из бачка воду. Остатки воды убираем с помощью ведра и тряпки. Внизу бачка откручиваем болты и снимаем его, вытаскиваем гофрированную трубу либо эксцентрик из пластика, соединяющий канализацию и чашу. Необходимо насухо протереть чашу тряпкой или губкой. Гаечным ключом откручиваем крепления под чашей, и она свободно снимается с пола.

Демонтаж унитаза, установленного с помощью цементного раствора

В советские времена установку сантехники делали на совесть, монтировали унитаз с помощью цементного раствора. Демонтаж сантехники будет похожим, как и для современных унитазов до момента снятия чаши. С помощью зубила оббить основание унитаза по кругу и расколоть цемент, а затем раскачать унитаз, с помощью зубила аккуратно расколоть выпуск и снять чашу. Затем убрать остатки сантехники и цементного раствора из трубы.

Внимание! Бить по чугунной трубе нельзя, она может расколоться, тогда придется ремонтировать всю систему канализации.

Процесс монтажа унитаза

Кроме вышеуказанных инструментов и материалов для монтажа нового унитаза понадобятся трубы из пластика, практичнее с толстыми стенками. Место соединения чугунной и пластиковой трубы считается опасным, так как негерметичное соединение обязательно приведет к течи. Нужно тщательно очистить чугунный раструб от ржавчины, грязных отложений, протереть раствором для обезжиривания поверхности.

Следующим этапом собираем пластиковые трубы, для этого надо нарезать трубы определенной длины с учетом, что 4 см трубы будет вставлено в раструб. У концов труб, не вставляемых в раструбы, нужно снять фаску, чтобы не порезать кольца во время монтажа. Эту процедуру можно проделать обычным ножом. Для более легкого вставления трубы в раструбы, лучше смазать резиновые кольца смазкой из силикона. Первой вставляют подготовленную трубу в чугунную, дальше нужно вставить трубы друг в дружку, как конструктор.

Внимание! Проверьте все ли прокладки на своих местах при монтаже труб.

Затем через получившуюся конструкцию пропускаем воду для проверки на наличие течи, для этого можно использовать бумагу, даже при малейших каплях воды она моментально намокнет. Если обнаружилась протечка, пробуем поставить новую резиновую прокладку, можно смазать ее герметиком. При отсутствии течи, можно приступать к установке унитаза. Для начала ставим его на пол, карандашом делаем отметки в местах крепления, можно провести по основанию унитаза, чтобы знать, какое положение он занимал. С помощью креплений из комплекта к унитазу крепим его к полу.

Внимание! Если слишком перетянуть болты, подошва унитаза может дать трещину.

Вставляем гофру в тройник, заранее смазав герметиком, и после подсоединения унитаза можно ставить его на помеченное на полу место. Обязательно нужно проверить уровень унитаза, если есть перекосы, то подсыпаем щепки для выравнивания. Периметр основания нужно обработать герметиком, приподняв сантехнику немного вверх, чтобы под подошву не попадали частицы воды. Вкручиваем болты, вытираем ненужный герметик тряпкой. Унитаз тоже надо проверить на отсутствие течи, смываем в него несколько ведер воды. Прикрепляем бачок, инструкция к действию всегда прилагается к деталям. Включаем воду для проверки работы бачка и отсутствие его протекания. На этом этапе можно отрегулировать систему набора воды, если не нужно, чтобы набирался целый бачок. Прикрутив доску к унитазу и прикрепив крышку бачка, унитаз готов к эксплуатации.

Пластиковая входная дверь – преимущества и недостатки

Владельцы индивидуального жилья часто задаются вопросом – какую выбрать пластиковую входную дверь в дом? О преимуществах и недостатках металлопластиковых входных дверей в материале ОКНА МЕДИА.

Пластиковая входная дверь – на пике популярности

Ранее считалось, что входная дверь в дом обязательно должна быть металлической. Металл – признак надежной защиты! Прошло время и мнение изменилось. Пластиковая входная дверь в загородный дом стала сочетать в себе не только защиту, отсутствие промерзаний, но и светопропускание. Мода на установку металлопластиковых входных дверей со стеклопакетами набирает популярность. Современные оконные технологии позволяют изготавливать металлопластиковые двери теплыми, красивыми и безопасными.

Преимущества пластиковых входных дверей

Металлопластиковые или, по-другому, пластиковые двери имеют следующие преимущества по сравнению с металлическими:

  1. Эстетика. Возможность заказать окна и двери в одном стиле. Дом смотрится гармонично и красиво. Оформление пластиковой двери может быть выбрано, исходя из наружной и внутренней отделки дома.
  2. Больше света. Люди хотят видеть свои дома более светлыми и воздушными, расширяя пространство внутри. С металлическими дверьми взгляд упирается в стену, визуально «съедая» площадь помещения.
  3. Разнообразный дизайн. Пластиковые двери могут быть выполнены в различных вариантах исполнения:
  • Белые – из основного материала;
  • Ламинированные под различные породы дерева;
  • Окрашенные в различные цвета по RAL.
  • Полностью из пластика с металлом внутри;
  • Пластиковые с алюминиевыми накладками снаружи;
  • Пластиково-деревянные.

Во всех случаях внутри находится мощное стальное армирование.

  • С механическим однозапорным замком;
  • С механическим многозапорным замком;
  • С замком повышенной противовзломности;
  • С автоматическим замком.

По варианту заполнения:

  • С прозрачным заполнением – стеклопакет с антивандальным триплексом. Часто в дверях применяют зеркальные стекла, чтобы защититься от чужих глаз. Днем эта защита работает, а вечером после включения света в помещении на помощь приходят рольшторы и жалюзи.
  • С непрозрачным заполнением – сэндвич или специальные вставные и накладные дизайнерские панели;

Фото: пластиковая входная дверь с накладной дизайнерской панелью, © adeco

  • Внутри створки двери могут использоваться перегородки (импосты) и фальшимпосты различной формы и количества для создания оригинального дизайна.

Фото: пластиковая входная дверь с вставной декоративной панелью, © oknamedia По форме конструкции:

  • Прямоугольные;
  • Косоугольные;
  • Арочные.

4. Удобство заказа. Заказать пластиковые двери и окна в одной оконной компании удобно. Таким образом можно сэкономить время на оформление заказа и монтаж. При комплексном заказе можно получить дополнительную скидку.

5. Отсутствие промерзаний. Современные входные пластиковые двери могут производиться из профиля монтажной глубиной 70 мм и более, обладающего высоким теплосбережением на уровне лучших оконных систем. Если входная дверь пвх устанавливается в тамбур, то может быть достаточно и более узкой двери шириной 60 мм со однокамерным стеклопакетом. В нижней части двери устанавливаются «теплый» порог, не позволяющий пропускать холод внутрь помещения.

При установке входной металлической двери в тамбур, вторая дверь для отсечения холодного воздуха с улицы становится обязательной. Благодаря высокой теплоизоляции качественной пластиковой входной двери, необходимость в установке второй двери в тамбуре отпадает.

6. Высокий уровень звукоизоляции. Многокамерный профиль (до 5 камер), стеклопакет, 2 контура уплотнения и многослойный дверной порог позволяют обеспечивать высокий уровень звукоизоляции.

7. Долговечность и простота в обслуживании. Пластиковые двери обладают высокой долговечностью, легкостью в обслуживании и не подвержены коррозии. Для придания им первозданного вида используются те же средства, что и для пластиковых окон.

8. Возможность регулировки. При усадке дома возможно затруднение работы входной двери. На пластиковых входных дверях все элементы, начиная от петель и, заканчивая запорными частями фурнитуры, регулируются. Это позволяет без проблем восстановить необходимую работоспособность двери. В большинстве выпускаемых металлических дверей регулировка полностью отсутствуют. В некоторых дверях имеется только регулировка петель. Причем, петля входной металлической двери регулируется только в одной плоскости, а пластиковых – в трех плоскостях.

Фото: регулировки петли пластиковой входной двери, © oknamedia

9. Удобство монтажа. При монтаже металлической двери створка не снимается с рамы. Это создает неудобства для монтажа при выравнивании рамы. В пластиковой двери створка снимается и раму легко выставить по уровню и закрепить.

Недостатки пластиковых входных дверей

Недостатки пластиковых дверей обусловлены свойствами материала – ПВХ:

1. Подвержены термическому расширению. ПВХ подвержен, большему чем металл, изменению размеров под воздействием температуры. При повышении температуры пластик расширяется, при снижении – сжимается. Для решения этой проблемы в пластиковых окнах и дверях предусмотрено стальное армирование, которое устанавливают внутри профиля ПВХ. Армирование выполняет не только функцию увеличения жесткости, но и «сдерживает» изменение размеров пластика при изменении температуры. Для этого металл скрепляется с профилем ПВХ с помощью саморезов. Причем, для входных дверей частота крепления должна быть больше, чем для окон. Саморезы устанавливаются в «шахматном» порядке. Если производитель соблюдает технологию производства двери, то дверь будет отлично функционировать.

2. Требуют более бережного отношения:

  • «Нежная» поверхность. Пластиковые двери, помимо своих основных функций, стали частью архитектурного и эстетического облика дома. Поверхность пластика намного мягче, чем у металла. И если воздействовать на ПВХ твердым предметом, поверхность может получить повреждения. На красивой двери это сразу бросится в глаза.
  • Низкое сопротивление деформации. В дверях с доводчиками необходимо исключить ситуации, когда для проноса в дом каких-либо вещей, входная дверь на долгое время оставляют открытой. В результате происходит двойное давление на дверь – вверху от доводчика, «пытающегося» закрыть дверь, и внизу от предмета, блокирующего закрывание. Это может привести к деформации дверной створки. Чтобы исключить негативное влияние на дверь, необходимо всего лишь отсоединить доводчик, и тогда можно сколько угодно держать дверь открытой. Стальные входные двери, выполненные из цельного толстостенного металла, менее подвержены деформации.
  • Не подходят для мест с большой проходимостью. Пластиковые входные двери не предназначены для установки в местах с большой проходимостью – входные группы в магазины, торговые центры, подъезды. Для такой недвижимости подойдут алюминиевые двери. Для частного загородного дома это не критично и более доступный вариант.

Все недостатки пластиковой двери можно отнести более к ее особенностям. Если при производстве входной двери из ПВХ не нарушать технологию (заказывать пластиковые входные двери необходимо у надежного производителя!) и эксплуатировать дверь без «вандализма», пластиковые двери прослужат долгие годы без проблем.

Важные моменты при выборе входной двери

При выборе входной двери из ПВХ необходимо обратить внимание на важные качества:

1. Надежность. При выборе конструкции входной двери первостепенное значение имеет безопасность, а именно, противовзломные свойства двери. Пластиковые двери отвечают самым высоким требования взломоустойчивости, обеспечивая защиту до класса RC 3 (европейские нормы), что соответствует российскому классу взломостойкости ПВ 3.

2. Возможности регулировки (петли, замок). Широкие возможности регулировки фурнитуры необходимы для поддержания двери в рабочем состоянии долгие годы.

3. Возможность установить доводчик. Это удобная опция, которая позволяет двери самостоятельно плавно закрываться. Защищает от проникновения комаров и любых других насекомых в случае, если дверь забыли закрыть, и не нужно хлопать дверью, сотрясая весь дом. Здесь стоит помнить, что чем шире профиль и стеклопакет, тем тяжелее дверь. Вес створки шириной 70 мм с двухкамерным стеклопакетом составляет около 80 кг, шириной 58 мм с однокамерным стеклопакетом – около 60 кг. Хлопок такого тяжеловеса, будет ощущаться всем домом.

4. Москитная сетка. Иногда требуется оставить входную дверь в теплое время года в открытом положении. Москитная сетка будет очень полезной опцией в защите от комаров, мошки и других мелких насекомых. Также, она защитит от пуха в пору цветения тополей.

5. Приватность. При необходимости защитить свое жилье от чужого взора можно выбрать остекление двери в виде стеклопакета с зеркальным стеклом или непрозрачной декоративной панели.

6. Особенности монтажа в дом из деревянного бруса. Дом из деревянного бруса со временем дает усадку. Поэтому, дверь в таком доме необходимо монтировать не в проем, а в обсаду (окосячку) правильной толщины.

Какую выбрать пластиковую входную дверь?

Чтобы дверь была качественная и прослужила долгие годы, необходимо серьезным образом отнестись к выбору ее комплектации и компаний, которые будут производить и монтировать дверь.

Основные элементы пластиковой двери:

1. Дверной профиль рамы и створки

Основной материалом пвх двери – пластиковый дверной профиль (дверная рама и створка). Необходимо выбирать профиль от ведущих производителей, чтобы в процессе эксплуатации не было проблем с потерей белизны и глянца, появлением трещин в двери.

Для изготовления входной двери пвх необходимо использовать специальный дверной профиль, он имеет увеличенный размер с большой камерой внутри для установки прочного замкнутого стального армирования. Такая рама предполагает надежное закрепление дверных петель и плотную, качественную установку дверного порога. Из оконного профиля качественную входную дверь не изготовить.

Внимание! Некоторые производители входных дверей используют вместо дверной створки створку от межкомнатных дверей. Она меньше входной, но больше оконной. Потребитель может не заметить подмену. Межкомнатная створка обычно имеет всего 2 камеры и будет холодной. Также, она менее прочная и не позволяет установить внутрь необходимое по жесткости стальное армирование. В такую створку невозможно поставит дверной замок, используются облегченные варианты, не выполняющие все необходимые функции. На створку невозможно установить полноценные петли входных дверей, используются облегченные, меньшего размера.

Фото: пластиковые створки (слева направо): оконная, межкомнатная, входная, © oknamedia 2. Стальное армирование

  • Для качественной входной двери необходимо использовать армированиетолщиной от 2 мм (требование ГОСТ), лучше 3 мм. Армирование должно быть замкнутого типа. Некоторые компании вместо замкнутого армирования могут закупать армирование в форме буквы «П». Стальное армирование создает прочность и жесткость двери. Облегченное армирование с этой функцией полноценно не справится. Производители зачастую в целях экономии приобретают также армирование меньшей толщины: 1,2-1,5 мм, что в последствии может привести к деформации профиля створки (особенно ламинированной) и выходу двери из строя;
  • Важную роль занимает обработка армирования в процессе производства входной двери. Створка входной двери должна выдерживать сильные нагрузки. Поэтому у нее должны быть прочные сварные швы в углах. Для этого, края заготовок армирования должны обрезаться под 45 0 , и в них устанавливаются и закрепляются специальные вкладыши из плотного ПВХ.

Фото: створки входной и межкомнатной двери с установкой усиливающего углового вкладыша по ГОСТ, © oknamedia

Они свариваются вместе с профилем створки. При этом, получается, как бы, монолитный каркас из стального армирования и пластикового профиля створки. Очень часто производители экономят на этом, обрезая более короткое армирование под прямым углом без установки усиливающих угловых вкладышей. В результате – сварные швы будут слабыми и со временем могут лопнуть!

  • Для изготовления качественной створки входной двери необходимо проводить увеличенное количество точек крепления стального армирования в профиль створки. Это не всегда соблюдается, что может привести к деформации створки.
  • Для установки в профиль створки дверного замка в стальном армировании в определенных местах, куда будут попадать выступающие части замка, делаются вырезы. Качественные производители дверей заказывают такую обработку на станках, которые могут сделать необходимые вырезы без снижения жесткости армирования. Часто производители дверей на этом экономят и делают вырезы самостоятельно ручным инструментом – отрезной машинкой. При этом, получаются увеличенные вырезы и жесткость металла сводится «на нет». Некоторые производители вообще устанавливают однозапорный замок и используют два отдельных куска армирования – в верхней и нижней части створки. Посредине, где находится замок, армирование полностью отсутствует. В результате – со временем створка двери прогибается, особенно если она ламинированная. По краям появляется продувание, со временем дверь может совсем перестать закрываться.
  • 3. Дверная фурнитура и замки

    Фурнитура – важнейшая составляющая качественной входной двери. От ее качества зависит работоспособность и взломостойкость конструкции. Мировой лидер в производстве фурнитуры для окон и дверей, немецкая компания Roto Frank, производит широкий спектр замков для входных дверей – от фурнитуры до многозапорных и умных замков.

    Марка Roto во всем мире ассоциируется с высоким качеством и долговечностью. При производстве фурнитуры и дверных замков компания использует только качественный металл, продукция характеризуется высокой долговечностью с функциональной гарантией 10 лет и высоким классом безопасности от взлома.

    Фото: электромеханический замок Roto Save Eneo C/CC*, © oknamedia Roto предлагает полный комплекс фурнитуры для производства дверных конструкций:

    • Механические и электромеханические замки с различным типом управления;
    • Профильные цилиндры (личинки) с различным способом закрывания;
    • Нажимные гарнитуры в зависимости от типа замка;
    • Цилиндрические и накладные петли;
    • Дверные пороги с высокими тепло и звукоизоляционными свойствами.
    Купить пластиковую дверь с фурнитурой Roto Frank*

    4. Остекление (заполнение)

    Внутреннее заполнение двери может быть прозрачным (стекло, стеклопакет) или непрозрачным (сэндвич, декоративная панель). При выборе прозрачного заполнения для «теплой» входной двери необходимо использовать стеклопакет. Так как дверь будет постоянно «хлопать» при закрывании, следует задуматься над снижением веса двери. Поэтому в данном случае можно ограничиться однокамерным стеклопакетом с использованием энергосберегающего стекла: i-стекло или мультифункциональное стекло. Для обеспечения повышенных требований взломостойкости (в зависимости от требуемого класса взломостойкости) в составе стеклопакета предусмотреть наличие антивандального – более прочного многослойного стекла (триплекса).

    Также, для этих целей можно дополнительно использовать перегородки в створке (импосты), которые также создадут красивый рисунок в двери.

    5. Монтаж

    Очень важной составляющей входной двери является – качественный монтаж. Помимо четкого выставления рамы двери по вертикали и горизонтали, очень важно – соблюдение всех требований к крепежным элементам и их количеству. Только тогда дверь будет надежной и прослужит «верой и правдой» долгие годы.

    6. Москитная сетка

    При комплектовании входной двери москитной сеткой необходимо выбирать ее конструкцию – именно для входной двери, конструкция оконной сетки не пойдет. Москитная сетка для входной двери отличается от оконной: профилем большего сечения (более жесткий и прочный), соединением профилей сетки в углах, наличием внешних петель (лучше с пружинным доводчиком), магнитной фиксацией и крепкой ручкой.

    Металлопластиковые входные двери являются хорошим выбором для частного дома. Они обладают рядом неоспоримых преимуществ по отношению к металлическим дверям при сохранении высокой степени надежности. Но, чтобы купленная и установленная дверь «верой и правдой» служила долгие годы, необходимо серьезным образом подойти к выбору комплектации и производителя двери и компании, занимающейся монтажом. Тогда останется спокойно наблюдать за прекрасным видом не только из окон, но и из входной двери. Как на улице резвятся дети или домашние питомцы, моросит летний дождь или тихо падают снежинки – все эти маленькие, но такие важные радости в жизни станут еще ближе обладателю качественной входной двери из ПВХ профиля.

    Но самое главное, чтобы не происходило снаружи, в доме будет тепло, уютно и безопасно!

    *Статья содержит контекстную и визуальную рекламу

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: