Как сделать диван на кухню своими руками

Как сделать диван на кухню своими руками

Время на чтение:

Диван на кухне может выполнять функцию не только удобного посадочного места, но и декоративную — изготовленный собственноручно, он внесет изюминку в интерьер. Изготовить диван на кухню своими руками не так уж и сложно, для этого понадобится немного навыков, терпения и практичные советы нашей статьи.

Диванчик – удобный и очень комфортный вид мебели.

  • Для чего нужен диван на кухне
  • Особенности кухонных угловых диванов
  • Диван на кухню своими руками
    • Материалы и инструменты
    • Разработка чертежа
    • Пошаговая инструкция сборки
    • Обивка кухонного дивана
    • Пошив подушки и декор дивана
  • Где поставить диван
  • Видео: как сделать кухонный уголок своими руками
  • 50 вариантов дизайна диванов в интерьере кухни

Для чего нужен диван на кухне

Несмотря на то, что диван на кухне занимает достаточно много пространства, он обязательно оправдает любые ожидания. Это не только место для комфортного размещения гостей и домочадцев. Такая деталь интерьера придаст уют и комфорт, позволит воплотить креативные идеи и превратит обычную кухню в гостиную или столовую. Кроме того, угловой диван на кухню своими руками может использоваться в достаточно практичных целях.

Кухонный диван – практичное и удобное решение.

Преимущества конструкций в интерьере следующие:

  • Может применяться как основное посадочное место или дополнение к стульям.
  • Использоваться, как спальное место. Целесообразно установить небольшой диван с раскладной конструкцией, но выдвижными шкафами придется пожертвовать.
  • Можно разделить обеденную и рабочую зону, но это подойдет только для вместительной кухни.

Современные планировки предусматривают кухни достаточно большой площади, но и здесь диван удачно впишется в интерьер.

ЕВ любом случае, кухня с диваном никогда не будет стандартной, а интерьер — однообразным. При выборе модели стоит учитывать удобство трансформации, практичность, надежность и привлекательный внешний вид. Такой диван для кухни лучше изготовить своими руками, по собственному вкусу и бюджету.

Собственноручно можно смастерить именно то, что идеально подойдет под существующий дизайн.

Особенности кухонных угловых диванов

В зависимости от свободной площади помещения, могут применяться диваны различных форм и конструкций: прямые, угловые, П-образные, закругленные. Они отличаются возможностью трансформации, дизайном и материалом. Но пальма первенства все же принадлежит угловым диванам, поскольку они подходят для помещений любого размера и позволяют практично задействовать свободную площадь.

В первую очередь следует определиться с внешним видом дивана, который хотелось бы получить в результате.

В основном их разделяют на следующие виды:

  • Модульные конструкции собираются из отдельных блоков. Дополняются разными элементами.
  • Цельные. Они также могут при желании трансформироваться в спальное место, но основные элементы остаются неподвижными.
  • Эркерный диван устанавливают в специальную нишу. Такую мебель изготавливают под заказ или своими руками, учитывая точные размеры свободного проема.

Не стоит чрезмерно усложнять конструкцию и вводить в нее сложные в исполнении креативные элементы, ведь в домашних условиях не все можно сделать на должном уровне.

Любая модель может оборудоваться по своему усмотрению. Наличие выдвижных шкафов, ниш и вмонтированных столиков, полочек или столешницы позволяет расширить их функциональность.

Стоит остановиться на простом, но удобном варианте, который будет радовать вас и ваших гостей.

Диван на кухню своими руками

Определиться с конструктивными особенностями и дизайном, пожалуй, самое простое в этом деле. Но не стоит забывать о практичности и прочности, поскольку кухня — это место, где мебель постоянно будет подвержена перепадам температуры и повышенной влажности. Долговечный кухонный диван можно сделать своими руками, это несложно, если придерживаться инструкции и не выбирать слишком сложную конструкцию.

Очень внимательно нужно отнестись к планированию размеров будущего дивана, так как габариты должны быть соразмерными с местом, которое он должен занять.

Материалы и инструменты

Основа любого углового дивана — это каркас. От выбора материала для его изготовления зависит, как долго прослужит мебель, насколько она будет стойкой к изменениям микроклимата в помещении и насколько это будет посильно для бюджета.

Для изготовления дивана не требуются какие-то специфичные материалы, можно обойтись обычными брусьями и фанерными листами.

Основные материалы для изготовления каркаса следующие:

  • Деревянный массив — это дорогой и тяжелый в обработке материал. К плюсам можно отнести: прочность, надежность, роскошный внешний вид.
  • Изготовление каркаса из металла потребует умений в сварочном деле и наличия специального оборудования.
  • ДСП изготавливают из древесных отходов и склеивают синтетическими смолами. Это самый недорогой вариант, простой в обработке, но может выделять вредные испарения смол, поэтому для кухни не рекомендуется.
  • МДФ также состоит из прессованной древесины, но более безопасный, чем ДСП. Обладает меньшей прочностью, чем дерево. Из всех предложенных — наиболее доступный по цене и качеству.

В качестве декора и как закрывающие элементы можно использовать ламинированную древесностружечную плиту.

После стоит определиться с наполнителем. Материалов для выбора предостаточно: это могут быть синтепон, поролон, холлофайбер, ватин, и подобные.

Важно! Толщина наполнителя зависит от требуемой мягкости изделия и может составлять от 5-10 см и более.

Кроме прочего, обязательно требуется обзавестись всем необходимым инструментом. Для обычной конструкции понадобится не много:

  • Для раскроя изделия и сборки: шуруповерт, электропила или лобзик, стусло.
  • Для обработки деталей нужна мелкозернистая наждачная бумага.
  • Для обивки — мебельный степлер.
Читайте также:
Как осуществляется настройка пластиковых дверей

Инструменты для создания мебели своими руками.

Также необходимо иметь под рукой строительный клей, двухсторонний скотч, карандаш, рулетку, шурупы и молоток.

Разработка чертежа

Важным этапом перед тем, как сделать угловой кухонный диван своими руками схемы чертежи — обязательное условие хорошо слаженной работы. Следует произвести все необходимые замеры пространства, в котором будет помещаться мебель.

Следует заранее произвести все измерения и подготовить чертеж для изготовления мебели.

  • Начертить детальную схему расположения мебели, с указанием размеров.
  • Определиться с наличием дополнительных ниш, выдвижных ящиков и прочего. При необходимости, покупают колесики, направляющие для выдвижных ящиков, ручки и прочие механизмы и фурнитуру.
  • Разработать чертежи по общему размеру изделия, а также каждого элемента в отдельности.

Дополнительная информация. Если возникают сложности в моделировании, можно воспользоваться одним из конструкторов: PRO-100, KitchenDraw, Woody.

Для начала нужно продумать дизайн и функционал будущего дивана.

Чертеж разрабатывают на бумаге, максимально выдерживая нужные параметры. Готовые эскизы переносят на материал.

Если раньше не приходилось самостоятельно с нуля делать мебель, не стоит сразу придумывать сложную конструкцию с множеством элементов.

Пошаговая инструкция сборки

После раскроя всех элементов конструкции можно приступить к сборке дивана. Это делают в несколько этапов:

  1. Начинают со сборки каркаса первого модуля. Для этого основание каркаса соединяют с брусьями болтами или шурупами.
  2. Второй модуль изготавливают аналогично.
  3. Угловую часть загибают на 90 градусов и крепят к брусьям каркаса.
  4. Изготавливают ящики и соединяют их с основой.
  5. Монтируют спинку диванчика. Для лучшего крепления ее фиксируют на металлические уголки.
  6. Отдельно изготавливают сиденья и клеят на них поролон.
  7. Крепят петли для соединения сидения с модулем.

Если нужны дополнительные места для хранения, планируем откидные сиденья, а под ними – ящики.

Важно! Элементы из дерева обязательно обрабатывают антисептиком, морилкой, и покрывают лаком.

В заключении наждачной бумагой затирают неровности и стыки. В результате получается готовое изделие, которое нужно обить и обтянуть материей.

Угловая модель отличается большим количеством мест для сидения и позволяет рационально использовать пространство.

Обивка кухонного дивана

Каждый элемент дивана следует обить специальным материалом — синтепоном или поролоном, предварительно вырезанным по размерам деталей. Его крепят к основанию на клей. Теперь можно приступить к обшивке конструкции декоративным материалом.

Обивка должна быть из плотного материала, чтобы она не рвалась и не деформировалась в процессе эксплуатации.

Для кухонной мебели лучше всего подойдут следующие:

  • Жаккард. Плотный, устойчивый к износу материал. Простой в уходе.
  • Флок. Прочный материал, легко чистится. Идеально подойдет, если в доме есть животные, поскольку шерсть к нему не пристает.
  • Микрофибра. Влагостойкий, прочный материал. Не затирается и не требует особого ухода.
  • Кожа и кожзаменитель. Они хорошо чистятся, износоустойчивый и прочный. Кожа дорогой материал, но выглядит шикарно.

Чтобы угловой диван обрел уникальность и отличительную особенность, его подвергают дополнительному преображению.

Из выбранного материала вырезают детали по размеру элементов дивана, добавляя несколько сантиметров для припуска. Крепят на модули и сиденья при помощи степлера.

На диване можно расположить подушки из материала, сходственного с оформлением кухонной драпировки.

Пошив подушки и декор дивана

Когда диван в кухню готов, можно придать ему немного оригинальности и украсить эксклюзивным декором, который также изготавливают собственноручно. Чем можно украсить мягкий уголок:

  • Удачным оформлением и практичным элементом будут чехлы. Они не только подчеркнут стиль помещения, но и послужат хорошей защитой для основной обивки.
  • Добавить фактурности можно при помощи ворсистого пледа. В сочетании с вязаными или меховыми подушками можно создать уют и тепло.
  • Подушки и валики послужат прекрасным декором и удобны для отдыха.

Яркие подушки привносят настроение в оформление комнаты.

Сшить подушку просто. Первоначально требуется пошить поднаволочник из плотной ткани. Оставшийся силикон или холлофайбер можно использовать в качестве наполнителя. А вот ткань для наволочки лучше купить отдельно. Расцветку можно подобрать под шторы или обои. Сначала делают выкройку по размерам будущей подушки с припуском 2 см на швы. Далее соединяют края и пришивают скрытую молнию. При желании, готовое изделие можно украсить бантами, пуговицами или бусинами.

Декорирование дивана – самая интересная часть, потому выполнить ее можно, передохнув от главной работы.

Где поставить диван

При выборе модели дивана важно, чтобы после его установки оставалось достаточно места для свободного передвижения. В идеале, он не должен занимать более 20% всего пространства. Устанавливать угловой диван лучше в кухне, которая не менее 14 кв. метров. В противном случае следует ограничиться небольшим прямым диванчиком или вовсе отказаться от такой идеи.

Диваны одним своим присутствием способны изменить атмосферу, сделав её в уютной и гармоничной.

Установить диван можно:

  • Вдоль стены. Установка напротив кухонного гарнитура — классическое расположение для стандартной кухни.
  • По одной стене с гарнитуром диван практично размещать в длинном и узком помещении.
  • У окна. Ставят небольшие конструкции или эркерный диван.

Изготовить диван для кухни несложно, нужно следовать инструкции, или посмотреть видео для наглядности. Не следует бояться трудностей — творческий процесс принесет удовольствие, а результат порадует комфортно обустроенной зоной.

У вас всегда есть возможность все изменить и переделать, ведь в этом то и преимущество изготовления дивана своими руками.

Читайте также:
Крыша из поликарбоната своими руками

Видео: как сделать кухонный уголок своими руками

Пошаговая инструкция, как сделать диван на кухню своими руками с чертежом и фото

Обустройство кухонного пространства трудно представить без наличия мягкого уголка. Большинство людей отдают предпочтение обеденной зоне со столом, мягким угловым диваном и стульями.

В магазинах продается мебель всевозможных дизайнов, форм и размеров. Она гармонично вписывается в разные стилистические направления и отличается комфортом в эксплуатации. Но производственные модели не всегда радуют потребителей высоким качеством сборки. Довольно часто люди сталкиваются с проблемой подходящих габаритов. Поэтому, сделать диван на кухню лучше всего своими руками.

Конструкция

Все кухонные диваны делятся по типам конструкций. Прежде чем остановить выбор на той или иной модели необходимо: определиться с местом его расположения, дизайном, размерами, материалами изготовления.

По конструктивным особенностям выделяют следующие виды кухонных диванов:

    Угловые. Пользуются спросом благодаря большому количеству посадочных мест. Модель довольно практичная и функциональная.

С ней рационально используется каждый свободный метр в помещении. Установка углового диванчика на кухне сделает приятную и комфортную атмосферу для семейных посиделок.
Прямые. Являются довольно распространенными, так как не требуют наличия большого пространства для установки.

Для их изготовления подойдут разные материалы. Форма и дизайн прямого изделия может быть любой. Что касается сложностей в самостоятельном изготовлении прямого дивана, то их почти нет, а в случае выхода из строя, такое изделие легко поддается ремонту.

  • Мини диваны. Это могут быть угловые или прямые модели с посадочными местами для трех человек. Они подойдут для небольших помещений благодаря своим компактным размерам. С помощью такой модели можно гармонично поделить помещение на зоны, отгородив место приготовления и принятия пищи.
  • Скамьи-диваны. Их отличительной чертой является отсутствие подлокотников, что зрительно упрощает конструкции. Скамьи диваны изготавливаются из разных материалов, в том числе и из кованого металла. Это хороший вариант для установки изделия рядом с обеденной зоной. Они смотрятся не так громоздко, как некоторые модели диванов, отличаются эргономичностью и уникальным дизайном. По желанию можно сделать скамью диван с выдвижными ящиками для хранения кухонной утвари.
  • Совмещенные диваны. Такие модели являются продолжением других мебельных предметов, например, шкафа. Данные конструкции представляют собой выдвижные ящики с сидениями, которые устанавливаются у стен или окон.
  • Разборные (с дополнительным спальным местом). Это идеальный вариант для малогабаритной квартиры. Эти конструкции более функциональные и практичные. При необходимости, они используются в качестве дополнительного спального места. Но справиться с изготовлением раздвижного дивана не так просто. Здесь необходимо иметь определенные навыки, запастись терпением и свободным временем.
  • Стационарные. Этот вариант более легкий и удобный в самостоятельной сборке. С его изготовлением способен справиться даже новичок в столярном деле.
  • Полукруглые угловые. Встречаются крайне редко, но поражают оригинальностью и эксклюзивностью. Это идеальный вариант для установки в квартире-студии.

    Модели оснащаются дополнительными элементами: полочками, подставками, мини – барами, ящиками. Наличие раскладного механизма увеличивает их функциональность.

  • Модульные. Являются настоящими шедеврами искусства. Они состоят из отдельных модулей, позволяя постоянно экспериментировать с формами, дизайнами и общим образом помещения. Изделия подходят для кухонь, совмещенных с гостиными. Они гармонично делят помещение на разные зоны, оставаясь при этом эстетичными и эргономичными.
  • Материал кухонной мебели

    Особую роль при изготовлении мебели своими руками играют правильно подобранные материалы. Сделать каркас для кухонного диванчика можно из:

    • Дерева. Отличается натуральностью, эстетичностью и длительным сроком эксплуатации. Но с деревом надо уметь работать, и не каждая древесина легко поддается обработке электро- или ручными инструментами.
    • ЛДСП. Этот материал является прочным, красивым и легким в работе. Он отличается широкой цветовой палитрой и разнообразием фактур.
    • Металла. Для изготовления металлических каркасов надо уметь работать со сварочным аппаратом. Такая конструкция будет долговечной, прочной и способной вынести любые нагрузки.

    Хорошим выбором станут ткани:

    • Жаккард. Устойчив к негативным факторам, к истираниям, и отличается высокой плотностью нитей.
    • Велюр. Имеет приятную и мягкую бархатную структуру, но склонен к быстрому истиранию.
    • Хлопок, является натуральным и гипоаллергенным. Чаще всего из него изготавливаются декоративные подушки на изделие.
    • Гобелен. Материал изготавливается из натурального сырья и является износостойким.
    • Шенилл. Простой в уходе, имеет специфическую фактуру.
    • Микрофибра. Ткань имеет высокую прочность. Наличие тефлоновой пропитки делает ее стойкой к истираниям и долговечной.

    В качестве наполнителя применяются:

    • поролон;
    • синтепон;
    • холлофайбер.

    Чертеж

    Изготовление кухонного дивана – процесс довольно сложный. Для этого необходимо сделать предварительный чертеж. На нем в обязательном порядке указываются:

    • габариты мебели;
    • угол наклона спинки;
    • наличие раскладного механизма (в случае изготовления раскладывающейся модели);
    • наличие выдвижных ящиков и других дополнительных элементов;
    • материалы изготовления каркаса, наполнителя и обивки;
    • высота ножек;
    • приблизительная нагрузка, которая будет оказываться на мебельный предмет.

    Если вы ранее не сталкивались с созданием чертежей мебельных предметов, и не имеете понятия, как это правильно делается, обратитесь в специализированную компанию. Здесь вам создадут грамотный план-схему, но и сделают точные заготовки мебели. В дальнейшем вам потребуется только собрать диван на своей кухне.

    Также есть варианты попроще – воспользоваться готовой схемой, которую легко найти на просторах интернета.

    Единственное, что можно изменить в готовом проекте – это цвет обивочного материала.

    Инструменты

    Из материалов понадобятся:

    Читайте также:
    Подробное руководство по укладке лаг для пола

    • деревянные брусья (желательно хвойных пород) с сечением 30*30 мм или 50*50 мм;
    • ЛДСП или березовая фанера;
    • ДВП (если планируется изготовление выдвижных ящиков);
    • ножки;
    • наполнитель;
    • механизм трансформации;
    • обивочный материал;
    • нитки;
    • крепежи (шурупы, саморезы, мебельные гвозди);
    • мебельный клей.

    Набор инструментов, которые пригодятся в работе, должен состоять из:

    • шуруповерта;
    • дрели;
    • шлифмашинки;
    • лобзика;
    • ножовки по дереву;
    • швейной машинки;
    • мебельного степлера.

    Пошаговая инструкция, как сделать угловой вариант

    Теперь рассмотрим все вышеописанные пункты более подробно:

    1. При изготовлении подлокотников выбираются типичные размеры: ширина – 20 см, высота – 55 см, длина – 90 см.
    2. Из ЛДСП выкраивается основание, согласно габаритам боковин на созданном чертеже. Основание скрепляется с боковинами шурупами сверху и снизу.

    По всей длине крепятся бруски и через каждые 20 см скрепляются саморезами.

  • Далее изготавливаются верх и низ подлокотников из ДСП или ЛДСП. Они фиксируются 3 опорными брусками. В результате у вас должен получиться короб с боковиной, верхом, низом и открытой передней стенкой.
  • Теперь с помощью лобзика и ДСП вырезаются оставшиеся детали для короба и фиксируются к изделию саморезами. Для укрепления конструкции места креплений рекомендуется промазать мебельным клеем.
  • С внутренней части боковины, там, где будет располагаться сидения, фиксируется накладка из ДСП.
  • Все стороны изделия (кроме задней стенки) оклеиваются поролоном, толщина которого составляет не менее 2 см.
  • Теперь приступаем к обивочным работам. Все детали выкраиваются по лекалам. Начинается изготовление обивки с боковой части каркаса, далее изготавливается сидение и спинка.
  • Остальные детали выкраиваются аналогичным способом.
  • К боковинам прикручивается вертикальный брус, перекрывающий часть шва на торцевых деталях.
  • Передний брус, соединяющий верхние углы сидения, фиксируется одним шурупом.
  • Далее проводится усиление задней стенки вертикальными брусками.
  • Сборка каркаса наклонной части спинки осуществляется двумя вертикальными рейками и опорной рамой.
  • Стягиваем рейками вертикальные наклонные бруски с задней прямой частью.
  • Теперь собираем опорную раму и сидение. Рама должна плотно входить в каркас.
  • Для сидения применяется фанера толщиной 8 мм. Установка сидения выполняется только после ее оклейки поролоном.
  • На боковую спинку крепится ДВП, и сидение оклеивается поролоном в два слоя.
  • Нижнюю часть сидения собираем из ДСП. Устанавливается она после обивочных работ.
  • Каркас задней спинки усиливается угловыми откосами.
  • Сборка правой части дивана будет несколько сложнее. Сначала изготавливаются боковые части из ДСП и скрепляются фанерой и брусом. Детали монтируются на деревянный брус и усиливаются брусками.
  • Заключительным этапом является обивка изделия.
  • Финишная обработка мебели для столовой

    В финишную отделку входит шлифование всех деревянных поверхностей, их окрашивание морилкой и покрытие лакокрасочными материалами.

    Декорировать кухонный уголок можно текстильными подушками. Большинство людей отдают предпочтение съемным чехлам. Так как их проще всего снять и постирать в машинке автомат.

    Чтобы придать помещению эксклюзивности и оригинальности, обивочный материал для дивана можно подобрать в тон шторам. В зимнее время года для создания комфорта рекомендуется набросить на диванчик мягкий и теплый плед или сшить махровые подушки.

    Идеи для декорирования получившегося дивана можно почерпнуть на следующих фото:

    Полезное видео

    Подробный процесс изготовления со сборкой и обивкой можно посмотреть на следующем видео:

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что изготовление кухонного дивана – процесс длительный и не терпящий спешки. Если не торопиться на ранних стадиях его изготовления, тщательно разработать чертеж, правильно подобрать расходные материалы, у вас получится качественная и практичная мебель, которая прослужит вам много лет. Если в рабочем процессе что-то пойдет не так, расстраиваться не стоит. Помните, все недочеты и погрешности всегда можно исправить.

    Диван на кухню своими руками: выбор материала, особенности работы и несколько советов

    Не нужно думать, что сделать диванчик на кухню – сложный технологический процесс. Если учитывать все правила, следовать рекомендациям, можно выполнить цельную, добротную конструкцию. А этап отделки предмета мебели будет финальным фейерверком.

    В этой статье попробуем разобраться, как правильно сделать диван своими руками.

    Диван – необходимая вещь в быту. Существует множество вариаций предмета мебели. Из-за того, что он разрешает длительную, многоразовую эксплуатацию, порог изнашиваемости резко увеличивается.

    По этой причине диваны пользуются большим спросом.

    Главная положительная сторона монтажа дивана своими руками – это возможность не переплачивать в магазине за вещь, которая стоит гораздо дешевле “дизайнерской”.

    Так, купив необходимые материалы и подготовив строительную утварь, можно сделать угловой диван в домашней мастерской за считанные часы.

    Фабрики изготавливают однообразные модели. Если мебель мастерить своими руками , ее можно сделать такого вида и дизайна, которого вы себе обрисовали в фантазиях. Это еще один плюс создания конструкции самому. Разнообразие строительных универсамов, супермаркетов обусловливают доступность любого из материалов.

    Благодаря этому, расширился выбор пиломатериала, крепежа, элементов отделки для будущего изделия.

    Определяемся с дизайном и конструкцией

    Наиболее популярным, практичным вариантом является кухонный угловой диван. Такую конструкцию можно использовать, разобрав на отдельные секторы или поставить цельно, по периметру стены.

    Кроме этого, модели уместны в кухонном интерьере, практичны в быту.

    Так, покрыв деревянные панели дивана лаком, можно предостеречь его от влияния влажности, сырости, чрезмерной сухости воздуха. Угловая установка, состоящая из двух скамеек с закругленной серединой, займет небольшое пространство на кухне, что очень удобно.

    Эстетически привлекательное глянцевое покрытие способствует более легкому удалению жирных пятен с поверхности.

    Угловой диван бывает двух видов: стационарный, раздвижной. Первый – более легкий в монтаже, поэтому он прекрасно «набьет руку» начинающему мастеру. Раздвижная конструкция – хлопотная в исполнении, но внешне вполне презентабельна. Соблюдая схемы и рекомендации, сделать и тот, и другой вид реально с первого раза своими руками .

    Так как большинство обеденных столов деревянные, то основание, поручни уголка нужно выполнить из аналогичного материала.

    Разрабатывая кухонный диван своей мечты, нужно определиться с обивкой. Именно эта деталь создаст оригинальный, интересный предмет мебели. Выбор прокладочной материи может статься на микрофибре или искусственной коже. Чтобы сиденья дивана были максимально мягкими, важно грамотно выбрать наполнитель. Бывают материалы нормальной, повышенной жесткости, мягкие, жесткие, упругие. Все виды придадут дополнительное удобство, мягкость.

    Наполнитель стоит выбирать, отталкиваясь от своих предпочтений.

    Необходимые материалы

    Выбор материалов изготовления – ответственный шаг, так как от их качества зависит долговечность конструкции, надежность. Покупая пиломатериал, нужно брать немного большее количество. Это обусловливает наличие бракованных элементов.

    Для кухонного сооружения понадобятся:

    • Бруски 15*15 мм – 1,2 м;
    • Бруски с сечением 40*40 мм – 0,135 м;
    • Бруски 25*25 мм – 3,6 м;
    • Бруски 30*30 мм – 1,2 м;
    • Доска сечением 20*350 – 1 м;
    • Рейка 20*60 мм – 2,1 м;
    • Фанера 1,2*45*255 см;
    • Поролон;
    • Заглушки для крепежа;
    • Рояльные петли;
    • Углы;
    • Евро болты;
    • Клей для дерева.
    • ДСП.

    Материалы для изготовления углового диванчика.

    Различные виды креплений.

    Перед началом основных работ важно определиться с размерами дивана. Мастера не рекомендуют выполнять его по стандартным параметрам, так как малейшее отклонение от нормы сможет испортить конструкцию.

    Размерный план кухонного дивана:

    1. Главный диван: длина 1,2 м., высота 0,85 м., спинка в высоту 0,3 м.;
    2. Боковой диванчик– 0,45*0,45 м.;
    3. Ширина боковых панелей – 0,45 м.;
    4. Высота сиденья – 0,4 м.

    Данные цифры условные, но мастера рекомендуют не сходить с параметров, иначе возрастет риск производственных изъянов.

    Необходимые инструменты

    В условиях того, что кухонный уголок будет изготавливаться своими руками , в столярной нужно взять набор инструментов:

    • Пилка по дереву;
    • Дрель;
    • Электрический лобзик;
    • Шуруповерт;
    • Электронный рубанок;
    • Строительный уровень;
    • Лента;
    • Наждачка;
    • Ножницы;
    • Степлер со скобами.
    • Нож для поролона.

    Это основной перечень. Обязательно подготовьте к работе защитные очки, перчатки, простой карандаш для разметки, линейку.

    Подготовка каркаса, спинки из бруса и фанеры

    Диван на кухню своими руками начинают с монтажа каркаса. Процесс состоит из следующих этапов.

      Из фанерных плит производим «выкройки» боков с волнообразными краями для красоты.

    По размерам вырезаем отдельные части.

    Соединять их будем при помощи вот таких перемычек из бруса.

    Две прямые части готовы. Приступим к соединению угловой части.

    Внешний вид углового дивана, изготавливаемого своими руками, постепенно вырисовывается.

    В результате несложных столярных действий получится трехсекционное мебельное устройство.

    Сборка дивана для кухни

    Сооружение корпуса конструкции – 50 % реализованной идеи. Для формирования дивана нужно изготовить сиденья. Требуется смастерить «скелеты» из бруска 25*25 мм. Зашивают их фанерными листами толщиной 25 мм. Наждачкой затираются неровности, стыки. Обязательным условием является обработка древесных элементов антисептическим раствором, слоем морилки, лаком.

    С лицевой стороны крышки крепится поролон степлером или опускается на клей.

    Вдоль каждой следует упрочить рояльные петли. После они будут связывать основной модуль с сиденьем. Перед обивкой все открытые места модулей зашиваются фанерой, сиденья крепятся к каркасу. Дерево покрывается лаковым колером.

    Обивка кухонного дивана

    Диван для кухни своими руками почти готов. Следующий этап – обивка. В качестве материала выбирают синтепон или поролон. Каждый из элементов дивана измеряют.

    По параметрам вырезают обивочный материал, крепя сразу на клей к деталям мебели.

    Точно так же занимаемся обивкой спинки.

    Далее следует обтянуть подкладку материей. В этом плане наиболее используемы ткани: жаккард, велюровая, микрофибра, флок. Чтобы выполнить обработку, вырезают детали выбранного материала по размерам элементов дивана с припусками.

    Материал следует прикрепить на спинки модулей и стыки с сиденьями.

    Завершающий этап изготовления углового дивана своими руками – сборка всех частей в одно целое.

    Последний этап – декорирование

    Чтобы угловой диван обрел уникальность и отличительную особенность, его подвергают дополнительному преображению.

      Самый эффективный способ – использовать чехлы на завязочках или красочные подушки.

    Так как угловой диван находится на кухне, то можно выбрать подушки из водоотталкивающей ткани, по типу поливинилхлоридной.

    На диване можно расположить подушки из материала, сходственного с оформлением кухонной драпировки.

    Яркие подушки привносят настроение в оформление комнаты.

    Декорирование дивана – самая интересная часть, потому выполнить ее можно, передохнув от главной работы.

    Диваны одним своим присутствием способны изменить атмосферу, сделав её в уютной и гармоничной.

    ВИДЕО: Как сделать угловой диван для кухни своими руками.

    Основные требования к дверям в туалет и ванну, необходимые материалы, поэтапное руководство по монтажу

    Несмотря на кажущуюся простоту, установка дверей в ванную и туалет требует от мастера обладания специальными навыками и понимания принципов работы всей конструкции.

    Основные требования

    Многие хозяева квартир устанавливают двери в ванную комнату своими руками. Это не только позволяет им сэкономить, но и дает возможность сделать все в соответствии с нормативами, обеспечив высокое качество выполненных работ.

    Решив сделать все своими руками, мастер выбирает вариант:

    • покупка готового дверного блока;
    • покупка материалов и последующее изготовление изделия.

    Для того чтобы самостоятельно обработать заготовки и собрать из деталей конструкцию в целом, нужен не только опыт столярных работ, но и мастерская с техникой. Большинство обитателей многоквартирных домов не имеют подсобных помещений или доступа к специальному оборудованию. Поэтому эксперты рекомендуют покупать уже готовую входную группу.

    Благодаря этому установка двери в ванную станет простой и легко решаемой задачей.

    Специалисты обращают внимание на то, что конструкция должна отвечать ряду обязательных требований:

    1. быть устойчивой к воздействию влаги;
    2. не пропускать запахи;
    3. эстетически соответствовать дизайну помещения.

    Отправляясь на поиски замены имеющихся дверей, хозяева квартиры должны заранее определиться с типом открывания: распашное или раздвижное.

    В небольшой квартире наиболее удачным решением будут пластиковые раздвижные конструкции. А там, где площадь позволяет не экономить на пространстве, можно устанавливать традиционные распашные створки.

    Выбор и покупка материалов

    Сегодня производители предлагают большой выбор типов и моделей межкомнатных групп. Для их изготовления используются такие материалы, как:

    • дерево;
    • пластик;
    • металл;
    • стекло.

    Для металлических дверей используют алюминий и сплавы на его основе. Они легкие, не подвержены коррозии, не требуют специального ухода. Популярными являются металлопластиковые варианты со стеклопакетом.

    Древесину для изделий такого рода готовят и обрабатывают специальными составами. Они препятствуют проникновению влаги в структуру материала, не дают дереву разбухать и деформироваться.

    Из пластика выбирают полистирол, акрил, другие разновидности, в том числе и комбинированные сочетания.

    По типу конструкции двери могут быть цельными (со сплошным полотном) и с оконными проемами. Наличие проемов служит дополнительным источником света, что дает возможность экономить электроэнергию, не включая светильники при каждом посещении ванной и туалетной комнаты.

    Понимая, из какого материала будет выполнена конструкция, можно легче рассчитать, как установить дверь в ванную комнату. Деревянные детали требуют одного набора инструментов, металлические — другого.

    Опытные мастера советуют покупать готовую конструкцию и крепежные детали в одном месте. Благодаря этому все элементы будут совпадать, не придется ничего переделывать или приспосабливать имеющиеся крепежи.

    Демонтаж

    Прежде чем начнется установка дверей в ванную, необходимо аккуратно снять старую конструкцию. Предварительно со створок снимают ручки и замки, чтобы они не мешали в работе. Процесс состоит из трех этапов:

    1. демонтажа полотна;
    2. снятия наличников;
    3. демонтажа коробки.

    Для выполнения первой операции можно использовать любой рычаг, даже ручку молотка. Подсунув ее под нижний край двери, ее приподнимают, снимая с петель. Желательно иметь помощника, который придержит полотно.

    Если петли неразъемные, то нужно выкрутить фиксаторы из косяка (саморезы, болты, шурупы) и снять створку.

    Затем от рамы дверей в ванной комнате аккуратно отделяют наличники. Если они крепятся саморезами, то детали выкручивают соответствующей отверткой или шуруповертом. Прибитые гвозди аккуратно поддевают гвоздодером и снимают.

    Чтобы вынуть раму, рекомендуется сделать ножовкой или болгаркой перпендикулярный разрез по центру вертикальной стойки. Это облегчит ее отделение от стены с помощью гвоздодера. Убрав первую, последовательно снимают остальные.

    Важно не повредить стены, поскольку к ним будет крепиться рама другой конструкции.

    Подготовка

    После удаления старой конструкции начинается замена дверей в ванной и туалете. Для качественного выполнения работ нужно запастись всеми необходимыми инструментами. Если процесс подразумевает разборку стен, нужно подготовить смесь для заделки отверстий и щелей.

    Замена двери — трудоемкое занятие, поэтому рекомендуется пригласить одного или двух помощников. Количество участников операции зависит от материала, из которого изготовлено полотно. С легким пластиком можно справиться и вдвоем. А выполненную из сплошного древесного массива конструкцию лучше монтировать втроем, подстраховывая друг друга.

    Если в процессе работы используется электроинструмент, необходимы переноски, длина которых обеспечит комфортную работу.

    Следует обратить внимание и на качество освещения. Часто в тамбуре, где расположен вход в ванную комнату, темно. Поэтому будет нужен хороший направленный источник света, положение которого можно менять на разных этапах работы.

    Нелишними будут и медицинские средства на случай травмы: бинт, йод или «зеленка», перекись водорода и пластырь.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для того чтобы самостоятельно установить дверь в ванную, мастеру понадобится набор инструментов:

    • молоток простой и с резиновой головкой;
    • плоскогубцы;
    • универсальная отвертка с набором перьев;
    • шуруповерт;
    • стамеска;
    • ножовка (по дереву или металлу);
    • нож строительный.

    Для измерений и выравнивания конструкции понадобятся:

    1. рулетка;
    2. уровень;
    3. отвес;
    4. простой карандаш.

    Примерная разметка

    Маркером лучше не пользоваться, его трудно удалить.

    Чтобы поменять у санузла двери, мастеру также нужна монтажная пена, готовая строительная смесь и силиконовый уплотнитель. Пригодятся и резиновые вставки, с помощью которых можно обеспечить гидроизоляцию помещения. Для выравнивания конструкции нужны пластмассовые или деревянные клинья. Рекомендуется приготовить в достаточном количестве крепежи, саморезы и анкеры. Лучше их покупать с запасом.

    Подготовка проема коробки и полотна

    Начинается установка дверей туалета и ванной с очистки и выравнивания участков стены, к которым крепится рама. Ее размеры подбираются под габариты проема, поэтому важно при демонтаже старой конструкции не повредить ничего.

    Подготовка дверного проема подразумевает очистку со стен остатков обоев, краски, других отделочных материалов. Если монтаж проводится после ремонта, то по краям отделки вдоль проема рекомендуется приклеить бумажную самоклеющуюся ленту (малярный скотч).

    Из стен удаляют старые крепежи, отверстия заделывают цементом. Пустоты являются местами, где скапливается влага. Чтобы в них не завелся грибок или плесень, поверх бетона или кирпича фиксируется слой гидроизоляционной ленты.

    На этом для монтажных работ подготовка завершена. Можно переходить к следующей фазе, чтобы поставить дверную группу.

    Сборка и установка

    О том, как правильно установить дверь в ванную комнату, можно посмотреть специальное обучающее видео, инструкцию с фото. Оно поможет понять всю последовательность выполнения операций, что ускорит процесс и позволит избежать распространенных ошибок.

    Для начала нужно проверить все части короба, чтобы они были надежно прикреплены друг к другу. Ведь установка дверей в ванной начинается с монтажа коробки.

    Монтаж коробки в проем и крепление полотна

    Если заказан готовый дверной блок, створку нужно снять с петель и отделить от рамы. После этого коробка вставляется в проем и начинается ее выравнивание. С помощью уровня и отвеса достигается соответствие относительно осей координат здания. Фиксации заданного положения добиваются при помощи клиньев. Затем параметры еще раз проверяются по горизонтали и вертикали. В зависимости от толщины профиля коробки замазываются пространства и щели.

    После этого производится установка дверей в ванну и туалет. Общими с помощником усилиями полотно навешивается на коробку. Проверяется, нормально ли происходит открывание и закрывание, нет ли перекосов и действуют ли замки. При необходимости двери дают немного постоять, чтобы она осела. После снова проверяют работоспособность.

    Чтобы избежать перекоса, петли двери следует плотно надевать друг на друга. Перед креплением внутри их смазывают пластичными водостойкими смазками (солидол, графитная смазка), что обеспечит длительную эксплуатацию.

    Порядок установки дверей из дерева и стекла

    Процесс имеет ряд особенностей, связанных с весом конструкции и мерами безопасности. Раме дают некоторое время, чтобы она выстоялась, а уплотнитель (монтажная пена) затвердел. Только после этого навешивается полотно в туалете и ванной.

    Стеклянная дверь в ванную, несмотря на то что она изготовлена из ударопрочного стекла, нуждается в защите. Поэтому ее нужно держать в стороне, пока идет сборка короба. Желательно закрыть плоскость от ударов и царапин картоном.

    Нужно защищать и дерево, восстановить которое проблематично.

    Выполнение своими руками

    Имея представление о последовательности процессов, мастер знает о том, как установить дверь в ванную своими руками, практически все. Главное, запастись нужным инструментом и необходимым количеством крепежей.

    Чтобы прочно закрепить раму, сперва просверливают в ней отверстия. Поставив ее в проем, намечают места для дыр в стене. Короб вынимают и делают отверстия, в которые вставляют пластмассовые пробки. Затем операцию повторяют, завинчивают саморезы или анкеры для надежного крепления дверей в ванную комнату.

    Проверив работоспособность конструкции, переходят к фурнитуре. Можно поставить ручку на выступающем квадрате, что защитит технологические отверстия в материале от попадания влаги.

    Технология запенивания

    На этапе крепления блок для ванной обрабатывается монтажной пеной. Это необходимо, чтобы заполнить все возможные пустоты и надежно изолировать помещение от влаги.

    Полимерную массу наносят по высоте двери, начиная снизу и двигаясь вверх. Рекомендуется заполнять пустоты на треть объема. Остальное пена заполнит сама, постепенно расширяясь. А мастеру придется меньше возиться, обрезая застывший излишек.

    Эксперты отмечают, что двери в ванной нужно навешивать только после полного засыхания пены. Оно длится до 10 часов, в зависимости от состава. О сроке застывания производитель сообщает на упаковке с пеной.

    Только после этого крепятся наличники или декоративные панели, завершая процесс установки межкомнатной группы.

    Как установить дверь в ванной комнате и туалете своими руками

    Установка дверей в ванную и туалет своими руками не требует от человека дополнительного опыта в строительстве. Чтобы монтаж был успешным, а конструкция порадовала хозяина долговечностью, необходимо соблюдать порядок действий, заранее подготовить расходуемые материалы, инструменты.

    Правила установки

    Перед тем как поставить дверь в ванную комнату своими руками, нужно распланировать работы по этапам, подготовить инструменты, выбрать дверь с коробкой и купить ее.

    Важно помнить о том, что туалет и ванная комната являются помещениями с повышенным уровнем влажности. Выбирать материал и механизм открывания, нужно учитывая эту особенность. Идеальными вариантами в плане материалов для изготовления полотна считаются пластик, стекло и дерево. Но древесные волокна разрушаются при длительном воздействии влаги. Из-за этого требуется выбирать полотно с защитной пленкой (ламинацией). Также подойдут шпонированные модели.

    Установить дверь в ванную комнату своими руками можно с разными открывающими механизмами. Наиболее популярными вариантами считаются раздвижные и распашные конструкции (для совместных и раздельных санузлов).

    Важно! Фурнитура, устанавливаемая на полотно, должна иметь покрытие, защищающее от влаги. В противном случае механизм заржавеет и выйдет из строя.

    Необходимые инструменты

    До того, как начинать демонтаж старого полотна, подготавливать дверной проем и устанавливать новый короб с дверью, стоит подумать, какие инструменты понадобятся для проведения работ, и подготовить их. Примерный список:

    1. Молоток, монтировка, кувалда, пассатижи, ножовка по дереву и металлу.
    2. Строительный уровень, отвес, карандаш, рулетка на 3 метра.
    3. Шуруповерт, перфоратор, большая болгарка (при расширении проема).

    К расходным материалам можно отнести пластиковые, деревянные и металлические подложки, крепеж (анкерные болты, саморезы, монтажная пена, гвозди для наличников) и оснастку для электроинструмента (алмазные диски на болгарку, буры, сверла, биты).

    Демонтаж старого полотна

    Перед установкой нового полотна с коробом нужно убрать старую конструкцию. Для этого требуется правильно провести демонтаж, чтобы не повредить дверной проход. Нужно подготовить стамеску, топор, молоток, пассатижи, монтировку, ножовку по дереву (можно использовать ручную циркулярную пилу или бензопилу).

    1. Нужно снять старую конструкцию. Для этого стоит открыть дверь. Под ее основание вставить монтировку так, чтобы получился рычаг. Надавить на другой конец инструмента. Если полотно не поднимается, петли требуется смазать моторным маслом или WD-40. Если открывающий механизм закреплен на болты или саморезы, достаточно раскрутить их, чтобы снять полотно.
    2. Требуется демонтировать наличники, доборы и короб. Наличники и доборы снимаются при помощи топора, стамески, пассатижей, молотка. Достаточно подцепить один край деревянной планки и оторвать ее от короба. Деревянные наличники лучше заменять, а не использовать повторно.
    3. Начинать разбирать короб нужно с удаления креплений, если они есть (болты, саморезы). Коробка разрезается ножовкой по дереву, бензопилой или ручной циркулярной пилой посередине по правому или левому откосу. При помощи монтировки короб аккуратно отрывается от стены по периметру.

    Пластиковые наличники закрепляются на стене при помощи силикона или герметика. Их нужно отрезать острым ножом, а остатки клеящего состава счистить со стены наждачной бумагой или лезвием.

    Подготовка дверного проема

    Перед началом основных монтажных работ, требуется подготовить дверной проем. Для этого рабочие поверхности проверяются уровнем и рулеткой. Если присутствуют перепады в размерах, углубления или бугры, их нужно выровнять. На этапе подготовки дверного проема можно изменить его ширину.

    Важно! При расширении проема требуется использовать большую болгарку. Строители рекомендуют не использовать ударный электроинструмент (отбойный молоток, перфоратор). Он создает мощную вибрацию, которая может разрушить стену.

    После определения размеров проема и выравнивания рабочих поверхностей требуется нанести гидроизоляцию. Она защитит короб от разрушительного воздействия влаги и не даст развиваться грибку. Для этого используется гидроизоляционная лента, которая имеет самоклеящуюся сторону. Ее нужно наклеить по периметру проема.

    Монтаж дверной коробки

    Когда гидроизоляция нанесена, поверхности выравнены, проем подготовлен, можно начинать монтаж короба. Последовательность действий будет зависеть от материала. При установке пластиковой коробки, достаточно выставить готовую конструкцию по уровню, подложить пластиковые прокладки. Необходимо зафиксировать ее на анкерные болты к стенам и запенить пустое пространство между стеной и коробом. Важно не забывать про направление открывания полотна, чтобы не выполнять лишнюю работу.

    Деревянная коробка замеряется изначально. После этого ее высота и ширина уменьшается таким образом, чтобы остался технологический зазор между коробом и стеной. Также нельзя забывать про отверстие для вентиляции, которое должно быть расположено между дверным полотном и порогом. По контуру проема набивается рейка или закрепляется профиль. Это основание, на которое нужно закреплять короб. Для этого используют анкерные болты и монтажную пену.

    Установка дверного полотна

    Полотно, разделяющее санузел или ванную комнату от других помещений, устанавливается по-разному. Особенности монтажа зависят от вида открывающегося механизма.

    Распашные модели оснащены петлями, которые закрепляются на полотне и коробе саморезами.

    С пластиковыми моделями ситуация идентична. Дверь одевается на петли. Металлические элементы закрываются пластиковыми колпачками (в ПВХ-моделях).

    Монтаж наличников

    Наличники представляют собой декоративные деревянные, металлические или пластиковые планки, которые должны закрывать места примыкания стены и короба. Закрепить их на коробке можно при помощи финишных гвоздей. На этапе внешней отделки, нужно аккуратно прибить наличники к коробу так, чтобы голая стена и запененные участки были закрыты.

    Технология запенивания двери: пошаговая инструкция

    Для улучшения теплоизоляции и лучшего закрепления в проходе, требуется запенивать пустое пространство между коробом и входом. Наносится состав следующим образом:

    1. Перед нанесением пены требуется увлажнить рабочую поверхность. Таким образом можно добиться лучшего скрепления двух материалов.
    2. До того, как вскрывать баллон и нанести пену, нужно встряхнуть емкость.
    3. После заполнения свободных пространств нужно дождаться высыхания монтажной пены. Подождать 3-4 часа.

    Совет! Строители рекомендуют оставить пену высыхать на 24 часа до дальнейших работ.

    Особенности эксплуатации дверей в ванной

    Во время установки и последующей эксплуатации дверного блока требуется знать особенности, которые помогут увеличить долговечность конструкции и помогут избежать различных проблем:

    1. Отверстие для вентиляции обязательно (между полом и полотном). Размер — 10 см в ширину и 5 мм в высоту.
    2. В ванной комнате должна быть хорошая циркуляция воздуха. Она поможет избежать образования грибка и плесени, сохранит внешний вид декоративных покрытий и увеличит долговечность строительных материалов.
    3. Если ванная комната или санузел маленькие, требуется отдавать предпочтение ламинации. Покрытие из натурального дерева не выдержит долгое воздействие влаги и быстро разрушится.
    4. Строители рекомендуют устанавливать двери-купе, если ванная комната или туалет находятся рядом с кухней или в узком коридоре. Таким образом можно сэкономить место.
    5. Для увеличения срока эксплуатации конструкции, требуется приобретать качественную фурнитуру. Сложные механизмы (складные и раздвижные) требуется смазывать моторным маслом раз в месяц. Заржавевшие места обрабатываются WD-40.

    Дополнительно по периметру двери можно установить резиновый уплотнитель. Он улучшит шумоизоляцию. Нужно оставлять под дверным полотном вентиляционное отверстие.

    Установить двери в ванную комнату или санузел можно без помощи отделочников. Важно соблюдать последовательность действий, внимательно выбирать конструкцию открывающего механизма, материалы, из которых изготовлено полотно, инструменты.

    Как самостоятельно установить двери в ванную комнату — пошаговая инструкция

    Специфика данных помещений – в повышенной влажности. А потому выбор и установка дверей в ванную и туалет своими руками отличаются рядом нюансов. В чем особенности их приобретения и монтажа?

    1. Общая информация
    2. Особенности монтажа
    3. Порядок действий
    4. Демонтаж старой двери
    5. Подготовка проема
    6. Подготовка полотна
    7. Установка короба
    8. Навешивание створки

    Общая информация

    Сортамент продукции, варианты поверхностного оформления, инженерные решения (распашные полотна, двери-купе и так далее), производители – отдельная тема. Но стоит заострить внимание на таком моменте. В некоторых инструкциях, пошагово расписывающих все этапы работы, отмечается, что при наличии эффективной вытяжки допускается монтаж дверей из любых материалов. Насколько верно данное утверждение, решать собственнику, но нелишне кое-что напомнить.

    • Принудительная вытяжка включается лишь периодически, по мере надобности. А сырость, особенно в ванной комнате, присутствует постоянно.
    • Качество естественной вентиляции не в последнюю очередь определяется внешними факторами – силой, направлением ветра, атмосферным давлением. К тому же состояние вент/каналов не всегда идеально. Не говоря уже о многоквартирных домах, собственники частных строений, как правило, не уделяют должного внимания регулярности их технического обслуживания. Как результат – снижение тяги и эффективности функционирования системы.
    • Расположение сантехнических приборов – аспект немаловажный при выборе двери. Например, если ванна находится близко от проема (а так и получается в большинстве многоэтажек), то капли воды непременно попадут на какую-то часть блока.

    Вывод – грамотная установка двери в ванную комнату, туалет подразумевает выбор по характеристике «влагостойкость» не только коробов и полотен, но и элементов фурнитуры. В первую очередь – навесов, так как их некорректная работа приводит к повышенному износу створки.

    Особенности монтажа

    1. Обязательное наличие порожка. Минимальная высота – 100 мм от напольного покрытия. Это необходимо для защиты остальных комнат от затопления в случае прорывы коммуникации, неполадок в сантехнике. Дверь с порогом на какое-то время удержит воду от растекания по смежным помещениям.
    2. Как правило, при раздельных ванной они располагаются через стену (перегородку). Следовательно, двери находятся рядом. Их монтаж производится с расчетом, чтобы в крайних положениях полотна не блокировали друг друга. Вариантов несколько. Например, в одном проеме – модель распашная, в соседнем – купе. Если обе створки открывающиеся, то непременно в разные стороны.

    1. Величина зазора между полотном и порогом – не менее 10 мм. В противном случае от сырости не спасет даже принудительная вентиляция, не говоря уже о естественной вытяжке. Нарушение свободного перемещения воздушных масс способствует появлению и интенсивному развитию плесени, грибка. Установка дверей в ванной без учета данного факта приводит к большим расходам и временным затратам в перспективе; избавить стены, потолки, наполнение комнаты от такого «недуга» крайне сложно.

    Совет. Целесообразно приобретать двери, в полотнах которых имеются вентиляционные пазы (отверстия, прорези). Тогда не придется приподнимать створку над порогом.

    Порядок действий

    Демонтаж старой двери

    В принципе, ничего особенного, но есть маленький нюанс. Короб выламывать не следует; если он не поддается, то делаются пропилы в нескольких местах, и он удаляется из проема по частям. Проходы в ванные комнаты – во внутренних стенах или перегородках. В отличие от несущих конструкций, они не столь прочные. Чрезмерные усилия, неаккуратность только увеличат объем работы – придется выравнивать и укреплять торцы стен.

    Подготовка проема

    • Полная зачистка, до основы. Это позволит, во-первых, определить состояние стены и составить перечень необходимых мероприятий. Во-вторых, подобрать нужные материалы, препараты.
    • Формирование проема. Дверные блоки имеют правильную геометрию, а потому на торцах стен не допускаются значительные искривления, скосы. К тому же по размерам проход должен соответствовать габаритам короба двери, лишь с небольшой разницей, обеспечивающей технологический зазор по периметру (рекомендуется в пределах 10 мм).
    • Обработка основы. Средство огнебиозащиты и способ его нанесения определяются материалом стены. Одной из действенных методик считается пропитка; такая подготовка к монтажу двери более целесообразна, раз речь идет о сырых помещениях.

    Подготовка полотна

    • Разметка рамы для установки навесов. Учитывая небольшой вес дверей, двух петель достаточно.
    • Сверление отверстий.
    • Крепление петель на створке.

    Оснащением полотна фурнитурой целесообразно заняться после монтажа короба; времени, пока сохнет герметик, будет в избытке.

    По окончании работы со створкой рекомендуется аналогично подготовить косяк. После его помещения в проем, держа дверь навесу, точную разметку выполнить сложно.

    Установка короба

    • Производится разметка с целью определения точек расположения крепежных деталей. Это нужно для того, чтобы фиксация косяка была максимально надежной. Стены не везде однородные, могут быть отдельные дефекты, а потому анкера должны сидеть «жестко».
    • В косяке согласно схеме высверливаются отверстия по крепеж.
    • После помещения короба в проем он выравнивается и фиксируется в нужном положении распорными клиньями.
    • Через отверстия в брусе на торцевых частях стены намечаются точки расположения крепежа.
    • Косяк убирается, и производятся сверления в проеме.
    • После установки дюбелей он возвращается на место, ему придается должное положение, и производится крепление короба. Рекомендуется затягивать анкера через один, с разных сторон. Одновременно контролируется пространственная ориентация косяка с целью недопущения перекосов конструкции. Иначе правильно установить дверь не получится – полотно станет неплотно закрываться, возникнут сложности с креплением навесов, монтажом защелки и ряд иных проблем.

    • Герметизация проема. Зазор (по периметру) между коробом и стеной заполняется монтажной пеной.

    Навешивание створки

    К данному этапу можно приступать лишь после окончательного просыхания герметика. Как правило, при средних показателях температуры, влажности в помещении суток вполне хватит.

    Работа несложная, но без помощника не обойтись. Полотно приподнимается, вторая половина петель совмещается с вырезами в коробе, и они к нему прикручиваются саморезами.

    Остается лишь проверить корректную работу двери и устранить выявленные недочеты. Все остальное – наличники, отделка проема – на усмотрение мастера, исходя из общего стиля оформления коридора. По заключительному этапу монтажа единой рекомендации не может быть в принципе.

    Установка двери в ванную и туалет

    Туалет и ванная являются несколько специфическими комнатами и поэтому к материалам, выбираемым для их отделки, выдвигаются определенные требования. Это же правило касается и дверей в эти комнаты. Именно поэтому перед приобретением стоит тщательно обдумать дизайн дверей, материал, а также продумать, как установить дверь в ванную, чтобы сделать это максимально верно.

    1. Как выбрать
    2. Этапы установки
    3. Подготовка дверного проема
    4. Подготовительная работа с дверной коробкой
    5. Монтаж коробки
    6. Установка двери
    7. Монтаж раздвижных дверей купе
    8. Видео

    Как выбрать

    Вопрос выбора двери для ванной или в туалете не так прост, как может показаться на первый взгляд. Установка двери в ванную комнату, произведенная своими руками, дело совсем непростое. Во-первых, надлежит определиться с материалом: целиковое дерево, МДФ, пластик или металлопластик, наконец, стекло.

    По способу установки они бывают:

    • распашные;
    • купе (раздвижные, сдвижные);
    • кассетные.

    Раздвижные двери Распашные двери Современные раздвижные двери Схема кассетных дверей

    Самые популярные межкомнатные модели изготавливаются из МДФ. Это европейский аналог отечественной древесно-волокнистой плиты (ДВП), но отличается от нее абсолютной экологической безопасностью.

    Для ванной комнаты и в туалет не всегда подойдет стандартная длина дверного полотна 2000 мм. Учитывая, что большинство ванных и санузлов уже имеют порожки (примерно 100 мм), длина полотна составит 1900 мм. Если такую дверь не удастся купить, то придется укорачивать стандартную. А эта операция своими руками не разрушит структуру полотна только в том случае, если иметь дело с деревянным массивом или с каркасной моделью без заполнения.

    Чтобы не ошибиться с выбором двери, необходимо измерить ширину проема хотя бы в трех местах, а высоту — хотя бы в двух

    Этапы установки

    Прежде всего стоит выделить основные этапы работы:

    • подготовка дверного проема;
    • самостоятельный монтаж дверной коробки;
    • выбор и подготовка двери к установке;

    Чтобы поставить дверь в ванную комнату, необходимо учитывать специфический климат этого помещения с повышенной влажностью. Под ее воздействием при отсутствии надлежащей вентиляции как дерево, так и МДФ могут деформироваться через самое непродолжительное время.

    Подготовка дверного проема

    Первым встает вопрос о гидроизоляции, с которой хорошо справится самоклеящаяся гидроизоляционная лента. Она доступна, проста в установке. Обычно ее наклеивают вокруг дверного проема, а также на коробку. Конечно, всем понятно, что поверхность под ленту должны быть почищена от загрязнений, выровнена с помощью грунтовки. Сразу же решите, будете ли заниматься порогом; если нет, какой зазор оставите между полом и низом двери. Считается, что в ванной комнате и туалете он необходим для вентиляции, но порожек в этих помещениях предохраняет квартиру от возможного затопления.

    Увеличение дверного проема под двери Используйте ленту для гидроизоляции проема Продумайте, будет ли порожек

    Подготовительная работа с дверной коробкой

    Можно приобрести полностью готовый дверной блок в комплекте с коробкой. Но чаще всего собирать коробку и подгонять ее под дверь, приходится своими руками. Дверная коробка – это четыре профильных деревянных бруска: две длинных стойки, два коротких – порог и верхняя перекладина. Важно правильно рассчитать необходимую ширину коробки с учетом особенностей ванной комнаты – ее стены, так же, как и в туалете, покрыты плиткой. Поэтому толщина коробки должна складываться из толщины проема и наложенной плитки (1 – 1,5 см). Последовательность самостоятельного монтажа коробки такова:

    • длинные стойки укоротить до высоты стандартного полотна – 2000 мм. Но необходимо учесть также размер зазора вверху и внизу между коробкой и самой дверью – 5 мм. Итого длина стойки составит 2005 мм. Порог в ванную или туалете часто оказывается лишней деталью. (Но многие считают, что устанавливать дверь с порогом значительно проще). Если вы решили от него отказаться, длина стоек рассчитывается иначе, к высоте двери, увеличенной зазорами, добавляются 20 см расстояния между напольным покрытием и полотном: итого 2025 мм;
    • соответственно и горизонтальные бруски определяются шириной полотна 600 мм плюс две толщины профиля лутки (рамы вокруг проема), плюс допуск на зазоры 5 мм. Учитывая, что толщина лутки составляет от 10 до 25 мм, выходим на размер 625 мм. Двери могут быть шире – стандартные 700, 800, 900 мм;
    • на последней стадии изготавливают пазы с обоих краев горизонтальных частей коробки. Для верности лучше сложить бруски коробки прямоугольником в горизонтальном положении, тщательно совместить углы, отметить линию соприкосновения широких частей профилей. Сделав пропил лобзиком по намеченной линии, сколоть ударом стамески выступающий кусок профиля, укоротив его на размер сечения лутки.

    Инструменты для установки двери Материалы

    Монтаж коробки

    Когда все четыре бруска собраны в единую конструкцию, собрать коробку не составит большого труда. На каждом из четырех углов просверливаются по два отверстия (диаметром 2 – 3 мм) под саморезы. Остается провести контрольную проверку – совместить дверное полотно и коробку и убедившись в том, что зазоры не более 2 — 3 мм, приступать к ее установке.

    Сборка дверной коробки

    Собранная коробка вставляется в дверной проем, заклинивается сверху и снизу, чтобы провести окончательные правки, уточнить ее позиционирование относительно проема, проверить отвесом вертикали и горизонтали. Профили просверливаются в местах будущих креплений коробки; через эти отверстия делаются разметки на стенках проема. Вынув коробку, просверлите намеченные отверстия, вставьте дюбели. Произведите окончательное закрепление коробки, поставив ее на место.

    Заполняя швы герметиком, заполняйте их равномерно не более, чем на одну треть глубины, имея в виду, что объем пены имеет свойство увеличиваться в 3 – 5 раз. Даже может сдавить коробку, изменив ее размеры. Некоторые предпочитают использовать профессиональную монтажную пену, лишенную подобных эффектов. Можно применить распорки размером, совпадающим с шириной дверного полотна и установить их напротив предполагаемой защелки, и еще две – выше и ниже на равном расстоянии от первой. Полная полимеризация пены завершится через 10-15 часов, но лучше оставить дверь на суточную «просушку».

    Установка дверной коробки на подвесы Установка на саморезы Забивание клиньев между полотном и стеной Заполнение пустого пространства между стеной и дверной коробкой Дверной блок без наличников

    Установка двери

    Установка состоит из следующих этапов:

    • подготовка дверного полотна:
      • на боковой кромке коробки высверлить отверстие под защелку в центре торца, соблюдая расстояние 850-900 мм от нижнего края. Для этого пригодится перьевое сверло 25 мм. Сделать стамеской углубление под декоративную накладку и прикрепить ее;
      • сверлом 20 мм, с использованием коронки произвести сквозное отверстие не менее 50 мм в диаметре для ручки. Необходимо точное соответствие торцевому отверстию под защелку;
      • поставить ручки с защелкой, закрепить саморезами;
    • на следующем этапе работы производится врезка петель. Вначале делается разметка на двери, вырезаются стамеской углубления в поверхности полотна, предназначенные для петель. Первая устанавливается на расстоянии 15 – 20 см от верха двери, вторая 20-25 см от нижнего края, используя саморезы. Полотно вставляется в коробку, еще раз выверяются зазоры сверху и снизу, делаются разметки, вслед за ними углубления для петель на коробке. После укрепления последних, дверь окончательно встает на место.

    Пазы для петель

    Совет: не обязательно врезать петли своими руками. Замена найдется: среди различных видов петель: классических, двусторонних, ввертных есть также петли без врезки.

    Завершающий этап – обрамление двери наличниками, которые замаскируют неэстетичного вида щелки, трещины, фрагменты монтажной пены.

    Установка наличников и соединение стыков

    Монтаж раздвижных дверей купе

    Двери купе значительно сэкономят площадь, если их использовать для ванной или для входа в туалет. Обычно все составляющие: металлические направляющие, ролики, дверные ручки, крепежные материалы входят в комплект вместе с дверью.

    Направляющие механизмы, обеспечивающие легкое скольжение конструкции Структура сдвижной двери

    Необязательно быть опытным профессионалом, чтобы правильно установить своими руками раздвижные двери купе, скользящие по направляющей. Смонтировать накладную систему можно своими руками, и это окажется по силам всем тем, кто привык заниматься мелким домашним ремонтом. Умельцы исхитряются применять в качестве скользящих даже прежние распашные варианты. Правда, плотности в закрывании купе не гарантирует.

    Главную роль играют три элемента:

    • направляющая, которую устанавливают над проемом двери;
    • два ролика для врезания в верхний торец двери;
    • нижний упор – он обеспечивает устойчивость двери.

    Устанавливаем дверную коробку, выравнивая ее при помощи клиньев Прикрепляем рельс к нижней части бруса

    Совет: если понадобится плотное закрывание на защелку или замочек, возникнут дополнительные хлопоты. Специальную стойку из дерева с прорезью для полотна, куда оно будет заходить с защелкиванием при помощи механического устройства — придется заказывать.

    Монтаж дверей купе включает в себя такие процессы:

    • на верх дверного полотна накладываем ролики, крепим саморезами;
    • вдоль всего нижнего края делаем прорезь глубиной 15 мм , шириной 3 мм;
    • определяем высоту полотна вместе с роликами, плюсуем к ней зазор под дверью; на этом расстоянии от пола крепим на стену направляющую. Она монтируется двумя способами: с помощью угловых кронштейнов или на предварительно установленный брус из дерева. Впоследствии ее можно для улучшения внешнего вида прикрыть широкой рейкой;
    • завести ролики сбоку на направляющую, навесить дверь.

    Приобретаем все элементы Делаем эскиз Заводим ролики в нижний направляющий паз Установка верхней рейки Регулируем зазор Монтаж резинового стопора Установка роликов двери Готовое изделие Перед окончательной сборкой кареток необходимо убедиться в их свободном ходе

    Поставить упоры, останавливающие дверь при необходимости. Чтобы поставить нижний упор, двери нужно максимально открыть и с левой стороны продеть в паз на 1 см упор, и прикрепить к полу дюбелями. Еще раз проверьте вертикальный уровень, завершая работу с дверью.

    Видео

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: