Как сделать перегородку из гипсокартона

Стена из гипсокартона своими руками: технология установки

Во время внутренней отделки жилья часто возникает необходимость установки внутрикомнатных перегородок либо дополнительных стен. Для этих целей удобен материал, представляющий собой покрытый картоном гипс. Он находится в доступной ценовой категории и прост в работе. При грамотном исполнении стена из гипсокартона своими руками устанавливается за 1 день.

Стена из гипсокартона своими руками

Особенности гипсокартона

Он часто применяется для отделочных и декоративных работ. Благодаря доступности монтажа пользуется популярностью при самостоятельном ремонте. Экологичен и не представляет опасности для здоровья.

При создании гипсокартона в качестве базы используется гипс

  1. Тепло и гидроизоляция. Структурные особенности гипса дают возможность контроля микроклимата в помещении. Проблем с чрезмерной влажностью или сухим воздухом не возникает.
  2. Звукопоглотитель. Помогает в решении вопроса излишней слышимости. Лучший результат достигается в сочетании с минеральной ватой.
  3. Огнестойкость. Не самый огнеупорный материал. Асбест, например, более прочный. Если гипсокартон используется на объектах повышенного риска возникновения пожара, берут его разновидность — ГКЛО.
  4. Легкость. Это один из наиболее «воздушных» стройматериалов. Вес листа площадью 1м² и толщиной 6,5 мм составляет 5 кг. Этот показатель почти в 4 раза меньше массы аналогичных конструкций.

Работа с гипсокартоном не предполагает приобретение сложного инструментария. Гипсовая пена режется простым ножом.

ГКЛ — популярная среди строителей сэндвич-панель

Таблица 1. Виды гипсокартона.

Вид Характеристики
С утеплителем Покрытие пенополистиролом усиливает теплосберегающие свойства материала.
ГКЛО Резистентная к воздействию огня разновидность.
ГВЛ Отличается повышенной прочностью. Ввиду того, что не имеет покрытия из картона, устойчив к огню.
ГКЛ с виниловым покрытием Используется преимущественно для декоративной отделки. Хорошо фиксируется и обладает длительным эксплуатационным сроком.
ГЛКВ Благодаря наличию добавок характеризуется повышенной влагоустойчивостью. Лист отлично держит структуру и не расслаивается. Применяют для обустройства кухни или ванной комнаты. Идеальный материал для загородных домов, поскольку они отличаются повышенной влажностью. Устойчив к формированию плесени.

Физико-технические характеристики гипсокартонных листов

Виды профилей

Профиль образует основу, на которую монтируются листы ГКЛ.

Несущие и направляющие профили

Таблица 2. Разновидности профилей.

Пошаговая инструкция по возведению стены

Процесс создания перегородки включает в себя несколько фаз. Основные — сборка каркаса, монтаж проема двери, заполнение основы листами гипсокартона и отделочные мероприятия. Поскольку при установке конструкции любые мокрые процессы минимизированы, это сводит появление грязи практически на нет.

Монтаж основы из различных видов профилей

Шаг 1. Подбор материалов

Независимо от высоты потолка для однослойной обшивки ширина профилей 50 и 65 мм не подходит. Они годятся лишь для монтажа ГКЛ в 2 слоя. Желательно использовать профили 75 мм или 100 мм. Последний является идеальным вариантом.

  • панели ГКЛ 12,5 мм;
  • уголки металлические;
  • лента-уплотнитель;
  • виброподвесы;
  • профили;
  • деревянные брусья;
  • мембранная пленка;
  • грунтовка;
  • армириующая лента;
  • шпаклевка для швов.

При надобности между панелями ГКЛ размещают звукоизоляционную прослойку.

Материалы, необходимые для звукоизоляции:

  1. Демпферная лента. Поглощает колебания, поступающие от стены на основание. В качестве альтернативного варианта подойдет шпательная лента, сделанная из стекловолокна.
  2. Виброподвесы. Видоизмененные прямые подвесы, оснащенные шумопоглощающим компонентом.
  3. Минеральная вата. Основной звукоизолирующий элемент. Допускается замена на пробку или войлок.

Дополнением к основной звукоизолирующей конструкции является мембранная пленка.

  1. Направляющие профили монтируются с каждой стороны стены параллельно по 2 штуки.
  2. Для фиксации элемента в основание нужен прямой подвес или универсальный соединитель в виде краба.
  3. Между собой детали конструкции закрепляют саморезами со скрытой головкой.
  4. Для монтажа собранного каркаса к стенке понадобятся ударные дюбеля.

Для помещений с повышенной влажностью приобретают исключительно влагостойкий гипсокартон. В отличие от традиционного серого он окрашен в зеленый цвет.

Листы влагостойкого гипсокартона

Шаг 2. Подготовка инструментов

Необходимый инструментарий и приборы:

  • шнуроотбойное приспособление;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • шуруповерт;
  • набор шпателей;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • строительный нож;
  • ножницы для резки металла;
  • уровень;
  • терка и рубанок для ГКЛ;
  • рулетка.

Краб часто используется в качестве соединителя

Для металлических профилей саморезы с обычным заострением не используют. Наконечник должен быть в форме сверла.

Скорость работы улучшится с использованием нивелира. Это устройство дает возможность качественно отбить уровни.

Шаг 3. Ознакомления с правилами резки гипсокартона

  1. Если нет возможности приобрести электрический лобзик или ножовку, берут строительный нож.
  2. Предварительно очерчивают линию разреза и прорезают верхний слой ГКЛ.
  3. Лист смещают вдоль надреза и надламывают.
  4. Переворачивают на бок и сгибают.
  5. С обратной стороны прорезают картон.
  6. Гипсокартоновую пластину смещают и разламывают.

Как резать гипсокартон

На обрезном и примыкающем к полоске ГКЛ краях делают скосы с наклоном в 22°. Эта мера нужна для формирования зазора, который впоследствии заделывается замазкой.

Фаски удобно делать рубанком для ГКЛ

Шаг 4. Оформление разметки

Перед началом работ прилегающие к будущей конструкции стены и пол приводят в порядок. Горизонтальные поверхности должны иметь гладкую стяжку, а вертикальные — хорошо оштукатурены.

При создании разметки обращают внимание на следующие моменты:

  1. Абсолютно прямые углы между стенами встречаются редко. Поэтому важно при выполнении разметки отталкиваться не от одной стены, а от двух расположенных параллельно. Усреднение полученного расстояния поможет избежать кривизны.
  2. Если помимо сооружения перегородки делается обшивка всех стен ГКЛ, новой конструкцией занимаются в последнюю очередь. После обновления комнаты гипсокартонными листами, углы станут идеально прямыми. Это значительно облегчит нанесение разметки.
  3. Перед тем как начертить первую линию размещения перегородки, важно учесть один фактор. Разметка создается не для самой конструкции, а для профиля. В процессе работ к этой линии прибавляется толщина замазки, самой панели и отделочных материалов.
  4. После очерчивания первой полосы на поверхности пола, переходят к стенкам и потолку. Для этих целей нужен отвес.

Задействование нивелира вместо отвеса облегчает задачу

Шаг 5. Монтаж направляющих профилей

Все фиксирующиеся к поверхности пола и потолку профили прикрепляются вместе с лентой уплотнителем, расположенной между металлической деталью и опорой.

Нарезка профилей и прокладывание ленты-уплотнителя

  1. Саморезами и дюбелями на потолок и пол фиксируют направляющие. Рекомендуемый шаг — 50 см.
  2. Затем монтируют каркасные стойки.
  3. В местах проемов устанавливают стойки для будущей стены.

Пример горизонтального крепления

Внутреннее устройство стены

Установленные по периметру двери профили упрочняют деревянными брусьями. Они помещаются внутрь металлических основ и крепятся саморезами. Ширина бруска должна равняться ширине профиля.

Шаг 6. Создание дверного проема

Если в будущей перегородке будет находиться дверь, в каркасе монтируют дверной блок. Основные этапы установки:

    Обрезать по высоте стоечные профили и вмонтировать в них деревянные бруски.

Крепление профилей к стенам и потолку

Вертикальная установка профилей с шагом 60 см

Пример крестообразного скрепления профилей

Формирование дверного проема

На финальном этапе вкручивают саморезы. После монтажа дверного проема переходят к установке оставшихся вертикальных стоек.

Необходимое расстояние между профилями

Шаг 7. Монтаж стоечных профилей

  1. Шаг размещения деталей — 50 см. Промежутки меряют от середины профилей. По окончанию тестируют вертикальность конструкции.
  2. Установить на лицевой части загибов профилей отметки, отступив 15 см от края. Срезать их боковушки под углом 45° и отогнуть.
  3. Конструкцию в виде буквы «П» вдеть в стойки и прикрутить к ним края саморезами.

Доформировать весь периметр аналогичным образом.

Готовый каркас из металлических профилей

Шаг 8. Закрепление панелей ГКЛ

  1. Зафиксировать деревянные закладные из брусьев в местах размещения ниш или полок.
  2. При помощи саморезов прикрутить ГКЛ к направляющим профилям с шагом в 20 см. Крепежные изделия утопить в гипсокартон на 1 мм. При этом важно не повредить верхний слой панели.

Как правильно вкручивать саморез в гипсокартон

Результат работы с одной стороны

После обшивки одной стороны стенки переходят к установке шумопоглощающего слоя.

Шаг 9. Прокладка звукоизоляции

На этом этапе следует остановиться более подробно. Прокладывание звукопоглощяющих материалов защищает как от звуков города, так и от шумной деятельности соседей.

Показатель фонового шума иногда доходит до 70 Дб. Комфортной для человека является отметка в 30 Дб. Поэтому прокладка звуковой изоляции считается не роскошью, а необходимой мерой.

Общие рекомендации по установке:

  1. Оптимальная толщина шумопоглащающего материала — от 50 до 100 мм.
  2. Перед монтажом звукоизоляции все щели должны быть загерметизированы. Мелкие углубления способствуют распространению воздушных колебаний в виде шума. Монтажную пену лучше не использовать, поскольку она плохо гасит звуки города.
  3. Уровень звукоизоляции повышается в плотных конструкциях. Двойной слой ГКЛ более устойчив к воздействию посторонних шумов.
  4. Чтобы усилить изоляцию перегородки устанавливают 2 вида гипсокартонных листов — стандартный ГКЛ и гипсоволоконный. За счет разной степени плотности они будут подавлять шум.
  5. Вату кладут плотным слоем в промежуток, находящийся между стоечными профилями.

Обшивка одной из сторон каркаса листами ГКЛ и укладка звукоизолирующего материала

Если присутствует необходимость укрепить слой ваты, устанавливают деревянные перемычки горизонтально по отношению к стене.

Обшивка листами гипсокартона второй стороны каркаса

Схема работ по установке:

  1. Уложить направляющие рейки на демпферную ленту.
  2. Закрепить на дюбеля звукоизолирующую мембрану.
  3. Зафиксировать по 3 виброподвеса вдоль направляющих. Эти элементы монтируют с помощью 2-х винтов с каждой стороны. На 1 лист ГКЛ должно приходится по 3 стойки. Стыки делают на крайних рейках.
  4. Установить звукоизолирующий слой. Если используется минеральная вата, ее нужно покрыть пленкой паробарьера.

Все металлические конструкции необходимо скреплять небольшими саморезами.

Шаг 10. Закладка электрического оборудования

Правила прокладки электрических кабелей:

  1. Сделать в стоечных профилях углубления до 3,5 см. Отверстия выполняются по середине металлических каркасов. Специалисты рекомендуют просверливать дырки так, чтобы все края были изогнуты в одну сторону. Впоследствии это предотвратит повреждение проводов.
  2. Установить кабель в гофрированную трубу и продеть сквозь сделанные отверстия.

Затем выводятся выключатели.

Розетки являются отличными проводниками звука. Желательно снабдить их резиновыми прокладками.

Шаг 11. Финальные работы

  1. Аналогично первой обшить панелями вторую сторону стенки.
  2. Проклеить стыки монтажной сеткой и выровнять со стеной при помощи замазки.
  3. Финишной шпаклевкой пройтись по зонам входа саморезов.
  4. Теркой и абразивной сеткой выровнять поверхность перегородки.

Затирка швов между листами гипсокартона

Окончание монтажа перегородки и переход к чистовой отделке

Этот этап является финальным. После него можно приступать к облицовочным работам.

Видео — Перегородка из гипсокартона

Видео — Перегородка из гипсокартона. Делаем своими руками. Все этапы

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Какой гипсокартон подойдет

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

  • Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
  • Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
  • Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

  • Ширина 600 или 1200
  • Длина от 2000 до 4000
  • Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м 2 . Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м 2 , он составляет 1,3, когда меньше 20 м 2 — 1,2, когда больше 20 м 2 — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Как подобрать размеры профилей

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

  • Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
  • Длина — 3000, 3500, 4000.
  • Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Материалы

  1. Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
  2. Демпферная (уплотнительная) лента
  3. Дюбель-гвозди
  4. Анкер-клины
  5. Саморезы с пресс-шайбой
  6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
  7. Акриловая грунтовка
  8. Гипсовая или полимерная шпаклевка
  9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

  1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
  2. Разметочный (отбивочный) шнур
  3. Перфоратор
  4. Шуруповерт
  5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
  6. Просекатель
  7. Ножовка или строительный нож
  8. Обдирочный рубанок
  9. Кромочный рубанок
  10. Шпатель

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

  • Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
  • Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м 3 . Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

  • Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
  • При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
  • Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
  • Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
  • Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
  • Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
  • Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

Монтаж межкомнатной перегородки из гипсокартона

В новых квартирах большой площади и в старых квартирах с устаревшей планировкой возникает желание переделать помещение под себя. Из одной большой комнаты всегда можно сделать две размером поменьше. Для этих целей используются межкомнатные перегородки из гипсокартона. Они являются эффективным решением в данной ситуации благодаря своей легкости и простоте установки. Также их возведение не нужно ни с кем согласовывать.

Такие перегородки могут использоваться, чтобы разделить детскую, где живут разнополые дети. Или же гостиную комнату можно превратить в две спальни. Вне зависимости от ситуации процесс возведения гипсокартонных перегородок в комнате будет одинаков.

Преимущества таких перегородок

Любая конструкция должна обладать рядом положительных качеств, чтобы её можно было использовать на деле. Рассмотрим же, какие преимущества могут дать перегородки из гипсокартона, что используются в комнате квартиры.

  1. Установка межкомнатных перегородок из гипсокартона занимает мало времени и требует немного усилий в сравнении с другими вариантами перепланировки.
  2. Конструкция имеет небольшой вес, а значит, не создает лишних нагрузок на перекрытия.
  3. Монтажные работы проводятся очень легко. Даже не специалист может справиться с этой задачей при наличии достаточного количества информации.
  4. Не дают огню перейти из одной комнаты в другую. Хоть это и не бетон и не кирпич, но предел огнестойкости гипсокартона достаточно высокий, чтобы не дать огню распространиться.
  5. Есть возможность создавать фигурные, декоративные элементы. Также перегородка из гипсокартона с полками может быть спроектирована еще на уровне сборки каркаса. В этом случае удастся сразу провести перепланировку и создать необходимое количество полок на новых стенах.
  6. Готовая поверхность выйдет без кривизны, так как ГКЛ имеет ровную поверхность и монтируется к каркасу, что также собирается при помощи уровня. Причем получившаяся поверхность практически готова к финишной отделке.

Выбор основных материалов

Определившись с необходимостью использования перегородок для разделения пространства в комнате, следует разобраться с инструментами и материалами, что потребуются для проведения работ.

Конечно же гипсокартон идет под номером один. Используется типичный стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм. Листы имеют стандартную ширину 1,2 метра, а длина составляет 2,5 и 3 метра. Бывают и другие параметры, но эти являются стандартными. Лучше брать те листы, что покороче, так как их легче заносить в дом. Можно взять огнестойкие листы (у них картон розового цвета). В данной ситуации они будут уместны, если проводится разделение детской комнаты, в а самой перегородке будут проложены силовые кабеля.

Звукоизоляционный материал фиксируется благодаря металлическим профилям

Межкомнатная перегородка из гипсокартона с шумоизоляцией позволит соседям по квартире комфортно слушать музыку, смотреть фильм или спокойно разговаривать. Поскольку комната делится на две части, то использование звукоизоляционных материалов необходимо. Они устанавливаются в металлический каркас.

Различные профили, что могут использоваться для сборки каркаса

Чтобы собрать каркас потребуются металлические профили. Стандартная длина таких профилей колеблется в пределах 3-4 метра (короткие более удобны, так как их реальней занести в квартиру не разрезая и не сгибая). Какие профили могут понадобиться?

  1. Направляющие – это классика жанра. Они крепятся к поверхности и служат основой для крепления других профилей. Из направляющих удобно нарезать перемычки.
  2. Стоечный профиль является упорным элементом несущих конструкций. Он словно поддерживает весь каркас, ведь используется как вертикальная подпорка.
  3. Угловой и потолочный профиль не применяется при создании межкомнатных перегородок.

Устройство межкомнатных перегородок из гипсокартона предполагает создание каркаса из профилей. Но какие профили брать, ведь все они имею разный размер? Нужно подбирать размер так, чтобы стоечный профиль входил в направляющую плотно. Нужно смотреть в первую очередь на это. А то если взять направляющие 28х27 мм и стойки 50х50 мм, то ничего собрать не выйдет. Если же будет использован направляющий профиль 50х40, то стойки 50х50 мм будут в самый раз.

Подбор крепежа и инструментов

Для крепления всех элементов межкомнатной перегородки из ГКЛ потребуются:

  • дюбеля 6х40 мм для крепления каркаса к полу, стене и потолку;
  • саморезы фосфатные черные. Длина самореза должна составлять 25 мм, если крепится стеновой гипсокартон в один слой. Порой для большей надежности и лучшей звукоизоляции межкомнатной перегородки крепят листы гипсокартона в два слоя друг на друга. В этом случае для второго слоя потребуются саморезы 3,5х35 мм;
  • клопы (маленькие саморезы с буром и прессшайбой) используется для крепления профилей между собой. Они должны быть как можно короче (например, 4,2х19 мм), а шляпка – как можно более плоской. Наличие у «клопов» бура упрощает их прохождение через два профиля.
  • уплотнительная лента должна использоваться обязательно. Она устанавливается между поверхностью и каркасом, благодаря чему улучшаются звукоизоляционные характеристики собираемой конструкции.

Помимо крепежа потребуются специальные инструменты для работы. Без них монтаж межкомнатной перегородки из гипсокартона не удастся. К таким инструментам относятся шуруповерт, дрель, уровень, отвес, ножницы по металлу, строительный нож, молоток и рулетка. Однако этот перечень не является полным или обязательным. Некоторые инструменты не потребуются, но вместо них могут пригодиться другие (кольцевая пила, просекатель, отбивочный шнур, перфоратор, кромочный рубанок и т.д.).

Когда перегородка для разделения комнаты будет собрана, её нужно будет подготовить для финишной отделки. Для этих целей понадобятся:

  • грунтовка;
  • валик с ёмкостью для него;
  • шпаклевка;
  • серпянка;
  • набор шпателей;
  • армирующие уголки;
  • наждачная бумага.

Разметка комнаты

Необходимо определиться с местом, где будет проходить перегородка. При помощи лазерного уровня проводятся линии на потолке, стенах и полу. Если его нет, то нужно будет первую линии провести на потолке. Для этого потребуется водяной уровень и длинная линейка (направляющий профиль).

При помощи отвеса крайние точки линии на потолке переносятся на пол. Теперь есть две точки на полу, между которыми проводится еще одна линия. Можно использовать обивочный шнур. Далее дело за малым, провести аналогичным способом линии на стенах, ориентируясь на метке, что уже есть на полу и потолке.

Когда собираются межкомнатные перегородки из гипсокартона своими руками, то они обычно имеют дверной проем, хоть и не всегда. Пространство под дверной проем также нужно разметить, чтобы знать до какого места пускать профиль на полу и где вставлять дополнительные стойки с закладными.

Общие правила сборки каркаса для перегородки

Основа каркаса собирается из направляющих профилей, что крепятся по периметру будущей перегородки. Удобнее всего начинать с потолка. Направляющая прижимается к потолку и при помощи дрели просверливается отверстие. Потом забивается дюбель, который и прижимает направляющую к поверхности. Шаг крепления составляет 0,5-1 метр, в зависимости от готовящихся эксплуатационных нагрузок. Возможно, на перегородке повесят только пару вешалок, а может она будет отделана плиткой и к ней прикрепят несколько массивных полок для книг.

Не забываем использовать уплотнительную ленту везде, где профили соприкасаются с любой поверхностью. Благодаря этому улучшаются звукоизоляционные характеристики перегородки.

Аналогично направляющей на потолку крепятся остальные профили. Стыковать их между собой в углах не обязательно. Всё равно саморезами гипсокартон в углах не крепится. Теперь готов периметр будущей перегородки из металлического профиля и гипсокартона.

Нужно вставить стойки, чтобы упрочнить конструкцию. Их вставляют с шагом от 40 до 60 в зависимости от того, как потом будут крепиться листы гипсокартона. Дело в том, то стыки листов должны попадать на профиль. Обычно стойки устанавливают с шагом 60 см с расчетом, что вся конструкция будет дополнительно усилена перемычками.

Стойки должны быть установлены боком так, чтобы к ним с обеих сторон можно было крепить гипсокартон. Другими словами, ребра стоечного профиля должны идти параллельно плоскости каркаса.

При сборе межкомнатной перегородки из гипсокартона своими руками важно, чтобы ГКЛ ровно ложился на каркас. Поэтому стойки крепят к направляющим при помощи специального инструмента просекателя. Если его нет, то пользуются маленькими саморезами по металлу. Вкручивают по два клопа в каждом месте, где стоечный профиль входит в направляющую (суммарно выйдет 8 саморезов на каждую стойку). Однако шляпки немного выпирают, из-за чего гипсокартон также не ложится идеально ровно.

Перемычки делают весь каркас более прочным

Если вертикальные стойки устанавливались с шагом в 40 см, то можно обойтись без перемычек. Если шаг 60 см, то нужно установить несколько горизонтальных перемычек для большей стойкости конструкции. Просто нарезается профиль из направляющих, которые крепятся горизонтально между вертикальными стойками. Шаг крепления 50-60 см. Перемычки также крепятся «клопами» или при помощи просекателя.

Перемычки можно специально устанавливать в местах крепления будущих полок, чтобы их монтаж был еще надежней. В такую перемычку можно вставить деревянный брус, если планируется вешать на стенку что-то массивное.

Чем заполнить пустоту перегородки: звукоизоляция

В зависимости от того, какая толщина межкомнатной перегородки из гипсокартона можно выбирать, чем заполнять образовавшуюся пустоту. Толщина составляет собой сумму ширина направляющей и двух толщин ГКЛ. Ширина направляющей такая же, как высота стоечного профиля (не путать с длиной) и выбирается каждым индивидуально. Эта ширина и дает определенную пустоту внутри перегородки.

Можно собрать два каркаса для перегородок на расстоянии 10-20 см друг от друга. Они потом обшиваются гипсокартоном, и получается толстая перегородка. На этот шаг идут, когда собираются много чего разместить внутри такой конструкции.

Внутри конструкции достаточно места, чтобы протянуть силовой кабель для подключения розетки или настенного светильника. Такие кабеля должны обязательно идти в гофре в целях пожарной безопасности.

Звукоизоляционный материал не должен быть подвержен горению

В большинстве случаев полость заполняется звукоизоляционным материалом. Поэтому вертикальные стойки часто устанавливают с шагом, равным ширине звукоизоляционного материала. Тогда он укладывается без необходимости дополнительной подрезки и не наклоняется в сторону. Звукоизоляция межкомнатных перегородок из гипсокартона должна проводиться после того, как одна сторона конструкции будет обшита ГКЛ.

Звукоизолирующий материал удобно входит в ложбинки верхнего и нижнего профиля. Он будет упираться в спину одного стоечного профиля, но хорошо войдет в межреберное пространство второй стойки. По этой причине стойки ставят так, чтобы они все смотрели в одну сторону. Некоторые предпочитают устанавливать по две стойки спина к спине, чтобы звукоизоляция входила в них и ни во что не упиралась.

Горизонтальные перемычки также служат дополнительной фиксацией для звукоизоляции. Хотя это всё не так критично, ведь всё в конечном итоге будет прижато листами гипсокартона.

Установка дверного проема

Отдельно стоит остановиться на тех случаях, когда в межкомнатных перегородках требуется установить дверь. Мы не будем рассматривать сам процесс установки двери, но остановимся на том, как правильно сделать проем под эту самую дверь.

Межкомнатная дверь не настолько тяжелая, чтобы повредить конструкцию перегородки

Перед тем как сделать межкомнатную перегородку из гипсокартона нужно определиться, где будет стоять дверь. После расчетов с дверным проемом на полу отмечаются точки, где он будет находиться. Нужно учитывать не только ширину дверного полотна, но и саму дверную коробку, поэтому расчеты проводятся тщательно.

Профиль по полу укладывается с двух сторон до дверного проема. В каждый конец направляющей вставляется стоечный профиль, что идет до самого потолка. Между двумя этими профилями будет находиться дверной проем. Для обозначения высоты проема между двумя профилями устанавливается горизонтальная перемычка. Все действия проводятся с использованием уровня, ведь здесь погрешности особенно опасны.

Необходимо использовать деревянные бруски, что вставляются в стойки и перемычку. Они должны плотно входить в профиль, после чего они фиксируются саморезами. Верхняя перемычка дополнительно фиксируется гвоздями, что по два штука вбиваются ей в торец. Получившейся дверной проем хоть и вышел из металлопрофиля, но он усилен брусками дерева.

Пошаговая обшивка гипсокартоном

Когда каркас межкомнатной перегородки готов, то дело лишь за малым, ведь в обшивке гипсокартоном нет ничего сложного.

  1. Листы гипсокартона разрезаются специальным ножом до желаемых размеров.
  2. Сначала проводится монтаж целых листов, а уже потом нарезанных кусков.
  3. Устанавливать листы нужно в шахматном порядке. Если первый лист в межкомнатной перегородке из гипсокартона устанавливается от пола, то второй нужно устанавливать от потолка. Другими словами, должно быть как можно меньше крестообразных стыков. Они плохо влияют на прочность конструкции.
  4. С краев листов, что будут стыковаться между собой, нужно снять фаску под углом 45 0 .
  5. Между всеми стыками должны оставаться небольшие зазоры, чтобы снять напряжение между ГКЛ. Между самими листами достаточно небольшого зазора в пару миллиметров, а вот зазор с полом и потолком должен составлять 5-10 мм.
  6. Первый слой гипсокартона крепится саморезами длиной 25 мм, а второй слой, если они используется, саморезами длиной 35 мм. Второй слой ГКЛ должен укладываться так, чтобы полностью перекрывать все стыки. То есть стыки между листами первого слоя не должны совпадать со стыками между листами второго слоя. В любом случае шурупы нужно немножко утапливать в ГКЛ, чтобы шляпки не выступали над плоскостью листа.
  7. Саморезы вкручиваются с шагом 20-30 см. Если делается два ряда, то во втором слоем шаг составляет 50-60 см. Листы крепятся в местах, где они соприкасаются с направляющими, стоечным профилем и перемычками.
  8. Нельзя вкручивать саморезы в самый край листа, нужно отступить от него на 15-20 мм. Также не вкручиваются саморезы в углы, от них нужно отступить на 50 мм.
  9. Аналогично вторая сторона межкомнатной перегородки обшивается гипсокартоном. Но перед этим делается разводка силовых кабелей и укладывается звукоизоляционный материал. Звукоизоляция должна лежать ровно и не сползать никуда. Если с этим есть проблемы, то её нужно зафиксировать.

Подготовка под финишную отделку

Получившаяся межкомнатная перегородка не может оставаться в таком виде. Её следует подготовить для финишной отделки.

Шляпки саморезов не нуждаются в предварительном грунтовании

Все шляпки саморезов в обязательном порядке шпаклюются. Стыки между листами гипсокартона сперва грунтуются, а потом уже шпаклюются. При этом в грунтовке есть смысл только в том случае, если с краев листов была снята фаска. Использование грунтовки сделает сцепляемость стартовой шпаклевки с поверхностью ГКЛ более качественной. После нанесения шпаклевки на стыки нужно применять серпянку, которая предотвратит растрескивание шпаклевки в этих местах в будущем. Угловые части межкомнатной перегородки должны быть зашпаклеваны и укреплены специальным армирующим уголком.

Когда шпаклевка высохнет, то нужно будет обработать её наждачной бумагой, чтобы убрать бугорки и наплывы, что могли образоваться в процессе работы. После этого межкомнатная перегородка из гипсокартона вся грунтуется и шпаклюется. При необходимости второй слой финишной шпаклевки также можно обработать наждачной бумагой.

Теперь межкомнатную перегородку можно окрасить или оклеить обоями на свой выбор.

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками?

Один из самых простых способов изменить планировку квартиры или дома — сделать перегородку из гипсокартона. Но чтобы конструкция получилась надежной и долговечной, нужно не только правильно выбрать сам ГКЛ, но и соблюсти технологию монтажа.

  1. Какой гипсокартон лучше использовать?
  2. Какой профиль использовать?
  3. Инструменты и материалы
  4. Пошаговая инструкция монтажа перегородки
  5. Красивые идеи для вдохновения

Какой гипсокартон лучше использовать?

Не все листы гипсокартона подходят для обшивки межкомнатных стенок: выбор подходящего гипрока зависит от того, где именно располагается перегородка, какая планируется отделка и дальнейшее использование.

  • Самый простой и недорогой вариант — ГКЛ. Гипсовая сердцевина листа зажата между слоями плотного картона. Подходит для установки в спальнях, гостиных, детских, прихожих — в общем, сухих помещениях. Для гипсокартонных перегородок выбирают толщину 1,2 см — два листа, наложенных друг на друга, обеспечат максимальную прочность.
  • Если тратить время и силы на крепление нескольких слоев не хочется , выбирайте ГВЛ — гипсоволокнистые плиты. От обычного гипрока отличаются наличием в составе связующих целлюлозных волокон — они увеличивают прочность основания, позволяя производить отделку каркаса в один слой.
  • Когда перегородка планируется изогнутая , понадобится ГФЛ — гипсофибровый лист. Благодаря стекловолокну такие листы гипсокартона прекрасно гнутся, повторяя форму основания.

Будущая конструкция должна отвечать особым свойствам? Например, быть стойкой к влаге или огню? Ищите плиты с приставкой В (водостойкие) или О (огнеуопорные). Для кухонь подойдут обычные ГКЛВ, а вот в ванной лучше применять ГВЛВ — они лучше выдерживают влажность. Существует также огневлагостойкая разновидность — но в квартирах ее применение обычно не требуется.

Важно ! Ориентироваться в видах можно не только по этикеткам, но и цветам листов: серые стандартные, зеленые или синие — не боятся воды, розовые — огня.

Не менее важно оформление края листа. Существует кромка прямая, закругленная, полукруглая и утоненная. Для всех моделей, кроме прямой, требуется заделка стыков специальной лентой и шпаклевкой.

На фото варианты цветов гипсокартона

Какой профиль использовать?

Любая перегородка начинается с монтажа каркаса, а монтаж — с правильного выбора профиля. Каркас перегородки изготавливают из деревянных брусков или специальных металлических стоек. Вторые проще в работе и надежнее.

По назначению бывают :

Направляющие профили . Используются для обозначения периметра конструкции. Производят в классической п-образной форме, от других отличаются гладкими стенками.

Стоечные профили . Вертикальные и горизонтальные профили повышенной жесткости вставляются в направляющие, выполняют роль остова всей будущей конструкции. Выполнены в форме буквы П с загнутыми свободными краями — эти углы выполняют роль дополнительных ребер жесткости, позволяя стоечным опорам выдерживать необходимый вес.

На фото стоечный профиль с ребрами жесткости

Углозащитные . Представляют собой перфорированный металлический уголок, усиливающий внешние углы конструкции.

Прочность направляющих профилей зависит не только от ребер жесткости, но и толщины металла. Для перегородок из гипсокартона подойдут варианты 0,4-0,6 мм. Чем больше планируется нагрузка, тем более толстым должно быть основание.

Размеры профилей (ширина, высота) варьируются в зависимости от поставленных задач. Главное выбрать стойки так, чтобы их ширина позволяла устанавливать их в направляющие.

Стандартные габариты (ШВ, мм): 28*27, 50*40, 50*50, 65*40, 65*50. Самые большие — 100*40 (направляющая), 100*50 (стойка).

Расчет необходимого количества профиля произвести несложно:

  1. Направляющий профиль . Крепится к полу и потолку. Обозначает внешнюю грань перегородки. Измерьте необходимую длину, умножьте результат на 2, прибавьте высоту для вертикальной направляющей. Если перегородка планируется широкая, полученное число умножьте на 2.
  2. Стоечный . Чтобы не ошибиться сделайте примерную разметку: стойки ставят во внутренних углах, вертикально через каждые

50 см, в местах соединений листов гипсокартона, а также используют в качестве перпендикулярных полу перемычек над дверным проемом, под окном и тп. К получившемуся количеству прибавьте пару запасных штук.

Инструменты и материалы

Кроме самого гипсокартона и профиля для создания перегородки понадобится:

  • подходящий крепеж (обычно пластиковые дюбеля + саморезы по металлу);
  • материалы для утепления или звукоизоляции (например, минеральная вата — применяют по необходимости).

Чтобы произвести монтаж перегородок из гипсокартона своими руками быстро и просто, подготовьте необходимые инструменты :

  • рулетка и маркер;
  • лазерный уровень или обычный + отвес;
  • нож для резки гипсокартона;
  • ножницы по металлу для профиля;
  • шуруповерт или отвертка;
  • перфоратор (для крепления к стенам, полу, потолку).

Совет ! Для еще более упрощенной работы пригодится кромочный и рашпильный рубанок для гипсокартона.

По месту подбираются дополнительные инструменты, вроде сверла по плитке, если крепление предполагает установку на керамическое основание.

Для косметических работ пригодится армирующая лента и шпатлевка для замазывания стыков, отверстий. А значит не обойдется без шпателя и правила.

На фото рашпильный рубанок

Пошаговая инструкция монтажа перегородки

Устройство перегородки — несложный процесс, с которым справится даже новичок. Но чтобы стена из гипсокартона получилась красивая и прочная, необходимы точные расчеты и следование четкому плану работ.

Шаг 1: разметка

Прямую стену без плана не построить, поэтому вооружитесь лазерным уровнем и прочертите линии вдоль лучей в нужном месте. Если лазерного уровня нет, воспользуйтесь рулеткой и обычным уровнем, а нижнюю, верхнюю и боковые полосы отметьте специальным отбивочным шнуром.

Важно ! Верх и низ должны идти параллельно, чтобы стена не завалилась вперед или назад.

Шаг 2: направляющие

На этом этапе предстоит обозначить внешний контур будущей конструкции. Но прежде, чем присверливать направляющие к поверхностям, приклейте на них демпферные прокладки — так перегородка из гипсокартона не будет «гулять» вместе с бетонными стенами.

Совет! Крепеж ставят с шагом

50 см, но не более 1 метра.

Шаг 3: стойки

Между направляющими крепят стойки — сначала вертикальные, после — горизонтальные перемычки. Существуют специальные саморезы для конструкций из гипсокартона с пресс-шайбами, но они создают неудобства при дальнейшей работе.

Поэтому лучше всего использовать просекатель — он поможет быстро и прочно соединить профили перегородки между собой.

Важно ! Стойки крепят на расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга, при этом места проемов или дальнейшей установки мебели/техники дополнительно укрепляют.

Шаг 4: внутреннее наполнение

Самое время проложить получившийся скелет минватой, завести коммуникации.

Шаг 5: обшивка

Здесь все просто — начните с крупных цельных листов, после окончания свободного места приступайте к вырезанию деталей по размерам. Соблюдайте основные правила :

  • Саморезы вкручивайте не ближе 25 см друг к другу, отступайте минимум 1,5 см от кромок.
  • Утапливайте шляпку не более, чем на 1 мм, чтобы не повредить гипсовый слой.
  • Смещайте соседние листы по горизонтали на 0,4-0,6 м.
  • Оставляйте зазоры 8-10 мм в местах примыкания к полу, потолку.
  • Снимайте фаски в местах стыков. Лучше использовать специальный рубанок.

Важно ! Если в стене планируются розетки, выключатели — прорезайте отверстия и устанавливайте коробки, пока стена еще не полностью зашита.

Шаг 6: отделочные работы.

Когда перегородка готова, на швы клеят армирующую ленту, шпаклюют, поверхность выравнивают и готовят для дальнейших работ — покраски, наклеивания обоев.

На фото готовые стены из гипсокартона

Чтобы более детально разобраться во всех этапах смотрите видео:

Красивые идеи для вдохновения

Межкомнатные перегородки из гипсокартона могут выполнять не только роль разделения открытого пространства или зонирования комнаты, но и решать дополнительные функциональные задачи или просто украшать помещение.

Например, в перегородку можно встроить шкаф. Или сделать ее фигурной — правда различные сложные закругленные формы уже не в моде, но правильная геометрическая перегородка с полочками все еще имеет право на существование.

На фото встроенные шкафы

Перегородка из ГКЛ — простой и быстрый способ разделения пространства. Смотрите в галерее дополнительные идеи дизайна стен из гипсокартона.

Как сделать перегородку из гипсокартона

Если вас интересует перегородка из гипсокартона и пошаговая инструкция, как сделать ее своими руками по фото, то ниже представлен полный перечень работ по этапам. Запасайтесь нужным инструментом и спокойно перепланируйте комнату.

Какой ГКЛ выбрать

Часто случается так, что необходимо перегородить пространство квартиры и сделать из него две комнаты. Для этого в основном используют гипсокартоновые листы (ГКЛ). А чтобы декоративная перегородка из гипсокартона, сделанная своими руками, оставалась крепкой, важно подобрать правильный тип материала. Существуют такие его разновидности:

  • Обычный. Используют в помещениях, где уровень влажности не превышает 60 %.

  • Влагостойкий. Предназначен для обшивки стен в ванных комнатах, саунах и других подобных помещениях. Выдерживает влажность до 75%. У влагостойкого гипсокартона поверхность зелёного цвета.

Влагостойкий гипсокартон

  • Огнеупорный и ударопрочный. Эти листы гипсокартона отлично выдерживают механическое воздействие. Именно их чаще применяют для сооружения искусственных перегородок. На такие листы можно даже навешивать тяжелую мебель.

Важные расчеты

Чтобы закупить нужное количество материала, необходимо подсчитать общую площадь будущей стены. Для этого измеряют её ширину и высоту. Затем полученное значение делим на площадь одного листа гипсокартона. Итог умножаем на два, поскольку каркас будет обшиваться с двух сторон.

Количество профилей вычисляют по метражу. Для этого измеряют длину и высоту будущей перегородки. Значение умножают на 2. Это будут направляющие профили. Затем высчитывают количество (метраж) вертикальных стоек, которые располагаются по шагам 50-70 см по всей протяженности будущей перегородки. Полученный общий метраж делят на длину одного профиля. Итоговое значение также желательно умножить на 10 %. Это будет запас строительного материала.

Инструменты и материалы

Помимо листов гипсокартона и профилей мастеру понадобятся:

  • Саморезы:
  • Рулонная минеральная вата в качестве звукоизолятора;
  • Уплотнительная лента;
  • Грунтовка акриловая;
  • Шпаклёвкой полимерная или гипсовая;
  • Лазерный уровень;
  • Рулетка;
  • Контрольный шнур;
  • Шуруповерт;
  • Перфоратор;
  • Болгарка или ножницы по металлу;
  • Шпатель.

Хранение гипсокартона

Пошаговая инструкция выполнения работ

Важный этап при установке искусственной стены – разметка. Ведь перегородка должна быть идеально ровной. Разметку проводят при помощи лазерного уровня. Контуры наносят на стены, пол и потолок при помощи рулетки и строительного карандаша. Заранее наметьте точку расположения двери.

Следующий этап выполнения работ – монтаж направляющих. Их надёжно крепят к стенам, полу и потолку при помощи дюбель-гвоздей 6х40. Шаг расположения крепежей — 40-50 см. Обязательно под профиль укладывают уплотняющего ленту. Она выполняет две основные функции – снижает вибрацию от конструкции дома и обеспечивает звукоизоляцию. К потолку профиль крепят с помощью анкер-клинов. Их вгоняют в предварительно сделанные отверстия

Теперь можно приступать к монтажу вертикальных стоик. Шаг опор не должен превышать 60 см. Если его увеличить, то проектная нагрузка на стену усиливается. При высоте потолков выше 3,5 метров шаг вертикальных опор уменьшают до 40 см. Усилить жёсткость каркаса можно при помощи горизонтальных перемычек. А чтобы предотвратить компенсацию возможной усадки дома, вертикальные стойки делают на 1 см меньше, чем высота потолков. Если профиль имеет недостаточную длину для установки вертикально, его можно удлинить. Для этого два элемента стыкуют друг с другом при помощи нахлеста длиной 30-50 см. В общей картине каркаса нахлесты должны располагаться вразбежку. Это позволит не допустить ослабление жёсткости конструкции.

Чтобы сделать дверной проем, используют стандартные профили, внутри которых укладывают деревянный брус. Обязательно над будущим дверным проемом устанавливают горизонтальную перемычку. Её фиксирует к вертикальным опорам саморезами.

Звукоизоляция

После того как каркас полностью собран, важно звукоизолировать будущую перегородку. Для этого используют рулонную минеральную вату плотностью от 40 кг/м3. Рулоны укладывают в каркас и фиксируют их.

Обшивка перегородки

Остается смонтировать листы гипсокартона на собранный каркас. Для их фиксации используют саморезы необходимой длины. Чтобы правильно её рассчитать, важно знать, что она равна толщине листа плюс толщина профиля и +1 см.

При устройстве ГКН придерживаются таких принципов выполнения работ:

  • Шаг расположения саморезов не должен превышать 25 см.

  • Шляпку крепежа углубляют в поверхность листа на 1мм. Если не докрутить её, то она будет выступать над поверхностью конструкции и помешает полноценному шпаклеванию. А если углубить её слишком сильно, она может пережать поверхность искусственной стены. От этого лист со временем лопнет. Для точного выполнения работы можно использовать шуруповерт с ограничителем глубины завинчивания.
  • Ряды гипсокартона монтируют вперевязку, по типу кирпичной кладки.

  • Перед устройством панелей в нужном месте делают отверстия под розетки и выключатели при помощи специальной коронки. А проводку прокладывают внутри каркаса в защитной гофре.
  • Между плитами и полом, потолком делают небольшой технический зазор величиной 0,5 см. Это же касается и угла перегородки из гипсокартона.
  • Дверной проем сначала полностью закрывают ГКЛ и только потом по профилю вырезают его. Это позволяет обеспечить более точную геометрию.

  • После того как вся стена собрана, швы обязательно шпаклюют. Шляпки саморезов тоже закрывают слоем шпаклёвки. В последнюю очередь всю стену полностью штукатурят и при необходимости оклеивают обоями или окрашивают.

По пошаговой инструкции и фото вы можете сделать перегородку из гипсокартона своими руками, без привлечения специалистов.

Напишите в комментариях: А как вы справлялись с такой работой?

Рейтинг надежности и качества: какой счетчик воды лучше выбрать для вашей квартиры?

Приобретением счетчиков для воды все чаще озадачиваются частные лица и предприятия. Аппарат избавляет от необходимости платить за неиспользованные по факту ресурсы. Это эффективный инструмент контроля и сокращения расходов.

Что нужно знать потребителю при выборе прибора, и какие модели счетчиков воды считаются самыми лучшими, – в обзоре.

По каким критериям нужно выбирать?

При выборе водомера надо обращать внимание на такие факторы:

  1. Сертификация. Приобретать следует только сертифицированный, опломбированный прибор.
  2. Качество. Предпочтение аппаратам с добротным корпусом и сроком службы от 6 до 10 лет.
  3. Цена. Переплачивать не стоит, но и слишком дешевое изделие должно вызывать сомнения.
  4. Отзывы покупателей. На различных сайтах, форумах можно найти информацию «из первых уст» о том, как показали себя на практике конкретные модели.
  5. Пригодность к ремонту. На некоторую зарубежную технику очень сложно найти комплектующие внутри страны.
  6. Универсальность монтажа. Лучше ориентироваться на универсальные конструкции, которые можно установить в любой позиции.
  7. Дополнительные возможности. Полезная и удобная функция есть у импульсных устройств – передача данных на расстоянии.

Также стоит поинтересоваться у продавца, адаптировано ли устройство под местные условия эксплуатации.

По Закону, поверка учетчиков холодной воды проводится раз в 6 лет, горячей – каждые 4 года. Для квартиры разумно выбрать водомер, который «честно» отработает как минимум этот срок.

Корпус и комплектация

Для изготовления корпуса производители обычно используют два состава материалов:

  1. Бронза и латунь.
  2. Сплав алюминия и кремния.

Первое сочетание обладает лучшими качественными показателями. Аппараты из латуни и бронзы показывают на практике высокую износоустойчивость и длительный рабочий ресурс.

Применения силумина (или алюминиево-кремниевого сплава) практикуют на производстве китайские фабрики. Это сочетание достаточно стойко переносит контакт с агрессивной средой. Но главный плюс материала – он позволяет значительно снизить себестоимость товара.

Комплектация водомера должна быть следующей:

  • средства герметизации;
  • насадки;
  • сгоны;
  • фитинги.

Прежде чем оформить покупку товара, стоит проверить перечень деталей в комплекте. Иначе все вспомогательные части придется покупать отдельно.

Какой поставить — описание приборов учета и отзывы о них

Этот рейтинг – результат сравнительного анализа самых покупаемых расходомеров для воды. При составлении были использованы данные производителей и отзывы реальных покупателей приборов.

В ТОП попали водомеры, показавшие лучшее соотношение следующих показателей:

  1. Износоустойчивость.
  2. Точность подсчета потребления.
  3. Долговечность на практике (способность работать до следующей поверки).
  4. Диапазон рабочих температур.
  5. Допустимое давление.
  6. Габариты и дизайн.
  7. Качество корпуса и циферблата.
  8. Стойкость к коррозии.
  9. Наличие дополнительных функций.
  10. Цена (доступность для потребителя).

ТОП-5 для горячей

Сравнительные характеристики наиболее популярных моделей приведены в таблице:

Модель Длина без сгонов, мм Предел давления, МПа Цена, руб.
ITELMA WFW 20 D 80 1 700-1000
Zenner ETWI-N DN 15 110 1,6 1200-1500
Декаст ВСКМ 90-15 ДГ Атлант 80/110 1,6 500-700
МЕТЕР СВУ-15 110 1,6 500-650
ЭКО НОМ СВ-15-110 110 1,6 450-600
ITELMA WFW 20 D

На первом месте – ITELMA WFW 20 D, самый покупаемый расходомер для горячего водоснабжения на отечественных просторах. Производство совместное: Германия и Россия. Цены можно посмотреть здесь.

Аппарат универсален в применении:

  • для квартир,
  • предприятий,
  • частных домов.

Предпочтение этой модели часто отдают жилищные хозяйства, строительные компании.

У прибора есть возможность передачи данных удаленно. Магнитное поле защищено от стороннего воздействия. К плюсам добавляется точность измерений – данным можно безоговорочно доверять.

В отзывах отмечается длительная работа без поломок. Также пользователям нравится, что счетчик ITELMA WFW 20 имеет небольшие габариты, адаптирован для понимания. Цифры отображаются отчетливо. Не перепутать ГВС и ХВС помогают красные и синие отметки на корпусе.

С отзывами можно ознакомиться здесь, тут, здесь и здесь. Признан надежным, лучшим в номинации «цена/качество».

Zenner ETWI-N DN 15

На втором месте – универсальный германский счетчик Zenner ETWI-N DN 15. Он оснащен импульсным датчиком, который можно соединить с радиомодулем.

Плюсы:

  • высокое качество материалов и сборки;
  • универсальность (для ХВ и ГВ);
  • возможность монтажа на вертикальные и на горизонтальные трубы;
  • выносливость к давлению;
  • хорошая работа импульса;
  • прочный корпус из латуни.

Реальные владельцы хвалят Zenner ETWI-N DN 15 за точный подсчет, говорят о существенной экономии средств с момента подключения. Расценки немного выше бюджетных моделей, но вложение быстро окупается. Продуманность конструкции и механизмов обеспечивает длительный срок работы без перебоев.

Главный минус модели по отзывам – высокая цена. Некоторые абоненты заметили снижение качества Zenner после перемещения производства в Китай. Редко, но случаются протечки.

С отзывами можно ознакомиться здесь, тут, на и на этом отзовике. Отменная техника. Уступает «победителю» только из-за стоимости.

Декаст Метроник ВСКМ 90-15 ДГ Атлант

Универсальный водомер с дистанционной передачей информации импульсом. За чувствительность отвечает герконовый датчик, легко поддающийся замене. Счетное устройство может быть снабжено МИД-сенсором. Прибор отличается длительным жизненным ресурсом. Завод-изготовитель заявляет рабочий период в 10 лет.

К главным плюсам можно отнести:

  • адаптацию к высоким тепловым режимам;
  • большой срок службы;
  • надежную магнитную защиту;
  • монтаж в любом положении;
  • полную комплектацию монтажными элементами;
  • добротное качество изделия.

Декаст Метроник ВСКМ 90-15 ДГ отлично себя зарекомендовал у граждан. Владельцы отмечают точность подсчета, бесшумность. «Атлант» исправно отрабатывает межповерочный период, и готов продолжать, если нужно.

Отрицательные отзывы содержат информацию о том, что устройство показывает завышенный объем потраченной жидкости. Также есть случаи брака в металлическом коробе.

Отзывы о приборе можно прочитать здесь и тут, на этом этом отзовике. Удачный вариант, чтобы сэкономить без потери качества.

МЕТЕР СВУ-15

Аппарат с сухим ходом, который можно использовать при силе гидроудара не более 1,6Мпа на обоих типах водопровода. Предусмотрена возможность оснастки импульсным датчиком.

Производитель позаботился о хорошей защите от магнитов. Обратный клапан предохраняет от обратного движения. Механизму характерна точность в подсчете расхода ресурсов.

Латунный короб устойчив к коррозии, все элементы предохранены от протеканий. Еще одна отличительная особенность МЕТЕР СВУ-15 – устойчивость к серьезным температурам (до 100⁰ С).

Есть покупатели с опытом безрезультатного обращения в сервис по гарантии после поломки. Не советуют ставить МЕТЕР СВУ-15 туда, где высокое давление жидкости, он не выносит большие гидроудары. Стоимость прибора можно посмотреть здесь.

Отзывы о приборе учета воды можно прочитать здесь, тут и тут, на этом отзовике. Лучшая цена. Рекомендуют тем, кто не желает переплачивать.

ЭКО НОМ СВ-15-110

Этот учетчик расхода можно ставить и на горячую, и на холодную воду. Он рассчитан на термическое воздействие до 90⁰ и на давление до 1,6 Мпа. Период между поверками – 6 лет. Механизм работает без перебоев, детали отличаются прочностью. «Эконом» универсален и прост в установке.

В отзывах ЭКО НОМ СВ-15-110 наделяют такими достоинствами:

  • доступная цена;
  • крепкий латунный корпус;
  • наличие ситечка для грубой очистки;
  • удобство снятия показаний (за счет вращения циферблата);
  • прекрасная читаемость данных;
  • полный комплект крепежей и деталей.

Есть комментарии по поводу сложности установки. Жалуются граждане и на редкую доступность модели в магазинах. Некоторым ЭКО НОМ СВ-15-110 не нравится своим старинным дизайном и плохой комплектацией при продаже. Стоимость прибора — здесь.

С отзывами можно ознакомиться здесь, здесь, тут и тут, здесь и здесь. Хорошая, сделанная «на совесть» вещь, за небольшие деньги.

Топ 5 для холодной

Главные параметры участников рейтинга указаны в таблице:

Модель Длина без сгонов, мм Предел давления, МПа Цена, руб.
VALTEC VLF-15U 1/2 110 1,6 750-850
НОРМА СВКМ-15Х 80 1 400-650
Gerrida СВК-15ГИ 110 1,6 500-750
Бетар СХВ-15 Бет.Х-15 110 1 550-700
Экомера ЭКО-25 Х1 260 1,6 3400
VALTEC VLF-15U 1/2

Модель универсальная, поэтому многие абоненты приобретают сразу два прибора – для обоих трубопроводов. Импульсная передача показаний в организацию предусмотрена. Изготовитель (российско-итальянская компания) обеспечил хорошую антимагнитную защиту. Материал – латунь. Цену можно посмотреть здесь.

VALTEC VLF-15U 1/2 – это:

  • простая, понятная конструкция;
  • отсутствие погрешности в показаниях;
  • долговечный механизм;
  • добротная сборка.

Люди, установившие счетчики этой модели, отмечают хорошее качество сборки и добротность материала. Пройдя полный цикл работы до поверки, аппарат все еще отлично функционирует. Ни одна деталь не покрывается ржавчиной.

Есть и противоположные отзывы относительно достоверности подсчета: Valtec обвиняют в завышении показаний потребления. Кроме того, при поломках очень сложно добиться гарантийной замены.

Отзывы найдете здесь и здесь, тут и тут, на этом отзовике. Оптимальное решение для бытовых нужд.

НОРМА СВКМ-15Х

Хороший прибор для учета расхода ресурсов родом из Санкт-Петербурга. Материал – латунь с хромовым покрытием. НОРМА СВКМ-15Х рассчитан на гидроудары средней величины. Устанавливать его можно горизонтально и вертикально, корпус поворотный и компактный.

Аппарат адаптирован под любые условия работы, поэтому применяется и в бытовой, и в промышленной среде. Гарантия – 3 года. Эти счетчики могут поставляться с обратными клапанами, дополнительными элементами. В модельном ряде есть устройства с импульсными датчиками. Цена зависит от комплектации.

Иногда случаются браки в корпусе, которые приводят к образованию «свища», затем – течи. Поломки тоже бывают, но с заменой по гарантии проблем не возникает.

Отзывы найдете здесь и тут, здесь и здесь. Похвальный результат при минимальных вложениях.

Gerrida СВК-15ГИ

Эту модель специалисты характеризуют как самую экономичную. СВК-15 «наматывает» ощутимо меньше многих своих конкурентов. Применяется в бытовой и промышленной сферах, устанавливается в разных положениях.

Размер условного прохода – 15мм, номинальное давление – 16 бар. Водомер универсальный, выдерживает температуру от 5 до 90 о С. Модель оснащена датчиком для внешнего выхода с весом импульса 10 л.

Основные плюсы, согласно отзывам:

  • доступная цена;
  • долговечность при установке на ХВС;
  • простота установки;
  • небольшие габариты;
  • точность.

Среди минусов Gerrida СВК-15ГИ отмечается, что нередки случаи производственного брака. Есть нарекания к стопорным кольцам и низкому качеству пластмассовых деталей.

Эту модель, несмотря на универсальное предназначение, рекомендуют ставить только на холодный водопровод. Работая на горячей воде, счетчик нередко выходит из строя через 2-3 года из-за износа крыльчатки.

Отзывы найдете здесь и тут.

Бетар СХВ-15 Бет.Х-15

Один из самых популярных приборов в бюджетной категории. Причина – оптимальное сочетание эксплуатационных способностей и цены.

К достоинствам Бетар СХВ-15 Бет.Х-15 причисляют:

  • большой эксплуатационный ресурс;
  • широкий диапазон рабочего давления;
  • прочный материал и защиту от протекания;
  • наличие фильтра грубой очистки;
  • регулирование положений циферблата;
  • возможность монтажа под любым углом;
  • аккуратные габариты.

Покупатели, испытавшие «Бетар» многолетней работой, полностью довольны качеством. Эти расходомеры отрабатывают до срока поверки и даже дольше, без единой поломки. Товар продается в полной комплектации, включая прокладки.

К минусам относят не самую низкую стоимость, хрупкость пластика на циферблате. Выпуклая крышка затрудняет видимость при снятии показаний. Еще эта техника «боится» соринок и налета из труб, поэтому советуют ставить на входе фильтр.

Отзывы найдете тут, тут и тут, здесь и здесь.

Экомера ЭКО-25 Х1

Большое преимущество «номинанта» – способность работать в неблагоприятных условиях. Ему подходит среда с повышенной влажностью, в том числе с риском затопления. В счетный механизм находится технический глицерин, поэтому показания всегда отображаются отчетливо. Цена на устройство — здесь.

«Экомеру» отличает хорошая чувствительность, особенно при небольшом потреблении. Муфту предохраняет от внешних воздействий антимагнитный экран.

Главный недостаток модели – низкое качество хомута, соединяющего две части корпуса. Нередки случаи, когда хрупкий материал лопается через несколько месяцев эксплуатации. Поскольку на хомуте стоит пломба завода, это важный момент.

С отзывами можно ознакомиться здесь и тут.

Самые хорошие водомеры по главным критериям

Исходя из заводских параметров и отзывов покупателей, можно присвоить водомерам следующие «номинации»:

  1. Надежность и долговечность – Zenner ETWI-N DN 15 с отличным немецким качеством.
  2. Лучшая цена – МЕТЕР СВУ-15 (400 руб).
  3. Лучшее соотношение цена/качество – ITELMA WFW 20 D (от 700 руб).

Все, что необходимо знать о счетчиках воды, представлено в этом разделе сайта.

Заключение

Выбирая счетчик для воды, нужно, прежде всего, ориентироваться на его качественные показатели, а не на стоимость. Учитывая, какими хлопотами чревата замена в случае поломки, стоит сразу приобрести надежный прибор. Тогда до поверки к нему придется подходить разве что для снятия показаний. Судя по данным рейтинга, так и поступает большинство потребителей.

Водяные счетчики, рекомендуемые к установке: типы счетчиков, характеристики моделей

Водяные счетчики, рекомендованные для установки

Чтобы снизить уровень платы за коммунальные услуги, следует устанавливать приборы учета на водопроводные трубы.

Водяные счетчики, рекомендуемые для установки, представлены в широком ассортименте.

Изучив особенности устройств, можно выбрать оптимальный вариант для своей квартиры.

Десятка лучших счетчиков

Счетчики для водопровода отличаются разнообразием модификаций. Устройства имеют различия в цене, фирме, особенностях устройства механизма для счета, в устойчивости к давлению, высоким показателям температуры.

Выделяют десять моделей, популярных среди потребителей. Они принадлежат разному уровню по классу.

Счетчик Бетар СГВ – 15

Приборы производят в России, относится счетчик к механическим крыльчатым счетчикам. Устройства лежат в бюджетной категории, отличаются легкостью обслуживания, долговечностью.

Можно выделить главные технические характеристики прибора:

1.выдерживает температуру носителя от плюс 5 до плюс 90 градусов.

2.устойчив к давлению в 10 бар.

3.условный проход равен 15 миллиметрам.

4.показатель номинального расхода 1.5 кубометра в час.

5.можно устанавливать на вертикальные трубы.

6.подлежит поверке каждые 6 лет.

Водяной счетчик изготавливается из термоустойчивого материала, может выдерживать температуру в девяносто градусов. Не имеет ограничений в плане установки: можно монтировать на горизонтально расположенные трубы и вертикально.

Внимание! Особенности расположения счетчика на трубе не влияют на точность показаний прибора.

Если соблюдать правила применения, указанные в инструкции, то счетчик может прослужить три срока между поверками.

По отзывам потребителей, он служит максиму двенадцать лет. Отдельные потребители указывают беспричинную остановку счетчика через год установки, что является его недостатком. Однако инцидент случается очень редко.

Марка Эко Ном СВ – 15 – 110

Производят счетчики в России. Прибор компактен, отличается качеством, универсальностью. Устройство устойчиво к разным уровням температуры, поэтому применение прибора имеет широкий диапазон.

К основным характеристикам можно отнести:

1.температуру носителя 5 – 90 градусов выше ноля.

2.максимальное давление в сети 16 бар.

3.размер условного прохода равен пятнадцати миллиметрам.

4.объем номинального расхода равен 1.5 кубометра за час.

5.возможна вертикальная установка.

6.срок между поверками составляет шесть лет.

Материал, из которого изготавливают счетчики, называется немагнитным сплавом высокого уровня прочности. Это влияет на характеристики модели в эксплуатации. К плюсам устройства относят невысокую стоимость, простой монтаж, удобство в применении, высокое качество.

Внимание! По мнению пользователей, устройство по качеству соответствует своей цене.

Счетчик ITELMA WfW 20 DО80

Имеет высокий ресурс эксплуатации, отличается качественной сборкой, как у немецких фирм. Приборы имеют небольшую погрешность.

Изделия при производстве не используют никель, что делает приборы экологически чистыми. К основным характеристикам можно отнести:

1.температура носителя может быть от 5 до 90 градусов выше ноля.

2.давление в сети максимум до одного МПа.

3.проход равен пятнадцати миллиметрам.

4.показатель номинального расхода 1.5 кубометра в час.

5.весит устройство без деталей в комплекте 420 грамм.

6.срок между поверками составляет от четырех до шести лет.

Чтобы совершить оптимальную установку, можно применить одну из длин устройства: 8 см, либо 15 см. Прибор в 8 сантиметров экономит пространство, его устанавливают в ограниченных пространствах, устройство в 15 сантиметров можно устанавливать в любом месте.

Прибор имеет особый дизайн, имеет удобную для считывания шкалу. Устройство защищено от появления протечек, влияния магнита.

К нему можно подключить опцию выхода импульсного типа. Специальные датчики способны передавать значения о потреблении на большом расстоянии.

Внимание! Показатели, которые передаются на расстояние, не совсем точные.

Счетчик DECAST ВСКМ 90 – 20

Счетчик марки Декаст относится к моделям среднего уровня по цене, при этом имеет усовершенствованные технические свойства. Приборы термоустойчивы, легко монтируются в разный тип системы: закрытый либо открытый.

К главным характеристика относят:

1.температура носителя может достигать 5 до 120 градусов выше ноля.

2.давление в системе максимально может достигать 1.6 мПа.

3.условный проход равен двадцати миллиметрам.

4.уровень номинального прохода равен 2.5 кубометра в час.

5.весит устройство 700 грамм.

6.интервал между поверками равен 6 лет.

Устройства имеют прочный корпус, выполненный из латунного материала, устойчивого к образованию коррозии. Надежное покрытие выдерживает гидроудары, противостоит механическим нагрузкам, внешним негативным факторам.

Визуально легко сосчитать с прибора показания. Механизм состоит из вращающихся стрелок с роликами из четырех пар. Если есть необходимость, то можно перевести прибор на удаленную передачу данных. В прибор вмонтируют импульсный выход, либо МИД сенсор, с помощью которого фиксируются расходные показатели, далее сигнал посылает их на специальные устройства.

К недостаткам относят быстрый засор фильтрующего механизма, если счетчик установлен на горячую воду. Приходится устранять проблему разборкой устройства и его очистки.

Счетчик Valtec VLF – 15U 1 / 2

Счетчики изготавливают в Италии, но в России марка получила широкую популярность среди пользователей. Устройства отличаются долговечностью, высокой уровень вычисления показателей потребления.

1.температура носителя может варьироваться от 5 до 90 градусов выше ноля.

2.давление в сети максимально может быть равно 1.6 мПа.

3.условный проход равен 15 миллиметрам.

4.показатель номинального расхода .15 кубометра в час.

5.вес устройства равен 430 грамм.

6.интревал между поверками равен шести годам.

Внешне устройство выглядит скромно, но внутри имеет качественные детали. Устройство работает бесшумно, что удобно для эксплуатации. Может перегонять воду с большим количеством примесей. Импульсный выход работает с перебоями, периодически прекращает передавать данные на внешние устройства.

Внимание! Прибор способен качественно работать два периода между поверками.

Счетчик Itelma WFW 24 DО80

Марка относится к средним по цене устройствам. Приборы соответствуют международным стандартам по качеству и безопасности. Счетчики выпускаю согласно современным требованиям, высокой технологии, используя прочные детали. Собирают конструкцию по лицензии известной компании Сименс.

1.выдерживает температуру 5 – 90 градусов выше ноля.

2.давление в сети до одного мПА.

3.условный проход равен 15 миллиметрам.

4.показатель номинального расхода 1.5 кубометра в час.

5.вес устройства 420 грамм.

6.интервал между поверкой равен шести годам.

Корпус изготавливают из смеси материалов: латуни, нейлонового пластика, стекловолокно. Материал способствует повышению уровня износостойкости конструкции. Устройство способно работать без перебоя свыше десяти лет.

Счетчик выдерживает гидроудары любой мощности, справляется с примесями, содержащимися в воде, не имея дополнительные фильтры. При этом прибор показывает четкие данные по расходам. Панель устройства имеет удобную конструкцию, цифры можно сосчитать с панели, если помещение плохо освещается.

Счетчик Zenner ETW – I – N DN15

Счетчики изготавливают в Германии, в приборах совмещаются такие параметры, как надежность и прочность. Счетчики удобны для эксплуатации.

Характеристики приборов:

1.работает при температуре носителя от 5 до 90 градусов выше ноля.

2.максимальное давление в сети равно 1.6 мПА.

3.условный проход равен 15 миллиметрам.

4.показатель номинального расхода равен 1.5 кубометра в час.

5.вес устройства 480 грамм.

6.интервал между поверками равен от четырех до шести лет.

Прибор можно устанавливать на холодном и горячем водопроводе. Он с одинаковой точностью покажет расход воды. Расположение счетного механизма имеет особенность: он отделен герметичной перегородкой от воды, которую измеряет. Прибор может иметь импульсный выход, чтобы дистанционно передавать показания.

Компания выпускает счетчики со стабильной работой, которые могут отразить сильные гидроудары. Приборы могут передавать данные по WI-Fi связи.

Внимание! Прибор имеет большие габариты, которые не подходят для ограниченного пространства.

Счетчик марки Норма СВКМ – 25Х

Приборы производят в России, но имеют высокую стоимость, которая оправдана высоким качеством. Устройство считается самым удобным, чтобы устанавливать в квартире.

1.температура носителя может быть 5 – 30 градусов выше ноля.

2.давление максимум до одного мПА.

3.условный проход может равен 25 миллиметрам.

4.показатель номинального расхода равен 3.5 кубометра в час.

5.вес устройства 1300 грамм.

6.интервал между поверками равен шести годам.

К плюсам счетчика относят компактные размеры, высокий уровень чувствительности. Корпус изготовлен из латуни с покрытием из хрома, отличается надежностью, стойкостью к образованию коррозий.

Счетчик устойчив к магнитным волнам, продается со всеми комплектующими для установки. Импульсный выход встроен в корпус, поэтому при желании можно дистанционно передавать показания.

Внимание! Счетчики данной модели подходят для установки на холодном водопроводе. Для горячего водоснабжения применяют приборы модификации СВКМ – 25 Г.

Счетчик Метер СВУ – 15

Приборы, изготавливаемые в России, относят к премиум – классу. Ключевыми отличиями прибора считается его прочность, удобство в применении, наличие уникальных функций. По другим параметрам это стандартное устройство, относится к крыльчатому типу, способен работать со средой, имеющей разную температуру.

Характеристики приборов:

1.температура носителя может быть от 5 до 90 градусов.

2.давление в системе может быть до 16 бар.

3.условный проход равен 15 миллиметрам.

4.показатель максимального расхода 3 кубометра в час.

5.весит устройство 0.595 килограмм.

6.интервал между поверками равен шести годам.

Корпус сделан из чугуна, поэтому прибор имеет большой эксплуатации, свыше пятнадцати лет. В комплектацию к устройству входят штуцеры для соединения.

У экрана имеет крышка из металла для защиты. В корпус встроен импульсный выход, по которому централизованно считываются данные. Существует возможность настройки разного уровня коэффициента.

Внимание! Прибор имеет низкий уровень устойчивости к гидроударам.

Счетчики марки Эко Ном 25 Г – 260

Модель относится к универсальным счетчикам в современном исполнении. Отличается удобством эксплуатации, среднюю цену. Приборы устанавливают в квартирах, в домах, если необходимо обустроить автономную систему подачи воды.

1.температура воды от 5 до 90 градусов выше ноля.

2.давление в системе максимум 10 бар.

3.условный проход равен 25 миллиметрам.

4.показатель номинального расхода равен 3.5 кубометрам в час.

5.можно устанавливать вертикально.

6.интервал между поверками равен для холодного водоснабжения шесть лет, для горячего – четыре года.

Монтаж счетчика проводится просто, его врезают в трубопровод. Важно соблюдать герметичность соединений при установке. В комплекте к устройству идут необходимые детали.

Внимание! Главным недостатком прибора считается его высокая стоимость.

Выбор устройства

Чтобы определить необходимы счетчик для установки, надо учитывать определенные факторы. К ним относят размер помещения, в котором будут монтировать прибор, вид устройства, его параметры и другие нюансы.

Выбор по типу прибора

Выбирая прибор, нужно определить нужный тип счетчика. Механические счетчики внутри корпуса имеют крыльчатку. Механизм вращается, энергия напора направляет силу на устройство счета. Данные приборы устанавливают на трубах, имеющих диаметр от 15 до 25 миллиметров.

Если труба толще этого диаметра, то требуются счетчики с турбиной внутри, либо ставят модели комбинированного типа. Такие приборы способны выдержать сильный напор.

Внимание! Для удобства в эксплуатации можно выбирать приборы, имеющие электронное табло для показа данных.

Приборы могут иметь импульсный выход, к которому подводят датчик для выведения цифр о расходах на удаленные приборы. Данная особенность упрощает работу по сбору показаний с разных мест, сравнивать расходы на одном устройстве.

Счетчики по типу делятся на мокрые, сухие. Мокрый тип устанавливают на трубы, по которым течет чистая вода, потому что находится в прямом контакте с жидкостью. Он стоит дешевле. Приборы склонны к коррозии. Сухие счетчики рекомендуют к установке в районах с водой, в которой присутствуют примеси.

Выбор по основным характеристикам

Определив тип устройства, следует изучить его характеристики. Надо обратить внимание на такие качества, как:

1.температура носителя.

3.удобство панели для выведения данных.

5.показатель расхода жидкости.

7.уровень соответствия госстандартам.

Приборы отличаются по максимальному показателю температуры воды, которую они выдерживают. По этому критерию счетчики разделяют для горячего водоснабжения, и для холодного, также существуют универсальные модели.

Внимание! На корпус изделия наносят маркировку в виде полоски красной или синей, они указывают на то, с какой водой может работать счетчик.

Параметры для монтажа подбирают в зависимости от диаметра трубопровода. Монтажная длина с условным проходом при правильном подборе облегчат монтажные работы.

Корпус должен быть выполнен из прочного материала, чтобы выдержать давление трубопровода, не лопнуть. При частых нагрузках на систему лучше купить дорогой счетчик, который устойчив к давлению до 1.6 мПА. На точность показаний не должен влиять такой параметр, как значение расхода воды, он должен соответствовать нагрузкам.

Внимание! По классу точности приборы делятся на счетчики с маркировкой от А до D. Для установки в квартире подходит маркировка класса В.

Выбрав модель, следует уточнить у работников ГорВодоканала о приобретении данной модели. Надо выяснить, соответствует ли она Госстандартам, и какие особенности монтажа имеет.

Читайте также:
Декоративный пруд из пластика
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: