Как сделать твердотопливный котел своими руками?

Делаем твердотопливный котел своими руками

Из всей отопительной техники, которую используют сегодня в быту, наиболее давно известны твердотопливные котлы. Благодаря простоте конструкции и принципа работы, доступности топлива агрегаты этого типа получили широкое распространение. Сегодня для многих жителей частных домов в сельской местности подобная техника стала своеобразной «палочкой-выручалочкой». Постоянно растущая цена бытового газа, сложности с получением разрешений на установку газового автономного отопителя способствуют тому, что твердотопливный котел сегодня, как минимум, не утратил своей востребованности у населения, проживающего недалеко от лесных массивов — источником дров.

Твёрдотопливные котлы отопления: слева — смонтированный и действующий, справа — без подключения к контуру, на стадии монтажа.

На сегодняшний день существует два варианта решить проблему автономного отопления на твердом топливе: купить готовое заводское изделие или изготовить твердотопливный котел своими руками. Стоимость современного высокотехнологичного отопительного агрегата достаточно высока, но диапазон цен широк — от 3-х до нескольких десятков тысяч рублей, что делает прибор доступным широкому кругу потребителей.

При наличии определенной технической подготовки твердотопливный котел можно собрать и самостоятельно, используя схемы и рекомендации по изготовлению моделей этих устройств, наиболее популярных при монтировании своими руками.

Концепция твердотопливного котла

Самодельный автономный котел, работающий на твердом топливе – это, по большому счёту, обычная печь, установленная в бочке с водой. Основная задача такого устройства — нагреть за счет тепла от сгорания дров или угля котельную воду, которая будет подаваться в радиаторы домашнего отопления.

Но такое устройство, заманчивое к самостоятельному изготовлению в связи с примитивностью, будет не эффективным в плане обогрева и не рентабельным из-за высокого расхода топлива — простейшие конструкции котлов имеют КПД всего в 10-15%.

Примитивный водяной котёл на твёрдом топливе с экономайзером дымовой трубы

Важно! Работа отопительного котла на твёрдом топливе зависит от качества тяги и, соответственно, приточной вентиляции. Даже качественно изготовленный котел не сможет обеспечить эффективный обогрев помещения, если вентиляция не устроена соответствующим образом.

Самодельные котлы собирают не только из металла, но и монтируют из кирпича. Кирпичные устройства сооружают обычно в загородных домах, где к эстетике устанавливаемого оборудования предъявляются более высокие требования, чем в помещениях хозяйственного или технического назначения.

Котлы из металла являются наиболее простыми устройствами, изготовление которых допускает использование подручных материалов и возможно с помощью доступных инструментов. Но из этого не следует, что их производство и монтаж можно выполнить без, как минимум, эскизов заготовок и узлов, а также чётко разработанной технологии — последовательности, способов выполнения отдельных этапов подготовительных и основных работ.

Выбираем конструкцию обогревательного котла

Печи для обогрева и твердотопливные котлы при сходстве процессов горения различаются по функциональности. Отопительный котёл, в отличие от печи, должен не только обогревать помещение по месту установки, сжигая дрова или уголь, но и снабжать отопительный контур нагретым теплоносителем. Но для выполнения второй задачи мало разместить в печи теплообменник (участок отопительного контура) — необходимо также обеспечить непрерывность горения топлива и равномерность циркуляции теплоносителя через этот змеевик.

Трубный теплообменник твёрдотопливного котла из огнеупорного кирпича

Какую конструкцию котла выбрать, чтобы было легче его изготовить своими руками, с какими сложностями придётся столкнуться в процессе работы? На эти вопросы можно получить ответ еще на стадии проектирования. Чертежи самодельных твердотопливных котлов дают достаточное представление о том, как выглядит та или иная конструкция, и на что следует обратить внимание в процессе изготовления.

Пример схематичного изображения твёрдотопливного котла снаружи: виды спереди, сбоку и сзади.

Каждая разновидность котельного оборудования, работающего на твердом топливе, имеет свои особенности конструкции и нюансы изготовления. Планируя самостоятельную сборку отопительного агрегата, необходимо решить, какой конструкции отдать предпочтение — с нижним или верхним (шахтным) способом горения.

Агрегаты с нижним горением — это оборудование, в котором дверка для загрузки дров расположена в верхней части камеры сгорания, но сгорание топлива происходит снизу, в результате чего верхние слои закладки под собственным весом перемещаются вниз, а дожигание дыма происходит в верхней части. В зависимости от модели, движение воздуха через топку происходит снизу вверх принудительно (вентилятор) или же естественным путём (тяга), что обуславливает независимость от электросети, но пониженную эффективность и меньший объём загружаемого топлива.

Схематичное изображение в разрезе твёрдотопливного котла с нижним горением топлива

В твёрдотопливных котлах шахтной конструкции загрузка дров производится через дверку, которая расположена в верхней части камеры сгорания. Такие агрегаты оборудуются принудительной тягой, которая направлена сверху вниз — гонит дым в нижнюю часть топки, где он в смеси с воздухом сгорает, а по пути подогревает и дополнительно просушивает топливо нижних ярусов.

Схема работы твёрдотопливного отопительного котла с верхним способом горения топлива

К самостоятельному изготовлению больше подходит агрегат с нижним способом горения, так при его сборке можно обойтись без вентилятора для принудительной тяги.

Твёрдотопливный стальной котёл нижнего горения без отделки

Важно! Чем сложнее конструкция оборудования, тем выше технологические требования к качеству исполнения её составляющих, которые не должны иметь отклонений от расчётных параметров. Не менее ответственен и процесс сборки такого агрегата.

По способу горения котлы на твердом топливе могут быть рассчитаны на обычный режим или же работать с выходом на пиролиз — процесс разложения твёрдого топлива на две составляющие и с последующим раздельным их сжиганием. Отдавая предпочтение второму, более сложному, варианту, придется учитывать необходимость установки второй камеры сгорания, что увеличит габариты отопителя и, соответственно, потребует большего количество материалов.

Выбор типа отопительной техники во многом определяется видом твердого топлива, которым будет снабжаться нагревательный прибор. Если у вас под рукой в большом количестве дрова, лучше будет, если сделанный вами котел будет рассчитан на топку дровами. При большей доступности каменного угля подойдет другая модель. Длительность горения закладки, качество обогрева определяются типом твердотопливного котла, его мощностью и эффективностью конструкции.

На заметку: температура горения угля значительно выше, чем у дров, поэтому колосники, теплообменник и корпус котла под уголь изготавливаются из стали большей толщины. Альтернативой может стать создание корпуса и топочной камеры котла из огнеупорного кирпича.

Если нет возможности создать внешний корпус агрегата из стали необходимой толщины, рациональным решением станет кирпичный твердотопливный котел . Футеровка огнеупорным кирпичом позволит создать просторную, удобную и устойчивую к высоким температурам камеру сгорания.

Читайте также:
Как повесить шторы: обзор видов

Сооружение камеры сгорания из огнеупорного кирпича с размещением внутри теплообменника

Выбор котла с конструкцией приемлемой сложности необходимо делать после анализа технического исполнения и объективной оценки своей компетенции и возможностей. При наличии сомнений, чтобы исключить вероятность неоправданной порчи материала, лучше отдать предпочтение агрегату простой, понятной по чертежам конструкции — даже такой твёрдотопливный котёл способен обеспечить дом теплом в холодное время года.

Основные требования к конструкции самодельного отопителя

В классическом виде нагревательный агрегат, от которого будет работать домашнее отопление, состоит из следующих элементов:

  • топочная камера (бункер) для сжигания дров, угля, топливных брикетов;
  • колосники, через которые осуществляется подача в камеру сгорания воздушной массы;
  • теплообменник трубчатого типа или накопительная емкость для котловой воды;
  • дымовая труба для вывода наружу продуктов горения топлива;
  • регулятор тяги.

Важное требование, которое придется учитывать ещё на стадии проектировании котла, это размеры топочной камеры. Топка автономного твердотопливного котла должна быть просторной, вместительной. Конструкция камеры сгорания рассчитывается таким образом, чтобы помещенное в нее топливо сгорало полностью без дополнительного перемешивания. Кирпичные котлы в этом плане предпочтительнее, так как кирпич имеет меньшую теплопроводность, что обеспечивает в керамической топке более высокую температуру горения, чем в металлическом агрегате.

Топочная камера должна быть устроена таким образом, чтобы максимально концентрировать тепловую энергию на нагреве теплообменника.

Топка из стали котла на твёрдом топливе

Следующим, не менее важным аспектом при конструировании нагревательного оборудования, является теплообменник твердотопливного котла. От конструкции этого элемента, качества материала и исполнения зависит КПД котельного оборудования. Название теплообменника определяется материалом его изготовления — чугунный или стальной. Теплообменные змеевики этих агрегатов — трубчатые конструкции с вертикальным или горизонтальным расположением труб в обиходе часто называют водяными рубашками.

Чугунные теплообменники рассматривать не будем, так как это литая конструкция, изготовление которой в домашних условиях невозможно. Однако можно использовать готовые узлы из чугуна, снятые со старых агрегатов, демонтированных в силу каких-то причин. Такая замена распространена, когда выполняется модернизация твердотопливного котла или его ремонт.

Для изготовления стального теплообменника используют толстостенные трубы. Нужную конфигурацию трубе придают её гибкой под нагревом либо использованием отводов или полуотводов соответствующего диаметра, соединяемых с фрагментами змеевика электросваркой.

Схема установки змеевика для твердотопливного агрегата традиционного типа даст полное представление о том, как должен выглядеть теплообменник и в каком положении лучше его установить.

Эскиз одного из вариантов расположения трубного теплообменника в корпусе: виды сбоку

Поэтапное изготовление котла на твердом топливе. Тонкости и нюансы

Самый экономичный самодельный твердотопливный котел сделать вам не удастся, однако создать вполне пригодный для обогрева и горячего водоснабжения отопительный аппарат можно. Дело в том, что сборка промышленных изделий выполняется на высокоточном промышленном оборудовании из специально подобранных материалов с соблюдением технологических параметров. В основе каждой заводской модели котла лежат точные тепловые расчеты. Возможности работы в домашних условия несоизмеримо скромнее производственных, поэтому при выборе модели, подлежащей изготовлению, надо исходить из существующих реалий, в том числе, своего личного потенциала как монтажника.

Инструментарий и материалы

Имея чертеж и спецификацию обогревательного агрегата, можно определиться с перечнем необходимого инструмента. Хотите ли вы сделать большой котел или планируете собрать маленький отопительный прибор для дачи на твердом топливе своими руками, список приспособлений будет приблизительно одинаков.

Комплект инструмента для самостоятельного изготовления твёрдотопливного обогревательного агрегата

Для работы потребуется следующий инструмент и приспособления:

  • сварочный аппарат;
  • малая болгарка с отрезным и шлифовочным дисками (защитные очки);
  • электродрель со свёрлами по металлу;
  • газовые ключи №№1,2;
  • молоток;
  • набор рожковых или накидных ключей и отвёрток;
  • пассатижи;
  • угольник на 90 град.

Основной материал при изготовлении — сталь, толщина которой для котла должна быть не меньше 5 мм, для колосников — от 7 мм.

Кроме того, понадобятся:

  • стальной уголок 50х50 — для каркаса котла;
  • листовая нержавеющая сталь — при наличии в конструкции накопительной ёмкости;
  • стальные толстостенные трубы диаметром 32- 50 мм — для изготовления теплообменника-змеевика.

Полный перечень материалов и их расход составляется предварительно на основании технических чертежей.

Изготовление корпуса и теплообменника

Корпус котла, зачастую выполняющий и роль топочной камеры, является основой всей конструкции. Для снижения деформаций стенок под воздействием высокой температуры, ограждающие конструкции топки изготавливаются двухслойными с засыпкой между слоями сухого просеянного песка, играющего роль фиксатора геометрии. Наружные и внутренние оболочки топки выполняются каркасными, что также повышает жёсткость конструкции. Кроме того, для увеличения прочности стенки камеры сгорания снаружи можно обшить стальным уголком или профилем в виде рёбер жёсткости.

Изготовление корпуса твёрдотопливного котла сваркой заготовок из листовой стали

На передней стенке болгаркой или газовым резаком согласно чертежа вырезаются два проёма — для дверцы бункера и подзольника.

Совет! Перед резкой листовой стали необходимо мелком произвести разметку будущих проёмов с выполнением отверстий малого диаметра (3-4 мм) по углам.отверстий — это позволит выполнить резку с большей точностью.

После окончания резки заготовок из листовой стали и профиля для корпуса можно приступать к созданию теплообменника. Используем нарезанные водопроводные трубы, которые путем сварки соединяются в единый герметичный контур. Главная задача — создать герметичный проточный фрагмент максимальной протяжённости для увеличения площади нагрева трубы.

Как сделать теплообменник, правильно расположить трубы и выполнить сварку, рассказывает предлагаемое вашему вниманию видео.

Сборка

По готовности всех элементов конструкции приступают к сборке, которую лучше выполнять по месту монтажа агрегата — иногда габариты и вес готового устройства не позволяют переместить его со сборочной площадки на место окончательного размещения.

Чаще всего установка котла производится на специально сооружённый бетонный фундамент с креплением агрегата сваркой к закладным деталям — анкерам. Монтаж начинают с установки каркаса, после чего выполняют его оборудование комплектующими и листами обшивки. Все сварные соединения выполняются с устройством фасок и обработкой сварных швов — удаление шлака и шлифовка.

На заметку: После сборки корпуса выполняют тщательную визуальную проверку его герметичности, по результатам которой производится дополнительная проварка швов.

В готовый корпус устанавливаются колосники (стальная решетка) и теплообменник, который сваркой подключают к контуру отопления Во время монтажа змеевика важно выполнить проектный угол его наклона, иначе будут созданы препятствия естественной циркуляции теплоносителя в контуре.

Читайте также:
Кто меняет электросчетчик на лестничной площадке?

Корпус твёрдотопливного котла на стадии устройства наружных рёбер жёсткости

Важно! Изготовление накопительной ёмкости из нержавеющей стали с врезкой её в контур лучше доверить профессионалам, так как работа с этим материалом требует специального оборудования и практических навыков.

По окончании сборки котёл для защиты от коррозии окрашивается двумя слоями жаростойкой краски с предварительной подготовкой поверхности.

Термостойкая краска Ecoterra для покрытия поверхностей, работающих в условиях высоких температур

Изготовленный самостоятельно обогревательный котёл отличается долговечностью и простотой ухода, которая заключается в периодической очистке от золы топки и уходе за дымоходом.

Заключение

После окончания сборки и комплектации агрегата всеми необходимыми элементами выполняют его опрессовку водой под давлением, по результатам которой производят устранение дефектов, а затем — комплекс пусконаладочных работ. Не стоит пренебрегать и установкой регулятора тяги, который облегчит эксплуатацию твёрдотопливного котла в различных погодных условиях.

Изготовление твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и процесс сборки

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению котлов, работающих на твердом топливе, необходимо подготовить эскизы. В них должны быть отражены основные и дополнительные элементы. За основу предлагается взять чертежи твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками сделать их вполне возможно.

Внешний вид самодельной конструкции

Преимущества и особенности конструкций длительного горения

От обычных котлов аналоги с поддержкой длительного горения отличаются наличием сразу двух рабочих камер. В первой из них сжигается непосредственно заложенное топливо, а во второй – выделившиеся газы. Важную роль играет своевременная подача кислорода. В качестве устройства для нагнетания воздуха может использоваться обычный вентилятор с незамысловатой автоматикой.

Основные элементы котлов отопления продолжительного горения

Из достоинств агрегатов следует отметить:

  • минимальное количество закладок топлива;
  • высокую эффективность работы;
  • использование различных видов твердого топлива;
  • небольшое количество сажи в трубах при эксплуатации;
  • надежность конструкции.

Принцип действия современной модели

Примечание! Из недостатков необходимо упомянуть сложность самостоятельного изготовления. Хотя при использовании готовых чертежей твердотопливных котлов длительного горения своими руками сделать агрегат все же реально.

Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

Сразу следует оговориться, что конструкции могут иметь как верхнюю камеру сжигания газов, так и нижнюю. В первом случае продукты сгорания попадают в рабочее отделение под воздействием природных сил, а во втором – при помощи дополнительного приспособления для нагнетания воздуха.

Чертежи конструкции для самостоятельного изготовления

Так как котлы с наличием нижней камеры догорания сложны в изготовлении и требуют установки дополнительного оборудования при монтаже, рассматривать их не имеет особого смысла. Быстрее и экономнее сделать конструкцию с верхней камерой для сжигания газов.

Пример пошагового изготовления самодельного агрегата

Далее рассказывается, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, используя доступные материалы.

Применяемые элементы

Для изготовления конструкции потребуются:

  • труба сечением 500 мм и длиной 1300 мм;
  • труба с диаметром 450 мм и длиной 1500 мм;
  • труба сечением 60 мм и протяженностью 1200 мм;
  • два кольца шириной 25 мм и диаметром 500 мм;
  • металлические уголки и куски швеллера;
  • лист металла;
  • асбестовое полотно;
  • петли и ручки.

Корпус конструкции можно изготовить из такой трубы

Порядок сборки корпуса

В первую очередь трубы сечением 1500 и 1300 мм вкладываются друг в друга. Соединяются они с использованием кольца, изготовленного из уголка размером 25х25 мм. Из металлического листа вырезается окружность диаметром 450 мм и фиксируется к торцевой части трубы. Она выступает в качестве днища. В итоге должна получиться небольшая бочка.

С нижней стороны конструкции вырезается отверстие в форме прямоугольника 15х10 см для дверцы зольника. К проему крепится створка при помощи петлей, а также устанавливается задвижка.

Для конструкции можно использовать обычный газовый баллон

Чуть выше проделывается прямоугольное отверстие для топливной камеры. Размеры могут быть определены самостоятельно. От правильно подобранных габаритов будет зависеть удобство загрузки дров или другого топлива. По той же технологии устанавливается дверка с задвижкой.

В верхней части самодельной конструкции делается выпускной патрубок, с помощью которого отработанные газы будут поступать в дымоходную трубу. По бокам посредством сварки фиксируются патрубки, необходимые для подсоединения к отопительной системе строения. В них обязательно нарезается резьба.

Расположение патрубка для дымоходной трубы

Устройство воздушного распределителя

Из куска жести вырезается окружность с поперечным сечением на 20-30 мм меньше, чем диаметр внутренней части котла. В центральной части проделывается круглое отверстие для воздухораспределительной трубы. Его диаметр должен составить 6 см. Непосредственно в отверстие вставляется труба и приваривается к основе.

Распределитель воздуха со стабилизатором

К нижней части металлического блина крепятся куски уголка. С другой стороны путем сварки фиксируется петля, которая необходима для перемещения конструкции вверх и вниз. Для настройки подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания устраивается заслонка.

Распределение воздуха при помощи приваренных уголков

Круг диаметром 500 мм, вырезанный из подходящего по размерам куска металла, вставляется в конструкцию. Верхний конец трубы заводится в отверстие, после чего верхняя крышка котла приваривается наглухо. К петле фиксируется трос, позволяющий опускать и поднимать распределитель.

Вид собранной конструкции

Обратите внимание! Была представлена самая простая из всех схем твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками собрать надежную конструкцию по ней не так сложно, особенно если есть опыт работы со сваркой и другими инструментами.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео для ознакомления

Другой вариант заключается в применении газового баллона для корпуса. Из него можно создать вполне эффективную конструкцию для отопления строений небольших размеров. Для ознакомления с особенностями самодельного приспособления для обогрева предлагается взглянуть на видео. Котел длительного горения своими руками без чертежей можно сделать по нему.

Читайте также:
Убираем пятна краски с одежды

Внешний вид самодельной конструкции с теплообменником

Есть ли о твердотопливном котле длительного горения отрицательные отзывы?

Иногда потребителями оставляются негативные отзывы о конструкциях, но они скорее связаны с общими минусами, которые присущи твердотопливным приспособлениям в целом.

Допускается использовать различные виды топлива

Выделить можно следующие недостатки:

  • для хранения топлива приходится использовать специальные помещения или сооружения;
  • топливо в любом случае необходимо загружать вручную, несмотря на сниженное количество загрузок;
  • при установке любых моделей котлов, работающих на твердом топливе, нужно принимать особые меры безопасности;
  • регулировать процесс горения топлива в камере сгорания с особой точностью невозможно.

Схема установки котла в водяной системе отопления

Обратите внимание! Минусов достаточно много, но все же твердотопливные котлы являются единственным выходом из ситуации, когда магистральные линии газа и электричества недоступны.

Загрузка топлива не может быть автоматизирована

О стоимости готовых моделей для отопления твердым топливом

Если изготовить котел длительного горения не получается или просто нет желания, то можно приобрести готовую конструкцию. Необходимо признать, что модели для обогрева больших помещений обойдутся недешево. В таблице можно ознакомиться расценками на котлы Stropuva.

Можно оценить стильный дизайн котла Stropuva

Таблица 1. Расценки на котлы Stropuva

Статья по теме:

Котлы длительного горения на дровах для дома. Из данной публикации вы узнаете все о дровяных котлах, их разновидностях и нюансах использования.

Хотя цена на конструкции достаточно высоки, при длительной эксплуатации они себя оправдывают. Представленные модели имеют достаточно стильный дизайн, поэтому проблем с внедрением в общий дизайн помещения не возникает.

Основные преимущества продукции Stropuva

Подведение итогов

Изучив внимательно чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками соорудить самодельную модель не составит труда. Однако необходимо уметь пользоваться сварочным аппаратом и работать со стандартными инструментами, в противном случае на изготовление может уйти довольно много времени.

Видео: котел длительного горения своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Делаем твердотопливный котел своими руками

Несмотря на кажущуюся сложность, изготовление твердотопливного котла своими руками, вполне осуществимый проект, позволяющий сократить расходы на приобретение оборудования, практически вдвое. Потребуется правильно подобрать тип оборудования, конструкцию и выполнить все необходимые нюансы, связанные с производственным процессом.

При соблюдении рекомендаций, можно получить котел, практически не отличающийся теплотехническими характеристиками от модели, собранной в заводских условиях.

Выбираем тип изготавливаемого котла

Практически все самодельные котлы отопления на твердом топливе для частного дома, являются просто хорошей копией того оборудования, что выпускается на заводах отечественных и зарубежных производителей. Хотя полностью воссоздать технологический процесс без специального оборудования невозможно, при изготовлении используются схемы и чертежи уже готовых моделей.

При выборе типа котла, обращают внимание на КПД, требования, предъявляемые к качеству топлива и другие характеристики. Все популярные конструкции, делятся на два вида, по особенностям расположения топочной камеры.

Шахтный с вертикальной загрузкой

Такая конструкция, впервые стала использоваться в котлах длительного горения отечественных производителей. В устройстве шахтного оборудования имеются следующие особенности:

    Используется принцип нижнего горения. В конструкции предусматриваются две дверцы: топочная и загрузочная.

Топливо загружается в вертикальную топочную камеру. Размеры топки рассчитываются таким образом, чтобы поленья свободно опускались вниз, по мере прогорания нижнего слоя.

  • Воздух подается сразу с двух сторон. Первый воздушный поток направляется сверху топочной камеры вниз, второй, распространяется внизу под колосниками и направлен к встроенному дымовому каналу.
  • Шахтный твердотопливный котел работает по принципу длительного горения, с применением газогенерации или пиролиза. Изготовление модели данного типа трудоемко и требует проведения грамотных теплотехнических расчетов. На выходе, получается котел с КПД около 88%, неприхотливостью к качеству дров (допускается влажность до 42%).

    Горизонтальный с боковой загрузкой

    Конструкция с боковой загрузкой является классической и чаще всего, именно ее выбирают при самодельном изготовлении твердотопливного котла. По внутреннему устройству, модель напоминает обычную дровяную печь.

    Самодельный твердотопливный отопительный котел с водяным контуром, использующий боковую загрузку, имеет следующие особенности:

      Вместительная топочная камера – объем топки рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить работу котла от одной закладки, в течение 4 часов.

    Топочная камера должна отделяться от зольного ящика, решеткой. В котлах, для сжигания угля, используются металлические или чугунные колосники. Дверка зольного ящика используется для регулировки интенсивности горения. Открытием и закрытием изменяются параметры тяги.

  • Система дымоотведения – в зависимости от используемого принципа горения, изготавливается прямой или ломаный дымоходный канал.
  • Котлы с боковой загрузкой и горизонтальной топкой, имеют простую конструкцию, наиболее подходящую для самостоятельного производства.

    Определяем тип горения топлива

    Длительность горения топлива в самодельном твердотопливном котле, зависит от выбранной конструкции агрегата. Принято различать два основных используемых принципа работы:

  • Длительное горение.
  • При наличии необходимых инженерных навыков, возможно изготовить агрегат, способный проработать от одной закладки в течение нескольких суток.

    Обычное классическое горение

    Изготовление котла на твердом топливе с классическим горением своими руками, отличается простотой. Конструкция напоминает ту, что используется в дровяных печах и состоит из следующих частей:

  • Теплообменник.
  • В котлах, в качестве водяного контура, зачастую используется обычный змеевик. Особенностями внутреннего устройства классических твердотопливных котлов является:

      Скорость сгорания – от одной закладки, котел продолжает работать максимум 4 часа.

    КПД – классические модели малоэффективны. При работе, практически четвертая часть получаемого тепла, попросту уходит в дымоходную трубу.

  • Тип топлива – классические котлы способны использовать любой вид твердого топлива: уголь, дрова, брикеты и т.п. Допускается сжигание дров с повышенной влажностью.
  • Затраты на изготовление классического твердотопливного котла меньше, чем на производство пиролизной модели, практически вдвое.

    Длительное горение с пиролизом

    Сделать своими руками твердотопливный котел длительного горения возможно, но, для этого потребуется провести грамотные теплотехнические расчеты и подобрать подходящий чертеж. Процесс пиролиза невозможен без двух составляющих:

      Высокой температуры горения.

  • Ограниченного притока воздуха.
  • Чтобы обеспечить необходимые условия, устанавливается механический регулятор горения, а также, обкладывают камеру сгорания, шамотным кирпичом, для уменьшения теплопотерь. Подробные рекомендации относительно изготовления, находятся в статье «Изготовление пиролизного котла своими руками», расположенной на сайте.

    Читайте также:
    Как правильно класть плитку на стены: технология облицовки своими руками

    Из какого металла лучше сделать котел

    От выбора металла, зависит время эксплуатации котла. При производстве в заводских условиях, существуют строгие требования, относительно типа используемого материала для каждой части котла. Строгие требования предъявляются к составу металла, толщине стали и другим характеристикам.

    Подобным нормам, должен соответствовать и материал, используемый при самостоятельном изготовлении агрегата. При выборе учитывают эксплуатационные особенности, термическое и механическое воздействие и многие другие аспекты. Для производства котла применяют сталь и чугун.

    Чугун

    Чугун имеет хорошие теплотехнические характеристики: устойчив к перегреву и выгоранию, долгое время сохраняет тепло. Срок эксплуатации котла, изготовленного из данного металла, составляет не менее 25 лет. Недостатком чугуна является подверженность к гидравлическим и механическим ударам, растрескивание нагретой поверхности при резком охлаждении.

    Изготовление котла из чугуна в домашних условиях, невозможно. Теплообменник и другие части котла, производятся литьевым методом в плавильнях. Создать подобные условия и изготовить чугунные детали, нереально.

    Сталь

    В отличие от чугуна, сталь хорошо поддается обработке. Для производства, применяется металл, раскатанный в листы. Марки используемой стали, в зависимости от изготавливаемого узла:

      Топочная камера – обычная сталь не способна выдержать прямое воздействие огня и высокой температуры. Применение металла с низким содержанием углерода, приводит к быстрому прогоранию стенок.
      На заводском производстве, для изготовления топки, используют сталь с добавлением молибдена или хрома. Толщина листа не менее 5 мм. Этого же правила придерживаются и при самостоятельном изготовлении.

  • Теплообменник – прямого воздействия пламени на металл не оказывается, поэтому, для производства допускается углеродистая сталь, толщиной 3 мм. Для обеспечения необходимой жесткости через 10-15 см привариваются металлические ребра, придающие конструкции прочность.
  • Сталь удобна в обработке, но имеет недостатки, связанные с эксплуатацией:

      Предельная нагрузка давления в системе отопления – при увеличении нагрузки свыше 2 мБар, стенки теплообменника выгибаются, со временем теряют прочность.

  • Срок эксплуатации стальной топки, не больше 10-15 лет.
  • Тип теплообменника самодельного котла

    От того, как сконструирован теплообменник, зависит КПД и остальные теплотехнические характеристики котла: время прогревания помещения, возможность работы в режиме пиролиза и т.п. Устройство рассчитывается для максимальной аккумуляции вырабатываемого тепла с наименьшими теплопотерями и передачи энергии теплоносителю.

    В котлах используется две базовых конструкции теплообменника, отличающихся показателями энергоэффективности. Традиционно, это «водяная рубашка» и змеевик.

    Внешняя водяная рубашка

    Если необходимо увеличить КПД, уменьшить вероятность перегрева теплоносителя, за счет более равномерного прогрева, используется теплообменник в виде водяной рубашки.

    Принцип «рубашки» основан на том, что жидкая среда, буквально окружает всю топочную камеру. Независимо от интенсивности горения и степени горения огня, осуществляется нагрев теплоносителя. В моделях длительного горения пиролизного типа, теплообменник дополнительно окружает ломаный дымовой канал, что увеличивает КПД, приблизительно на 5%.

    У данной конструкции есть свои недостатки:

      Ограничения по давлению в системе отопления.

  • Большие затраты, связанные с ремонтом и обслуживанием.
  • При изготовлении в домашних условиях, теплообменник «водяная рубашка», требует больших материальных затрат и высокого качества проведения сварных работ. Некачественные сварочные швы, дадут течь уже через несколько недель эксплуатации и приведут к остановке агрегата.

    Встроенный змеевик

    В классических моделях котлов, в виде теплообменника, чаще всего используют обычную изогнутую трубку – змеевик. Нагрев осуществляется проточным способом. Теплоэффективность встроенного змеевика меньше чем у водяной рубашки.

    Данное решение имеет следующие особенности:

      На эффективность нагрева влияет интенсивность горения.

    Использование змеевика, требует тщательного контроля над температурой нагрева теплоносителя. При перегреве происходит нарушение герметизации змеевика.

    Змеевик можно установить в любую модель, независимо от размеров самодельного котла.

  • Второй змеевик, может использоваться для нагрева горячей воды.
  • Установка встроенного змеевика требует меньших материальных затрат. Водяной контур данного типа, проще в обслуживании, но имеет меньшую теплоэффективность.

    Из чего лучше сделать колосники

    В стальных котлах, традиционно используются металлические колосники. Сталь не лучшим образом реагирует на чрезмерный нагрев. Поэтому, после нескольких лет эксплуатации, решетку приходится менять. При усовершенствовании твердотопливного котла, стальные колосники часто заменяют на чугунные.

    Преимуществ у данного решения несколько:

      Чугун устойчив к выгоранию и деформации – температура плавления не менее 1500°С, что невозможно достичь в бытовых условиях. Чугунные колосники проработают практически без деформации 20-25 лет.

  • Применение угля, приводит к усиленному сажеобразованию, что в сочетании с влагой, оставшейся в топливе, образовывает конденсат – сильную кислоту, разъедающую металл. Чугун устойчив к воздействию кислот, чего нельзя сказать о стали.

  • Колосники из чугуна, несколько увеличивают общий вес котла, что необходимо учитывать при выборе материала.

    Материалы для внешней теплоизоляции котла

    При сжигании твердого топлива, рабочая температура нагрева, достигает 550°С, у пиролизных агрегатов, превышает 600°С. Теплоизоляция котла, служит для обеспечения безопасности эксплуатации и снижения теплопотерь к минимуму.

    При проведении изоляционных работ используют следующие материалы:

      Первичная теплоизоляция – рекомендуется обложить топочную камеру шамотным кирпичом.

  • Вторичная изоляция – стенки и дно котла, обкладываются базальтовым негорючим теплоизоляционным материалом. Толщина плиты, варьируется от 4 до 8 см, в зависимости от мощности агрегата.
  • Правильная краска для покраски корпуса котла

    Окрашивание корпуса выполняется порошковыми термостойкими красками. Главными требованиями, предъявляемыми к ЛКМ, являются:

      Устойчивость к механическим повреждениям.

    Стойкость к термическому воздействию.

    Отсутствие шелушения, спустя несколько лет эксплуатации.

  • Хорошая адгезия.
  • Современные лакокрасочные материалы, способны выдерживать прямое воздействие огня без потери защитных свойств. При выборе, ориентируются на порошковые краски, прямо предназначенные для окрашивания котлов.

    Изготовление твердотопливного котла требует тщательного планирования и теплотехнических расчетов, использования грамотных чертежей, а также, правильного подбора комплектующих и расходных материалов. При соблюдении рекомендаций, у котла, изготовленного своими руками, будут хорошие теплотехнические характеристики и параметры.

    Инструкции и чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

    Для комфортного проживания в отечественных климатических условиях необходима эффективная система отопления. Если правильно использовать чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками можно будет изготовить надежную и экономичную конструкцию. Для получения хорошего итогового результата необходимо предварительное изучение инженерных решений и технологий в соответствующей области.

    Читайте также:
    Камин в интерьере гостиной

    Устройство котла фабричного производства

    1. Определение с параметрами проекта
    2. Разные конструкции
    3. Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками
    4. Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий
    5. Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы
    6. Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

    Определение с параметрами проекта

    Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

    Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

    • высокая интенсивность горения;
    • сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
    • неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

    Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

    Разные конструкции

    Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

    Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

    • В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
    • Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
    • После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
    • Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
    • Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
    • Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
    • Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

    Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

    В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

    Пиролизный котел

    Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

    Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

    Пеллетный котел

    В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

    Теплообменник для подогрева воды

    Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

    Котлы длительного горения на дровах для дома. Необходимость часто подбрасывать дрова весьма неудобна. Однако есть котлы, которые требуют внимание раз в сутки. Подробнее в отдельной публикации.

    Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

    Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

    Принципиальная схема котла

    Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

    Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

    При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

    Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

    Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

    Обратите внимание! Не забывайте, что комплект рисунков с размерами надо дополнить списком изделий, которые надо будет приобрести отдельно. Включите в него комплектующие детали фабричного производства, инструменты, расходные и материалы, строительные перчатки и другие индивидуальные защитные средства.

    При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

    Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий

    Прежде, чем начинать работу, изучите мнения и советы реальных пользователей. Как свидетельствуют их отзывы, оборудование этого типа при правильном выполнении технологий вполне можно изготовить самому.

    Создать идеальный внешний вид сложно, но он не обязателен в котельной частного дома

    Для создания конструкции без лишних трудностей пригодятся готовые изделия с нужными параметрами. Подойдет металлическая труба диаметром 350 мм, высотой 1,5 метра, с толщиной стенок не менее 3 мм. Разумеется, придется сделать соответствующие корректировки некоторых других размеров.

    Для вырезания качественных заготовок можно обратиться в специализированное предприятие

    К нему приваривают вырезанное из листовой стали дно. Не забудьте о ножках. Они должны выдержать без повреждений вес тяжелой конструкции. Для некоторых входных и выходных отверстий подойдут отрезки труб с подходящими габаритами. Укрепление и узлы креплений навесного оборудования создают из отрезков швеллера.

    Удаление окалины со сварных швов с применением электроинструмента

    Готовую конструкцию очищают. Для защиты от коррозии и хороших эстетических характеристик ее покрывают слоями грунта по металлу и краской. Используют такие типы покрытий, которые устойчивы к высоким температурам. После установки лебедки и других дополнительных устройств, проверяют работоспособность всех механизмов и приводов. Котел подключают к системам подачи воздуха, водоснабжения и обогрева, дымоходу, электрической сети 220 V. Выполняют пробный пуск и устраняют выявленные недостатки

    Защитный автомат выбирают соответствующий мощности потребителей

    Обратите внимание! Вы знаете, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, но сомневаетесь в точности выполнения отдельных операций? В этом случае создание сварочных швов и другие сложные действия надо изучить заранее. Это оборудование в процессе эксплуатации должно быть надежным, поэтому лучше исключить ненужные риски.

    Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

    Для изготовления некоторых сложных конструкций понадобится предварительное оснащение собственной мастерской. Придется освоить работу со сварочным оборудованием, приобрести специализированные инструменты и приспособления. Если он не пригодятся в будущем, то соответствующие затраты придется учесть при подсчете общей себестоимости.

    Читайте также:
    Декор в гостиной – фото идеальных решений в интерьере

    Создать правильно котёл длительного горения своими руками помогут материалы данной статьи, сведения из чертежей и видео. Но для правильной оценки необходимо проверить, сколько будет стоить выполнение соответствующего заказа с помощью профессионалов.

    Фабричные изделия могут стоить дороже, но на них предоставляют официальные гарантии

    Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

    Чертежи котлов на твердом топливе своими руками

    В статье подробно рассказывается как по чертежам сделать котел медленного и сверхдлительного горения своими руками. Процесс, только на первый взгляд кажется трудным и неповторимым, но следуя инструкциям из статьи, у Вас получиться сделать ничуть не хуже, чем у мастеров, главное внимательно смотреть видео.

    Чертеж простого котла длительного горения

    Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

    Чертеж простого твердотоплевного котла

    В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

    Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

    1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

    В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

    Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

    1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

    Котел с верхним горением

    Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.

    Чертеж котла на твердом топливе верхнего горения

    1 — наружная стенка (труба); 2 — внутренняя стенка; 3 — водяная рубашка; 4 — дымовая труба; 5 — телескопическая воздухоподающая труба; 6 — распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 — камера предварительного подогрева воздуха; 8 — патрубок подачи воздуха; 9 — подающая труба с нагретой водой; 10 — воздушная заслонка; 11 — загрузочная дверка; 12 — дверка для чистки; 13 — труба с водой из системы (обратка); 14 — трос, управляющий заслонкой.

    Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

    Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

    Схема-чертеж одного из вариантов пирлизного котла

    1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решетка; 10 — прочистка; 11 — слив; 12 — теплоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — форсунка; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

    Котлы шахтного типа

    Как уже упоминалось особенностью таких котлов является наличие двух камер: большой вертикальной загрузочной камеры (шахты) и камеры с теплообменником. Топливо поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие попадает в другую, где и отдает свою энергию теплоносителю через теплообменник.

    Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.

    Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

    1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решетка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — теплообменник; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решетка; 25 — зольник.

    Схема котла шахтного типа с футеровкой внутренней поверхности камер сжигания и дожига

    Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

    Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

    1. Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
    2. Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
    3. Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
    4. Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
    5. Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
    6. Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.
    Читайте также:
    Фильтр предварительной очистки воды для насосной станции

    твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

    Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.

    Процесс изготовления котла своими руками.

    Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:

    1. Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
    2. Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
    3. 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
    4. Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
    5. Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
    6. Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
    7. Стальная полоса 20х3 мм.
    8. Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
    9. Асбестовый шнур для герметизации проемов.
    10. Ручки для дверок заводского изготовления.

    Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

    Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

    Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

    Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.

    Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.

    В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

    Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

    Самодельный котел из листового металла

    Сборка котла

    Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

    1. Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
    2. Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
    3. Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
    4. Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
    5. Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

    Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.

    Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

    Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром.

    Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

    При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

    Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

    Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

    При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

    Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.

    Как правильно поклеить обои встык – советы мастеров

    Введение

    Ремонт в наше время – это не просто обустройство квартиры и «дежурный» монтаж новых материалов. Большинство владельцев квартир и частных домов стремятся сделать интерьер собственно жилища еще и привлекательным. Раз уж речь зашла об оформлении стен, то следует отметить, что и здесь имеются свои эстетически особенности.

    И если Вы твердо решили сделать поверхность стен привлекательной и ровной, Вам непременно придется узнать, как клеить обои в стык. Правильно наклеить полотна, чтобы те не имели даже малейшего намека на то, что отделка стены состоит их множества рулонов – достаточно несложно. В тоже время, такой способ обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с поклейкой внахлест.

    При правильной наклейке, результат порадует как Вас, так и членов всей семьи

    Главное при этом – уяснить некоторые правила, а также заострить внимание на таких особенностях, как маскировка стыков при поклейке обоев, наклеивание в углах, а кроме того – комбинирование полотен разного цвета.

    Принципы поклейки обоев: как правильно клеить

    Прежде, чем выяснить, как правильно клеить обои встык, нам необходимо чуть более детально остановиться на общих принципах поклейки обойных полотен. Освоив основную технику, мы сможет применять её при работе с совершенно различными вариантами стеновых покрытий: от простых бумажных, до достаточно сложных флизелиновых, виниловых и даже текстильных.

    Читайте также:
    Септик для дачи: какой лучше выбрать, виды, сравнение, отзывы

    Предварительная подготовка. Что надо знать

    Перед началом проведения работ, Вам необходимо подготовить все условия. Итак, в качестве первого этапа можно назвать подготовку. Именно подготовительные действия во многом определяют то, насколько качественный и удачный результат Вы получите в результате ремонта. Поэтому, даже в тех случаях, если Вы не имеете подобного опыта, и клеите обои в первый раз в жизни – не стоит отчаиваться. Ведь, несмотря на некоторые трудности, Вам будет необходимо запустить терпением, а также определенным набором знаний и навыков.

    • Первым делом, Вам необходимо купить все необходимые при наклеивании стеновых полотен инструменты и расходные материалы.
    • Само собой, нужно приобрести обои. При этом, важно выбрать именно тот вариант, который будет Вам нравиться эстетически, и подойдет для оформления дизайна интерьера комнаты. Кроме того, они должны быть практичными и долговечными, поскольку прочность и срок эксплуатации для современных полотен – не менее важны, чем внешняя красота.
    • Ну и наконец, Вам нужно будет выбрать и купить клей. Следует помнить о том, что для каждого материала обоев подходит именно необходимый для него клеевой раствор. Будьте внимательны, поскольку клей, идеальный для того, чтобы поклеить винил, может оказаться совершенно бесполезным для наклейки бумаги или текстиля.

    Разумеется, Вам нужно купить сами обои. Благо, что сегодняшний выбор в специализированных магазинах и строительных супермаркетах довольно широк

    Основные этапы проведения работ

    В данном разделе мы не будем рассматривать преимущества и недостатки поклейки обоев в стык или внахлест. Главное, на чем мы остановимся – это основные, базовые принципы того, как следует правильно клеить обои. Итак, вот они:

    1. После выбора и покупки нужных Вам обоев, Вам следует хорошо и точно промерять размеры комнаты. Если замеры прошли удачно, нам будет необходимо нарезать рулоны на равные отрезки. При этом следует учесть то обстоятельство, что при наличии рисунков, орнаментов или декоративных узоров, Вам будет нужно точно подбирать и состыковывать их в местах стыков полотен. Кроме того, профессиональные специалисты советуют оставлять на каждом отрезке запас в 5-7 см., как сверху, так и снизу.
    2. После нарезки, нам будет нужно подготовить клеевой состав. В инструкции, прилагаемой производителем к упаковке клея, содержится подробное описание того, как это правильно сделать. После того, как раствор готов, намазываем его при помощи толстой кисти по обойному листу. Желательно это делать от центра, по направлению к краям листа. Намазав его клеем, складываем лист пополам, для того, чтобы клей лучше впитался во внутреннюю рабочую поверхность обоев.
    3. При помощи обычного механического отвеса, который можно запросто изготовить своими руками, выстраиваем вертикаль, и отчерчиваем ровную линию. Начинаем наклеивать обои. Некоторые специалисты советуют начать поклейку от края окна. После высыхания клея, избавляемся от запасных напусков, оставленных сверху и снизу.
    4. Затем, необходимо тщательным образом разгладить обои. Это делается при помощи обыкновенного валика, либо с использованием пластикового гребешка-шпателя. Направление разглаживания – от середины полотна к его краям.
    5. После завершение наклейки первого полотна, продолжаем клеить остальные в соответствии с точно таким же принципами и инструкциями.

    Вертикальная линия может быть выстроена при помощи изготовленного самостоятельно обычного механического отвеса

    Вам необходимо помнить! Для того, чтобы правильно поклеить обои встык, Вам нужно обеспечить полное отсутствие сквозняков внутри помещения. Кроме того, средняя температура внутри оклеиваемой комнаты (комнат) не должна опускаться ниже отметки в 20 градусов по Цельсию.

    Как клеить стыки разных типов обоев

    Качественный монтаж без стыков вполне возможен. Тем не менее, для того, чтобы выполнить все работы правильно, Вам необходимо учитывать некоторые важные факторы. Одним из подобных факторов является то, что необходимо учитывать, из какого материала изготовлены обои. Дело в том, что от этого зависит технология производства работ, несоблюдение которой способно привести к отрицательным результатам. Итак, перечислим наиболее распространенные виды обоев:

    • виниловые полотна, идеально подходящие для интерьера кухни или прихожей;
    • обои на флизелиновой основе, которые можно клеить практически в любой комнате, в т.ч. в гостиной или спальне;
    • привычные всем бумажные обои, чаще всего используемые в детских комнатах.

    К тому же, необходимо очень ответственно подойти к выбору клея для обоев. Дело в том, что для каждого типа полотен, как правило, производятся и продаются разные сорта клея. Именно поэтому, клей должен соответствовать материалу основы обойного полотна. В противном случае Вы рискуете получить либо чрезвычайно широкие швы, либо попросту, плохо приклеившиеся обои.

    Места стыков рекомендуется «прогладить» при помощи специального небольшого валика

    Именно поэтому, при визите в специализированный магазин, попросите консультанта помочь Вам с выбором правильного и подходящего клея.

    Бумажные обои

    Зачастую этот вид обоев клеится в нахлест. Тем не менее, если уж Вы приняли решение поклеить их встык, то необходимо учитывать тот факт, что они бумажная основа – не является достаточно крепкой и надежной. Именно поэтому, в процессе поклейки необходимо плотно соединять оба соседних полотна, поскольку последующие разглаживания при помощи специального шпателя или валика могут вызвать повреждения полотен, вплоть до из полного разрыва.

    В любом случае, настоящие маcтера рекомендуют предварительно ознакомиться с инструкцией, которую производители прилагают к каждому рулону.

    Виниловые и флизелиновые обои

    То касается таких «тяжелых» разновидностей обоев, как виниловые или флизелиновые, то в их поклейке имеются свои собственные особенности. Так, виниловые обои на флизелиновой основе необходимо клеить практически вплотную друг к другу. Тем не менее, если Вы приклеите их без стыка, то в этом нет ничего страшного, поскольку при последующем разглаживании и распрямлении полотен, Вы сможете «пододвинуть» выпрямляемый лист непосредственно к соседнему.

    Фото: при наличии рисунков и орнаментов необходимо внимательно их подбирать

    Читайте также:
    Как устанавливать мебельные рольставни

    Следует отметить, что подобные поверхности можно наклеивать и под покраску. Так, допускается их последующее окрашивание до 5-7 раз.

    Благодаря особой прочности виниловых обоев, можно не переживать, если у Вас сразу не получилось приклеить их встык, и Вы оставили небольшой зазор. Дело в том, что подобные полотна можно довольно просто подтянуть друг к другу. Делается это при помощи пластикового шпателя, или же просто ладонями рук. Будьте внимательны! Не допускайте появления сквозняков в комнате, во время высыхания обоев.

    Заключение

    Помните, что особое внимание следует уделить поклейке обоев в углу комнаты. В некоторых случаях, чтобы правильно поклеить полотна в углах, применяется такой прием: сначала Вы наклеиваете оба листа внахлест, отступив несколько сантиметров от угла. Затем, при помощи лезвия или острого ножа, делаете надрез вдоль нахлеста. Удаляете ненужные остатки, и клеите обои встык. В подобных случаях, стыки, как правило, но будут видны и заметны, даже при ближайшем рассмотрении.

    Для правильной поклейки в углах, рекомендуем просмотреть специальную видео инструкцию:

    И наконец, не забывайте о том, что в случае, если на поверхности обоев имеются особые рисунки, узоры или декоративные орнаменты, их необходимо тщательно подбирать и соединять друг с другом.

    Точность превыше всего. Как правильно клеить обои встык?

    Обои — самый популярный отделочный материал: простотой в использовании, с широким ассортиментом, богатой палитрой оттенков, цветов, орнаментов, разной толщиной и свойствами. Как клеить обои, встык или внахлест, определяется исходя из конкретной ситуации и выбранной разновидности материала.

    Но даже такая простая оклейка стен рулонными изделиями требует аккуратности и точности в расчётах. От правильной стыковки зависит надёжность покрытия, его долговечность, общий вид.

    Особенности поклейки

    Методика такого оклеивания обоями стен требует умений, навыков, опыта. Поэтому следует потренироваться заранее и изучить правила оклейки рулонным материалом встык. Особенности способа:

    1. Видимых зазоров или неровностей на линиях соединения отдельных полос обоев нет при правильном выполнении работ. Способ требует устранять малейшие выступы клея или зазоры.
    2. Кроме мягкого пластикового или резинового шпателя, для определённого типа обоев может потребоваться валик низкой или средней твёрдости, чистое полотенце или пелёнка, другие дополнительные приспособления.
    3. Очень сложно выполнять работы в помещениях со сложной геометрией, которые содержат много углов, ниш, других элементов; их следует правильно оклеивать. Важно обеспечить стенам ровную поверхность без малейших изъянов, дефектов, что может сильно повлиять на трудоёмкость состыковки полотен.
    4. Если материалы или приспособления выбраны неправильно, были допущены нарушения технологии или другие неточности, то в результате оклеивания между полосами обоев могут появиться отслаивающиеся участки или зазоры.

    При поклейке рулонного материала нужно отключить все имеющиеся приборы отопительной системы, обеспечить закрытое пространство без малейших сквозняков.

    Стыковка разных видов материалов

    Различный материал рулонных обоев имеет свой набор качеств, определяющих способ их поклейки. Поскольку технология такого метода оклейки стен требует навыков и знаний, нужно очень внимательно читать инструкцию к обоям, учитывать их особенности. На качество готового покрытия влияет даже выбор подручного инструмента.

    Если нет даже малейшего опыта в ремонте, следует воспользоваться красками одного оттенка с обоями. Тонкий слой на стыках скроет зазоры, неровности.

    При этом клей должен выбираться специфический, о чём нужно спрашивать в магазинах строительных материалов, чтобы с окрашенными участками обои получали максимальное сцепление. Как альтернативный вариант, может подойти клеящая лента, выпускаемая производителями обоев для таких случаев.

    Бумажные

    Если для отделки стен были выбраны бумажные рулоны, то нужно производить следующие операции:

    1. Выбрать клей на основе крахмала, содержащий антигрибковый компонент. Следуя инструкциям на упаковке, приготовить жидкую массу.
    2. Полоску обоев нужно смазать равномерно, начиная с её центра, выдержать в сложённом виде до 7 минут (также нужно уточнять это время на инструкциях к рулонному материалу и клею).
    3. На стену, предварительно размеченную по ширине полосы, приклеить обои. Совместить края как можно плотнее. Дополнительно проклеить стыки ПВА.

    Если обои однослойные, то не стоит рисковать с оклейкой ими стен методом встык. После высыхания они стянутся, а щели будут заметны. Лучше сразу располагать бумажный материал внахлёст.

    Виниловые

    Благодаря этому виду рулонного материала легко корректируются изъяны стен. Шероховатости, вмятины, даже мелкие трещинки хорошо скрываются под вспененной текстурой полотен. Стену перед оклейкой нужно обработать фунгицидом, можно не грунтовать. Грубо говоря, виниловые обои – это бумажные полотна с поливинилхлоридным покрытием. Различают этот материал таких типов и видов:

    • под покраску (о том, какие обои годятся под покраску и как правильно перекрашивать полотна, читайте тут);
    • плотные;
    • вспененные;
    • с горячим тиснением;
    • с шелковой нитью;
    • компакт-виниловые.

    Также на прилавках магазинов есть на бумажной или флизелиновой основе, с тиснением или без него, тяжёлые или лёгкие виниловые рулонные материалы. Чаще всего этот тип обоев выпускается с узором, что необходимо учитывать при раскрое на полосы.

    Флизелиновые материалы клеятся на уже смазанную стену, а для бумажных нужно отдельно нанести клей на полосы и немного дать ему впитаться.

    Клеить такой материал в широком формате очень неудобно, важно правильно выбрать точку начала. Лучше начинать от оконного проёма, двигаться против часовой стрелки. Из-за большой ширины полотен необходимо под потолком и возле плинтусов оставлять примерно 5 см про запас. Легче срезать излишки канцелярским ножом, чем искать способ закрыть щели.

    Как работать с таким материалом:

    1. Нанести на саму полоску примерно на 0,5 высоты клей, приложить плотно к стене.
    2. Затем по 0,2-0,3 м промазывать стену под полотном и его доклеивать. При этом следить за стыковкой с соседними полосами.
    3. Проглаживать в сторону от центра полотна мягким шпателем или сложенным в несколько слоёв полотенцем (другой чистой тканью с мягкой структурой). Это устранит скопившиеся пузырьки воздуха, прижмёт полотно к стене.
    4. Весь лишний клей, который выступит из-под обоев в результате их разглаживания тряпкой, следует устранять сразу.
    5. Если углы далеко не ровные, то лучше в таких местах отказаться от поклейки встык, а сделать небольшой равномерный заступ на соседнее полотно, но не более, чем на 1-2 см. Металлической линейкой или шпателем после высыхания можно удалить лишние обои с таких стыков.
    Читайте также:
    Как устанавливать мебельные рольставни

    Лучше не резать влажные рулонные материалы с виниловой основой, постольку так они могут просто разорваться.

    С правилами поклейки виниловых обоев можно ознакомиться в нашем материале.

    Флизелиновые

    Главное достоинство материала — быстрая и лёгкая его поклейка. Полотна пропитывать клеем не нужно. Достаточно смазать область стены под конкретную полоску флизелиновых обоев и приклеить её. Технология оклеивания встык этим типом отделки:

    1. Обычным валиком для клея необходимо однородным и равномерным слоем покрыть клеящим составом участок стены под отдельную полоску. Если есть труднодоступные места, обработать их кисточкой.
    2. Выждать несколько минут для впитывания в структуру стены клея и его подсушки. Повторно обработать клеем полотно, которое будет использоваться.
    3. При поклейке первого полотна нужно особенно внимательно следить за совпадением с разметкой. Только после этого с помощью валика, мягкой ткани или других приспособлений прижать полотно к стене вплотную.
    4. Разглаживающими движениями от центра сверху вниз устранить пузыри воздуха.
    5. Клеить следующую полоску нужно уже с ориентиром на предыдущую. При этом стыки подгоняются вручную: желательно, чтобы один человек выравнивал вершину полотна, а другой следил за расположением середины и низа.
    6. Каждый стык нужно очень тщательно разгладить, проклеить кисточкой дополнительно кромки полос.

    О том, как правильно клеить флизелиновые обои, подробно говорится здесь.

    Подготовка к процедуре и оклеивание углов

    Чтобы обои хорошо легли и при этом долго держались на стенах, необходимо тщательно выбирать инструмент, внимательно читать инструкцию к используемым материалам, правильно выбирать клей для полотен, придерживаться технологии работы. Следует хорошо проклеить углы, поскольку эта часть отделки — наиболее трудоёмкая и сложная.

    Алгоритм работы при оклеивании углов:

    1. Померить расстояние между ближайшей полосой обоев и оконным или дверным проёмом. Увеличить этот результат примерно на 5 см.
    2. Хорошо пропитать клеем угол и стену.
    3. Предусмотренный запас завести на другую сторону угла.
    4. В углу и на стене тщательно выровнять наклеенную полосу тряпкой или резиновым валиком.
    5. Поскольку не всегда угол в вертикальном направлении идеально ровный, определить наиболее узкое место и на расстоянии + 1 см от него сделать засечку. Вертикально от неё провести маркировку для использования её, как разметки для следующего куска рулона.
    6. Подрезать шов обойным ножом, используя линейку и малярный шпатель. Срезать излишки с другого полотна, чтобы совпадал рисунок.
    7. Лишние участки снизу и сверху полотна удалить тем же методом, что и боковые.

    Откуда начинать?

    Не имеет значения точка отсчёта для материалов из пробки, винила или флизелина. Благодаря стыковке без швов их соединение незаметно. Способ определения начала оклейки стен:

    • От края оконного проёма.
    • От дверного косяка, который в качестве начальной горизонтали использовать наиболее удобно.
    • Если угол правильной формы, его вертикальность проверена уровнем или отвесом, то можно отступить на ширину полотна и провести горизонтальную разметку, от которой будет начата оклейка. К этой линии возвращаются при завершении работы в помещении.
    • Если комната обладает многими проёмами или проходами, то удобнее всего выбрать наиболее крупный объект для начала оклейки.
    • Если оконный проём более 2 метров, то легче проводить действия с обеих сторон, двигаясь по периметру помещения.

    Как получить результат без щелей и расхождения?

    Для получения нужного результата соблюдайте правила:

    1. Началом работ выбирается дверной или оконный проём, угол.
    2. Клеящий состав необходимо выбирать в соответствии с рулонным материалом, его типом и размером. Необходимо придерживаться инструкции по разведению клея, правил его нанесения на полотна или на стену.
    3. Лучше от стыковки в углу, причём независимо от внутреннего или внешнего его расположения, отказаться, поскольку в таких местах требуется поклейка внахлёст.
    4. Для предотвращения в будущем на краях полотен отслаивания подбирается более стойкий клеящий состав и производится дополнительная обработка данных участков.
    5. Разглаживать швы необходимо всего несколько раз, иначе они будут выделяться на основном фоне.

    Если все рекомендации выполнить, то легко достигается нужный декоративный эффект при покрытии стен обоями.

    Если же стыки все же разошлись, читайте о том, как спасти ситуацию, в отдельном материале.

    Полезные рекомендации

    Если выбраны материалы с рисунком или орнаментом, то нужно соблюдать совпадение элементов принта на границе отдельных полотен. Это подразумевает лишний расход материала. Поэтому в данном случае покупать обои нужно с запасом. Способы подгонки рисунка:

    • прямая стыковка;
    • стыковка со смещением;
    • свободная оклейка;
    • встречная подгонка.

    При прямой стыковке необходимо сначала замерять высоту и длину стен, высчитать размер одного цикла рисунка. Для стандартных рулонов с шириной 0,53 м и длиной 10 м обычно размер раппорта составляет не менее 0,54 м. При этом каждая новая полоска должна быть кратной этому значению, т. е. начинаться не с момента окончания в рулоне, а с соответствующего рисунка.

    Если высчитывается смещение на половину рапорта, то для каждой второй полоски её длина сдвигается на половину этого элемента. Тогда рисунок начала полотна в чередующихся компонентах будет совпадать.

    При свободной стыковке минимизация потерь и множественных подрезок достигается за счёт небольших симметрических рисунков. Для рулонных материалов с большими и выразительными объектами этот способ не подходит.

    Во избежание зазоров и расхождений используется встречная подгонка обойных полос. Каждая соседняя накладывается внахлёст на 0,5-1 см и края не проклеиваются. Лишние полосы срезаются канцелярским ножом по линии, нарисованной вдоль металлической строительной линейки. Этот способ наиболее простой, но трудоёмкий.

    Поклейка обоев иногда может стать настоящей головоломкой, особенно при выборе материала с крупным и чётким рисунком. При этом нужно не только знать технологию работы с рулонными материалами, но и тщательно высчитывать длину полосок.

    Чтобы избежать ошибок или отслаивания отделки в будущем, необходимо выполнять инструкции и придерживаться технологии работы с конкретным типом клеящих составов и обоев. Техника поклейки встык обеспечивает монолитный сплошной фон без видимых соединительных швов, чем создаёт нужный декоративный эффект.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: