Как установить дверную коробку своими руками: инструменты

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Читайте также:
Как выбрать потолочные карнизы для штор

Монтаж дверной коробки.

  • Устанавливаем коробку в проем.
  • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
  • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
  • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
  • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
  • Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
  • Расклиниваем вторую стойку.
  • Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
  • Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
  • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
  • Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

  • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
  • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
  • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
  • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
  • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
  • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
  • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
  • Монтируем ответную часть защелки.
  • Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

  • Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
  • Отрезаем доборную планку в нужный размер.
  • Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
  • Отрезаем добор в нужный размер.
  • Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
  • Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
  • Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

  • Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
  • Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
  • Отрезаем наличник в нужный размер.
  • Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
  • Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
  • Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
  • Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
  • Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
  • Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
  • Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
  • По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.


Как собрать дверную коробку: сборка и установка своими руками

Окна Проф >> Двери >> Как собрать дверную коробку межкомнатной двери и установить

Сборка дверной коробки – это ответственное дело, от качества исполнения которого зависит прочной всей конструкции и максимальная нагрузка, которую могут выдержать двери. Многие задаются вопросом: как собрать дверную коробку: сборка и установка своими руками, возможна ли она без наличия опыта и обращения к специалистам. Ответ прост: да, это возможно, если последовательно применять советы и шаги по правильной сборке и установке коробки.

Изначально может ошибочно показаться, что сборка коробки довольно простое занятие, но это ошибочное мнение. Конечно, некоторые промахи в расчетах при сборке коробки можно скрыть наличниками, но это пагубно скажется на продолжительности службы всей конструкции. Следует помнить, что малейшие просчеты, небольшие зазоры и щели могут негативно сказаться на сроке службы всей конструкции, тогда как исправление ошибки после выполнения всех работ уже недопустимо и придется выполнять заново демонтаж и закупать новые материалы. Перед началом установки коробки следует детально изучить все этапы и следовать советам специалистов. С данной статьей установка коробки руками своими станет более простой и качественной.

Подготовительный этап

Для того, чтоб сборка дверной коробки стены была выполнена высококачественно, необходимо правильно выполнить все подготовительные работы. Данный этап включает в себя выполнение правильного и полноценного замера, выбора типа двери, с учетом особенности помещения (кухня, ванная или спальня). Также, следует заранее продумать необходимый тип коробки, это может быть П-образная коробка (без порога) и замкнутый прямоугольник (с порогом). В статье рассмотрим самый распространенный тип и вариант установки коробки для распашной двери. Для раздвижной двери потребуется кардинально другая конструкция, это же касается и установки двери-гармошки, для которой вовсе может и не понадобится коробка.

Читайте также:
Дизайн дачи своими руками

Замер проема

Выполнение замера дверного проема для установки коробки и двери изначально может показаться стандартным и легким делом. Но и в данном вопросе следует четко понимать, что установка дверной коробки проема пройдет беспроблемной , если только верно выполнены все замеры. Перед тем, как начать замер, следует знать, что замеры всех величин (глубина, высота, ширина) выполняются в нескольких точках. Это связано с тем, что крайне редко встречаются идеально симметричные и ровные дверные проемы, перепады могут достигать нескольких сантиметров. Для правильного замера следует придерживаться следующих правил:

  1. Замер высоты проема выполняется в трех точках, за основу берется наименьшее значение;
  2. Замер ширины проема необходимо выполнять в 3-4 точках, фиксируя наименьшее значение;
  3. Глубину проема следует замерять в шести точках (по три на каждую сторону), фиксируя наибольший показатель.

Конечно, все замеры следует производить исключительно после того, как старая дверная коробка будет демонтирована, а проем полностью зачищен. Следует ответственно подойти к вопросу замера проема, ведь может возникнуть трудность при установке дверной коробки в дальнейшем. Все элементы коробки будут идеально подходить друг другу только в случае выполнения правильного замера.

Правильный выбор размера коробки

Прежде, чем разобрать как собрать дверную коробку, следует записать все замеры проема. С этими данными можно уже обращаться в строймагазины за покупкой коробки. Конечно, перед заказом самой коробки уже следует знать, какой тип двери будет установлен: классический распашной, раздвижная-купе или гармошка. Для распашной двери потребуется усиленная классическая коробка, которую следует подбирать четко под зафиксированные замеры проема. Сейчас производители дверных коробок под распашные двери используют несколько стандартных размеров, основные отличия идут по ширине дерева (высота и ширина проема корректируется распилом) и по типу материала (дерево, ПВХ или МДФ ). Также, если в городе есть цех, можно заказать коробку под четкие размеры проема – это значительно облегчит процесс подготовки к непосредственной установке, ведь не придется корректировать высоту и длину коробки под дверное полотно конструкции и размеры стены, а также делать распил стыков.

Инструменты и материалы

Конечно, чтоб установить межкомнатные двери своими руками потребуется определенный набор инструментов. Набор инструментов довольно элементарен, поэтому установка дверной коробки не потребует больших трат на инструменты. Например, топор пригодится для демонтажа, а дверное полотно следует подготовить с помощью стамески. Что же понадобится для всего процесса установки коробки:

— Ножовка и строительный нож;

— Шуруповерт и дрель;

— Вспомогательные инструменты (рулетка, карандаш, скотч строительный).

Сборка дверной коробки

Чтоб установить дверную коробку, ее потребуется изначально правильно собрать. Имея в наличии все необходимые инструменты и материал для коробки, следует начинать с правильного чертежа и отметок для распила. Заранее потребуется выполнить не только распил и сборку всей конструкции коробки, но и точно наметить и рассчитать места для петель. Дверные петли бывают как врезными (необходимо стамеской сделать углубления), так и накладными. Для расчета и установки петель необходимо отмерять по 20 см сверху и снизу стороны, где будет крепится дверь. Необходимо внимательно подбирать стойку для монтажа петель, помня про сторону открывания двери.

Сборка коробки МДФ или дерева подразумевает нескольких видов, в зависимости с наличия порога, угла стыков (45 или 90) и наличии готовых шипов для более практичной сборки.

Под углом 90 градусов

Можно легко как собрать дверную коробку своими руками пошаговая инструкция именно с помощью сборки под уголком 90 градусов. Становится очевидным, что данный вид сборки коробки подразумевает распил стоек по-отдельности под высоту и ширину проема. Этот вариант сборки крайне легко сделать своими руками новичку, ведь весь распил проводится без использования стусла и не требует специальных умений. Важно помнить, что даже при элементарной сборке коробки в 90 градусов не следует торопиться, лучше несколько раз перепроверять расчеты и поставленные карандашом отметки на стойках перед началом распила, обязательно помня про зазор в 3 мм между коробкой и дверью. После того, как выполнен распил стоек, их следует соединить в единую конструкцию. Саморезы стягивают всю коробку, формируя готовую к установке коробку. Для данного вида сборки вполне достаточно будет использование по два самореза в каждую точку крепления стоек. Следует учесть, что перед вкручиванием саморезов (следует отступает от краев по 1 см) следует аккуратно просверлить в намеченных местах дырки, чтоб саморезы зашли ровно и без отклонений. В целом, именно сборка дверной коробки под 90 градусов является наиболее простой, но ее главный недостаток заключается в итоговом внешнем виде, который может понравится далеко не всем. Если все выполнено верно, дверное полотно установить будет максимально просто, лишь навесив на петли.

Под углом в 45 градусов

Рассматривая все способы сборки дверной коробки межкомнатных дверей, наиболее популярным является именно сборка под углом в 45 градусов. Данная сборка коробки является чуть сложно, в сравнении с 90-о градусным вариантом: тут придется с помощью стусла подгонять все стыки под углом 45 градусов. Сборка коробки под углов 45 градусов самая распространенная, ведь она создает самый лучший внешний вид коробки, одновременно являясь крепким вариантом сборки конструкции. Отличие от сборки в 90-о градусов заключается в том, что два верхних угла и два нижних (если сборка прямоугольной коробки) подпиливаются под 45 градусов, все элементы четко соединяются также саморезами . При подсчете и черчении линий распила обязательно следует помнить про зазор между коробкой и дверным полотном – он должен быть равным 1 см. Сборка коробки под 45 градусов отличается также тем, что саморезы будут стягивать коробку уже не по прямой, а под углом.

Сборка в шип

Есть еще одно устройство дверной коробки межкомнатной двери, которая подразумевает сборку по принципу шип-паз. Самостоятельно неопытному мастеру крайне сложно будет из брусков создать надежной и правильное по размерам крепление в шип. Поэтому, данный метод сборки коробки подходит опытным мастерам либо тем, кто под заказ получил готовую коробку с креплением шип-паз. Благодаря сложному креплению, данный вид сборки дверной коробки как в шип является наиболее прочным и надежным.

Сборка коробки с порогом

Тем, кто запланировал дверной проем стены с порогом, нужно сразу же собирать прямоугольную цельную коробку. От П-образной отличается тем, что внизу также придется подгонять и стягивать саморезами крепления. При современных ремонтах большинство постепенно отказывается от коробок с порогами, но без них не обойтись при установке двери в ванной комнате или санузле.

Демонтаж старой коробки межкомнатной двери

Непосредственные работы по замене дверной коробки и двери начинаются с демонтажных работ. Существует два способа демонтажа дверной коробки – это демонтаж с сохранением целостности старой коробки (например, если она потребуется для установки на даче) и без сохранения. В целом, процесс демонтажа одной коробки, при правильном распределении сил и умения, займет не более получаса времени.

Без сохранения

Самый простой вариант демонтажа старой коробки – это вариант без ее сохранения. В данном случае не нужно аккуратно вытягивать все гвозди, достаточно лишь сделать несколько надпилов коробки и с помощью топора и молотка разломать несущие боковые детали. Конечно, демонтаж начнется с наличников, чтоб их аккуратно и быстро убрать потребуется аккуратно вбить топор между наличником и коробкой с помощью молотка. Полученный дверной проем следует зачистить и он будет полностью готов к монтажу. Главное помнить, что при демонтаже коробки без сохранения не следует прилагать слишком много усилий, ведь можно повредить кирпич и штукатурку, из-за чего сроки установки нового плотна увеличатся.

Читайте также:
Виды, выбор и установка дивана на кухню со спальным местом

С сохранением

иногда требуется крайне аккуратно демонтировать старую коробку, с сохранением ее конструкции. Это может быть связано как с необходимостью дальнейшего использования готовой коробки и двери в других проемах, так и наличии хрупкой стены (старый кирпич, штукатурка могут осыпаться при жестком демонтаже). Вариант демонтажа с сохранением, конечно, требует гораздо больше усилий. Также аккуратно потребуется убрать наличники с помощью топора и молотка. Затем, следует изучить способ установки старой дверной коробки: она может крепится на гвоздях напрямую к стене либо через бруски (зачастую встречается в старых домах, где были слишком большие зазоры). С помощью гвоздодера следует подцепить и достать все гвозди (а иногда это могут быть и анкера, шурупы), а потом просто аккуратно достать коробку. В целом, демонтаж с сохранением относится к довольно тонкой работе, которую можно сделать как своими руками, так и обратиться к специалистам.

Подготовка проема к установке дверной коробки

После демонтажа коробки следует выполнить все работы по подготовке проема к установке. Для этого потребуется хорошая очистка стены после старой коробки, потребуется убрать всю пыль, остатки древесины от коробки и достать все оставшиеся гвозди. Дополнительный совет: при монтаже с помощью монтажной пены, советуется воспользоваться грунтовкой. Потребуется подождать всего лишь несколько часов, зато поверхность проема будет максимально очищенной и будет иметь лучшую сцепку.

Установка дверной коробки

Перед тем, как приступать к непосредственной установке коробки, потребуется выполнить проверку правильности собранной коробки. Для этого потребуется проверить правильность геометрии собранной коробки, диагонали должны быть одинаковыми. Поверхность проема также должна быть гладкой, все неровности должны быть устранены. Только потом можно начинать монтаж дверной коробки межкомнатной двери своими руками, согласно выбранного способа.

Пошаговая инструкция по монтажу коробки межкомнатной двери своими руками

В зависимости от выбранного варианта монтажа, существует готовый порядок монтажа коробки. Во-первых, коробку прикладывают к проему, затем используются деревянные клинья, которые фиксируют ее (либо монтажные пластины). Во-вторых, с помощью уровня проводится проверка ровности установленной коробки, при необходимости выполняется ее коррекция. Затем выполняется фиксация коробки к стене с помощью анкерных болтов, саморезов или специального монтажного набора с пластинами. Отверстие между стеной и коробкой останется лишь заполнить монтажной пеной части открытые и украсить наличниками. Вот и весь порядок, после которого останется лишь навесить дверь, на которой уже должны быть отверстия для петель и дверного замка. Межкомнатные двери устанавливаются именно по такому порядку, но необходимо разобрать подробнее некоторые варианты установки с помощью саморезов и монтажных пластин.

Крепление коробки монтажными пластинами

Довольно-таки простой способ крепления дверной коробки применяется именно с помощью специального крепежного набора. Данный вариант установки коробки обходится даже без применения монтажной пены: достаточно коробку правильно установить по уровню и прочно закрепить на специальные пластины. Перед установкой коробки в проем устанавливаются специальные пластины, которые необходимо изначально прикрепить к стене. В большинстве случаев для данных монтажных пластин потребуются небольшие новые отверстия в стене, к которым крепится пластина. Сами отверстия с пластинами потом можно будет легко скрыть с помощью шпаклевки и отделочного материала. В целом, данный способ требует определенных навыков, но одновременно является самым современным.

Крепление саморезами с дюбелем

Более классический вариант крепления коробки – это использование анкерных креплений или саморезов с дюбелями. Процедура данного монтажа следующая: коробка прикладывается к проему и фиксируется (помогут бруски или клинья). Затем, просверливаются отверстия в коробке, сквозные, куда забиваются дюбеля и прикручивается саморез или анкерный шуруп. Данные отверстия, для эстетики, следует делать в нескольких местах, часть можно спрятать там, где будут крепиться петли и один саморез под углубление, куда будет заходить язычок дверного замка. Данных отверстий хватит, чтоб коробка максимально прочно стала в проем и была максимально надежной. Данный способ примечателен тем, что теперь нет нужды перекрашивать или прятать с помощью заглушек сами крепления коробки, ведь они будут спрятаны под фурнитурой. Для завершения данного монтажа и придания большей прочности, отверстие между коробкой и стеной следует заделать монтажной пеной руками. На завершающем этапе потребуется установить наличники и готовое полотно двери конструкции.

Особенности установки коробки с порогом

От установки межкомнатной двери короба есть существенная разница для санузлов: тут коробки обязательно ставятся вместе с порогами. Данный вид коробки отличается тем, что допущенные погрешности при сборке невозможно будет устранить при монтаже, поэтому перед установкой коробки с порогом обязательно следует сверить совпадение размеров диагонали. Установка данной коробки идет по такому же принципу и порядку, что и описаны выше. Единственное уточнение: придется закрепить и порог. Именно на порог коробки будет постоянное давление как со стороны коробки, так и жителей дома. Ее можно будет закрепить к полу с помощью саморезов с дюбелями, а место крепления спрятать с помощью заглушки.

Как правильно установить дверную коробку своими руками

При ремонте собственного жилья значительной статьей затрат выступают расходы на услуги по установке дверей. Устанавливать своими руками дверную коробку – значит сэкономить финансы и нервы. При должном интересе со стороны начинающих строителей к такой задаче получается развить умение проявить аккуратность и лучше усвоить строительные нормы.

Схема сборки дверной коробки.

Важно не просто установить дверную коробку, а сделать все по правилам. Только при таком подходе получается прочная, эстетичная и долговечная дверь. Сборка с последующей фиксацией дверной конструкции должна протекать с ориентацией на такие моменты:

  • четкая сонаправленность оси коробки по вертикали и по горизонтали с элементами дверной конструкции и несущей стеной;
  • выполнение ГОСТ 9330-76 (оставление промежутков на угловых соединениях, их легко вычислить самому);
  • грамотно и надежно осуществленное прикрепление коробки к несущей части стены дома;
  • при применении запенивания при монтаже коробки важно не забывать про свойство вещества расширяться в процессе затвердения;
  • число и характеристики крепежа, навесных шарниров и прочих деталей дверного блока следует подбирать в соответствии с габаритами конструкции, ее назначением;
  • устанавливая двери, ориентируются на микроклимат в помещении.

Крепежные детали и прочие элементы

Компоненты металлической дверной коробки.

Чтобы установить дверную коробку, придется подготовить (закупить в строительном магазине) все составляющие для этих целей. Список всего, что требуется для работы:

  • полотно двери;
  • бруски из дерева (или МДФ) вертикальные (250 см) – 2 шт.;
  • брусок из дерева (или МДФ) горизонтальный – 1 шт.;
  • из дерева (или МДФ) наличники – 3 шт.;
  • доборные деревянные (либо МДФ) детали к наличникам – по мере надобности 3-4 шт.;
  • деревянные клинья размером, соответствующим промежутку между бруском и стенкой – 15 шт.;
  • планки из металла подвесные для фиксации брусков к поверхности стены (подобные тем, на которые прикрепляют профили) с индивидуальными размерами – от 5 до 7 шт.;
  • анкерные болты под прикрепление брусков (размеры выбирают индивидуально) – 9 шт.;
  • саморезы с дюбелями различных размеров – 20 шт.;
  • баллончик с монтажной пеной и распределительный специальный пистолет под нее.
Читайте также:
Интерьер стоматологической клиники

Для предварительной подготовки и самостоятельного монтажа коробки потребуются:

  • карандаш строительный для нанесения разметок;
  • нож плотницкий для небольших доработок деревянных элементов;
  • наждачная бумага.

Специальные инструменты, которые имеются у любого плотника:

Сечения дверных коробок разных типов.

  • шуруповерт электрический с дрелью;
  • стусло для пропиливания под заданным углом концов деревянных брусков коробки, стыкующихся между собой;
  • электрический перфоратор;
  • два набора сверл: 1 – по дереву, 2 – под кирпич или бетон в перфоратор в соответствии с диаметром элементов крепежа;
  • стамеска или фреза для монтажа фурнитуры;
  • ручная пила-ножовка;
  • уровень (на 100 и 150 см);
  • плотницкий отвес;
  • ломик или монтировка;
  • молоток;
  • болгарка;
  • гвоздодер.

Демонтируем старую дверную коробку

Приготовительные процедуры по самостоятельной установке дверей начинают с избавления от старой конструкции. Первым делом демонтируют наличники. После чего, соблюдая осторожность и стараясь не деформировать стену, при помощи ножовки, монтировки и прочего набора приспособлений разбирают устройство двери. Старые крепежные детали, в том числе и анкерные болты, спиливают болгаркой или откручивают. В обязательном порядке проверяют стену на прочность. Если ситуация того требует, то принимают меры по ее укреплению. Здесь следует проявить внимательность. Возможно, придется сделать армированную конструкцию и выполнить заливку бетоном. Пренебрегать характеристиками надежности стены не стоит, поскольку от этого зависит длительность эксплуатации коробки дверей.

Монтируем новую коробку

Схема монтажа дверной коробки.

Замеряют имеющийся дверной проем, который образовался от демонтажа прежней конструкции.

Промежутки, необходимые для постановки брусков дверей, предусматривают меньше на 5-10 см, чем размеры проема. Получившиеся пустоты потребуются для постановки распорных клиньев.

Важно: толщина клиньев должна превышать на 0,25-0,5 см промежутки между брусьями и поверхностью стены. Только так можно придать жесткую устойчивость коробки.

Под углом в 45° при помощи поворотного стусла выпиливают окончания брусьев по верхнему краю.

На местах стыков брусьев просверливают отверстия. Горизонтальный и вертикальный брусья стягивают саморезами. Работу ведут, соблюдая аккуратность. Качество всех действий скажется на прочности крепления. Бруски при этом не должны образовывать трещины, а саморезы не должны позволять обнаруживать себя. В современных проемах брусок снизу не предусматривают.

На полу раскладывают полотно двери и собранную коробку. Оценивают, с какой стороны лучше навесить петли. Расстояние от верха или низа двери должно составлять не меньше 19 см, однако на всех проемах в помещении должно быть одинаковым. Ставят отметки под навесные петли на двух поверхностях: у коробки и у полотна. Посредством стамески или фрезы подготавливают место под дверные петли, закрепляют их при помощи саморезов к двери и бруску.

На поверхность коробки, примыкающей к стене, саморезами крепят подвесные планки. Ширину планочной пятки делают равной толщине стены. Усы планки следует завести на 5-7 см на наружную и внутреннюю поверхность стены.

Схема устройства обхватной коробки.

В вертикальном направлении подобных планок следует разместить 2 или 3 штуки. По горизонтали 1 или 2 штуки. Вставляют дверную коробку вертикально в проем (без полотна). При помощи уровня (отвеса) выполняют проверку горизонтальных и вертикальных осей, поверхности стены и коробки. Усы планок фиксируют к стене посредством анкеров или саморезов с дюбелями. К нижней части монтируют распорную планку, размер которой равняется размеру верхнего бруска.

Дополнительно вставляют деревянные клинья. Всего их должно получиться по периметру 15 штук. Постукивая по ним молотком, добиваются прочной посадки коробки в проеме. Постоянно следят за осями по горизонтали и по вертикали. Монтаж коробки завершает крепление ее к стенке с помощью анкерных болтов. Для этого с равным шагом по всему периметру бруска просверливают насквозь отверстия.

Ставят отметки на стене под сверление. Перфоратором просверливают на поверхности стены. Анкерный болт заглубляют на расстояние до верха шляпки. Крепление производят ключом гаечным. Аналогично поступают с остальными отверстиями.

Навешивание полотна производят с обязательной сверкой осей. Если все выполнено точно, дверь открывается и закрывается без проблем. Промежутки между стеной и коробкой запенивают монтажной пеной. Контролируют количество наносимой пены, так как ее излишек может стать причиной деформирования коробки. Недостаток же скажется на прочности и изоляции помещений. Наличники устанавливают в завершение всех работ, заранее подпилив уголки на них стуслом. К поверхности коробки наличники прикрепляют бесшляпочными гвоздиками для мебели. Места стыков промазывают восковой мастикой.

Как прикрепить дверную коробку

Схема крепления доборных планок к дверной коробке.

При невозможности крепления коробок по описанному способу установить коробку можно по другой технологии.

Увеличивают зазор от бруска коробки при помощи различных доборных элементов. Их заблаговременно закупают в магазине или выпиливают. МДФ чаще применяют с так называемой планкой притвора посередине. При вынимании планки обнажается паз. В нем можно проделать нужное количество отверстий под анкеры. Прикрыв паз посредством планки, получают декоративную дверную коробку и довольно прочную.

Следует учесть при монтаже дверей состояние влажности внутри комнаты при осуществлении строительных работ.

Также важно не скупиться на приобретение фурнитуры, поскольку слабость креплений непременно приведет к недолгой эксплуатации дверей.

Соблюдайте бдительность и будьте аккуратны.

Как установить коробку межкомнатной двери своими руками

Установка дверной коробки межкомнатной двери – ответственная работа для выполнения которой нужно обладать определёнными навыками и иметь под рукой набор специальных инструментов. Если этот элемент заполнения проёма установлен некорректно или зафиксирован недостаточно прочно, то эксплуатация двери будет сильно затруднена. Поэтому, если домашний мастер принял решение об установки дверной коробки самостоятельно, ему необходимо изучить подробный алгоритм действий при выполнении этой работы и ознакомиться с нюансами, соблюдение которых позволит исключить серьёзные ошибки.

Рис. 1. Установленная в проём дверная коробка

Как выбрать дверную коробку

Как правило, производители, давно работающие на рынке, предлагают клиентам комплексный вариант решения задачи по заполнению проёма. Вы общем случае, дверной блок под ключ продаётся с коробкой, полотном, доборами, наличниками и фурнитурой. Однако, при необходимости приобретения данного элемента в разобранном состоянии, нужно учитывать следующие особенности:

  • Проём в стене после установки несущей рамы должен иметь монтажные зазоры 30 – 40 мм, которые впоследствии заполняются монтажной пеной.
  • Толщину коробки следует подбирать таким образом, чтобы она была полностью скрыта в створе стены.
  • При толстой стене несущий остов двери лучше заказывать совместно с доборами после снятия размеров с проёма.
  • Все линейные элементы коробки должны быть прямыми. Особенно важен данный параметр при монтаже рамы из дерева. При дефектах производства, использовании некачественного сырья или в следствие недопустимых условий хранения, древесина может деформироваться, и установить такой элемент будет гораздо сложнее.
Читайте также:
Как выбрать шторы для низких потолков и визуально сделать комнату выше

Рис. 2. Детали несущей рамы

Как подготовить проём к монтажу

Для того, чтобы смонтировать несущую раму для заполнения проёма в стене, необходимо провести подготовительные работы. Эта процедура выполняется в несколько этапов, а именно:

  • В случае замены пришедшей в негодность двери, установленная в стене старая несущая конструкция для полотна должна быть полностью демонтирована со всеми элементами уплотнения.
  • При необходимости изменения ширины или высоты, мастер производит расширение путём демонтажа части стены, либо сужение проёма.
  • Если края проёма неровные, их необходимо оштукатурить, соблюдая ортогональность всех 4 углов.
  • После подготовительных работ нужно произвести замеры для последующего заказа коробки. Для того, чтобы не допустить ошибок, полученные параметры следует перенести на бумагу, составив примитивный чертёж. На данном рисунке должны быть указаны такие размеры, как высота и ширина проёма, а также толщина стены.
  • Если элемент стены имеет отклонения, то перечисленные размеры необходимо снять в нескольких точках по высоте, ширине и толщине будущей коробки.
  • По полученному эскизу, с учётом монтажных допусков, выбирается и заказывается несущая рама.

Рис. 3. Замер проёма перед установкой

Материалы, которые могут потребоваться для заполнения проёма

Установка дверной коробки требует наличия определённых материалов, либо готовых конструктивных элементов для успешного монтажа. Так, при покупке комплекта двери нужно учитывать следующие нюансы:

  • Несущая рама может быть выполнена из разных материалов – натуральное дерево, шпон, МДФ с ламинированной плёнкой, алюминий или пластик. Для выбора конкретного материала необходимо учитывать стилистику помещения, температурно-влажностный режим и характер эксплуатации дверного проёма.
  • Приобретать коробку лучше в комплекте с доборами и наличниками с аналогичной фактурой и оттенком. Для стыковки элементов между собой лучше использовать телескопические заводские детали, которые собираются с высокой точностью по принципу конструктора.
  • После установки несущего элемента двери, на его поверхности могут остаться видимые элементы крепления, либо дефекты от неосторожного обращения с инструментом. В таких случаях могут понадобиться пластиковые заглушки и восковой карандаш в тон основного материала коробки.

Рис. 4. Декоративные пластиковые заглушки

Какие инструменты и расходные материалы могут понадобиться для монтажа

Монтаж несущего элемента заполнения проёма не может быть осуществлён без набора определённых инструментов. Учитывая, что работа выполняется в несколько этапов, каждый из них потребует наличия следующих приспособлений:

  • Снятие размеров проёма, а также разметка конструктивных элементов коробки производится при помощи рулетки, строительного уголка, линейки и карандаша.
  • Для подрезки линейных элементов с целью последующей стыковки, нужно использовать ножовку с мелким зубом и стусло, электрический лобзик по дереву, ручную циркулярную пилу, либо профессиональный торцовочный станок с регулируемой станиной. В ряде случаев мастера прибегают к использованию стандартной болгарки с отрезным диском.
  • Монтаж коробки производится при помощи анкерных болтов, зафиксированных в предварительно просверленных отверстиях. Для этих целей необходим перфоратор со сверлами, молоток, анкерные болты, отвертка, либо шуруповёрт и ключ, если речь идёт о затяжке метизов распорного действия.
  • Для позиционирования несущей рамы в проёме с учётом монтажных зазоров, нужно приобрести набор распорных дюбелей и один или два баллончика монтажной пены с пистолетом для возможности её нанесения.
  • Для фиксации положения коробки после монтажа применяется малярный скотч и распорные ригели. Для удаления лишних частей пены после твердения, под рукой должен быть строительный складной нож.
  • Для проверки соблюдения точности при установке дверной коробки, потребуются отвес, строительный уровень (обычный, либо лазерный) и угольник.

Рис. 5. Торцовочный станок с регулируемой станиной

Инструкция по демонтажу старой дверной коробки

Если речь идёт о замене дверей в квартире, жилом доме или офисе, то перед началом работ необходимо демонтировать старую несущую раму. В случае, если необходимости сохранения коробки нет, то её можно распилить на части и удалить топором из проёма. Однако для некоторых людей эти детали представляют ценность, и о разрушающих методах демонтажа не может быть и речи. В таких случаях для снятия дверной коробки необходимо следовать приведённым ниже рекомендациям:

  • Мастер аккуратно снимает наличники с двери, срезая со стены остатки клеевого состава.
  • Дверь снимается с петель, после чего каждый крепёжный элемент подвесов откручивается при помощи отвёртки или шуруповёрта. Если старые шурупы не поддаются демонтажу. Их придётся сточить болгаркой с абразивным диском.
  • Из монтажных зазоров между дверной коробкой и стеной проёма извлекается пена до тех пор, пока стальные анкерные элементы не окажутся в поле зрения.
  • Далее берётся болгарка с диском большого диаметра, вставляется в монтажный зазор и каждый анкер аккуратно срезается.
  • Несущая рама в сборе извлекается из створа стены, после чего она может быть легко разобрана на составляющие.
  • Проём очищается изнутри и, при необходимости, мастер изменяет его габариты.

Рис. 6. Процесс демонтажа

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Перед тем, как установить элемент в проём, его необходимо собрать в готовую раму требуемых габаритов. Эта работа выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

  • Если элемент коробки был изготовлен на заводе с учётом предстоящей стыковки, он может быть снабжён специальным шипом на каждом торце перемычки. Эта конструктивная деталь при сборке рамы точно подходит к пазу в вертикальной стойки, из-за чего получается ровное и надёжное соединение. Для фиксации положения ортогональных стоек и перемычки, с внешней стороны рамки устраиваются несколько саморезов, которые будут надёжно скрыты после монтажа.

Рис. 7. Сборка в шип

  • Если домовладелец принимает решение о стыковке элементов каркаса двери под 90 градусов, а детали не имеют фабричных прорезей, то такая работа выполняется постепенно.

Прежде всего, каждый вертикальный и горизонтальный элемент, входящий в состав коробки, подрезается торцовочным станком или ножовкой с использованием шаблона под прямым углом. Далее мастер аккуратно выбирает посадочный паз в перемычке, работая стамеской.

В результате, получается деталь сопряжения с шипом, сформированным вручную.

Рис. 8. Стыковка под 90 градусов

  • Самый эстетичный, но одновременно сложный тип сборки несущей рамы двери – это стыковка её элементов под углом 45 градусов. Для подрезки деталей, помимо торцовочного станка с возможностью наклона рабочего органа, потребуется стусло с широкой посадочной площадкой. После запила кромки детали, необходимо попытаться собрать коробку на полу в горизонтальном положении и, если в результате стыковки образуются зазоры, их необходимо довести до ума напильником или абразивным диском мелкой зернистости.
  • По завершении сборки, все элементы крепятся друг к другу саморезами. Следует учесть, что металл метиза может легко расщепить мягкое дерево или МДФ. Для того, чтобы этого не произошло, фиксирующий элемент лучше всего закручивать в заранее подготовленное отверстие меньшего диаметра.

Рис. 9. Сопряжение под 45 градусов

  • Для упрощения дальнейших работ, в одну из стоек рекомендуется врезать петли для крепления двери.

Элементы подвеса прикладываются в нужном месте по длине детали, обводятся карандашом по периметру, после чего мастер при помощи фрезера или стамески выбирает лишнюю древесину на глубину, соответствующую толщине пластины петли.

Далее, элемент петли без ответной части фиксируется на саморезы в созданное углубление с предварительным устройством отверстий малого диаметра.

Читайте также:
Как оформить спальню в стиле гламур?

Если межкомнатная дверь имеет небольшую массу, для её нормального функционирования достаточно устройства двух петель – на расстоянии 20 – 25 см от каждого торца. При необходимости монтажа тяжёлой конструкции, рекомендуется добавить третий подвес, смещённый к верхней части стойки на расстоянии 40 – 50 см от центра высоты изделия.

Рис. 10. Устройство подвесов

Как производится монтаж несущей рамы

Установка предварительно собранной дверной коробки в подготовленный для неё проём – самый ответственный этап работ, от которого будет зависеть качество и продолжительность эксплуатации полотна. Для того, чтобы получить желаемый результат, все работы проводятся в соответствии с определёнными этапами:

  1. Готовая конструкция устанавливается в дверной проём, таким образом, чтобы со всех 3 сторон образовался монтажный зазор, а одна из граней коробки находилась в плоскости со стеной.
  2. Далее несущая рама выверяется по вертикали и горизонтали, а также на предмет соблюдения ортогональности углов в местах сопряжения стоек с перемычкой.
  3. Если конструкция приняла проектное положение, в монтажные зазоры забиваются клинья до тех пор, пока она не будет жёстко зафиксирована в проёме. Учитывая, что порог для двери устраивается далеко не всегда, неполный прямоугольник может потерять свою форму из-за распорного усилия. В таких случаях следует применить монтажный ригель в уровне нижней части коробки.

Рис. 11. Устройство клиньев

  1. После забивки клиньев следует ещё раз убедиться, что геометрия конструкции не нарушилась. Так, требуется проверить вертикальность стоек, соблюдение всех 4 углов, а также прямолинейность вертикальных элементов конструкции, так как при расклинивании они могут деформироваться, и дверь в такую коробку поставить уже не удастся.
  2. Если геометрия оказалась нарушенной, то по высоте конструкции стоит добавить 1 – 2 деревянных ригеля для компенсации деформаций и создания обратного усилия.
  3. В случае, если конструкция устраивается в несущей стене из каменных материалов, её необходимо зафиксировать на дюбель-саморезы, представленные в широком ассортименте в любом строительном магазине. Мастер сверлит отверстия по высоте стойки на расстоянии 50 см друг от друга, после чего в них вставляются дюбели с шурупами сквозь вертикальный элемент.
  4. Далее потребуется шуруповёрт для того, чтобы зафиксировать метиз в теле стены. Для того, чтобы на поверхности стойки не было видимой части шляпки самореза, перед его закручиванием стоит выбрать конусное углубление на глубину 2 – 3 мм от видимой поверхности коробки. Данное действие выполняется дрелью с толстым сверлом, диаметр которого соответствует габаритам шляпки самореза.
  5. Для того, чтобы придать устойчивость всей конструкции, перед устройством крепежей в монтажный зазор следует установить деревянные пробки, которые придадут дополнительную жёсткость и не дадут элементам деформироваться.
  6. По завершении фиксации, монтажные зазоры необходимо заполнить строительной пеной и оставить проём в таком состоянии на несколько чесов или на сутки.

Рис. 12. Заполнение строительной пеной

  1. После застывания пены, распорная конструкция подлежит демонтажу, а излишки пены аккуратно срезаются строительным ножом.
  2. На финальном этапе останется установить пластиковые декоративные заглушки для того, чтобы скрыть элементы крепления, после чего можно приступать к установке дверного полотна, доборных планок и наличников.

После окончания устройства коробки, мастеру следует навесить элемент полотна и испытать его в действии. При правильном монтаже полотно не может открываться или закрываться под действием силы тяжести, что говорит о перекосе. Кроме того, расстояние от чистого пола до полотна на всей амплитуде открывания должно быть постоянным, а при закрывании двери должна входить в элемент притвора без усилий, с последующей фиксацией на защёлку.

Рис. 13. Результат монтажа

Выводы

Монтаж несущей рамы межкомнатной двери собственными руками – не такой простой процесс, как это может показаться на первый взгляд. Как правило, новичкам тяжело справиться с такой задачей, особенно если установке подлежит дорогая массивная дверь. В таких случаях лучшим решением будет обращение к профессионалам, которые имеют необходимый опыт работы и набор инструментов для быстрого и качественного монтажа. Стоит помнить, что неточности, которые могут быть допущены при устройстве дверной коробки в отсутствие навыков могут привести к непоправимым последствиям, и несущую раму придётся демонтировать.

Как грамотно собрать дверную коробку

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!

»СОДЕРЖАНИЕ

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

  • петельный брус — это часть, на которую врезаются петли и навешивается дверь
  • притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее врезается ответная часть замка.
  • притолока — верхний «потолочный» брус
  • порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Читайте также:
Системы видеонаблюдения: общие сведения и рекомендации

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

  1. Острый карандаш
  2. Строительная рулетка
  3. Строительный уровень
  4. Строительный уголок
  5. Отвертка или шуруповерт
  6. Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

  • высота 2000 мм
  • ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

  1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:


1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Читайте также:
Выбираем остекленные межкомнатные двери для квартиры

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Что нужно для установки межкомнатных дверей

Содержание

Содержание

Установленная мастером межкомнатная дверь кажется простой конструкцией. Поэтому многие, кто решил самостоятельно поставить дверь, ошибаются с выбором комплектующих и инструментов. В итоге дверь не ставится или ставится неправильно, а человек разочаровывается в своих способностях. Но все, что нужно для правильной установки — внимательно изучить информацию.

Виды межкомнатных дверей

Межкомнатные двери принято делить на виды по конструкции полотен. Но для подбора комплектующих и монтажа эти отличия считаются второстепенными. От вида полотна зависят эстетика и удобство пользования. А главное — правильно установить дверную коробку. Чтобы верно подобрать погонажные элементы: стойки, доборы, наличники и перекладины для сборки дверной коробки, необходимо определиться со способом открытия полотен. Межкомнатные двери, кроме обычных распашных, бывают складными и раздвижными.

Способ открытия влияет на конструкцию коробки. При этом нужно учитывать, что распашные и складные (книжка) двери имеют общий принцип открытия полотен. Значит, и коробки комплектуются одинаково.

Раздвижные двери могут быть внешними и внутренними. В первом случае их фиксируют снаружи проема, а во втором — они задвигаются внутрь специально подготовленных стен. Здесь дверные коробки будут кардинально отличаться.

Какие нюансы нужно учитывать при выборе короба

Типичная ошибка при измерении проема — игнорирование толщины стен. Но для правильного выбора погонажных элементов недостаточно знать только ширину и высоту проема. Если не учесть толщину стены, дверная коробка будет выступать за лицевую плоскость стен или, наоборот, окажется утопленной внутрь проема.

Кроме этого, важно определиться с оптимальным положением дверного полотна. Оно может быть немного утоплено вглубь проема либо располагаться заподлицо с наличниками. От этого зависит комплектация погонажных элементов, так как коробки бывают обычными и компланарными. Именно второй вариант обеспечивает полотну положение в одной плоскости с наличниками.

Как измерить проем

Перед измерением проем нужно полностью освободить от старой коробки. После ее демонтажа в стенах встречается много интересного: задутые пеной или заложенные строительным мусором щели, например. При замерах учитывайте и кривизну стен, для этого измеряйте в трех местах проема — вверху, в центре и внизу. Это касается каждого из параметров: высоты, ширины, толщины стен. При подведении итогов нужно брать самые маленькие значения.

Конструктивные особенности дверных коробок

Конструкции коробок отличаются внешним видом, способом монтажа и эксплуатационными особенностями. Обычно их делят на три вида: простые (классические), моноблоки и телескопические. Эти отличия влияют на способ монтажа и избавляют от необходимости приобретать дополнительные элементы для установки в нестандартных проемах.

Полный комплект для установки распашной дверной конструкции

Поскольку само полотно при покупке всегда подразумевается по умолчанию, определимся со всеми остальными элементами для сборки простой дверной коробки. На комплектацию влияют два фактора:

  1. Количество сторон у конструкции: может быть три, если без порога, или четыре — с порогом.
  2. Толщина стен — если она отличается от стандартной в 70 мм, то понадобятся доборы, чтобы полностью перекрыть стену.

Стойки для сборки коробки бывают разной толщины. Самый ходовой размер сегодня — 70 мм. Он соответствует стандартной толщине межкомнатных перегородок из гипсокартона или кирпича. Но в продаже можно найти стойки и 100 мм, но их мало и встречаются они редко.

Комплектация для коробки без порога

Этот вид конструкции самый распространенный, поскольку его проще монтировать и он подходит для большинства жилых и офисных помещений. Чтобы собрать такую коробку потребуются:

  • стойки — 3 штуки (длина одной полосы составляет 2050-2100 мм, лишь некоторые строительные магазины продают стойки длиннее)
  • наличники — 5 штук для двухсторонней облицовки или 3 штуки для односторонней (средняя длина одной полосы 2150 мм);
  • доборные планки для проемов, если стены толще стандартных — 3 штуки.

Толщина полотен и глубина паза в стойках должны совпадать. В целом все размеры стандартизированы, но возможны исключения, поэтому при покупке нужно обратить внимание на эту деталь. Если приходится использовать доборы, то нужны специальные стойки с выемкой под расширительные панели.

Комплектация для коробки с порогом

Набор элементов не отличается от предыдущего, поскольку одной стойки хватает на верхнюю перемычку и порог. Если хотите облицевать наличником и нижнюю зону конструкции, понадобится дополнительная полоса. В этом случае список комплектующих выглядит так:

  • стойки — 3 штуки;
  • наличники — 6 штук;
  • доборы — 3 штуки.

Коробки с порогом чаще всего устанавливают в санузлах или в комнатах, где уровень пола выше. Порогпомогает визуально сгладить подобные перепады. Иногда в качестве порога используют не перекладину из стойки коробы, а специальный профиль с износостойкой поверхностью.

Комплектация коробки для двухстворчатой конструкции

Короб под монтаж двухстворчатых дверей редко имеет порог, поэтому для сборки трехсторонней конструкции понадобятся:

  • стойки — 3 штуки;
  • наличники — 6 штук;
  • доборы — з штуки.

Если нужен порог, добавляется еще одна стойка и одна доборная планка.

Коробки для раздвижных дверей

Главное отличие от классической конструкции — коробки для раздвижных дверей не удерживают полотна на своих вертикальных стойках, поэтому паз для притвора не нужен. Комплект деталей зависит от декоративной отделки дверного проема. Если откосы решили зашпатлевать и покрасить или оклеить обоями, то понадобится только наличник или доборная планка, чтобы закрыть верхнюю направляющую раздвижной системы. Если хотите облицевать проем погонажными элементами, то комплектация короба зависит от способа установки раздвижной системы.

Короб для наружных раздвижных систем

Стойки короба в этом случае уместно заменить доборными планками с плоской лицевой поверхностью. Тогда понадобятся:

  • наличники — 5 штук для одностворчатой или 6 штук для двухстворчатой конструкции;
  • доборные планки — 3 штуки.

Также необходимо определиться, чем лучше закрыть верхнюю направляющую — наличником или добором — и добавить в комплект один из выбранных элементов.

Короб для внутренних раздвижных систем

Комплект для этой конструкции отличается только тем, что не требуется декоративный элемент, закрывающий верхнюю направляющую. Алюминиевый профиль с ходовыми роликами спрятан внутри межкомнатной перегородки. При облицовке проема нужно учесть, что доборные планки придется распустить на узкие полосы, которые затем нужно закрыть декоративной кромкой.

Дополнительные декоративные элементы

Вместо традиционных наличников с плоской и рельефной поверхностью коробку иногда комплектуют резными капителями, изготовленными из массива дерева или МДФ высокой плотности. Эти декоративные элементы используют в основном вместе с дверями из дерева премиум-класса, а также моделями, облицованными шпоном или эмалью.

Читайте также:
Выбираем детскую кровать – удобную и безопасную для ребенка

Какие коробки лучше всего подходят для самостоятельного монтажа

Проще всего выполнить монтаж двери при помощи телескопических коробок. Их применение не требует тщательной подготовки проема и выравнивания стен по его периметру. Подвижное соединение составных элементов этой конструкции при помощи замка «шип-паз» позволяет без зазоров зафиксировать наличники и доборные планки для наращивания глубины короба.

Фурнитура для монтажа межкомнатной двери

Навесы

Петли бывают открытого и скрытого монтажа. Обычные навесы дополнены моделями, которые не требуют подготовки выборки в полотне и коробке. Петли скрытого монтажа лучше сочетаются с современными дверями и имеют функцию регулировки в трех плоскостях.

Ручки

Дверные ручки бывают накладными и врезными. Накладные ручки сегодня почти не используют — это те самые обычные крулые ручки из прошлого. Врезная фурнитура бывает нажимной и защелкивающейся.

Разница между модификациями заключается только в форме ручек — рычаг (нажимная) и эллипсовидная или шарообразная (защелкивающаяся). В зависимости от выбора модели возможна комплектация фиксатором и замком с ключами.

Вспомогательные элементы

Эта фурнитура не обязательна, но желательна для наибольшего комфорта и сохранности ремонта. Речь об упорах, стопперах и эластичных контурах уплотнения. Упоры не позволяют биться дверям о стены, стопперы удерживают полотно в заданном положении, а уплотнители обеспечивают герметичность по периметру коробки.

Раздвижные системы

Для оснащения межкомнатных дверей с плитными, рамочными, царговыми и филенчатыми полотнами лучше всего подходят верхнеподвесные механизмы раздвижения. Они состоят из верхней направляющей, ходовых роликов, ограничителей и стабилизаторов вертикального положения полотен.

Какие инструменты и расходные материалы нужны для установки двери

Монтаж состоит из двух этапов — фиксация дверной коробки в проеме при помощи крепежных элементов, если это необходимо, и задувка пеной монтажного шва. Для выполнения этих работ понадобятся:

  • шуруповерт — для стен из гипсо- и пеноблоков;
  • дрель с ударным механизмом — для стен из кирпича;
  • перфоратор — для стен из бетона;
  • набор сверл по металлу, бетону, дереву;
  • саморезы и дюбеля;
  • монтажная пена;
  • жидкие гвозди или акриловый клей;
  • пистолет для картриджей.

Для врезки фурнитуры желательно иметь ручной электрический фрезер, при помощи которого можно быстро, точно и аккуратно сделать выборку под ручки и петли. Также понадобится набор фрез. Вместо электроинструмента для выборки можно использовать стамеску и молоток.

Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Подготовительные работы

Подготовительные работы по замене коробки межкомнатных дверей состоят из нескольких этапов:

  1. замеряется дверной проем;
  2. выбирается дверной блок;
  3. приобретаются материалы и инструменты;
  4. демонтируется старая коробка;
  5. собирается новая дверная коробка.

Снятие размеров

Для выполнения замеров, под рукой должны быть рулетка, лист чистой бумаги и карандаш (ручка). Измеряются:

  • высота проема — расстояние между полом и перекрытием (на рисунке позиция 1);
  • ширина (2) — расстояние между боковыми элементами проема;
  • толщина стены (3);

Также отмечается, в какую сторону будут открываться двери. Высота замеряется по обоим боковым откосам. Берется наименьшее значение. Округление полученного результата также производится в меньшую сторону до сантиметра. Ширина измеряется в нескольких местах (смотри схему) — только в панельных домах ширина проема одинаковая по всей высоте. Как и в случае с высотой, за основу берется размер наиболее узкой части проема (на рисунке обозначен зеленой линией).

Выбор коробки

Заказывая дверной блок, нужно помнить, что существует прямая зависимость между шириной дверного проема и шириной полотна — в размерах дверей это основной показатель. Например, в проем шириной 93 см даже теоретически нельзя вставить дверь с полотном 90 см. Для дверей с полотном в 70 см проем будет слишком широким. Идеальный вариант — 80-тисантиметровое полотно.

Зависимость дверного полотна от размеров дверного проема сведем в таблицу.

670 – 700 600
770 – 800 700
870 – 900 800
970 – 1000 900

Из приведенных цифр видно, что при нижнем значении ширины проема (67 см, 77 см и т.д.), дверную коробку в дверной проем впихивать придется с трудом — в запасе всего 10 мм (60 см полотно + 6 см, по 3 см каждая, стойки).

Наиболее удобно работать, когда между стеной и коробкой зазор в 3 см с каждой стороны.

Для сведения: не обязательно коробка и дверное полотно должны быть из одного материала. Для коробки предпочтительнее покупать брус из натурального дерева, а полотно из МДФ, обшитый экошпоном.

Инструменты и материалы

Кроме покупки межкомнатной двери с коробкой и наличниками, потребуется следующее:

  • ножовка ручная со стуслом для проведения спила под точным углом;
  • шуруповерт или дрель с насадками;
  • для бетонных стен нужен перфоратор;
  • стамеска;
  • уровень строительный;
  • угольник, транспортир, линейка;
  • крепеж: саморезы и дюбели;
  • мелкие гвозди;
  • молоток;
  • пена монтажная;
  • дверная фурнитура (ручки, защелки, петли).

Пошаговая инструкция

Если устанавливаемые межкомнатные двери точно подходит под имеющийся проем, то их монтаж рекомендуется производить на завершающем этапе ремонта коттеджа или квартиры. Тогда, когда уже побелен потолок и поклеены обои. Но если дверной проем нужно расширять, то делать эту работу стоит на этапе черновой отделки. Грязи и пыли при разбивании стен образуется немало.

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей

Непосредственно установка межкомнатных дверей своими руками производится в шесть шагов:

  1. Сборка коробки.
  2. Установка петель.
  3. Навес дверного полотна.
  4. Монтаж порога и доборов.
  5. Крепление наличников.
  6. Монтаж фурнитуры двери (замков и ручек).

Сборка коробки

При изучении, какие трубы лучше для водопровода и проще монтируются, приходится рассматривать множество металлических и пластиковых вариантов. С дверными блоками для интерьеров гораздо проще. Практически все они сделаны из пиломатериалов. Конструкции из пластика или алюминия в частных домах встречаются крайне редко. В итоге работать при установке межкомнатных дверей приходится только с древесиной, что не так уж сложно.

Виды дверных коробок

Собрать деревянную дверную коробку можно двумя способами:

  • срезом углов верхней перекладины и вертикальных стоек под 45 градусов;
  • соединение перекладин и стоек встык без уголковых обрезов.

Первый вариант смотрится элегантней. Однако второй более прост в самостоятельном раскрое. Только при нем надо быть очень аккуратным при срезе бортика на верхней перекладине, чтобы вертикальные бруски встали ровно и без зазоров. При этом выбирать способ сборки внешнего каркаса межкомнатной двери рекомендуется в зависимости от дизайна интерьера.

Читайте также:
Выбираем шторы в современном стиле

Необходимые размеры и допуски для сборки дверной коробки

Чтобы полотно потом не сидело в коробе слишком плотно, при обрезке перекладины следует заложить по 3 мм дополнительно слева и справа. Скрепление горизонтальной и вертикальных деталей производится в углах сверху саморезами в торец стоек снаружи. А чтобы при вкручивании этих шурупов бруски коробки не треснули, надо вначале просверлить в отверстия тонким сверлом (на миллиметр тоньше, чем крепеж).

При этом несущую стойку, где будут петли, не стоит на этом этапе установки двери притягивать до конца жестко. Ее следует лишь слегка зафиксировать на предназначенном месте.

Установка петель

Петли сначала навешиваются на полотно с отступом сверху и снизу в 200–250 мм. Шарниры у межкомнатных дверей бывают накладными («бабочки») и потайными. Первые достаточно приложить к торцу внутренней малой частью и закрепить саморезами. А для вторых придется предварительно вырезать канавки.

Необходимые замеры для установки петель

Далее полотно вставляется в уложенный на полу короб. И производится разметка мест крепления петель на стойках. Но сначала между торцом полотна и деталями коробки надо вставить деревяшки (кусочки ДВП) толщиной в 3 мм, чтобы там потом остались зазоры.

Затем незатянутая до конца несущая стойка откручивается от перекладины и к ней прикручиваются петли. А потом она ставится на место и окончательно фиксируется саморезами.

Установка полотна двери

После практически полностью собранную межкомнатную дверь следует поставить в проем и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Для фиксации блока в нужном положении применяются клинья и деревяшки.

Заделка щелей, отверстий и установка добора

Между внешней стороной блока и торцом стены допускается оставлять просвет толщиной от 0,5 до 3 см. Но если дом деревянный, то этот зазор должен быть не менее 1,5 см на случай усадки сруба.

Варианты добора для межкомнатных дверей

Крепление коробки осуществляется анкерными болтами, которые размещаются под петлями и замочной накладкой. Для этого вначале в вертикальных стойках с обеих сторон просверливаются отверстия до стены. Затем блок убирается и сверлится уже сама межкомнатная перегородка. Если работать дрелью без уборки короба, то есть серьезный риск нечаянно повредить его декоративное покрытие.

Также коробку закрепить можно металлическими подвесами. Они сначала прикручиваются к стойкам, а затем после загиба на стену притягиваются к ней дюбель-саморезами.

Если стена толстая, то потребуется ставить доборы (фальш-откосы, доборный брус). У короба есть так называемая зона охвата. Это внутреннее пространство и необходимо задекорировать. Изготавливаются доборы из массива, ДВП или МДФ. После распила под необходимые размеры их надо просто приставить к коробке и прикрутить к ней длинными саморезами. Затем по всему периметру проема под них также подкладываются распорочные клинья и распорка посередине.

Инструкция по монтажу добора

Дальше остается лишь распылить монтажную пену и оставить блок в закрытом состоянии на некоторое время в покое. Продолжать устанавливать межкомнатную дверь рекомендуется уже на следующий день. Вспененный клей должен полностью застыть и зафиксировать дверной короб.

Установка порога и наличников

Порог и наличники устанавливаются уже после фиксации коробки анкерами и монтажной пеной. Первый представляется собой металлическую планку с отверстиями под дюбель-саморезами. Ее требуется отрезать по ширине проема, просверлить отверстия в полу и «прибить».

Наличники на межкомнатные двери бывают по форме:

  • полукруглыми;
  • плоскими;
  • каплевидными;
  • фигурными.

Крепятся они при помощи замкового соединения («шип-паз»), гвоздиками либо клеем. Обрезка их в верхних углах двери производится под 45 либо 90 градусов. При этом стыки перекладины и вертикальных планок следует делать максимально плотными. Малейшие неровности и ошибки при отпиливании окажутся потом на виду.

Варианты обустройства порога межкомнатных дверей

Установка фурнитуры межкомнатных дверей

В завершении монтажа устанавливается запорная фурнитура. Причем обычно для межкомнатных дверей выбирается врезное изделие два в одном (ручка+замок). Подобное устройство может быть поворотного либо нажимного типа. Но в обоих случаях принцип работ одинаков.

Установка врезной ручки производится следующим образом:

  1. Делается разметка полотна на высоте около метра от пола.
  2. Высверливается отверстие под фурнитуру.
  3. Ставится ручка с накладками (розетками) и соединяется болтами воедино.
  4. Напротив в брусе косяка вырезается паз под язычок и ставится ответная металлическая планка.

Пошаговая инструкция установки дверной руки

Высверливание отверстия правильней всего делать коронкой соответствующего диаметра, чтобы оно получилось ровным. А ответная на коробке и монтажная на полотне планки должны быть утоплены, чтобы не мешать закрытию двери.

Особенности установки коробки с порогом

Такая рама требуется для ванных и туалетов и в меньшей степени для других комнат. Уровень пола в санузлах часто выше, чем у смежного помещения, поэтому установка коробки с порогом необходима в том числе для защиты от попадания воды на паркет, линолеум или другое покрытие. Крепление частей короба с порогом следует производить оцинкованными саморезами. Зазор для открывания дверного полотна делается дополнительно на 4 мм больше, чем у варианта без нижней планки.

Дверные рамы с порогом обладают большей прочностью, поэтому их можно устанавливать в местах, где имеется большой уровень вибрации, например, рядом с ж/д путями. Установка рамы с нижней планкой может требоваться в комнатах с большим уровнем шумового загрязнения. Кроме звукоизолирующей функции, порог способен выполнять роль уплотнителя: препятствовать оттоку воздуха и, как следствие, потере тепла.

Плюсы дверных рам с порогом:

  • частично решают проблему со сквозняками;
  • защищают от пыли и дыма.

Полезные советы и ошибки, которых стоит избегать

Должное внимание нужно обращать на крепление дверной рамы со стороны навешивания полотна. Не стоит увеличивать количество шурупов или дюбелей больше двух, ведь вся нагрузка будет передаваться именно через петли. Какое бы количество шурупов ни крепилось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Метизы крепления можно прятать. Необходимо лишь, чтобы они были надежно установлены. Даже самые незначительные шатания нужно сразу устранять.

Дело в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, однако практически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые крепежные детали оказались длиннее, чем нужно, и слегка вышли с другой стороны. На прочность крепления это не повлияет. Если на каркасе не образовалось трещин, то все в порядке, останется только немного замаскировать дефект, если он бросается в глаза. Однако его может быть не видно вообще.

Если коробка выполнена из натуральной древесины, то саморезы используются с большим шагом, а если из микродревесного фибра — с мелким.

Заключение

Монтаж межкомнатной двери стоит проводить с помощником, даже если она имеет малый вес. Нужно четко следовать пошаговой инструкции и перепроверять все свои действия. Если короб будет установлен косо, то дверь будет плохо закрываться или ее открытие вызовет затруднения. Если человек не уверен, что сможет справиться со всем сам, то стоит обратиться к специалистам, иначе есть риск испортить всю дверь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: