Как утеплить и отделать цоколь

Как правильно утеплить цоколь и фасад, избежав при этом самых распространенных ошибок

Частное домостроение сегодня переживает настоящий бум: по всей стране появляются коттеджные поселки из кирпича и блоков. Они удобны в монтаже, возводятся быстро, а при грамотном утеплении служат образцом энергоэффективного строительства. Однако последний пункт возможен только при полном соблюдении технологии. Разберемся, как утеплить фасад и цоколь дома своими руками – так, чтобы сохранить надолго красоту снаружи и комфорт внутри.

Зачем производится утепление фасада и цоколя дома

Преимущество штукатурного фасада состоит в сочетании эстетики и высоких теплосберегающих свойств. Во-первых, технология позволяет воплотить в жизнь самые разные идеи внешнего оформления. Во-вторых, грамотная теплоизоляция внешней оболочки здания сокращает уровень теплопотерь на 20-30%.

При точном соблюдении технологии укладки такой фасад прослужит не меньше полувека. Ключевой пункт в этом условии — следование инструкциям. Итак, разберемся, каких ошибок следует избегать при утеплении фасада экструзионным пенополистиролом.

Видео-инструкция по утеплению цоколя

Качественная пароизоляция

Устройство пароизоляционного слоя внутри помещения, который защитит стены от проникновения влаги, занимает первое место в списке обязательных требований при утеплении фасада XPS.

В роли пароизоляции могут выступать отштукатуренные или покрашенные стены, виниловые обои. Если внутри облицовка выполнена с воздушным зазором, то в качестве пароизоляции целесообразно применять специализированные паронепроницаемые пленки.

Расчет толщины теплоизоляции

Точный выбор толщины утеплителя — залог комфорта и надежности. Не будем забывать, что задача утепления — сместить точку росы к верхней границе утеплителя. Недостаточная толщина приводит к промерзанию конструкции и, как следствие, к тому, что влага конденсируется внутри несущей стены или на ее внутренней поверхности.

Последствия подобной ситуации приводят к снижению теплозащитных характеристик, прочности несущих стен, появлению грибка и плесени. При этом паропроницаемость теплоизоляции значения иметь не будет, описанные риски являются следствием недостаточной толщины утепления.

Для расчета толщины теплоизоляции нужно знать коэффициент теплопроводности и требуемый уровень термического сопротивления стен фасадов, который отличается в зависимости от конкретного региона. В средней полосе России обычно используется XPS толщиной 100 мм, в более суровых климатических условиях — 150 мм.

Однако более точно рассчитать толщину утеплителя можно при помощи специального теплотехнического калькулятора. В вопросе расчета толщины теплоизоляции стоит принимать во внимание и толщину стен. Для тонкой монолитной стены утеплителя потребуется больше, чем для массивных стен из газоблоков или кирпича.

Создаем систему рекуперации

Устройство приточно-вытяжной системы, которая регулирует уровень влажности дома, жители иногда заменяют банальным проветриванием, открывая окна. Эта мера, безусловно, способствуют воздухобмену.

Но зимой, это становится более затруднительным, когда теплый воздух выходит на улицу, в помещение попадает холодный, на прогрев которого потребуется дополнительная энергия. Установка рекуператора и системы вентиляции в этом смысле – оптимальный способ обеспечить равномерное движение воздушных масс внутри дома.

Утеплитель без глянца

Хорошее сцепление клеевого состава и теплоизоляции зависит от многих параметров, ключевым из которых является фрезеровка утеплителя и правильно подобранная штукатурно-клеевая смесь.

Если XPS имеет глянцевое покрытие, его в обязательном порядке нужно убрать металлической щеткой или ножовкой. Альтернативный вариант — воспользоваться XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS, он уже отфрезерован в заводских условиях. На таких плитах обработка поверхности выполнена равномерно, а дополнительно к этому поверхность снабжена специальными микро-канавками, которые еще больше усиливают адгезию.

Рушим мосты

Теплосберегающие свойства фасада зависят от однородности теплоизоляционного покрытия. Для того чтобы однородность фасада была максимальная, без потерь тепла на стыках теплоизоляции, лучше всего использовать плиты со специальной L-кромкой. Она позволяет монтировать XPS в паз, создавая при этом единый слой утепления.

Важно! При отсутствии замкового крепления стыки плит размером более 2 мм обязательно заполняются смесью из клей-пены для экструзионного пенополистирола и обрезков XPS. Остатки штукатурно-клеевой смеси для этих целей категорически не подходят, поскольку бетон обладает высокой теплопроводностью и никак не поможет устранить мостики холода.

Безопасность превыше всего: устройство противопожарных рассечек

В вопросах безопасности мелочей не бывает, поэтому очень важно еще на этапе проекта предусмотреть устройство противопожарных рассечек шириной не менее 150 мм.

Окантовки вокруг дверных и оконных проемов выполняются из негорючей минераловатной изоляции. Такие рассечки защищают конструкцию и предотвращают распространение огня при пожаре.

Монтаж окантовки вокруг проемов

По наблюдениям профессиональных строителей, одна из самых частых ошибок частных специалистов — несоблюдение инструкций. Многие привыкли полагаться на собственный опыт, пренебрегая рекомендациями производителя. Между тем, соблюдение технологии монтажа обеспечивает долговечность фасада как минимум на 50 лет.

Для устройства штукатурного фасада принципиально соблюдать несколько пунктов.

  • Тщательная подготовка поверхности. Стена из кирпича, бетона, блоков перед монтажом XPS должна быть выровнена. Для этих целей на очищенную от пыли поверхность наносится грунт глубокого проникновения, а затем уже выравнивающий состав.

Правильный способ нанесения клеевого состава на плиту. Клеевая смесь наносится либо сплошным слоем, либо контурно-маячковым в зависимости от того, насколько ровное основание. Сплошным методом приклейка осуществляется только к ровному основанию стен с минимальным перепадом.

Читайте также:
Мебель в стиле минимализм: основные критерии выбора

    Монтаж армирующего штукатурного слоя производится в несколько этапов. На поверхность плит XPS наносится базовая штукатурка толщиной около 3 мм, в нее утапливается армирующая щелочестойкая стекловолоконная сетка, после чего монтируется завершающий слой базы. Общая толщина базового слоя составляет около 6 мм.

    Приступать к декоративной отделке можно только после полного высыхания базового слоя. Перед нанесением финишной штукатурки базу следует также обработать грунтовкой.

Утепление цоколя производится по аналогии с фасадом. Единственное отличие состоит в установке усиливающих элементов, которые монтируются на горизонтальные и вертикальные поверхности. На цоколе используется усиленная панцирная либо фасадная сетка, проложенная в 2 слоя. Второй слой укладывается под углом к первому.

Монтаж долговечного и эстетичного фасада зависит от соблюдения ограниченного числа рекомендаций. Устройство пароизоляции помещения, подбор необходимой толщины утеплителя, устройства приточно-вытяжной вентиляции, соблюдение рекомендаций производителя — все эти слагаемые в сумме дают конструкцию, которая в течение нескольких десятков лет не требует ремонтов и вложений.

Видео-инструкция по утеплению фасада

Чем утеплить цоколь дома снаружи

Утепление должно быть комплексным, и если выполняется теплоизоляция стен, нельзя обойти вниманием кровельную систему и фундамент. Одной из наиболее уязвимых зон является цокольная часть дома, через которую уходит до 20% тепла. Защитить цоколь от влаги и промерзания можно как на этапе строительства, так и при эксплуатации постройки, главное – правильно подобрать для этого материалы.

Чем утеплить цоколь дома снаружи

Требования к цокольному утеплителю

Цоколь представляет собой часть фундамента, расположенного над уровнем грунта. Снизу он постоянно контактирует с сырой и промерзшей почвой, а боковые стенки подвергаются воздействию осадков и резким температурным перепадам. Все это приводит к увеличению затрат на обогрев внутренних помещений, появлению сырости и плесени в доме, снижению комфорта для домочадцев. Кроме того, быстрее изнашиваются материалы, из которых возведен цоколь, в стенках образуются трещины и щели, и тут уже без капитального ремонта не обойтись.

Типичный пример разрушения неутепленного цоколя

При утеплении цоколя мостики холода перекрываются, наружные стены получают защиту не только от воды и промерзания, но и от механических повреждений, строение дольше служит и не требует ремонта.

Важно правильно утеплять цоколь

Но это лишь в том случае, когда утеплители полностью соответствуют следующим требованиям:

  • минимальные показатели теплопроводности;
  • нулевое водопоглощение;
  • высокая прочность на сжатие;
  • устойчивость к микроорганизмам.

Не последнее значение имеет и долговечность утеплителя, ведь чем больше срок службы материала, тем реже придется его менять и ремонтировать цоколь. Что касается состава утеплителя, особенно его экологической безопасности, то здесь строгих требований нет, ведь материал будет находиться с наружной стороны здания, между слоями гидроизоляции и декоративного покрытия.

Таблица эффективности применения утеплителей

Сравнение утеплителей и различных материалов

Выбор утеплителя для цоколя

Среди большого разнообразия современных утеплителей вышеприведенным требованиям в полной мере отвечают только плитные и напыляемые материалы на полимерной основе. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Вспененный пенополистирол

Вспененный полистирол (пенопласт) используется в качестве утеплителя уже давно, и по-прежнему не сдает своих позиций. Он превосходно удерживает тепло, не накапливает влагу, легко поддается резке и обладает малым весом, что позволяет произвести монтаж без особых усилий. Кроме того, пенопласт отличается самой низкой стоимостью среди других полимерных утеплителей, а это весомый аргумент в его пользу при теплоизоляции больших площадей или ограниченном бюджете.

Утепление цоколя пенопластом

Для утепления цоколя необходимо выбирать пенопласт марки ПСБ-С 25 или ПСБ-С 35, отличающийся повышенной плотностью и устойчивостью к механическим нагрузкам. Толщина плит варьируется в пределах 20-100 мм, и в зависимости от климатических условий утеплитель может укладываться в 1 или 2 слоя. Материал выдерживает температурные перепады от -60°С до +80°С без изменения своих характеристик, поэтому ему не страшны самые сильные морозы и летняя жара. Срок службы, в среднем, составляет 25 лет, а при качественном обустройстве теплоизоляционного пирога лет на 10 больше.

Несмотря на все преимущества, минусы у пенопласта тоже есть: он обладает низкой прочностью на изгиб, то есть, является достаточно хрупким, и часто повреждается грызунами.

Мыши прогрызли утеплитель

Кроме того, при отсутствии гидроизоляции влага проникает в верхние слои материала и, замерзая, провоцирует крошение плит.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС отличается более плотной структурой, чем у пенопласта, и размер его ячеек не превышает 1 мм. Это обуславливает почти нулевое водопоглощение и большую механическую прочность. Экструдированный пенополистирол также более устойчив к химическому воздействию, микроорганизмам, усадочным деформациям. Из-за низкой паропроницаемости этот утеплитель не рекомендуется применять на деревянных поверхностях, зато для теплоизоляции цоколей он подходит идеально.

ЭППС пользуется высоким спросом, наиболее популярными являются утеплители марок Пеноплэкс, Технониколь XPS, Styrofoam, TEPLEX, URSA XPS. Выпускаются они в плитах различной толщины и плотности, стандартные размеры – 1200х600 мм и 2400х600 мм. Материал выдерживает температуру от -50 до +75°С без потери характеристик, легко монтируется и служит около 50 лет, при условии соблюдения технологии укладки.

ТехноНИКОЛЬ экструзионный пенополистирол

Теплоизоляция Ursa XPS

К минусам относится горючесть утеплителя – практически все марки ЭППС имеют класс горючести Г3 и Г4. При плавлении материал выделяет токсичные вещества.

Еще один недостаток — высокая стоимость. Впрочем, правильно выполненная теплоизоляция быстро окупает все затраты с началом отопительного сезона.

Напыляемый утеплитель

Утепление цоколя ППУ

Пенополиуретан – это одновременно тепло-, звуко- и гидроизоляция дома. Он подходит для утепления всех частей здания, от крыши до фундамента, и отличается превосходной адгезией ко всем типам основания. Его главным преимуществом является отсутствие швов, так как при напылении образуется сплошное покрытие, прочное и долговечное.

Бесшовное утепление цоколя

Процесс утепления занимает очень мало времени, материал отвердевает за секунды и можно сразу приступать к отделке.

Единственная сложность заключается в том, что для нанесения утеплителя необходима специальная установка и навыки работы с ней. Услуги специалиста, как и аренда установки, обходятся недешево, но если учесть долговечность такой теплоизоляции, то выгода все равно есть. Слой пенополиуретана толщиной 50 мм при плотности 36 кг/м3 заменяет слой ЭППС толщиной 120 мм, а служит не менее 50 лет.

Наружное утепление фундамента и цоколя

Видео — Утепление цоколя пенополиуретаном

Цены на теплоизоляционные материалы

Выполнение теплоизоляции своими руками

Утепление цокольной части несложно выполнить самостоятельно, главное – точно соблюдать технологию. Одним из важнейших условий является качественная подготовка основания. Если дом новый, цоколь и отмостка в хорошем состоянии, то рабочий процесс много времени не займет, чего нельзя сказать о старых зданиях.

Фасад дома до утепления и отделки. На фото цоколь не нуждается в подготовке

Цоколь крупным планом

Подготовка основания

Начинают работу очистки поверхности от загрязнений. Если цоколь отделан плиткой или фасадными панелями, покрытие придется демонтировать. Счищают старую штукатурку, сбивают выступы, засохший раствор, хорошенько обрабатывают основание жесткой щеткой.

На фото способ удаления старой штукатурки вручную

В кирпичном цоколе необходимо тщательно расчистить швы, чтобы выявить пустоты.

Раскрошившийся раствор из швов нужно вычистить

Далее внимательно осматривают основание, расшивают трещины, обрабатывают специальными средствами участки, пораженные грибком.

Трещины нужно хорошо расчистить и расшить перед ремонтом

Если отмостка старая, покрытая глубокими трещинами, ее тоже необходимо полностью убрать, иначе качественно утеплить цоколь не получится. Далее по периметру дома снимают слой грунта шириной около полуметра и глубиной 10-15 см. Если же отмостка в хорошем состоянии и плотно прилегает к стене, достаточно зачистить металлической щеткой стык по всей длине, чтобы убрать мусор и грязь.

Для плотного прилегания плит к основанию, стенки цоколя должны быть максимально ровными. При наличии перепадов больше 10 мм, поверхность следует выровнять при помощи оштукатуривания. Для этого можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, но лучше приобрести сухую смесь на цементной основе.

Песчано-цементная смесь для штукатурки

Заводские смеси дороже, зато они не дают усадку и обладают большей стойкостью к негативному воздействию. Штукатурка наносится шпателем на стену и аккуратно распределяется по поверхности тонким слоем.

Нанесение ремонтного раствора

После высыхания стенки обрабатывают теркой с наждачным полотном, обеспыливают и покрывают водостойкой грунтовкой с кварцевым наполнителем.

Инструменты и материалы для работы

Для утепления понадобится:

    плиты ЭППС, например, Пеноплекс;

Цена на строительный миксер

Рассчитать количество утеплителя очень просто: нужно измерить длину цоколя по всему периметру, умножить на высоту и разделить на площадь одной плиты пеноплекса. Материал следует покупать с небольшим запасом, так как обязательно потребуется подрезка плит при стыковке. Точно так же рассчитывают количество армирующей сетки, которая необходима при оштукатуривании утеплителя.

Монтаж теплоизоляционных плит

Шаг 1. Примеряют плиты к поверхности, если нужно, выполняют подрезку. Нижний край утеплителя должен опираться на бетонное основание отмостки либо на плотно утрамбованный грунт, засыпанный слоем песка.

Шаг 2. На тыльную сторону первой плиты наносят клей сплошной линией по периметру и посередине.

Клеить утеплитель начинают от угла: прикладывают плиту к поверхности, ровняют по вертикали, крепко прижимают по всей площади.

Шаг 3. Берут следующую плиту, наносят клей на тыльную сторону и на боковую кромку, прикладывают к цоколю и плотно стыкуют с первой плитой. Если на стыке наружу выступил клей, его нужно снять шпателем. Остальные листы крепят точно так же, контролируя уровнем их расположение.

Совет. Если расстояние до угла немного превышает длину утеплителя, последний лист в ряду лучше закрепить вплотную к углу цоколя, а образовавшийся зазор закрыть отрезком соответствующего размера. Крепить же куски утеплителя на угловых участках нежелательно из-за повышенных ветровых нагрузок.

Шаг 4. После установки плит следует задуть монтажной пеной образовавшиеся зазоры между утеплителем и стеной, а также на стыках листов. Высохшую пену аккуратно подрезают монтажным ножом, чтобы не повредить утеплитель и не сдвинуть плиты.

Шаг 5. Когда высохнет клей (обычно требуется от 24 до 48 часов), утеплитель фиксируют дюбелями-грибками.

Цены на популярные модели электродрели

Сверление отверстия под дюбель

В отличие от подземной части, где материал крепко прижат грунтом к фундаменту, надземная постоянно подвергается ветровой и механической нагрузке, и дополнительный крепеж просто необходим. Отверстия под дюбели просверливают в центре каждого листа и по углам, углубляясь в стену минимум на 40 мм. Работать нужно очень аккуратно, так как утеплитель легко повредить сверлом.

Установка дюбелей и забивание металлических стержней

Стыки между плитами проклеены монтажной пеной

Монтажная пена, которая использовалась при работе

Технология оштукатуривания

Шаг 1. Замешивают штукатурно-клеевой раствор, разведя сухую смесь водой по инструкции производителя. Перемешивать рекомендуется миксером на низких оборотах, так как вручную сложнее добиться однородности массы.

Шаг 2. Прикладывают уголок с сеткой к верхней кромке утеплителя, отмеряют нужную длину, лишнее обрезают. Далее шпателем наносят раствор сплошной полосой, укладывают уголок, обязательно контролируют уровнем горизонталь. Выровняв профиль, разглаживают сетку по обеим сторонам, утапливая ее в раствор. Излишки смеси убирают шпателем. Таким же образом крепят профиль по углам – внутренним и наружным.

Нанесение клея на ЭППС шпателем

Нанесение клея на сетку

Установка и приклеивание уголка вертикально

Шаг 3. Армирующую сетку обрезают по ширине так, чтобы она на пару сантиметров была больше, чем высота цоколя. По длине можно не резать на куски, и на ровной плоскости крепить целым полотном – так как ширина рулона небольшая, сетка отлично держится. Итак, наносят на поверхность клеевой раствор, распределяют его ровным сплошным слоем толщиной около 10 мм, прикладывают сетку так, чтобы верхний край на 5-7 мм находился ниже кромки утеплителя. Далее шпателем разглаживают сетку, углубляя ее в раствор на несколько миллиметров.

Сетку прижимают к нанесенному клею

Поверх сетки шпателем наносят еще один слой клея

Важно соблюдать нахлест соседних полотен

Шаг 4. Через сутки, когда поверхность высохнет, теркой с наждачным полотном обрабатывают штукатурный слой, снимая мелкие неровности, наплывы, следы от инструмента.

Выравнивание подсохшего клея, удаление наплывов

Затем поверхность обеспыливают и покрывают водостойкой грунтовкой в 1 или 2 слоя.

После этого выкопанная траншея засыпается мелким щебнем или гравием, монтируется отмостка. Следующий этап – финишная отделка цоколя: поверхность можно облицевать плиткой, искусственным камнем, галькой, неплохо смотрится мозаичная штукатурка.

Декоративная отделка цоколя

Цены на различные виды декоративной штукатурки

На фото цоколь покрыт декоративной штукатуркой SPS granite plaster

Штукатурка цоколя и покрытие короедом

Видео — Чем утеплить цоколь дома снаружи

Технология утепления цоколя наружным и внутренним методом

Цоколем называется расположенная между первым этажом и фундаментным основанием часть дома. Эта часть конструкции строения считается очень уязвимой в силу постоянного воздействия атмосферных осадков, порывов ветра и прочих явлений. После того как снаружи нарушается целостность подножия, помещение становится холодным и малопригодным для проживания. Именно поэтому утепление цоколя является одной из важнейших задач застройщика.

Материалы и инструментарий

Внешняя видимая часть подножия больше всего подвергается влиянию негативных природных явлений. Избежать разрушения конструкции поможет наружное утепление цоколя. В качестве теплоизолятора чаще всего используют:

  • экструдированный пенополистирол (отличается наилучшей теплопроводностью и устойчивостью к влаге);
  • минвата;
  • растительный джутовый утеплитель.

Чаще используют пенополистирол

Утепление цоколя производится с помощью следующих инструментов и материалов:

  • лопата;
  • керамзитобетон;
  • рубероид, стеклоизол;
  • полиэтиленовая пленка и степлер;
  • строительный уровень;
  • армирующая сетка и крепления;
  • клей и гипсовый раствор;
  • валик, шкурка, кисточка;
  • дрель.

Технология работ при возведении фундамента

Устройство теплоизоляционного слоя

Утепление цоколя во время постройки фундамента – это самый дешёвый и эффективный вариант теплоизоляции. Методы утепления цоколя снаружи наилучшим образом подходят в процессе строительства фундаментного основания, ведь раскапывать основание эксплуатирующегося дома, тем более старого – задание трудоёмкое и опасное (конструкция может только сильнее деформироваться). В случае с готовыми домами куда больше подойдёт метод утепления изнутри. Цоколь утепляется в этом случае одним из трех способов.

Применение пенополистироловой опалубки несъёмного типа

Этот способ считается наиболее эффективным, ведь при его применении происходит двухсторонняя теплоизоляция: цоколь и фундамент дома утепляются одновременно и снаружи и внутри. Ясное дело, такой способ невозможно применить для уже построенных зданий.

Надежная монолитная конструкция

Применение экструдированного пенополистирола

Данный способ, в отличие от первого, хорошо подходит как для утепления домов снаружи в процессе строительства, так и для уже построенных домов.

Пенополистирол монтируют поверх гидроизоляционного слоя

Экструдированный пенополистирол наклеивается на цоколь прямо поверх гидроизоляции. Если дом довольно старый, придётся также вскрыть фундамент, обкопать его, заново гидроизолировать и затем утеплить. Кроме того, желательно также произвести утепление отмостки, что предотвратит промерзание грунта, соприкасающегося с фундаментом, и снизит риск сезонных деформаций дома. Если действовать ещё более продуманно, можно совместить процесс утепления отмостки с монтажом дренажной системы (если вы позаботитесь об оттоке грунтовых вод от фундамента, о его сохранности можно будет не переживать ещё очень долго).

Теплоизоляция цоколя и основания сыпучим стройматериалом

Снаружи основание дома придётся вскрыть, далее так же как в предыдущем способе, утеплить отмостку и уложить на дне вскрытой траншеи дренажные трубы системы водоотведения, засыпать в эту канаву керамзит, разделяя его попеременно слоями песка или мелкофракционного щебня.

Теплоизоляция отмостки и цоколя

Монтаж материала изнутри

Утепление цоколя изнутри практически идентично методике проведения внутренних теплоизоляционных работ в любом жилом помещении.

Примеры правильного и неправильного утепления

При выборе теплоизолятора для внутренних работ стоит отдать предпочтение паропроницаемым, дышащим материалам, что сразу отметает вариант с пенопластом (высокая степень паронепроницаемости, что делает помещение очень влажным и способствует появлению грибка и плесени).

Наилучший вариант для внутреннего утепления – это минвата и плита из базальта.

Для установки минваты необходимо заблаговременно облицевать внутренние стены помещения гипсокартоном: вначале делается прочный каркас, пространство, образовавшееся между ним и стенкой, заполняется минватой, если есть необходимость, сюда маскируются коммуникации, и только затем весь каркас обшивается снаружи гипсокартонными плитами.

Гидроизоляция и утепление цоколя

Главный этап внутренних работ по теплоизоляции – гидроизоляция, без которой утепление цоколя можно считать бессмысленным. Ведь как бы ни был хорош утеплитель, он всё равно намокнет от проступающей из основания влаги, впустит сырость в помещение и перестанет исполнять свои прямые функции.

Гидроизоляцию изнутри помещения нужно проводить качественно и основательно, обычной плёнки полиэтилена, натянутой под плитами утеплителя, явно не хватит, здесь нужно как минимум вскрытие битумной мастикой, с последующей укладкой резиновой гидроизоляции в несколько слоёв в шахматном порядке. Кроме того, можно применять сухие смеси, которые нужно будет использовать в комплексе с обмазкой и рулонным гидроизолятором.

Основные рекомендации по проведению теплоизоляционных работ

Чтобы теплоизоляционные материалы будь то минвата или пенополистирол лучше садились на клей, работы лучше проводить летом или ранней осенью, в сухую погоду (оптимальная температура воздуха: не ниже +6-7°С). Если же работы проводятся в холодное время года, не исключено промерзание застывающей штукатурки, что не лучшим образом скажется на её стойкости и долговечности.

Прежде чем приступать к укладке утеплителя, нужно заштукатурить все ямки (можно воспользоваться гипсовым, известковым или цементным раствором), щели и зазоры на поверхности, а высохшую штукатурку зашкурить и очистить от грязи и пыли.

Теплоизоляция с наружной стороны

Если ваш выбор пал на плиты из минваты, их крепление лучше всего производить на клей для пенопластовых панелей.

Во время установки плит из пенополистирола стоит вовремя выравнивать строительным уровнем все образующиеся неровности.

Установка плит производится внахлёст, сантиметров на 10-14. Так уровень теплостойкости пола будет гораздо выше, а теплопотери будут ниже.

После того как теплоизоляционные плиты будут закреплены, их нужно укрепить снаружи при помощи металлической сетки. Сетка монтируется к теплоизолятору при помощи ударной дрели: для этого высверливаются небольшие отверстия, подводится сетка и фиксируется прочными креплениями.

Теплоизоляционный материал не должен быть сплошным: в нём в обязательном порядке организуются отверстия для коммуникаций (они нужны в любом, без исключения, строящемся доме), кроме того, теплоизолятор нужно погружать в почву хотя бы на 40 см, заходя на уровень отмостки (её тоже нужно впоследствии утеплить).

Перед тем как утеплить цоколь дома, специалисты рекомендуют подумать и о теплоизоляции фундамента, поскольку без этого процедура потеряет всякий смысл. О защите основания можно не беспокоиться, только если вы проживаете в абсолютно сухом климате или у вас нет подвала.

Своевременная и грамотная процедура утепления цоколя и фундамента позволит сэкономить вам на энергоносителях для обогрева дома.

  • Пенополистирол
  • Утепление
  • Цоколь

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Самостоятельное возведение крыши частного дома
  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

–>

10 советов по утеплению цоколя дома снаружи

Еще совсем недавно, в 80-х годах прошлого века, оплата коммунальных услуг составляла всего 3-4% от общего дохода семьи. Сегодня же доля коммуналки в среднем достигает уже 10-15% от семейных доходов, а оплата за отопление – 30 % от этой суммы. Неудивительно, что большинство граждан России предпочитают внимательно следить за расходами, а особенно за утечками тепла в домах. Установлено, что на цоколь и фундамент приходится около 20% теплопотерь, поэтому утепление цоколя дома так же важно и нужно, как и теплоизоляция стен. Правильно выполненное утепление позволит не просто сохранить дорогое тепло, но и избежать конденсации влаги на стенках цоколя, образования и развития плесени, а также защитит конструкцию от промерзания.

№1. Утепление цоколя: снаружи или изнутри?

Цоколь называют одной из наиболее уязвимых частей дома, ведь на него возлагается не только большая нагрузка в виде веса всех стен и перекрытий, но и часто повышенная влажность. Цоколем называют продолжение фундамента, которое возвышается над уровнем земли и переходит в наружные стены дома. Проще говоря, это соединительный элемент фундамента и стен постройки, начинающихся от уровня пола первого этажа. Он защищает дом от проникновения влаги и холода, а также играет декоративную роль, так как дом без цоколя смотрится как-то приземисто.

Теоретически утеплить цоколь фундамента можно как изнутри, так и снаружи, но эффективность будет сильно отличаться. Если проводить внутреннее утепление, то в определенной степени удастся достичь изоляции помещения от низких температур, но между стеной и утеплителем будет скапливаться конденсат, от которого пострадает цоколь. Кроме того, последний не будет защищен от губительного воздействия холода. Результат не заставит себя ждать – появление микротрещин от замерзания, их расширение, постоянное намокание, а позже деформация и крошение, снижение прочностных характеристик.

Наружное утепление позволяет защитить от холода и помещение, и материал цоколя, а точка росы смещается в сторону утеплителя, который гораздо более устойчив к влаге и низким температурам, чем цоколь. В итоге получаем теплое помещение и продление срока службы конструкции. Теплоизоляционные работы лучше всего проводить на этапе строительства дома, но и после его возведения эффективное утепление выполнить возможно, хоть и сделать это будет немного сложнее.

№2. Обязательно ли утеплять цоколь дома?

Особенность отечественного менталитета такова, что хочется на всем сэкономить. Отсюда и популярный вопрос: всегда ли необходимо утеплять цоколь частного дома? Теплоизоляция может действительно не понадобиться в таких случаях:

  • если дом предназначен только для летнего проживания;
  • если в доме нет подвала, а цоколь небольшой (0,5 м) и устраивается с целью избежать подтопления;
  • если дом располагается в местности, где нет суровой зимы.

Во всех этих случаях можно обойтись утепленным полом. Если же климат в регионе суровый, дом используется для постоянного проживания, а в подвале предполагается хранить продукты, обустроить гараж, бойлерную или другие хозяйственные помещения, то без утепления не обойтись.

№3. Материалы для утепления цоколя

Для утепления цоколя фундамента в недалеком прошлом использовалась смесь глины с соломой. За несколько последних десятилетий появилось много новых, более совершенных и удобных способов выполнить теплоизоляцию. К ним выдвигается ряд требований:

  • низкая теплопроводность. Теплоизоляционные свойства лучше у тех строительных материалов, у которых коэффициент теплопроводности меньше;
  • низкие показатели водопоглощения. Когда утеплитель впитывает влагу, он теряет часть важных эксплуатационных качеств. Накопление влаги особенно опасно в период заморозков, когда вода увеличивается в объеме и может нарушать структуру утеплителя;
  • высокая прочность на сжатие, ведь материал должен выдерживать давление почвы.

Кроме того, утеплитель должен быть долговечным, паропроницаемым, стойким к плесени и грызунам.

Сегодня для утепления используются такие материалы:

  • теплоизоляционные плиты (пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата);
  • пенополиуретан, который наносится благодаря напылению;
  • керамзит – самый популярный вариант насыпной теплоизоляции;
  • теплая штукатурка;
  • термопанели;
  • грунт.

№4. Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол – самый популярный материал для утепления цоколя фундамента. Часто его также называют пеноплексом по имени компании, которая выпускает материал под одноименной торговой маркой. Утеплитель напоминает знакомый всем нам пенопласт, но более жесткий и прочный, хорошо выдерживает давление почвы, не сминается и не проседает.

Преимущества:

  • отличные теплоизоляционные качества и низкий коэффициент теплопроводности;
  • устойчивость к влаге и неспособность ее впитывать, что объясняется закрытой ячеистой структурой;
  • достаточная прочность на сжатие;
  • высокая долговечность, которая достигает 50 лет и более;
  • материал не повреждается грызунами и не поражается плесенью;
  • простота монтажа и обработки, возможность провести работы по утеплению собственными силами и без применения механических креплений;
  • доступная цена.

Более того, пеноплекс обладает шумоизолирующими свойствами, а благодаря пропитке антипиренами получает стойкость к огню. К недостаткам относят большое количество стыков – минус всех плиточных материалов. Даже самые большие листы пенополистирола не позволяют создать монолитную конструкцию утепления, а стыки придется тщательно замазывать или запенивать. Лучше брать листы с замком, благодаря которому они плотнее стыкуются, уменьшая риск появления мостиков холода. В регионах с суровым климатом может понадобиться монтаж пеноплекса в два слоя, причем плиты второго слоя должны закрывать швы между плитами первого.

Кроме того, материал хоть и не такой хрупкий, как пенопласт, выдерживает приличные нагрузки, но при разрезании крошится. Монтаж несложный, но требует аккуратности и внимательности, занимает много времени. Лучше заниматься этим летом, в теплую сухую погоду.

Более доступный аналог материала – полистирольный пенопласт, который получают не экструзивным путем. Он хорошо держит тепло, но обладает массой недостатков. Во-первых, это хрупкость, поэтому для защиты материала от давления грунта выстраивают стену толщиной в половину кирпича. Во-вторых, он повреждается грызунами. Более того, материал способен поглощать влагу, поэтому без качественной рулонной или битумно-полимерной гидроизоляции не обойтись, а необходимость проведения всех этих работ сводит на нет всю выгоду от покупки пенопласта, поэтому материал все реже и реже используется для утепления стен и цоколя.

№5. Вспененный пенополиуретан для утепления цоколя

Вспененный пенополиуретан можно смело называть идеальным по эксплуатационным качествам утеплителем. Нанесение материала осуществляется специальными установками, в которых под давлением смешиваются полиол и изоционат, что приводит к синтезу полимера и образованию углекислого газа. Последний создает изолированные друг от друга пузырьки. Напыление осуществляется тонким слоем на заранее подготовленный цоколь.

Преимущества:

  • высокие теплоизоляционные свойства, которые обеспечиваются в частности благодаря пузырькам углекислого газа, ведь коэффициент его теплопроводности ниже, чем у воздуха;
  • устойчивость к плесени и грибку;
  • монолитность слоя утеплителя, заполнение всех трещин и дефектов, отсутствие швов;
  • прочность, жесткость, эластичность и легкость материала;
  • высокая степень ремонтопригодности. В случае чего поврежденный участок можно заделать новой порцией полимера;
  • высокая скорость проведения работ – теплоизоляция цоколя выполняется в течение одного дня.

Среди недостатков высокая цена материала и невозможность самостоятельного выполнения работ – необходимо специальное оборудование, реагенты и уимение с ними обращаться. Кроме того, утеплитель боится солнечных лучей, поэтому лучше постараться как можно быстрее выполнить финишную отделку фасада.

№6. Минеральная вата для утепления цоколя

Под минеральной ватой понимают целый ряд материалов, но для утепления цоколя фундамента применяют обычно базальтовую вату. В качестве сырья используют горные породы, которые расплавляют и вытягивают в тонкие нити, из них и создают утеплитель. Он производится в рулонах и плитах, применять можно и то, и другое: рулоны позволяют получить минимальное количество швов, а плиты отличаются повышенной прочностью.

Преимущества:

  • невысокий коэффициент теплопроводности, достигаемый за счет волокнистой структуры;
  • звукоизоляция;
  • огнестойкость, так как в основе – минеральные вещества;
  • высокие показатели паропроницаемости;
  • прочность и устойчивость к механическим повреждениям;
  • устойчивость к плесени;
  • высокая долговечность;
  • несложный монтаж.

Производители говорят о том, что минеральная вата хорошо пропускает воду и не впитывает ее в себя, но все же это не совсем так. Материал имеет свойство накапливать влагу, которая значительно снижает его теплоизоляционные свойства, поэтому в него стали добавлять специальные гидрофобизирующие вещества. Но даже это не освобождает от необходимости устраивать мощную гидроизоляцию, а это утомительно, трудоемко и дорого, поэтому минеральную вату для утепления цоколя используют очень нечасто – зато для стен и балконов она прекрасно подходит.

№7. Утепление керамзитом

Керамзит – легкий материал, имеющий вид достаточно крупных гранул. Производится он из легкоплавких глин в барабанных установках, в которых происходит вспучивание и закаливание. Выходит экологичный и полностью безопасный материал, который называют одним из самых бюджетных утеплителей. Применяют его обычно для теплоизоляции цоколя фундамента в домах, которые не используются для круглогодичного проживания.

Преимущества:

  • пористая структура обеспечивает хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию;
  • низкий вес;
  • огнеупорность, ведь в основе – глина, и морозоустойчивость;
  • экологичность;
  • невысокая цена.

Пористая структура приводит к способности впитывать влагу, что для цоколя как раз-таки не рекомендуется. Впрочем, если постараться и выполнить теплоизоляцию по науке, то влияние этого свойства можно будет свести на нет. Утепление керамзитом требует обязательного обустройства дренажа: ров копают глубже фундамента, на одно укладывают геотекстиль, насыпают щебень и монтируют трубу с отверстиями для отвода влаги. Сверху насыпают щебень, снова настилают геотекстиль и засыпают песком. После подготовительных работ на глубину цоколя устанавливают деревянную опалубку на расстоянии около 1 м, настилают рубероид так, чтобы он покрывал и стены дома, и стенку траншеи, швы проклеиваются. Керамзит насыпают неоднородной фракции, по мере засыпания его трамбуют. После того, как опалубка будет полностью наполнена керамзитом, ее закрывают крышкой под наклоном не менее 45 градусов – это делается для защиты цоколя от скопления осадков.

№8. Утепление термопанелями

Термопанели – немецкое изобретение, в основе которого – жесткий пенополиуретан с уже знакомыми нам свойствами, поверх которого смонтированы декоративные накладки, имитирующие какой угодно благородный материал: камень, кирпич, плитку и т.д. Получается самая натуральная сэндвич-панель, которая значительно упрощает монтаж и справляется сразу с несколькими функциями.

Преимущества:

  • хорошая теплоизоляция и влагостойкость;
  • отличный внешний вид;
  • устойчивость к плесени и грызунам.

Современный и, казалось бы, совершенный материал имеет некоторые недостатки, и дело не только в высокой цене. Во-первых, требуется особая тщательность и педантичность при монтаже: следует хорошенько крепить панели крепким клеем, некоторые для гарантии также используют дюбеля. Во-вторых, термопанели могут быть смонтированы только на идеально ровный цоколь, а в противном случае понадобится обустройство обрешетки. Но все эти сложности с лихвой компенсируются отличной энергоэффективностью.

№9. Утепление теплой штукатуркой

Теплой штукатуркой называют сухие клеящие смеси, которые имеют мало общего с декоративным аналогом. В состав теплоизолятора могут входить опилки, вермикулит или пенополистрол.

Преимущества:

  • монолитность теплоизоляции;
  • простота монтажа, ведь приступать к нанесению теплой штукатурки можно сразу же после того, как подсохнет слой предварительной грунтовки. Если планируется нанести теплоизоляцию в один слой, можно обойтись даже без армирующей сетки;
  • относительно небольшая цена.

Недостатков немало:

  • водопоглощение, поэтому необходима тщательная гидроизоляция;
  • невозможно сделать слой толще 5 см, в противном случае придется наносить утеплитель не только снаружи, но и внутри;
  • большой вес;
  • теплая штукатурка не может исполнять роль отделочного материала.

№10. Утепление цоколя грунтом

Земля или песок также могут быть использованы в качестве теплоизоляторов, но это вариант на тот случай, когда средств совсем мало, или необходимо с минимальными вложениями обустроить временное утепление. Суть метода проста: цоколь засыпают толстым слоем грунта, который образует вал высотой до пола первого этажа. Подобным способом можно достичь неплохих результатов, но все же коэффициент теплопроводности земли далек от идеала, поэтому подвальное помещение все равно будет пропускать холод, хоть и в меньшем количестве. К другим недостаткам относится необходимость большого объема грунта, привлечение помощи посторонних людей, так как в одиночку с такой физически тяжелой работой не справиться. Более того, если планируется сделать цокольный этаж жилым, то выполнить окна не получится, а вентиляционные каналы придется выводить выше земляного вала.

Наилучшими вариантами утепления, конечно же, считаются эктрудированный пенополистирол и вспененный пенополиуретан, но, как видим, при определенных обстоятельствах и другие теплоизоляционные материалы имеют право на использование.

Утепленный и красивый цоколь своими руками

Утепляться красиво сегодня можно не только людям, но и домам. Уходит в прошлое миф «красота требует жертв», его сменили инновационные решения. Одно из таких — теплоизоляция цоколя при помощи XPS и финишная отделка фасадной плиткой ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK.

Для того чтобы четко понять, что такое цоколь, лучше всего обратиться к ГОСТ Р 58033-2017 «Здания и сооружения». Норматив определяет его как нижнюю часть наружной стены здания, расположенную непосредственно на фундаменте, или верхнюю (надземную) часть ленточного фундамента.

Если цоколь не утеплить, он станет проводником тепла изнутри помещения наружу. Это означает, что пол будет холодным, а затраты на обогрев помещения высокими. Однако есть и еще одна важная задача, которую решает утепление цоколя и отмостки: профилактика воздействия сил морозного пучения. А это уже прямая инвестиция в надежность и конструктивную безопасность дома.

Как выбрать теплоизоляцию для цоколя

Выбирая материал для утепления цокольной части, нужно помнить, что цоколь, как и фасад, подвергается постоянному воздействию влаги. То есть для утепления конструкции правильнее всего использовать влагостойкий утеплитель, который сохраняет форму и теплоизолирующие функции, несмотря на суровые условия эксплуатации. Одним из востребованных материалов, применяемых для теплоизоляции цоколя, является экструзионный пенополистирол: он обладает практически нулевым водопоглощением, низким коэффициентом теплопроводности и химической стойкостью. К тому же XPS отличается высокими показателями прочности на сжатие. При утеплении цоколя это важно с точки зрения вандалоустойчивости, поскольку значительно снижается риск механического повреждения.

Виды отделки цоколя

Чаще всего поверх теплоизоляции в качестве отделочно-декоративных материалов для цокольной части здания используют штукатурные составы или мелкоштучные материалы, например, плитку или керамогранит. Внешне такая отделка выглядит привлекательно, однако ее монтаж требует затрат и профессионализма подрядчиков. В обоих случаях нужно тщательно подойти к выбору смеси, комплектующих, соблюдать правила и рекомендации производителей. В случае с облицовкой штучными материалами из-за увеличения веса финишной отделки меняется технология монтажа, используется большее количество крепежей для теплоизоляции и рекомендуется применять специализированную армирующую сетку для штукатурно-клеевых составов. Нужно также понимать, что затраты на работы составят значительную часть сметы по утеплению цоколя. Кроме того, клеевые штукатурные работы очень зависят от сезона, в осенне-зимний период отделку цоколя придется отложить.

Но рынок строительных материалов постоянно развивается, предлагая новые решения. Сегодня утеплить цоколь, сократив расходы, но при этом сохранив высокую эстетику, можно, что называется, в два счета.

Несколько лет назад на рынке появилась битумная фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. Для ее монтажа не нужна специальная квалификация или сложный набор инструментов. При этом эстетика такого решения позволяет расставить акценты и реализовать различные архитектурные задумки.

Материал специально разработан для коттеджного малоэтажного строительства, подходит для применения в любых климатических условиях, от жаркого юга до холодного севера, имеет высокую механическую прочность и износостойкость, что особенно важно для материалов, применяемых на цоколе.

Внешне, в зависимости от коллекции, он напоминает облицовку кирпичом или камнем. В основе фасадной плитки — прочный не гниющий стеклохолст, пропитанный улучшенным битумом. Его теплостойкость составляет 110 °С. Верхний слой покрыт разноцветной базальтовой посыпкой и имеет двойной клеевой замок, который обеспечивает дополнительную герметичность, надежно склеивая плитки между собой. Гарантия на материал достигает 20 лет.

За счет применения пластиковых винтовых крепежей удается избежать образования мостиков холода, сохраняя при этом высокую энергоэффективность конструкции.

Два шага до теплого цоколя

Утепление цоколя с последующей отделкой фасадной плиткой HAUBERK производится в два этапа: сначала крепится теплоизоляция, затем финишная отделка.

Для работ понадобится простой набор инструментов: строительный нож, меловая шнурка, уровень, рулетка, шуруповерт с насадкой-шестигранником и винтовой пластиковый крепеж.

В первую очередь необходимо убедиться в том, что цоколь ровный и чистый, только после этого можно приступать к монтажу утеплителя. Предварительно с каждого листа XPS нужно при помощи ножовки убрать глянцевый слой или же воспользоваться материалом, который подготовлен к фасадным работам в заводских условиях. У плит XPS CARBON ECO FAS поверхность равномерно отфрезерована на производстве, дополнительно материал снабжен специальными канавками, которые увеличивают адгезию. В случае применения фрезерованного XPS в конструкции штукатурного фасада канавки будут обращены в сторону улицы, для решения с фасадной плиткой HAUBERK теплоизоляционные плиты XPS CARBON ECO FAS можно монтировать канавками к цоколю для повышения адгезии, т.к. для крепления фасадной плитки используется механическое крепление, а не клеевое.

Крепится утеплитель на цоколь при помощи клей-пены для экструзионного пенополистирола, спустя 3-5 часов после высыхания производится фиксация пластиковыми дюбелями. В качестве альтернативы клей-пене можно использовать полимерцементные смеси, в этом случае дюбелирование производится через 24 часа после фиксации.

Смонтированный слой теплоизоляции из XPS служит хорошим основанием под фасадную плитку, поскольку обладает высокой жесткостью и устойчивостью к механическим воздействиям.

Вторым этапом производится монтаж фасадной плитки. Процесс начинается с нижней точки цоколя, с установки стартовой полосы. Стартовая полоса — это рядовая плитка, у которой отрезаются лепестки.

На цоколь, утепленный плитами XPS, материал крепится каскадным способом при помощи полимерных винтовых крепежей — Винт R16 XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, при этом лепестки вышележащей плитки закрывают места крепления нижнего ряда, защищая таким образом от осадков и внешних воздействий. Винты вкручиваются в XPS при помощи шуруповерта.

При отделке цоколя, утепленного XPS, каждая плитка фиксируется пятью крепежами, исключение — стартовая полоса, которая крепится восемью винтовыми крепежами.

Углы и проемы оформляются при помощи уголков и наличников, а переход между цоколем и фасадом — специальной цокольной планкой. Фирменные комплектующие для фасадной плитки покрыты базальтовыми гранулами в тон плитки. Они изготавливаются из стали с алюмоцинковым защитным слоем и имеют гарантированный срок службы до 50 лет. В качестве альтернативы подойдет и стандартная планка с гладким покрытием из полиэстера. Дополнительно места крепления можно закрыть битумной мастикой и декорировать базальтовой посыпкой, которую легко «добыть», потерев обрезки материала друг об друга.

Наличники для оформления проемов имеют полки 50-100 мм, необходимые, чтобы выделить проемы или нивелировать ширину откосов, крепятся они при помощи нейлоновых винтовых дюбелей.

Дополнительное преимущество фасадной плитки — ремонтопригодность. Локальные повреждения очень легко устранить: достаточно выкрутить при помощи того же шуруповерта поврежденную плитку и заменить ее на новую.

Сочетание фасадной плитки HAUBERK и экструзионного пенополистирола CARBON ECO FAS на цоколе решает ряд принципиальных задач: украшает цоколь, делает его по-настоящему энергоэффективным и надежно защищает от снега, дождей и контакта с грунтом. Красота и долговечность могут идти рука об руку, если речь идет о новых технологиях.

Отделка цоколя частного дома: 15 вариантов облицовки

Фундамент важная часть любого дома, на него приходится вся нагрузка. Необходимо чтобы фундамент сохранял свою прочность и целостность. Выступающая над землей часть фундамента называется цоколем.

Отделка цоколя – это важный этап облицовки фасада. В этой статье рассмотрим варианты отделки цоколя различными материалами. Выбрав понравившейся, вы не только украсите свой дом, но и защитите фундамент от преждевременного разрушения.

Для чего облицовывают цоколь

Многие считают, что облицовка цоколя нужна только для красивого оформления дома. Действительно, красивая отделка цоколя, сочетающаяся с фасадом, придает дому внешнюю привлекательность и индивидуальность. Но это не единственное назначение обшивки цоколя.

Облицовка фундамента выполняет еще ряд важных функций:

  1. Защита от воздействия окружающей среды. Осадки, перепады температур, попадание солнечных лучей – все это нарушает целостность и прочность фундамента.
  2. Высокая влажность и загрязнения могут привести к образованию пятен, развитию грибковых образований, плесени. В появившихся трещинах селятся насекомые.
  3. Цокольная часть стены подвергается постоянному загрязнению. Под действием химических веществ, содержащихся в ней, начинаются эрозия и разрушение поверхности.

Специалисты рекомендуют не только выполнять отделку цоколя, но хорошо его утеплить.

Утепление цоколя защитит фундамент от промерзания. Под воздействием низких температур даже в самом прочном бетоне начинаются эрозийные процессы, которые уменьшат его прочность.

Так же промерзший цоколь является мостом переноса холода. Стены и пол первого этажа будут холодными, что повлияет на температуру в доме.

Обустройство цоколя выполняется, даже если дом построен на свайном фундаменте. В таком случае устраивают фальшь-цоколь. Он защищает от ветра и холода пространство под домом, сохраняя тепло.

Виды цоколя

При выборе материала и способе отделки цоколя, необходимо учесть его конструкцию. Существуют три варианта обустройства:

  1. Выступающий. Подойдет для стен небольшой толщины. Необходимо дополнительно установить отлив для отвода воды, стекающаяся со стен.
  2. Заподлицо со стеной. В этом случае есть вероятность образование конденсата в доме.
  3. Западающий. В этом случае стена первого этажа шире основания

1- стена дома. 2 — отлив. 3 — цоколь.

Специалисты считают, что западающий цоколь дома является самым долговечным. Водоотвод устроен так, что фундамент остается не тронутым.

Красивые

Красивые варианты отделки цоколя:

Облицовка цоколя искусственным камнем.

Варианты отделки цоколя деревянного дома.

Недорогие

Если бюджет не большой, то для оформления цоколя дома можно использовать следующие материалы:

  • плиты осп, цсп;
  • декоративные панели;
  • сайдинг.

Лучшие отделочные материалы для облицовки

При выборе материалов для отделки цоколя не стоит ориентироваться только на эстетичный вид. Нужно помнить, что материал должен отвечать многим требованиям:

  • стойким к перепадам температур;
  • быть прочным, выдерживать механические воздействия;
  • морозоустойчивым;
  • не подвергаться гниению, быть устойчивым к образованию плесени;
  • водонепроницаемым.

Может Вам будет интересна статья «Дефлектор вентиляционный: 7 популярных моделей» Перейти>>

Также при решении вопроса как обшить фундамент дома снаружи, нужно учесть — сочетается ли он с выбранным фасадом дома.

Рассмотрим популярные материалы для облицовки цоколя. Выбор очень большой. Среди них Вам точно, что то подойдет.

Как сделать шкаф на балконе своими руками из доступных материалов

Быт семьи со временем обрастает вещами, которые хочется убрать подальше и доставать только при необходимости. Это относится к сезонной одежде, слесарным, столярным инструментам, крупногабаритным предметам, например стремянке или складному мангалу. Для решения этой проблемы достаточно приобрести или сделать своими руками шкаф на балкон. Такой выход одинаково хорошо применим в скромной хрущевке и в роскошных апартаментах бизнес-класса.

Что учесть при проектировании балконного шкафа

Модель, размер шкафа выбирают исходя из габаритов балкона или лоджии. На балконе пространство ограничено, если там еще и массивную мебель разместить, это дополнительно уменьшит полезную площадь. Чтобы было красиво и удобно, к шкафу предъявляют такие требования:

    внешний вид сочетается с отделкой помещения; все отделения, полки и ящики максимально вместительны; дверки свободно открываются при любом положении створок остекления; все элементы выполнены аккуратно, плотно подогнаны друг к другу.

Шкафы-купе с зеркальными дверцами визуально удлиняют балкон

Обычно балкон представляет собой узкое вытянутое помещение. Это определяет расположение шкафа в торце и его размер: мебель должна поместиться между несущей стеной здания и подоконником. Здесь можно установить недорогой готовый шкаф. Если поставлена цель задействовать каждый сантиметр и обойтись без зазоров, то идеальным станет встроенный шкаф, распашной или купе.

В целях разнообразия внешнего вида жилых зданий архитекторы нередко проектируют балконы и лоджии, форма которых отличается от прямоугольной. В торцах появляются острые или тупые углы, которые можно привести к привычному виду при помощи угловых шкафов.

Широкие лоджии современных домов, а тем более загородных коттеджей позволяют расположить шкаф по длинной стороне помещения. Чтобы не скрадывать объем, такую мебель лучше делать неглубокой, с шириной полки 30-35 см.

Сочетание отделки мебели и помещения

Виды конструкций

Подходящих решений несколько. Они разнятся материалами, сложностью изготовления, ценовой категорией.

Шкаф-купе

Готовые модели не всегда подходят для установки на балконе. Из-за монолитной массивной конструкции и стандартных размеров монтаж шкафа может быть слишком усложнен, а то и вовсе невозможен.

    слишком большая глубина готового изделия, невозможность ручной подгонки «по месту», неподходящая высота или ширина – вокруг мебели остаются щели и пустое пространство, которое можно было бы использовать с пользой, сложность монтажа конструкции – большие шкафы нереально развернуть на узком балконе или лоджии.
    низкая стоимость стандартной продукции – цена намного приятней, чем при изготовлении на заказ.

При условии, что шкаф-купе собран из двух независимых частей – это прекрасный вариант для обустройства балкона. Такая конструкция устанавливается в три этапа:

  • На балкон заносят и разворачивают первый элемент шкафа.

  • Затем устанавливают вторую часть – ее вносят в узкое помещение и просто придвигают к уже установленному модулю.

  • Обе части фиксируют друг к другу мебельными стяжками, вставляют раздвижные двери, полностью перекрывающие средний бок из двух деталей. Результат – полноценный цельный шкаф-купе.

Конструкция из деревянного бруса

Этот вариант самый распространенный среди тех, кто любит и умеет делать мебель своими руками. Недорогой деревянный брус служит надежной опорой корпуса балконного шкафа. Преимущества:

    бюджетная стоимость, возможность порезки элементов мебели прямо на месте установки, использование всего пространства по максимуму, надежная долговечная конструкция.

Из деревянного бруса

Встроенная мебель из ДСП

Любой встроенный шкаф четко становится в проем, удачно обходя при этом все выступы и ниши. Единственное условие беспроблемного монтажа – скрупулезные замеры. Плюсы:

    эстетическая привлекательность; вариативность оформления раздвижных и распашных фасадов, с возможностью использования практически всех существующих мебельных и строительных материалов: ДСП, стекло, зеркало, МДФ, массив, пластик, вагонка, рольставни; возможность изготовления мебели самостоятельно или под заказ; средняя ценовая категория.

Встроенные шкафы-купе из ЛДСП и шкафчик с распашными фасадами

Шкафчик из гипсокартона

Обустройство балкона или ниши на лоджии можно запланировать еще на этапе ремонта. В этом случае беспроигрышный вариант – полки из гипсокартона, перекрытые дверками.

    полное слияние с интерьером; возможность изготовления любых форм: ломаные линии, полукруглые полки, треугольные шкафы; монтаж своими руками или при помощи специалистов – на выбор хозяина, доступная цена; использование каждого свободного уголка пространства.
    монтаж требует некоторой профессиональной подготовки; после установки гипсокартона необходима чистовая облицовка всех элементов конструкции; использование специальной фурнитуры для фиксации наружных дверок.

Изготовление шкафа из бруса: пошаговая инструкция

Чтобы установка шкафчика на балконе или лоджии прошла без проблем, нужно произвести тщательные замеры, составить дизайн-проект окончательного изделия, внимательно рассчитать деталировку.

Замеры помещения

Что понадобится для точных замеров:

    строительная рулетка; простой карандаш, ластик; бумага в клеточку (если замеры будут производиться сразу в определенном масштабе) или обычная белая бумага (как минимум формата А4); большой угольник или деталь ДВП с прямыми углами; уровень.

Этапы замеров балкона:

  • Прорисовка помещения с указанием всех выступов, ниш, оконного, дверного проемов, коммуникаций (если есть), розеток, выключателей. Подготовьте два чертежа: вид сверху (план) и сбоку (аксонометрия).

  • Замеры. Расстояние к каждому объекту измеряйте от одного угла. Правильно указывать размеры на чертеже в миллиметрах.

  • Проверка углов и стен на предмет наличия кривизны – здесь пригодится угольник и уровень. Отклонения 90 градусов сразу будут видны при вкладывании угольника в один из углов измеряемого помещения.

Создание чертежа

Нарисуйте эскиз шкафа на балкон с учетом полученных размеров и личных пожеланий по поводу того, какие вещи будут в нем храниться. Для сохранности вещей и удобства пользования ими соблюдайте два правила:

    у каждого предмета должно быть свое место, на котором он помещается без деформации; все предметы должны быть размещены так, чтобы можно было достать любой, вынимая и передвигая как можно меньше соседних предметов.

Самое простое – поставить одностворчатый шкаф «для всего» с полками на всю высоту на расстоянии 30-35 см. Но есть вероятность, что крупные вещи в него не поместятся, а «пустого воздуха» останется много. Поэтому предлагаем рассмотреть более практичные решения.

Варианты внутреннего оснащения шкафа на балконе

Организация пространства в балконном шкафу

    Удобное расстояние между полками – 250-350 мм.Высота расположения штанги: для коротких вещей – до 1000, для длинных – не менее 1300 мм.Ширина выдвижных ящиков должна быть на 50-100 мм меньше основного фасада шкафа.Рационально встроить подсветку в балконный шкафчик.Используйте функциональную мебельную фурнитуру: выкатные корзины, лифты, органайзеры для мелочевки, встроенная гладильная доска, сетка для белья, вентиляционные решетки.Для установки штанги для вещей необходимая глубина мебели – не менее 500 мм. Если этот размер не выдержан, лучше использовать выдвижные вешалки.

Прорисовка чертежа шкафа

Расчет деталировки

Приведен пример расчетов шкафчика на балкон, изготовленного из ЛДСП 16 мм толщиной. Для других материалов учитывайте размеры плиты или бруса.

Чертеж простой конструкции из ДСП

    Бока устанавливают на пол, а уже сверху фиксируют крышу изделия. Поэтому, чтобы узнать высоту каждого бока, от фактических размеров отнимаем 16 мм (толщина материала): 2000 – 16 = 1984 Глубина боковых деталей остается неизменной – 300 мм. Размер крыши также не меняется, то есть составляет 650 х 300 мм. Высота нижнего цоколя (планка под дном, между двумя боковыми стойками) варьируется от 80 до 150, в зависимости от имеющегося плинтуса или выступов. Расчет длины: 650 – 32 (две толщины ЛДСП) = 618 мм. Чтобы узнать высоту среднего бока, нужно от общего габарита отнять цоколь, дно и крышу. То есть: 2000 – 100 (высота нижней планки) – 32 = 1868 мм. Глубина дна – 300, ширина: 650 – 32 = 618 мм Полки остаются глубиной 300 мм, а их ширину высчитывают следующим образом: 618 (дно) – 16 (толщина среднего бока) /2 = 301 – количество на усмотрение владельца.

Взяв этот принцип расчета за основу, просто рассчитать мебель из любого материала. Главное – грамотно составить чертеж, не забывать отнимать толщины.

Монтаж конструкции

    рулетка, шуруповерт, дрель, перфоратор, набор сверл, карандаш или мел для отметок на дереве и стенах балкона, лобзик, ножовка по дереву, молоток, уровень.
  • Прикрепите к полу и потолку брус в виде прямоугольника четко параллельно относительно друг друга.

  • К установленному брусу прикрутите вертикально элементы боковых стенок. Для надежности дополнительно прикрепите перегородки к стенам.

  • Установите ребра жесткости посередине, предварительно замерив полученную высоту по факту.

  • Монтаж основы под полки – перед этим действием тщательно измерьте расстояние между боковыми вертикальными брусьями.

  • Прикрепите полки.

  • Установите фасады. Для шкафа из бруса подойдут различные виды дверок – от традиционных распашных до раздвижных и рольставней.

Видеоинструкции и обзоры

Шкаф из вагонки:

Корпусной шкаф с фасадами из МДФ:

Самостоятельное изготовление шкафа на балкон и лоджию – самый выгодный вариант, ведь только владелец квартиры знает, что и в каком количестве он собирается в нем хранить. Но если нет необходимых инструментов или уверенности в своем мастерстве, закажите хорошую мебель в специализированной фирме, чтобы получить отличный результат с гарантией.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: