Как выбрать культиватор для обработки дачного участка

Надежный, мощный и недорогой: топ-10 лучших культиваторов для дачи в 2021 году

Даже если выращивание картофеля, помидор и огурцов на даче доставляет удовольствие, привлекать к этому делу помощников — идея отличная. Ведь вспашка, прополка, рыхление отнимают массу сил. Если же использовать специальные приспособления, то и времени на садовые работы потребуется меньше, и сами они не будут такими утомительными. Идеальным помощником для дачника и садовода станет культиватор.

Устройство предназначено для обработки почвы и может выполнять целый спектр работ. Но чтобы агрегат, действительно, облегчал труд, а не служил причиной огорчений, выбирать его нужно со знанием дела.

Журналист ФАН разбирался, какой культиватор для вспашки участка самый надежный, и на какие особенности нужно обращать внимание при выборе техники.

Назначение культиватора

Производители наделяют технику разными возможностями. Одни устройства отлично рыхлят почву в междурядьях, другие способны пахать целину. Пытаться с помощью одного культиватора делать все — большая ошибка. Легкий не способен эффективно работать в поле, тогда как тяжелый разочарует в обслуживании дачных шести соток.

Поэтому для удобства покупателя культиваторы принято разделять по весу. Именно масса определяет их целевое назначение.

Сверхлегкие

Вес агрегата не превышает 12 кг, а его рабочая часть максимально компактна. С ним можно легко пройтись между цветами на клумбе, обработать грунт в небольшой теплице и даже вычистить от сорняков пространство рядом с бордюрами и садовыми дорожками.

Среди сверхлегких моделей есть классические мини культиваторы: с фрезами, расположенными в нижней части и высокой ручкой для управления. Ширина прохода у них не превышает 20-26 см. А есть электротяпки, которые отличаются типом рабочей оснастки. Они оснащаются не фрезами, способными буквально кромсать почву, а железными штифтами, которые на высокой скорости вращаются вокруг своей оси. Такой инструмент идеально подходит для рыхления: даже в самых стесненных условиях, на узких грядках или компактно засаженной клумбе, он не повредит корни растений и поможет справиться с сорняками.

Легкие

Их не случайно называют лучшими культиваторами для дачи, так как именно устройства легкого класса способны выполнять все задачи, актуальные для людей, привыкших возделывать дачные сотки. Их вес не превышает 25 кг, они компактны и маневренны. С их помощью можно обрабатывать землю под посадки, а затем — междурядья, участки грунта в теплицах.

Они умеют перекапывать почву и способны углубляться до 20 см в грунт. Ширина прохода у них не превышает 30 см, а благодаря небольшому весу с работой справятся и женщина, и пожилой человек. Конструкция их компактна, нередко складная, поэтому с хранением тоже не возникает сложностей.

Факт. Легкие культиваторы предназначены для обработки дачных участков площадью 4-6 соток. Эффективны на мягкой почве, которую обрабатывают ежегодно. Не подойдут для обработки целины.

Средние

Их считают универсальными, так как такие культиваторы обладают средними показателями мощности. Но выбирать агрегат такого класса из-за его универсальности не стоит. Он станет верным решением при необходимости регулярной обработки плотного, глинистого грунта на площади от 10 соток. Отлично проявит себя на небольшой картофельной плантации или при выращивании различных сельскохозяйственных растений.

Вес устройства составляет 40-50 кг, что позволяет ему лучше углубляться в грунт в сравнении с легкими аналогами. Глубина работы фрез достигает 30 см, а ширина может быть разной — от 26 до 60 см. Многие модели позволяют задавать ширину обработки по усмотрению, а некоторые — и устанавливать глубину вспахивания, что удобно для посадки разных культур.

Справится с таким агрегатом только физически сильный мужчина, поэтому стоит правильно оценивать задачи, которые вы ставите перед культиватором. Ухаживать за клумбой и за посадками в теплице с его помощью неудобно. Он — хороший работник на открытых, просторных участках и плотном грунте.

Тяжелые

Устройства этого типа не покупают ни для дачи, ни для обработки 10 соток. Это настоящие рабочие лошадки, «мини-тракторы», способные пахать целину и обрабатывать твердый грунт на площади в 20-30 соток.

Могут весить до 100 кг, массивность позволяет им легко входить в плотную землю на 35 см. Они мощные, с возможностью переключения скоростей и реверсным режимом, который упрощает движение в обратную сторону. Ширина вспашки может достигать 160 см, что позволяет за один проход охватить максимум площади.

Факт. Тяжелые культиваторы крупногабаритные. Их выбирают для небольших фермерских и растениеводческих хозяйств.

Бензиновый культиватор для дачи – какой лучше купить в 2020-2021 году? Рейтинг по цене и качеству

Основное занятие большинства дачников – работа на огороде: посадка семян и сбор урожая, прополка, культивация, рыхление, боронование. Вручную сделать весь спектр необходимых мероприятий трудно. К тому же требуется много времени. Для облегчения дачных хлопот хозяева все чаще запасаются культиваторами – самым ходовым и эффективным агрегатом для работы на земле.

Однако широкий ассортимент этих механизмов может поставить в тупик покупателей. Выбрать хорошую во всех отношениях модель не так легко. Итак, культиватор бензиновый для дачи, какой лучше по цене и качеству, рассмотрим ниже, исходя из многочисленных отзывов тех, кто уже успел их опробовать.

Содержание:

1. ТОП 11 лучших культиваторов по отзывам покупателей
   1. Мобил К МКМ-МИНИ
   2. Daewoo Power Products DAT 3530
   3. ELITECH КБ 60Н
   4. CHAMPION BC6712
   5. Huter GMC-6.5
   6. Hammer RT-50A
   7. Hyundai Т 850
   8. Нева МК-200-Н5.0
   9. Caiman TRIO 70 C3
   10. ECHO TC-210
   11. Husqvarna TF 338
2. Сравнительная таблица
3. Как выбрать подходящий вариант?
4. Мотоблок или культиватор – в чем разница?

ТОП 11 лучших культиваторов по отзывам покупателей

Культиватор призван облегчить дачнику работу на огороде. Он должен справляться с поставленной задачей, качественно обрабатывать почву, рыхлить землю, окучивать грядки, бороться с сорняками. Правильно выбранный аппарат прослужит своему хозяину много лет. Ниже представлены самые популярные модели в оптимальном соотношении цена-качество.

Мобил К МКМ-МИНИ

Популярный профессиональный культиватор, который отлично подойдет для обработки участков площадью 6 соток. В комплект входят 4 фрезы диаметром 215 мм, позволяющие обрабатывать почву шириной до 42 см. Оснащен 4-тактным бензиновым мотором мощность 3,5 л.с., которого достаточно для уверенной вспашки земли.

Одним из главных преимуществ агрегата являются его компактные размеры и небольшой вес (30 кг), поэтому он без проблем поместится в багажник автомобиля. Закаленные ножи рассчитаны на весь срок эксплуатации, благодаря уникальной конструкции они затачиваются в земле сами.

Помимо выполнения основной функции (разрыхление земли), с его помощью можно также удалить сорняки, прополоть межрядье, окучить картофель. Но дополнительное навесное оборудование необходимо приобретать отдельно.

• Небольшие размеры и вес.
• Возможность регулировки руля по высоте.
• Достаточная мощность.
• Невысокий расход топлива.

• Максимальная глубина культивирования 21.5 см.

Daewoo Power Products DAT 3530

Компактный агрегат за умеренную цену. Он подходит для работ на легких почвах и неплохо себя проявляет на средне-тяжелом глинистом грунте. Корпус механизма сделан таким образом, что при появлении каких-либо проблем и неполадок, он легко разбирается для проведения ремонта и сервисного обслуживания.

Установленные на культиваторе фрезы, изготовлены из высокопрочной стали, что обеспечивает ему отличное рыхление даже твердой почвы. Они также способствуют движению аппарата вперед. Агрегат можно перевозить в машине, нужно лишь сложить рукоятку.

• Низкая стоимость.
• Хорошие фрезы.
• Маленький вес.
• Высокая производительность.

• Достаточно большой расход топлива.
• Высокий уровень шума.

ELITECH КБ 60Н

Недорогой культиватор, который отлично подойдет для работ на дачных и приусадебных участках. Несмотря на компактные размеры, он отлично справляется с тяжелыми почвами.

Помимо фрезеров к нему можно цеплять разные виды навесного оборудования, используя его в качестве картофелевыкапывателя или картофелесажалки, механизма для внесения удобрений и прочих. Однако их необходимо приобретать дополнительно.

• Невысокая цена.
• Небольшой расход топлива.
• Хорошая обработка почвы.
• Простота управления.
• Можно цеплять навесное оборудование.

• Сильная вибрация на холостых оборотах.
• Непрочный пластмассовый ролик заднего хода.

CHAMPION BC6712

Мощный культиватор среднего класса, который без труда справиться с большим объемом работ или с тяжелым грунтом. Он оснащен небольшими колесами, которые выполняют не столько ходовую, сколько опорную функцию. Благодаря им агрегат устойчиво стоит на поверхности. Во время работы движение культиватору придают вращающиеся фрезы.

Модель оснащена объемным бензобаком, заправки которого хватает на несколько часов непрерывной работы. Двигатель = установлен сверху для более удобного воздушного охлаждения. А чтобы его было проще хранить и перевозить, в аппарате снимаются рукоятки.

• Хорошо заводится.
• Экономный расход топлива.
• Простота управления.
• Исчерпывающая инструкция в комплекте.

• Коротковатые крылья.
• Съезжают резинки с рукояток.

Huter GMC-6.5

Отличный агрегат по привлекательной цене. Он отличается хорошей мощностью, что позволяет использовать его на небольших участках – дачных, приусадебных и средних площадях – фермерских хозяйствах.

В данном культиваторе установлен одноцилиндровый четырехтактный бензиновый мотор, который выдает 6,5 л.с. Для вспашки почвы предусмотрены одинарные и двойные фрезы. Объем бака составляет 3,6 л, что обеспечивает бесперебойную работу на протяжении нескольких часов. Высоту руля можно регулировать, настраивая ее под конкретного пользователя. Она легко снимается, что упрощает транспортировку.

• Прост в обслуживании.
• Легко управлять.
• Большая ширина обработки почвы.
• Экономный расход бензина.

• Огрехи сборки.
• Маленькое переднее колесо.

Hammer RT-50A

Надежный в работе культиватор среднего класса. Им просто управлять, он легко заводится, способен выдавать мощность до 5 лошадиных сил. В комплект входит четыре фрезы, обрабатывающие за один прогон землю, шириной в 50 см.

Модель привлекает своей компактностью. В ней отсутствует коробка переключения передач. Агрегат может двигаться только вперед в одной и той же скоростью. Вместительность бензобака составляет всего 1,2 литра.

• Небольшой вес.
• Невысокий расход топлива.
• Ровный ход.
• Качественная сборка.
• Большая глубина культивирования (67 см).

• Отсутствует коробка передач, работает на одной скорости.
• Маленький бак.

Hyundai Т 850

Небольшой, легкий в управлении культиватор, мощностью 6,5 лошадок, призван облегчить своему хозяину работы на огороде. Для более удобного перемещения по участку, в нем предусмотрено колесо, закрепленное спереди.

Модель укомплектована металлическими фрезами, быстро, эффективно вспахивающими почву, очищающими ее от сорной травы. Они одинаково хорошо проявляют себя на мягкой и твердой земле. В аппарате регулируется рукоять оператора, что делает управление более удобным.

• Простая конструкция.
• Вспашка получается мягкая, без больших комков.
• Небольшой расход топлива.
• Хорошо заводится.
• Есть задняя скорость.

• Все детали нужно подтягивать после покупки.
• Короткие защитные крылья.

Нева МК-200-Н5.0

Хорошая модель по небольшой цене. Ее необычный внешний вид – не повод сомневаться в качестве и надежности механизма. Он легок в управлении, прост в эксплуатации.

Аппарат оснащен четырьмя фрезами. При необходимости их количество можно уменьшать, если обрабатываемая площадь меньше, чем ширина захвата этих ножей. В культиваторе установлена механическая коробка передач с тремя скоростями: одной задней, двумя передними.

• Легкий ход.
• Несколько скоростей.
• Большая ширина обработки.

• Трудно переключать скорости.
• Маленькая глубина обработки (16 см).

Caiman TRIO 70 C3

Современный агрегат, отвечающий всем требованиям покупателей. А его высокая стоимость обусловлена использованием в его изготовлении высококачественных материалов. Несмотря на небольшие габариты, эта модель отличается достаточной мощностью. Но особенно впечатляет в механизме низкий расход бензина.

Он оснащен механической коробкой передач с двумя передними и задней скоростями. Может быть использован не только в качестве культиватора, к нему также можно подсоединять другие виды навесного оборудования: прицеп, плуг, полольники, окучник и прочие. Ширину обработки можно регулировать путем съема или добавления фрез к конструкции, парно с двух сторон.

• Низкий уровень шума.
• Наличие поворотных ручек.
• Регулируемая ширина обработки.

• Непонятная инструкция по эксплуатации.
• Высокая цена.

ECHO TC-210

Маломощный культиватор небольших размеров. Он станет отличным помощником в обработке почвы в огороде, парнике, вокруг деревьев, в палисаднике, на клумбах. С ним посадка, окучивание, борьба с сорняками будет простой, быстрой, эффективной. Им сможет управлять даже женщина.

Бензобак в этой модели вместительностью всего 0,5 литра. Но низкий расход топлива позволяет выполнять достаточный объем работ. В комплект к механизму входят стальные фрезы, размер которых обеспечивает обработку почвы шириной в 21 см за один проход. Глубина проникновения ножей в землю составляет 25 см.

• Небольшие размеры.
• Простота сборки.
• Легкий вес.
• Маленький расход топлива.

• Подходит только для легких почв.
• Высокая стоимость.

Husqvarna TF 338

Один из лучших культиваторов, по отзывам владельцев, простой и надежный в эксплуатации. Он привлекает покупателей своим легким весом и отличной маневренностью. Его без труда можно транспортировать, он не занимает много места, в том числе из-за складываемой рукоятки. Агрегат оснащен специальным бампером, защищающим двигатель от повреждений.

В комплект входят 8 фрез, колеса, обеспечивающие более удобное его передвижение от места хранения к месту обработки почвы. Он оснащен механической коробкой переключения передач с тремя скоростями: 1 задней, 2 передними.

• В комплект входят резиновые колеса большого диаметра.
• Ширина обработки – 95 см.
• Отлично вспахивает тяжелые почвы.
• Работает тихо.

• Высокая стоимость.

Сравнительная таблица

Если вы еще не определились, какой бензиновый культиватор лучше выбрать в 2020-2021 году для своей дачи, то можете сравнить технические характеристики каждой модели, которые мы указали в сравнительной таблице.

Модель	Объем двигателя, куб. см	Ширина обработки почвы, см	Скорость вращения фрез, об/мин	Глубина культивирования, см	Объем топливного бака, л	Средняя цена, руб.
Мобил К МКМ-МИНИ	98	22,50-42	140	21,5	1,6	17 890
Daewoo Power Products DAT 3530	57,2	26	140	22	1	12 395
ELITECH КБ 60Н	196	35-85	н/д	32	3	20 695
CHAMPION BC6712	196	30-85	130	33	3,6	21 940
Huter GMC-6.5	196	30-90	190	32	3,6	22 512
Hammer RT-50A	159	50	–	36	1,2	24 352
Hyundai Т 850	196	80	114	30	3,6	29 511
Нева МК-200-Н5.0	160	65-100	28-120	16	2	32 595
Caiman TRIO 70 C3	212	30-90	208	32	3,6	36 695
ECHO TC-210	21,2	21	277	25	0,5	30 925
Husqvarna TF 338	212	95	53-97	30	4,8	39 945

Как выбрать подходящий вариант?

Планируя приобретение культиватора для дачи, следует акцентировать внимание на следующих моментах:

• мощности техники, сможет ли она справиться с предполагаемым объемом работ;
• производительности, сколько времени понадобиться хозяину, чтобы вспахать, разрыхлить огород;
• возможности использования помимо фрезов другого навесного оборудования;
• весе механизма, чтобы он легко шел и без проблем рыхлил почву, не застревал, не петлял;
• ширине и глубине обработки почвы.

Мотоблок или культиватор – в чем разница?

Хозяева дачных участков часто стоят перед выбором, что лучше купить, культиватор или мотоблок. И у одного и у другого агрегата есть свои особенности, преимущества, о которых нужно знать, чтобы не прогадать с покупкой.

В пользу мотоблока говорит его мощность, производительность, многофункциональность. С его помощью можно выполнять практически все виды сельскохозяйственных работ: вспашку, окучивание, культивацию, сбор и транспортировку урожая, внесение удобрений, посадку семян и прочее. Это возможно благодаря наличию специального крепления для установки различного навесного оборудования. Такая техника походит для обработки достаточно больших площадей.

Культиватор же привлекает своими небольшими размерами, более легким весом, экономией топлива, большей маневренностью. В некоторых моделях тоже есть возможность цеплять разные виды навесного оборудования. Можно также найти аппараты, оснащенные коробкой передач с задней скоростью. И в пользу культиватора нельзя не отнести стоимость, она зачастую в разы ниже цен на мотоблоки.

Выбираем недорогой, но хороший культиватор: рейтинг лучших моделей 2020

Задумываетесь про обработку огорода культиватором, но не знаете какой выбрать? Мы расскажем, на какие модели стоит обратить внимание.

Копать огород лопатой уже давно не в моде. Лучше всего с этой задачей справится производительный культиватор. Как выбрать хороший бензиновый культиватор для дачи? Мы расскажем, на что стоит обратить внимание при выборе и приведем актуальный рейтинг культиваторов на 2020 год.

Чем культиватор отличается от мотоблока?

Многие часто путают культиватор и мотоблок, так как они выполняют схожие задачи. Однако это абсолютно разные устройства.

Культиватор — это устройство, которое предназначено для рыхления верхнего слоя почвы. Он движется за счет вращения фрезы. Хотя у него могут быть транспортировочные колесики, за движение отвечают не они, а фреза. Как и к мотоблоку, к нему можно крепить навесное оборудование, которое позволит дополнительно окучивать и пропалывать междурядья, а также выкапывать корнеплоды, например, картофель.

У мотоблока движение осуществляется с помощью колес, а не фрезы, поэтому во время рыхления он быстрее проходит участок земли. Мотоблоки мощнее культиваторов и предназначены для более серьезных работ. На него становится практически любое навесное оборудование, и даже может цепляться прицеп. Однако такое устройство гораздо дороже культиватора, и, если не планируете пахать огород на заказ, покупать его нет смысла.

Бензиновый, электрический или аккумуляторный?

С каким двигателем должны быть лучшие культиваторы? Все зависит от поставленных задач.

Электрические устройства дешевле в покупке и обслуживании, не выбрасывают выхлопы, менее шумные и не нуждаются в регулярной доливке ГСМ. Но их мощность относительно невысока, и редко можно встретить 3-киловаттные модели. Также радиус их работы ограничивается удлинителем, который постоянно мешается под ногами (кстати, удлинитель тоже нужно будет сразу же покупать). Такой вариант подойдет для тех, чей огород не больше нескольких соток и масштабных посадок не планируется.

Бензиновые модели предназначены для обработки больших площадей. Они не нуждаются в электросети и не «завязаны» на длину переноски – ими можно работать хоть в чистом поле. В отличие от электрических они более мощные и способны пахать даже целину. В большинстве своем у них есть дополнительная передача назад, так называемый реверс хода. Именно поэтому они вошли в наш рейтинг лучших культиваторов для дачи. Правда, они более шумные, производят выбросы в атмосферу и обслуживание их двигателя в целом обходится дороже, чем у электрических агрегатов.

Аккумуляторные же модели – самые слабые по мощности и предназначены для обработки малых территорий. Их мощность обычно не превышает 1 кВт. Главное их преимущество в отсутствии выхлопов и возможности пахать огород там, где не рядом электросети. Но из-за их малой мощности и, соответственно, ширины и глубины вспахивания, аккумуляторные культиваторы не пользуются популярностью. Если вы все же за экологически чистый мобильный электроинструмент, тогда возьмите модель Greenworks G-MAX с 40-вольтовым аккумулятором емкостью 6 А*ч.

Какой мощности взять устройство?

Мощность напрямую влияет на то, какой ширины фрезу комфортно будет использовать. То есть, чем шире фреза, тем мощнее двигатель необходим. В свою очередь от ширины фрезы зависит то, какую площадь и за какое время можно вспахать. В таблице ниже мы указали средние показатели оптимальной мощности культиватора в зависимости от обрабатываемой площади. Мощность приведена в лошадиные силы (как часто указывает в характеристиках товара производитель), однако вы легко можете перевести ее в киловатты, просто умножив на 0,7355.

Площадь участка	Ширина фрез, см	Мощность культиватора, л. с
Менее 15 соток	60	3,5
От 16 до 60 соток	80	4,0
От 61 до 99 соток	90	5,0
От 1 до 2 Га	95	6,0
От 2 до 5 Га	95	9,0

Конечно, это лишь усредненные показатели, и на выбор культиватора по мощности могут влиять дополнительные факторы. Например, кто-то может решить купить более мощное устройство с меньшей шириной фрезы, так как пахать нужно будет утоптанный грунт или целину.

Какой тип редуктора выбрать?

Культиваторы могут иметь три разных типа редукторов:

• Червячный.
• Цепной.
• Шестеренчатый.

Культиватор с каким редуктором все же взять? Если вы хотите купить надежный бензиновый культиватор, берите модель с цепным или шестеренчатым редуктором. Если площадь обработки небольшая, подойдет электрический агрегат с червячным механизмом при условии, что не нужно пахать целину.

Вот более конкретные рекомендации.

Культиватор электрический: рейтинг лучших моделей 2020 года

Daewoo Power DAT 2000E

Небольшой 2-киловаттный культиватор для обработки дачного или приусадебного участка. На нем установлен червячный (на Яндекс Маркете ошибочно указан «цепной») редуктор, позволяющий пахать огород, за котором регулярно следят. Конечно, целину с густой травой он не возьмет, но для этого он и не предназначен. Ширина вспашки здесь 40 см, а глубина — 23 см . Этого вполне достаточно, чтобы подготовить почву под посадку полезных культур.

В комплекте идут 6 фрез с общим количеством ножей в 24 шт. Скорость вращения фрез составляет 360 об/мин, при этом тут только одна скорость и только вперед. Хотя сдать назад тут нельзя, но учитывая небольшой вес в 12 кг, устройство с легкостью можно развернуть на месте. Все недостатки компенсируются небольшой ценой устройства.

Elitech КБ 4Е

Отличный электрокультиватор для небольших огородов, парников, оранжерей и приусадебных участков. Здесь установлен двигатель мощностью 2 кВт, который вращает 4 стальных фрезы. Ширина захвата здесь уже 45 см, поэтому скорость обработки участка в целом чуть быстрее, чем у модели от Daewoo. Правда, глубина обработки относительно невысокая, 15 см.

Приятным моментом является наличие цепного редуктора, который позволяет устройству справляться с серьезными нагрузками. Вспахивать можно даже утоптанную землю. Хотя производитель позиционирует агрегат как легкий, его вес составляет 32 кг, что подойдет мужчине, но для женщины уже будет тяжело.

Hyundai T 2000E

Известная южнокорейская компания выпускает не только качественные автомобили, но и хорошую садовую технику, и модель T 2000E яркий тому пример. Культиватор оборудован двигателем мощностью 2 кВт. Он вращает 4 фрезы шириной 45 см и диаметром 28 см. Правда фреза заходит в землю не полностью, поэтому глубина обработки составляет 26 см. Рабочий инструмент имеет по бокам два защитных металлических диска, которые защищают растения от попадания во фрезу. Благодаря этому можно с легкостью обрабатывать почву в непосредственной близости от растений.

Для лучшей «езды» прибор оснащен транспортировочным колесиком, устанавливаемом на передней панели культиватора. Управляющую рукоятку можно отрегулировать по высоте, настроив ее под себя. Можно отметить качество и надежность сборки устройства. Правда, сами комплектующие дорогие, поэтому ремонт будет обходиться недешево.

Культиватор бензиновый: рейтинг лучших моделей 2020 года

Champion BC 5712

Бензиновый агрегат оснащен 4-тактным двигателем мощностью 4,8 кВт. Он предназначен для вспахивания поля площадью до 1 га. Культиватор оборудован шестью прочными фрезами. Ширину обработки почвы можно регулировать в трех положениях: 30, 55 и 85 см, в зависимости от того, какой ширины участок необходимо пахать. Здесь установлен цепной привод, который выдерживает серьезные нагрузки. В частности, он обеспечивает хорошую вспашку утоптанного грунта на глубину до 33 см.

Так как двигатель 4-тактный, то масло и бензин заливаются в отдельные бачки. Объем масляного картера составляет 0,6 л, а объем бензинового бака 3,6 л. Обратите внимание, что здесь, в отличие от электрических устройств, есть не только передняя скорость, но и задняя, которая позволяет сдавать назад и легко разворачиваться. В комплекте идут транспортировочные колеса.

Huter GMC-6.5

Если вам нужен культиватор шире и более «глубокоходный», возьмите модель Huter GMC-6.5. У него ширина фрезы целых 90 см, что позволит обрабатывать большие площади за сравнительно малое время. Заглубляться в землю он может на 32 см, то есть вся фреза «с головой» уходит под землю. Такой глубины вспашки хватит для посадки корнеплодов типа картофеля. По бокам фреза имеет защиту, которая предотвращает повреждение близко растущих растений.

Мощность 4-тактного двигателя составляет 4,8 кВт. Здесь, как и предыдущей модели есть передняя скорость и реверс для возврата назад. Объем топливного бака составляет 3,6 л. Модель оснащена надежным цепным приводом. В целом это хороший агрегат за сравнительно небольшие деньги. Однако в районных центрах России практически невозможно встретить СЦ этой компании, поэтому ремонтироваться придется в крупных городах.

Husqvarna TF338

Это качественная профессиональная модель для обработки 1 — 2 га. Несмотря на двигатель мощностью 3,6 кВт, он способен с легкостью справляться с целиной. Обратите внимание, что здесь уже ширина фрезы 95 см, а глубина культивирования 30 см. В комплекте есть 8 фрез. Пользователи отмечают высокое качество сборки, как самого культиватора, так и сменных фрез. Здесь стоит хороший цепной редуктор.

У данной модели — две передние и одна задняя скорость (реверс). В комплекте идут резиновые колеса для транспортировки. Эта модель возглавляет наш топ культиваторов по весу — здесь целых 93 кг. Учитывая это, при работе с ним придется прикладывать немало усилий. Также цена у него немного кусается, но учитывая качество сборки прибора и обработки участка, эту «мелочь» можно ему простить.

Техника для ухода за газоном:

Как выбрать садовый культиватор

Содержание

Содержание

Архаичные тяпки, лопаты, грабли и прочие палки-копалки, постепенно уходят в прошлое. Садовые культиваторы автоматизируют рутину, избавляют человека от тяжелой, монотонной и вредной для спины работы. Производители предлагают сотни моделей, существенно отличающихся друг от друга возможностями и техническими характеристиками. В этом гайде разберемся, какие бывают классы культиваторов и, как выбрать лучшую модель для своего сада.

Тип двигателя

Электрические модели легче на 5–7 кг и проворнее своих бензиновых собратьев, им не требуется топливо и масло для смазки двигателя, их легко подготовить к началу работы. Они относительно тихие, не так сильно вибрируют и меньше подпрыгивают при движении. Основной недостаток: провод, который ограничивает свободу движения, путается и цепляется, может оказаться коротким.

С электрическими культиваторами легко справятся женщины и пожилые люди. Такие модели удобно использовать на небольших участках до 3 соток. Обработать 6–10 соток можно агрегатом средней тяжести, понадобится большая катушка электрического провода на 40–50 метров и умение не запутываться в проводах.

Бензиновые культиваторы требуют больше внимания — перед запуском необходимо проверить уровень масла, залить бензин. В процессе запуска требуется выполнить определенную последовательность действий и настроить аппарат согласно инструкции.

Во многих средних и тяжелых культиваторах ручка для запуска двигателя туговата и требует серьезных физических усилий. Можно купить модель с электростартером (электрический запуск). Перед началом работы обязательно нужно настроить интенсивность подачи топлива и плавность хода ручки газа.

После завершения работ, перед отправкой агрегата на длительное хранение, необходимо смазать тонким слоем масла все механические части.

Характеристики

• Мощность — от этого параметра зависит производительность, возможность обработки разных типов почв и цена. Диапазон от 1 до 11 лошадиных сил или от 700 до 8000 Вт.
• Блокировка дифференциала — облегчает разворот тяжелого культиватора на месте. Если такой функции нет, для узких грядок лучше брать модель с минимальной шириной.
• Ширина обработки — полоса земли, обрабатываемая за проход, варьируется от 300 до 1400 миллиметров.
• Регулятор ширины вспашки — полезная функция, в некоторых моделях фрезу можно поменять без гаечного ключа, в других нужно разбирать всю фрезу.

Количество скоростей — максимум 4 вперед и 2 назад. Самые простые модели двигают только вперед или вперед и назад. Переключатель скоростей позволяет понизить обороты и произвести прополку, окучивание, вспашку.

Реверс — полезная функция, особенно для моделей, которые тяжело разворачивать.

Глубина обработки — стоит подумать, как глубоко необходимо прорезать землю. У большинства моделей глубина вспашки 10–30 сантиметров.

• Транспортировочные колеса — легкие модели редко оснащаются колесами, большое моноколесо может удерживать культиватор лучше двух маленьких. Выбирать размер и количество необходимо с учетом типа почвы на участке. Полезно иметь несколько разноразмерных комплектов.

• Складывающаяся рукоять — у некоторых моделей есть возможность сложить ручки после использования агрегата для экономии места во время хранения.
  Количество ножей — модели с большим количеством ножей (8–10) не погружаются глубоко в почву, для выполнения большинства задач достаточно 4–6 ножей.
• Самоходный — модели с такой функцией облегчают работу оператора, двигаясь самостоятельно по прямой. Стоят дороже.
• Расположение двигателя — чем ниже он расположен, тем устойчивей культиватор.
• Вес — легкий культиватор прыгает во время работы, особенно на мягких и сухих почвах, тяжелый неповоротлив и требует напряжения мышц рук.
• Наличие защитного щитка от комьев, летящих в ноги — тоже комфортная мелочь.

Большинство параметров важно только для средних и больших участков со сложной почвой. Не стоит покупать мощный и тяжелый культиватор для участка площадью до 6 соток, легче один раз вспахать трактом и потом перекапывать с помощью легкой модели. Если нет возможности использовать тяжелую сельскохозяйственную технику или планируется оснастить агрегат оборудованием для прополки, вспашки и окучивания, присмотритесь к среднегабаритным культиваторам с переключателем скоростей.

Тип редуктора

От типа редуктора зависит производительность и долговечность культиватора. Все редукторы делятся на 3 типа, отличающихся по типу передачи: червячная, цепная, шестеренчатая.

Червячный редуктор устанавливается на двигатель с направленным вниз валом. Характеризуется высоким КПД, но боится нагрузок, быстро перегревается. Легко повреждается при столкновении фрезы с камнями, бетоном, арматурой — сила удара передается на двигатель. Нежелательно использовать с навесным оборудованием.

Применяется в недорогих и легких моделях культиваторов. Основное преимущество — низкая стоимость и высокая производительность при маломощном двигателе.

Редуктор цепного типа устанавливается на большинство культиваторов — это относительно простая, долговечная и недорогая конструкция. Основной недостаток — слишком высокая скорость вращения.

Поскольку цепь почти не гасит обороты двигателя, фреза движется со скоростью 120–160 об/мин, превращая землю в «пух». Чтобы компенсировать высокие обороты, можно навесить грунтозацепы. При слишком большой нагрузке цепь может порваться.

Шестеренчатый — самый дорогой тип редукторов, способен проработать без ремонта свыше 2000 часов.

Для этого типа передачи характерна вибрация и громкий звук. Культиваторы с шестеренчатым редуктором имеет смысл покупать только для обработки больших полей с применением навесного оборудования.

Шестеренчато-цепной редуктор — гибрид двух типов, обычно спарен с коробкой переда для регулировки скорости. С таким редуктором можно спокойно пахать целину и использовать любое навесное оборудование для культиваторов: окучники, грунтозацепы, картофелекопалки.

Преимущества: высокая производительность, тихая работа, регулятор скорости, хорошее соотношение цены и качества. Основной минус — дорогой ремонт.

Корпус

• Стальной — самый распространенный и дешевый, половинки могут неплотно прилегать, редуктор быстро перегревается из-за плохого отвода тепла.
• Чугунный — прочный, тяжелый, вибрирует, может треснуть от удара об камень.
• Алюминиевый — легкий, лучше подогнан, чем стальной, прочный, не так сильно вибрирует, как чугунный.

Критерии выбора культиваторов

Подбирать инструмент необходимо с учетом размера участка, почвы, физических возможностей. Если нет своего автомобиля или культиватор покупается для пожилого человека, лучше взять электрическую модель.

Миникультиваторы (легкие)

Механическая тяпка для обработки междурядья, — недорогие, маневренные и легкие, вес 8–15 кг. Двигатели электрические на 750–1500 Вт или бензиновые одноцилиндровые на 33 кубика с мощностью 1–3 л.с.

• Основное применение: обработка теплиц, клумб, грядок площадью до 10 соток.
• Преимущества: легкий запуск, малый расход топлива, тихие.
• Недостатки: максимальная глубина рыхления 240 миллиметров, могут применяться только на мягкой подготовленной почве.
• Особенности: для работы не требуется больших физических усилий.

Отличный инструмент для работы в небольшом саду. Маневренности хватает, чтобы легко развернуться в конце ряда, обрабатывать почву между деревьями.

Культиваторы компакт класса (средней тяжести)

Серьезные агрегаты для обработки черноземов, глинистых и песчаных почв. Чтобы удержать культиватор, потребуются крепкие руки. Такие машины способны обработать 10–30 соток, вес от 35 до 50 кг. Чаще встречаются бензиновые модели мощностью 3–5 л.с., но есть и электрические на 2000–2500 Вт.

• Основное применение: песчаные, глинистые черноземы, забитые дождями, затоптанные.
• Основные задачи: прополка, вспашка, окучивание, культивация.
• Преимущества: надежная рама, работа с разными типами почв.
• Недостатки: громкие, ширина до 400–500 миллиметров не позволяет развернуться на узких дорожках.
• Особенности: можно установить дополнительное навесное оборудование.

В отличие от легких, культиваторы средней тяжести могут обрабатывать плотно утрамбованную почву, глубоко входят в землю за счет своего веса, захватывают широкую полосу земли. Модели этого класса можно использовать уже для сельскохозяйственных работ.

Тяжелые культиваторы

Большой культиватор вспашет целину с шириной полосы до 1,5 метров. Мощность большинства моделей 5–7 л.с., вес 90–95 кг, двухцилиндровые двигатели выдают 160–200 кубиков. Существуют культиваторы, приближающиеся по своим характеристикам к мотоблокам — 11 л.с. и 135 кг веса. Что и для чего выбрать в противостоянии между культиватором и мотоблоком можно узнать здесь.

• Основное применение: обработка больших площадей до 50 соток.
• Основные задачи: глубокая вспашка, культивация.
• Преимущества: большая мощность, долговечность, надежность, работает со всеми типами почв.
• Недостатки: очень шумные (свыше 90 дБ), тяжелые, дорогие.
• Особенности: возможность установки дополнительного оборудования.

Профессиональное оборудование требует подготовки и в основном используется для обработки полей, на которых растут корнеплоды.

Вывод

Уход за приусадебным участком должен приносить радость, быть легким и приятным. Для обработки небольшого участка в саду под посадку цветов достаточно легкого электрического культиватора — он удобный, маневренный, не займет много места и хорошо обработает почву.

Модели среднего размера подходят для выращивания овощей и обработки садовых участков площадью до 30 соток. Чтобы подобрать подходящий культиватор, потребуется учесть множество параметров.

Для управления тяжелыми агрегатами потребуется большая физическая сила, выбор моделей небольшой, почти все культиваторы этого типа оснащены блокировкой дифференциала, переключателем скоростей, электростартером и другими, облегчающими работу, функциями.

Как выбрать мотокультиватор: рекомендации эксперта

Наступила весна, и многие загородные жители приступили к работам на приусадебных участках. Вспахать и разрыхлить почву, сделать грядки, «нарезать» борозды, удалить сорняки, подготовить землю к посадке овощей — при выполнении этих работ не обойтись без железных помощников. Заступы, рыхлители почвы, тяпки, лопаты — в последние годы к традиционному ручному арсеналу добавились моторизованные механизмы — культиваторы.

Чтобы сделать осознанный выбор мотокультиватора, который будет полностью соответствовать вашим требованиям, нужно рассмотреть следующие вопросы:

• Чем отличается мотокультиватор от мотоблока.
• Как выбрать мотокультиватор.
• Как правильно работать с мотокультиватором.

Чем отличается мотокультиватор от мотоблока

Именно этот вопрос необходимо задать себе в первую очередь при выборе железного помощника. Ведь зачастую, когда речь заходит о культиваторах, начинающие огородники не знают, что предпочесть: мотокультиватор или мотоблок. Чтобы внести ясность, а значит, сузить поле выбора, нужно разобраться, в чём заключается разница между этой техникой.

Мотокультиватор — слово, состоящее из двух частей: мото, т.е. мотор, и культиватор.

При этом, в отличие от вспашки земли, не происходит переворачивание (оборот) пласта. Т.е. культиватор при работе (вращении) стальных фрез разрыхляет землю. При этом он измельчает сорняки и уничтожает их корневую систему, равномерно перемешивает грунт с вносимыми удобрениями. Также в разрыхлённой почве лучше всходят растения, т.к. кислород, вода и удобрения беспрепятственно поступают к корням.

Если взглянуть на мотокультиватор, то первое, что замечаешь — отсутствие ведущих колёс. Перемещение механизма вперёд осуществляется за счёт вращения фрез, жёстко закреплённых на рабочем валу механизма. Т.е. фрезы одновременно являются и движителем, и рабочим инструментом.

Переходим к мотоблоку. Ключевое слово — блок — силовой агрегат, который приводит в действие или тянет за собой дополнительные навесные механизмы. Перемещение мотоблока осуществляется за счёт колёс, т.е. фактически мотоблок — это самоходное шасси.

Также мотоблок может иметь вал отбора мощности — элемент, обеспечивающий вращательное движение навесному оборудованию. Например, косилке для скашивания травы, снегоуборщику. Также мотоблок, если прицепить к нему тележку, может перевозить грузы весом в 200-300 и более кг.

Мотокультиваторы и мотоблоки стали популярными механизмами в хозяйстве многих дачников. Купить мотокультиватор, чтобы меньше работать лопатой, будет верным решением! Перед тем, как отправляться в магазин, где ведётся продажа мотокультиваторов, желательно определить, на каких почвах предполагается его использовать. Если предстоят работы по освоению нового участка, то надо выбирать более мощный механизм. Целину поднимать всегда тяжело. В том случае, когда предстоит обрабатывать огород, которому много лет, можно приобрести мотокультиватор полегче.

Помимо обработки почвы, мотоблок можно использовать как газонокосилку, для уборки мусора и листьев на участке, а зимой — для уборки снега. Хотя мотоблок стоит дороже мотокультиватора, сменные насадки и комплект навесного оборудования значительно расширяют его функционал. За счёт этого один механизм может заменить собой сразу несколько узкоспециализированных машин.

Несмотря на внешнее сходство – наличие рамы, двигателя, трансмиссии, элементов управления – мотоблок, в отличие от мотокультиватора, изначально предназначен для ведения тяжёлых и масштабных работ на участке большой площади. Поэтому его функционал и, что немаловажно, цена могут быть избыточны для обычного садовода-любителя.

Как выбрать мотокультиватор

Как уже говорилось выше, ключевым параметром, определяющим выбор моторизованного помощника, является тяжесть предполагаемых работ. Одно дело – обработать ухоженный участок от 5 до 10 соток, и совсем другое — «поднять целину» на площади в 15-25 и более соток. Требования к механизмам предъявляются совершенно разные. Таким образом, основной критерий выбора мотокультиватора – это площадь обрабатываемого участка.

Даже имея 25 соток, смотрим, какая часть из этой территории отведена под дом, дорожки, парковочные площадки, гараж, клумбы и грядки, т.е. определяем зонирование участка. Может оказаться так, что, несмотря на большую территорию, фактически, нужно обработать только 3-5 соток «лёгкой» почвы, а для этого не требуется мощное и высокопроизводительное оборудование.

Я задумал купить мотокультиватор, но пока не знаю, какую модель выбрать.

Мотокультиваторы различаются между собой: размерами, мощностью, типом двигателя (электрический, бензиновый, дизельный), размером обрабатываемой площади. Ещё один важный нюанс, который следует учесть при выборе мотокультиватора — это ширина и глубина вспахивания, иными словами — какой ширины и глубины полосу земли можно обработать за один проход. Чем мощнее двигатель культиватора, и чем шире зона захвата фрез, тем большую площадь земли можно обработать за один раз и тем самым уменьшить количество проходов. Ещё один частый вопрос наших пользователей — для чего мотокультиватору нужен обратный ход.

Реверс поможет отъехать с культиватором в начало борозды, если негде развернуться. Можно дать задний ход, если культиватор зарылся. Подобная функция незаменима при работе с тяжёлым культиватором на глинистой почве и целине.

Для упрощения выбора, условно, все культиваторы можно разделить на три основные группы:

1. Сверхлёгкие и лёгкие культиваторы. Они легкоуправляемые и маневренные. Это могут быть бензиновые – с мощностью от 1 до 1.5 л.с., электрические – от 750 до 1.5 кВт. Ширина захвата таких моделей не превышает 30 см. Они подходят для небольших площадей до 3-х соток, обработки почвы в междурядьях цветочных клумб, грядок в теплицах.

Лёгкие культиваторы с шириной захвата от 30 до 45 см, мощностью от 3.5 до 4 л.с. и глубиной обработки почвы до 25 см, с червячным или ценным редуктором, подходят для обработки участков площадью до 5 соток. В теплицах и в стеснённых условиях удобно пользоваться электрическими культиваторами. С таким устройством смогут справиться женщины и пожилые люди.

1. Средние культиваторы – мощностью от 4 до 5 л.с., шириной захвата до 80 см, подходят для участков площадью от 5 до 10 соток. С ними можно использовать навесное оборудование.

1. Тяжёлые культиваторы – мощностью 5-6 л.с., шириной вспахивания от 90 до 100 см, оснащены коробкой передач. Эти культиваторы предназначены для обработки площади более 10 соток и могут использоваться на целине. К таким моделям идёт наибольшее количество навесного оборудования.

Кроме этого, важным фактором, влияющим на выбор мотокультиватора, является возможность установки на него дополнительного навесного оборудования. Это может быть:

• Плуг. Используется для вспашки земли, отваливает её в сторону.
• Окучник (нарезчик борозд) – V-образный плуг с лемехом, формирующий борозды под посадку или засев овощей.
• Картофелекопатель. Выталкивает картофельные клубни из земли.
• Аэратор. Прокалывает отверстия в грунте для доступа воздуха, удобрений и влаги к корням растений.
• Металлические колёса-грунтозацепы. Они устанавливаются вместо фрез и увеличивают силу зацепления мотокультиватора с почвой. Это необходимо при работе с окучником, плугом или картофелекопателем.

Как правильно работать с мотокультиватором

Практика показывает, что любое, даже самое качественное и надёжное оборудование, нуждается в регулярном уходе. Чтобы мотокультиватор служил вам верой и правдой долгие годы, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• При работе с мотокультиватором надеваем одежду, которая закрывает все тело, на ногах – прочная и устойчивая обувь, для защиты рук используем перчатки.
• Заправку бензинового или дизельного двигателя производим на открытом воздухе, а не в закрытом пространстве. Для двухтактных двигателей масло и бензин смешиваем в пропорциях, указанных в инструкции производителя.
• Перед тем, как завести мотокультиватор и приступить к работе, убираем с участка строительный мусор, проволоку, камни. Во время работы удерживаем мотокультиватор двумя руками. Ведём механизм плавно, с равномерной скоростью, не наваливаясь на ручки. Если фрезы резко остановились или замедлили вращение, нужно опустить рукоятки управления, чтобы остановить рабочий механизм. Это необходимо сделать, так как при резкой остановке фрез мотокультиватор по инерции может опрокинуться, продолжив движение вперёд.

• Работая с электрическим культиватором, для предотвращения перегрева двигателя, придерживаемся правила: 20 мин. работы, 20 мин. отдыха.
• Оставляя инструмент на длительное хранение (более 1 месяца), нужно очистить его поверхность и нанести смазку на детали, подвергающиеся коррозии. Маслом смазываются все движущиеся и вращающиеся детали. Из бензиновых мотокультиваторов необходимо слить все жидкости. Электрические культиваторы храним в чистом и сухом помещении.

Заключение

Следует помнить, что чем мощнее мотокультиватор, тем большую площадь он может обработать. Покупая мотокультиватор и другие механизмы для обработки почвы, в первую очередь, ориентируемся на площадь участка. На выбор мотокультиватора существенное влияние оказывает структура почвы и выращиваемые культуры. Поэтому выбираем мотокультиватор «под себя». Тщательно продумываем, для чего он нам нужен, какие работы предполагается выполнять.

При работе в стеснённых условиях мобильность и компактность мотокультиватора имеют решающее значение, т.к. позволяют работать в узких и труднодоступных местах.

Посетив раздел FORUMHOUSE, вы сможете задать вопрос эксперту по поводу выбора мотоблоков и мотокультиваторов. В нашем видеосюжете представлены советы, которые помогут вам выбрать и сохранить саженцы до посадки.

Как оштукатурить откосы: делаем правильно

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Чем штукатурить откосы

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

• Цементно-песчаного раствора (ЦПС). На 1 часть цемента берут 3-4 части песка и разводят водой (менее части) до состояния густой сметаны.
• Для более быстрого «схватывания» раствора и повышения его пластичности можно добавить в цементно-песчаный раствор немного алебастра или другой подобной добавки.
• Специальных смесей для штукатурки типа (Ротбанд) и МП 75 фирмы Knauf.

Эти составы можно использовать для штукатурки дверных откосов

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Технология

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Подготовка

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Выставляем направляющие

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

• Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
• Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.

Слишком много раствора быть не должно, но и пустот тоже

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее. После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

Чистовой слой

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Затирка

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Штукатурка дверного проема

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

Откосы для входных дверей: разновидности и пошаговая инструкция по установке

Когда установлена входная дверь для дома у многих возникает вопрос, как отделать откосы входной двери после установки железных дверей.

Сделать такую работу можно разными методами, в зависимости от стиля и интерьера.

Нередко откосы входных дверей требуют ремонта и замены не только после установки дверей, но и в старых домах.

В материале будет детально рассмотрены методы оформления откосов, а также процедура выполнения с помощью своих рук.

Откосы входной двери своими руками – из чего делать?

Часто проблема возникает, если дом панельный или кирпичный и постройка возводилась еще в Советском Союзе. Облицевать откос в квартире или доме можно разными методами, среди которых выделяют 11 способов. Некоторые из них используются, чтобы оформлять внешнюю сторону входа, а некоторые материалы подходят для внутренних работ.

Входная дверь облицованная деревянным откосом

Благодаря современным материалам выбор для клиента очень большой и цена откоса получится разной, в зависимости от выбранного материала. Теперь надо детальнее ознакомиться с характеристиками материалов и их применением:

Материал:	Описание:
Гипсокартон:	ГКЛ может выровнять поверхность, материал востребованный, но заделка откосов будет трудоемким процессом. После монтажа надо оштукатурить материал и можно красить, клеить обои, класть искусственный камень.
Штукатурка:	Лучше чтобы занимался оштукатуриванием мастер. В конце подготовки можно будет окрасить готовый откос, положить декоративный камень, использовать для облицовки доску или плитку.
Декоративная штукатурка:	Наносится на оштукатуренные откосы, материал фактурный, поэтому поверхность должна быть ровной. Отлично подходит для наружных работ.
МДФ:	Обработка откосов и металлических дверей проводится быстро и недорого. Используется для узкого откоса, можно нарастить дверь и использовать дополнительно звукоизоляцию, между панелью и дверью.
Ламинат:	Материал подобно МДФ, но используется, даже если откос широкий.
Дерево:	Подходит для внутренних работ, особенно если облицовка прихожей из дерева. Монтаж можно проводить самостоятельно, деревом можно зашить сами двери, но дополнительно надо использовать противогрибковые средства и лак. Есть возможность утеплить двери и откосы.
ДСП:	Материал недорогой, применяется редко и только если откосы очень большие. Материал недолговечен и для длительности эксплуатации лучше использовать ЛДСП с дополнительной пленкой, такой материал не нужно ламинировать, он с завода идет с ламинацией.
Добор:	Отлично подойдет, если вход имеет две двери. В таком случае используется один материал для дверей и откосов. Ценовой сегмент средний, монтаж проводится легко.
ПВХ-панели:	Откосы входных дверей из ПВХ оформить несложно, но вид будет прост, зато материал практичен и долговечен. Виниловый материал не боится влаги, за ним легко ухаживать, можно использовать снаружи.
Камень:	Не модный, но достойный вариант и практичный для входных дверей. Можно использовать натуральный камень, а также декоративный – имитация натурального сырья.
Плитка:	Нестандартный выбор для откосов, может выглядеть странно, зато долговечно и практично.

Важно! Зная основные моменты, как украсить откосы в квартире или доме необходимо делать выбор и можно будет приступать к работе, о которой речь пойдет ниже. Стоит отметить, что может использоваться пробка, после предварительного оштукатуривания. Смотрится очень красиво, также нередко применяется сэндвич панель, кирпич и другие возможные отделочные материалы.

Откос возле дверей своими руками (видео)

Подробный инструктаж по отделке откосов дверей сложно показать на фото, поэтому можно посмотреть работу мастера на видео:

Внешние откосы входной двери

После установки дверей потребуется тщательно заделать все стыки и щели между коробкой дверей и стенок. Идеально для этого подходит монтажная пена. Когда она высохнет остатки необходимо срезать и проверить герметичность, для этого двери закрываются, а по периметру проводится зажженная спичка или зажигалка. Если пламя будет шевелиться, значит, необходимо еще раз использовать монтажный материал.

Далее, ставится наличник по две стороны и вверху. Наличники следует выбирать по цвету и дизайну к двери. Если дверь установлена с углублением, то откос необходимо заделать. С внешней стороны, как правило, используется цементный раствор, но перед тем, как им обтягивать стену, она очищается от грязи и пыли.

В принципе отделать замазать откос и отделать его можно разными материалами, к примеру, использовать «Родбанд» и другие смеси. Финишная отделка может тоже быть разной. К примеру, откос можно красить, обшивать использовать вагонку, а если монтаж двери проводился не в частном доме, а в квартире, где подъезд отапливается, тогда рекомендуется использовать ламинат или пластик.

Внутренние откосы входной двери

Отделку входной двери изнутри можно провести тоже разными материалами и чаще всего используется:

1. Гипсокартон.
2. Дерево или древесноволокнистый материал (МДФ).
3. Пластиковый материал (вагонка).
4. Штукатурка.

Деревянный откос самый популярный вид отделки, поскольку он натурален и может идеально вписаться в любой дизайн. Но недостаток материала – стоимость и от температуры и прочих факторов древесина со временем будет портиться и ее надо восстанавливать.

Просто и дешево заделать откос при помощи штукатурки. Отштукатурить поверхность может и новичок, после чего откос можно покрасить в любой необходимый цвет. Если откос двери заштукатурить, то по желанию, в любое время можно будет перекрасить его и даже отделать другими материалами.

Совет! Пластик для откоса входной двери используется редко, как правило, сайдинг применяется при монтаже ПВХ-дверей. Часто используется гипсокартон для откоса дверей, которым проводится простое выравнивание поверхностей, после этого проводится его оштукатуривание и окрашивание или обрешетка другими материалами.

Если дом частный, в нем проживают только летом и весной, при этом дверь стальная, то можно оформить только откосы внутри, а саму дверь не трогать. Обивка в данном случае не есть необходимой. Но если проживание в доме постоянное, то проводится не только оформление откосов двери, но и замена старой или установка нового материала в качестве обивки. Отбор материала зависит от личных предпочтений, можно применять кожзаменитель или твердые материалы, между которыми дополнительно можно прокладывать утеплитель.

Этапы установки откосов входной двери

Установку откосов проводят с целью придания красивого вида входу или выходу, кроме того, этот метод позволяет зафиксировать дверную коробку, можно установить дополнительную звукоизоляцию или утепление, чтобы с улицы не заходит холод. Способ оформления зависит от каждого человека, можно выбрать шовный метод или бесшовный. Главное, выбрать материал и только потом переходить к работе своими руками.

Изначально лучше использовать цемент, дабы заделать дыры, придать плотность и герметизация была на должном уровне. После этого можно будет проводить дальнейшую отделку.

Подготовительный этап

Подготовка очень важный процесс, который для любого метода будет аналогичным. Важно сделать все правильно, чтобы в дальнейшем не случилось деформации откосов. Изначально стальной вход и его коробка заклеивается пленкой, дабы не садилась пыль и случились повреждения. Затем необходимо сделать демонтаж выступающих частей и пены, которые будут мешать для монтажа каркаса.

Обработка грунтовкой

Когда все зачищено и убрано от грязи, пыли, необходимо обработать стены грунтовкой и подождать столько времени, сколько указано в инструкции. Правильный выбор для грунтовки – глубокого проникновения смеси. На данном этапе можно проложить проводку для света или включателя. Подготовка на этом будет закончена, и можно переходить непосредственно к монтажным работам.

Монтаж дверных откосов

Угловой откос можно установить, используя каркас или устанавливая отделку на раствор, клей. Тяжелее проводить работу с каркасом, поэтому ниже пошагово будет описан данный процесс. Для каркаса подойдут рейки из дерева или профиль из металла. Поставить каркас можно на дюбеля, планки крепятся по всему периметру проема по две рейки с обеих сторон, как показано на фото:

Установка каркаса

Для усиления откоса, монтируется параллельно несколько реек, можно установить в нижней, верхней и средней точках. Если используется гипсокартон, то он просто крепится к профилю саморезами по периметру, утапливая шляпку, а пространство между стенкой и ГКЛ можно заполнить утеплителем. На края материала устанавливается перфорированный уголок, а стыки надо заклеивать серпянкой. Далее, все шпаклюется и выравнивается наждачкой. В самом конце пыль удаляется, и проводиться финишная отделка.

Если применяется МДФ, то монтаж на каркас надо проводить небольшими гвоздями или саморезами. Углы и элементы крепления закрываются наличниками. Ламинат очень просто монтируется, первая ламель аккуратно крепится гвоздями прямо в паз, а остальные устанавливаются в замок. Также в обязательном порядке крепится последняя планка.

Заделка откосов входной двери штукатуркой

Перед проведением работы необходимо закрывать все части, что могут испачкаться. После подготовки косяка и его прогрунтовывании, просыхания грунта, устанавливаются профили, чтобы облегчить выравнивание стен. Крепление маяков проводится раствором из гипса. Для установки надо сделать «ляпки» раствора в 3 местах маяков, используя уровень выставить плоскость.

Оштукатуривание откосов

Когда раствор будет твердым, необходимо начать штукатурить, можно применять цемент или другие смеси. Ими просто следует обложить поверхность стены и выровнять все по маякам, применяя правило. Когда смесь просохнет, примерно за сутки, следует шпаклевать поверхность стен, используя стартовую и финишную смеси. Для идеальной ровности затирка проводится сеткой или наждачкой. Откос на входную дверь подготовлен и применяется нужный отделочный материал.

Откосы для входных дверей – сочетание материалов

Если двери железные, то их рекомендуется дополнительно облагородить. Можно заклеить их, используя дермантин или кожзаменитель. Если дом загородный, то рекомендуется использовать древесный материал, который наполнит интерьер теплотой и нужной атмосферой. Кроме того, саму дверь и откосы можно заклеить панелями МДФ, это будет красиво и относительно недорого, тем более что устанавливаться панели будут легко.

Установка гипсокартонового откоса

Сочетаются откосы в прихожей с разными материалами, к примеру, сам проем можно сделать из гипсокартона, сделать его темным, чтобы не видно было пыли и грязи, а вот обшивка двери может быть из дерева, ДСП или МДФ. Рекомендуется дополнительно ставить порог в цвет проема, а придать оригинальный вид позволит телескопический наличник. На угол лучше установить декоративный пластиковый уголок, который может закрыть щели. Его монтаж проводится на герметик.

Рекомендуется использовать для проемов цвет венга, но если интерьер выполнен в светлых тонах, то подойдет цвет беленый дуб. Читая любой отзыв, проведение работ и обшивка дверей своими руками дело несложное и занимает максимум пару дней, конечно если не используется кафельный материал и смеси, что долго сохнут. Главное, не торопиться и делать все аккуратно, в помощь можно использовать рекомендации из статьи. Сделав правильно откос входной двери, используя правильное сочетание материалов, преобразится даже хрущевка.