Какие столбы использовать для забора из профнастила: выбор и процесс монтажа

Виды, подбор и пошаговая установка столбов для забора из профнастила

Сооружение забора или ограждения дачного участка считается одной из первых задач, которые следует решить дачнику, осуществляющему обустройство своего участка.

Кроме того, сооружение практичного забора из профнастила позволить скрыть территорию от ненужного взгляда.

Преимущества забора из профлиста

Забор из профнастила характеризуется следующими преимуществами:

  • Быстрая установка забора: определение необходимой линии по периметру, установка столбов, поперечных стоек, крепление профнастила. Такой забор позволяет хозяевам чувствовать себя комфортно. Ограждение из профнастила надежно защитит от посторонних, так как является очень крепким.
  • Забор из профлиста можно соорудить достаточно высоким. Высота ограждения может достигать 3-5 метров. Благодаря этому удается приглушить звуки, доносящиеся извне, создать некий звукоотражающий экран для звуков, издаваемых во дворе.
  • Соорудить ограждение из профлиста можно своими руками без привлечения специалистов. Не нужно тратить дополнительные денежные затраты на аренду спецтехники, в отличие от сооружения бетонного забора.
  • Большое разнообразие цветовой гаммы. Можно подобрать цвет по своему вкусу и соорудить очень аккуратный красивый забор.
  • Долгий срок эксплуатации. Забор из оцинкованного профнастила будет служить около 20 лет. А если профлист покрыт еще и полимерами, то он может прослужить гораздо дольше.

Как выбрать профлист

Выбирая профлист, следует принимать во внимание следующие факторы:

  1. Цветовая гамма материала. Цвет ограждения можно подобрать таким образом, чтобы оно отлично сочеталось с отделкой дома и оживляло пейзаж. Ограда из профнастила- не безликое и унылое сооружение. Даже в самом обычном варианте такое сооружение радует глаз.
  2. Цена профлиста. При покупке данного материала необходимо учитывать и его стоимость. В данном деле экономить не рекомендуется. Низкая стоимость говорит лишь о плохом качестве материала, полимерного слоя, оцинковке и об очень тонком металле, который станет непригодным для забора.

Посмотреть видео о том, как делается калитка из профнастила своими руками, вы можете здесь.

В чем преимущества и недостатки забора из профнастила под дерево вы можете прочитать в этой статье.

Почитать о вариантах самых дешевых заборов для дачи вы можете тут.

Материалы и инструменты

Для сооружения забора из профлиста необходимы следующие инструменты и материалы:

  • профнастил, трубы для опорных столбов для лаг;
  • цемент, щебень, песок;
  • сварочный аппарат;
  • емкость для цементного раствора;
  • дрель, сверло;
  • грунтовка, веревка и уровень;
  • заклепочник, саморезы по металлу.

Какие столбы обычно используют для забора из профнастила

Широко применяемыми являются следующие виды столбов:

  • металлические;
  • деревянные;
  • профильные;
  • железобетонные;
  • кирпичные.

Основываясь на практику, наиболее часто для достижения прочности конструкции забора используют металлические или профильные трубы. Во-первых, у них доступная цена, а во-вторых, перед вбиванием в грунт они не нуждаются в дополнительной обработке.

Длина столбов определяется в зависимости от высоты забора. Подбирают ее индивидуально. При этом трубу лучше всего приобретать длиннее выбранной высоты на 1 м. Верхний срез опор заваривают или устанавливают заглушку — таким образом можно предостеречь попадание влаги внутрь металлических стоек.

Пошаговая инструкция возведения забора из профлиста

Разметка ограждения

На этом этапе делается точная разметка, в ходе которой:

  • Определяются места установки крайних и угловых столбов.
  • Определяются места установки столбов для калитки и ворот.
  • Устанавливаются опорные столбы, а между ними натягивается веревка (таким образом, можно быстро и точно определить места установки остальных опорных столбов).
  • Оптимальным расстоянием между столбами считается 2,5 м. На установленном уровне закрепляется веревка.

Как правильно поставить столбы для забора

Установка столбов может осуществляться следующими способами:

  • методом забивания;
  • методом бетонирования;
  • возведение бетонного цоколя;
  • установка столбов — винтовых свай
Метод забивания

Забивка столбов характеризуется, как самый простой и дешевый способ монтажа опорных металлических конструкций.

Метод забивания предполагает предварительное бурение в грунте отверстия, глубина которого составляет 1 м. Тогда станет намного легче устанавливать столб, а также поможет снизить деформацию верхней части столба в момент забивания.

Метод бетонирования

Установка опор для забора способом бетонирования очень часто используют для монтажа как забора из профнастила, так и из дерева на стабильных невлагонасыщенных грунтах. В подобных случаях ответом на вопрос — «нужно ли бетонировать столбы для забора?» — является однозначное «да».

Метод бетонирования заключается в бурении отверстия диаметром 150-200 мм под каждую опору. На дно ямы желательно засыпать щебень, затем вырыть ямы для столбов. Глубина ямы 1-1,5 м, ширина-150 мм. Для этого можно использовать ручной бур. Заглубление подземной части опор определяется в зависимости от высоты ограждения. Чем выше вы хотите получить забор, тем на большую глубину следует вкапывать опоры. В это отверстие устанавливается столб, и оставшееся пространство заполняется цементным раствором.

Опорные столбы должны устанавливаться строго вертикально. Для этих целей при их установке необходимо использовать отвес. С целью хорошего крепления опор их необходимо укрепить: приварить с двух сторон металлические пруты и заглубить их в землю. Опоры, залитые раствором, необходимо оставить на 3 дня для полного застывания раствора.

Возведение бетонного цоколя

Установка ограждения зависит и от типа грунта. Если почва мягкая, то некоторые ее участки, особенно в весенний период, могут проседать. Это же касается и столбов, установленных в такой почве. При мягком грунте для установки опор необходимо возвести ленточный или столбчатый фундамент.

Читайте также:
Выбираем межкомнатные двери в леруа мерлен

Ленточный фундамент имеет вид сплошной железобетонной ленты, глубина которой 500-800 мм, ширина на 100 мм больше ширины забора.

Для сооружения ленточного фундамента необходимо:

  1. Сделать ленточный короб. Высота его составляет 20 см.
  2. Доски скрепить брусками или проволокой, тогда он будет прочным.
  3. Вдоль стенок конструкции проложить слой гидроизоляции.
  4. Залить бетоном.

Ленточный фундамент придает устойчивость и прочность забору даже при условии, что почва возле опор размыта.

Установка столбов — винтовых свай

При использовании свай можно гораздо удешевить процесс возведения конструкции. Стоимость винтового основания значительно ниже стоимости традиционного столбчатого или ленточного фундамента.

Монтаж свай легко осуществляется ручным способом или при помощи средств малой механизации. Они наподобие шурупов ввинчиваются в землю, тем самым уплотняют межлопастное пространство. В результате образуется надежное пространство для тяжеловесных строительных конструкций.

Установка лаг

Теперь можно переходить к установке лаг: монтаж стального поперечного профиля осуществляется для крепления к нему профлиста. Для лаг разрешается применять профилированную трубу, сечением 40/25 мм.

Установка верхних и нижних лаг производится на расстоянии 4 см от края земли и от верха. С целью защиты лаг и столбов от ржавчины после установки их нужно покрыть специальной грунтовкой. Желательно это сделать именно на этом этапе, ведь после установки листов осуществлять работу с грунтовкой будет крайне неудобно.

Установка профнастила на лаги

Для крепежа профнастила применяют саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Стыковку профлистов между собой необходимо осуществлять внахлест.

Осуществляя монтаж забора из профнастила, необходимо использовать рабочие перчатки. Ведь профнастил является очень острым материалом, существует риск пораниться.

Облицовка опор забора

  • Установленные столбы выглядит не особо эстетично, поэтому как вариант облицовки можно использовать камень или кирпич. Тогда забор будет смотреться красиво и дорого.
  • Опоры можно облицевать при помощи натурального или искусственного камня. Такой забор имеет более внушительный вид и является намного прочнее. Однако, такая облицовка потребует немалых денежных затрат.
  • Профнастил отлично гармонирует с другими материалами, к примеру, с ковкой. В данном варианте ограждения профнастил закрывает верхнюю часть забора. Поэтому можно закрыть только нижнюю часть или воспользоваться листами с промежутком между ними. В результате получите оригинальный и привлекательный забор.

Устанавливая забор из профнастила, вам не избежать появления царапин на листах. С этой проблемой можно легко справиться, воспользовавшись баллончиком с краской. Поэтому заранее купите несколько баллончиков с краской необходимого цвета.

Забор из профлиста прекрасно смотрится, характеризуется долговечностью и практичностью, материал отлично противостоит резким перепадам температуры, сложным погодным условиям, сильному холоду и жаре. Снаружи ограждение имеет вид сплошной стены, без швов, прочно и надежно скрывающая двор от лишних взглядов. Поэтому не стоит относиться к такому решению, как временному. Такая конструкция будет радовать вас своим замечательным видом еще в течение длительного времени.

На видео наглядно показан процесс монтажа опор для ограды из пронастила:

Забор из профнастила своими руками поэтапное выполнение

Профнастил, по статистике, самый популярный материал для забора среди предлагаемых на рынке. Это не случайно. Профлист не только практичен, доступен и прочен – профлист легко монтируется.

Забор из профнастила вполне возможно установить своими руками. А если подойти к монтажу поэтапно, изучив детально нюансы строительства, то с этим справится даже новичок.

Разберемся, как за 5 этапов установить самостоятельно забор из профнастила, начиная с выбора материала и заканчивая закручиванием последнего самореза.

Для тех, кому нужна более детальная информация и есть необходимость глубже разобраться в тонкостях и нюансах каждого этапа, в конце статьи мы разместили полезные ссылки.

Инструкция в 5 шагов: делаем правильный забор из профнастила своими руками

Инструкция по забору из профлиста своими руками включает в себя подготовку (расчет и выбор материала для забора) и непосредственно сами работы по установке заборного каркаса и крепления профлиста.

Этап 1. Выбор и расчет материала

С чего начать? Подбираем материал.

Когда мы только начинаем прицениваться к профлисту, то понимаем насколько богат выбор и широк диапазон цен.

Прежде чем приступать к выбору профлиста надо обратить особое внимание на место установки забора (ветреность, близость леса, плотность застройки, грунт и его особенности, неровности участка).

Далее, исходя из особенностей местности выбираем:

  1. Столбы для забора и материал для установки
  2. Лаги (поперечные балки), их количество, крепление
  3. Профлист по критериям: профиль, толщина металла, высота, покрытие, цвет.
Выбираем столбы в зависимости от грунта и тяжести металла. Рекомендации профессионалов:
  • Если местность болотистая или столбы устанавливаются зимой – выбираем винтовые сваи; для глинистых, песчаных грунтов – подойдут обычные опорные (круглые, квадратные, прямоугольные) столбы.
  • Если забор из профнастила выше трех метров и толщина листа более 0,4 мм, то опорные столбы должны быть сечением не менее 60 мм, или диаметром от 76 мм.
Читайте также:
Легкие воздушные шторы для окон квартиры

Способы установки столбов также должны быть продуманы еще до начала покупки материала.

Чаще всего столбы для забора из профнастила забутовывают или частично бетонируют – данные варианты установки будут оптимальными по цене и по прочности.

Прожилины (лаги для забора)

Поперечные лаги – не только соединяют между собой столбы и придают каркасу прочность, но и являются элементами-держателями профлиста.

Если забор до 2,5 м – тогда достаточно установить 2 горизонтальные лаги, если выше – рекомендуется 3 лаги.

Лаги бывают квадратные и прямоугольные. Металлические или деревяные.

Металлические – намного практичней и долговечней, по сравнению с деревом. Их не надо обновлять, подкрашивать во время эксплуатации – главное пройтись грунтом и краской до установки и во время установки – в местах сварки.

Чаще всего в качестве лаг для забора из профлиста выбирают металлический профиль, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм.

Лаги для забора либо привариваются, либо крепятся к столбам при помощи специальных приспособлений.
Приварить – всегда быстрее и проще, однако не у каждого обывателя есть сварочный аппарат и опыт работы с ним.

Выбор профлиста

После того, как мы выбрали каркас забора – приступаем к выбору профлиста.

Профиль и толщина материала напрямую влияют на его прочность (чем высота гофры больше, тем прочнее профлист).

Чем плотнее и толще металл, тем его сложнее деформировать. Специалисты рекомендуют выбирать профлисты для забора по толщине от 0,4 мм. Если взять тоньше – тогда автоматически уменьшается срок службы забора, а любое незначительное механическое воздействие может повредить забор. В то же время нет смысла переплачивать за толщину если нет необходимости усиления. На открытых местностях или в зонах порывистых ветров рекомендуют профлисты с большей высотой волны (например марка С20) – их профиль более устойчив, а значит парусность забора будет низкая.

Что касается цветовых решений и покрытий – то здесь надо исходить не только из эстетических соображений, но и учитывать такие критерии как выгорание профнастила на солнце, уязвимость к механическим повреждениям (сколы, царапины).

Так, лакокрасочное покрытие профнастила пурал считается прочнее, нежели полиэстер, но при этом приводит к удорожанию.

Любые отслоения или вздутия лакокрасочного покрытия со временем приводят к разрушению поверхности, обращайте на это внимание при покупке. Очень приветствуется наличие транспортной пленки на листе.

Ведем расчет материала

Только после того, как мы определились с выбором, можно приступить к расчету материала.

Здесь важно знать метраж забора и определиться с расположением ворот.

Рассчитать необходимое количество материала Вам поможет бесплатный онлайн калькулятор расчета. Он позволит не забыть некоторые детали, сравнить стоимость в той или иной конфигурации или комплектации, что очень удобно при планировании бюджета, который вы готовы выделить на постройку забора.

Кратко о том, как рассчитывается материал:

Если забор монолитом (без разделительных кирпичных или каменных столбов), тогда надо общую длину, за минусом ворот и калитки, разделить на полезную ширину листа (полезная ширина в зависимости от маркировки у каждого листа своя, она меньше общей ширины) – получаем необходимое количество листов.

При подсчете саморезов или заклепок нужно исходить из потребности на один лист. (Закручивают саморезы через одну или две волны профлиста на каждой лаге).

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. (Рекомендуемый шаг столбов 2-2,5 м).

Что касается инструментов, оборудования и прочего материала в зависимости от способа установки забора своими руками могут потребоваться:

Инструменты: сварочный аппарат, лопата штыковая, бур электрический или ручной, шнур, измерительная рулетка, уровень строительный, отвес, дрель, шуруповерт, заклепочник, кувалда, молоток и др.

Материалы: цемент; песок; щебень или пескобетон, столбы (длину надо учитывать исходя из высоты забора + заглубления в землю), лаги, сам профнастил, саморезы и др.

Этап 2. Начало монтажа – разметка

Итак, мы определились с материалом, теперь можно приступить к разметке будущего забора из профлиста.

Всегда начинаем с угловых опор. Если границы участка неизвестны – то заказываем услугу вынос участка в натуру и определяем поворотные точки.

Крайние точки забора обозначают колышками и натягивают между ними шнур (бечёвку). Также определяем место для ворот и калитки.
По натянутой бечевке размечаем, как и где будут стоять будущие опорные столбы (измеряем рулеткой расстояние между столбами в среднем от 2-х до 2,7 метров). Если столбы кирпичные и профнастил будет крепиться секциями между столбами, тогда при установке столбов учитываем рабочую ширину профлиста: практично ли будет расположить столб, чтобы было как можно меньше обрезков при раскрое профнастила.

На местах каждого будущего опорного столба вбиваем колья для разметки.

На этом подготовку можно считать оконченной – приступаем к основным работам.

Этап 3. Бурение ям и установка столбов

Один из самых трудоемких и сложных этапов строительства забора своими руками – установка столбов.
Готовим под столбы ямы при помощи ручного или мотобура. На этом этапе должны уже быть привезены дополнительные материалы для бетонирования или забутовки.

Читайте также:
Установка точечных светильников в гипсокартон: советы от опытных специалистов

О том как правильно установить столбы для забора мы писали в отдельных статьях (ссылки в конце), поэтому здесь подробно останавливаться не будем, а перейдем к следующему этапу.

Этап 4. Крепление поперечных лаг

На этапе приваривания поперечных балок – важно учесть следующие нюансы:

  • Лаги должны быть прогрунтованы и покрашены до крепления.
  • Места сварки следует обязательно обработать, и хорошенько прокрасить, прежде чем крепить к ним профлист.
  • Приваривать лаги проще и быстрее, нежели крепить на пластины, хомуты или кронштейны.

Этап 5. Крепление профлиста

Итак, самые основные и трудоемкие этапы позади несмотря на то, что пока только стоит основной скелет.

Остается прикрепить профлист к лагам при помощи саморезов или заклепок.

Для крепления понадобится дрель, шуруповерт или заклепочник. Профлисты крепятся в местах соприкосновения с лагами, обычно через две волны, реже – через одну. Укладываются профлисты в местах стыка один на один плотно прижимаясь.

Если металл тонкий, то профлисты будут создавать шумы и гулы, особенно при порывистом ветре.

Для крепления профильного металла своими руками потребуется запас терпения – дело это с непривычки долгое муторное – каждый профлист надо примерить, выровнять по уровню. А если использовать заклепки – то сначала надо сделать отверстия дрелью, а потом заклепать специальным инструментом – клепальником.

Однако в этом этапе установки забора своими руками нет трудоемкой и тяжелой работы.

Таким образом, если к каждому этапу подойти серьезно, то забор прослужит долгие годы.

Если вы сами поставите забор, то однозначно сделаете это лучше, нежели бригада мастеров. Почему? Ответы в статье: «Забор из профлиста своими руками – в чем преимущества? Халтура строителей»

Статьи по монтажу забора из профлиста, рекомендуемые к прочтению:

Если Вас заинтересовала более подробная информация по установке забора из металлопрофиля, ниже подробнее по тематике каждого этапа в отдельности.

Какие столбы лучше выбрать для установки заборов из профнастила

Ограждение из профлиста встречается довольно часто. Материал непрозрачен, прочен, долговечен, прост в монтаже. Однако к самонесущим не относится. Чтобы такой забор прослужил долго, нужно создать основательный каркас из столбов и поперечин.

  1. Из какой трубы делать забор
  2. Деревянные столбы для профнастила
  3. Забор из профнастила со столбами из асбестоцементных труб
  4. Столбы под профнастил из металлических труб
  5. Забор из профлиста с кирпичными столбами
  6. Толщина трубы для забора
  7. Расчет количества столбов и расстояния между ними
  8. Глубина установки столбов
  9. Особенности монтажа труб для ограждения

Из какой трубы делать забор

Столбы и прогоны выполнены из профильных труб

Забор из профнастила при всех своих достоинствах имеет одну неприятную особенность. Лист не пропускает воздух, поэтому ограждение подвергается очень серьезным боковым нагрузкам. При неправильном выборе каркаса или его устройстве полотно деформируется, изгибается под напором ветра, конструкция расшатывается и может полностью прийти в негодность.

Нужно правильно выбрать столбы для профнастила и рассчитать каркас.

Деревянные столбы для профнастила

Дерево – материал самый распространенный. Выбор на рынке огромный, материал легко поддается обработке. При правильном обращении довольно долго служит. При этом весят деревянные конструкции заметно меньше, чем металлические или кирпичные.

Для опорных стоек берут оцилиндрованное бревно, лучше с частично удаленной корой – такое дерево дольше служит. Диаметр бревна от 12 до 15 см. Предпочтение отдается хвойным породам – сосне, ели, лиственнице. Такая древесина содержит много смол, а эти вещества обеспечивают стойкость к дождю и сырости.

Преимущества деревянных опор:

  • простота в обработке и монтаже;
  • возможность крепления любым способом и любых материалов;
  • высокая ремонтоспобность;
  • достаточная стойкость к нагрузкам.

Деревянные столбы перед монтажом обрабатывают битумом

  • дерево подвержено гнили и плесневению, поэтому материал нужно защищать;
  • комбинация дерева и профлиста непривлекательна с виду.

Монтаж такого ограждения очень прост. Бревна нарезают по длине, а ту часть, которая будет находиться под землей, обрабатывают битумной мастикой, затем вкапывают опоры в ямы или бетонируют. Перемычки обычно тоже крепят деревянные, а затем уже прикручивают профлист саморезами. Ставят листы снаружи так, чтобы деревянные детали не были видны.

Если используется ошкуренное бревно, а тем более брус, столбы предварительно обрабатывают антисептиком, хотя бы олифой. Рекомендуется красить ограждение, чтобы защитить от влаги.

Забор из профнастила со столбами из асбестоцементных труб

Асбестоцементные трубы прочны, не подвержены воздействию окружающей среды

Для забора нередко используют асбестоцементные трубы. Служат они своего рода опалубкой. Трубу углубляют в землю, а затем выполняют заливку бетоном. Когда материал схватывается, получается прочная надежная опора. На нее можно ставить не только легкий профлист.

Однако конструкция много весит, поэтому для нее требуется фундамент. Стойки бетонируют своими руками в ямах глубиной от 80 до 150 см. Чтобы сделать опору более надежной, в трубе предварительно высверливают отверстия и вставляют в нее арматуру. Когда выполняется бетонирование, арматура надежно связывает столб с фундаментом.

Читайте также:
Офисные стулья и кресла: виды, особенности, характеристики

Также перед установкой требуется сделать отверстия под крепление поперечных перекладин. В качестве последних используются металлические трубы сечением в 40*40 мм, но если величина прогона больше 3 м, профиль нужно брать более массивный.

Преимуществ у забора с таким каркасом множество:

  • стойкость к высоким нагрузкам – длина прогона допускается более 3 метров, несмотря на высокую парусность;
  • прочность – столб с фундаментом образует одно целое, так что опрокидывание или смещение опор невозможно;
  • высокая долговечность;
  • асбестовые трубы не потребуют никакого ухода.

Асбестоцементные трубы заливают бетоном

Есть и недостатки:

  • установка довольно сложна и требует подготовки;
  • внешний вид непрезентабелен;
  • при повреждении трубы ремонт затруднен.

Демонтировать такое ограждение очень сложно. Однако при необходимости можно снять профлист и заменить другим наполнителем.

Столбы под профнастил из металлических труб

Для забора из профлиста лучше всего подходят металлические столбы. Причем опорой служат самые разные виды металлопроката: круглые и профильные трубы, равнополочные и не равнополочные уголки, швеллеры, рельсы двутавры.

Удобнее всего трубы квадратного или прямоугольного сечения, так как крепить материал к плоской поверхности намного легче.

Трубы из черной стали для забора из профнастила

Для ограждения берут трубы из черной стали. Такой сплав склонен к коррозии и нуждается в защите. Поэтому трубы предварительно обрабатывают грунтовкой и окрашивают или покрывают специальными составами, обеспечивающими защиту от влаги. Оцинкованный профиль применяется намного реже, так как он дорогой.

Важно учитывать особенности конструкций. Опорой одиночный швеллер или уголок могут ставить только в том случае, если ширина последнего достигает 18 см, а длина полочки второго – 56–75 мм. Если элементы меньше в размерах, из них сваривают «коробочки», которые и устанавливают, как обычные столбы.

Достоинства такого решения:

  • высокая прочность – длина прогона может быть больше 3 м;
  • конструкция весит меньше, чем кирпичный или бетонный столб, но бетонировать ее все равно придется;
  • ограждение всегда можно отремонтировать;
  • забор выглядит эстетично.
  • металлические опоры нужно периодически прогрунтовывать и окрашивать;
  • монтаж не так уж и прост, так как конструкция немало весит;
  • для установки требуется умение работать со сварочным аппаратом.

Для ограждения нередко используют даже старые трубы. Это допускается, если толщина изделий соответствует нормам, а дефекты невелики. Предварительно профиль очищают от ржавчины и прогрунтовывают.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Кирпичные столбы внутри заливают цементным раствором для прочности

Кирпичная опора – самый прочный, надежный, но и самый трудоемкий вариант. Такой забор опрокинуть или повредить не может никакой ветер. А после демонтажа профнастила можно установить любое наполнение, даже самое тяжелое.

Для столбов берут силикатный, облицовочный, глиняный кирпич – полнотелый или пустотелый. Любой материал обеспечивает достаточную надежность.

Технология не проста. Кирпичный столб тяжел, поэтому под него требуется делать фундамент. Элементом жесткости опоры выступает металлическая труба. Трубу устанавливают в яму, засыпают щебнем и бетонируют. На нее наваривают стальные пластины длиной, превосходящей ширину будущего столба: к ним будут крепиться поперечины. Максимальный размер трубы составляет половину кирпича, то есть обычно это 12*12 см. Чаще используют вариант сечением в 6*6 см, а трубы с большим сечением ставят под ворота. Длина равна сумме углубления и высоте будущего столба.

Стальной сердечник обкладывают кирпичом. Кладут обычным способом. Проем между трубой и камнем заполняют бетоном или цементом.

Кирпичные столбы имеют следующие плюсы:

  • максимально высокая прочность и надежность ограждения;
  • возможность замены наполнения, так как материал крепится не к столбу, а к монтажным пластинам;
  • в уходе кирпичные столбы не нуждаются;
  • очень привлекательный внешний вид;
  • высокая долговечность.

Под кирпичные столбы нужно делать фундамент

  • монтаж сложен и долог;
  • конструкция много весит и ставится на фундамент;
  • высокая стоимость ограждения.

Кирпичные столбы обычно возводят для более интересного привлекательного наполнения. Профлист чаще служит временным ограждением.

Толщина трубы для забора

Размеры трубы для ограждения зависят от нескольких факторов:

  • высота забора;
  • длина пролета;
  • ветровая нагрузка.

При стандартной длине прогона в 2,5–3 м берут круглые и профильные трубы с толщиной стенки не менее 3 мм. Если высота ограждения менее 2 м, допускается использовать трубы со стенкой толщиной в 2 мм. Если забор выше, то только с толщиной стенки в 3 мм.

Диаметр трубы также выбирают исходя из вышеперечисленных параметров. Для забора с длиной пролета меньше 2,5 м годится труба диаметром в 89 см. Если длина прогона или высота забора больше, требуется труба с диаметром не менее 108 мм.

Сечение профильной трубы определяются таким же образом. Для стандартных размеров берут вариант сечением в 60*60 мм. Если прогон длиннее или забор строится на участке с высокой ветровой нагрузкой, нужны изделия сечением в 80*40 мм.

Расчет количества столбов и расстояния между ними

Расстояние между столбами должно быть не менее 2,5 м

Читайте также:
Стиль бидермейер в интерьере

Число опор для забора рассчитывают с учетом не столько ветровой нагрузки, сколько ширины листа профнастила. В среднем его общая ширина составляет 120 см, а рабочая – 115 см. Однако есть марки, для которых эти величины составляют 115 и 110 см.

При монтаже на забор нахлест при укладке профнастила минимальный – 5 см. Если прогон составляют 2 листа, его длина будет 2,35 м, если 3 – то 3,5 м. Эта величина с точки зрения парусности очень велика, поэтому, например, при использовании кирпичных столбов длину прогона оставляют 2,35 м.

Если столбы выполнены из металлических труб, длина прогона чаще составляет 3 м. Монтаж по осям столбов оптимален, но только в том случае, если лаги забора уложены внахлест на столбы. Кроме того, важно чтобы для перекладин использовалась труба сечением в 40*20 мм и толщиной стенки не менее 1,5 мм. Если профиль меньше в сечении, лучше уменьшить расстояние между столбами.

Если лаги на железные столбы приваривают встык, расчеты выполняют как для кирпичных столбов.

Учитывать нужно и высоту ограждения. Приведенные расчеты актуальны при высоте забора в 2 м, то есть горизонтальной укладке листов. Если эта величина выше и листы монтируются вертикально, дистанцию между столбами придется уменьшить.

Глубина установки столбов

Глубина столбов для забора из профлиста зависит в основном от характера грунта. Профнастил легок, такое ограждение большой нагрузки на столбы не оказывает. Парусность куда важнее, однако она больше влияет на расстояние между столбами и характер опор.

  • При установке в плотный глинистый грунт забивкой или забутовкой, глубина погружения редко превышает 100 см. Оптимальной считается углубление на 80 см при длине прогона в 2,5 м и высоте в 2 м.
  • Присадочный грунт имеет куда меньшую плотность. При вычислениях нужно учитывать просадку почвы. В среднем при установке легкого забора опору забивают на 1/3 от общей ее высоты. Для тяжелых конструкций потребуется опирание на горизонталь, то есть установка железобетонного фундамента.
  • Пучинистые или слишком влажные грунты предполагают только 2 варианта установки. Глубина столбов под забор из легкого профнастила зависит от глубины залегания грунтовых вод. В среднем величина составляет 50-60 см. Однако из-за подвижности почвы, просто забутовать столб нельзя. Для опоры выкапывают яму. Ставят в нее трубу и бетонируют.

Можно использовать винтовые сваи: их вкручивают в землю ниже промерзающего горизонта.

Особенности монтажа труб для ограждения

Глубина погружения столбов ниже уровня промерзания грунта

Строительство забора из металлопрофиля и профлиста имеет еще ряд особенностей.

  • Какой бы способ установки ни был использован, часть трубы окажется под землей. Перед погружением необходимо этот фрагмент изделия обработать битумной мастикой.
  • Профлист можно крепить изнутри или снаружи. В первом случае полотно крепят по самым краям, во втором – между лагом и краем листа остается 20–30 см.
  • При монтаже листов изнутри, высота столбов и забора одинаковая. При сборке снаружи опора обычно ниже, чем ограждение.
  • Верхний край труб нужно или заваривать, или закрывать заглушкой, чтобы дождь и снег не попадали внутрь столба.
  • После сварки все видимые детали каркаса прогрунтовывают и окрашивают.

Забор из профлиста – ограждение достаточно легкое. Однако в зависимости от способа крепления листа, погодных условий района, характера почвы каркас под него сооружают разный.

Столбы для забора из профнастила своими руками

Ограждения из профнастила — наиболее популярный тип конструкций. Необходимо правильно установить столбы для забора из профнастила, чтобы обеспечить надежность и длительный срок эксплуатации ограждения. Быстрый монтаж столбов, доступная цена, видовое разнообразие материалов — основные достоинства подобного вида ограждений.

Ограждение в деревне

Заборы из профнастила

Опоры профнастила выбирают с учетом технических характеристик профилированного листа.

Отличаются они следующими параметрами:

  • разные длина, толщина листа;
  • форма, количество и высота ребер жесткости;
  • вид защитного покрытия.

Профлист изготавливают из рулонной листовой стали с уже нанесенным защитным слоем. На профилегибочном стане происходит формировка ребер жесткости в необходимый размер. С механизма под названием рулоноразматыватель стальная полоса попадает на вальцы конвейера.

Сортамент и размеры

В зависимости от заданных компьютером параметров выдавливаются ребра жесткости различной формы (холодное профилирование). Затем гильотиной для металла кроят листы нужной длины. Их разрезают на стандартные размеры, но можно заказать индивидуальной величины согласно проекту.

  1. Стеновой профнастил (маркировка С). Средняя степень жесткости. Стандартная длина – 1150 мм; толщина листа варьируется от 0,4 до 0,7 мм.
  2. Кровельный или несущий стеновой. Это материал с высокими показателями жесткости. Зависит от формы и высоты ребра (от 35 до 44 мм), толщина – от 0,4 до 0,8 мм. Стандартная ширина листа – 1250 мм.
  3. Несущий профиль с самыми высокими показателями прочности. Толщина – от 0,6 до 0,9 мм; ширина листов стандартных размеров варьируется от 750 до 1250 мм; высота ребра – 44–57 мм. Для придания дополнительной жесткости формируют дополнительные усиливающие ребра жесткости.
Читайте также:
Стол для пикника своими руками из старой гладильной доски

Встает естественный вопрос: какой профнастил использовать для заграждения участка дома? Чаще используют несущий стеновой профлист.

Ограждение из оцинкованного листа

Защитный слой

Качественные показатели материала зависят от вида защитного покрытия. Они отличаются не только степенью надежности, но и цветовой палитрой, ее устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолета, температурным перепадам, механическим повреждениям.

Из оцинкованного профлиста традиционно изготавливают временные хозяйственные изгороди. К примеру, для ограничительной линии строительной площадки он используется в качестве съемной опалубки. Оцинкованный профлист имеет ограниченный эксплуатационный срок.

Алюмоцинковое покрытие по сравнению с цинковым обладает рядом преимуществ. Комбинированный защитный слой из цинка, кремния, алюминия делает материал устойчивым к коррозии, солям.

Его часто применяют для ограждения складских площадок, в том числе для хранения агрессивных реагентов (горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений), используют в приморских районах. Доступная цена – одна из причин популярности этих двух типов профлиста.

Высокими качественными характеристиками отличаются листы с покрытием из пластизола, пурала (полиуретана), PVF2-пленки.

Они отличаются устойчивостью к воздействию агрессивных сред, осадкам, температурным перепадам. Защитные пленки имеют насыщенные цвета, представлена их широкая палитра.

Пользуются спросом профлисты для заборов с декоративным эффектом: имитация дерева, камня, камуфляжа, кирпича. Визуально со стороны они не отличаются от данных материалов. Опоры из кирпича, бетона органично сочетаются с такими профилированными листами.
Профнастил для монтажа заборов выпускают с гладкой поверхностью (чаще с имитацией других материалов) или ребристый.

Достоинства и недостатки ограждения из профлиста

Современный профнастил – универсальный материал, который используется во многих сферах хозяйственной деятельности. Большой ассортимент выпускаемой продукции, широкая цветовая гамма, в том числе с имитацией под натуральные материалы, дают возможность подобрать ограждение к зданию в разной стилистике. Профилированный лист крепится к стойкам из дерева, металла, камня, кирпича.

К основным достоинствам ограждений стоит отнести:

  • быстроту монтажа;
  • доступную цену основных элементов забора;
  • ограждение можно собрать из профнастила своими руками;
  • эстетическую привлекательность конструкций.

К недостаткам ограждений можно отнести высокую ветровую нагрузку, поэтому крепкие стойки – важный конструктивный элемент. Металл прогревается на солнце, растения сажают с отступом от ограждения. Установленные сплошные заборы частично затеняют участок.

Варианты опорных столбов

Установить столбы для забора из профлистов можно на стойки из разных материалов. Основные ориентиры при выборе стоек – высота, длина забора, толщина профнастила. В зависимости от этих параметров рассчитывают ветровую нагрузку и вид. Чем больше эти метрические составляющие, тем надежнее делают столбы, учитывая парусность конструкции.

Установка опор своими руками

В зависимости от типа заграждения, его конструктивных особенностей устанавливают стойки:

  • из дерева (бруса, бревен);
  • металла;
  • цельнолитые бетонные;
  • кирпичные столбы.

Вопрос, о котором нужно подумать заранее, – какие столбы нужны для забора из профнастила. Кроме метрических характеристик профлиста, нужно учесть стилистическое оформление дома и участка, основные используемые материалы. Забор – один из элементов общей композиции архитектурного ансамбля.

На фото изображен монтаж металлической стойки.

Металлические опоры

Наиболее востребованный тип стоек – из профильных труб. Они отличаются формой (круглая, прямоугольная), толщиной металла, длиной заготовок. Наиболее удачный вариант с точки зрения удобства монтажа – квадратный металлопрофиль.

Специально для разного типа профлиста выпускают заготовки под определенные размеры ограждений. Они укомплектованы специальными заглушками, которые препятствуют попаданию воды внутрь профиля. Столб для забора приобретают вместе с ними. Дополнительно закупают резьбовые, закладные соединения для крепления поперечных лаг.

Установка столбов для забора из профнастила:

  1. Подготовительный этап – расчищают и выравнивают участок по метру с каждой стороны его периметра.
  2. Разметив площадку, поставить колышки в тех местах, где будут стоять опоры.
  3. Делают припуски от 10 до 15 см на сечение столбов и креплений закладных поперечных стоек.
  4. С помощью бензобура (ручного, бензинового) делают углубления для стоек (на глубину до 1,2 м).
  5. На дно засыпают подсыпку из средней фракции щебня и песка (до 20 см), трамбуют ее. Опустите опору, залейте в углубление фундамента цементно-песчаный раствор. В него можно добавить пластификаторы, чтобы не образовывались трещины и в них не затекала вода. Нижнюю часть столба обрабатывают средствами, препятствующими образованию ржавчины.

Поперечные лаги крепят несколькими способами: приваривают; с помощью резьбового крепления, держателей; прорезают отверстие в профильной трубе и вставляют стойки. Для этих целей используют трубы с меньшим сечением, металлические уголки.

Для заборов в основном применяют профлист с такими параметрами: толщина – от 0,4 до 0,8 мм; ширина – 1,2 м; высота – 2 м. Рекомендованный шаг между стойками – 2 метра. Помещаются 2 стандартных листа с нахлестом.

Кирпичные опоры

Подобный тип относится к категории капитальных ограждений класса «люкс». Прослужат они более 50 лет. Устанавливают кирпичные столбы для забора из профнастила на бетонированный ленточный фундамент. Чаще всего выбор такой конструкции опор продиктован стилистикой архитектурной композиции дома и участка.

Стоимость такого ограждения выше по сравнению с комбинацией профлиста с другими видами опор. Обычно устанавливают подобные столбы высотой не меньше 2 метров.

Читайте также:
Как выбрать эркерные шторы: фото варианты

Как установить кирпичные стойки:

  1. Подготавливают участок, расчищают его (примерно по метру с каждой стороны), выравнивают площадку.
  2. Делают разметку согласно проекту ограждения.
  3. Роют по всему периметру траншею 30–40 см глубиной, 25–30 см толщиной.
  4. Углубляют ее до 70 см в местах установки опор – больше ширины стоек. Она зависит от габаритов бетонной опоры с металлическим стержнем плюс кирпичная кладка (в 1,5 или 2 кирпича). Рекомендованная глубина установки столбов – не меньше толщины промерзания земли (1–1,2 м).
  5. Делают песчаную засыпку в углубления стоек (до 20 см), трамбуют.
  6. Нужно установить столбы для забора, диаметр которых – минимум 50 мм, толщина стенки – не меньше 2 мм. Предварительно металлопрофиль обрабатывают антикоррозийным составом.
  7. Делают песчаную засыпку под фундамент (примерно 10 см).
  8. Монтируют опалубку: 30–40 см в земле и на столько же выше ее уровня.
  9. Армируют фундамент и углубления (двойной сеткой с диаметром арматуры 10 мм, шагом 200 х 200 мм).
  10. Заливают цементно-песчаным раствором.
  11. Конструкции дают время схватиться и отстояться (примерно 2–3 недели).
  12. Металлический стержень обкладывают по периметру кирпичом (гладким, рельефным, облицовочным).
  13. Внутреннюю полость залить цементным раствором.
  14. Чтобы фундамент из кирпичных столбов со временем не разрушался под воздействием внешних факторов, сверху на него устанавливают крышу (колпак), возможно, из такого же профлиста.

Монтажная схема с кирпичными столбами

Поперечные лаги монтируют на стадии до кирпичной кладки либо закладывают в нее позже с помощью анкеров. Расстояние между столбами для забора из профнастила подбирают таким образом, чтобы разместить два листа профнастила внахлест (на величину одного ребра).

Деревянные опоры

Используют в основном для невысоких ограждений (1,2–1,5 м), дачных, хозяйственных участков. Основной недостаток деревянных опор в том, что со временем они приходят в негодность. Чтобы продлить срок их эксплуатации, брус или бревна предварительно обрабатывают составами, которые препятствуют проникновению влаги внутрь материала.

Нужно ставить столбы по стандартной схеме на глубину 0,8–1,2 м на расчищенную подготовленную площадку. Делают разметку. Шаг между опорами рассчитывают на два листа профлиста внахлест. Минимально рекомендованный диаметр бревен – 10 см (брус 10х10 см).

Под опоры прокладывают углубления шире диаметра деревянных стоек при помощи ручного инструмента или бензобура. На дно нужно засыпать песок, утрамбовать его. Устанавливать и забивать столбы рекомендуют от одного из углов участка.

Предварительно подземную часть опоры обмазывают битумом, чтобы она не гнила. Проверяют уровнем правильность установки забиваемых стоек, затем заливают цементно-песчаным раствором. Дают время застыть, потом прикрепляют поперечные лаги и прикручивают профилированный лист.

Специалисты рекомендуют дополнительно для сохранности заглубленных в землю конструкций вставлять их в асбестовую трубу несколько большего диаметра.
Купить столб для ограждений в комплекте с поперечными лагами и креплениями можно в строймаркетах, подобрав нужный размер.

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Читайте также:
Шторы в стиле барокко в интерьере

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
  2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
  3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

  1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
  2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

  1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
  2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Прихватив лаги точечно сваркой, он проваривал горизонтальные швы (лаги приваривались внахлёст).

Чтобы пустить остатки материала в дело, метровые обрезки лаг, оставшиеся после разрезания 6-ти метровых хлыстов, я стыковал, фиксировал на «пятидесятом» уголке струбцинами и обваривал по кругу. Так я сделал 10 лаг. После зачистки, шпаклевки, зашкуривания и покраски найти место сварки невозможно.

Также пользователь каждые 20 метров устанавливал температурные компенсаторы, сделанные из стальной полосы.

Помимо забора, пользователь сделал ворота под хозяйственные нужды — доставку стройматериалов, вывоз мусора и т.д. Для этого Палыч Р34 выкопал траншею под заливку ленточного фундамента для связывания воротных столбов.

На дно траншеи засыпали песок, утрамбовали его, уложили рубероид для отсечки бетона от грунта. Далее приварили 4 прута «двенадцатой» арматуры к металлическим столбам. Также для армирования применили кладочную стальную сетку 50х50х4 мм и залили ленту бетоном.

Читайте также:
Выбор настенных и потолочных сушилок для белья

Чтобы сварить створки ворот, и при этом они легко открывались и не перекосились, Палыч Р34 воспользовался технологией, отработанной на нашем портале. Для этого весь процесс разбивается на несколько последовательных шагов:

  • Привариваем петли к вертикальным отрезкам створок.
  • Привариваем отрезки с петлями к столбу.
  • К отрезкам с петлями привариваем горизонтальные трубы.
  • Привариваем вертикальные торцы створок.
  • Привариваем усилители в углах створок.
  • Разрезаем болгаркой створки ворот.

Столбы для забора из профнастила: применяемые материалы, от чего зависит расстояние и глубина, этапы монтажа

Чтобы забор был надежным, перед его установкой нужно предварительно учесть все нюансы. Основой здесь являются столбы для забора из профнастила и перемычки, причем монтаж опор – самая трудоемкая и ответственная часть работы. Поэтому так важно соблюдать все правила возведения ограды. и один из первых вопросов, который может быть опущен какое расстояние между столбами забора из профнастила считается допустимым.

Столбы из кирпича для забора Источник stroy-bloks.ru

Преимущества забора из профнастила

Ограждения из профильных листов отлично зарекомендовали себя и, безусловно, имеют свои достоинства:

приятный внешний вид;

большой выбор типов профнастила;

разнообразная расцветка полимерного покрытия;

долгосрочный период эксплуатации.

Из этого материала монтируют различные помещения, гаражи, павильоны, а также профильные листы используют для ограждения участков частного домовладения.

Готовый забор из профлиста Источник gorizont-sk.ru

Применение опор для забора

Столбы для ограды устанавливаются в землю на нужную глубину и играют роль опоры всей конструкции. Чтобы ограждение было надежным, надо знать, какие столбы нужны для забора из профнастила, при этом допускаются стойки из разного материала:

опоры из железобетона.

Некоторые из них рассмотрим более подробно.

Столбы под профнастил из металлических труб

При монтаже ограждения из профильных листов металлические трубы являются надежными опорами, при этом они могут быть как прямоугольной, так и круглой формы.

Не рекомендуется применять старые трубы, так как часто они бывают настолько подвержены коррозии, что уменьшается толщина стенки. К тому же их нужно более тщательно подготавливать, чем новые опоры.

Таким образом, пусть стоимость новых труб будет больше, но они и прослужат дольше, гарантируя надежность и долговечность ограждения. Профильные опоры гораздо удобней в пользовании из-за своей квадратной конфигурации: к такой поверхности проще крепить поперечины за счет сварки. Поэтому они не нуждаются в дополнительном креплении.

Каркас для забора из профильной трубы Источник prometey-ural.ru

Столбы из асбоцементных труб

Опоры из такого материала являются альтернативным вариантом стойкам из дерева и металла. И для этого у них есть свои преимущества:

Не подвержены гниению и коррозии.

Не требуют за собой ухода (покраски, обработки антисептиком).

К недостаткам этих столбов можно отнести их относительную хрупкость, трудоемкость при монтаже и непривлекательный вид.

Установленные асбестовые трубы для забора Источник tomfilm.ru

Деревянные столбы для профнастила

Опоры из дерева в последнее время применяются все реже. Для того чтобы они прослужили дольше, опоры надо специально обрабатывать или подбирать столбы из лиственницы или дуба. Но все это будет недешево, потребует дополнительных затрат и не гарантирует стопроцентного результата.

Если столбы из дерева и применяются, то они должны быть в сечении не менее 100 мм. Именно с такой толщиной опоры будут относительно прочными и смогут противостоять ветровым нагрузкам, которые действуют на ограждение.

Деревянные столбы для ограждения Источник dacha.help

Забор из профнастила с кирпичными столбиками

Сегодня есть много всяких вариантов сооружений для огораживания участков, но в последнее время все большее распространение получают ограды из профнастила с опорами из кирпича.

Это ограждение имеет привлекательный вид и смотрится солидно, в отличие от других типов заборов. После планировки и разметки такого ограждения сначала снимается часть почвы и производится заливка ленточного фундамента.

Когда раствор затвердеет, устанавливаются опорные столбы из кирпича или бетона, имитирующего шамотную кладку. При последнем варианте ограждение крепится к железобетонным столбам, но при этом используются керамические планки с имитацией кирпича, которые крепятся на плоскости опоры цементным раствором.

Стоимость таких столбов ниже, и монтаж их требует меньше сил и времени, в связи с этим данный вариант становится все популярнее у заказчиков.

Опоры из кирпича для ограждения Источник forcountry.ru

Необходимые условия и основы расчета расстояния между столбами для забора

При строительстве ограждения из профилированного листа важно соблюдать расстояние между столбами для забора из профнастила, так как он является глухим и испытывает большие нагрузки во время сильного ветра.

И если расстояние между столбами забора из профнастила выбрано больше допустимого, то это вскоре выразится на конструкции в виде наклонившихся столбов, прогнувшихся листов и других неприятностей. Причем небрежность в расчетах может привести к серьезным финансовым потерям, например, переделке кирпичных и бетонированных опор.

Размер между стойками напрямую зависит от их сечения. Чем выше будет ограждение, и чем большее расстояние между столбами для забора, тем более крепкими и с большим разрезом устанавливаются трубы.

Читайте также:
Сочетание цветов в интерьере

Расчет расстояния для металлических столбов Источник standart-zabor.ru

От чего зависит расстояние между столбами

При устройстве ограждения должны быть выбраны оптимальные промежутки между точками опоры. При больших пролетах есть вероятность изгиба и наклона всей конструкции. А если столбы часто установлены, то – большой расход материала и времени.

При этом на размер между стойками влияет несколько факторов:

Величина столбов и листов профнастила. От высоты забора напрямую зависит его устойчивость при сильном ветре: чем выше ограждение, тем чаще надо устанавливать столбы.

Глубина погружения опоры в почву. Рекомендуется закапывать стойки в землю не менее одного метра, а если грунт имеет свойство вспучивания, то – до полутора метров.

Количество перемычек. От этого параметра зависит жесткость конструкции. При высоте свыше двух метров рекомендуется применять три перемычки.

При расчете расстояния между столбами для забора необходимо иметь в виду длину горизонтальных перекладин.

Как подобрать функциональный и удобный компьютерный стол

Еще недавно наличие компьютера в семье было роскошью, сейчас же сложно найти дом, в котором отсутствует этот полезный девайс. Для стационарного компьютера необходимо выделить полноценное рабочее место, которое не только должно вписаться в интерьер комнаты, но и отвечать функциональным требованиям, успешно размещать технику и снижать нагрузку на рабочие системы человека. Рассмотрим особенности правильного выбора компьютерного стола.

Преимущества и различия конструкции компьютерного стола

Покупка специализированного стола для компьютера – вложение в удобство и собственное здоровье. К преимуществам компьютерного стола относятся:

  • Оптимальное расстояние глаз человека от экрана, которое защищает зрение от перегрузки и дальнейших заболеваний.
  • Высота стола вместе с использованием регулируемого компьютерного стула обеспечивают правильную посадку и защиту осанки.
  • Наличие дополнительных секций, полочек, ящиков и отделений помогает держать под рукой все необходимое для работы, освобождая тем самым место в комнате.

Различают несколько основных конструкций компьютерных столов, дополняя которые необходимыми полками, можно получить индивидуальный и подходящий именно вам стол.

  • Линейный компьютерный стол. Классический прямой стол, с прямоугольной столешницей. Похож на обычный рабочий стол, но отличается от него наличием отсека для системного блока и клавиатуры.
  • Г-образный компьютерный стол. Стороны такого стола могут быть равны, или отличаться, иными словами его называют угловым компьютерным столом. Его преимущество в экономии полезного пространства при большой вместимости.
  • U-образный компьютерный стол. Комфортный, вместительный стол, отличающийся большой свободной поверхностью вокруг рабочего места. На таком столе легко расположатся не только комплектующие компьютера, но и сопровождающая техника и расходные материалы. Подойдет людям, проводящим за работой большую часть времени.

Материал компьютерного стола

Выбор материала стола зависит от нескольких факторов. Интерьер комнаты, в которой будет стоять стол, влияет на его внешний вид. Например, металлические ножки стола не подойдут классическому интерьеру, а стеклянная столешница отлично дополнит хай-тек стиль. Наиболее популярны следующие виды компьютерных столов:

  • Деревянный компьютерный стол. Стол, созданный из массива, универсален, подойдет любому интерьеру. Кроме того, он прочный, экологичный, долговечный. Единственный существенный недостаток дерева – высокая стоимость.
  • Компьютерный стол из МДФ и ДСП. Самый распространенный вариант стола, встречаемый в продаже, из-за оптимального соотношения цены и качества. Столешница из ДСП покрыта полимерным соединением, которое защищает от механических повреждений, но МДФ материал прочнее и экологичнее, хоть и стоимость его выше.
  • Металлический компьютерный стол. Прочный, но холодный, длительное время находиться за столом не доставит удовольствия. Подойдет не любому интерьеру.
  • Стеклянный компьютерный стол. Экологичный, устойчивый к загрязнениям, простой в уходе. К минусам стеклянной столешницы относится высокая стоимость и риски царапин и сколов. Небезопасно ставить стеклянный стол в детской комнате.

Критерии выбора компьютерного стола

Чтобы стол радовал длительное время, подойдите к его выбору с умом и терпением. Учтите несколько важных критериев выбора компьютерного стола, они помогут подобрать наиболее удобный и функциональный вариант.

  • Размер компьютерного стола. Размер стола важно выбрать правильно по многим причинам. Подбирайте высоту столешницы таким образом, чтобы ноги стояли на полу, а спина была ровной, без наклона вперед. А вот площадь столешницы ограничена только размерами помещения. Если комната позволяет, выбирайте стол с большой столешницей.
  • Конструкция компьютерного стола. Перед покупкой стола составьте приблизительный список вещей, расходных материалов и необходимой техники, которая должна располагаться у вас под рукой на рабочем месте. Исходя из этого списка, продумайте и выберите конструкцию и количество дополнительных секций и ящиков.
  • Производитель компьютерного стола. Для получения качественного изделия не обязательно гнаться за именитым производителем. Производство столов имеет массовый характер, выбрать подходящую по качеству и наполнению модель не составит труда.

Отнеситесь к выбору стола ответственно, продуманная покупка будет радовать вас долгие года своим удобством, функциональностью и привлекательным внешним видом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: