Какой кабель нужно использовать для проводки в квартире?

Какие кабеля использовать для скрытой проводки в квартире: типы, марки

1. В каких случаях нужно выполнять замену квартирной проводки
2. Отличия кабелей от проводов
3. ГОСТ и основные правила при выборе кабеля
4. Характеристики кабельной продукции
5. Материал и конструкция
6. Сечение
7. Толщина жильной изоляции
8. Толщина оболочки
9. Правила чтения маркировки
10. Цвета кабельных жил
11. Упаковка
12. Сертификат
13. Внешнее состояние
14. Разновидности изделий
15. Какой кабель нужен для проводки в квартире
16. NYM
17. ВВГ
18. Особенности подключения электрооборудования
19. Какой провод не подходит
20. ПВС
21. ШВВП, ПВВП
22. ПУНП
23. Аксессуары и оборудование для кабеля
24. Полезные рекомендации

В продаже имеется много разновидностей кабелей, отличающихся изоляцией, материалом жил, их количеством и толщиной. Поэтому тех, кто делает ремонт с заменой электропроводки, интересует, какой кабель надо использовать для проводки в квартирах. Для верного выбора марки нужно знать требования, предъявляемые к прокладке сети в жилых помещениях, и насколько выбранный кабель им соответствует.

В каких случаях нужно выполнять замену квартирной проводки

Электрическую проводку в домах и квартирах меняют в таких случаях, как:

1. Физический износ кабельной разводки. Это выражается в хрупкости, растрескивании изоляции, ломкости металлических жил, что может привести к коротким замыканиям. Физический износ проводки наступает после 20-30 лет эксплуатации.
2. Несоответствие сечения токопроводящих жил нагрузке. С приобретением новой бытовой техники суммарная потребляемая мощность возрастает и может превысить ту, на которую рассчитана проводка. Это выражается в том, что провода начинают перегреваться, розетки плавятся, автомат выбивает.
3. Монтирование проводки из алюминиевых проводов. Согласно действующим нормам, в квартирах монтировать проводку можно только кабелями с медными жилами, поскольку они в большей мере соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Также желательно менять электропроводку во время капитального ремонта.

Отличия кабелей от проводов

Оба этих вида электротехнической продукции имеют похожую конструкцию: 1 или несколько изолированных проводников помещены в защитную оболочку. Различия между проводами и кабелями состоят в свойствах изоляции.

Оболочка и изоляция жил кабелей обладают высокими защитными свойствами. Они устойчивы к различным неблагоприятным факторам внешней среды — повышенной влажности, механическим нагрузкам, воздействию химических веществ, перепадам температуры. Поэтому кабельную проводку можно прокладывать в толще стен.

Изоляция проводов не обладает высокими защитными свойствами. Их нельзя заглублять в стены и использовать для монтажа квартирной проводки. Они используются для изготовления электрических шнуров, соединения элементов в электрощитках, подключения светильников и электроприборов малой мощности.

ГОСТ и основные правила при выборе кабеля

Подбирать кабели для прокладки в квартирах нужно в соответствии с Правилами монтажа электроустановок в жилых помещениях. Строгое соблюдение этих правил обязательно, иначе возрастает риск возгораний.

Основные из них:

• кабели для скрытой проводки можно применять только с медными моножилами;
• сечение жил следует выбирать в соответствии с расчетной нагрузкой;
• изоляция жил, оболочка кабеля должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Среди большого разнообразия кабельной продукции для жилья используется всего несколько марок, характеристики которых полностью удовлетворяют этим требованиям.

Характеристики кабельной продукции

Каждая марка кабельной продукции характеризуется параметрами, которые отображаются в маркировке. При подборе кабеля для монтажа электропроводки нужно руководствоваться его характеристикам и особенностям, которые перечислены ниже.

Материал и конструкция

Сейчас допускается использовать в монтаже внутренних электросетей исключительно кабели с медными жилами, которые превосходят аналогичную продукцию с алюминиевыми проводниками по многим показателям, в первую очередь по классу пожарной безопасности.

По структуре медные жилы могут быть цельными (моножилами) или многопроволочными, состоящими из пучка тонких проволок.

Последние более гибкие, и это единственное их достоинство. При монтаже таких жил необходимо применять пайку или специальные обжимные наконечники, что требует больших затрат времени. К тому же из-за окисления внешней поверхности тонких проводников их проводимость со временем уменьшается, а при больших электрических нагрузках они могут нагреваться.

Моножильные кабели не такие гибкие и податливые в монтаже, но их подсоединение гораздо проще. Они более надежны в эксплуатации, имеют стабильную проводимость. При протекании по ним тока исключены побочные эффекты, вызванные взаимодействием между проводниками многопроволочной жилы. Для квартирной проводки нужно выбирать кабель с медными цельными жилами.

Сечение

Одна из главных характеристик кабеля — площадь сечения жилы. Она указывается в маркировке изделия, единица измерения — мм².

Проверить, насколько указанное значение соответствует фактическому, можно, измерив диаметр жилы штангенциркулем и вычислив площадь ее сечения по формуле:

S=0,785×D², где D — диаметр жилы.

Если расчетное значение меньше указанного в маркировке на 15% и более, то качество такого изделия должно вызвать сомнения.

От размера сечения жилы зависят проводимость кабеля и максимально допустимый ток, на который он рассчитан. Зная силу тока и напряжение в электросети (220 В), можно рассчитать максимально допустимую мощность, перемножив 2 эти величины.

Значения предельно допустимых тока и мощности для кабеля с 2 медными жилами указаны в таблице.

Сечение жилы, мм²	Сила тока, А	Мощность, кВт
1,5	10	2,2
2,5	16	3,5
4	25	5,5
6	36	8
10	60	13

Кабельная разводка в квартире монтируется кабелями разного сечения с учетом предполагаемой нагрузки:

1. Самый толстый, с жилами 6 мм² или 10 мм², прокладывается от подъездного распределительного щита к квартире. Его предельно допустимая мощность должна быть больше суммарного электропотребления техники в квартире.
2. Для подводки питания к бытовой технике большой мощности (электрокотлу, электроплите) годится кабель с сечением жилы 4 мм².
3. Линии, идущие к розеткам для включения электроприборов средней и малой мощности, монтируют из кабеля с жилами 2,5 мм².
4. Самая тонкая проводка с сечением 1,5 мм² подходит для монтажа систем освещения.

Для каждого участка электропроводки толщину сечения подбирают таким образом, чтобы при максимальной загрузке еще оставался запас мощности на будущее, для возможного подключения другой бытовой техники.

Толщина жильной изоляции

Каждая токопроводящая жила в силовом кабеле окружена слоем изоляции, назначение которой — предотвращение короткого замыкания между проводниками. В качестве изоляционного материала используются поливинилхлорид или полиэтилен с различными добавками. Согласно требованиям ГОСТ, толщина внутренней изоляции кабелей с сечением 1,5 мм² и 2,5 мм² должна находиться в диапазоне 0,44-0,6 мм. Если этот параметр не дотягивает до нормативных значений, значит, изделие низкого качества, покупать его не стоит.

Толщина оболочки

Внешняя оболочка кабельных изделий скрепляет изолированные токопроводящие жилы и защищает их от агрессивных факторов окружающей среды. Часто для ее изготовления применяют материалы, обладающие повышенной устойчивостью к возгоранию и оплавлению. Согласно нормам, внутренняя проводка должна выполняться многожильными кабелями с толщиной оболочки 1,8 мм, для одножильных этот параметр составляет 1,4 мм.

Определить, насколько кабельная продукция соответствует этим требованием, без специального инструмента непросто, но гарантией ее качества является наличие сертификата соответствия. Поэтому приобретать кабели лучше в специализированных торговых точках, которые могут предоставить этот документ.

Правила чтения маркировки

По всей длине кабельной продукции через одинаковые промежутки наносится маркировка, дающая полное представление об изделии. Она должна быть хорошо видна.

Буквы и цифры в кабельной маркировке обозначают:

1. Первая А — алюминиевые жилы. Если эта буква отсутствует, то проводники изготовлены из меди.
2. Следующая буква характеризует материал оболочки: В — ПВХ, П — ПЭ.
3. Далее следует обозначение материала жильной изоляции: В — ПВХ, П — ПЭ.
4. Буква Г в маркировке кабелей обозначает «голый», без стальной брони.
5. Если изоляция имеет особые свойства, то они указываются: НГ — негорючий, LS — с пониженным дымообразованием при нагреве.
6. В скобках указывается конструкция проводника: ОЖ — это однопроволочная жила.
7. Далее через дефис идут цифровые обозначения: рабочее напряжение, число жил и сечение.

Также на оболочке указываются год изготовления и бренд. Маркировка на оболочке должна соответствовать информации на ярлыке.

Цвета кабельных жил

Окраска изоляции жил неслучайна.

Их цвета помогают идентифицировать проводники при монтаже:

• желто-зеленая изоляция указывает, что жила предназначена для заземления;
• синяя — нулевой провод;
• фазные проводники могут иметь коричневую, черную, красную и белую изоляцию.

Наличие других цветов может свидетельствовать о том, что продукция не соответствует принятым стандартам.

Упаковка

В розничную продажу кабельная продукция поставляется в бухтах по 100 м.

К упаковке крепится ярлык, на котором указываются:

• производитель;
• дата выпуска;
• марка кабеля;
• ГОСТ или ТУ;
• длина;
• вес;
• отметка технического контроля.

Информация на ярлыке должна совпадать с данными на кабельной оболочке. При покупке всей бухты ярлык забирает покупатель.

Если приобретается часть метража, то ярлык можно только проверить.

Сертификат

Рекомендуется покупать только сертифицированные изделия. Сертификаты соответствия продукции требованиям стандартов и пожарной безопасности предъявляются покупателю по его просьбе. В сертификате указываются все данные о товаре и виды работ, для которых он предназначен.

Внешнее состояние

При покупке нужно внимательно осмотреть кабель. Он должен быть ровным, без перегибов, сплюснутых мест, царапин на оболочке. Наличие подобных дефектов свидетельствует о повреждениях внутренней изоляции и жил, что может привести к замыканиям и другим негативным последствиям.

Разновидности изделий

Рынок электротехнических изделий предлагает около 300 наименований, но только некоторые разновидности годятся для квартирной проводки. Поскольку ее эксплуатация связана с риском возгораний, лучше не экономить на качестве кабеля и выбирать марки, отличающиеся повышенными показателями пожарной безопасности. Не менее важно правильно подобрать сечение, чтобы оно соответствовало мощности приборов, включаемых в сеть.

Какой кабель нужен для проводки в квартире

Несмотря на богатство выбора, скрытую электропроводку в домах и квартирах монтируют с применением 2 типов кабелей — ВВГ и NYM. Эта продукция выпускается много лет, за время эксплуатации доказала свою безопасность и долговечность.

Этот кабель можно отличить по оболочке белого цвета. NYM — продукция европейского бренда, которая выпускается по лицензии в России.

Особенность этой марки — наличие дополнительной изоляции между жилами из специальной резины, что повышает механическую прочность, изоляционные свойства, устойчивость к возгоранию и неблагоприятным внешним факторам. NYM отличается высокой влагостойкостью, его можно прокладывать в толще сырых стен. Не предназначен он только для открытой прокладки, поскольку оболочка не обладает стойкостью к действию УФ.

Рынок предлагает кабели марки NYM с сечением от 1,5 мм² до 10 мм², что удовлетворяет все потребности при монтаже электропроводки в доме или квартире. При покупке надо внимательно читать маркировку, поскольку на рынке встречается низкосортная поделка с обозначением NUM, названная так в надежде ввести в заблуждение невнимательных покупателей.

Эта отечественная марка используется при монтаже квартирной проводки чаще других. Выпускаются кабели ВВГ с разным числом жил сечением от 1,5 мм² до 50 мм². При выборе кабеля ВВГ следует обратить внимание на его модификации.

Самый дешевый вариант ВВГ без других букв в маркировке не обладает способностью противостоять возгоранию, поэтому лучше выбирать более безопасные в пожарном отношении модификации, такие как:

• ВВГнг — с пожаробезопасной изоляцией;
• ВВГнг-LS — с пожаробезопасной оболочкой, не выделяющей при нагреве токсичных веществ.

Эти варианты пригодны к размещению пучком в 1 штробе (штрабе), тогда как кабели ВВГ требуют прокладки с некоторым расстоянием между ними. При правильной эксплуатации срок службы кабелей ВВГ составляет не менее 30 лет.

Особенности подключения электрооборудования

Электрическое оборудование высокой мощности, например электропечи, отопительные электрокотлы, при подсоединении к сети требует особого внимания. Чтобы исключить ошибку при подключении, нужно использовать рекомендуемые марки кабельных изделий, приведенные в инструкции к устройству.

Какой провод не подходит

На рынке имеются разновидности кабельной продукции, которые могли бы подойти для квартирной электропроводки по рабочему напряжению и сечению жил, но не по конструкции или свойствам изоляции. Хотя цена может показаться привлекательной, применять их нельзя ни в коем случае.

Провод ПВС не годится для кабельной разводки, поскольку имеет многопроволочные жилы и оболочку, не обладающую необходимыми защитными свойствами. Применение многопроволочных проводников для квартирной проводки недопустимо, поскольку прохождение тока по ним имеет свои особенности, которые могут привести к перегреву, оплавлению изоляции, коротким замыканиям и возгораниям.

Провода ПВС можно эксплуатировать только в качестве электрических шнуров, для коммутации в электрощитках, открытой прокладки в сетях напряжением до 24 В.

ШВВП, ПВВП

Слабое звено проводов марок ШВВП, ПВВП — легкоплавкая и недолговечная изоляция, не соответствующая требованиям пожарной безопасности. Это монтажные провода, применяемые только для открытой прокладки при подключении источников света и электроприборов небольшой мощности.

Хотя провода марки ПУНП и относятся к моножильным, они имеют слабую изоляцию. Запрет на их использование для квартирной электропроводки закреплен в нормативных документах начиная с 2007 г., хотя до этого времени они широко применялись для этой цели. Но возросший уровень нагрузок и ужесточившиеся требования к пожарной безопасности привели к необходимости категорического запрета на скрытую прокладку этой марки проводов.

Аксессуары и оборудование для кабеля

Прокладка проводки в квартире требует применения различных комплектующих и оборудования:

• розеток;
• выключателей;
• подрозетников, монтажных коробок;
• гофры для скрытой прокладки, кабель-каналов — для открытой, крепежных деталей к ним;
• автоматических выключателей, УЗО.

Выбирать эти изделия нужно под уровень нагрузки и условия прокладки. Их количество электрики рассчитывают в зависимости от конфигурации сети. Автоматические выключатели подбираются в соответствии с предельно допустимой силой тока для кабеля, используемого на данном участке электросети.

Полезные рекомендации

При выборе кабельной продукции нужно правильно подбирать характеристики изделий для каждого участка электропроводки. Приобретать кабели лучше на специализированных торговых площадках, при покупке — проверять наличие сертификатов соответствия, следить, чтобы маркировка совпадала с информацией на ярлыке.

Какой кабель использовать для проводки в квартире?

В настоящее время, существует громадное количество кабелей и проводов, различных марок, типов, форм и предназначений. Достаточно тяжело разобраться в их разнообразии и выбрать правильный кабель для монтажа электропроводки в квартире или доме самому.

Более того, нередко, даже на специализированных форумах и порталах, всерьез обсуждаются проводки, выполненные из кабелей для этого совершенно не предназначенных и даже запрещенных к использованию во внутренних электросетях квартир.

В этой статье я постараюсь кратко, но с опорой на правила и нормы, дать вам верное представление о том, какие именно кабели и провода можно использовать в квартире или частном доме. Из всего многообразия возможных кабелей я укажу лишь самые оптимальные по доступности, удобству монтажа, качеству исполнения и конечно же цене.

ПРОВОДА ИЛИ КАБЕЛИ?

Много уже копий сломано в спорах при определении разницы между проводами и кабелями, порой их отличают лишь малозаметные, на первый взгляд, характеристики и нередко, лишь обозначение, принятое производителем, позволяет правильно идентифицировать кабельное изделие.

Думаю, эта тема, для лучшего понимания, достойно отдельной статьи, а сейчас я не буду усложнять, просто примите за правило:

Всю стационарную электропроводку квартиры делаем кабелями , проводами подключаем либо переносное электрооборудование, либо слаботочные системы, с напряжением до 24В включительно.

МЕДЬ ИЛИ АЛЮМИНИЙ

Любые применяемые вами провода или кабели в квартире, должны быть медными. Об этом нам говорит пункт ПУЭ 7.1.34. , а так же СП 31-110-2003, п. 14.3

ПУЭ 7.1.34 “В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами”

СП 31-110-2003, п. 14.3 “Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.”

ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ ИЛИ МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ?

Жилы у кабеля или провода, кроме материала изготовления, бывают также однопроволочные и многопроволочные. Каждая из этих разновидностей имеет свои достоинства и недостатки и соответственно области применения.

Однопроволочная жила кабеля, представляет собой один сплошной проводник, монолит из токопроводящего материала определенного сечения, покрытый изоляцией.

Кабель с однопроволочными жилами более жесткий, при частых перегибах ломается, поэтому обычно используется для прокладки именно стационарный электропроводки, тем более, что при прочих равных, он стоит дешевле многопроволочного и более прост и удобен в монтаже.

Многопроволочнчая жила кабеля, состоит из множества тонких проводников в общей изоляции, из суммарного количества которых и образует общее сечение такой жилы.

Кабель или провод с многопроволочными жилами довольно гибкий, поэтому он идеален для подключения переносного электрооборудования, так же удобен при проклдке в труднодоступных местах.

При подключении проводов с многопроволочными жилами к клеммникам розеток, выключателей или другой электроаппаратуры, требуется их оконцовывание или опрессовка наконечниками.

Есть у многопроволочных и однопроволочных жил кабелей и проводов различия и в том, как они проводят электрический ток, но в условиях бытовой сети квартиры, их достоинства и недостатки практически нивелируются. Поэтому, выбор применения того или иного типа жил у кабелей, стоит делать в первую очередь из соображений удобства монтажа и последующей эксплуатации, а для стационарной проводки это однозначно однопроволочный!

ТИП И МАРКА КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ

Согласно ГОСТ 31565-2012 , который регламентирует использование кабельных изделий исходя из требований пожарной безопасности, во внутренних электроустановках зданий и сооружений, разрешено использовать кабели с типом исполнения:

нг-LS – не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением.

нг-HF – не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – галогенов.

В настоящее время, такого типа, нам доступны к использованию в электропроводках два вида кабелей:

ВВГнг-LS

ППГнг-HF

В условиях квартиры или частного дома, достаточно применять ВВГнг-LS, он более распространён и доступнее по цене, чем ППГнг-HF.

Но важно, чтобы вы понимали их принципиальное различие, если говорить простым языком, на бытовом уровне, получается следующее:

ВВГнг-LS – в случае пожара, при наличии открытого пламени, будет гореть и плавиться, выделяя в окружающее пространство опасные химические соединения – галогены, т.к. изоляция его выполнена из ПВХ. И хотя, в отличие от своих запрещённых к применению собратьев ВВГ и ВВГнг, количество выделений этих химически активных веществ, у кабеля с маркировкой LS (low smoking) значительно снижено, они все же очень опасны. Даже короткое воздействие их на организм человека может приводить к необратимым изменениям и часто именно эти соединения являются одной из причин гибели людей при пожаре.

ППГнг-HF – в кабеле этой марки, применена изоляция из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, о чем свидетельствует приставка HF (Halogen-Free). При горении он не выделяет потенциально опасных химически активных элементов, что зачастую позволяет людям успеть эвакуироваться из горящего здания или помещения.
В любом случае, для монтажа электропроводки, можно применять обе указанных марки кабелей.

Наиболее распространен в настоящее время в электропроводках квартир кабель – ВВГнг(А)-LS.

СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

При выборе сечения электрических кабелей, для электропроводки квартиры или частного дома, в первую очередь руководствуемся всё тем же ПУЭ 7.1.34., в котором указано, что минимально допустимое сечение медного кабеля должно составлять 1.5 мм.кв. Каждая линия электропроводки должна рассчитываться отдельно по нагрузке, в зависимости от этого и выбирается сечение жил кабеля.

Чаще всего, в жилых домах, достаточно использования кабелей следующих сечений (на примере ВВГнгLS):

ВВГнгLS 3х1,5 мм.кв – Для групп освещения, максимальная мощность до 4.1 кВт, рекомендуемый номинал защитного автоматического выключателя 10А (2.3кВт)

ВВГнгLS 3х2,5 мм.кв – На группы розеток, максимальная мощность до 5.9 кВт, рекомендуемый номинал защитного автоматического выключателя 16А (3.6кВт)

ВВГнгLS 3х6 мм.кв – На питание электрической варочной панели или электроплиты, максимальная мощность до 10.1 кВт, рекомендуемый номинал защитного автоматического выключателя 32А.(7.3кВт)

Вводной кабель в квартиру, выбирается согласно выделенной на квартиру мощности, но рекомендуется использовать не менее чем 3х6мм.кв, лучше если 3х10мм.кв.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВНИЯ К СЕТИ

Нередко, в процессе электромонтажа, возникает необходимость подключить электрооборудование к сети, например, электроплиту к силовой розетке. Для этих целей удобно использовать гибкие провода, главные правила, которыми необходимо при этом пользоваться, следующие:

Опять же пункт 2.1.48 из ПУЭ 7 , который прямо указывает, что необходимо использовать провода, лишь в тех областях, для которых они были созданы:

“Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)”

Другими словами, если в ТУ к проводу указано, что «служит для подсоединения электроприборов и электроинструмента, электроплит, стиральных машин, холодильников и изготовления удлинительных шнуров», то именно для этих целей его и необходимо использовать. Это выдержка, из ТУ к проводу ПВС (Провод соединительный). Здесь, например, такой провод используется для подключения варочной панели.

Для слаботочного освещения до 24В, например, для прокладки провода от трансформатора до светодиодной ленты, довольно часто используется ШВВП – Шнур с оболочками из ПВХ плоский.

Проводник заземления, например, для дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП), довольно часто делают из провода ПВ3 или его аналогов.

Обычно, проводов и кабелей, которые указаны в статье, достаточно, для практически всех типов работ, связанных с электрикой в квартире или доме. Такая электропроводка, при соблюдении всех правил электромонтажа, получается по-настоящему надёжной и безопасной.

Если у вас есть какие-то вопросы по применению проводов различных видов и типов, при электромонтаже, обязательно оставляйте их в комментариях к статье, постараюсь оперативно вам помочь. Кроме того, пишите об опыте применения проводов других типов, положительном и «не очень».

Есть что добавить ?? – оставляйте комментарии!

FAQ по изготовлению сабвуфера типа “Стелс”

Доброго времени суток уважаемые любители стеклопластика и качественной музыки. Сегодня, на примере Mitsubishi Lancer X будет рассмотрено построение сабвуфера типа “Стелс” в левое крыло.

Так как людей, которые хотят построить, но не знают технологию и/или как правильно пользоваться материалами, очень много, поэтому данная статья претендует на звание Пошаговой инструкции для новичков! (одобрено владельцем сообщества)

ВАЖНО! Если кому то лень читать, смотреть или еще что то, просто пройдите мимо и не задавайте потом вопросов, которые здесь будут раскрыты. Все материалы вы можете найти рынке.

Вы захотели построить сабвуфер типа “Стелс”.

Прежде чем начать работу, нужно основательно закупиться а именно:

Смола полиэфирная IPP — 3 кг. (с запасом)
Стекломат 300 гр./м2 — 3 упаковки (с запасом)
Скотч малярный — 2 шт. Широкий
Кисти 2.5-3 см. шириной — 5-7 шт. (объясню ниже зачем и почему такая ширина кисти)
Ткань Лайкра — 1м.
Ткань Карпет — 1м.
Клей 88 — 1 банка (900гр. вроде)
Клей “Момент” — 2 тюбика
Резиновые перчатки — 3-5 пар. Это Ваша безопасность.

Теперь у нас есть все, что бы начать работу.

ЭТАП №1. Разборка багажника и подготовка к началу работы

Разбираем багажник, выкидываем ВСЕ! Для доп. аккуратности оклеиваем бампер и элементы, находящиеся в непосредственной близости от места проведения работ кузовных элементов бумагой, тканью, полиэтиленовой пленкой и т.д. Отдирать смолу потом неблагодарное и очень тяжкое занятие.

Берем малярный скотч. Оклеиваем место под ламинирование. Стараемся сделать так, что бы труднодоступные места, такие как область задних фонарей, верхняя часть, не стали проблемой при вытаскивании заготовки из багажника.

ВАЖНО! Не допускайте неплотного прилегания слоев скотча друг к другу! Если вы допустите такую оплошность, то впоследствии смола будет затекать в эти щели и потом отодрать скочт от заготовки будет очень сложно.

ЭТАП №2. Начало работы

С первым этапом справились. Все самое интересное впереди.

Стекломат. Мы купили стекломат плотностью 300гр./м2. Вскрываем упаковку. Разворачиваем рулон. Нарезаем небольшими квадратиками. Примерно 10х10 см. Стекломат имеет свойство расслаивания. Берем 5-7 таких кусочков и расщепляем их на 3 части. Возьмите в руки кусочек и вы сразу поймете как это сделать.

Итак, у нас получились стекломаты разной плотности. 300 и 100гр.
Разводим смолу. Скажу лишь то, что большое кол-во разводить ненужно. разведите сначала 100-150гр. этого будет вполне достаточно. Как правильно приготовить смолу рассказывать не буду. На банке есть инструкция.

И вот у нас все готово!

Берем кисть. Намазываем небольшую площадь примерно 15х15см. Зачем это нужно? Это что то вроде клейкого слоя, что бы правильно разместить стекломат. Накладываем на эту область стекломат плотностью 100гр. и пропитываем. Повторяем процедуру по всей площади.

К слову сказать, не мажте слишком много. Смола нам еще будет нужна. По поводу кисти. Если бы мы взяли широкие кисти, то был бы очень большой перерасход смолы. Проверено! А перерасход=зря потраченные деньги. оно нам не надо.

Ну а пока вы это все читали, этот слой уже подсох. Если Вы хотите высушить побыстрее, то можете использовать фен строительный или иные аппараты. Главное не ставить слишком близко поток воздуха!

ЧАСТЬ №3. Обработка заготовки

Если вы все правильно сделали и первый слой высох, то можете без опаски доставать свою заготовку из багажника. Следует заметить, что корпус заготовка еще не очень крепкая. И применять грубую мужскую силу не следует. Лучше аккуратненько вытаскивайте.

Вытащили? Хорошо. Теперь нам нужно набрать толщину. Вне багажника это делать гораздо удобнее и быстрее.

Сначала отделяем весь скотч с заготовки. Берем стекломат плотностью 300 (впоследствии все делаться будет только этой плотностью) и набираем толщину. 2-3 слоя вполне достаточно. НАБИРАТЬ ТОЛЩИНУ ТОЛЬКО С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ! Иначе просто потом не влезет в багажник

Оставляем сохнуть. Нужно что бы высохло основательно.

Теперь мы должны прикинуть Нашу заготовочку в багажник. Я надеюсь вы сообразили, что с багажника нужно уже было так же отодрать весь скотч и все остальное. Прикидываем, все стало хорошо. Кое где что то где то цепляет или не вмещается. Это нормально. Поставили в крыло. Берем маркер и очерчиваем линию по которой мы будем обрезать нашу заготовку.

ВНИМАНИЕ! Данная операция очень вредна для вашего здоровья.

Вытаскиваем заготовку. Берем болгарку и обрезаем лишнее по линии, которую вы очертили.
Данную операцию следует проводить на улице. с респиратором и одежде. Пыль, которая будет лететь очень вредная. Заботьтесь о своем здоровье.

ЧАСТЬ №4. Придание Индивидуальности или фантазии нет предела.

После обработки еще нужно несколько раз прикинуть нашу заготовку. Да, пока что это еще заготовка. Что бы это называлось Корпусом нужно пройти данный этап.

Изготовление передней стенки позволяет проявить Вам фантазию и различные навыки.
Ее можно изготовить как плоской (из фанеры и/или ДСП), или плавной, фигурной, как ххотите называйте.

Для начала нужно определиться с размером Динамика. Думаю как выбирать динамик вам рассказывать не нужно. скажу лишь то, что бы померить объем, просто наливаете воду в заготовку. А там уже выбор за вами.

Мной был выбран динамик 12″ JBL GTO-1214.

Нам нужно вырезать кольцо. Под динамик. Вырезаем.

Что бы закрепить кольцо, нам нужны упоры.

Впоследствии они останутся внутри и убираться не будут. Они будут служить как доп.усиление. Выставляем кольцо на желаемый наклон, вылет и т.д.

Прикидываем в багажник. Не забывайте, что у вас еще будут и вещи в багажнике лежать. так что ориентируйтесь еще и на это.

Я крепил все на клей “момент”. На картинке показан Гель. Тут ошибся я. ненужно было его брать. простой секундный нужен

Ну и фиксируем кольцо и упоры в желаемом положении

Ну теперь ответственное мероприятие.

Берем Ткань “Лайкра” и натягиваем на плоскость. по периметру фиксируем ткань все тем же клеем.

Пропитываем ткань смолой. и ждем пока высохнет

Второй слой. До состояния на “отлип”

Накладываем стекломат сверху и основательно пропитываем смолой.
обратите внимание, что по бокам вам нужно усилить конструкцию. для этого, когда короб высохнет, нарежьте несколько полосок стекломата и проложите его на стык с внутренней стороны короба.

Ну и так же наращиваем 2-3 слоя.

ЧАСТЬ №5. Последний бой он трудный самый

Вот и высох основательно наш Короб. Да. Теперь это полноценный короб. теперь нам нужно вырезать отверстия под терминал и (если он есть фазоинвертор).

Прикидываем все эти дела и можно обшивать!
Тут все зависит от ваших средств, вкусов и желания.
Самый простой вариант это карпет. Клеить его можно на клей 88, Титан, Спец.спрей для карпета.

Можно обшить Кожвинилом, Кожей, Алькантарой, покрасить и т.д. Тут на ваше усмотрение и вкус.
Внутри вам нужно проложить 100% площади короба виброизляцией. Впринципе 3мм. вполне подойдет. Я еще и шумку наклеил.

Мной был выбран карпет 3М цвета “пепел”

теперь Нам остается все собрать, подключить и любоваться результатом.

Внимание! Возможно Вам придется дорабатывать багажный отсек. мне пришлось сделать новый пол)

P.S. Надеюсь вы поняли весь тот бред что я написал) Если по какому либо из пунктов что либо непонятно спрашивайте. Я постараюсь на все вопросы ответить.

Если есть какие то замечания к статье, скажите, исправлю.

Полный отчет об Этом автомобиле и данной работе вы можете посмотреть у меня в Блоге.

Копирование и распространение, только с разрешения владельца статьи

Делаем сабвуфер-стелс своими руками

Как и у многих меломанов, у меня появилось желание установить сабвуфер в автомобиль. Но обычный коробчатой формы сабвуфер занимал почти четверть и без того маленького багажника Оды. Поэтому я решил строить корпус типа “Стелс”. К тому же опыт работы со стеклотканью имелся. Закуплен основной материал – стеклоткань Т-13 и эпоксидный клей.

.Вот так выглядит левая ниша багажника, в которой планируется выклеивать корпус сабвуфера.

Делаем сабвуфер-стелс своими руками

Для того, чтобы стеклоткань не прилипла ни к ковролину, ни к пластиковым панелям багажника, и при этом
легко отделилась от поверхности багажника, используем разделительный слой из двух видов скотча –
малярного и упаковочного.

Выклейку корпуса производим узкими полосками стеклоткани, пропитанными эпоксидным клеем. Пропитку
лучшее всего выполнять на листе стекла. Клей разводиться в пропорциях 10:1 (10 частей смолы на 1 часть
отвердителя). В качестве емкостей для разведения клея использовались стаканчики из под сметаны, йогурта,
различные крышечки от бытовой химии и прочее.

День 2-ой. Для экономии времени и материала, а также из-за неудобства работы, часть корпуса за стойкой
подвески выполнена из кусочков ДВП, стянутых между собой проволокой (временно).

После 2-х дней работы по 4-5 часов получен такой результат, на который израсходованно 3 упаковки
эпоксидного клея по 280 гр. и примерно 2-3 кв.м. стеклоткани Т-13.

День 3-ий и 4-ый. Выклеил верхную часть корпуса, убрал часть проволоки, проклеил стыки кусочков ДВП.
Правую часть, прилегающую к сидению также сделал из ДВП, так как поверхность ровная. Заканчивал
работать уже в полной темноте, пришлось воспользоваться настольной лампой.

День 5-ый. Выклеил левую часть, попутно увеличивая толщину нижней части корпуса. Опустошил еще две
упаковки клея.

День 6-ой. Извлек выклеяный корпус из ниши. Отделение прошло с легкостью, лишнего ничего не отломано.
Также в этот день проклеял ту часть корпуса, которая образованна кусочками ДВП. Израсходовал еще одну
упаковку клея.

День 7-ой. Провел ориентировочные замеры объема. Измерения проводил водой, налив до краев, точнее до
края верхней части корпуса. Получилось 20 литров. При этом вода даже не закрыла выступающий
полуцилинд. Поэтому можно ожидать в конечном итоге объема в 30 и больше литров. В качестве кандидата
на роль сабвуфера вижу динамическую головку Hertz DS250. По рекомендациям журнала “Автозвук” ему
необходим закрытый ящик в 23-28 литров.

День 8-ой. Обрезал неровные края у стеклопластиковой скорлупы. Из ДВП вырезал переднюю панель
сабвуфера. Нижнюю часть передней панели закрепил отрезками проволоки. Передняя часть планируется
быть изогнутой выше середины отверстия под динамик

Для того, чтобы нижняя часть передней панели не прогибалась подложил еще один кусок ДВП до середины
отверстия и сделал из кусочков ДСП/дерева подпорки.

Вот так выглядит изогнутой передняя панель корпуса сабвуфера. Верхнюю часть тоже закрепил проволокой.

Необходимую прочность и толщину передней панели набираем стеклотканью.

День 9-ый. Для крепления динамика изготовил опорное кольцо из 3-х слоев ДСП, которое на клею и
саморезах закреплено на передней панели.

Для укрепления и для исключения зазоров между кольцом и передней панелью проклеяно в несколько слоев
стеклоткани.

День 10-ый. Измерил объем корпуса – получилось примерно 27 литров. Заказал динамик Hertz DS-250, жду
когда приедет. Для примерки поставил Seas H1209 (этот динамик ждет своей участи – оказаться в домашнем
сабе).

Приехал мой заказанный сабвуфер Hertz DS250. Проект продолжается.

Заключительным этапом изготовления сабвуфера явилась обклейка карпетом. На весь корпус ушло примерно
1 п.м. карпета и 3 тюбика клея “Момент”.

В торце корпуса сабвуфера, прилегающему к сидению, было вырезанно отверстие, в котором установлен
акустический винтовой терминал для быстрого подключения/отключения в случае необходимости.

С сабвуфером-стелсом объем багажника значительно освободился.

Об автозвуке. делаем сабвуферы типа “Стелс”

Давненько ничего не выкладывал. Сегодня расскажу и покажу как мы делали сабвуферы типа “Стелс”. Данный вариант установки был выбран для максимального сохранения полезной площади багажника.

Итак, поехали. Для начала нужно заклеить малярным скотчем всё что мы не хотим испачкать смолой.

Далее начинаем полиэфирной смолой и стекломатом набирать толщину.

После этого вклеиваем передние стенки.

Пока это всё сохнет, подготовим посадочные кольца под сабвуферы. Выпиливаем их фрезером.

Теперь вытаскиваем ящики из машины и продолжаем набирать толщину стенок смолой и фанерой толщиной 5мм.

Выставляем и вклеиваем подготовленные ранее кольца.

И выводим внешний вид шпатлёвкой.

Теперь чтобы избавится от запаха смолы и сберечь фанеру от впитывания влаги, всё это нужно покрасить и перетянуть.

Ставим в машину.

А теперь все собираем и подключаем. Также устанавливаем и подключаем усилитель.

И финальный результат.

Опережая все вопросы, сразу отвечу:

Срок изготовления 4 дня, стоимость изготовления “стелсов” 35’000 рублей.

Спасибо за внимание)

Исполнено красиво, правда мне кажется что кольца можно было бы и саморезами прикрутить., а вместо клея использовать герметик. +резинка выглядит не красиво, а так же не помешало бы грили поставить на всякий. В общем 8 из 10. + Реальная цена за такое мне кажется 25-27 тысяч

P.S. ЛИЧНО МОЁ МНЕНИе

Это же Котавия? Надо понимать, вуферы съёмные, и доступ к фонарям для замены лампащек остался?

Выглядят классно. Звучат, наверное, тоже лихо. =)

А какой объём коробов под динамики у вас получился? Фазоинверторы не нужны?

тоже себе лепил в калдину.

автор, ты наверное в Москве находишься, раз такой ценник)

Тот, кого нельзя называть

Не брат

Доброе дело спустя год

В прошлом году мы установили два стенда со скакалками в центре Челябинска. Любой желающий может взять скакалку и попрыгать.
Прошло достаточно много времени, и я хочу поделиться наблюдениями.

Стенды функционируют, скакалки пропадают, но не фатально. Потери на Алом Поле составляют в среднем 13 скакалок в месяц, на стадионе Локомотив примерно в 8 раз меньше.

Так выглядит стенд, когда мы месяц не были в парке.

Самый неприятный случай был, когда мы приехали на площадку через несколько дней после того, как навели там порядок. И обнаружили на нём одну скакалку.

По моим наблюдениям пакостят в основном школьники. Оказывается, многие из них даже не догадываются, для чего скакалки нужны. Я неоднократно наблюдал, как они перекидывают их через турник и качаются, некоторые размахивают ими и стучат ими по опорам турников. Иногда бегают с ними по газонам и бросают где попало (мы находили в округе).

Обычно я подхожу и рассказываю, для чего нужны скакалки. Бывает, что у ребят появляется интерес, тогда я могу показать несколько трюков и чему-то научить.

На фото моя дочь. Она имела непосредственное участие во всей этой истории – помогала мне собирать скакалки для стендов и наводить на них порядок.

Какие бы потери не происходили, мы регулярно пополняем наличие на обоих стендах.

В хорошую погоду прыгают довольно много, одновременно бывает 10-15 человек. Причем это люди всех возрастов.

Сначала скакалки были разноцветными без какой либо закономерности. А потом мы додумались соотнести цвета в зависимости от длины.

Теперь пользоваться ими стало удобнее, а также контролировать наличие. Если кто-то присылает фотку с состоянием стенда, сразу легко оценить, каких скакалок не хватает, чтобы пополнить наличие.

Зимой рядом со стендом нагребли большую кучу снега, поэтому когда она начала таять, пришлось на три недели убрать скакалки, чтобы они не валялись в грязи (когда я проектировал стенды, то не додумался крючки разместить выше, чтобы скакалки не касались земли).

Когда подсохло, то скакалки мы повесили на место, а на землю постелили резиновые коврики, чтобы рукоятки не пачкались, и людям не ходить по земле.

Хочу сказать про сами скакалки. Мы вешаем на стенды не обычные резиновые, а бисерные. Они не путаются во время прыжков (это особенно важно для новичков) и не перемерзают на морозе, поэтому прыгать можно круглый год.

Я сам довольно неплохо прыгаю со скакалкой, но когда начинал, мне не хватало нужного инвентаря, поэтому дело шло довольно медленно. Семь лет назад я бы с удовольствием ходил в подобное место. Думаю, что там есть шанс встретить единомышленников, учитывая то, что скакалка становится всё популярнее в последнее время.

Итог. Я доволен проектом.

За всё время (это 15 месяцев) потери довольно большие: 200 скакалок на Алом Поле и 40 на стадионе Локомотив. Думаю, что за это время скакалками воспользовались несколько тысяч человек. Некоторые из них периодически пишут мне в соц сетях приятные слова.

Для установки следующего стенда будем учитывать, что в спортивных локациях меньше случайных людей, поэтому скакалки пропадают реже, чем в парке.

Мы недавно переехали в другой город, но продолжаем навещать наши стенды и пополнять наличие скакалок.

У этого проекта несколько целей:

1. Создать условия для занятий спортом (физкультурой).

2. Проверить, насколько жизнеспособной может быть подобная инициатива.

3. Показать своим детям положительный пример и научить их ценить чужой труд.

Надежды больше нет

Шестидесятая весна

Масло, холст. Отец написал этот автопортрет в год когда его не стало.

Неудобно вышло

Полевки

Животные в городе

Умер народный артист России Александр Градский

Певец и композитор, народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет

Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенной в сентябре коронавирусной инфекции. Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.

Спас 10 человек

и да .Геннадий мой родственник

Он, похоже, уже давно ходит

О вакансии по честному

“Правосудие” в России

⚡️Новости борьбы с преступностью:

Чиновник в Ростовской области нанёс ущерб государству в 65 млн. рублей.

Приговор – условный срок.

Предприниматель в Свердловской области скачал нелицензионный софт.

Приговор – год колонии.

P.S. В отношении Дзюбы продолжается расследование уголовного дела по 16 аналогичным эпизодам. Следствие оценивает ущерб от его действий в 270 млн рублей.

Посмотрим, какой будет результат))

Мне кажется, общение не задалось из-за языкового барьера

Поорали и устали

Как мальчик спас жизнь матери и бригаде скорой помощи

Врачи скорой помощи каждый день вытягивают билет, не зная, на какой вызов они попадут. Что за человек их встретит, какие у него будут намерения? К тревоге, страху и суетливости людей они привыкли, но их пациенты могут быть вооружены и опасны. Каждая входная дверь — неизвестность.

Анестезиолог-реаниматолог Артур Симонян однажды приехал с бригадой на вызов и рисковал не вернуться.

Всем известно, что настоящее мужество не имеет пола и возраста. Это было давно. Я санитар фельдшерской бригады. Вызов в общежитие на травму руки. Едем, за окном хлещет ливень. Прохладно и зябко.

Выходим из машины, сразу же накидываем капюшоны — дождь просто стеной. У входа в общагу, над которым даже нормального козырька не было, стоял мальчик лет семи-восьми. Он был худой, постоянно ежился, было видно, что замерз и промок. Одет был бедно, неряшливо.

— Вы в 503-ю комнату? — спросил он.

— А почему ты спрашиваешь? — сказал я (обычно мы не любим, когда посторонние люди интересуются, куда мы направляемся).

— Я в ней живу. Это моя мама вас вызвала, из ванной, — смело ответил мальчик.

— Ты нас встречаешь? — спросила фельдшер.

— Я не только встречаю, я предупредить вышел.

Мы с фельдшером удивленно переглянулись.

— О чем ты хочешь нас предупредить?

— Там опасно. Отчим пытался напасть с ножом на моего братика. Мы с мамой за него заступились.

— Кто еще был в квартире? — наши взгляды с удивленных поменялись на напряженные.

— Никого. Мама схватила брата, ему два года, и закрылась в ванной. Мне удалось пробраться к выходу и спуститься сюда, чтобы помощь позвать и вас предупредить.

— Мальчик, ты молодец, — сказала фельдшер. — Пойдем к нам в машину, там теплее, а мы пока полицию вызовем.

Полиция приехала через пару минут. Когда они узнали, что в комнате вооруженный пьяный человек, надели бронежилеты, каски, взяли оружие. Сказали, чтобы мы шли за ними. Мы поднялись на этаж, дверь в комнату была заперта, но бойцы ее легко выбили, пнув посильнее. Мужчина начал кричать, оказывал сопротивление, угрожал ножом. Получив пару ударов прикладом, он попытался выпрыгнуть в окно, но был схвачен и закован в наручники.

В ванной мы обнаружили женщину с маленьким мальчиком. Одна рука у нее была сломана, на второй были глубокие раны от порезов. Кровь медленно стекала на телефон. Видимо, руками закрывала ребенка, так как он был невредим.

Пока мы оказывали помощь, я всё думал: «Что же люди творят со своими детьми и друг с другом? Какой же смелый парнишка живет здесь и что было бы, если бы он не вышел нас предупредить?»

Изготовление корпуса (короба) для стелс сабвуфера своими руками

1. Что это такое
2. Размеры
3. Динамик
4. Корпус
5. Как сделать корпус

Акустическая система современного автомобиля представлена сочетанием большого количества различных элементов. За низкие частоты отвечает сабвуфер, который делает звук более насыщенным. В продаже много различных вариантов этого устройства, но все они имеют большие размеры и крадут свободное пространство в багажном отделении. Решением проблемы может стать стелс сабвуфер.

Что это такое

В большинстве случаев саб устанавливается в багажник. Для того чтобы провести улучшение акустики и при этом сохранить свободное пространство, многие приобретают стелс-вариант или изготавливают его самостоятельно. Его особенности заключаются в следующем:

• Встраивается в боковую часть кузова.
• При изготовлении применяются материалы, которые повторяют отделку багажного отделения.

Подобная конструкция в большинстве случаев изготавливается своими руками, т.к. багажное отделение у каждого автомобиля имеет свою геометрическую форму. В продаже встречаются основные части, которые устанавливаются внутри самодельного корпуса.

Размеры

Прежде чем приступить к непосредственной работе, следует тщательно разработать план.

Наиболее важный параметр — линейные размеры создаваемого устройства.

При их определении учитывается следующее:

• Чем больше будет корпус, тем меньше образуется свободного пространства в багажнике.
• Внутреннего объема должно быть достаточно для размещения динамика и других элементов.

Определиться с размерами можно только после приобретения динамика.

Динамик

Для работы создаваемого устройства требуется усилитель, с учетом особенностей которого проводится выбор наиболее подходящего динамика. Основными критериями также можно назвать:

• Размеры устройства.
• Мощность и сопротивление.
• Популярность бренда.
• Цена.

При номинальной мощности 200 Вт можно приобрести Rockford Fosgate R2SD4-12 или R2D4-12

Корпус

Большего всего проблем возникает с изготовлением самого корпуса, в котором будет проводится установка элементов. В продаже можно встретить стелс-короб для сабвуфера, но лучше всего его изготовить своими руками. Для этого потребуется:

• Фанера.
• Скотч малярный.
• Стеклопластик.
• Клей.
• Кисти.
• Резиновые перчатки.
• Измерительные инструменты.
• Ножовка по дереву.
• Паяльник.

В некоторых случаях для приобретенного МДФ создается матрица. Объем корпуса рассчитывается предварительно, при желании можно создать практически любую форму поверхности.

Как сделать корпус

Процесс изготовление сабвуфера стелс можно разделить на несколько основных этапов. Прежде чем приступать к работе, нужно провести очистку багажника, после чего проверяется состояние кузова. Корпус для сабвуфера своими руками можно сделать, следуя инструкции:

1. Кузов и другие элементы, которые расположены в непосредственной близости с будущим корпусом сабвуфера оклеиваются малярной лентой. Это позволит исключить вероятность их повреждения при работе.
2. Для рассматриваемой работы подходит стекломат практически любого производителя. Подготовка материала предусматривает его разделение на несколько квадратиков размером 10Х10 см. В большинстве случаев материал слоится, что позволяет его разделить еще на несколько частей.
3. Небольшая область смазывается смолой (нанесение производится кистью), стекломат накладывается и пропитывается.
4. На сушку полученной формы отводится много времени, но ускорить процесс можно путем применения специального строительного фена. При сушке феном нельзя располагать устройство в непосредственной близости с поверхностью, т.к. это может привести к повышению пластичности используемого материала.
5. Следующий шаг предусматривает обработку полученной заготовки. На момент ее извлечения из багажного отделения нужно быть осторожным во избежание ее повреждения.
6. От заготовки отделяют скотч, после чего неровные края обрезаются. Для обработки краев можно использовать шлифовальную машинку с соответствующими насадками, но нужно быть осторожным, т.к. применяемый материал токсичен.
7. Изготавливается специальное кольцо, которое будет отвечать за фиксацию динамиков (для сабвуферного кольца требуется несколько реек).
8. Выбранная ткань натягивается, фиксируется при помощи клея. На данном этапе важно избежать образования складок с целью получить качественную поверхность.
9. Поверхность пропитывается ранее приобретенной смолой. Для пропитывания и высыхания отводится около часа, после чего наносится следующий слой.
10. С наружной стороны проводится укрепление конструкции. Для этого может применяться фанера.
11. Создается еще несколько слоев, которые сделают конструкцию более устойчивой к ударам и различного рода воздействиям.

После изготовления изделия начинается этап его установки. Крепление может проводиться при помощи скотча, клея и других материалов. При установке динамика уделяется внимание изоляции проводки. Поверх созданного корпуса укладывается отделочный материал.

Приведенная выше информация указывает на то, что провести создание Стелс сабвуфера можно самостоятельно, но для этого требуется много свободного времени.

Стелс сабвуфер в крыло автомобиля своими кривыми руками

Для начала надо огромную гору терпения. Теплое и хорошо проветриваемое помещение (полиэфка очень сильно воняет, дома, рядом с женой лучше не делать) с температурой от 20. Чем меньше температура, тем дольше будет сохнуть.
Из материалов:
• Полиэфирная смола и отвердитель к ней (у нас с Гошей Цинделиани ушло больше 5л)
• Стекломат от 4кв м
• Много кисточек, резиновых перчаток и моток малярного скотча
• Фанера 20мм(можно «склеить» пару для получения ширины)
• Терминал для подключения динамика, провода, карпет
Из мелочевки:
• Клей титан, строительный степлер, ветродуйка, лобзик, болгарка, шприц, мерная тара с разбивкой по 100мл(продают там же где и авто эмали). Наш вариант полиэфки разводился 2% отвердителя.
Заклеиваем планируемое место для стелса малярным скотчем снизу вверх, внахлест (обязательно, смола жидкая и стекает, в местах куда стекает, будут лужицы)

Нарезаем стекломат на небольшие кусочки размером 200х200мм.
Разводим около 300мл смолы и мешаем до изменения цвета с синего до почти рыжего, мешаем в среднем 7-10 минут. После того как размешали есть около 10-15 минут на нанесение на стекломат, дальше смола станет густой и будут «сопли».
Пропитываем по 1 кусочку стекломата и накладываем внахлёст. После укладывания первого слоя ставим на расстоянии 40-50см ветродуйку(главное что бы до смолы доходил горячий воздух, руку не должно обжигать). Сохнет до укладывания 2го слоя около часа. Дальше делаем точно так же 2й слой.

Оставляем примерно на сутки до полного высыхания. Если короб большой, то лучше делать в 2м что бы не сломать/вырвать кусок обшивки. Вырываем «скорлупу» и дальше работаем уже с ней. Добиваем количество слоёв до 6-8, в зависимости от плотности стекломата(у нас был от 350 до 600). Должно получиться около 1см толщины. Мы накидывали по 2 слоя за раз с небольшими промежутками между ними.

На переднюю стенку использовали целый кусок фанеры, ибо побоялись, что вес и ход динамика смогу раскрошить кольцо в 5-6см шириной. Вырезаем фанеру и закрепляем её стекломатом и смолой к «скорлупе». Через сутки после заливки я спокойно поднимал за фанеру весь короб, несмотря на его вес.

Лицевая панель затягивается плотной, но тянущейся тканью на степлер возле дыры под дин и по бокам на клей титан (сохнет за пару минут). Пропитываем ткань смолой для придания формы и ждем, пока она высохнет.

«Забиваем» все образовавшиеся внутри ящика пустоты между тканью фанерой и скорлупой стекломатом сложенным в гармошку или чем укажет фантазия и ситуация. Так как смола жидкая то мы крутили короб на каждую сторону, с которой работали. Засовываем внутрь короба обычную лампочку для «просвечивания» слабых мест и добиваем в них стекломат.
Дальнейшая работа сводится к полной просушке короба и шпаклевке. В нашем варианте Гоша задул внутреннюю часть антигравием. Внешнюю часть обрабатываем шпаклей и затягиваем карпетом.

«Забиваем» все образовавшиеся внутри ящика пустоты между тканью фанерой и скорлупой стекломатом сложенным в гармошку или чем укажет фантазия и ситуация. Так как смола жидкая то мы крутили короб на каждую сторону, с которой работали. Засовываем внутрь короба обычную лампочку для «просвечивания» слабых мест и добиваем в них стекломат.
Дальнейшая работа сводится к полной просушке короба и шпаклевке. В нашем варианте Гоша задул внутреннюю часть антигравием. Внешнюю часть обрабатываем шпаклей и затягиваем карпетом.

Установку терминала, на мой взгляд, лучше делать в фанеру, стекломат хоть и твердый, но хрупкий. Посадочное место немного обработать герметиком.
Можно взамен полиэфирной смолы использовать эпоксидную. Можно, но геморроя с ней хапните по самые помидоры. ЭД-20 очень густая, сильно тащит куски мата за кисточкой(все варианты слова мат).
На работу ушло пару мес по вечерам или по выходным, когда было время.(ватокаты еще те, да и инструмента/денег не всегда хватало)
При большом желании и наличии времени можно сделать за неделю-полторы. Текст написан больше для тех кто не смог найти полную инфу о том как сделать. Множество нюансов возникает при планировании. Надеюсь, что есть понимание, что для сабвуферных динамиков в закрытом ящике нужен объем. 7-10литров не хватит. 10” головка требует минимум 12литров.
У нас денег ушло очень много из-за глупости использовать эпоксидную смолу 
Смола около 230р/1л, мат около 100р/1кв м, фанеру нашли бесплатно. По моим подсчетам можно сделать короб примерно за 4-5т.р

Добавлено в 19:13
я закончил, можно пинать :)))

пнул. Это от вас всё в радиусе 15 метров слышен пердёжь и дребезжание? )))

А прочую аудиоподготовку машинке делали, шумку по кругу, просчёты окружения?

Я пока не услышал “правильный” саб тоже думал что херня. Типа дынц-бумц ))
Потом как то на одном СТО разговорился с одним пареньком и он похвастался, что типа саб у него правильный и мы пошли слушать .
Я как услышал с ним и “без” разницу офигел чесс слово.
Нашел мастера рукожопого и он мне под мои требования сделал саб в багажник.

Причем опытного мастера видно сразу, попал он в точку.. Сделал то, что я просил.

У “правильного” саба функция в усилении того баса, что не могут воспроизвести обычные динамики. Опять же это утверждение справедливо для “рока” поскольку правильно барабаны слышно только с сабом и никак иначе, без саба звук жидкий и каша короче. Правильный звук от саба должен грубо говоря дополнять звук, но не долбить в мозг себе и соседям.
Если слушать клубняк или репчину (ребенок слушает) то качает басы очень сильно и я саб практически убираю.
И еще качество баса очень сильно зависит от качества короба, динамика и самого усилителя и естественно на качество самого звука в машине влияет качество динамиков, головы и межблочника.
То, что продают в ашанах-лентах говно полное. Все нужно покупать в спец. магазинах. Под хороший саунд и рулить приятнее. ))
Все естественно ИМХО.

Каждый “динамик” должен воспроизводить только тот диапазон частот, на которые он расчитан. Для этого звук режут различными фильтрами.

Добавлено в 23:55

Уважуха! Тоже покупал сварочные, а на межблочники- микрофонные, паял.

Что вас смутило?

Добавлено в 00:57

Глупо писать то, чего вы не понимаете! Сабвуфер нужен для полного охвата частотного диапазона, если этого требует структура звуковой системы.

Плюсанул бы, но тоже копил на уголок подонка, потому в минусах)))
Сейчас темже занимаюсь, но не со звуком.

а по поводу колкости – сыпьте больше пластификатора))) с эпоксидкой помогает, с полиэфиркой думаю тоже есть правильный пластификатор))

ох никогда я не пойму. ну нахуа в машине саб. нахуа. Хватит просто качетвенной головы, усилка и динамков. Какая бля качественная музыка в авто (тем более если авто бюджетное с плохой шумоизоляцией) где даже нет двойных стекол. Да блять с улицы в авто проникает столько звуков. что я уж не знаю кем надо быть чтобы оценить качество звука в авто. отсутствие объема еще куча факторов. Короче баловство это, и кто на это ведется жертвы маркетологов.
Видимо людям без мозгов уже нечего терять. и саб им ничем не повредит)

Добавлено в 04:48

мозг не вибрирует нет? напишешь чер годик другой о результатах проверки слуха)

Молодцы! Надо ещё занизить!

Скрытый текст

Сарказм. Минусят любители тазов с “самбуферами” и пилеными пружинами

ну, хоть честно написал, что руки из жопы

Цитата (noobas @ 24.01.2016 – 19:09)

. Сильно пинать не надо, юку хочу тока на уголок падонка

Хочу тебя огорчить. Аудитория тут состоит из древних пердунов,которым по жизни все мешают. Создай лучше тему ,, Как я разъебал саб,содрал тонировку и сжег ВАЗ,, гарантирую,будет в платине

Цитата (kaveg @ 24.01.2016 – 19:18)

к стати

ато
в нутри
булет
изза

Ну, и зачем тогда рассказывать как надо? Делайте, бУхайте под окнами дальше.
Такой объём, который запилил ТС для саба, можно использовать для сцены. Утрирую конечно, но для комнаты в 30-40 квадратов точно, и да, этот 10 (по моему) дюймовый лапух, ну никак не подходит для такого маленького короба! Он сам себя жрать будет, а ТС будет ему наваливать, наваливать, а КПД будет 10% от возможного)))) Напрашивается вопрос; Зачем, такой в машине?! У вас есть ответ? Думаю есть, он один и звучит как отмазка а не как аргумент, КЛАССНО. ААААааааааа. )))))

Добавлено в 20:12
Шпалоимитаторы полетели. КЛАССНО. АААаааа. Пусть хуярит, пусть я со стороны на дороге выгляжу ебанутым, КЛАССНООООО. ))))))))

а баклашка с омывайкой на повороте влетит . что будет?

верно!
ТВОЙ СТЕЛС НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАГАЖНИК ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

про картоху вообще молчу.

а за рукоделие петруха.
когда человек чтото делает руками это прекрасно! даже если бесполезно.

верно!
ТВОЙ СТЕЛС НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАГАЖНИК ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

про картоху вообще молчу.

Вот этого, будет за глаза зелёные и мешать не будет никому и работать согласованно. Хотя бы так.

а если захочется послушать на улице? это я уже в качестве троллинга
думал на тему саба под сидуху, у меня там усилитель стоял одно время, на мойке заметил что его иногда заливают с керхера. убрал оттуда от греха по дальше.
да и у нас в машинах там идут воздуховоды в ноги к задним пассажирам, часть трубы и так пришлось заткнуть что бы усь не перегрелся

у нас в “жирных” комплектациях ставят в багажник, как раз в ту нишу которую мы заняли.
у меня, к сожалению, нет варианта послушать как играет этот альп. короб то продать не проблема, пара желающих на него было.

Добавлено в 20:42
я уже поменял 2й комплект фронта и усей
усь уже лежит в подполе багажника ибо большой шо ппц. там ему и место.

На ваш вкус есть специальные устройства, крепящиеся к сиденью и создающие вибрацию, при подключении к каналу сабвуфера в “магнитоле”.

Узкий диапазон воспроизводимых низких частот, при хороших компонентах и настройке, а также качественной шумоизоляции, не позволяет локализоваться звуку. “Ухо не поймет, откуда звук.”

до этого покрутились с рулеткой в багажнике и на коленках посчитали
готовый короб банально заливали водой и получили грязный объем

Добавлено в 21:05

с текущим курсом сделать поканалку выходит довольно дорого
себе присмотрел новую голову от альпа, без диска но с БТ. мне критично его наличие, в мск голова лежит за 11700. имеет развитый кроссовер и временные задержки флак

не дописал, чуток

а ты размеры рассчитал для саба, относительно внутреннего и внешнего объема?

да да, всё же ты понял )

учитывать необходимо толщину материала, из которого делают сабвуферный короб.

Ставят в багажнике потому-что 12 дюймовый шатальник с 30 литровым коробом засунуть куда либо ещё, без потери жизненно важного пространства, проблематично.

Интересно ТС, а ты размеры рассчитал для саба, относительно внутреннего и внешнего объема?

Как рассчитать короб для сабвуфера

При изготовлении самодельного корпусного сабвуфера для автомобиля всегда встает вопрос: как рассчитать корпус для сабвуфера?Для начала если неизвестен объем необходимо рассчитать объем короба для сабвуфера и затем, уже зная его сделать расчет короба для сабвуфера.

Можно сказать с некоторой натяжкой, что когда известен объем корпуса, то форма этого корпуса на звучание не влияет.
Существуют различные программы для расчета короба для сабвуфера (программа для расчета корпуса сабвуфера– «JBL SpeakerShop» или «Winisd beta». ), но можно просто расчет произвести, самостоятельно зная, что объем равен V=h x L x A (где h это высота, L -длина, А — ширина).

Для примера, как рассчитать короб для сабвуфера, если для 12 дюймового сабвуфера (305 мм), рекомендуемый объем 45 л. Измеренная допустимая высота для корпуса в автомобиле, 340 мм (h=340 мм), длина 680 мм (L=680 мм), рассчитаем ширину.

Допустимая высота (h) для места в автомобиле h=340 мм=34 см=0,34 м, а допустимая длина L=680 мм=68 см=0,68м.

1 литр = 1•10−3 м³ 1 л = 0.001 м³ тогда V= 45 л = 0,045 м³

Не забудьте, что есть внутренний и внешний объем, поэтому учитывать необходимо толщину материала, из которого делают сабвуферный короб.

Если короб делают из МДФ с толщиной в 2 мм (0,02м), тогда уменьшаем измеренные величины высоты и длины на толщину МДФ с обеих сторон и рассчитываем внутренний объем.

h = 0,34м -0,02 х 2= 0,3м; L = 0,68м – 0,04м = 0,64м.

Кроме этого необходимо учесть при расчете и объем используемых при изготовлении корпуса внутренних распорок. Предположим в качестве распорок используем брус с толщиной 3 см на 3см, тогда получится 4 бруска с длиной 0,64м (длина L =0,64м) и 4 бруска с длиной 0,24м (длина получившееся из высоты «h» уменьшенной на 3 см с обеих сторон 0,3 – 0,03 х 2 = 0,24). Пока учитывать внутренние распорки по бокам не будем. Объем, который будет у распорок в этом случае — V=(0,03 x 0,03 x 0,64) x 4 (0,03 x 0,03 x0,24) x4=0,003168 м³. Тогда увеличиваем объем короба на объем распорок. V= 0,048168 м³ А = V/L x h = 0, 048168м³ /0,3м x 0,64 = 0,2509м Если объём увеличить и на объем распорок боковых тогда, А=0,255 м.

Хотим сделать сабвуферный корпус с чуть наклоненной передней стенкой, в этом случае длины боковых стенок изменятся: если, А=0,255 м, тогда А= а b / 2= 0,33 0,18 /2=0,255 , то есть уменьшите величину длины «b» на величину на которую увеличите величину «а».

Если необходимо рассчитать объем короба для сабвуфера сложной формы, к примеру, корпус сабвуфера устанавливается в нишу крыла, и будет иметь сложную геометрическую форму, повторяя геометрию ниши, при этом задняя часть корпуса сабвуфера имеет разные формы.
В этом случае придётся рассчитывать корпус сабвуфера по частям, считая отдельно объемы «1» и «2» частей.пруф