Металлический каркас для гипсокартона: достоинства, недостатки, основные принципы монтажа

Расценка на устройство перегородок из гипсокартона с утеплением

Металлический каркас для гипсокартона: достоинства, недостатки, основные принципы монтажа

Тема нашей статьи — металлокаркас для гипсокартона. Мы сравним его с альтернативными способами монтажа обрешетки под гипсокартон, взвесим его плюсы и минусы. Наконец, мы расскажем о том, как сделать из купленного вами профиля готовый каркас.

Как видите, материал дает полную свободу творчества. Каркас может быть сколь угодно сложным.

Что это такое

Давайте условимся, что в рамках статьи мы обсудим исключительно металлический каркас для крепления гипсокартона на стены. Потолочный профиль останется за пределами нашего внимания.

Перед нами всего два вида профиля — UW и CW, направляющий и стоечный соответственно. Рассказать о них, в общем-то, можно немного.

  • Элементы каркаса представляют собой профилированную полосу из оцинкованной стали толщиной 0,4 миллиметра. Форма сечения — П-образная, с несколькими дополнительными продольными выступами, увеличивающими жесткость.
  • Длина профилей — 3 или 4 метра. Причина популярности именно такой длины — в типичных габаритах помещений. В многоквартирных домах высота потолков выше 3-х, тем более 4-х метров — редчайшее исключение; длина прямых участков перегородок и прочих стеновых конструкций тоже очень редко превышает 4 метра.

Полезно: при нехватке длины два профиля сращиваются тремя саморезами по металлу. Именно тремя, по одному в каждую плоскость — только в этом случае соединение будет жестким.

Несколько профилей легко объединить в один.

  • Типичная ширина профиля, которую можно встретить в массовой продаже — 50, 75 и 100 миллиметров. Тонкий профиль чаще всего используется для обшивки стен и для монтажа легких перегородок.

Более толстый может применяться для устройства внутренних перегородок, обладающих улучшенными звукоизолирующими качествами или скрывающих водопровод, канализацию, магистрали систем кондиционирования, вентиляционные каналы и прочие коммуникации.

Оценка материала

Чтобы понять, какими достоинствами или недостатками обладает металлический каркас под гипсокартон, нужно сравнивать его с какими-то альтернативами. Какими же?

Собственно, выбор невелик. Гипсокартонные конструкции собираются на каркасе либо из оцинкованного профиля, либо из дерева. Относительно его свойств мы и будем оценивать героя нашей статьи.

Достоинства

  1. Профиль негигроскопичен и не склонен к деформации под влиянием колебаний температуры и влажности. Брусок, напротив, может повести при неравномерном нагреве.

Совет: если используются любые деревянные конструктивные элементы, геометрия которых важна — для них используется исключительно сухая древесина. Если купить ее с влажностью не более 7% не удалось, поможет выдержка бруска в течение полугода в сухом помещении. Брус складируется штабелем с поперечными прокладками между рядами.

На фото — складированный для просушки брусок. Для ускорения сушки лучше перекладывать поперечными прокладками каждый ряд.

  1. Профиль не боится грибка, древоточцев и других биологических воздействий.
  2. Профиль не нуждается во внимательном визуальном осмотре и отбраковке перед применением: его геометрия всегда безупречна.
  3. Прочность оцинкованного профиля постоянна. В случае бруска — сучок или косослой могут сделать его хрупким.
  4. Оцинкованная сталь — негорючий материал. Применение ее вместе с огнестойким гипсокартоном сделает пожарную безопасность помещения абсолютной. Дерево, напротив, после просушки горит великолепно.
  5. Облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу часто нужна, чтобы компенсировать завал черновой стены. Подвесы позволяют делать это легко и непринужденно, с точностью до миллиметра.

При использовании деревянного бруска придется подбирать или изготавливать прокладки между черновой стеной и обрешеткой. В результате крайне редко стена получается идеально ровной и строго вертикальной на любом ее участке.

Недостатки

  1. Первый и основной недостаток — более высокая по сравнению с древесиной цена. К примеру, 4-метровый профиль UW шириной 100 миллиметров обойдется в сумму около 130 рублей. При частом монтаже стоечных профилей затраты станут весьма ощутимыми.

Для сравнения: для деревянной обрешетки при обшивке стен гипсокартоном может использоваться необрезная доска или даже горбыль, стоимость которых в несколько раз ниже.

От обрешетки требуется лишь одна ровная поверхность. Как выглядит все остальное — абсолютно неважно.

  1. Саморезы держатся в профиле одним витком резьбы. А вот в бруске КАЖДЫЙ виток резьбы надежно удерживает саморез. В результате, несмотря на большую прочность оцинкованной стали, вырвать из нее крепеж куда легче.

Выводы

Нужно признать, что достоинства материала несомненны, а критика несостоятельна. При использовании сухого и качественного бруска разрыв в стоимости сокращается до десятка-другого процентов.

Недостаток надежности крепления каркаса саморезами компенсируется их общим количеством. Рекомендуемый шаг, с которым лист гипсокартона должен крепиться к каркасу — 25 сантиметров для прямолинейных поверхностей и 15 см для криволинейных.

Пожалуй, можно однозначно рекомендовать оцинкованный профиль для создания гипсокартонных конструкций своими руками.

Монтаж каркаса

Общие правила

Монтаж металлокаркаса для гипсокартона стен и перегородок подчиняется ряду общих правил:

  • Шаг крепления направляющих профилей к перекрытиям — не больше метра. Рекомендуется использовать крепеж с 60-сантиметровым шагом.
  • Способ крепления — дюбель-гвозди или анкера. Понятно, что первые дешевле. Учитывая специфику нагрузок, их прочность достаточна.
  • Каждый отдельный элемент конструкции должен крепиться не менее чем в трех точках.
  • Расстояние между стоечными профилями не должно превышать 60 сантиметров. Лучше — 40.

Гипсокартон не очень прочен. Частая обрешетка не даст его продавить.

  • Каркас должен быть смонтирован таким образом, чтобы края смежных листов крепились к одному профилю.
  • Крепление профилей перегородок к полу, потолку и стенам — только через демпфирующие ленты из пенополиуретана или пенорезины. Они, как правило, продаются с уже нанесенным клеящим слоем. Ленты нужны для того, чтобы акустические колебания не передавались стенам.
  • Если проект предусматривает монтаж в перегородке из гипсокартона двери — ее коробка ставится сразу после сборки каркаса, до обшивки перегородки гипсокартоном. Дверной проем должен опоясываться профилем по периметру.

Особый случай

Иногда возникает ситуация, когда внутри гипсокартонной перегородки нужно разместить какое-либо оборудование или коммуникации большого поперечного размера — воздуховоды, канализационные стояки диаметром 110 миллиметров и так далее.

Читайте также:
Белая плитка с темной затиркой

Выход прост: на необходимом расстоянии друг от друга монтируются два набора направляющих и стоечных профилей. Для жесткости конструкции они связываются между собой отрезками профиля или даже полосами гипсокартона.

Тот же способ используется, если нужно большое пространство между гипсокартоном и базовой стеной.

Каркас перегородки

Пошаговая инструкция по сборке каркаса перегородки для специалистов Кнауф (одного из ведущих производителей гипсокартона и смежных товаров) выглядит так:

  • Отбейте на полу ось перегородки и перенесите ее на потолок и смежные стены. Использование уровня и отвеса обязательно.
  • Закрепите к полу и потолку профили UW с проложенной демпфирующей лентой. Повторимся: оптимально использовать шаг между точками крепления в 60 сантиметров.
  • Стоечные профили отрезаются по месту и ставятся строго по отвесу. Расстояние между ними в любом случае лучше сделать таким, чтобы ширина листа была кратной ему: тогда листы не придется подрезать, чтобы их стыки попали на профиль. Каждая стойка должна заходить в верхний направляющий профиль как минимум на два сантиметра.

Внимание: распространенная ошибка — мерить расстояние между краями стоечного профиля. Вам нужен шаг по осям.

  • Пристенный стоечный профиль крепится к стене теми же дюбель-гвоздями или анкерами, что и направляющие. Не забудьте про ленту для звукоизоляции. Остальные стойки пришиваются к профилям UW саморезами по металлу с обеих сторон.
  • Напомним, проем двери опоясывается профилем. Крепить деревянную коробку удобнее со стороны профиля, вкручивая саморезы в выставленную по отвесу коробку с закрытой дверью прямо через каркас.

Дополнительные горизонтальные перемычки ставятся там, где будут стыковаться листы.

Каркас для обшивки стены

Здесь нам удобнее применить другой тип профиля, предназначенный для потолка CD шириной 60 миллиметров. К стене он крепится штатными подвесами, которые притягиваются к профилю все теми же “блохами — саморезами по металлу.

  1. Отбейте на черновой стене вертикальные линии с необходимым шагом.
  2. Закрепите по линиям подвесы с шагом не более метра.
  3. Отбив вертикальную и горизонтальную границу обрешетки на стенах, потолке и полу (строго по отвесу), закрепите с шагом не больше метра направляющий потолочный профиль UD.
  4. Натяните между краями направляющего профиля по внешней границе обрешетки пару горизонтальных ниток — над полом и под потолком.
  5. Используя нитки как ориентир, выставьте профили CD и скрепите их с отвесами с обеих сторон. Свободные края подвесов загните в стороны. Каркас готов.

Так будет выглядеть результат работы.

Заключение

Как обычно, в видео, прилагающемся к статье, вы найдете подробный рассказ о типах и монтаже металлического профиля для гипсокартонных конструкций. Успехов в ремонте!

Межкомнатные перегородки из гипсокартона: цена вопроса

С распространением квартир-студий получили толчок к развитию и технологии установки в комнате перегородок. Если вдумчиво подойти к этому вопросу, то из студии можно сделать двух и даже трехкомнатную полноценную квартиру.
Наиболее распространены перегородки из гипсокартона, цена и качество которых находятся в оптимальном соотношении.

Цена на межкомнатные перегородки из гипсокартона

Стоимость складывается из нескольких факторов:

  1. Толщины каркаса. Как ни кажется странным, чем тоньше каркас, тем больше итоговая сумма.
  2. Количества слоев ГКЛ с каждой стороны обшивки. Здесь все логично, раз обшивка в 2 слоя, значит требуется в 2 раза больше ГКЛ.
  3. Размеры готовой конструкции. Без дополнительного усиления можно сделать перегородку только размерами не более 3 м. в высоту.
  4. Качество материалов. Можно выбрать эконом-класс, можно – нечто более качественное.
    В целом, цена материалов, необходимых для сооружения перегородки из гипсокартона, варьируется следующим образом:
  • На стандартном каркасе 600мм, при обшивке гипсокартонном в 1 слой, материалы “вытянут на 400 руб./м2 и выше, при 2 слоях обшивки – от 500 рублей.
  • На каркасе в 400 мм, один слой обшивки обойдется в 450 руб./м2 и больше, а стоимость материалов на том же каркасе в 2 слоя только начинается от 600 руб./м2.

Отдельного упоминания стоит звукоизоляция конструкции, поскольку сам гипсокартон в 1 слой на каркасе обеспечивает поглощение только 37 Дб, а в 2 слоя – до 50 Дб.

Шумоизоляционные материалы обойдутся в 100-400 рублей за 1 кв.м. при толщине плиты изолята 5 см., в зависимости от ее плотности. Если шумоизоляция укладывается в 2 слоя, цена, соответственно вырастает. В некоторых фирмах – в 2 раза, в некоторых – чуть меньше, видимо с учетом скидки за опт.
Нужно учитывать, что такая стоимость лишь примерная, все непредвиденные расходы или работы сверх стандартного набора придется оплачивать на договорной основе в индивидуальном порядке.
В перегородку можно встраивать совершенно различные архитектурные элементы: окна, двери, витражи. Ее можно облицевать практически любыми материалами, начиная от обоев и заканчивая мозаикой и изразцами. Естественно, стоимость этих материалов войдет в конечную цену всего сооружения, но покупать их придется отдельно. Хотелось бы не забыть и про тот факт, что многие строители по-мимо утеплителя крепят еще и паро-(ветро)барьеры, что так же скажется на цене. К примеру перегородка из гипсокартона в однокомнатной квартире часто служит разделителем одной комнаты на две, в таком случае на перегородке не стоит экономить, а сделать ее один раз, качественно и хорошо. Если же перегородка имеет чисто декоративный характер и на нее не будет особых нагрузок, то ее можно сделать из более тонкого профиля и без утеплителя.

Цена монтажа перегородок из гипсокартона

Вторая важная составляющая конечной стоимости – монтаж. Разброс цен достаточно велик.
Примерно, цена устройства перегородок из гипсокартона составляет 500-700 рублей за 1 кв.м., в зависимости от толщины профиля и количества слоев обшивки.
Второй важный момент – выбор тех, кто будет выполнять работы. Многим хочется сэкономить на этом, наняв не профессионалов из зарегистрированных фирм, а какие-то непонятные бригады неизвестной квалификации, найденные по знакомым или объявлениям. Лучше воздержаться от такой экономии, потому что цена установки перегородок из гипсокартона профессионалами, хотя и высокая на первый взгляд, может оказаться существенно ниже той суммы, которую придется отдать за установку, оказавшуюся неправильной и последующую переделку.
Таким образом сделать перегородку из гипсокартона можно по цене от 900 до 1500 за 1 кв. м.
Если же выбирать материалы премиум-класса, то сумма может быть и больше.

Читайте также:
Воздушные растения: что это такое, уход и идеи декора дома

На стоимость работ оказывают влияние еще несколько факторов.

  • Работы по уже упоминавшейся шумоизоляции рассчитываются отдельно, поэтому их стоимость придется добавить к основной, а она составляет примерно 100 рублей (+-20 рублей в обе стороны) за каждый кв.м.
  • Форма перегородки. Стоимость простого прямого простенка будет на 50% ниже, чем скругленной конструкции или фигурного контура.
  • Внутреннее пространство сооружения, которое может быть глухим или с нишами, проемами, играющими роль полок и других интерьерных элементов (например, ниша под изголовье кровати). Понятно, что для глухой стены требуется самый простой решетчатый каркас, а каждый проем потребует дополнительной работы.
  • Наличие или отсутствие дверных или арочных проемов, обустройство которых обойдется примерно в 1000 рублей за каждый.

Демонтаж перегородок из гипсокартона цена

Бывает и обратная ситуация, когда требуется разобрать имеющуюся перегородку. Демонтаж потребует использования различного инструмента. Он должен производиться в самом начале ремонтных работ, поскольку пыли и грязи будет довольно много. В идеале, стоит доверить это профессионалам, хотя можно справиться и самостоятельно при наличии молотка, дрели с шуруповертом (или по отдельности) и желания что-то разломать.
Средняя стоимость работ по демонтажу конструкций из ГКЛ – 130-180 рублей за 1 кв.м.

Достоинства перегородок из гипсокартона очевидны, а цена на них весьма демократична. Эти факторы, по-видимому, обеспечат им лидерство на отечественном строительном рынке еще на долгие годы.

Нормально, когда я была маленькой, этих расценок не было, а были такие сборники ЕНиР. И вот такие задачки я решала через ЕНиР. Там правда, тяжелые профили, а не как сейчас.

Но, в принципе, денежки, примерно идут. Облицовка стен по системе “КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) ГЛУХИХ нет расценки. -(Добавлено (23.09.2010, 11: 29)——————————————— это Вы про что имели ввиду про сумму?Добавлено (23.09.2010, 11: 30)———————————————И вообще почему за место деревянного я не могу металлический поставить? Офисные или квартирные перегородки имеют разные технические характеристики, и соответственно расходы на материал и трудозатраты при сборке (по сути разных конструкций) будут отличаться. Если межкомнатная необходимая стена имеет небольшой размер (до 14 кв. м.) тогда расценки смотрим тут. Наши мастера собирают в два – три раза быстрее, так как монтажники они и есть монтажники, и ничего кроме сборки разного рода потолков либо других конструкций они не выполняют.

Монтажник у нас занимается монтажом гипсокартона, а маляр только малярными работами. Этот способ чаще применяется при обшивке стен деревянных и каркасных домов. Гипсокартонные листы в этом случае крепятся к деревянной обрешетке, которая монтируется на поверхности стены.

Этот способ имеет преимущества перед использованием деревянной обрешетки, поскольку основание из металла не подвержено деформациям, не поражается микроорганизмами, выдерживает большую нагрузку.

Установка каркаса под гипсокартон: этапы работ

Без правильно собранного каркаса гипсокартон не будет служить долго. От каркаса зависит прочность и надежность стен, потолков, арок, полок и других сооружений из ГКЛ, столь полюбившихся профессиональным строителям и любителям. Чтобы ремонт не оказался банальной тратой денег впустую, требуется грамотное исполнение рекомендаций и советов мастеров по установке каркаса.

Сегодня применяют два метода монтажа гипсокартона с использованием каркаса – на деревянный брус и металлический профиль. Каждый из них с достоинствами и недостатками, но при правильном подходе с помощью обоих методов добиваются нужного конечного результата.

Материалы для каркаса

Брус выбирается для работы, когда избыток древесины хорошего качества. Хоть и считается, что каркас из него дешевле, на деле это не совсем так – древесина дорожает с каждым годом.

Брус в качестве материала для каркаса под гипсокартон используют в помещениях с умеренной влажностью и нормальным температурным режимом. Его хорошо просушивают, а монтаж начинают после обработки антисептиком. В этом плане профиль выгоднее: он не гниет, его не побьет шашелем, ему не страшны перепады температур, он не размокнет, не потрескается и не рассохнется.

Лист гипсокартона на каркасе из бруса держится крепче, поскольку шурупы цепляются за дерево всей резьбой и плотнее сидят. Профильный вариант немного проигрывает в этом плане, но вопрос решается более частой установкой саморезов.

Каркас из бруса экологически чистый, зато из металлического профиля долговечен, его легче монтировать, а материал для него покупается в любом магазине. При этом, элементы каркасных конструкций предлагаются в ассортименте. Не приходится выдумывать свое – все стандартно.

Инструменты для возведения каркасов

Когда планируется каркас из деревянных реек, то готовят следующие инструменты:

  • Пилу.
  • Лобзик.
  • Молоток.
  • Шурупы и гвозди.
  • Рейки – брус.
  • Металлический уголок.

Виды профиля

Если каркас из профиля, то находят ножницы или ножовку по металлу. При любом варианте без уровня, отвеса, правила не обойтись. Кроме того, понадобятся:

  • шуруповерт;
  • дюбели;
  • дрель или перфоратор;
  • саморезы по металлу;
  • уплотнительная лента;
  • карандаш или маркер;
  • соединители разных типов;
  • подвесы;
  • профили.

Монтаж деревянного каркаса под ГКЛ

Поперечное сечение бруса должно быть не менее чем 40 на 70 мм – для вертикальных и опорных реек и 30 на 50 мм – для горизонтальных. Влажность дерева не превышает 15%. Предпочтителен выбор материала хвойных пород дерева.

Работу начинают с наброска схемы с указанием расположения дверных и оконных проемов. Затем подсчитывают необходимое количество листов гипсокартона, после чего приступают к монтажу опорных брусьев обрешетки к полу и потолку.

Читайте также:
Ошибки при выборе цветов для вашего интерьера

Начинают монтаж с пола с помощью дюбелей или гвоздей, если дом деревянный. Следующий этап – установка вертикальных распорок, между которыми затем монтируются горизонтальные. Вертикальные стойки устанавливают с шагом 60 см.

Сверху вертикальных стоек прибиваются горизонтальные, потом опять вертикальные и так далее. Горизонтальные тоже ставят с шагом 60 см. Каждый ряд обрешетки проверяют на вертикаль и плоскость уровнем. Выравнивают положение нижнего бруса на полу подкладыванием кусков дерева. Также регулируется правильное положение плоскости стены.

Проще сразу собрать каркас прямо на полу комнаты, если ее размер позволяет. В этом случае его ширина должна быть на 1 см меньше реальной ширины стены.

Элементы металлического каркаса

Основой являются профили – направляющие (UD) и несущие (CD). Первые нужны для создания контура каркаса под гипсокартон. Они играют роль «фундамента», в который вставляется и крепится профиль несущий, куда уже ложится ГКЛ.

Направляющий профиль стандартно с шириной 2,5 см и длиной 3 метра. Важно обращать внимание на его толщину – от нее зависит крепость каркаса. Более толстый подходит для стен, а тонкий – для потолка. Несущий профиль имеет широкую полку (6 см), глубину 2,5 см и длину 3 или 4 метра. Выпускается из листового металла разной толщины, которая также влияет на прочность сооружаемых конструкций.

Стоечный профиль используется только для каркаса стен. Потолочные, угловые и арочные профили применяются при сооружении соответствующих гипсокартонных конструкций. Арочный с вырезами, чтобы его легко гнуть. Ширина этих профилей варьируется от 5 до 15 см.

Основные виды саморезов, используемых при сборке каркасных конструкций, это крепежи длиной 9,5 мм («блошки» – с острыми кончиками), 25 и 35 мм. Рекомендуется брать стальные оцинкованные, то есть белого цвета.

Подвесы используются прямые – П-образные. Их тоже выбирают с оцинковкой. Еще есть так называемый быстроподвес. Устройство этого элемента позволяет регулировать высоту плоскости потолка. Используется исключительно, когда выполняется монтаж потолочных каркасов.

Соединительный элемент – «краб» или крестообразный соединитель. Его применяют для связки поперечно расположенных профилей (крест-накрест). Прямой соединитель используется для удлинения рейки.

Металлический каркас под ГКЛ

Монтаж металлического каркаса под ГКЛ

Начинают с разметки. Сначала определяют и наносят линии положения несущего профиля на полу и потолке. Для этого лучше использовать лазерный уровень. Линии отстоят от несущих поверхностей примерно на 10 см. Величина зависит от толщины профиля, листа гипсокартона, коммуникаций, теплоизоляции и кривизны стен.

Теперь устанавливают направляющие профили. Крепят их дюбелями с шагом не более метра. Далее наносят на стену разметку положения несущих профилей. Они располагаются через каждые 60 см.

Если нужна повышенная жесткость, то шаг установки уменьшать до 40 см.

После этого устанавливают подвесы. Начинают от пола на высоте 15 см и далее вверх с шагом не более 1 м. Мастера советуют ставить через каждые 60 см. На стандартную стену высотой 2,5 м придется три-четыре подвеса. Крепят их тоже дюбелями, предпочтительно с размером 6х60 мм. Далее вставляют вертикальные стойки в направляющие и крепят их маленькими саморезами (9,5 мм).

На видео можно ознакомиться с вариантом сборки каркаса под ГКЛ:

Следующий шаг – натяжка нити, которая покажет, насколько каждый стоечный профиль выдвинут или утоплен в плоскость. Нити натягиваются между крайними стойкам на уровне подвесов. Необходимо отрегулировать положение вертикальных профилей относительно нити и прикрутить их к подвесам. После этого плоскость проверяют двухметровым правилом.

Монтаж завершается установкой горизонтальных перемычек. Делать их допускается из стоечного профиля. Начинают установку снизу. Первая должна быть в 25 см от пола, последующие – через каждые 40-60 см. В процессе монтажа ушки соединительных «крабов» сразу загибают и прикручивают к профилю.

Каркас готов. Теперь начинают монтаж плит, затем выполняют их подготовку под финишную отделку и облицовку. Процесс несложный, но требует внимательности к мелочам и дотошности. Только тогда идеи дизайна не пропадут даром. Какой бы вариант вы ни выбрали: деревянный каркас под гипсокартон или металлический, главное, выполнять установку аккуратно и не спеша, чтобы выставить его ровно.

Создание каркаса из металлопрофиля под гипсокартон

Работа по созданию каркаса из металлопрофиля под гипсокартон – воспринимается многими, как очень простое мероприятие, которое не требует соблюдения определенных правил. Из-за этого и получаются ситуации, при которых создаваемая поверхность из плит ГКЛ оказывается с многочисленными недостатками, для устранения которых приходится приложить множество усилий и финансовых затрат.

Конечно, сама по себе работа не такая сложная. Справиться сможет буквально каждый, но существуют некоторые нюансы, которые обязательно нужно учитывать. А также правильно осуществлять этапы монтажа.

Преимущества металлического профиля

Существуют два основных материала для конструкции обрешетки – деревянный брус и металлический профиль. Именно второй вид материала является наиболее предпочтительным.

Металлопрофиль является таковым в силу определенных характеристик:

  • В большинстве своем (при правильном хранении и транспортировке) – не имеет никаких недостатков (кривизны). Но, если выбирать брус, то придется перебрать много материала.
  • Металлические элементы можно использовать практически в любых помещениях, а также не обращать внимания на температурные колебания. Это значит, что поверхность не подвергнется деформированию.
  • Оцинкованные детали могут служить очень долго. Поэтому их можно использовать даже в помещениях с большим количеством влаги. Также они не подвергаются воздействию грибков и гнили.
  • Для крепления профиля существуют различные элементы, которые позволяют создать надежную и крепкую конструкцию.

Выбор материала

Стоит уделить внимание выбору необходимых материалов, особенно при выборе деталей обрешетки. Выделяют следующие виды профиля, которые позволяют создать каркас для стен из гипсокартона:

  1. Направляющий (ПН). Данный элемент предназначен для создания конструкции, которая будет служить для закрепления стоечного профиля. Именно от закрепления этого вида профиля и будет зависеть то, как будет выглядеть поверхность в дальнейшем.
  2. Стоечный (ПС). Применяется для создания обрешетки или других перегородок. Ему можно придавать различные криволинейные варианты.
Читайте также:
Как вывести постельных клопов в домашних условиях народными средствами

Отдельное место занимают детали для потолочных конструкций: профиль потолочный (ПП), профиль направляющий потолочный (ПНП).

Также следует рассмотреть вариант использования таких дополнительных элементов:

  • Угловой профиль (ПУ). Может быть — внешним и внутренним.
  • Арочный профиль (ПА). Используется для создания арок.
  • Подвес (П-образный). Применяется для крепления конструкции к стенам и потолку.
  • Соединитель («Краб»). Очень удобен для скрепления между собой перпендикулярных деталей.
  • Удлинитель. Соединяет между собой разные отрезки профиля.
  • Дюбель и саморезы (по металлу).

Именно на этом этапе многие делают очень важную ошибку. Она заключается в том, что приобретают неспециализированный профиль. А именно – путают потолочные элементы со стеновыми.

Необходимый инструмент

Естественно, что крепление металлического каркаса под гипсокартон просто невозможно без использования специальных инструментов. Но не стоит переживать, все необходимое всегда найдется у каждого домашнего мастера.

Инструменты и материалы, необходимые для монтажа гипсокартона на каркас

    Лобзик с пилками по металлу или ножницы для резки оцинковки.

Внимание! Сразу стоит отметить, что нельзя использовать болгарку. Причина довольно проста. Крутящий момент у такого инструмента очень высокий, а оцинкованный профиль довольно тонкий. Из-за этого происходит быстрый нагрев отрезаемого материала и его деформация. А также последует разрушение защитного слоя и появление ржавчины.

Монтажные работы

Все что нужно подготовлено, инструмент ждет своего часа. Кажется, что уже можно начинать работы. Ведь чем быстрее начать, тем скорее все закончится, но спешить не стоит. Сначала нужно определиться, какие мероприятия будут проводиться. Установка каркаса имеет особенности при разных видах работы.

Монтаж каркаса для создания перегородок из ГКЛ имеет существенные отличия от установки обрешетки для обшивки гипсокартоном стен

Стены

В принципе, работа со стенами считается наиболее легкой. Именно с нее лучше всего и начинать, если это не противоречит этапам ремонтных работ.

Совет! Чтобы избежать неприятного (дребезжащего) шума, который может возникать после установки металлической обрешетки – между поверхностью и направляющими наклеивают уплотнительную ленту.

    Создание каркаса начинается с разметки. Лучше всего, если профиль будет находиться как можно ближе к прикрепляемой поверхности. Но данное правило не действует, когда планируется провести дополнительное утепление или проложить коммуникации. Разметку начинают с пола и переносят данные на потолок. Теперь можно делать отметки по боковым стенам и непосредственно по основной поверхности. Учитывают, что шаг стоечного профиля – 50-55 (до 60)см.

Создание разметки и установка направляющих профилей

  • Делается рассверловка под элементы крепления. Можно сразу устанавливать П-образные кронштейны.
  • Наступило время закрепления всех частей конструкции. Сначала ставят ПН – получается замкнутая конструкция, в которую и вставляют СП. При помощи саморезов по металлу – прикручивают их вместе (снизу и сверху). Стоечные элементы крепят к подвесам.

    Установка и крепление стоечных профилей

    Подвесы имеют особенность выходить за пределы профиля. То есть образуются выступающие «уши». Их нужно загнуть. Это следует делать вовнутрь, чтобы не создавать помех для установки плит ГКЛ.

    Если требуется придать каркасу под гипсокартон дополнительную жесткость, то для этого применяют горизонтальные стяжки. Их легко изготовить из самого профиля, который нарезают на нужный размер (с небольшим запасом). Уделяют внимание их креплению.

    Создание горизонтальных перемычек

    Зачастую поступают так:

    1. Ножницами по металлу разрезают концы профиля по ребрам.
    2. Ребра загибают. Через них и прикручивают стяжки к стойкам. Центральный участок – остается без самореза, иначе получится бугор.

    Перегородки

    Данные конструкции создаются для разделения помещения, а также для полного отделения одного от другого. В принципе, схема работ похоже на представленную выше, но имеются свои технические особенности.

    1. В первую очередь следует понимать, что перегородка требует достаточной жесткости. Особенно это учитывают, когда конструкция не имеет опоры к двум капитальным стенам.
    2. Работа начинается с закрепления направляющих. Для этого применяют дюбель с шурупом, учитывая шаг – 45-50 см. Монтаж направляющего профиля

    На заметку! Нужно уделить внимание конструкции перегородок, в которых предусмотрены дверные проемы. Естественно, что нижнюю направляющую обрезают и устанавливают дополнительные вертикальные стойки.

    Установка вертикальных стоек

  • Все элементы конструкции надежно скручивают саморезами по металлу.
  • В боковые элементы (окончания) – вставляют деревянный брус подходящего размера. Это нужно для надежности.

    Готовая конструкция межкомнатной перегородки

    Особенности создания дверных и оконных проемов

    Каркас из металлопрофиля для гипсокартона часто нуждается в создание в нем различных проемов. С дверями поступают следующим образом:

    • Собирается дверная коробка. В которую, предварительно, навешивают дверное полотно. Чтобы выставить необходимые зазоры (ведь коробка не закреплена) – вставляют клинья из ДВП или оргалита.
    • Теперь начинают выставлять стойки, которые примыкают к дверному проему. Их выставляют вертикально и усиливают деревянным брусом. Наносят монтажную пену и притягивают коробку саморезами.

    Схема создания дверного проема в перегородке из гипсокартона

    На заметку! Описанный способ достаточно трудоемок, он больше подходит для случаев, когда дверной проем не был заранее предусмотрен. Поэтому лучше потратить время на предварительные расчеты и разметку, а также определиться с размером дверного полотна. Тогда можно сразу создать дверной проем (с необходимым запасом) и быстро установить в него дверь.

    При создании светового окна имеются такие особенности:

    1. Необходимо установить две горизонтальные перемычки (сверху и снизу).
    2. Вертикальные стойки лучше делать с деревянными закладными.

    Меры по усилению каркаса и повышению шумоизоляции

    Стоит отметить, что простая обрешетка не имеет достаточной жесткости. Поэтому, если необходимо, то нужно придать ей усиление. Обычно это нужно в помещениях, где на стенах будут размещаться предметы мебели.

    Самые простые способы:

    • Вместо СП и НП по 50 мм – берут на 75 или 100 мм.
    • Уменьшают шаг между стойками.
    • Вертикальные элементы устанавливают попарно.
    • Используют закладные в виде деревянного бруса.

    Усиление металлического каркаса с помощью горизонтальных стяжек из бруса

    На заметку! Если имеется возможность, то применяют совершенно другой вариант. А именно – гипсокартон на каркас укладывается в два слоя. В этом случае перекрывают швы первого слоя.

    Также уделяют внимание и шумоизоляции. Дело в том, что полый каркас дает значительный звуковой эффект.

    1. В каркас укладывают минеральную вату. Поэтому сразу определяются с шагом вертикальных стоек и перемычек.
    2. При создании перегородок – делают двухсторонний каркас. Тогда каждая плита ГКЛ крепится к своей стороне обрешетки.

    Двухсторонний каркас

    Любые работы требуют внимательности, даже если и кажется, что сделать каркас под гипсокартон – очень просто.

    Каркас из металлопрофиля под гипсокартон – различные варианты конструкции

    Главная задача мастера при строительстве конструкций из гипсокартона – это правильно и точно установить каркас, который, собственно, данный материал и удерживает. Несмотря на то, что существуют стандартизированные типы схем, соответствующие фирменным технологиям — той же компании «Кнауф», мастера постоянно что-то придумывают и усовершенствуют.

    Именно этим и интересна работа с гипсокартоном, она нестандартна и вам постоянно приходится «включать мозги». Работа фактически творческая, и если вы сомневаетесь, браться за нее или нет, то отбросьте все сомнения, у вас все обязательно получится после того, как вы прочитаете данный материал. Итак, как делать каркас из металлопрофиля под гипсокартон: видео, фото и пошаговая инструкция.

    Подготовительная часть

    Основная часть статьи будет разделена на две части, посвященные стеновым и потолочным каркасам. Но это чуть позже, а сейчас нужно понять с каким инструментом вам предстоит работать, и какими материалами пользоваться.

    Рабочий инвентарь

    Давайте упомянем весь инструмент, который может пригодиться именно при возведении каркаса, включая профессиональный. Мало ли – сегодня вы пробуете свои силы, а завтра уже обслуживаете огромные объекты, зарабатывая по серьезному деньги.

    Технологически установка металлопрофиля под гипсокартон может быть разбита на 4 основных этапа:

    • Разметка плоскости каркаса;
    • Крепление профилей к стенам;
    • Резка профиля;
    • Заполнение каркаса.

    Подобное деление поможет нам лучше понять, какой инструмент использовать. Давайте по порядку.

    Совет! Варианты подешевле могут выдавать некоторую погрешность, но обычно и их точности для работы с гипсокартоном хватает.

    Итого: начинающему мастеру будет достаточно приобрести рулетку, гидроуровень и пузырьковый уровень. Профессиональный монтажник отдаст предпочтение лазерной технике, но не по причине ее точности, а из-за удобства пользования и увеличивающейся скорости работы.

    Дополнительная информация! При условии, что основание сделано из дерева, для крепления профилей применяется шуруповерт.

    Итого: Понятно, что монтажный пистолет будет стоить намного дороже – от 30 до 70 тысяч рублей, в зависимости от производителя и модели, но работать без него на больших объектах – себе дороже.

    Итого: У хорошего мастера должно быть в наличии каждое из этих приспособлений, так как в разных ситуациях пригодиться может все.

    Итого: Приобретаем оба инструмента.

    Материалы

    Теперь давайте быстро разберем все типы профилей и фурнитуру к ним и начнем уже скорее сборку:

    Совместно с профилями используются следующие приспособления:

    Также существует и другая фурнитура, например: пружинные подвесы, угловые соединители, т-образные соединители и прочее. Используются они редко, так как их можно заменять тем, что мы назвали в таблицах.

    Стеновые каркасы

    Итак, разбирать мы будем стандартные конструкции. Прочие модификации вы сможете придумать сами, или подсмотреть у опытных мастеров. Кстати, «Обшивка потолка гипсокартоном своими руками» — видео, которое посмотреть нужно всем новичкам.

    Фальшь стена – классическая схема

    Большинство мастеров начинают освоение конструкций из гипсокартона именно с установки фальшь стен.

    Вот как это делается:

    • Начинается все, как несложно догадаться, с разметки. На этом этапе ваша задача – определить самую выступающую точку на стене, правильно сориентировать плоскость, начертить ее без перекосов.
    • Выступающую точку на самой стене искать нет никакого смысла – обычно это либо стояки отопления, либо ручки кранов на радиаторах, в общем, любая отдельностоящая вещь, которая может помешать установке.
    • Ориентировать плоскость нужно так, чтобы с соседними стенами она образовывала углы под 90 градусов. Ну, это в идеале, а так, ищем максимально близкие значения. Проверьте имеющиеся углы при помощи угломера или простого угольника, если стены образуют приблизительно одинаковые углы, то в дальнейшем можно будет пользоваться только рулеткой.
    • Итак, замеряем, насколько отстоит выступающая точка от стены, добавляем к полученному значению от 3 до 6-ти сантиметров, в зависимости от типа профиля, и как каркас с данной точкой пересекается.
    • Полученное значение, пусть это будет 10 см, откладывается на двух верхних углах будущей плоскости.

    • К полученным точкам приставляем отвес и переносим их на нижние углы.
    • Все полученные метки соединяются отбивочным шнуром. В результате получится идеально ровная плоскость без перекосов.
    • Если в наличии имеется лазерный осепостроитель, который умеет рисовать во все стороны, просто ставим его на пол и совмещаем его линии с точками – все готово, можно крепить профиль.

    • Направляющий профиль (ППН или ПН) крепится прямо к стенам, полу и потолку на дюбель-шурупы.

    Совет! Будьте осторожны и не повредите во время сверления коммуникации, которые могут в поверхностях проходить. Это может быть и проводка и водяной пол с подогревом.

    • Затем устанавливаются основные вертикали. Что это такое? Это те стойки, которые формируют границы оконных и дверных проемов. Используют для этого профиль ПС или ПП, в зависимости от типа направляющей.
    • Связка между профилями при этом выполняется за счет саморезов «клопов».
    • Далее ставятся основные горизонтали – их лучше сделать из направляющего профиля, чтобы соединения со стойками были технологичными.
    • Заполняем основное пространство каркаса стойками, с шагом ровно 60 сантиметров. Все элементы должны стоять строго по уровню, поэтому не забываем перепроверяться.

    Совет! Не нужно уровнем «мучать» каждую стойку – выставите одну, а все остальные отступите от нее по рулетке.

    • Сразу прикиньте, в какой последовательности, и с какой стороны вы будете подшивать листы. Это позволит понять, откуда проще начать отсчет шага.
    • Затем ставятся основные поперечины. Эти элементы нужны в местах стыка гипсокартонных листов. Мы знаем два факта: длина листа составляет 250 сантиметров, соседние листы ставятся в разбежку. Отсюда следует, что перемычка под первый лист располагается на расстоянии 2,5 метра от пола, а под второй – от потолка.

    • Гипсокартонщики активно спорят о том, нужны ли каркасу поперечины, ведь и без них конструкции получаются достаточно прочными, особенно если шить гипсокартон в два слоя.
    • Наша позиция больше склоняется в пользу перемычек, но иногда, действительно, можно обойтись и без них.
    • Как не крути, но даже не привязанные к стенам перемычки в значительной степени усиливают каркас. А в некоторых местах без них и вовсе не обойтись. Например, вертикаль на краю оконного проема – ее просто некуда крепить иной раз, а подходящая к ней перемычка послужит прекрасной опорой, которую можно привязать к стене.
    • Если делать каркас таким способом, для присоединения перемычек понадобятся «крабы» (одноуровневые соединители), либо же профиль разрезается таким образом, чтобы на концах получались «язычки», как на фото ниже, через которые элемент крепится на саморезы.

    • Обе схемы имеют недостатки. В первом случае идет расход фурнитуры, которую к тому же приходится резать в точках примыкания к основным вертикалям, а во втором, мало того, что происходит наложение профилей, так еще и шляпка самореза будет торчать поверх всего этого. В результате получается значительный перепад на плоскости, и гипсокартон при креплении в этих местах может даже сломаться.
    • Решение проблемы будет дальше, а пока продолжаем.
    • Перемычки устанавливаются и под потолком, если планируется сделать натяжной потолок. Они идут непрерывно по всей длине конструкции и образуют закладную.
    • После установки всех элементов, каркас укрепляют. Для этого все основные стойки связывают со стеной через подвесы или уголки, сделанные из ПН профиля. В нужных местах усиливаются и перемычки.

    Альтернативный метод

    Следующий метод, по нашему скромному мнению, является куда технологичнее, и, несмотря на некоторый перерасход профиля, более предпочтительным.

    • Его суть состоит в том, что стоечные профили заменяются направляющими, которые спариваются спинками.
    • Подобная конструкция собирается очень легко и намного быстрее. Для ее фиксации не нужны подвесы, а для сборки – «крабы».

    • Установленные стойки крепятся к направляющему профилю при помощи просекателя. Такой узел будет очень прочным, при этом ничего не будет выступать за плоскость каркаса.
    • За счет того, что спаренные профили развернуты в стороны, между ними с легкостью ставятся перемычки в любом количестве.
    • Укрепление каркаса происходит именно через перемычек, так как для этого используются уголки из ПН профиля. Изготовить их проще простого. Берем ненужный обрезок профиля, рассекаем у него бортики на нужном расстоянии, сгибаем деталь под 90 градусов и скрепляем все просекателем.

    Аналогичным образом собираются и перегородки из гипсокартона. Только официальная технология предлагает спаривать ПС профиль, но мы-то знаем про недостатки такой конструкции, а именно, про невозможность нормального крепления перемычек.

    Да, ПС профиль жестче за счет имеющихся у него ребер жесткости, но это не критично, если используемый вами ПН профиль качественный (0,6 мм толщиной). При этом не забывайте, что эти же ребра жесткости будут мешать, вам нормально вставлять утеплитель.

    Потолочные каркасы

    Конструкция стандартного потолочного каркаса ничем не отличается от стеновой, но вот, как ее установить – это уже другой вопрос.

    Одноуровневый каркас

    Итак, начинаем снова с разметки:

    • Отступаем от потолка в любом углу произвольное расстояние, ставя метки на смежных стенах. Расстояние лучше сразу брать проектное – вдруг все получится с первого раза.
    • При помощи водяного или лазерного уровня переносим данные метки на все остальные углы в помещении, включая внешние.
    • Берем рулетку и замеряем расстояние от каждой метки до потолка. Нам необходимо найти наименьшее значение – это будет самый нижний угол. Также можно проверить весь потолок, если есть сомнения в его ровности. Для этого придется начертить между метками линии или проверить все по лазерному уровню, подвешенному под потолком, но в 95% случаев лишь проверки углов будет достаточно.
    • Если вы изначально не угадали с углом, то в том, который оказался ниже остальных, снова откладываем по рулетке проектное расстояние и меряем разницу от использованной ранее метки.
    • Корректируем метки в остальных углах, ориентируясь уже не по потолку и проектному расстоянию, а по первым меткам и полученной разнице.

    • Немного неуклюже мы попытались изобразить принцип построения плоскости на схеме выше.
    • Получившиеся теперь точки соединяются красящей нитью.
    • Далее по периметру крепится ППН профиль.
    • Затем крепим ПН профиль — его шаг также составляет 60 сантиметров.

    • Над профилями крепятся подвесы, но не спешите их связывать вместе, так как под собственным весом пояса сейчас немного прогибаются. Чтобы выровнять их плоскость натяните перпендикулярно нить, подтяните профили кверху и обхватите ушками подвесов для временной фиксации.

    • Поочередно отпускайте пояса и крепите их к подвесам на саморезы.
    • Далее монтируются перемычки. Их шаг установки составляет 50 сантиметров, собственно, как и у стенового каркаса. Тут без применения «крабов» уже не обойтись.

    Все, каркас готов. Для крепления гипсокартона к потолку применяются саморезы по металлу.

    Второй уровень

    Как собрать каркас под гипсокартон на потолочный короб или любую другую фигуру?

    • На фото выше показан пример одной их таких конструкций.
    • Как видите, профили ПП, расположенные горизонтально и вертикально, образуют угол в 90 градусов, и соединяются в одну конструкцию через профиль ППН на углу.
    • Для присоединения горизонтальных поясов ничего придумывать не нужно – они просто заводятся в профили ППН торцами, а вот под вертикали, мы видим, что прорезаны бортики.
    • Можно пойти и другим путем – установить на углу не один, а два ППН профиля, которые будут спарены. При этом один «смотрит» также в стену, а второй — на потолок.
    • Третья схема не нуждается в вертикальных стойках. Их заменяет узкая полоска гипсокартона, которая сразу прикручивается к потолочному профилю.
    • Выбор схемы крепления зависит от ситуации и сложности каркаса, но последним вариантом пользуются чаще – и сборка происходит быстрее, и налицо некоторая экономия материала.

    • Если требуется сделать криволинейную фигуру, профили, соединяющийся с потолком и стоящий на внешнем углу, прорезаются с частотой в 5-6 сантиметров. При этом у первого прорезаются бортик и основание, а у второго – оба бортика.

    Многоуровневый каркас можно собирать в разных последовательностях: одни идут от верхнего уровня к нижнему, а другие – наоборот. У каждого метода есть свои достоинства и недостатки. Лучше понять, что подойдет именно вам поможет «Монтаж металлопрофиля под гипсокартон своими руками» видео.

    Стены

    При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

    Содержание:

    Преимущество стен и потолков из гипсокартона

    • Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

    • Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
    • В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
    • А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

    Условные обозначения для гипсокартона

    Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

    • ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
    • ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
    • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
    • ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

    Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

    Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

    Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

    • ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
    • ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
    • ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
    • ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
    • ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
    • ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

    Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

    Дополнительные элементы
    • Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
    • Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

    • Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм.
    • С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.
    Метизы

    Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

    • если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

    • К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
    • Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы – лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
    • Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
    • Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

    Последовательность работ

    • Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
    • Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
    • Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
    • Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
    • Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

    Монтаж потолочного каркаса

    • Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
    • Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
    • Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

    • По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
    • Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
    • Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
    • Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

    • Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
    • В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
    • Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
    • Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

    • Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

    Каркас стены из металлопрофиля

    • Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
    • Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

    • Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
    • Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
    • Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

    • К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
    • Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
    • Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

    • Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
    • После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
    • Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
    • Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

    Изготовление каркаса под гипсокартон из металлопрофиля — инструкция

    На современном строительном рынке имеется большой ассортимент профилей для строительства каркаса из гипсокартона. Следует разобраться, какие именно виды элементов для конструкции понадобится приобрести для качественной работы по обшивке стен, как их применять на деле. Дочитав до конца, вы узнаете о том, как правильно устанавливать профили, а также обо всех трудностях, которые могут возникнуть во время работы и как с ними справиться.

    Какой профиль лучше

    Перед тем, как сделать каркас для гипсокартона нужно определить, что выбрать – деревянные брусья или металлические детали. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки.

    В современном строительстве сделать каркас для гипсокартона на стену лучше всего из оцинкованного профиля, поскольку он более надежный и долговечный. При работе получается меньше отходов, а значит, человек значительно экономит на покупке материалов.

    Достоинствами металлической конструкции являются:

    1. Не поддается воздействию влаги и не деформируется.
    2. Каркас послужит долгое время.
    3. Элементы имеют ровную поверхность, благодаря чему конструкция получается идеальной.
    4. Имеется большое количество видов креплений.
    5. Конструкция получается прочной и надежной.

    Профили из металла практически не имеют недостатков. Единственное, что может навредить такой конструкции – это коррозия. Но если будут выполнены все условия эксплуатации и правильно создан микроклимат в помещении, то данная проблема не возникнет вообще.

    Деревянные брусья для каркаса имеют внутреннее сечение размером 40х70, для горизонтальных элементов сечение должно быть 30х50.

    Чаще всего для изготовления этого материала используют хвойные породы деревьев. Предварительно обрабатывают их специальным веществом.

    К достоинствам этого материала следует отнести:

    • низкую стоимость;
    • экологичность.

    Но подобные материалы имеют ряд недостатков:

    • брусья не всегда имеют идеально ровную поверхность;
    • в условиях повышенной влажности древесина набухает и деформируется;
    • конструкция служит максимум 15 лет, поскольку материал поддается воздействию грибков, гнили и повреждается насекомыми;
    • перед тем, как сделать каркас, древесину нужно обработать специальным веществом, что выльется в дополнительные траты бюджета.

    Современные строители предпочитают работать с изделиями из металла. Конструкция получается надежной и крепкой.

    Материалы для каркаса

    Для человека, который впервые столкнулся с монтажом обрешетки под гипсокартон, тяжело определить, что нужно для работы и в каком количестве закупать материалы. На самом деле это простая задача, поскольку лучше всего купить все детали, изготовленные из металла:

    1. Направляющие. Их обозначают сочетанием букв UD или ПН. Их устанавливают, как основу для всего каркаса.
    2. Стоечные. Их маркируют аббревиатурой CW или ПС. Они служат стойками, которые устанавливаются перпендикулярно напольному покрытию и подсоединяются к направляющим. К каркасу крепятся листы гипсокартона, скрывая все недостатки стен.
    3. Потолочные. Подписаны они как СD или ПП. Недостатки на потолке скрываются аналогично настенным.

    Существуют еще профили для каркаса углов и арок, которые применяют строго по назначению.

    Чтобы закрепить сетку из профиля на поверхности, понадобится использовать специальные крепежные элементы:

    • При необходимости удлинения профиля потребуется воспользоваться соединителем. Чтобы усилить место, где пересекаются металлопрофили, используют так называемые «крабы». Для потолочных каркасов понадобится воспользоваться двухуровневым «крабом».

    Как заменить кран

    Наверное, нет такого человека, которому хотя бы один раз в жизни приходилось сталкиваться с поломкой крана. Ели вы решили сами починить смеситель, то перед тем, как заменить кран, необходимо узнать причину его поломки.

    О том, какие есть причины, как их исправить, и сколько стоит поменять кран – вы и узнаете в нашей статье.

    Причины неисправностей крана

    Их может быть несколько:

    1) 2) Возможно, этот кран нуждается в замене 3) 4)

    Статья «Как установить или снять кран для раковины» поможет вам выполнить эти несложные операции своими руками

    Что делать, если течёт «гусак» (излив» крана? Надеемся, что размещенные здесь советы вам помогут: http://remontspravka.com/tap-leaking

    О специфике ремонта смесителя для ванны (душа) читайте рекомендации бывалых сантехников

    Надо знать, какой вид крана у вас установлен. Тогда вам легче будет поменять кран на кухне или , к примеру, в ванной комнате.

    Замена крана на кухне

    Устройство крана – общая характеристика

    Кран (иначе смеситель) предназначен для регулировки подачи воды необходимой температуры. Нужная температура вода в кране достигается благодаря смешиванию холодной и горячей воды. Есть несколько распространенных типов кранов:

    1. Вентильный кран 2. Рычажный кран

    Устройство крана с двумя вентилями довольно простое, которое состоит из:

    • Основного корпуса,
    • Двух кран-букс,
    • Излива,
    • Двух вентилей.

    Вентили находятся по обе стороны крана и завинчены в специальные отверстия. Эти вентили регулируют высоту нахождения кран-буксы. Последняя с помощью резиновой прокладки на конце открывает и закрывает холодную и горячую воду через специальные отверстия внутри крана.

    Кран с одним рычагом может быть таких типов:

    1) Шаровой кран в ванной 2) Керамический кран в процессе разборки

    Как поменять кран в ванной или на кухне – с вентилями

    Предположим, вы столкнулись с повреждением. И не важно, необходимо ли вам как поменять кухонный кран, так и смеситель в ванной – починку нужно начинать с перекрывания воды. Ваши действия должны быть следующие:

    1. Замена вентильного крана 2.

    1. Снимите вентиль и выкрутите соответствующую кран-буксу.
    2. Поменяйте прокладки и загерметизируйте резьбу с помощью фум-ленты.
    3. Аккуратно и до конца ввинтите кран-буксу на место.

    Как поменять кран-буксу?

    Так производится замена крана-буксы

    1. Перекройте воду и извлеките либо открутите кнопку (смотря какая модель).
    2. Выкрутите винтик. Если он сильно прикипел, то смажьте машинным маслом.
    3. Против часовой стрелки выкрутите кран-буксу.
    4. Установите прокладку.
    5. Установите кран-буксу обратно.

    Если у вас возник вопрос, как поменять кран буксу керамическую, то выполняется это также по описанной выше инструкции.

    Замена керамического крана (смесителя)

    Как поменять кран-буксу, с видео-инструкцией можно ознакомиться здесь:

    Если из-под вентиля подачи воды течет вода

    1. Проверьте насколько плотно зафиксирована кран-букса к смесителю. Если нужно – докрутите ее.
    2. Если все в норме – выкрутите кран-буксу. Уплотните резьбу с помощью фум-ленты и заверните кран-буксу на место.

    Желательно проверить целостность уплотнительных прокладок и поменять их в профилактических целях. Как это выполнить своими руками − читайте в статье на нашем сайте «Как поменять прокладку в кране»

    Советы, как отремонтировать кран на кухне или в ванной, смотрите здесь: http://remontspravka.com/tap-remont

    Как устранить протечку крана? Советы бывалых сантехников в вашем распоряжении на нашем сайте

    Если кран протекает в месте фиксирования излива

    1. Выкрутите крепление излива.
    2. Поменяйте прокладку.
    3. Тщательно установите излив на место.

    Если кран протекает в месте фиксирования шлангов к смесителю

    Проверьте целостность уплотнительных прокладок. Если необходимо – замените их, а также и шланги.

    Если кран протекает в месте фиксирования к раковине

    Замените прокладку либо «посадите» кран на силикон.

    Если поврежден сам кран

    То его нужно также заменить

    1) Перекройте клапаны горячей и холодной воды.

    2) Извлеките гибкие шланги от вентилей, с помощью которых кран крепится к ним.

    Извлечение гибких шлангов

    3) Открутите большие гайки, которыми фиксируют кран.

    4) Аккуратно снимите старый кран при помощи разводного ключа.

    5) Тщательно вычистите место, где раньше было старое изделие и установите новый кран. Но перед этим прикрепите к нему новые шланги.

    6) Затяните гайки с нижней стороны раковины.

    Закрутка гаек

    7) Подсоедините шланги к вентилям и закрепите их.

    8) Пустите воду и проверьте протекает ли сейчас кран. Если нужно – подтяните гайки снова.

    Проверка крана на протечку

    Итак, теперь вы знаете, как поменять кран в раковине своими руками. Для этого особых усилий не нужно. Наглядно, как поменять кран, видео-инструкцию можно посмотреть здесь:

    «Как отремонтировать кран-буксу» — статья под таким заголовком актуальна практически для всех домовладельцев

    О том, как подключить встроенный смеситель, читайте здесь: http://remontspravka.com/mixer-installed-montage/

    В том, как сделать подключение смесителя с термостатом в ванной комнате, руководствуйтесь инструкцией на нашем сайте

    Кроме того, о том, как поменять кран в ванной, видеоролик с подробной инструкцией можно посмотреть здесь:

    Как заменить кран с рычагом?

    Если кран с рычагом стал протекать в месте фиксирования шлангов к смесителю либо крепления к раковине, то в этих случаях инструкция по его замене ничем не отличается от приведенной выше.

    Замена рычажного крана

    Как поменять шаровый кран?

    Если протекает кран из излива, когда рычаг подачи воды выключен или она льется из-под него:

    Замена шарового крана своими руками

    1. Разберите кран с помощью отвертки либо шестигранного ключа на составные части, которые после очистите от известковых отложений.
    2. Если прокладки износились – замените их, предварительно обработав их силиконовой смазкой.
    3. Соберите кран в обратном порядке.

    Как поменять кран из керамики?

    1. Разберите кран.
    2. Извлеките керамический картридж и замените его на новый.
    3. Если же повреждена целостность крана, то поменяйте его на новый.

    Как поменять кран на стояке с перекрытием воды?

    Как поменять кран не перекрывая воду?

    Это категорически запрещается практиковать:

    • В многоэтажке (возможно затопление соседей либо подвала),
    • На стояке отопления,
    • И на горячей воде.

    Итак, порядок работ следующий:

    1) Приготовьте ведра, несколько тряпок и попросите кого-нибудь вам помочь. Одному здесь не справится.

    2) На новом кране уплотните резьбу и откройте его.

    Уплотнение резьбы на кране: этапы

    3) Открутите сломанный кран.

    4) Пропустите воду через новый кран.

    5) Закрутите кран примерно на 2 витка.

    6) Перекройте новый кран и закрутите уже полностью.

    Сколько стоит поменять кран?

    Стоимость замены крана напрямую зависит от его типа.

    Если вы решили доверить сантехнику поменять кран в ванной, цена «не кусается» − 700−1 500 руб. А если вы хотите поменять кран на кухне. Цена приемлемая – от 800 руб. до 2 тыс. руб.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: