Монолитный потолок своими руками: этапы работы

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Заливка бетоном потолка — один из самых эффективных способов сделать надежное и качественное перекрытие в доме. При этом потолочная конструкция обладает продолжительным сроком эксплуатации.

А какое творческое полотно представляет собой бетонный потолок! Его можно превратить в настоящее произведение искусства. Заинтересовались? Разбираемся подробнее.

Что нужно знать о бетонных потолках

Заливка потолка бетоном подразумевается, как замоноличивание крыши или перекрытия. Также это можно понять, как заливку уже собранных перекрытий из готовых железобетонных изделий.

Последнее применимо чаще всего при устройстве крыши для дополнительной тепло− и звукоизоляции. Монолитный способ заливки применим больше на первоначальных этапах строительства.

Рассмотрим основные сравнительные характеристики подобных бетонных потолков:

  1. Надежность. Если рассматривать в качественном плане, то литой железобетонный потолок – самый долговечный и надежный вариант. Хотя монтаж уже готовых ЖБИ будет намного быстрее. Ведь заливка бетоном требует его основательной выдержки – не менее 28 суток до полного набора прочности, а то и больше. Все зависит от толщины заливки и вообще от особенностей проекта. Торможение строительного процесса может привести к ненужным денежным издержкам.
  2. Сложность выполнения. Если сравнивать по трудоемкости, монолитная заливка сложнее монтажа плит перекрытия. Хотя, именно она доступна для самостоятельного воспроизводства, когда ЖБИ укладываются с помощью спецтехники и профессионалов в этой области. Нет ничего хуже, чем неправильно смонтированные плиты перекрытия, которые будут постоянно «плакать» при дожде и таянии снега.

Однако, подобные монолитные работы могут быть также опасны. При неверно выставленной опалубке, получится некачественный бетонный потолок, который в будущем может привести к разрушению.

Поэтому не берите на абордаж самостоятельно эту проблему. Обязательно посоветуйтесь со специалистами, изучите всю необходимую техническую документацию, и желательно привлечь в свою команду «бывалого» мастера, который будет руководить всем «парадом».

  1. Стоимость. Цена на полностью монолитные работы и сборные практически одинакова. Но если считать работы с привлечением наёмных специалистов в обоих случаях, стоимость этого строительного этапа увеличится примерно на 20%. При самостоятельном воспроизводстве монолитных работ, заливка выйдет дешевле монтажа сборных ЖБИ.

При всем при этом, нет ничего «диковинного» в монолитной заливке потолка. Все операции доступны и возможны в самостоятельном исполнении.

Монолитный бетонный потолок

Для тех, кто отважился произвести заливку потолка своими руками, наша небольшая и полезная инструкция направит рабочие порывы в нужное русло, и подскажет, как правильно выполнять бетонирование.

Подготовка

Подготовительный этап – время, когда нужно не только отчистить строительную площадку от сора, но и приобрести все необходимое. Также необходимо точно решить заранее: будете лить покупной бетон, или делать его самостоятельно.

Если выбрали второе, то продумайте до мелочей, как будете подавать готовую смесь в опалубку: поднимете оборудование, используете насос, или по старинке ведрами перетаскаете.

Потребуются для самой заливки бетон марки не ниже М250, лучше всего М350. Но марка бетона берется по проекту или не ниже указанной. Но это только в случае прочих изменений в процессе строительства.

Кроме него, для выставления опалубки необходимо следующее:

  • Доски для бортов опалубки. Их можно брать б/у или с низким уровнем обработки. От их не будет завесить эстетичность будущей потолочной конструкции.
  • Фанера для основания опалубки. В идеале приобретается ламинированная фанера. Она не коробится под весом бетона и демонтируется без проблем. Допускается использовать доски. Но они могут создать неровный рельеф будущей потолочной поверхности. Поэтому лучше не экономить и взять ламинированную фанеру. После бетонирования она в хозяйстве еще пригодится.
  • Брус берется в качестве подпорки нижней части опалубки. Доски 4х4 для создания опорной конструкции.
  • Арматура для с каркаса берется ребристого профиля диаметром 10 или 12 мм. Но лучше по этому вопросу проконсультироваться со специалистом. Вяжется каркас проволокой или сваривается. Конечно, лучше второй вариант если есть возможность воспользоваться услугами сварщика, или взять в аренду сварочный аппарат.
  • Крепежные элементы.
  • Полиэтиленовая пленка.

Из оборудования и инструментов обязательно держите под рукой следующее:

  • бетононасос с помпой и шлангами;
  • глубинный вибратор;
  • шпателя и правило;
  • рулетку и уровень;
  • болгарку.

Имейте в виду, что заливка потолка бетоном происходит одновременно по всей площади. Поэтому, еще раз продумайте алгоритм своих действий и список всего необходимого.

Установка опалубки

Опалубка для заливки потолка немного отличается от той, которую делают для забивки фундаментов или армопоясов. Потолочная должна быть максимально ровной, точно установленной и прочной.

Перед ее монтажом обязательно убедитесь в том, что она выдержит вес бетона и арматуры. В этом вопросе хорошо помогут практикующие мастера-строители или же архитекторы.

Внимание! Всегда руководствуйтесь проектом на любом этапе строительства, особенно, при заливке потолка монолитным бетоном.

  • Сначала собирается опорный каркас из досок 4х4. Расстояние между ними делается примерно 15−20 см. Такие частые подпорки помогут фанерному дну опалубки выдержать вес бетона и арматуры.
  • На протяжении всех работ с опалубкой, пользуйтесь уровнем, чтобы следить за правильностью расположения опорных балок.
  • Особое внимание уделите крепежу. Лучше всего если он будет сделан по примеру, указанному на фото ниже.

  • Когда основной каркас готов, сделайте настил из ламинированной фанеры или досок. Если выбрали второй вариант, то позаботьтесь о том, чтобы они были идеально подогнаны друг под друга.
  • Для предотвращения утечки натяните пленку под доски. В случае с ламинированной фанерой дополнительно обрабатывать ее не нужно.
  • Доски же лучше всего обернуть в пищевую пленку и смазать машинным маслом.

Совет: По завершении сборки опалубки, еще раз проверьте ее ровность уровнем. Нашли малейшее несоответствие? Лучше разобрать конструкцию и собрать заново. Так избежите брака и последующего демонтажа потолка.

Армирование

Заливаются потолки минимальной толщиной 15 см. В таком случае, армирование идет в один слой. Если же высота будущего перекрытия будет превышать это значение, то конструкцию нужно усилить дополнительной верхним слоем арматуры.

Читайте также:
Беседка под виноград своими руками: как сделать ее грамотно

При таких работах нужно придерживаться важных принципов:

  • Надежная связка армокаркаса со всем зданием. Металлические стержни укладываются на кирпичный слой стены (если строится здание из другого стенного материала, делаем перевязку кирпичом). В случае заливки пола в построенном здании, а кирпичах нужно будет сверлить отверстие и вмуровывать туда арматуру.
  • Вязка каркаса – просто и доступно каждому. Армокаркас делается обычной крестообразной формой с ячейками 15х15 см. Места пресечения арматуры свариваются, или вяжутся проволокой, но так, чтобы элементы каркаса «не гуляли», а прочно располагались на месте.
  • Железа в бетоне много не бывает! Не жалейте арматуры. Чем больше ее будет, и чем лучше она связана с остальными частями здания, тем надежней будут и потолок и стены. Общий принцип вязки арматуры проиллюстрирован ниже.

Выполнение подобных работ требует определенных навыков и уровня мастерства. Если таковых нет, то лучше всего нанять квалифицированных рабочих.

Заливка

Непосредственно заливка бетоном – это самая простая часть всего рабочего процесса.

Разделить его можно условно на три основных этапа:

  1. Бетонирование. Бетон просто подается через помпу в опалубку. Начинается бетонирование с самого дальнего угла.

Заливку лучше всего производить сразу всей площади потолка. Если же она слишком большая, то весь процесс лучше разлить на несколько частей.

  1. Вибрирование. После укладки бетон нужно как следует отвибрировать. При малой толщине для этого не потребуется много времени. Глубинный вибратор должен работать не более, чем до появления цементного молочка. И не забываем, что у нас сборная опалубка из дерева на брусьях, которая может при длительной вибрации расшататься.

  1. Выравнивание. Заглаживать бетон можно чем угодно. Главное, чтобы это было удобно. Правило выровняет сразу большую площадь, но тем, кто ни разу с ним не работал, справиться будет тяжело. В этом случае, на помощь приходят шпателя малые и большие. Но чтобы поверхность получились идеально ровной, во время отделочных работ все равно придется делать стяжку и учиться как шпаклевать бетонные потолки.

Выдержка

А теперь о самом неприятном – о выстраивании бетонного потолка. Чтобы сия конструкция не дала трещину или не сложилась пополам, нужно долго ждать перед тем, как снять опалубку и продолжить строительство.

Это может занять до нескольких месяцев. Конкретнее может сказать только опытный мастер, знающий все особенности вашего проекта.

В летний период, особенно, когда стоит жара, бетон нужно будет поливать, чтобы он не пересох и не пошли трещины. В любом случае, лучше всего накрыть готовый бетонный потолок полиэтиленовой пленкой, под которой во время затвердевания будет образовываться свой парниковый микроклимат. Когда влага иссякнет, подлейте немного воды, чтобы «тропические» условия поддерживались беспрерывно.

Отделка бетонного потолка

Зачастую, в процессе отделочных работ возникает множество вопросов, самый популярный из которых: как выровнять бетонный потолок быстро, просто и недорого. Сделать это можно несколькими способами — а именно, обшить гипсокартоном или зашпаклевать. Первый вариант более простой и быстрый в исполнении.

И как всегда найдется то «но», которое все испортит. В нашем случае – стоимость и качество ГКЛ. Действительно хороший гипсокартон стоит дорого, что неоправданно, если в будущем собираетесь делать натяжные или подвесные потолки.

Самостоятельная шпаклевка более дешевая, но также и требует больше трудозатрат. Если вы никогда не занимались подобными работами, то лучше всего посмотрите видео, которое подробно расскажет, как шпаклевать бетонный потолок. Может профессиональным отделочником вы и не станете, но зато сможете проконтролировать рабочих.

После выравнивания потолка можно оставить все как есть или идти дальше. Сегодня наиболее популярным способом отделки являются натяжные потолки. За счет того, что спрос большой и невероятно высокий уровень конкуренции, цены на них значительно снизились. При этом бетонный потолок не нужно как-то специально подготавливать.

Творческие идеи

Для, тех кто хочет «как не у всех», предлагаем традиционный и более творческий вариант – окраску. Нет, малевать сплошное полотно обычной водоэмульсионной краской не нужно. Сегодня существует масса различных оттенков пигментов. А творческие личности могут совместить их в каком-нибудь необычном ансамбле рисунков. Предлагаем небольшую подборку вариантов покраски бетонных потолков.

Самый простой способ – трафаретная роспись. Осталось только подобрать цвета и необходимый трафарет. А остальное − дело техники.

Как вы могли убедиться, заливка бетоном потолка – это не только надежно и долговечно, но еще и красиво. На таком полотне можно создать все что угодно, главное — желание и фантазия.

Все о монолитных потолках: как правильно залить, выровнять

При строительстве многоэтажных построек рано или поздно возникает вопрос, как правильно сделать перекрытие — чтобы на нем не появились трещины, но при этом сумма ремонта не вышла в итоге астрономической. Специалисты ответили на этот вопрос тремя вариантами.

    Способ 1. Установить в качестве перекрытия деревянные балки.

Метод хорош своей дешевизной, однако второй этаж при таком потолке возможен только облегченный.

Читайте также:
Использование грунтовки аквастоп для гидроизоляции

Способ 2. Соорудить перекрытие из железобетонных плит.

Прочный материал, ничего не скажешь, но его монтаж, помимо определенного набора инструментов, требует присутствия рабочих, вооруженных строительным краном.

Способ 3. Сделать монолитный потолок.

По прочности этот вариант ничем не уступает предыдущему и даже превосходит его. Монолитное перекрытие делает планировку дома свободней плюс позволяет сооружать балкончик без дополнительных плит. Как правильно заливать эту разновидность потолка, расскажет данная статья.

Этап проектирования

Как того требуют строительные работы, в первую очередь необходимо произвести расчеты. Лучше всего это сделать, обратившись в проектное бюро, где вам сообщат допустимое сечение вашей нагрузки. Не стоит экономить на данном этапе! Хотите сделать расчеты самостоятельно — пожалуйста, исходите из самой распространенной толщины потолка, 180—200 мм.

Процесс заливки монолитного перекрытия состоит из следующих этапов:

  • установка опалубки и армированного каркаса;
  • заливки бетона, его уплотнения.

Начинаем делать монолитный потолок

Сколачивать опалубку вы можете своими руками или же арендовать ее. Изготовляется она из фанеры (толщиной 20 мм) или досок (30 мм). Если последние оставляют щели, опалубку нужно дополнительно застелить пленкой.

Первым делом устанавливаем опоры. Их роль могут играть металлические или деревянные столбы: монолитный потолок они выдержат. Расстояние между ними должно равняться 1 м, а те опоры, которые находятся у стен, необходимо расположить в 20 см от них, не ближе. Сверху на стойки укладываются ригели, брусья, служащие основой для опалубки. После чего на ригели устанавливается собственно опалубка. Ее края должны упираться в стену, между ними не может быть щелей. Проверьте это, иначе монолитный потолок, который мы так долго делали, не оправдает ожиданий. Последний шаг — установка вертикальных элементов опалубки.

Заливаем бетон

Теперь нам предстоит изготовить два перекрытия из прутов арматуры, связывающихся вязальной проволокой. Примерный размер сетки — 200 мм. Скорей всего, длина одного прута вас не удовлетворит, так что придется брать еще арматуру и соединять ее между собой. Сетка должна заходить за стену на расстоянии 150—250 мм (зависит от материала, из которого сделана стена). Между торцом арматуры и краем опалубки следует оставить 25 мм. Всего сетки, как было сказано, мы изготовляет две. Их мы расположим на расстоянии 20 мм от верхней и нижней граней плиты. Чтобы сетка держалась, мы используем специальные фиксаторы.

Осталось только правильно залить наш бетон. Заливку лучше делать беспрерывно, а не доливать раствор порциями. Перед этим в опалубку нужно вставить коробки, на месте которых будет дымоход. Сохнуть бетону придется чуть больше месяца, первую неделю его нужно смачивать (но не заливать!) водой. Спустя 28 дней опалубку можно снять.

Выравнивание монолитного потолка

Штукатурка потолка мало чем отличается от стен, разве что может производиться она без маяков. Сам процесс служит подготовительным этапом перед шпатлевкой. Сначала наш монолитный потолок нужно приготовить, избавив от загрязнений. Теперь мы готовим раствор. В него входят:

  • вяжущие вещества (известь, подзол, гипс);
  • заполнители;
  • вода.

Идеальной считается консистенция, когда масса чуть прилипает к палочке, которой ее замешивают.

Если используется известь, существует необходимость в гашении. В таком случае известковое тесто перемалывают до меленького порошка, послу чего гасят — уже в самом растворе. Есть и другие материалы, окшара, например, которая является текстильным отходом. В течение нескольких недель перед использованием ее надо выдержать на воздухе, дабы проветрить.

Портландцемент является одним из сильных вяжущих веществ. Применяется в различных условиях, отличается характерным серо-зеленоватым оттенком.

Теперь шлифуем наш монолитный потолок! Для этого штукатурку наносят в три слоя — обрызг, грунтовка, накрывка. Пользуются обычно кельмой, при этом слой на бетонном потолке должен составить около 5 мм. Уже при нанесении обрызга, стараются замазать все трещины, неровности, которые так не радуют глаз. После накрывки поверхности потолка следует затереть.

Люстра для монолитного потолка

Иногда при ремонте возникают весьма сложные вопросы, один из них — как быть с подводкой к люстре, если у нас монолитный потолок. Вообще для прокладки кабеля используется замечательный метод штробления, при котором все проводы укладываются в отверстия стены. Последние делаются перфоратором, а по окончанию монтажа кабеля заделываются. Способ не отличается простотой, на него уходит нимало времени. Зато в результат получается очень даже приличным.

Но можно ли штробить потолок? Вряд ли, даже не опытного мастера может привести в состояние шока мысль дырявить перекрытие прям у себя над головой. Но есть этому способу альтернатива — проложите плоский провод под штукатуркой и затем заштукатурьте его. Способ очень простой, результат смотрится с эстетической точки зрения просто идеально, хотя времени у вас уйдет масса. И штукатурки тоже — хотя если вы будете следить, чтобы провод плотно прилегал к поверхности, потратите раствора вы куда меньше.

Утеплители на монолитные потолки

Даже в прочном, построенном на совесть доме жить станет просто невыносимо, если в зимнюю пору года придется от холода стучать зубами. Вывод: нужно подыскать надежные утеплители. Вот список наиболее популярных материалов, которые помогут вашему жилищу сохранить тепло:

Поставляется в рулонах или отдельными блоками. Представляет собой расплав стекла /шлаков. Иногда производители снабжают ее фольгированной стороной, в таком случае теплоизоляционные характеристики только повысятся.

Материал очень легок, дешев и имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные способности.

Читайте также:
Выбираем пылесос: основные характеристики и критерии выбора

Овальные глиняные шарики, которые необходимо насыпать между перекрытиями, — это про него. Керамзит имеет хорошую устойчивость к неблагоприятным температурам — низким и высоким — несмотря на кажущуюся хрупкость.

Будучи изготовленным из целлюлозы, этот материал имеет иммунитет к ряду вредных факторов — повышенной влаге, низкой/высокой температуре, биологическим отложениям.

Штукатурка потолка своими руками – этапы выполнения

Штукатурка потолка — это довольно трудоемкий процесс. Но справится с таким процессом сможет даже тот человек, который не силен в ремонте. В информационный век любая задача становится проще, ведь под рукой столько источников информации.

Чтоб процесс штукатурки стал еще легче можно воспользоваться инструкцией, о которой будет идти речь в данной статье.

Главным пожалуй будет обзавестись необходимыми расходными материалами и правильными строительными инструментами. А во всем другом эта статья вам поможет.

Зачем же вообще проводить штукатурку? Ответ прост. В большинстве случаев, дома являются монолитными, а потолки в них заливаются бетоном, высота в квартирах такого дома не является большой, а если еще и проводить монтаж гипсокартона, то потолки станут очень низкими. И вот тут пришло грамотное решение: штукатурить потолки, тем самым ровняя их.

Что потребуется при работе

Штукатурка потолка своими руками всегда должна начинатсья с приготовления необходимых материалов и инструментов. Без этого в принципе невозможна любая отделка.

Для штукатурки потолка потребуются следующие инструменты:

  1. Шпатель;
  2. Валик;
  3. Кисточки.;
  4. Миксер;
  5. Резиновая губка.
  1. Бетон — контакт;
  2. Штукатурка потолочная — здесь наиболее часто используется смесь на основе гипса и цемента (стоимость такой продукции различных марок (венецианская, ротбандом , кнауф и т.д.) может значительно различаться);
  3. Армирующая сетка.

Первый этап: Очистка потолка

Непосредственно до начала процесса штукатурки, потолок необходимо тщательно очистить. Очистка нужна для того, чтоб следующие строительные смеси смогли с легкостью наноситься на потолок и держатся там. Для очистки сгодится обыкновенный шпатель. Ним требуется счистить все визуальные неровности и удалить грязь. После чего можно будет приступить к следующему этапу.

Второй этап: Нанесение бетон — контакта

После тщательной и добросовестной очистки потолка шпателем можно нанести бетон — контакт, который необходимо наносить валиком. Здесь главное — это терпение, ведь бетон — контакт нужно наносить равномерно и по всей площади потолка. Сам по себе бетон — контакт — это специальное строительное вещество, которое используется в процессе штукатурке, дабы последующие слои материалов уверенно держались на потолке. После тщательного и качественного нанесения бетон — контакта можно переходить к следующему этапу.

Третий этап: Установка маяков

Данный этап является одним из важных во всем процессе штукатурки. Правильная установка маяков является залогом качественной штукатурки потолка. Перед установкой маяков необходимо убедиться в том, что заранее нанесенный бетон — контакт полностью высох. Далее на место установки маяков нужно нанести разметку, в качестве которой могут служить ляпы из гипсовой штукатурки. После чего переходим к установке маяков. В качестве маяков могут служить металлические профили. Лучше всего устанавливать маяки с помощью лазера и уголка, ведь с помощью этих инструментов маяки будут максимально точными.

Четвертый этап: Приготовления смеси для штукатурки

После полного завершения предыдущего этапа можно будет начинать штукатурить потолок. Но для начала штукатурки нежно же приготовить смесь. Она готовится по определенной инструкции и по определенной пропорции.

В смесь штукатурки желательно добавить немного клея ПВА или лимонной кислоты.

Делается это для того, чтобы в процессе долгого бездействия штукатурка не застывала. Смешиваем ПВА и воду специальным миксером, далее в эту смесь добавляем штукатурку и так же все тщательно смешиваем до состояния однородной массы.

Пятый этап: Штукатурка потолка

После приготовления смеси в необходимых количествах и пропорциях можно наконец приступить непосредственно к процессу штукатурки потолка.

С начала аккуратно набрасываем штукатурку на потолок шпателем. Набрасывать необходимо ляпами, которые должны располагаться один возле другого.

Перед началом шпаклевки необходимо застелить пол клеенкой!

Далее аккуратно стягиваем штукатурку, постепенно заполняя образовавшиеся пустоты по всей площади потолка. Это достаточно нервная работа, но если спокойно подойти к шпаклевке, то все выйдет просто отлично!

После тщательного нанесения шпаклевки на потолок нужно дать ей немного постоять. Примерно через час начинаем срезать штукатурку. Делается это довольно просто: срезается штукатурка так же как и наносится, только вы должны двигать инструмент не на себя ( в случае штукатурки ), а от себя, тем самым срезая образовавшиеся неровности. Проделать эту операцию нужно по всей поверхности потолка, дабы избежать даже самых мелких и незаметных неровностей.

После того как штукатурка полностью схватится необходимо замыть ее водой. Делается это резиновой губкой. Далее заглаживаем всю промытую штукатурку металлическим шпателем. И так на всей площади потолка.

Важно не забыть достать маяки!

Маяки необходимо извлечь из штукатурки до того, как смесь полностью схватится и остынет. После извлечения маяков не забываем замазать канавки штукатуркой. И в конечном итоге даем штукатурке полностью подсохнуть и схватится. Потолок готов!

Штукатурка в конечном итоге сделает ваш потолок идеально ровным и даст возможность проведения дальнейших косметических работ. Например покраска потолка или оклейка декоративными обоями, которые придадут вашему дому уюта и комфорта. А залог всему — это ровные и качественные потолки! Конечно, если сравнивать натяжные потолки с оштукатуренными, то второй вариант получится более грязным и длительным. Зато его, в отличие от натяжного полотна, можно выполнить своими руками. Если все сделать правильно, то штукатурка потолочной поверхности получится качественной и долговечной.

Читайте также:
Как зашпаклевать стыки гипсокартона – поэтапная инструкция

Если вы не совсем хорошо разбираетесь в ремонтной сфере, но вам срочно нужно отштукатурить потолки, то придерживаясь всех этапов данной статьи у вас все получится.

Как выполнить отделку потолка под покраску самостоятельно: этапы работ

В продаже много строительных материалов для потолочной отделки, однако традиционная ровная поверхность светлого цвета остается востребованным решением. Раньше в качестве финишного декоративного материала использовалась побелка, которую впоследствии вытеснила водоэмульсионная краска. С ее помощью отделка потолка под покраску изменила качество конечного результата.

В чем плюсы покрашенного покрытия

Рассматривая покраску, как вид декорирования бетонного потолка, нужно знать ее особенности. Как у всех видов отделки, у окрашенной поверхности есть сильные и слабые стороны.

Преимущества покрашенного потолка:

  1. Декоративные качества. Ровная белая поверхность потолка — это классика жанра. Этот вид декорирования подойдет для любого интерьерного стиля.
  2. Экологическая безопасность. Используемые строительные материалы на минеральной основе не содержат вредных для здоровья токсинов. Кроме того, полученная в результате покраски поверхность способна «дышать». Это решающий фактор при выборе между натяжными потолками или штукатуркой.
  3. Небольшая цена. Стоимость покрашенного покрытия гораздо ниже, чем у каркасной конструкции, поэтому покрытие — отличный вариант бюджетного ремонта. Особенно, если сделать потолки под покраску своими руками.
  4. Практичность. Отделка основания под покраску не «крадет» высоту стен. Этим она отличается от натяжных, подвесных и гипсокартонных конструкций, где на каркас уходит не менее 20-30 мм.
  5. Не сложный уход. После покраски водоэмульсионными, латексными и акриловыми материалами можно проводить щадящую влажную уборку поверхности от накопившихся загрязнений.

Недостатки покрашенных покрытий — это низкая влагостойкость и трудоемкость при реализации. Стойкость к воде акриловой или водоэмульсионной краски не высокая, однако продаются более дорогие образцы сверхстойких к влаге покрасочных материалов. В отличие от натяжной конструкции, процесс шпаклевки потолка под покраску своими руками занимает несколько дней и сопровождается немалой грязью.

Первый (подготовительный) этап процесса

Решившись на ремонт потолка, необходимо создать удобные условия для его реализации:

  1. Освободить комнату от всех предметов и мебели. Для удобства реализации отделки необходимо организовать доступ ко всей площади потолка. Из помещения желательно вынести все, что можно — в идеале комната должна остаться с голыми стенами и полом. Те предметы, которые по своим габаритам не проходят в дверь, ставят в таком положении, чтобы не создавались помехи для передвижения строительных лесов. К примеру, шкаф под стеной рекомендуется выдвинуть и поставить по центру комнаты.
  2. Защитить от грязи все оставшиеся предметы. Подобный ремонт сопровождается возникновением большого количества мусора и пыли, поэтому мебель и прочие оставшиеся в помещении предметы тщательно заворачивают в пленку или старую ткань. Пол рекомендуется защитить бумагой или плотной пленкой;
  3. Снять люстру и настенные светильники. Лучше потратить на это время, чем потом заниматься чисткой их от грязи и краски. Вместо люстры вешается одна лампочка накаливания мощностью от 150 Вт.

Как очистить основание старого покрытия

Это грязный и неприятный этап работы. Перед тем, как выровнять поверхность под покраску, его нужно почистить до бетонного основания. Для этой работы понадобится прочный металлический скребок (можно старый шпатель), острый топорик и щетка. При чистке желательно защитить руки перчатками, а органы дыхания – респиратором. Работу нужно вести со строительных лесов подходящей высоты (чтобы не упиралась голова, свободно можно было доставать до потолка).

Технология реализации процесса зависит от того, что именно нужно удалить:

  1. Обои. Легче всего со старыми обоями – они обычно удаляются сразу, или после предварительного намачивания;
  2. Побелка. То же самое можно сказать о побелке: хотя при ее чистке и возникает много грязи, но эта процедура в основном не встречает никаких особых трудностей. Побелку вначале намачивают теплой водой, затем счищают острым скребком.
  3. Краска. Самый неудобный для чистки вид отделки, так как она не размокает от воды. Здесь поможет лишь усердие, скребок или острый топорик. Хотя существуют рекомендации по применению специальных жидкостей для снятия краски, однако из-за токсичности внутри жилища их лучше не использовать.
  4. Шпаклевка. Старая шпаклевка есть под любой из вышеперечисленных отделок, и также подлежит удалению. Иногда кажется, что старый шпаклевочный слой очень крепкий, и его можно оставить. Но такое решение сопровождается риском появления вздутий (зачастую – на последнем этапе ремонта потолка, во время его покраски).
  5. Каркасные системы, панели. Здесь демонтаж наиболее простой, так как не сопровождается появлением грязи.

Для того, чтобы работа происходила быстрее, скребок рекомендуется время от времени подтачивать на наждаке.

Особого внимания во время чистки бетонной поверхности заслуживают все обнаруженные швы и трещины. Их необходимо тщательно расшить, удалив весь имеющийся внутри раствор.

Пропитка бетонного основания грунтовкой глубокого проникновения

Цель этой процедуры убрать с поверхности пыль, увеличить его адгезию к последующей отделке. В качестве грунтовки под покраску водоэмульсионной краской часто используют акриловые жидкости. В тех ситуациях, когда на очищенном основании были обнаружены следы грибка или плесени, их проходят специальными антибактериальными составами. Из инструментов здесь понадобится чистая емкость и валик (широкая кисть).

Грунтовку проводят при температуре не ниже +5º. Для этого жидкость наливают в емкость, и обмакнув валик (щетку), наносят на потолок. Особенно обильно рекомендуется пропитывать неровные, рыхлые места и швы (в последнем случае понадобится узкая щетка).

Читайте также:
Бамбуковые обои в интерьере: фото и дизайн, как выглядят обои из бамбука на кухне

Устранение проблемы с коррозией на поверхности потолка

Этот момент часто упускается многочисленными рекомендациями по ремонту потолка, из-за чего на завершающей стадии ремонта приходится бороться с пятнами ржавчины. Дело в том, что в структуре бетонной плиты часто попадаются куски арматуры. Хорошо, если их можно извлечь, не разрушая структуру панели. В других ситуациях обнаруженную арматуру или пруток заделывают наравне с поверхностью и подкрашивают белой краской. Если ржавые пятна вылезут уже на этапе шпаклевки, их также нужно подкрасить.

Для обработки металлических фрагментов подойдет только масляная краска или эмаль. Водоэмульсионные или латексные материалы не в состоянии создать качественный барьер против коррозии.

Выравнивание поверхности потолка

После того, как грунтовка с закрашенными ржавыми местами высохнут, можно приступать непосредственно к стяжке. Первый ее этап называется выравниванием. За цель здесь ставится создание идеально ровного основания под финишную отделку.

  • набор шпателей. Их должно быть, как минимум два: один (узкий) используется для накладывания материла на более широкий инструмент, которым делается стяжка. Размеры широкого шпателя подбираются индивидуально: чем он шире, тем быстрее можно шпаклевать, при возрастании затраченных усилий;
  • чистая емкость для раствора;
  • миксерная насадка на дрель.

Что касается того, какой шпаклевкой лучше шпаклевать потолок под покраску, то лучше применять сухие гипсовые смеси, они дешевле готовых растворов, дают возможность делать любую консистенцию. Конкретно для выравнивания подойдут крупнозернистые материалы типа Изогипс или Ротбанд. Приготовление смеси выглядит так: в чистую емкость наливают теплую воду (примерно половину от общего объема), затем, создав рукой водоворот, засыпают сухую смесь. Она должна полностью покрыть воду. Если потолок более-менее ровный, шпаклевку накладывают непосредственно на бетонное основание, равномерно растягивая раствор большим шпателем. Работу начинают от одного из углов, постепенно продвигаясь к центру. В идеале выравнивание нужно реализовать в один слой.

Если потолок неровный

При наличии перепадов используют правило и маяки, так как шпателем исправить такие дефекты не получится.

Штукатурка потолка своими руками под покраску будет отличаться от простой стяжки:

  1. Определяется самая нижняя точка плоскости. Для этого по всем стенам отбивают горизонталь, используя водяной уровень. Найти с помощью рулетки наиболее заниженный участок не сложно.
  2. Установка маяков. Для работы подойдут специальные маячные планки, которые фиксируются на алебастр. Первая из них монтируется по нижней точке, а остальные — с шагом 30 см от первой. Для проверки горизонтальности установки маяков используется длинная ровная рейка или правило.
  3. Стяжка. Лучше вначале набрасывать стартовый раствор в промежуток между двумя планками, затем стягивать его правилом.

Заштукатурив таким образом все основание, дают немного времени на его схватывание. После этого извлекают маячные планки, чтобы не было проблем коррозии металла, впоследствии испорченного ржавыми пятнами покрытия. Места посадки маячков заделывают остатками смеси. Эти участки должны полностью слиться с общей плоскостью.

Иногда для штукатурки потолка по маякам допускается использование песчано-цементного раствора, что сокращает затраты. Однако, если финансовых ограничений не имеется, лучше использовать гипсовые стартовые шпаклевки. Швы и трещины заделывают отдельно, заполняя тем же раствором (иногда для прочности в него добавляют клей ПВА). Поверх высохшего шва желательно наклеить полоску сетки-серпянки.

Нанесение финишной шпаклевки

После того, как штукатурный слой высохнет, проводят завершающее шпатлевание покрытия. Для этого закупается финишный материал, желательно от того же производителя, что и стартовый. Процедура приготовления раствора мало чем отличается от стартовой шпаклевки, разве что он доложен быть более пластичным. Финишная стяжка реализуется не менее, чем в два слоя. Первый из них обычно имеет толщину 2-3 мм, второй — не более 1 мм. Работать удобно двумя шпателями, поставив рядом с собой на поверхность стола ведро с готовой смесью. Наложив меньшим шпателем раствор на широкий инструмент, отводят его на вытянутую руку от себя. Далее, поставив инструмент под углом 30° к поверхности, начинают тянуть на себя, постепенно увеличивая угол.

Завершающая стадия подготовки

Уложив последний слой шпаклевки, делают паузу на полное высыхание. Как правило, на это уходит не менее суток. В помещении желательно создать циркуляцию воздуха, комфортную для высыхания температуру (выше +10º). Сухую поверхность шлифуют специальной теркой, закрепив на ней шлифовальную сетку № 100-120. Но быстрее можно отшлифовать поверхность шлифмашинкой. Во время этой процедуры нужно защитить глаза и органы дыхания от обильной пыли. По завершении шлифовки потолки под покраску еще раз грунтуют.

Запрещается приступать к шлифовке покрытия, если оно местами мокрое. Достигнуть положительногорезультата в таком случае не получится.

Подводя итоги, можно сказать, что процесс отделки потолка не сложный. Главное, запастись усердием, следуя изложенной инструкции. «Мокрые» строительные процессы потребуют пауз на высыхание. Каждый последующий слой разрешается укладывать только на просохшее основание.

Монолитное перекрытие своими руками

  1. Устройство
  2. Расчет нагрузки
  3. Выбор марки бетона
  4. Монтаж опалубки
  5. Армирование плиты
  6. Как залить?
  7. Уход после заливки

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Читайте также:
Крыша беседки: выбор конструкции и материала покрытия

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

  • временных;
  • постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

  • толщина плиты железобетона;
  • используемая марка бетона;
  • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
  • габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

  • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
  • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
  • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
  • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
  • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
  • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

  • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
  • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

  • Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
  • Укладываем ригели на стойки.
  • Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
  • Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
  • Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
  • Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.
Читайте также:
Камень в прихожей: способы отделки с фото

Бетонный потолок в интерьере

Потолку в интерьере никогда не уделялось большое внимание. Это часто однотонное, белое полотно. Популярны стали и натяжные потолки, которые за несколько минут работы могут сразу скрыть все недостатки и идеально выровнять поверхность. Желающие сделать неповторимый, креативный дизайн своего жилья не боятся потратить время и усилия, поэтому тема побелки, покраски и других видов отделки остается интересной. Что если бетонный потолок оставить без отделки вовсе, а точнее, сымитировать ее отсутствие? И эта идея с недавних пор имеет место быть.

Среди дизайнеров такой тип отделки приобретает популярность в связи с распространением полюбившихся молодым людям современных стилей: лофт, минимализм, индастриал и т.п.

В сочетании с натуральным полом из дерева любого оттенка бетон смотрится особенно стильно, необычно. Строгость, элегантность – вот основные параметры, на которые ориентируются желающие следовать этой новой тенденции в мире дизайна интерьера.

Потолок покрывают прозрачным лаком, чтобы выгодно выделить его

Следует помнить и о проблемах, которые могут возникнуть:

  • не подходят для очень маленьких помещений, т.к. визуально сужают пространство;
  • сложность с выбором осветительных приборов, т.к. не все подойдут.

Одновременно этот тип отделки обладает и рядом положительных качеств:

  • устойчивость к плесени и грибкам;
  • звукоизоляция;
  • экологичность;
  • дешевизна;
  • пожаробезопасность.

Данный материал потолка имеет особенность в том, что задает общий тон общего оформления. Кажется, что нет ничего проще, чем подобрать к такому потолку цвет стен, пола, аксессуары. В этом случае подборка стиля других предметов интерьера – задача более сложная. Холодные оттенки, минималистичность и многофункциональность, простота форм должны стать основными факторами выбора.

Немаловажную роль играет освещение такого потолка: грамотно подобранное, правильно размещенное, направленное так, чтобы подчеркнуть структуру и утяжелить дизайн.

Готовый бетонный потолок

Дизайн потолка в стиле лофт

Стиль лофт заслужил почетное место среди самых популярных стилей сегодня. Для него характерны промышленные мотивы, грубая отделка или ее отсутствие. Бетонные потолки здесь будут не только уместны, но и наиболее выгодны. Помещение выглядит более сырым, а ремонт незавершенным. Этого эффекта и добиваются дизайнеры.

Подчеркнуть материал потолка помогут светильники, выдержанные в соответствующей стилистике:

  • лампы накаливания без плафонов;
  • светильники – вентиляторы;
  • светильники, напоминающие уличные осветительные приборы;
  • в стиле промышленных люстр;
  • галогеновые лампы.

Для стиля лофт не характерны скрытые коммуникации, балки, перекрытия.

Для жилого помещения оставлять бетонный потолок совсем без отделки не совсем правильно. Поэтому потолок все же покрывают прозрачным лаком, чтобы выгодно выделить его.

Варианты отделки бетонного потолка

Существуют различные способы, как подчеркнуть рельефность, структурность исходного вида. Можно и покрасить, побелить или оклеить обоями потолок, сохранив полезные свойства материала как такового.

Покраска бетонного потолка

В зависимости от дизайна помещения или из практических соображений выбирают следующие виды отделки бетонного потолка:

Оклейка бетонного потолка обоями

подвесные, натяжные конструкции.

Шпатлевка бетонного потолка штукатуркой

Особенности побелки бетонного потолка

Самый древний способ, но не самый простой, если поверхность не идеально ровная. Необходимо знать особенности и этапы подготовки бетонного потолка к побелке.

Полностью удалить старый, вздувшийся материал. Известь легко убирается с помощью воды.

Обработка грунтовкой. Это необходимо не только для того, чтобы укрепить бетонную поверхность, но и обеспечить лучшую степень сцепления наносимого в будущем раствора.

Заделать изъяны. Разводится шпаклевка требуемой густоты и наносится на дефекты шпателем.

После высыхания шпаклевки потолок идеально выравнивается с помощью наждачной бумаги.

Перед побелкой поверхность еще раз грунтуют.

Разводят побелочный раствор по инструкции к товару. Распылять специальным пульверизатором лучше, чем наносить кистью или валиком. В этом случае вещество распределится равномерно и не будет полосить.

Конечный результат оценивают. Иногда требуется нанести раствор в два слоя.

Обновлять побеленный потолок нужно раз в 2-3 года

Существует два вида материала, используемого для работы: мел и известь. Каждый обладает положительными свойствами: первый – придает большую белизну, второй – бактерицидный эффект.

Процесс трудоемкий, но нельзя не отметить и достоинства побелки потолка:

  • экологичность и безопасность для здоровья;
  • дешевизна материала;
  • возможность самостоятельного выполнения.

Обновлять побеленный потолок нужно раз в 2-3 года. Назвать такую отделку долговечной нельзя. Со временем она желтеет, вздувается. После работы много грязи. Потому, несмотря на все достоинства, многие предпочитают другие варианты оформления потолка.

Перед побелкой потолка обязательно очистите его

Покраска бетонного потолка

Этот вариант также более доступный, как и первый, но уже по сравнению с предыдущим, имеет некоторые преимущества: разнообразие цветов, более качественный состав и хорошая износостойкость. С помощью такой богатой палитры можно создавать интересные дизайны квартир и домов. Она может быть матовой или глянцевой. Матовая смотрится уместно в современном дизайне (хай-тек, лофт, минимализм). Глянцевая требует идеально ровный потолок и лучше будет смотреться в классическом интерьере или в интерьере в стиле барокко.

Особенность покраски потолка в том, что все работы необходимо выполнять быстро

Для работы потребуется купить краску для внутренних работ. Она делится по своему химическому составу на:

Акриловая краска наиболее популярна за свои практичные свойства:

  • богатая палитра;
  • не выгорает от солнца, не меняет оттенок;
  • проникает в мелкие трещины и маскирует их(до 1 мм);
  • легко чистится и при этом не стирается;
  • ровно ложится;
  • долговечна;
  • недорогая по стоимости;
  • не обладает запахом;
  • нетоксична;
  • применима для любой поверхности.
Читайте также:
Как выбрать дверные ручки для межкомнатных дверей – разнообразие видов

Акриловая краска действительно долговечна, но только при условии соблюдения всех требований к работе с ней: правильная подготовка поверхности, соблюдение инструкции при разведении и нанесении. В основном требуется нанести два слоя, чтобы добиться нужной насыщенности цвета.

Латексная краска, как и акриловая, состоит из каучука, но только синтетической природы. Латексная краска более насыщенная и может быть использована всего в один слой. Она обладает теми же положительными свойствами, что и ее предыдущий собрат.

Латексные краски хуже переносят низкие температуры, поэтому их применение целесообразно для хорошо обогреваемых помещений.

Общий минус перечисленных вариантов красок в том, что они подвержены образованию грибка даже несмотря на влагостойкие качества. Современные, усовершенствованные товары на прилавках обещают защиту от этого недуга благодаря добавлению специальных компонентов. Практика показывает, что это ненамного добавляет им эффективности. Приходится все равно грунтовать поверхность перед каждым слоем.

Усовершенствованные в этом плане считаются силиконовые краски. Они переносят большие перепады температур высокую влажность, устойчивы к появлению грибка, плесени. Совмещая все достоинства уже перечисленных вариантов, силиконовая краска имеет один недостаток – большая цена.

Силикатные краски станут отличным решением для оформления потолков в ванной, кухне, бассейне. Из всех вариантов они наиболее прочные, влагостойкие, грязеотталкивающие, антисептичность. Средства обладают небольшой токсичностью и требуют применения дополнительной защиты при работе с ними.

На рынке также можно встретить необычные виды красок: фактурная, рельефная, текстурная. Они сделаны на основе водной акриловой дисперсии, мраморной крошки. По качественным характеристикам он не уступают другим популярным видам. С ними можно создавать интересные дизайны. Позволить себе их может не каждый. Цена достаточно высокая.

Для покраски бетонного потолка важно выбрать подходящий инструмент:

Лучше всего использовать сразу несколько приспособлений

Правильным решением будет использование одновременно нескольких приспособлений. Кисточкой аккуратно прокрасить углы и участки около стены. На небольшом расстоянии от стены используют маленький валик, на большей площади работают уже с инструментом крупнее. Чтобы краска не сильно брызнула (она очень сложно отмывается), следует держать валики под углом около 45 градусов и не сильно давить.

Для удобства натягивают специальные сетки, чтобы отжимать валики. Это позволяет избежать излишней грязи и наносить краску равномерно.

Те же правила касаются и кисти. Наносят средство, слегка отжимая излишки.

Специальный распылитель – электрический краскопульт, более сложен в применении. Перед началом работы нужно изучить инструкцию. Краску разводят до определенной густоты. Постоянно нужно следить за расположением инструмента. Он всегда должен быть на одинаковом расстоянии.

Особенность покраски потолка в том, что все работы необходимо выполнять быстро. Современные краски из практических соображений делают быстросохнущими. От мастера в этом случае требуются неплохие навыки в отделочных работах.

Вопрос о том, как покрасить бетонный потолок, чтобы покрытие прослужило не один год, решается через соблюдение всех этапов подготовки к работе.

удаление старой краски, побелки и т.д.;

обработка полимерной грунтовкой;

полировка наждачной бумагой для идеального выравнивания;

повторная обработка грунтовкой;

Нанесение второго слоя (при необходимости).

Часто можно встретить утверждения о том, что более или менее ровный потолок можно не шпаклевать перед покраской. Но дело даже не в ровной поверхности, а в том, что краска в таком случае продержится недолго, даже если нет видимых изъянов.

Оклейка бетонного потолка обоями

Поклейка обоев станет выходом в случае, если не хочется долго возиться со шпаклевкой из-за мелких дефектов. Современные обои обладают отличными эксплуатационными характеристиками и позволяют быстро сделать ремонт. При выборе качественных товаров для работы долговечность обеспечена.

Для потолка подойдут флизелиновые или виниловые обои

Для потолка подойдут флизелиновые или виниловые обои. Они грязеотталкивающие, неприхотливы в уходе. В строительном магазине встречаются варианты, неотличимо имитирующие декоративную штукатурку.

Перед началом работ необходимо все подготовить:

  • обои нарезать на куски по длине потолка;
  • развести клей;
  • сильно выделяющиеся неровности устранить;
  • закрыть все окна и двери, чтобы не было сквозняков.

Клеят параллельно лучам света из окна. Швы не нужно сильно тереть. Их необходимо состыковать пальцами и прокатать резиновым валиком.

Губительным для обоев на потолке может стать затопление (тогда обои просто полностью отвалятся), повышенная влажность. Чтобы избежать плесени и грибка, при покупке клея следует обратить внимание на антисептическую составляющую или перед поклейкой обязательно использовать грунтовку.

Монтаж плитки на бетонный потолок

Из-за дешевизны, быстрого монтажа и возможности быстро отремонтировать в случае порчи данный способ отделки получил большую популярность. Продаются варианты с разными узорами, текстурные. Пенополистирольная плитка крепится на специальный клей.

Монтаж плитки на бетонный потолок

Перед началом работ необходимо знать следующее:

  • клеить начинают от центра потолка;
  • сразу оценить, где расположены большие дефекты и рассчитать расположение плитки так, чтобы целая часть полностью покрывала изъян;
  • целые плитки придется подрезать, когда расстояние до стены станет маленьким. Перед поклейкой следует заранее сделать разметку так, чтобы по большей части вошли целые плитки. Подрезанные варианты лучше всего размещать в тех местах, где меньше всего их заметно (под гардиной, дверным проемом).

Не смотря на то, что плитка клеится легко, быстро, нельзя не отметить и недостатки:

  • хрупкость;
  • отсутствие единого полотна, что не всегда эстетично;
  • в современном интерьере используется редко;
  • не устойчива к грибкам, плесени;
  • отстает при повышенной влажности.
Читайте также:
Как зашпаклевать стыки гипсокартона – поэтапная инструкция

Отделка бетонного потолка вагонкой

Это подходящий вариант для больших помещений с высокими потолками. Особенно любят использовать эту отделку на дачах, в загородных домах. Натуральный, природный материал сразу задает особую атмосферу уюта.

Перед обшивкой следует проложить все необходимые коммуникации заранее. Перед использованием дерево следует хорошо с равномерно просушить, обработать специальным антигрибковым и влагоотталкивающим средством.

Заранее нужно проложить все необходимые коммуникации

Этапы работы

С потолка удаляется старый материал.

С помощью дюбелей крепятся металлический профиль или деревянные брусья на расстоянии 40-60 см друг от друга.

Обшивка вагонкой при помощи степлера, гвоздей, шурупов, саморезов.

Защитное покрытие лаком или покраска.

Покраска деревянного потолка нужна не только для красоты, но и для защиты от гниения, запахов, несмываемых пятен, паразитов.

Чтобы сохранить красивый древесный рельеф, выбирают водоэмульсионные краски или специальные на основе анилина.

Перед началом работ деревянную поверхность шлифуют с помощью наждачной бумаги и обрабатывают морилкой или специальной пропиткой, чтобы сохранить природные свойства дерева.

Данное покрытие долговечно при соблюдении всех требований к подготовке. За ним легко ухаживать. Сложность заключается в установке освещения при такой отделке деревянного потолка.

Видео: Декоративная покраска бетонного потолка

Видео: Выравнивание бетонного потолка

Подвесной потолок своими руками: как сделать, расчеты, составление проекта и инструкция

Как устроен?

Итак, подвесной потолок (его также называют навесным) – это металлическая конструкция, одно-, двух- или трехуровневая, которая крепится к основанию и отделывается гипсокартоном (если нужно, то дополнительно монтируются точечные светильники).

Для сооружения каркаса, как правило, используются металлические профили UD или СD – они соединяются друг с другом крепежными «крабами» или саморезами. Для крепления каркаса к перекрытию используются специальные подвесы, которые могут быть прямыми или пружинными.

Подвесной потолок своими руками

На заметку! Для обшивки используется гипсокартон толщиной 9,5 мм, размеры одного листа – от 150х120х60 мм до 250х120х60 мм (то есть длина бывает разной). Если грамотно выполнить монтаж, то вес готовой конструкции будет составлять около 13 кг/м².

Теперь ознакомимся с преимуществами и недостатками подвесных потолков.

  • скрытие всех дефектов перекрытия;
  • отсутствие необходимости в сложной подготовке;
  • возможность проведения ремонта;
  • запотолочное пространство;
  • длительный срок эксплуатации;
  • идеально ровная поверхность.
  • уменьшение пространства в помещении;
  • неустойчивость к сырости, повышенной влажности;
  • стоимость;
  • относительно невысокая прочность (не всегда);
  • сложность монтажа.

Каркас из профиля для подвесного потолка

Ознакомившись с конструкцией, плюсами и минусами, можем приступить к рассмотрению технологии монтажа. Вот что может потребоваться для работы:

Этап первый. Подготовительные мероприятия

Несмотря на то, что подвесная конструкция скрывает все недостатки перекрытия, без предварительной подготовки поверхности все же не обойтись.

В первую очередь, необходимо удалить старую отделку. После этого проводится осмотр потолка на предмет наличия вмятин, трещин и прочих дефектов. Заключительные этапы подготовки – это грунтование и шпаклевка потолка. В итоге поверхность получится гладкой и ровной.

Акриловая грунтовка для внутренних и наружных работ

Этап второй. Проектирование

Чтобы подготовить проект подвесного потолка, можно воспользоваться специальной архитектурной программой, позволяющей получить точную схему конструкции с точным кол-вом расходных материалов. Если же планируете сделать все по старинке, т. е. на бумаге, то будьте готовы к тому, что это займет больше времени и сил.

Шаг 1. Определите периметр потолка, используя специальную формулу. К примеру, если комната имеет размеры 3х5 м, то расчет будет выглядеть следующим образом:

(3 + 5) х 2 = 16 (м)

Цифра, которую вы получите в итоге, также будет являться длиной направляющих. Перенесите полученные результаты на миллиметровую бумагу.

Важно! При разной длине противоположных стен (а такое тоже иногда случается) берите за основу большее значение.

Шаг 2. Рассчитайте каркасный профиль. Им будет являться профиль 6х2,7 см, который вы закрепите с шагом 60 см. Важно, чтобы длина одного профиля была такой же, как ширина помещения. Чтобы рассчитать количество планок, поделите ширину (300 см) на указанный шаг (60 см). Получается 8,3, округлите его до 8.

Крайние планки следует крепить в 10 см от стен, остальные – с шагом, который указан выше. Кстати, шаг в 60 см не случаен – дело в том, что стандартная ширина листов гипсокартона составляет 60 или 120 см. Укажите в проекте места расположения планок.

Основные профили отмечены красной линией, несущие — синей, точки крепления подвесов — серыми кружками

Шаг 3. Определите, сколько подвесов потребуется (шаг их крепления также составляет 60 см). Получается, что 300 нужно поделить на 60 и умножить на 8 – равно 40 шт. При установке первого и последнего подвесов от стены нужно отступить 30 см. В проекте места, где будут располагаться подвесы, указывайте крестиками.

Шаг 4. Рассчитайте, сколько потребуется соединительных перемычек (они используются с целью повышения жесткости):

((300/60) – 1) х 8 = 32 шт.

Шаг 5. Последний шаг – расчет количества листов и саморезов. Здесь нет ничего сложного, ведь вы уже знаете общую площадь комнаты (15 м²), в то время как площадь одного листа – 3 м² (можно определить по размерам). Получается, для такой комнаты нужно приобрести 5 листов гипсокартона.

А чтобы рассчитать количество саморезов, учтите следующее:

  • потребуются саморезы 6х60 для потолка (шаг – 60 см), стен (шаг – 30 см);
  • гипсокартон будет крепиться «тридцатками» (шаг – 25 см);
  • для фиксации фурнитуры понадобятся самонарезающие шурупы ЛН-11 (по 2 шт. на каждый подвес, профиль, по 4 шт. на «крабы»).

На заметку! После этого отметьте в проекте осветительные приборы, а также рассчитайте количество электрической проводки.

Этап третий. Разметка

Подготовьте маркер и рулетку, чтобы разметить потолочное перекрытие. Вначале отмерьте высоту будущего потолка (без учета гипсокартона) и сделайте по 3-4 отметки на каждой из стен. Соедините эти отметки в сплошную линию, используя малярную нить. Именно по этой линии вы будете устанавливать потолочный профиль.

Читайте также:
Камень в прихожей: способы отделки с фото

Также разметьте сам потолок для основного профиля (6х2,7 см) и подвесов. Отступите от стен на расстояние, указанное выше, сделайте несколько отметок и отбейте линию (таким же образом, как и ранее). Повторите аналогичную процедуру для всех планок, т. е. каждые 60 см. Отметьте по линиям точки, где будут крепиться подвесы.

Этап четвертый. Сборка каркаса

Шаг 1. По периметру помещения установите профили 28/27 таким образом, чтобы нижняя их часть была вровень с линией, отмеченной ранее. Для этого прикладывайте профиль к стене, отмечайте места крепежа, после чего сверлите отверстия и вставляйте дюбель. К деревянным стенам профиль можно крепить шуруповертом, не проводя предварительного сверления.

Шаг крепления – примерно 25-50 см, но минимум 3 шт. на отрезок профиля. Для обеспечения шумоизоляции профили можно предварительно оклеить уплотнительной лентой либо, как вариант, нанести на них силиконовый герметик.

Шаг 2. В соответствии с разметкой закрепите подвесы для основных профилей, используя перфоратор и клиновые анкеры. Далее установленные подвесы загните вниз. Кстати, эти элементы тоже можно промазать силиконом или оклеить лентой для шумоизоляции.

Шаг 3. Нарежьте профиль ПП 60×27, вставьте отрезки нужной длины в направляющие. При этом центры профилей должны совпадать с метками, нанесенными ранее.

Установка основного профиля каркаса

При необходимости соединяйте отрезки специальными соединителями.

Шаг 4. Выровняйте установленные основные профили, чтобы получить идеально ровную поверхность. Это можно сделать при помощи обычной нитки. Приподнимите каждый профиль на 1-1,5 см и зафиксируйте шурупами, вставленными в отверстия подвесов. Натяните поперек элементов нитку, зафиксируйте ее на направляющих (вровень с последним). Затем поочередно освобождайте профили и выравнивайте таким образом, чтобы они едва касались нити; далее крепите шурупами – по 2 шт. с каждой стороны.

Шаг 5. Приступайте к установке несущих профилей, которые и будут удерживать листы гипсокартона. Нарежьте куски того же профиля нужной длины и крепите их при помощи «крабов».

Этап пятый. Утепление конструкции

При желании навесной потолок можно утеплить, для чего потребуется плотная минеральная вата и специальная крепежная система для нее, известная как «грибок».

Этап шестой. Обшивка листами гипсокартона

Процедура обшивки достаточно проста и не нуждается в детальном описании.

Шаг 1. Для резки гипсокартона отметьте необходимый размер, приложите правило или профиль, а затем режьте материал ножом. Отрезанную часть вывесьте и надломайте, бумагу снизу прорежьте. Подровняйте линию среза при помощи рубанка.

Закручивайте шурупы ровно, не допуская перекосов

Шаг 2. Для монтажа гипсокартона вам потребуется помощник. Вдвоем поднимайте каждый лист и устанавливайте на место, крепя ко всем профилям по контуру. Закручивайте шурупы ровно, без перекосов. Шляпки не должны торчать над поверхностью, но и утапливать их сильно тоже нельзя – они должны располагаться вровень с поверхностью или на 1 мм ниже. Закручивайте шурупы с шагом 15 см, отступая от открытых краев на 1,5 см, а от оклеенных бумагой – на 1 см. Также важно смещать метизы на соседних листах примерно на 10 мм относительно друг друга.

Шаг 3. Завершив монтаж, зашпаклюйте все стыки, предварительно очистив их от пыли и обработав грунтовкой обрезанные края. Возьмите шпатель, заполняйте им швы, приклеивайте по центру стыка армирующую сетку и вдавливайте ее. Поверх сетки наносите второй слой шпаклевки. Аналогичным образом обработайте все места, где вкручены саморезы.

Шаг 4. После заделки швов можете приступать к финишной отделке. Гипсокартонный потолок можно оклеить обоями, покрасить, также можете нанести декоративную шпаклевку.

После заделки швов облицованная поверхность готова для любого вида финишной отделки

Этап седьмой. Финишная отделка

По завершении установки остается лишь провести финальную отделку. Вначале все стыки между листами тщательно шпаклюются и выравниваются, как уже упоминалось выше. После того как шпаклевка высохнет, наносится слой отделочного материала (к примеру, краски, штукатурки и проч.). Устанавливаются осветительные устройства.

FAQ. Вопросы и ответы

Для потолков следует использовать гипсокартон толщиной 9,5 мм, а для стен – 12,5 мм. Самым тонким материалом является арочный – всего 6,5 мм. Что же касается размеров, то они зачастую одинаковые.

Специалисты рекомендуют использовать «Фюгенфюллер» (Fugenfuller) в тандеме с лентой-серпянкой. Еще лучший вариант – это «Унифлот», который можно использовать даже без ленты.

Стыки нужно шпаклевать в обязательном порядке.

Такая конструкция привлекательна тем, что с ней можно использовать различные варианты финишной отделки. Потолок можно оклеить обоями, оштукатурить, покрасить и проч. Еще он при необходимости обеспечивает дополнительную тепло- и шумоизоляцию. Хотя есть и минусы – сложность монтажа и уменьшение высоты помещения.

Видео: особенности монтажа


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: