Натяжные потолки: в чем сила популярности?

Чем хороши натяжные потолки

Отправим материал на почту

  • Основные разновидности натяжных потолков
  • Виды полотна
  • Фактура
  • Количество уровней
  • Цвет
  • Освещение
  • Система крепления
  • Советы по выбору потолочного покрытия для разных комнат
  • Зал
  • Спальня
  • Детская
  • Кухня
  • Ванная
  • Заключение

Натяжной потолок – популярное на сегодня и доступное покрытие. Оно отличается приглядным внешним видом, применяется для оформления различных по функциональности помещений. Спрос на такие изделия постоянно увеличивается. Пытаясь удовлетворить запросы покупателей, производители периодически выпускают новые, усовершенствованные варианты натяжных потолков. Разобраться в огромном ассортименте таких товаров непросто. Потому стоит подробно ознакомиться с разнообразием потолочных покрытий, основными их характеристиками. Это поможет понять, какие натяжные потолки лучше, впоследствии сделать безупречный выбор.

Основные разновидности натяжных потолков

Эстетичный вид потолочного покрытия, продолжительность его службы зависят от многих факторов: особенностей используемого материала, фактуры, оттенка, способа крепления, количества уровней, типа освещения, иных нюансов.

Виды полотна

Современные натяжные потолки большей частью производятся из таких материалов:

  • полиэстер;
  • поливинилхлоридная пленка;
  • стеклоткань.

Пленочные полотна считаются наиболее востребованными. Изготавливаются они из поливинилхлорида, бывают разной толщины и ширины (зависит от производителя).

В сравнении с иными видами полотен, ПВХ обладают такими преимуществами:

  • огромное разнообразие оттенков (около 100);
  • широкий выбор фактуры;
  • высокая эластичность;
  • низкая водонепроницаемость;
  • универсальность (подходят в любой интерьер);
  • доступная стоимость;
  • практичность (не накапливают пыль, легко моются);
  • экологичность.

Важно! В случае провисания натяжные пололки из поливинилхлоридной пленки поддаются восстановлению.

  • не переносят спиртосодержащих чистящих средств;
  • требуют качественного ухода;
  • при сильном повреждении (проколе) требуют замены;
  • остаются швы;
  • под влиянием солнечных лучей, мощных светильников появляются желтые пятна;
  • теряют свойства при низких температурах (менее 5°С).

Совет! При затоплении не стоит протыкать натяжное полотно, чтоб удалить жидкость. Ее следует аккуратно подогнать к отверстию для осветительных приборов. После удаления последней замкнутое пространство необходимо просушить с помощью строительного фена.

Синтетическая ткань, изготовленная из полиэстера, обработанная полиуретаном, производится толщиной 2,5 см, шириной – 1-6 м. Такой материал бесшовный, отличается матовой фактурой.

  • высокая прочность (намного больше, чем у ПВХ);
  • отличные звукоизоляционные свойства;
  • несложный монтаж;
  • устойчивость к открытому возгоранию;
  • можно расписывать, многократно красить;
  • пропускает воздух;
  • допускает установку мощных осветительных приборов.

Главное преимущество синтетической ткани – хорошо переносит температурные колебанию. Ее допускается эксплуатировать при низких, высоких температурах.

  • впитывает запахи (не рекомендуется применять на кухне);
  • нельзя проводить влажную уборку (остаются разводы);
  • не подлежит повторному монтажу;
  • пропускает воду;
  • невозможно бесследно соединить;
  • небольшой выбор цветов;
  • высокая стоимость.

При использовании полиэстера в комнатах с повышенной влажностью (например, в ванной) на ткань наносится антибактериальная пропитка. Исходя из практики, она не гарантирует защиту от плесени, грибков.

Натяжные потолки из стекловолокна отличаются высокой прочностью, не пропускают влагу. После монтажа их можно покрасить. Стоимость таких потолочных покрытий достаточно высокая, потому в продаже они встречаются очень редко.

Фактура

Правильно использовать пространство, сохранить стиль интерьера во время оформления потолка возможно при помощи подходящей отделки. В зависимости от внешнего вида натяжные полотна бывают:

  • гладкие;
  • тисненые;
  • перфорированные (состоят из двух слоев: нижнего (основного) и верхнего (с отверстиями)).

Производители разнообразили отделку потолка: в результате появилась еще одна их классификация по основным группам:

  • Глянцевые (поливинилхлоридная пленка). У таких поверхностей отражающая способность составляет около 95%. Визуально они увеличивают пространство, плохо подходят для комнат, в которых слишком много предметов меблировки. Минусы: отражают поступающий с улицы свет, автомобильные фары, телевизионный экран (во включенном состоянии). Последнее отрицательно сказывается на психоэмоциональном состоянии людей.
  • Матовые (синтетическая ткань, поливинилхлорид, стеклоткань). Классические варианты потолков, уместны в любых (по габаритам) помещениях, неплохо вписываются в современные интерьеры. Полиэстер предоставляет возможность реализовать всевозможные дизайнерские идеи: разукрасить, нанести изображение, установить неординарные светильники.
  • Сатиновые (ПВХ с тиснением). Вобрали лучшие качества от иных разновидностей натяжного полотна. Они создают спокойную, комфортную атмосферу, под такими полотнами удобно заниматься медитацией.

Вдобавок специалисты выделяют множество различных подвидов: металлик, перламутр, замшу, мрамор, шелк. Какой натяжной полоток подойдет лучше, зависит от места монтажа, интерьера комнаты, а также личных предпочтений жильцов.

Количество уровней

Обыграть потолочное пространство, реализовывать дизайнерские идеи намного легче, если использовать разноуровневые конструкции. Устройство их требует больше мастерства и опыта, но в итоге такие потолочные поверхности выглядят шикарно.

По количеству уровней все натяжные потолки разделяют на:

  • Одноуровневые. Несложные в монтаже, подходят для любых помещений. Нельзя скомбинировать с иными типами полотна, допускается лишь с гипсокартоном.
  • Многоуровневые. Возможно сочетать различные материалы, использовать оригинальные конструкции подсветки, экспериментировать с контрастом цвета, зрительно сменить габариты комнаты, разделить помещение на зоны.

Отдельно необходимо выделить натяжные 3D-потолки, которые считаются разновидностью многоуровневой отделки. Монтаж их достаточно сложный, недешевый, требует определенных навыков. Но полученный результат стоит таких финансовых расходов.

Выбранные оттенок натяжного потолка должен дополнять стиль оформления комнаты. Он может скрывать недостатки интерьера, слегка подчеркивать дизайнерскую идею. Вдобавок расцветка потолочного полотна влияет на психоэмоциональное состояние жильцов.

Полезные рекомендации по выбору оттенка для потолочного покрытия:

  • Белый фон визуально увеличивает объем помещения. Вдобавок он отлично сочетается со всеми стилями интерьера, хорошо выглядит в комнатах любого предназначения. Нанесение фотопечати, изображения разнообразит внешний вид потолка, придаст ему невесомости, воздушности.
  • Бежевый цвет неплохо подходит в спальню, поскольку способствует спокойному эмоциональному состоянию человека.
  • Для создания праздничного настроения психологи рекомендуют отдавать предпочтение оттенкам розового, голубого.
  • Коричневый фон подчеркивает деловой стиль, лучше всего смотрится в кабинете.
  • Варианты красного следует использовать осторожно. При неправильном подходе, вместо магических свойств наполнять людей энергией, такой оттенок может провоцировать у жильцов агрессию.

Для детской, ванной комнат, кухонного помещения больше всего подходят яркие расцветки: синий, оранжевый, зеленый. Насыщенно фиолетовые, стальные, глянцевые полотнища отлично выглядят в жилище с высокими потолками. Очень эффектно смотрится «звездное небо» в помещении для детей.

Освещение

Помимо привычного всем классического варианта – большая люстра по центру комнаты, натяжные полотна прекрасно подходят для монтажа множественных источников света в различных местах.

Для обустройства освещения в доме разрешается применить такие виды ламп:

  • Накаливания. Отличаются недолгим сроком службы, потому постепенно исчезают из обихода. Единственное их преимущество – низкая цена. При использовании в качестве натяжного потолка ПВХ мощность лампочек должна быть до 40 Вт, синтетической ткани – не более 60 Вт.
  • Галогенные. Прекрасно подходят для подсветки в комнате отдельной рабочей зоны. Допустимые параметры для ПВХ – 20 ВТ, полиэстера – 35 Вт.
  • Светодиодные. Экономичны, срок эксплуатации – до 5 лет. Основные достоинства: отсутствие нагрева, нет ограничений по установке.
Читайте также:
Как определить качество входных дверей?

Особой популярности в последнее время набирают «парящие» потолки: каркас отстранен от стенок на небольшое расстояние, которое подверчивается светодиодными лентами.

Система крепления

Для монтажа натяжного потолка требуется специальный профильный каркас. К нему крепится полотно с помощью пластиковых либо алюминиевых элементов. Последние обязательны для огромных помещений (больше 50 м2), для небольших комнат подходят два варианта.

На практике применяются такие виды крепления натяжных потолков:

  • Гарпунное. Требует точного вычисления площади потолочной поверхности, преждевременной подготовки полотнища. К краю поливинилхлоридной пленки присоединяется пластиковая кромка –гарпун. Он вставляется в проем профиля. Такой метод монтажа позволяет впоследствии снимать и заново крепить полотно. Это упрощает доступ к пространству за натяжным потолком, где могут располагаться разные осветительные приборы.
  • Клиновое, штапиковое. Пленка отрезается с небольшим запасом (около 10 %). Края ее помещаются в отверстие багета, закрепляются заглушкой. Последняя бывает в форме штапика либо клина, от чего и происходит название. После присоединения по краям остается полотно: его обрезают либо скрывают за плинтусом. Подобный монтаж не требует предварительной подготовки, точного расчета. Снятую пленку нельзя закрепить повторно.
  • Клипсовое. Применяется для тканевых натяжных потолков. Фиксация выполняется по принципу прищепки, в которую вставляется край ткани.

Клиновидный тип крепления полотна на алюминиевый профиль используется чаще всего. Он недорогой, простой в исполнении, подходит для всех видов полотен.

Советы по выбору потолочного покрытия для разных комнат

Ознакомившись с общими принципами выбора натяжного потолка, стоит определить, какой именно натяжной потолок лучше подойдет для спальни, гостиной, детской, ванной комнат. Все перечисленные помещения имеют дополнительные требования.

По традиции в гостиной комнате домочадцы проводят больше всего времени. Потому отделка потолочного пространства в ней не должна раздражать людей, гармонично вписываться в дизайн помещения.

Для зала подойдут все виды полотна, любая фактура. Желательно, чтоб цвет полотнища был нейтральным. Достаточно эффектно смотрятся парящие потолки.

Спальня

Аналогично залу можно использовать все виды материалов. Что касается фактуры, то стоит отказаться от глянцевого потолка: он будет отражать уличный свет. Необходимо обратить внимание на спокойные, романтические оттенки на сатине. Достаточно стильно выглядит фотопечать. Изображения нужно выбирать успокаивающие, в пастельных тонах.

Детская

В комнате для детей желательно натянуть потолок из ткани. Его сложно повредить во время активных игр, он дышит, обеспечивает естественную вентиляцию в помещении. На матовой поверхности прекрасно выглядят яркие рисунки.

Кухня

Для кухонного помещения правильный выбор натяжного потолка сделать несложно: однозначно это глянцевая поливинилхлоридная пленка. Она водонепроницаема, не впитывает запахи и пыль, легко моется. Цветовое оформление должно быть ярким, насыщенным.

Ванная

Глянцевая поверхность ПВХ-пленки зрительно увеличивает маленькое помещение. Шикарно смотрится фактура под мрамор. Вдобавок применение пленочного покрытие имеет практическое значение: при повышенной влажности, колебаний температур оно сохраняет свои характеристики.

Заключение

Затеяв ремонт, многие предпочитают установить качественные натяжные потолки. И не зря: они прекрасно выглядят, подходят для отделки разных по назначению комнат в жилых, а также нежилых домах. Выбирая одну из разновидностей таких изделий, важно акцентировать внимание на тип, фактуру и цвет полотна, систему крепления, освещение. Также стоит учесть рекомендации для отдельных комнат, рассмотреть уже созданные удачные варианты. Внимательно ознакомившись с такой информацией, можно будет уверенно сказать, какой натяжной потолок лучше выбрать, чтоб он служил продолжительно, украшал комнату.

Натяжные потолки за и против — как сделать правильный выбор?

Идеально ровная и гладкая поверхность потолка — это плюс

Почему натяжные конструкции столь популярны? Вероятно, благодаря своим характеристикам. Но среди них, наверняка, есть не только положительные, но и отрицательные. Давайте не будем теряться в догадках, а поговорим о конкретных плюсах и минусах натяжных потолков.

Начнем с того, что такое покрытие не является новинкой. Еще в древнем Риме и Египте потолки декорировали тканями. Тканевые полотна актуальны и сегодня. Однако появился новый материал с уникальными свойствами — поливинилхлорид. Именно благодаря ему натяжные потолки и завоевали свою популярность.

Натяжной потолок: плюсы и минусы конструкции

Прежде всего, до того, как взвесятся все «за» и «против», учитывается мнение и домочадцев, и профессионалов, нужно точно понять, что же представляет собой эта конструкция.

Два вида материалов используется для натяжного потолка – поливинилхлоридная пленка, полиэфирная ткань. Крепится потолок к поверхности с помощью специального крепежа, багета. Он предварительно монтируется к потолку или стене. Получается, что материал натяжной конструкции заправляется в детали багета. Багет надежно закрепляет полотно, и в этом проблемы обычно не бывает.

О том, как установить натяжной потолок самостоятельно, можно узнать из материала:

Главные достоинства натяжного потолка:

  • Быстрая установка, буквально пару часов – а в доме очевидное преображение;
  • Противостояние затоплению, в отличие от гипсокартонного потолка, который после залива нужно менять, натяжной потолок выдерживает потоп;
  • Подходит для оформления любого помещения, даже комнат с повышенной влажностью;
  • Простота в уходе.

Это лишь основные достоинства потолка, а ведь есть еще и прочность конструкции, и многолетняя эксплуатация (не менее 15 лет), и эстетичность.

Какие же недостатки можно отнести к основным? Ну, во-первых, сам материал – его нельзя отнести к экологичным. Грубо говоря, это химия, которая приходит к вам в дом. В этом плане гипсокартон выглядит более выгодно.

Минус и в дороговизне конструкции, и в боязни острых предметов – но данный недостаток весьма относителен, ведь редко потолок травмируется этими самыми острыми предметами.

Экологичность

Экологичность имеет большое значение и когда устанавливаются натяжные потолки, хочется особенно тщательно взвесить все «за» и «против», касающиеся этого момента. Однако, решающим аргументом может стать тот факт, что все виды полотна, представленные на нашем рынке официально, получили гигиенические сертификаты, подтверждающие их безопасность.

Более того, многие виды полотна даже рекомендованы для использования в детских учреждениях и помещениях, в которых дети пребывают долгое время.

Минусы натяжных потолков: отзывы и рекомендации

Ну если цена является не самым объективным минусом, ведь ее уровень кому-то по плечу, а для кого-то вариант просто «поднакопить», но другие подводные камни натяжных конструкции более объективны.

К примеру, давление в пространстве под полотном. Со временем оно может скапливаться, и будет срабатывать так называемое схлопывание потолка при открывании окна или двери. Это происходит обычно с потолком из виниловой пленки. Но отчаиваться не стоит – это проблемы компании, которая устанавливала потолок.

Еще один недостаток – хрупкость потолка. Потому некоторые трудности возникают с установкой, но опытные мастера эти моменты учитывают и не допускают ошибок. Потому при установке люстр, светильников обращайтесь к специалистам, которые знают, как это сделать именно на натяжном потолке.

Дизайн

Наибольшее количество противоположных мнений по поводу того, стоит ли выбирать натяжной потолок для отделки жилого помещения, касается его эстетических качеств. Одни утверждают, что глянцевый материал – это удел музейных залов, и квартира никогда не получится уютной с глянцем на потолке, а матовый материал слишком дорогой для своей невзрачности. Другие установили зеркальный винил и не нарадуются новой обстановке.

Читайте также:
Лоток водоотводной бетонный с решеткой: железобетонный, дождевой, монтаж


Глянцевый винил

В грамотно спланированном интерьере смотрится и матовый, и глянцевый потолок. Если разобраться в причинах недовольства результатами, то окажется, что делая ремонт и установив натяжной потолок, хозяин оставил выцветшие обои и старый шкаф с антресолью прошлого века. Конечно, такая квартира не будет уютной. Для натяжного потолка нужен комплексный ремонт и соответствующая отделка остального интерьера.


Сатин в классическом интерьере

В среде маститых дизайнеров можно встретить утверждение, что виниловый материал – это моветон, безвкусица, и внимания заслуживает разве что матовое сатиновое полотно. Если взглянуть на портфолио этого дизайнера, то можно сразу увидеть, что художник работает в классическом стиле. И такое его мнение только подтверждает факт, что натяжной потолок уместен в любом интерьере, все зависит от грамотного выбора типа полотна. И именно матовый полиэстер позволяет дизайнерам создавать особую атмосферу в интерьерах классического стиля.

Преимущества натяжных потолков: 5 важных моментов

Те, кто утверждает, что потолки натяжные отличаются массой преимуществ, в общем-то правы.

Судите сами:

  • Они полностью справляются с декоративной функцией – в любой интерьер можно подобрать идеально подходящий по дизайну натяжной потолок;
  • Они скрывают все недостатки основного потолка;
  • Специального ухода не нужно – мягкое моющее средство и тряпочка, вот и все;
  • Это негорючие конструкции;
  • Потолок не осыпается и не гниет, а также не образуется на нем конденсат.

Выбирая дизайн натяжного потолка, следует в первую очередь обратить внимание на стиль, в котором исполнена комната, в которую он будет установлен. Об этом читайте:

Помимо этого потолок обладает хорошей теплоизоляцией, а также скрывает коммуникации.

Очевидные преимущества конструкций

Начнем с описания положительных аспектов натяжных потолков, в надежде на то, что их окажется намного больше, нежели недостатков:

  • скорость монтажа. Если для монтажников нет особых сложностей и не предусмотрена усложненная конфигурация готового изделия, тогда для установки полотна потребуется от 4 до 6 часов. Это усредненный показатель. Еще отметим, что скорость выполнения работ во многом обеспечивается отсутствием необходимости выполнять некоторые подготовительные работы, например, выносить или защищать мебель, тратить время на уборку мусора после окончания работ;
  • прочность покрытия. Самые качественные образцы поливинилхлоридной пленки способны выдерживать нагрузку около 100 кг, что очень впечатляет. Хотя бывают случаи, когда вылетающая на большой скорости из бутылки шампанского пробка пробивает натянутое полотно, это происходит не во всех случаях, а только тогда, когда качество материала очень низкое. В большем числе случаев поверхность остается целой и продолжает служить, как ни в чем не бывало;
  • простота обслуживания. Покрытие очень просто мыть. Нужно лишь раздобыть мягкую тряпку или губку, не содержащую абразивных включений и, не применяя излишнюю силу, протереть поверхность мыльным раствором. Вдобавок к этому, поверхность натяжного полотна антистатична, то есть не притягивает к себе находящиеся в воздухе пылевые частицы. Следовательно, на поверхности покрытия оседает совсем мало пыли и его не приходится убирать часто;
  • отличная водоустойчивость. ПВХ-потолки абсолютно не подвержены воздействию влаги. А это очень серьезный аргумент в пользу их использования в сырых помещениях: бассейнах, ваннах, саунах и др. Если производители говорят правду, полотно под весом попавшей на него воды не порвется, а лишь растянется, образовав воронку, в которой и будет вся протекшая сверху вода. Причем ни мебель, ни пол, ни вещи совсем не пострадают, ведь поливинилхлоридное полотно не дает просачиваться влаге дальше. Позже нужно будет попросить специалистов спустить воду и провести обслуживание покрытия, чтобы возвратить ему изначальный вид. Скорее всего, что даже те, кто в целом высказываются против эластичных покрытий, это их качество оценят по достоинству;
  • эластичность. Полотно прекрасно переносит нагрузки, находясь в натянутом состоянии в течение многих лет. Причем, даже через годы использования степень ПВХ-потолка остается неизменно высокой. Он не провисает и не морщится. Иногда бывает так, что механические повреждения натяжных полотен возможно устранить без полной замены или даже без использования заплаток. Когда в покрытии образовалась дырка в 10-15 см от профиля, поврежденный край можно просто отрезать вдоль и позже, разогрев ПВХ-полотно тепловой пушкой, растянуть и снова установить на место. Выполнение этих действий лучше поручить знающим людям, могущим дать наиболее адекватную оценку характеру повреждения;
  • широта модельного ряда изделий. Оттенков и текстур навесных полотен существует несколько сотен. Даже самый изысканный вкус при подборе поверхности может быть полностью удовлетворен. Фактура полотен тоже имеет несколько разновидностей: матовую, глянцевую, сатиновую и некоторые другие, являющиеся не отдельной категорией, а разновидностью основных фактур. Разрешается даже комбинирование полотен, имеющих различную фактуру и цвет. При этом разные полотна свариваются на специальном оборудовании;
  • шумо- и теплоизоляция. Подвесное полотно само по себе не является отличным тепло- и шумоизолятором, хотя и несколько снижает уровень шумов и позволяет сохранить в помещении часть тепла. Преимущество эластичной конструкции состоит в том, что, устанавливая ее на некотором расстоянии от основного потолка, над покрытием можно уложить дополнительный шумоизоляционный слой специально предназначенного для этого материала.

Натяжные потолки: за и против, мнение врачей и экспертов

Итак, почему же натяжной потолок нельзя назвать экологичной конструкцией? Для этого необходимо описание самого материала.

ПВХ-покрытие это поливинилхлорид, стойкое соединение с отличной влагоустойчивостью, которое не растворяется в кислоте, но при нагреве свои качества теряет. При этом оно сильно плавится и даже испаряется – в данном случае выделяется в воздух не очень большое количество летучих химвеществ, главные из которых – фенол и толуол. Но опасны эти вещества только в больших дозах!

Если же говорить о тканевых натяжных потолках, то они являются, по сути, сеткой из полиэстера, которая пропитана полиуретаном. Это похожее на резину вещество, которое устойчиво к влиянию агрессивных компонентов и высоких температур.

Читайте также:
Монтируем деревянные строительные леса своими руками

Потому можно точно сказать: вред от тканевых потолков серьезно ниже, чем от натяжных потолков из ПВХ.

Также будет полезен материал о том, как выбрать натяжной потолок:

Почему же часто ссылаются не мнение медиков, что натяжные потолки далеки от понимания здоровья быта. Дело в том, что некачественные конструкции, увы, не редкость. И если в течение трех-пяти дней после установки потолка вы чувствуете характерный химический запах, скорее всего, и вы попались на удочку недобросовестных производителей.

Потому в маленьких помещениях, например, в ванной, нежелательно установка подобной конструкции.

Если прошло уже две недели, а от потолка исходит запах вроде запаха краски, лучше такой потолок менять. Себе же дороже выйдет.

Минусы

Отрицательных качеств у натяжных покрытий не так много. В основном, они связаны с конструктивными особенностями таких композиций.

  • Так как полотно натягивается на каркас, он отнимает немного высоты у помещения. Расстояние, на котором натягивается покрытие, может быть разным и зависит от вида устанавливаемой композиции. Минимальное необходимое расстояние равно примерно пяти сантиметрам.
  • ПВХ и ткань, которые используются для таких изделий, имеют не слишком большой запас прочности. Текстиль будет прочнее, а пленка более подвержена риску повреждения.
  • ПВХ полотно не пропускает воздух и поэтому, помещение, в котором оно будет смонтировано, необходимо чаще проветривать.

В чем преимущества натяжного потолка в период ремонта

Этот аспект является одним из основных – и при выборе потолочного покрытия именно из-за простого ремонта голос отдают в пользу натяжной конструкции.

Почему прост ремонт с натяжным потолком:

  • Нет строительного мусора – шума, пыли, краски, обоев, и других глобальных бедствий в масштабе одной квартиры;
  • Выравнивать базовое основание не нужно, то есть, никаких особых подготовительных работ;
  • Быстрый монтаж – управиться мастера могут буквально за пару часов.

Ну и, конечно, еще одним важным преимуществом такой конструкции является долгий гарантийный срок службы – не менее 10 лет, а на практике – служат они все 15 и больше.

Плюсы бесшовных натяжных потолков

Свою упругость бесшовный потолок сохраняет даже при очень низких температурах. Потому они, в отличие от пластиковых потолков, применяются и на лоджиях, и на балконах, и в других неотапливаемых помещениях.

Ширина полотна – 3 метра, и этого более чем достаточно, чтобы сделать бесшовный потолок.

Для устройства ПВХ-потолка нужна тепловая пушка, то есть, вещи, чувствительные к температуре, придется убирать. В случае устройства бесшовного потолка таких хлопот не нужно.

Минусы бесшовных натяжных потолков

Они, главным образом, заключаются в дизайне потолка. Гамма расцветок и фактур довольно скудная, что ограничивает покупателя в выборе.

И еще существенный минус – при протечке сверху бесшовный потолок не восстановится. Если воды немного, меры приняты быстро, вы конструкцию сохраните, но в других случаях, увы, нет.

Влажной уборке бесшовный потолок не подлежит, протирать вы его можете только сухими тряпочками.

Удерживание воды

Производитель заверят, что ПВХ-пленка выдерживает до центнера жидкости (распределенной нагрузки) на квадратный метр. В этом вопросе также встречаются отзывы, в которых люди подтверждают эти свойства и рассказывают, как благодаря ПВХ-пленке они спасли обстановку от затопления. Но скептики, описывая ситуацию, когда потолок не выдержал и половины заявленной нагрузки, сами же и отвечают на вопрос, почему это случилось:

  • Потолок порвался по шву. В этом случае все претензии – к установщику.
  • Матовый полиэстер вырвался из профиля. Нужно внимательно читать инструкцию: производитель дает гарантии на ПВХ-пленку, но не на полиэстер.
  • Материал порвался в месте крепления люстры или возле трубы – это тоже небрежность установщика, который плохо проклеил уплотнительные кольца.


Провисание после потопа
Матовый тканый материал не перенесет затопления. То есть, в этом плане он ничем не отличается от гипсокартона. Полиэстер сам по себе крепкий, но конструкция его крепления не выдерживает повышенной нагрузки. Даже если ткань и не вырвется из багета, на ней после высыхания останутся пятна. Гипсокартон не подлежит восстановлению, а ткань можно попробовать закрасить. Ремонт гипсокартонной конструкции более трудоемкий и затратный.

Пошаговая инструкция по врезке замка в межкомнатную дверь с фото и видео

  1. Что понадобится
  2. Порядок врезки замка
  3. Разметка
  4. Выборка древесины
  5. Совет
  6. Сборка замка
  7. Установка планки на косяке
  8. Важное замечание

Все межкомнатные двери, имеющиеся в продаже, замками не оборудованы. По сути – это не более чем красивая «защелка», так как никакой «охранной» функции она не выполняет. Все механизмы для таких дверей легко вскрываются любым острым плоским предметом (отверткой, пилочкой для ногтей и тому подобное), поэтому – врезать замок или нет – решает сам хозяин. Сейчас многие фирмы предлагают услуги не только по монтажу дверей, но и по установке замков.

Целесообразность обращения за помощью к специалистам весьма сомнительна, так как особых сложностей такая работа не представляет, а ее стоимость превышает цену на само изделие, иногда довольно значительно. Зададимся простым вопросом – стоит ли тратить деньги на то, что можно сделать самому? Хороший хозяин без труда справится с этой задачей, имея под рукой всего лишь обыкновенный набор «домашнего» инструмента.

Будем исходить из того, что замок уже подобран, исходя из параметров конкретной двери.

Что понадобится

  • Эл/дрель.
  • Набор сверл по дереву (в том числе коронка и «перьевые»). Какие и какого диаметра, станет понятно из описания технологии работы.
  • Столярный нож, стамеска, приспособления для разметки (линейка, карандаш).

Получается, что ничего из категории «спецоборудование» при такой работе и не нужно.

Порядок врезки замка

Разметка

Чтобы было удобнее работать, дверное полотно желательно расположить горизонтально. Основа должна быть достаточно твердой, исключающей его смещение и колебания. Как правило, межкомнатные двери выполняются с декоративным покрытием, которое легко царапается, поэтому нужно обязательно что-нибудь подложить.

Расположение замка определяется удобством пользования. С учетом того, что в семье есть маленькие дети, обычно расстояние от пола до дверной ручки выбирается в пределах 1 м. Вот его и нужно отмерить от низа полотна и в соответствующем месте нанести риску.

Замок устанавливается с торцевой части полотна и, естественно, по центру. Эту точку нужно найти и отметить, ориентируясь на имеющуюся риску. Она для удобства дальнейшей работы заглубляется (например, острием шила), так как именно здесь будет установлен один из элементов фиксации замка (саморез).

Читайте также:
Изготовление сушилки для пиломатериалов своими руками

Далее нужно отметить (также по центру торцевой части полотна) место расположения защелки.

Любой замок снабжен двумя ручками, которые скрепляются с его «телом». Нужно измерить расстояние от планки до отверстия, где они расположены, а потом перенести это на дверное полотно. Другими словами, нужно наметить точки его сверления под ручки двери (с обеих сторон).

Именно от точности разметки зависит, насколько правильно будет установлен замок, как он будет работать.

Выборка древесины

Сначала сверлятся отверстия под ручки замка. Как правило, перьевое сверло, даже самого большого размера, имеет несколько меньший диаметр. Вот здесь и пригодится коронка.

Совет

Покупая замок, нужно сразу же, по размеру ободков ручек, приобрести и соответствующую коронку.

Сверление нужно делать аккуратно, электродрель (можно использовать и мощный шуруповерт) должна работать на пониженных оборотах. Мастера рекомендуют сначала пройти отверстие примерно до половины, а потом начать с противоположной стороны, до получения сквозного отверстия.

Далее коронка меняется на сверло перьевое, и так же аккуратно высверливается отверстия под защелку.

Сборка замка

Сначала устанавливается защелка и закрывающая ее планка. Обводится ее контур на торцевой части полотна, после чего весь механизм снова вынимается. Чтобы дверь свободно закрывалась, планка должна быть притоплена в полотно (установлена «заподлицо»). Выборку материала несложно сделать узкой стамеской и ножом. Когда посадочное гнездо готово, механизм устанавливается и крепится при помощи саморезов (предварительно намечаются точки высверливанием неглубоких отверстий).

Остается поставить ручки и зафиксировать.

Установка планки на косяке

На дверной коробке она крепится в последнюю очередь. Предварительно нужно «навесить» дверь, проверить, как закрывается, нет ли щелей. При необходимости – выровнять.

После этого нужно ее закрыть и выдвинуть «язычок» защелки до упора. Как правило, зазор между полотном и дверной коробкой всегда будет, поэтому наметить его расположение по высоте нетрудно.

После этого дверь открывается, и по меткам, в центре, определяется точка сверления. Это место, куда будет «язычок» утапливаться при закрывании двери. Высверливается отверстие, после чего дверь снова закрывается и проверяется, совпадает ли защелка при полном срабатывании механизма с подготовленным отверстием. Если нет, то определяется, в какую сторону его следует чуть-чуть расширить. Такая подгонка дверной косяк не испортит, так как это место будет также закрыто «своей» планкой.

Она ставится по уже вышеописанной методике (выборка материала и фиксация саморезами).

Нужно понимать, что замки для межкомнатных дверей могут конструктивно несколько различаться. Поэтому при установке конкретного изделия необходимо изучить рекомендацию Производителя , которая всегда прилагается. Но, как правило, отличия несущественные. Кстати, вас может заинтересовать информация о межкомнатной раздвижной двери — весьма актуально для небольших квартир.

Важное замечание

Некоторые модели замков на одной из ручек имеют фиксатор положения. При установке такого изделия нужно предусмотреть, чтобы этот стопор располагался с внутренней стороны двери.

Установка замка в межкомнатную дверь своими руками

Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

  • Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
  • Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.

Коронкой лучше работать с деревянной дверью

  • Киянка и стамеска (лучше — дюймовая). С их помощью «заглубляют» накладку с защелкой и пластину на ответное отверстие.
  • Сверло диаметром 1 мм — просверлить отверстия под установку саморезов, которыми крепится сам замок и накладки.
  • Отвертка — закрутить саморезы.
  • Еще нужны будут рулетка или длинная линейка (более метра длиной), карандаш, треугольник (лучше плотницкий, но подойдет обычный школьный).
  • Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

    Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

    Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

    Без стамески не обойтись

    Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

    Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

    Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

    В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

    Выемка под замковую часть

    Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

    1. Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
    2. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.

    Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

  • Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.
  • Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).

    Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески
    Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.

    Дрелью ровнять быстрее

  • Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.
  • Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.

    Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

  • При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.
  • Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

    Ставим ручки

    Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

    В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

    1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
    2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

    Делаем отметки на обоих сторонах двери

  • Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
  • На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.
  • Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.
  • На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.

    Ставим и закрепляем ручки

  • Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
  • Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.

    Устанавливаем декоративные накладки

    В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

    Установка замковой защелки

    Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

      Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.

    Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

  • Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
  • Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).
  • Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.
  • Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

    Врезка ответной части

    Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

    1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
    2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
    3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

    Середину замка найти просто

  • На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.
  • Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.
  • При помощи стамески выравниваем отверстие.

    По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской

  • Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.
  • Ставим на место ответную планку, прикручиваем.
  • Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.

    Убираем люфт закрытой двери

    Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

    Особенности установки защелки

    Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

    1. Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
    2. При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

    Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия
    При помощи пера на 23 мм или коронки на 25, делаем в торце двери отверстия, установив пику сверла в центр метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса защелки + 2-4 мм.

    Второй способ сделать отметку под стержень ручки
    Меняем сверло на 20 мм, с двух сторон проделываем отверстия в дверном полотне, установив пику в намеченных точках.

    В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки

  • Ставим личинку защелки на место, крепим.
  • Устанавливаем ручки и накладки, как и в предыдущем варианте.
  • Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

    Инструкция по установке запирающих механизмов в межкомнатную дверь, особенности врезки замка с ручкой

    После покупки и монтажа межкомнатных дверей встает вопрос установки фурнитуры. Данную проблему решают вызовом мастера или изучают технологию врезания запорного устройства и выполняют процедуру собственными усилиями.

    Специалисты рекомендуют покупать и устанавливать межкомнатные двери со встроенным замком. В таком случае необходимость его монтажа отпадает. Но они стоят намного дороже. С целью минимизации финансовых средств некоторые умельцы пытаются прикрепить замки самостоятельно.

    Данная инструкция поможет врезать замок в межкомнатную дверь. Новички, которые еще не сталкивались с подобным процессом, смогут разобраться со всеми нюансами и выполнить процедуру установки механизма своими руками.

    Виды замков для межкомнатных дверей

    Перед выбором замка необходимо ознакомиться с его видами. При покупке механизма особое внимание уделяют цвету и дизайну. Фурнитура должна гармонировать с интерьером и сочетаться с мебелью.

    Одни мастера выбирают готовую ручку в дверь с замком, другие — запор без рукоятки с дальнейшей ее установкой с внутренней и внешней стороны.

    Врезные запорные механизмы подразделяются на такие виды:

    • с защелкой;
    • с фиксатором;
    • с ключом;
    • электромагнитные.

    Фурнитуру перед покупкой внимательно осматривают и изучают на наличие брака.

    Подготовительный этап

    После того как дверные ручки и замки выбраны, предварительно перед монтажом изучают их особенности, порядок проведения работы, подготавливают необходимые инструменты для врезания замка, делают разметку.

    На подготовительном этапе учитывают следующие моменты:

    1. Специалисты рекомендуют не врезать запорное устройство в заранее установленную межкомнатную дверь. Сначала вставляют замок, затем осуществляют монтаж полотна в коробку.
    2. Толщина вертикального бруса полотна должна соответствовать ширине запорного устройства и составлять не менее 40 мм.
    3. Ручку располагают на удобной высоте.
    4. Фурнитуру врезают чаще всего на расстоянии 1 м от пола.

    Как правильно врезать замок, описано в инструкции по установке замка, которая входит в комплектацию фурнитуры.

    Инструменты и материалы

    Дверные ручки с запорным устройством можно собрать и установить в дверь самостоятельно с помощью такого набора инструментов:

    • рулетка или сантиметровая лента;
    • карандаш или мел;
    • линейка;
    • столярный угольник;
    • плоская и крестообразная отвертка или шуруповерт;
    • электродрель;
    • сверла по дереву или коронка;
    • стамеска;
    • молоток;
    • напильник;
    • фреза;
    • саморезы и крепежные детали;
    • столярный нож, шило.

    Разметка

    Врезка замка межкомнатных дверей своими руками должна осуществляться согласно нормам и правилам установки. На подготовительном этапе всегда проводится разметка полотна, которая состоит в следующем:

    1. Разметку выполняют карандашом или мелом, прикладывая к двери запорное устройство.
    2. Отмеряют 1 м от пола, ставят горизонтальную отметку.
    3. Проводят вертикальную линию. Точка пересечения — это центр установки замка.
    4. На торце двери отмечают место под отверстие для защелки, на поверхности полотна — для ручки.
    5. Приставляют корпус механизма к линиям и отмечают нижний край.
    6. Разводят планки на толщину запорного устройства, отмеряют 5 см с помощью рулетки, проводят 2 параллельные линии перпендикулярно 2 горизонтальным.
    7. Поставить замочный механизм необходимо в центре полотна с его торцевой стороны. Находят и отмечают эту точку. Острием шила в торце двери отверстие немного углубляют для дальнейшей установки самореза.
    8. На устройстве измеряют расстояние от центрального углубления до ответной планки защелки. С помощью угольника переносят замеры на поверхность полотна с двух сторон. Намечают место расположения защелки.
    9. Чтобы отметить точку расположения ручки, используя коронки для сверла, делают отверстие под приспособление. Для этого выбирают окружность необходимого диаметра и по центру разметки немного углубляют.

    От точности разметки зависит установка замочного механизма.

    Как врезать замки в межкомнатные двери

    Установка замка в межкомнатную дверь происходит следующим образом:

    1. Берем дрель, устанавливаем перьевое сверло. Его диаметр должен соответствовать толщине запорного устройства, глубина высверливаемого отверстия — его длине.
    2. С помощью перьевого сверла высверливаем, ориентируясь на линии в торце двери, отверстие для замка.
    3. Отмечаем параметры опорной пластины и выбираем ровную площадку.
    4. Перьевым сверлом делаем отверстие для рукоятки. Сверление выполняют аккуратно. Его осуществляют так, чтобы оно не просверлило деревянное полотно насквозь. Затем работу продолжают с другой стороны. Если полностью просверлить полотно, это может повредить дверь.
    5. Теперь необходимо вставить устройство на подготовленное место и разметить отверстия под саморезы. Если разметка подходит, производят монтаж замка и прикрепляют его саморезами.

    Для завершения работы можно вставить ручку дверную круглую или Г-образную в отверстия и произвести монтаж полотна в петли.

    Механизм с ручкой

    Ручка с замком для межкомнатных дверей крепится после проведения разметки и высверливания отверстий под защелку на торце полотна и рукоятки на поверхности.

    Ход работы по врезанию замка с ручкой следующий:

    1. С помощью стамески и молотка в торце дверного полотна делают углубление под лицевую планку. Она должна полностью входить в дверь.
    2. Закрепляют саморезами механизм защелки.
    3. Для установки ручки частично разбирают ее внутренние половинки, чтобы получить доступ под крепежные и стяжные винты.
    4. Устанавливают рукоятку. Стержень и стяжные втулки должны точно войти в пазы механизма защелки. Операция выполняется согласно схеме замка с ручкой.
    5. С обратной стороны прикрепляют внутреннюю пластину накладки рукоятки и закрепляют с помощью винтов.
    6. Вставляют декоративную планку, закрепляют на стержне.
    7. Паз на ручке должен совпадать с желобом на стержне. Ее надевают на желоб до щелчка.
    8. Ответная пластина поворотной рукоятки монтируется аналогично замкам с защелкой.

    При монтаже необходимо убедиться, что язычок защелки остается утопленным в ее тело.

    Сложные

    Электромагнитный врезной замок для деревянной двери устанавливается следующим образом:

    1. Подготовьте необходимые составляющие части механизма.
    2. В комплектацию к замку входит монтажный стикер. Вставьте его под углом 90°, наклейте в угол коробки, прикрепите к двери.
    3. В процессе установки замка межкомнатная дверь должна быть закрытой.
    4. По отметкам стикера дрелью просверлите отверстия под ручки и замок. Сначала работу проводят на коробке, затем — на полотне для крепления ответной планки.
    5. Снимите стикер.
    6. Отсоедините защитную крышку от электромагнитного запора.
    7. Открутите крепежную планку, подрегулируйте ее положение относительно дверного блока.
    8. Саморезами зафиксируйте планку.
    9. Присоедините питающий провод через технологическое отверстие.
    10. Подключите питание к запору, зафиксируйте его к монтажной планке с помощью 6-гранника.
    11. Установите защитную крышку.
    12. Фиксирующие шпонки необходимо вставить в ответную планку.
    13. Снаружи межкомнатной двери закрутите болт с полукруглой или гладкой головкой, внутри — сделайте подложку с помощью резиновой прокладки, поставьте ответный элемент, закрепите гайку. Гайку сильно не затягивайте, она должна немного пружинить благодаря резиновой прокладке для свободного примагничивания к запорному устройству.

    При работе придерживайтесь всех этапов врезки замка и руководства к установке.

    Как врезать замок в дверь межкомнатную

    Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.

    В каких случаях нужна врезка замка?

    Самые распространенные ситуации:

    Монтаж новой входной двери;

    Установка нового механизма на старой двери;

    Износ или поломка;

    Замена замка, если выявлена попытка его вскрытия или утеряны ключи от двери;

    Установка межкомнатных дверей.

    Инструменты для врезки замков и защелок

    Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

      Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.

    Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

    Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

    Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

    Без стамески не обойтись

    Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

    Подготовительные работы

    Прежде чем самостоятельно вставить замок в межкомнатную дверь, необходимо выполнить несколько подготовительных операций:

    1. снять дверь с петель;
    2. провести разметку;
    3. переставить язычок замка.

    Снятие двери с петель

    Врезать замок проще на снятой двери. Операция простая, если знаешь, какой тип петель стоит:

    • съемный;
    • неразъемный.

    Поэтому работу по съему необходимо начать с определения типа петель. Если они съемные, то операция проводится в следующей последовательности:

    • дверь открывается на 90o и более. Здесь важно, чтобы при подъеме дверное полотно не уперлось в дверную коробку;
    • снимаются декоративные колпачки и накладки с петель;
    • ослабляются регулировочные винты, если имеются;
    • в щель между полом и полотном вставляется прочный длинный предмет: монтировка, черенок сельхозорудия, лом, топор и т.д.;

    • полотно поднимается до тех пор, пока петли не выйдут из зацепления.

    Работу лучше выполнять вдвоем — исключается риск падения двери на пол. Сборка ведется в обратном порядке. Дверное полотно с неразъемными петлями снимать проще:

    • двери открываются;
    • с петель снимаются декоративные украшения;
    • отверткой выкручиваются винты со стороны косяка или полотна.

    Разметка

    Разметка при врезке запирающего механизма нужна по нескольким причинам.

    Во-первых, определиться с местом установки замка. Для деревянной двери не имеет значения, на какой высоте будет производиться врезка, а вот для дверей из МДФ местоположение замка крайне важно. Она полая внутри. Для установки запирающего устройства в корпусе крепится специальный брус, небольшой по длине. Любая попытка сверления отверстия вне зоны бруса ведет к порче полотна.

    Во-вторых, отверстия под ручки должны сопрягаться с вырезом под защелку.

    Поэтому все работы по разметке начинаются с определения высоты ручки: она должна находиться в пределах 90-100 см от нижнего края полотна. Для этого с помощью рулетки и карандаша на полотне делается отметка горизонтальной оси замка. Специалисты считают оптимальной высоту в 97 см.

    Через отмеченную точку с помощью угольника и карандаша проводится горизонтальная линия до края дверного полотна, после чего переносится на торец.

    Дальнейшие действия зависят от вида запирающего устройства.

    Разметка для круглого замка. Сразу отметим, что при наличии профессионального инструмента на горизонтальную линию крепится пластиковый шаблон, по которому и выполняются все операции.

    При выполнении работ самостоятельно в дальнейшей разметке поможет бумажная схема-шаблон, которая практически всегда есть в комплектации. Она сгибается и накладывается на торец и боковую сторону двери. Острым предметом делаются отметки под высверливаемые отверстия.

    Внимательный посетитель заметит, что под ручку две отметки: в 6 и 7 см. Сделано это под разные двери. Для деревянного полотна отметка ставится дальше — рука не будет задевать за коробку при открывании/закрывании. Для дверей из МДВ — на расстоянии 6 см. Требование продиктовано размерами бруса под замок. В самом замке такой подход заложен в конструкции.

    На торце отметка ставится ровно посредине. При отсутствии шаблона выставить метки в 6 или 7 см под отверстия с помощью угольника по ранее нанесенной линии не составляет труда.

    Как вариант, сбоку двери можно приложить защелку и через отверстие под ручку нанести место сверления.

    Разметка для плоского замка. Для плоского корпуса замка шаблонов нет. Здесь все надо делать самому, при этом не спеша, чтобы не допустить ошибок. Разметка выполняется в следующей последовательности:

    • на торце двери находится середина. Отметки ставятся в нескольких местах;
    • по нанесенным отметкам чертится вертикальная линия. Пересечение с горизонтальной линией (нанесена ранее) будет центром запорного механизма;
    • корпус замка накладывается на торец, так, чтобы его центр был на перекрестии вертикальной и горизонтальной линий. Смещение на несколько мм вниз или вверх не критично;

    • карандашом отмечается низ и верх корпуса;
    • с помощью карандаша и угольника нижняя и верхняя границы механизма переносятся на боковую поверхность;
    • находятся точки сверления отверстий под личинку и ручку. Сделать это можно двумя способами:
    1. наложить корпус сбоку на полотно и отметить карандашом центры ручки и личинки;
    2. с помощью угольника снять необходимые размеры на корпусе и перенести их на дверь.

    Перестановка язычка замка

    Механизмы замков бывают правыми или левыми. Определяется это положением язычка: скошенной стороной он должен стоять по ходу закрытия двери. Большинство производителей учитывают этот момент и дают возможность переворотом язычка на 180o изменить заводское исполнение под конкретную дверь. Операция выполняется по-разному, в зависимости от производителя:

    • USK. Плоскогубцами собачка вытягивается из корпуса до тех пор, пока прямоугольная форма не сменится на круглую. После этого язычок переворачивается в нужную сторону;
    • «BONAITI». Здесь собачка вытягивается из корпуса полностью, а затем ставится нужной стороной. Но предварительно нужно сдвинуть фиксатор, расположенный рядом с личинкой;
    • «MORELLI». Еще проще изменить расположение собачки у замков фирмы «MORELLI»: снять фиксатор и полностью утопить собачку в корпус механизма до щелчка. Язычок выскочит уже перевернутым;
    • MVM. У модели есть маленькая хитрость. Изменить положение язычка можно при закрытом положении замка — собачка вытаскивается, переворачивается, ставится на место.

    Как врезать замки в межкомнатные двери

    Установка замка в межкомнатную дверь происходит следующим образом:

    1. Берем дрель, устанавливаем перьевое сверло. Его диаметр должен соответствовать толщине запорного устройства, глубина высверливаемого отверстия — его длине.
    2. С помощью перьевого сверла высверливаем, ориентируясь на линии в торце двери, отверстие для замка.
    3. Отмечаем параметры опорной пластины и выбираем ровную площадку.
    4. Перьевым сверлом делаем отверстие для рукоятки. Сверление выполняют аккуратно. Его осуществляют так, чтобы оно не просверлило деревянное полотно насквозь. Затем работу продолжают с другой стороны. Если полностью просверлить полотно, это может повредить дверь.
    5. Теперь необходимо вставить устройство на подготовленное место и разметить отверстия под саморезы. Если разметка подходит, производят монтаж замка и прикрепляют его саморезами.

    Для завершения работы можно вставить ручку дверную круглую или Г-образную в отверстия и произвести монтаж полотна в петли.

    Механизм с ручкой

    Ручка с замком для межкомнатных дверей крепится после проведения разметки и высверливания отверстий под защелку на торце полотна и рукоятки на поверхности.

    Ход работы по врезанию замка с ручкой следующий:

    1. С помощью стамески и молотка в торце дверного полотна делают углубление под лицевую планку. Она должна полностью входить в дверь.
    2. Закрепляют саморезами механизм защелки.
    3. Для установки ручки частично разбирают ее внутренние половинки, чтобы получить доступ под крепежные и стяжные винты.
    4. Устанавливают рукоятку. Стержень и стяжные втулки должны точно войти в пазы механизма защелки. Операция выполняется согласно схеме замка с ручкой.
    5. С обратной стороны прикрепляют внутреннюю пластину накладки рукоятки и закрепляют с помощью винтов.
    6. Вставляют декоративную планку, закрепляют на стержне.
    7. Паз на ручке должен совпадать с желобом на стержне. Ее надевают на желоб до щелчка.
    8. Ответная пластина поворотной рукоятки монтируется аналогично замкам с защелкой.

    При монтаже необходимо убедиться, что язычок защелки остается утопленным в ее тело.

    Сложные

    Электромагнитный врезной замок для деревянной двери устанавливается следующим образом:

    1. Подготовьте необходимые составляющие части механизма.
    2. В комплектацию к замку входит монтажный стикер. Вставьте его под углом 90°, наклейте в угол коробки, прикрепите к двери.
    3. В процессе установки замка межкомнатная дверь должна быть закрытой.
    4. По отметкам стикера дрелью просверлите отверстия под ручки и замок. Сначала работу проводят на коробке, затем — на полотне для крепления ответной планки.
    5. Снимите стикер.
    6. Отсоедините защитную крышку от электромагнитного запора.
    7. Открутите крепежную планку, подрегулируйте ее положение относительно дверного блока.
    8. Саморезами зафиксируйте планку.
    9. Присоедините питающий провод через технологическое отверстие.
    10. Подключите питание к запору, зафиксируйте его к монтажной планке с помощью 6-гранника.
    11. Установите защитную крышку.
    12. Фиксирующие шпонки необходимо вставить в ответную планку.
    13. Снаружи межкомнатной двери закрутите болт с полукруглой или гладкой головкой, внутри — сделайте подложку с помощью резиновой прокладки, поставьте ответный элемент, закрепите гайку. Гайку сильно не затягивайте, она должна немного пружинить благодаря резиновой прокладке для свободного примагничивания к запорному устройству.

    При работе придерживайтесь всех этапов врезки замка и руководства к установке.

    Рекомендации и советы специалистов

    Кроме пошаговой инструкции врезки замков в межкомнатные двери каждый мастер имеет собственные секреты, которые позволяют выполнить монтаж максимально качественно и быстро:

    • Для того, чтобы не срезать фрезером лишние миллиметры, контуры внешней разметки можно ограничить малярной лентой.
    • Сквозное просверливание дверей может повредить дверное полотно, поэтому можно разделить этот этап на два действия. Сначала нужно просверлить дверь с одной стороны, продолжая сверление до момента появления острия сверла с обратной стороны. Затем выполнить аналогичные действия с другой стороны дверей, используя в качестве центра полученное отверстие.
    • Чтобы хорошо спрятать замок в отверстие, его глубина должна быть на 2-3 мм больше, чем ширина замкового корпуса.
    • Если замок монтирован правильно, то дверь будет отпираться/запираться без заеданий и лишних усердий. В противном случае необходимо поменять расположение ответной пластины.
    • Если подходящих инструментов для монтажа замков у вас нет, при этом вы собираетесь их покупать, то обратите внимание на специальные наборы для врезки замочных механизмов. В таких комплектах предусмотрены свёрла и коронки, точно подходящие по размерам.
    • Непосредственно перед креплением замка к двери саморезами рекомендуется удостовериться в его работоспособности. Попробуйте повторить несколько циклов отпирания/запирания замка ключом и убедитесь, что механизм работает исправно.

    Безусловно, врезать замок в двери можно и самому, но если вы не уверены в собственных силах и опыте, то не рискуйте дверями и закажите установку в профессиональном сервисе. Мастера приедут к вам домой и врежут устройство быстро и качественно.

    Если деревянные двери и полотна из МДФ легко подвергаются подпиливанию и высверливанию, то в металлические и пластиковые блоки не так просто установить механизм. Поэтому в этих случаях также целесообразней обратиться к специалистам.

    Проверка работы

    После регулировки замкового механизма следует проверить работу системы в целом. Для этого нужно закрыть дверь и проверить правильную установку обратной планки. Если имеется небольшой люфт защёлки в планке или, наоборот, миллиметровое смещение отверстия относительно защёлки, то все это можно устранить разгибанием или подгибанием регулировочных пластин отверстия обратной планки.

    Если замок работает правильно, то не должно быть никаких люфтов между защёлкой и обратной планкой, дверь плотно закрывается, замок работает легко, и без лишнего шума.

    Как правильно врезать замок в межкомнатную дверь, вы узнаете из видео.

    • 1

    Как правильно установить замок в межкомнатную дверь

    Хотите иметь свое собственное пространство и быть убежденным, что в него никто не проникнет? Тогда установка замка в межкомнатную дверь – это для вас единственно правильное решение. Сделать это можно самому, не прибегая к посторонней помощи. Важно только правильно подобрать фурнитуру. Она должна быть высокого качества, соответствовать интерьеру по форме, цвету и дизайну.

    Выбираем замок для межкомнатной двери

    По функции и конструкции выделяют несколько разновидностей дверных замков:

    • обычная защелка или фалевый замок;
    • защелка с фиксатором;
    • врезной;
    • магнитный;
    • накладной;
    • шпингалет;
    • щеколда;
    • сувальдный.

    Обычная защелка. Это наиболее примитивный вид замка, который используется практически во всех межкомнатных дверях. Он представляет собой незамысловатую конструкцию, состоящую из цилиндра и пластикового или металлического язычка. Нередко такой механизм монтируют вместе с ручкой, которая управляет язычком.

    Защелка — самый простой механизм, устанавливаемый на межкомнатные двери

    Назначение фалевого замка – держать дверь закрытой. Обычная защелка проста, надежна при эксплуатации, характеризуется широким выбором дизайна. Однако из-за чрезмерно простого механизма, она не нашла широкого применения.

    Защелка с фиксатором. Она считается вариацией обычной защелки, которая оснащается дополнительно фиксатором. Он блокирует движение ручки. Различают два вида: рычажный и кнопочный. Первый вид более практичный, надежный. Кнопочный замок ничуть не хуже, но с ним может быть такая неприятная ситуация как случайное захлопывание двери.

    Защелка с фиксатором обладает рядом преимуществ: простой монтаж, несложная конструкция, широкий выбор моделей. Недостатком такого замка является слабый механизм фиксации.

    Покупая изделие, обращайте внимание на то, чтобы движения язычка были плавными и возвращает ли пружина его внутрь двери.

    Врезной замок. В народе его прозвали механизмом с личинкой для ключа. Внешне он похож на замок для уличных дверей, но обладает более простой конструкцией. В состав устройства входят цилиндр и замочный блок.

    Врезные замки отличаются надежностью и долговечностью

    Цилиндр бывает двух видов: «ключ-ключ» и ключ-вертушка». Первый устанавливают в том случае, если замком пользуются изредка. Второй, наоборот, подходит для более частого использования.

    Врезными замками закрывают спальни, кабинеты, кладовые. Они надежно защищают от проникновения, долговечны, редко ломаются. Если говорить о минусах устройства, то сюда можно отнести сложность монтажа и зависимость параметров устройства от толщины двери.

    Магнитный замок. Если можете себе позволить раскошелиться, то эта разновидность замка для вас. Он предназначен в первую очередь для помещений, в которых должно быть максимально тихо: спальни, детские, кабинеты.

    Магнитный замок отличается бесшумностью, но стоимость его достаточно велика

    Бесшумная работа обеспечивается за счет его конструкции, состоящей из ригеля, ответной планки, магнита, футляра под магнит. Ригель притягивается к ответной планке с магнитом, которая расположена на коробке.

    (function(w, d, n, s, t) <
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() <
    Ya.Context.AdvManager.render( <
    blockId: «R-A-510923-1»,
    renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
    async: true
    >);
    >);
    t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
    s = d.createElement(«script»);
    s.type = «text/javascript»;
    s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    >)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

    Наряду с достоинствами изделия есть недостатки. Во-первых, это внушительная стоимость замка. Во-вторых, замковый корпус по своим размерам не очень компактный, из-за чего выглядит громоздко.

    Накладной замок. Изделия этого вида по праву можно назвать раритетом. Однако, несмотря на это, спрос на него по сей день не падает из-за простоты механизма и несложной установки.

    Нынешние модели могут похвастаться удобным корпусом. Устройство монтируется с внутренней или наружной стороны двери, обеспечивая тем самым защиту от неожиданного проникновения.

    Шпингалет. Первоначальным назначением замка было закрепление одной из створок двойных дверей. В настоящее время его устанавливают преимущественно в ванной, туалете.

    Шпингалет устанавливается в ванных комнатах

    Принцип работы данного изделия такой простой, что с ним справится даже маленький ребенок. Его монтаж не требует специальных знаний и опыта.

    Щеколда. Это простейший вид замка. Щеколдой называют металлическую пластину с выдвигающимся рычагом. Ее ставят как основной или вспомогательный замок.

    Сувальдный замок. Механизм получил широкое распространение благодаря высокой степени надежности и защиты. Его используют как для уличных, так и для межкомнатных дверей.

    Для фиксации засова в механизме применяются пластины (сувальды) с разнообразными по форме пазами.

    Сувальдный замок обладает высокой степенью защиты

    Для каждой пластины подходит соответствующий профиль бородки ключа. Замок отроется лишь тогда, когда сувальды станут в правильное положение и освободится паз для прохождения засова.

    Если вы сделали свой выбор в пользу стильного, но простого замка, можете браться за работу.

    Инструменты и материалы

    Для установки механизма понадобятся следующие материалы:

    • ручки любой формы (круглые, в форме буквы «Г») – 2 штуки;
    • цилиндровый механизм с пружиной;
    • винты для крепления, которые соединяют цилиндровые механизмы;
    • ригели;
    • розетки для закрытия цилиндровых устройств – 2 штуки.

    Кроме материалов, для работы нужен небольшой комплект инструментов:

    • простой карандаш;
    • рулетка;
    • дрель;
    • офисный ножик;
    • стамески на 0,1 и 0,2 см;
    • перьевое сверло 2,3 см;
    • сверло на 0,2 см;
    • коронка на 5,4 или 5 см исходя из толщины двери;
    • скотч малярный;
    • молоток.

    Если чего-то из перечисленных инструментов не оказалось дома, придется докупить. Стоимость у них невысокая, а в хозяйстве всегда пригодятся.

    Монтаж замка

    Поставить механизм самостоятельно не составит большого труда. Нужно только забыть про спешку, быть достаточно внимательным. Успех дела зависит от множества факторов, в том числе от типа двери.

    Легче всего вставить замок в деревянное полотно. Сложнее будет с изделием из мдф, так как здесь уже требуется наличие умений, знаний. Поэтому в данном случае лучше не рисковать, а позвать на помощь мастера своего дела.

    В противном случае, плохо выполненная работа приведет к повреждению механизма, отчего его нужно будет отремонтировать или вообще понадобится полная замена изделия.

    Подготовительный этап

    Нанесение разметки – это начальный этап на пути установки замка. Первое, что нужно сделать, — это предотвратить возможные повреждения двери.

    Замок монтируют на расстоянии около 1 м от пола

    С этой целью отмерьте расстояние на полотне 0,9 – 1,1 м от напольного покрытия – это месторасположение замка. Затем наклейте в том месте малярный скотч на торец и поверхность двери. Подобная процедура не только обезопасит ваше изделие от царапин, но и облегчит нанесение замеров.

    С замком в наборе продается шаблон. Он позволяет нанести безошибочно метки, указывающие на положение отверстий. Для этого сложите трафарет по линии сгиба и прикрепите к торцу. Затем саморезом отметьте на торце и на плоской поверхности полотна центры отверстий.

    Выборка отверстий под ручку и механизм замка

    После нанесения разметки принимайтесь за нижеуказанные этапы работы:

      На плоской поверхности полотна проделайте шуруповертом и коронкой по дереву отверстие. Его необходимо начать делать с одной стороны двери, а продолжить с обратной. Это позволит избежать повреждений изделия.

    Для создания отверстия используется коронка по дереву
    Перьевым сверлом просверлите в торце двери проем для защелки. Сверло должно выйти под прямым углом в отверстие, сделанное ранее.

    Проем для защелки выполняют перьевым сверлом
    Ровно вставьте защелку в отверстие и очертите карандашом.

    Разметка защелки

  • Выньте ее и офисным ножом снимите наружный слой полотна строго по начерченным линиям.
  • Выберите стамеской углубление для ригеля, глубина которого должна быть не больше толщины его рамки.

    Выборка углубления для ригеля
    Установите защелку, прикрепите ее саморезами. Если она легла неплотно, подрубите проем стамеской в местах выступа.

    Врезка замка фрезером

    Фрезером называют небольшой вертикальный станок. Он достаточно прост в обращении, поэтому даже новичок сможет им управлять. Чтобы врезать замок при помощи станка в межкомнатную дверь своими руками, необходимо:

    • Поставить полотно перпендикулярно на бок и зафиксировать его стапелем.
    • Замерять и нанести отметки для язычка.
    • Приставить замок к створке так, чтобы намеченная линия шла четко посередине проделанного углубления под язычок. Обвести карандашом тело изделия, а также планку по верхней и нижней границам.
    • Нарисовать ровные прямые на торцовой части полотна. При необходимости воспользуйтесь угольником.
    • Выбрать станком проем для замка.
    • Сменить в станке фрезу, исходя из габаритов планки, и настроить нужную для ее толщины глубину. Сделать в центре выемку.
    • Сделать гнездо под замочный корпус. Для этого ведите станком посередине разметки ровную линию.
    • На полученной линии просверлить дрелью отверстия. Древесина, которая осталась, убирается молотком и стамеской.

    Проем для замка можно сделать фрезером

    Таким образом, получился проем для замка. Чтобы проверить, правильно ли все выполнено, вставьте устройство в посадочное место.

    Врезка замка без фрезы

    Отсутствие фрезы – это не повод откладывать установку замка до лучших времен. Для выполнения монтажа, подойдут самые обычные инструменты, которые найдутся в любом доме.

    Схема монтажа врезного замка

    Хотя следует отметить, что есть случаи, когда без профессионального станка не справиться. Например, монтаж замка с защелкой.

    Вставка механизма с личинкой

    Иногда замок монтируют в дверь, в которой уже есть ручка. Именно для таких ситуаций предназначены механизмы с личинкой. Они имеют форму прямоугольника, поэтому эта работа покажется непосильной для мастера-самоучки.

    Замки с личинкой монтируются в двери с установленной ручкой

    Однако вам не понадобятся инструменты и багаж умений. Только попробовав, вы узнаете, как несложно вставить замок с личинкой в деревянную дверь.

    Для этого найдите место для замка (над ручкой или под ней) и беритесь за выполнение нижеперечисленных пунктов:

    • На торцевой части начертите осевую линию там, где монтируется механизм.
    • Приставьте замок и сделайте метки, указывающие на высоту изделия.
    • Просверлите по осевой линии отверстия с небольшим расстоянием между ними.
    • Сверлом уберите перемычки между отверстиями и сделайте аккуратное гнездо, соответствующее размерам замка.
    • Поставьте механизм в получившийся проем, зафиксируйте его саморезами. Офисным ножом наметьте и вырежьте периметр замочной пластины приблизительно такой же толщины, как и она сама.
    • Уберите механизм и сделайте стамесками проем для устройства.
    • Приставьте замок к плоской поверхности полотна и отметьте местоположение личинки. Затем обведите по контуру личинку. То же самое проделайте с обратной стороны двери.
    • Просверлите отверстие для личинки. Чтобы устройство свободно зашло, нужно немного выйти за пределы контуров разметки.
    • Поставьте замок и прикрутите его саморезами, отверстия под которые необходимо было сделать заранее.
    • Закрепите личинку и проверьте, как функционирует механизм. Поставьте на нее с помощью саморезов накладки в качестве декора.

    Установка ответной части замка

    Это завершающий момент монтажа замочного механизма. Чтобы установить ответную часть, выполните следующие действия:

    1. Прикройте дверь и нанесите на проем две линии, расстояние между которыми соответствует размеру замочной защелки.
    2. Померяйте, на каком расстоянии находится начало защелки от угла двери.
    3. Отмеряйте точно такое же расстояние на проеме – это начало углубления.
    4. Если вы собираетесь утопить ответную часть в косяке, то установите ее на место и обведите карандашом по внутреннему и внешнему контуру. Если нет, то очертите только внутренний.
    5. Перед установкой ответки, сделайте инструментом углубления под язычок и саморезы.
    6. Установите ответную часть и закройте двери. При возникновении лишнего люфта устраните его, отогнув язычок на ответке.

    Ответную часть замка закрепляют с помощью саморезов

    Таким образом, вы подошли к финишной прямой. Монтаж нового замка или замена старого – это процесс не очень сложный, но требующий аккуратности. При смене прежнего механизма убедитесь лишний раз в целесообразности переустановки. Ведь проблему иногда можно решить путем простой регулировки устройства.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: