Обогрев водопровода зимой

Греющий кабель для водопровода внутри трубы, их виды и советы по выбору

В некоторых ситуациях возникает необходимо произвести прокладку греющего кабеля для водопровода внутри трубы. В тех регионах, где в зимний период температура достигает очень низких отметок, люди оправданно задают вопрос: «На какой глубине следует прокладывать водопровод, ведь обычное утепление в холодных регионах не защищает его от замерзания».

Чтобы избежать этого, магистраль оснащают подогревом изнутри. Эти действия позволяют поддержать нужный температурный режим трубопровода при существенном снижении температуры.

В статье мы подробно рассмотрим, что из себя представляет кабель для обогрева водопроводной трубы, принцип его работы, характеристики, какие существуют виды, какой кабель выбрать в зависимости от ситуации и как осуществить монтаж внутри трубы или снаружи.

Что из себя представляет греющий кабель, принцип его работы

Подогрев наружных трубопроводов очень распространен во многих регионах России. Греющий кабель для водопровода, может устанавливаться как внутри трубы так и снаружи, и по своей сути является простым проводом. А благодаря наличию сопротивления, использована одна из возможностей проводника из металла — пропуская через себя электрический ток металл имеет способность нагреваться.

При увеличении или уменьшении силы тока, температура кабеля соответственно повышается или понижается. Таким образом, наличие данных физических свойств позволяет регулировать температурную норму.

Соответственно, чем ниже уровень сопротивления, тем больше нагреется устройство. Понятно, что саморегулирующийся электропровод должен защищаться хорошей гидроизоляцией, ведь он находиться в воде.

Включают греющий кабель при температуре + 5 градусов внутри водопровода. При снижении температуры окружающей среды, сопротивление на проводе повышается, таким образом, в водопроводе поддерживается нужная температура воды.

Купить данный кабель можно различной протяженности. Это могут быть виды от двух до двадцати метров. Они позволяют прогревать проводом часть водопровода, или всю магистраль, если она расположена в зоне промерзания.

С первого взгляда такой кабель кажется очень простым приспособлением, который можно установить своими руками, и осуществить эффективное прогревание водопровода. Но, для того, чтобы правильно выбрать и смонтировать греющий кабель внутри трубы, необходимо внимательно изучить всю информацию, которая будет изложена ниже.

Рассмотрим устройство подогревающих электропроводов

Подогревающий кабель для протяжки внутри сети, производят в форме ленточного электро нагревателя. В разрезе подогревающего устройства имеет следующие составные компоненты:

1. Проводник из металла для подогрева.
2. Жилы подогревающего электрокабеля, покрытые теплостойкой ПВХ (поливинилхлоридной) изоляцией.
3. Внутренний слой изоляции покрывает защита из фторопласта.
4. Все проводники заключены в экран в виде сетки из меди.
5. Последний внешний слой изоляции на подогревающем устройстве также выполнен из теплостойкого покрытия из ПВХ.

Внешний слой изоляции на подогревающем кабеле имеет следующие характеристики. Он устойчив не только к влиянию влаги и высокой температуры, абсолютно не боится воздействия агрессивной химической среды.

Так же теплый кабель для протяжки внутри водопровода изготавливают из материалов, состав которых разрешен к использованию в пищевой промышленности. Следовательно, его можно устанавливать в трубопровод с питьевой водой.

Кроме этого, прогревочный кабель оснащают температурным регулятором, в результате чего он становиться саморегулирующий, и обретает способность самостоятельно задавать температурный режим. Это позволяет контролировать температуру внутри водопровода без участия человека. Если показатели температуры превышают заданные параметры, то систему отключает автомат. Эти особенности устройства позволяют предотвратить перегрев и экономно потреблять электроэнергию.

Обогревающий кабель для установки внутри трубы отличают следующие преимущества:

1. Надежная работа.
2. Высокая безопасность.
3. Возможность использования прогревочного кабеля как внутри внутри, так и на внешней части.
4. Простой монтаж и эксплуатация.
5. Возможность экономии электроэнергии посредством автоматики — саморегулирующая способность.

Пожалуй, единственным недостатком данных прогревочных установок становится их зависимость от электричества. По этим причинам, на основных направлениях трубопровода рекомендуют установку дополнительных источников питания.

Виды нагревательных кабелей — резистивный и саморегулирующий

Внутренний или внешний прогрев трубопровода зависит от способа выработки тепла и выполняется устройствами следующих видов.
1. Резистивные — состоят из одной или нескольких металлических жил. Одножильные в следствии сложности монтажа используются намного реже. Сложность заключается в том, что требуется закольцовывать цепь в районе источника питания, а исполнить это не всегда представляется возможным.

Двухжильные — с одного конца подключаем к источнику питания, с другого для обеспечения замкнутость цепи устанавливаем контактную муфту.

Нагреваться может как одна жила (вторая только обеспечивает проводимость), так и две. В последнем случае мощность становиться намного выше.

2. Саморегулирующий — греющий кабель предназначенный для прокладки как внутри водопровода, так и снаружи. По принципу работы напоминает предыдущий вид устройств. Отличительной особенностью является способность при изменении температурной нормы самостоятельно регулировать уровень теплоподачи, в следствии чего происходит значительная экономия расхода электрической энергии.

По указанным причинам он отлично подходит для установки на небольших участках магистрали. Ставить термостат при этом не обязательно. Самогреющиеся приспособления кабельного типа, бывают не только с термостатом, но и различными элементами для установки и специальными сальниками — переходниками для протяжки внутри водопровода.

Саморегулирующийся греющий кабель получил более широкое распространение. К недостаткам можно отнести его высокую стоимость.

Выбор кабеля по мощности и производителю

Внутренний самогреющийся кабель для подогрева водопровода по типу использования делят по показателям мощности.

Показатель мощности зависит от следующих параметров — от среднегодовой температуры региона, способа прокладки трубопровода (наружный, внутренний) и его утепления, как будет производиться обогрев — внутри трубы или снаружи. Так же важным фактором будет диаметр трубы.

В момент приобретения греющего кабеля для водопровода, нужно потребовать у продавца предоставить информацию по расходу кабеля на 1 метр трубопровода (предоставляется производителем для каждой мощности).

Для использования в бытовой магистрали небольшой протяженности лучше ставить маломощный комплект для подогрева. К примеру, для загородного дома и коттеджа для подогрева используют мощность 5 до 25 Вт/м. Но опять же, тут все индивидуально.

Величина теплопотери зависит от объема трубы и качества теплоизоляционного слоя. Так, например металлическая труба на 50 мм изоляцией на 20 мм эффективно обогреется устройством с мощностью на 20 Вт/м.

На важном магистральном направлении для подогрева ставят кабельную систему с высокой мощностью. Перед тем, как монтировать такую систему, следует знать, что мощность в проводе для подогрева подбирается в соответствии с диаметром и протяженности магистральной линии. Но, расход электроэнергии для подогрева в данном случае будет ощутимым.

Самой высокой популярностью у специалистов пользуются товары «Raychem» (Германия). Эта торговая линейка представлена разнообразными моделями, которые применяют не только на промышленных предприятиях, но и в бытовых трубопроводах.

Любой комплект кабеля, который предлагает данный производитель, отличается более высокой ценой, чем аналогичные варианты от других изготовителей. Но это полностью компенсируется качеством продукции.

Так же профессиональные мастера в линейку товаров высокого качества причисляют российскую компанию «Юлмарт», которая быстро завоевала популярность у потребителей.

Особого внимания заслуживает комплект для обогрева труб «Underlux» производства Германии. Этот комплект, который предназначенный для прокладки внутри сети, и чаще всего применяют в быту.

Данная система получила заключение экспертов о гигиенической безопасности, что является свидетельством того, что его разрешают ставить в сеть, подводящую питьевую воду. Температура нагревания комплекта «Underlux» по всей протяженности находится под постоянным контролем.

Производить монтаж продукции «Underlux» не составляет труда. Это делают при помощи фитингов, изготовленных методом литья. Основное достоинство этого саморегулирующегося устройства заключается в возможности самостоятельно менять параметры работы, зависимо от окружающей температуры.

Это преимущество обеспечивает длительную и надежную работу. Комплекты, которые предоставляет данный производитель, отличаются высоким КПД работы и возможностью экономить электроэнергию. Их можно ставить в водопроводную и сливную систему, в водостоки и т.п.

Обзор различных производителей можно продолжать еще долго. Главное, что нужно сделать при выборе, это внимательно изучить плюсы и минусы предлагаемых вариантов. Так же, к каждой модели прилагается инструкция от изготовителей. Ее тоже необходимо внимательно изучить перед работой.

Смотреть видео — утепление водоснабжения от траншеи до дома

Купить хороший и качественный продукт можно у многих производителей, но при этом лучше обращаться в проверенную компанию. Если возникают трудности с определением количества приобретаемого провода, то сделать такой расчет помогут консультанты.

Они, кроме этого, помогут выбрать подходящий товар по сходной цене. К слову, необходимо добавить, что лучшим местом для покупки электропровода для труб считается строительный гипермаркет «Леруа Мерлен». Здесь всегда есть большой выбор товаров, отличающихся высоким качеством и приемлемой стоимостью.

Цены на кабель

На цену комплекта обогревающего кабеля влияет ряд факторов:

• длина греющего изделия;
• комплектация;
• стоимость сальника, который необходим для ввода термошнура в водопровод;
• модель силового шнура с вилкой;
• розетки;
• прайс на услуги по сборке всех комплектующих.

Средняя цена за метр термошнура составляет 440 руб. Стоимость клеевого набора для подключения конструкции начинается от 350 руб. Минимальная цена сальников — 420 руб. Двух метровый шнур питания с литой вилкой можно купить за 200 руб. За услугу по сборке всего комплекта придётся отдать минимум 500 руб.

Кабель для обогрева продаётся в специализированных магазинах, где можно его подобрать нужного размера. Кроме этого, доступно оформить заказ на курьерскую доставку готового изделия из компаний, которые занимаются продажей данной продукции по телефону или онлайн.

К сведению! Для снижения количества потребляемой энергии при использовании кабеля для подогрева водопровода, размер которого больше 3 метров, рекомендовано применять его с датчиком терморегулятора.

Монтажные работы

Установка греющего провода в трубу должна выполняться специалистами. Они не только точно определят, сколько метров нужно купить, но и выполнят установку греющего устройства с соблюдением всех правил безопасности.

Нельзя забывать, что греющий кабель для пластиковых трубопроводов, а также для магистралей из других материалов, постоянно функционирует в воде и может стать источником опасности для здоровья.

Поэтому, если теплый водопровод создает профессиональный мастер, то он учитывает все тонкости установки. А на небольших участках водопровода эта установка может быть выполнена самостоятельно.

Правила, которые необходимо соблюдать при установке электропровода.

• Выполняя монтаж, необходимо поставить тройник. При этом следует соблюсти все нормы герметизации.
• В переходное приспособление нужно прикрутить специальную врезку.
• Во врезку при монтаже заводят нагревательный электропровод нужной протяженности.
• Выполняя монтаж, необходимо точно замерять протяженность трубы, подготовленной под обогрев.
• Нельзя выполнять монтаж термошнура через запорный вентиль на трубе.
• Место ввода кабельного комплекта в трубу помечают предупреждающей табличкой.
• Монтаж следует выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить электропровод. Если во время работы греющий провод повредился, то его сразу придется менять.
• Острые края и резьбу на некоторых деталях во время монтажа нужно заклеить лентой. Это предотвратит повреждение провода.

Смонтированный правильно греющий кабель для водопровода внутри трубы на длительное время создаст незамерзающий источник воды, который будет функционировать бесперебойно в холодные зимние дни.

Защита от замерзания водопровода зимой – греющий кабель

Сделать бесперебойное водоснабжение в загородном доме очень сложно. Жильцы такой недвижимости очень часто сталкиваются с замерзанием трубопровода в зимний период. Чтобы избежать этой неприятности, при обустройстве водоснабжения устанавливают кабель для обогрева водопроводной трубы. Такие нагревательные системы защищают коммуникации от промерзания и разрушения.

1. Применение обогревающего кабеля
2. Конструктивные особенности системы
3. Виды кабельного обогрева
4. Способы подключения: внутри или снаружи?
5. Утепление труб изнутри
6. Наружное отопление трубопровода
7. Мощность и другие характеристики греющего кабеля

Применение обогревающего кабеля

Прокладка трубопровода может обойтись и без обогрева водопровода и канализации греющим кабелем, если трубы водопровода закопать достаточно глубоко и сделать хорошую теплоизоляцию.

Однако на заболоченных и близких к водоемам участках уровень грунтовых вод очень высоко, что часто подвергает коммуникации затоплению и промерзанию. Если же трубы монтировать не глубоко и проложить саморегулирующийся греющий кабель, то коммуникации будут надежно защищены.

Также существуют критические зоны, которые сильнее подвержены воздействию низких температур – участки, где водопроводные и канализационные трубы вводятся в дом. Греющий кабель для обогрева труб можно установить именно только в этих местах.

У таких обогревающих систем имеются очень полезные особенности. К примеру, возможность зонального применения. То есть из комплекта элементов можно собрать небольшую систему для подогрева водопровода на отдельно взятом участке, не подключая самогреющий провод по всей сети. Существуют мини-«грелки» по 20 см, и макси-«обогреватели» на 200 метров.

В зависимости от разновидности и технических параметров обогревающий кабель применяется для разогрева трубопровода и водостоков, резервуаров для сбора и хранения жидкости в зимний период. Основная задача системы – защита жидкости от замерзания, благодаря прогреванию через повышение температуры.

Монтаж греющего кабеля возможен, как в трубу в грунте, то есть внутренний, так и на трубопровод на открытом воздухе, то есть снаружи.

Таким образом, если стоит выбор делать подключение греющего кабеля или не прокладывать нагревательную систему, то обязательно стоит воспользоваться этой возможностью, и подстраховать свой трубопровод от замерзания.

Конструктивные особенности системы

В основе принципа работы находится возможность резистивного или саморегулирующего кабеля превращать электричество в теплоэнергию. Сама проводка не передает энергию, как в случае с силовыми аналогами, она только принимает ее, а потом провода нагревают объект, передавая тепло.

Нагревательный кабель для водопроводных труб состоит следующих основных элементов:

1. Одна или несколько внутренних жил с высоким сопротивлением к электрическому току, чем оно выше, тем больше тепла будет выделяться.
2. Защитная оболочка из полимера, совместно с пластиком применяется изоляция в виде медной сетки или экран из алюминия.
3. Наружная оболочка из прочного ПВХ, который защищает внутреннюю оболочку и жилу.

Кабель для обогрева водопроводной трубы от разных фирм-производителей отличаются по сплаву, конструкции защитных элементов, стоимости и другим параметрам.

Самыми надежными принято считать прогревочный провод с экраном из фольги и с несколькими жилами. Одножильный провод – это более дешевый вариант, подходящий для соединения системы на небольшом участке трубопровода, так как одножильный провод передает меньше тепла.

Чтобы улучшить характеристики оплетку из меди никелируют, а также увеличивают толщину наружной оболочки из ПВХ. Помимо этого, наружный слой должен отличаться влагостойкостью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, чтобы защита выдержала, как соприкосновение с водой, так и воздействие прямых солнечных лучей.

Виды кабельного обогрева

Нагревательный кабель для канализации и водопровода может одним из двух видов: резистивный или саморегулируемый. У каждого из них своя сфера применения. Так, первый вид больше подходит для нагревания небольших отрезков труб с диаметром до 40 мм, а саморегулируемый кабель хорош для более длинных отрезков. Рассмотрим каждый вид более подробно.

• Резистивный обладает следующим принципом работы: по жилам проходит ток и нагревает кабель. Большая сила тока и высокое сопротивление способствуют отличному тепловыделению. Существуют отрезки резистивного провода с постоянным коэффициентом сопротивления. Во время работы такой кабель отдает равное количество тепловой энергии по всей длине.

Проводка с одной жилой помещена в двойную внутреннюю защиту и внешнюю изоляцию. В качестве нагревателя выступает единственная жила, которая будет подключаться по схеме, напоминающей петлю: провод подключается к электросети, затем наматывается по трубке, потом возвращается обратно.

Замкнутый контур отопительной системы, как правило, используют для обустройства «теплого пола» и обогрева кровельного водостока, одна есть и вариант для водопроводной системы. Монтаж греющего кабеля для системы водопровода своими руками отличается необходимостью двухсторонней укладки одножильного провода. Примечательно, что в этом случае применяется лишь наружное подключение.

Для установки под землей одножильный резистивный кабель не подходит, поскольку прокладка «петли» занимает слишком много пространства, а пересечение проводки приведет к перегреву.

Проводка с двумя жилами разделяет их функции: на один провод подается электричество, а второй – нагревает. Схема подключения тоже отличается: нет необходимости в создании «петли», а кабель одним концом подсоединяется к электроэнергии, а другой укладывается вдоль трубопровода.

Главные преимущества резистивного кабеля заключаются в его низкой стоимости, надежности, простоте монтажа и долгом сроке эксплуатации (10-15 лет). Однако имеются также недостатки, среди которых стоит выделить: фиксированную длину, большую вероятность перегрева при близком расположении проводков, невозможность замены одного отрезка и нельзя отрегулировать мощность.

Чтобы каждый раз не подключать нагревательную систему, монтируют термостат с датчиком температуры. При понижении температуры ниже установленной на 2-3 градуса ºС, термостат автоматически запускает устройство обогрева, а как только температура повышается до установленного коэффициента, то энергия в автоматическом режиме отключается.

• Саморегулирующийся нагревательный кабель. Это универсальный вид проводки, который может применяться для нагрева элемента кровли, магистралей подачи и отведения воды, емкостей с различными жидкостями. Такой кабель сразу оснащен системой регулировки мощности и интенсивности теплоэнергии. При понижении температуры ниже контрольного значения, система запускает нагрев.

От резистивной модели отличается наличием проводящей нагревательной матрицы, регулирующей температуру обогрева, а вот, касаемо изоляции и защиты, здесь особых отличий нет.

В основе принципа действия саморегулирующего устройства находится способность уменьшать или увеличивать силу тока, учитывая показатель сопротивления. Когда сопротивление повышается, то уменьшается ток, что приводит к снижению мощности. В результате проводник охлаждается. После снижения сопротивления, увеличивается ток и снова начинается нагрев.

Саморегулирующий греющий кабель для водопровода обладает важным преимуществом – зональность действия. Проводник самостоятельно распоряжается своей «рабочей силой»: хорошо подогревает остывающие места и удерживает оптимальную температуру на тех отрезках, где в сильном нагреве нет нужды.

Греющий кабель саморегулирующийся для обогрева водопроводных труб работает постоянно, что очень хорошо приветствуется в зимний период. Но, когда морозы прекращаются, не выгодно, чтобы он всегда работал, поэтому для автоматизации процессов проводника, его оборудуют термостатом, привязанным к уличной температуре. Терморегулятор для греющего теплого кабеля сам отключит систему, когда на улице будет достаточно теплая погода.

Способы подключения: внутри или снаружи?

Существует два способа, как подключить греющий кабель: снаружи или внутри трубы. У каждого варианта имеются специальные разновидности проводов – для наружного применения и для внутреннего монтажа соответственно. Рекомендуемый способ подключения обязательно указан в технических характеристиках к проводнику.

Утепление труб изнутри

Греющий кабель внутри трубы. Для начала монтажных работ нагревателя внутри водной магистрали, он должен соответствовать следующим важным требованиям:

• высокая степень электрозащиты, не ниже IP68;
• защитная изоляция не должна выделять вредные вещества;
• оконечная герметичная муфта.

Для возможности заправки проводника внутрь, в конце водопровода устанавливают тройник, а в одну из отводок через сальник заводят кабель.

Имейте в виду, что соединительная муфта — место, где происходит переход между электрическим и нагревательным проводом, должна быть за пределами сальника и трубы, так как она не предназначена для функционирования во влажной среде.

Тройники для монтажа разогревающей проводки внутри водопровода могут быть под различными углами отвода — на 180°, 120°. 90°. При таком способе подключения кабель не фиксируется вообще, он просто заправляется внутрь.

Наружное отопление трубопровода

Установка греющего водопроводного кабеля снаружи трубы предполагает его плотное прилегание всем контуром. Перед монтажом на металлический трубопровод, их поверхность нужно очистить от ржавчины, сварочных следов, пыли и прочей грязи, которая может повредить провод. На очищенную трубу укладывается кабель и с помощью пластиковых хомутков или металлизированного скотча через каждые 25-30 см фиксируется.

Если протягивается до двух нитей, то они на небольшом расстоянии прикрепляются параллельно друг другу снизу, то есть в самой замерзающей зоне. Если тянется сразу три и больше нитки, то их нужно расположить таким образом, чтобы снизу было установлено больше проводов, но с соблюдением некоторого расстояния.

Другой вариант наружного подключения — спиральный. Необходимо с большой аккуратностью намотать проводку, без резких движений и множества изгибов. Сделать это можно, постепенно разматывая муфту и одновременно наматывая освободившийся провод на магистраль, или же просто закрепить кабель с провисанием, а уже потом уложить его спиралью и закрепить металлизированным скотчем.

Если трубопровод сделан из пластика, то под проводку предварительно нужно наклеить металлизированную липкую ленту, которая улучшит показатель теплопроводности и повысит и эффективность обогрева. Более тщательного прогрева требуют вентили, фитинги, тройники и другие соединительные элементы. Поэтому при монтаже на каждом соединении лучше сделать несколько изгибов, однако помните про радиус петель.

При этом необходимо дополнительно утеплить трубопровод. Для этого категорически не подходит любая разновидность минеральной ваты, поскольку она во влажной среде утрачивает свои свойства. Стоит отказаться от сжимающихся от тяжести теплоизоляторов, если сверху не использовать жесткий утеплитель.

Скорлупа из пенополистирола в виде фрагментов с разным диаметром – это оптимальное решение, которое демонстрирует высокие теплоизоляционные характеристики: хорошо чувствует себя во влажной среде, не сжимается под тяжестью, надежно защищает.

Мощность и другие характеристики греющего кабеля

Перед покупкой обогревающего кабеля необходимо уточнить длину магистрали, которую планируется утеплить, до какой максимальной температуры промерзает грунт и другие параметры.

Итак, при выборе проводника стоит обратить внимание на такие характеристики:

• есть ли на проводе защитная оплетка, которая сделает проводник более надежным и обеспечит заземление;
• температурный класс;
• разновидность наружной изоляции;
• мощность.

Для канализационной магистрали подойдет электрический кабель с утеплителем из полиолефина, однако для водопровода в земле лучше выбрать изолятор в виде фторопласта. Для монтажа снаружи подойдет фторполимер, защищающий кабель от ультрафиолетового излучения и влажной среды.

Необходимая мощность во многом зависит от места проживания, так как в каждом регионе свои показатели низких температур. Также на выбор мощность влияет сечение трубок, наличие утеплителя, способ прокладки нагревателя. Расход проводки указан в специальной таблице в сопроводительной документации к кабелю с учетом мощности устройства.

Как показывает опыт, при стандартной теплоизоляции трубопровода скорлупой из пенополистерола (30 мм) в областях Средней полосы РФ для прогревания отрезка трубы, длиной 1 метр, изнутри хватает мощности в 10 Вт/м, а снаружи необходим кабель мощностью не менее 17 Вт/м. Если вы живете севернее, то мощность утеплителя должна соответственно увеличиваться.

Выбираем греющий кабель для водопровода и монтируем по инструкции своими руками

Для подачи воды в жилые дома используются трубы, проложенные в глубине грунта. В зимнее время почва промерзает, что приводит к образованию ледяных пробок в магистралях и разрушению стенок труб. Греющий кабель для водопровода, подключенный к бытовой электрической сети, обеспечивает прогрев трубопровода и исключает риск замерзания воды.

1. Зачем нужен греющий кабель
2. Конструкция и сфера применения
3. Разновидности нагревательного кабеля
4. Резистивный
5. Саморегулируемый
6. Способы монтажа на водопровод
7. Наружный
8. Внутренний
9. Теплоизоляция греющих кабелей
10. Греющий кабель для водопровода своими руками
11. Какие характеристики важны для выбора тёплого кабеля
12. ТОП-5 лучших производителей теплого кабеля

Зачем нужен греющий кабель

При обустройстве водопроводных магистралей необходимо выяснить среднестатистическую глубину промерзания грунта в зимнее время.

В средней полосе прокладка труб на глубине 1600-1800 мм позволяет отказаться от установки системы электрического обогрева. Но размещение трубопроводов на большой глубине обходится дорого, на некоторых участках прокладка веток водоснабжения становится невозможной из-за близкого соседства с магистральными газовыми каналами или городским водопроводом или ливневой канализацией.

В этом случае необходимо проложить магистрали на разрешенной глубине, покрыть внешнюю поверхность специальным защитным материалом и уложить кабель для обогрева водопроводной трубы.

Дополнительные обогревающие элементы располагаются на точках ввода труб в помещение (используется для зданий, построенных на свайно-винтовом фундаменте). Питание подключается через специальный блок управления, обеспечивающий автоматический прогрев элементов водоснабжения.

Конструкция и сфера применения

Электрический обогрев используется для повышения температуры водопроводных или канализационных труб, а также резервуаров для хранения жидкостей и дренажных каналов (например, для слива конденсата с поверхности крыши).

Греющий кабель для обогрева труб устанавливается только в зонах, подверженных воздействию низких температур. Владелец здания может поместить обмотку на всем участке трубопровода или закрыть участки длиной по 200-300 мм. От протяженности кабеля для обогрева водопроводной трубы зависит энергопотребление системы.

Разогревающий кабель для трубы состоит из элементов:

1. Внутренняя металлическая жила или набор токопроводящих элементов. Для изготовления деталей используются сплавы с повышенным сопротивлением, что обеспечивает нагрев элементов при прохождении электрического тока. Сверху жилы покрыты слоем изолирующего материала, сохраняющего защитные характеристике при циклических прогревах.
2. Защитный экран, расположенный вокруг нагревающих жил. Деталь изготовлена из алюминиевой фольги или медной сетки, предотвращающей формирование электромагнитных помех при подаче напряжения. Для улучшения характеристик медную оплетку покрывают тонким слоем никеля, под металлическим экраном размещается дополнительный слой диэлектрика.
3. Наружный защитный слой из эластичного материала, сохраняющего характеристики при низких температурах. Термокабель для обогрева труб, предназначенный для эксплуатации в условиях Севера, оснащается защитным слоем с увеличенной толщиной.

Устройство греющих кабелей

Разновидности нагревательного кабеля

Для электрического обогрева трубопроводов используются 2 разновидности шнуров:

• резистивные;
• саморегулиремые.

Резистивный

При использовании обмотки резистивного типа для нагрева материала трубы используется тепло, выделяющееся при прохождении электрического тока через проводник. Особенностью изделий является постоянная характеристика нагрева, не зависящая от температурного фона окружающей среды.

Стабильность рабочих параметров обеспечивает равномерное потребление электроэнергии. Для снижения затрат на обогрев (например, во время оттепелей или в весенне-осенний период) в конструкцию системы подогрева трубы водопровода вводятся датчики и регулятор силы тока.

Обогревающий кабель резистивного типа выполняется с 1 или 2 жилами. Одножильные провода подсоединяются к бытовой сети переменного тока с 2 сторон. Двухжильные изделия комплектуются разъемом для подключения к сети или куском установочного провода с установленной в заводских условиях штепсельной вилкой.

Противоположная сторона шнура закрыта герметичной заглушкой (концевой муфтой). Внутри концевого элемента расположена металлическая вставка, обеспечивающая замыкание электрической цепи.

Конструкция резистивных проводников не предусматривает резки материала на участки требуемой длины. Производители запрещают укладывать излишки провода бухтой, необходимо смонтировать весь имеющийся шнур на участок трубы.

При укладке резистивных элементов запрещается расположение магистралей рядом друг с другом. При близком размещении или пересечении маршрутов прокладки происходит перегрев металлических сердечников и выход изделий из строя.

Саморегулируемый

Саморегулируемые греющие кабеля построены на основе металлополимерной матрицы. Принцип работы греющего шнура основан на нагреве полимерной прокладки, расположенной между 2 токопроводящими жилами.

Полимерный материал по мере увеличения температуры пропускает ток меньшей силы, что снижает степень нагрева. При охлаждении полимера проводимый ток нарастает, и теплоотдача вещества увеличивается. За счет этой физической особенности материала самогреющий кабель для водопровода автоматически регулирует температуру нагрева трубопровода или переходных муфт.

Шнуры с самостоятельной регулировкой нагрева допускается укладывать внахлест и рядом друг с другом. Предусмотрена возможность нарезки изделия на участки, на внешней оболочке присутствуют насечки, определяющие допустимый размер отрезка.

После отделения требуемого фрагмента требуется установить защитную оконечную муфту. Недостатком изделия является повышенная стоимость (по сравнению с резистивными элементами), но повышенный до 10-12 лет срок службы компенсирует увеличение затрат на покупку материала.

Способы монтажа на водопровод

Утепление водопровода способом подогрева трубы кабелем подразумевает 2 способа установки нагревательного элемента:

• поверх водопроводной магистрали;
• внутри трубопровода.

Способ установки определяется типом приобретенного кабеля. Запрещается укладывать шнуры, предназначенные для внешнего монтажа, внутри водопроводных магистралей. Изоляционный материал, не рассчитанный на постоянное воздействие воды, не обеспечит должной защиты от поражения электрическим током. Параметры монтажа греющего кабеля и характеристики указываются на заводской упаковке.

Наружный

Нагревательный кабель для водопровода снаружи наматывается на предварительно очищенную от грязи и ржавчины поверхность. При укладке контролируется плотность контакта между обмоткой и поверхностью, перекосы не допускаются.

Если шнур укладывается на зону соединения магистралей сваркой, то поверхность зачищается от окалины и потеков металла. Не допускается наличие на трубопроводе острых элементов, способных повредить изоляционный слой нагревательного элемента.

Намотанный проводник крепится через каждые 300 мм металлизированной клейкой лентой или пластиковыми хомутами. Если планируется обустройство нескольких нитей обогрева, расположенных вдоль трубопровода, то элементы располагаются на нижней части магистрали (в зоне минимальной температуры). При установке между элементами соблюдается зазор, рекомендованный изготовителем (касается изделий резистивного типа).

Для обогрева труб водопровода используется методика намотки шнура по спирали. Нагревательный узел укладывается равномерно по поверхности трубопровода, делать резкие или многократные перегибы не рекомендуется из-за риска повреждения нагревательных жил.

Намотка начинается с крепления муфты, а затем равномерно распределяется оставшаяся длина шнура. Практикуется альтернативный способ монтажа, основанный на креплении провода с провисанием между опорами. Затем излишек нагревательного элемента наматывается на трубу и фиксируется лентой или хомутом.

Если труба с теплым кабелем изготовлена из пластика, то рекомендуется повысить теплопроводность материала путем нанесения металлизированной клейкой ленты. Поверх скотча наматывается кабель, который размещается и крепится по описанным выше методикам.

Если на маршруте встречаются тройники или вентили, то на каждом фитинге организуется несколько петель для обеспечения улучшенного нагрева. Правило касается как металлических, так и пластиковых трубопроводов.

Внутренний

Владелец помещения может расположить греющий кабель внутрь трубы, имеющей диаметр от 40 мм. Устанавливать нагревательные элементы в магистралях с меньшим диаметром не рекомендуется из-за снижения пропускной способности.

Поскольку проложить шнур в длинных трубопроводах затруднительно, то методика используется для подогрева коротких отрезков труб (до 1,5-2,0 м). Провод размещается в прямолинейных магистралях, расположенных вертикально или горизонтально. Установить элемент в изогнутых трубопроводах затруднительно.

Подогревающий кабель внутри трубы имеет круглое сечение и изоляцию с повышенной устойчивостью к воздействию воды. В набор входит конический сальниковый узел, изготовленный из эластичного материла. Уплотнитель устанавливается в резьбовой втулке и закрывается сверху прижимной гайкой.

Узел позволяет вывести кабель из полости трубы для подсоединения к бытовой электрической сети. Для монтажа узла подключения на трубу наворачивается дополнительный тройник, 2 канала служат для подачи воды, а третий используется для размещения уплотнительного узла.

При монтаже кабеля внутри трубопровода учитывается допустимый радиус изгиба. Запрещено проводить нагревательный элемент через краны или задвижки и через участки магистрали с острыми кромками (например, резьбой). После размещения провода внутри трубы производится обжатие сальниковых уплотнений, а затем выполняется тестовый запуск нагревателя.

Инструкция по установке греющего кабеля внутрь трубы, смотрите видео:

Теплоизоляция греющих кабелей

После установки элементов производится дополнительная теплоизоляция поверхности, повышающая эффективность работы нагрева. Если магистраль используется для водопровода, то снаружи трубы наносится изолятор из вспененного материала.

Толщина слоя подбирается в зависимости от внешних условий. Например, при расположении трубопровода в грунте потребуется установить защитный слой толщиной 25-30 мм. При размещении магистрали над поверхностью земли толщина изолятора увеличивается до 55-60 мм.

Для защиты трубопровода используется вспененный пенополистирол или полиэтилен. Материалы не разрушаются под воздействием влаги и предохраняют трубопровод от повреждений при ударных нагрузках.

Сверху теплоизоляционный материал рекомендуется покрыть дополнительным защитным слоем (от механических повреждений). Для обеспечения повышенной защиты практикуется использование двойной трубы, промежуток между стенками заполняется изолирующим материалом.

Греющий кабель для водопровода своими руками

Для обустройства водяных магистралей на дачных участках или при прокладке труб для полива огорода можно использовать кабель самодельного типа. В основе конструкции лежит полевой телефонный кабель типа П-274М (имеющий прозвище «полевка»).

Шнур имеет жесткую металлическую жилу и прочный изолятор, что позволяет использовать материал для внешнего и внутреннего обогрева трубопроводов. Применять кабель для магистралей водоснабжения жилого дома не рекомендуется. Поскольку используемый изолятор не относится к пищевым материалам.

Если предполагается провести кабель в трубе, то полевой провод разделяется на жилы, которые затем складываются и свиваются в общий шнур. Герметичный ввод обустраивается при помощи гибкого шланга или иного резинотехнического изделия, дополнительная защита обеспечивается герметиками или эпоксидной смолой.

При установке кабеля поверх трубы разделение на жилы не требуется, шнур наматывается по спирали, а затем подключается к бытовой сети.

Все соединения электрической проводки изолируются и защищаются от проникновения влаги, в цепи коммутации предусматривается защитный предохранитель. Установка самодельного обогревателя предохраняет трубы от обледенения и снижает образование конденсата на внешней поверхности.

В результате металлические трубопроводы имеют увеличенный срок эксплуатации, что позволяет снизить затраты на содержание водопровода на приусадебном участке.

Смотрите видео, как простой провод сделать тёплым:

Какие характеристики важны для выбора тёплого кабеля

Перед тем, как выбрать греющий провод, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

• на диаметр магистрали и протяженность участка, нуждающегося в обогреве;
• на минимальную температуру грунта на глубине залегания водопроводной магистрали.

Для правильного расчёта мощности кабеля изучите видеоматериалы:

При подборе кабеля учитывается тип наружной изоляции и температурный класс продукции. Например, для обогрева канализационных стоков используется провод с изолятором из полиолефина. При обустройстве внешней защиты водопроводных труб используется шнур с покрытием из материалов на основе фторполимера (устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения).

Греющий кабель внутрь трубы покрывается защитой из фторопласта. Также рекомендуется обратить внимание на потребляемую мощность и название компании, изготовившей изделие.

ТОП-5 лучших производителей теплого кабеля

Ведущими производителями нагревательных кабелей являются:

1. Шведская компания Thermo Industri AB занимается производством кабелей для обогрева бытовых и магистральных трубопроводов. Для изготовления систем используется автоматическое оборудование, что повышает качество продукции и снижает стоимость изделий. Производитель предлагает термические регуляторы и дополнительные приборы, обеспечивающие надежную работу нагревателей для труб.
2. Изделия Eltrace выпускаются компанией с французскими корнями. Фирма специализируется на выпуске нагревательных элементов с автоматической регулировкой температуры. Для бытового применения предлагается серия изделий Tubes-heat. Линейка Traceco подходит для монтажа на промышленные трубопроводы. Но допускается применение изделий и в частном секторе.
3. Изделия Thermon выпускаются американской компанией. Оборудование отличается простотой монтажа и пониженным энергопотреблением. Компания предлагает изделия с саморегуляцией температуры.
4. Датская компания Devi предлагает нагреватели резистивного типа, а также оборудование с саморегуляцией. Фирма специализируется на выпуске нагревательных элементов более 50 лет. Продукция отличается повышенным качеством и простотой монтажа.
5. Российский производитель Теплолюкс (ССТ) выпускает нагревательные элементы для труб и пола. Продукция отличается пониженной ценой при высоком качестве изготовления.

Рекомендуется приобретать готовые комплекты для подключения.

Если на участке используется нестандартная разводка труб. То владельцу понадобится самостоятельно создать нагревательный контур или обратиться в компанию. При обустройстве электрической нагревательной цепи следует помнить о безопасности и предусматривать установку защитных элементов, исключающих риск поражения током.

Обзор греющего кабеля и тест, не пропустите видео:

Как греющий кабель подключить к сети:

Беседка из старых оконных рам: строим и экономим

Уже давно загорелись идеей построить на своем загородном участке беседку, но все никак не могли воплотить ее в жизнь? Нужно рассмотреть достаточно интересный вариант возведения постройки – это беседка из оконных рам. Кроме того, что подобная вариация строительства достаточно экономна, ведь вам не придется тратить немалые суммы для закупки материалов, так она еще и очень привлекательна внешне. Подобные постройки из старых оконных рам выглядят оригинально и неповторимо, так что вы можете быть уверены в том, что все ваши соседи и гости будут поражены такой беседкой.

Делаем беседку из старых окон

Единственно необходимое условие для такого строительства – это наличие оконных рам одинакового размера. Построить беседку из старых оконных рам своими руками сравнительно несложно, а во избежание возможных трудностей можно посмотреть фото или видео на эту тематику. Они должны облегчить задачу возведения беседки и добавить в процесс ознакомления с информацией наглядности, что также немаловажно.

Этапы строительства беседки из старых оконных рам

Весь процесс строительства своими руками беседки из старых рам можно разделить на два этапа. Это:

• постройка каркаса;
• остекление беседки.

В начале первого этапа стоит определиться с местом, где будет расположена ваша беседка. В подходящем месте необходимо выровнять площадку для будущего фундамента. При этом необходимо хорошо утрамбовывать грунт. Чтобы очертить контуры потенциальной беседки, вам понадобится веревка – именно с ее помощью вы сможете это сделать.

После этого необходимо по углам расставить столбики – в идеале их стоит углублять в землю на 30-35 сантиметров. Фундамент, который будет залит позднее, должен быть поднят над уровнем почвы на оптимальную высоту (примерно 15-20 см). Это необходимо делать с той целью, чтобы земля, находящаяся под беседкой, могла проветриваться и не была склонна к гниению. В качестве фундамента можно также использовать плиты из бетона или блоки.

После этого на столбах необходимо закрепить лаги. Для этого отлично подойдет дубовый брус, но чтобы минимизировать затраты, можно использовать лиственницу или сосну.

Отделка пола и крыши

Следующим пунктом строительства будет обустройство пола. Для того, чтобы зазоры были максимально незначительными, половые доски нужно очень плотно подгонять друг к другу. После этого столбы по верхнему краю и по всему периметру нужно связать между собой. Для этого понадобятся доски с одинаковой шириной.

По завершении этого этапа можно начинать заниматься крышей. Для начала ставятся стропилы, с применением металлических уголков нижняя часть крепится к доскам. Верхняя часть скрепляется с помощью бруска. Крыша застилается листами фанеры и накрывается. Ее можно покрывать шифером или всевозможными современными материалами – мягкой кровлей, оцинкованными листами, металлочерепицей. Вы сможете посмотреть фото, на которых изображены беседки из старых оконных рам.

Остекление

Следующим этапом строительства беседки своими руками является ее остекление.

1. Для начала необходимо вымерять длину оконных рам.
2. После этого от верхней доски нужно отмерить то же самое расстояние.
3. Затем, применяя уголки, между столбами прибить брусок, где будет стоять рама. При этом необходимо оставить место для входа.

Устанавливая деревянные рамы для беседки, стоит соблюдать одинаковое расстояние. Важным фактом является то, что непосредственно перед установкой их нужно предварительно ошкурить и покрыть водостойким лаком или покрасить.

При желании можно сделать так, чтобы окна были открывающимися. Для этого рамы для беседки необходимо крепить к столбу с помощью шарниров. Расстояние между окнами, которое останется, забывается рейками. Нижняя половина беседки зашивается строганной доской или штакетником, как на фото.

После этого можно приступать к внутреннему облагораживанию беседки – устанавливать стол, скамейки, подвести электричество. Беседка из рам своими руками практически незатратна, не отличается особой сложностью, но в то время может принести немало радости и удовольствия. Примеры таких беседок можно увидеть на фото.

Применение пластиковых окон для строительства беседки

Очень часто бывает так, что и пластиковые окна приходят в негодность и на повестке дня возникает немаловажный вопрос – что делать с ненужными пластиковыми окнами. Выбрасывать их зачастую просто не поднимается рука, так что приходится искать им достойное применение. Есть несколько вариантов.

Прежде всего, их можно использовать для строительства беседки или теплицы на дачном участке. Это будет очень удобно, так как добавится еще и функция проветривания. Ими также можно заменить окно в дачном домике, но может случиться так, что оно будет неподходящим по размеру. Но, как и в любом другом деле, здесь нужно применять фантазию и тогда решение непременно найдется – использовать их для беседки.

Как сделать беседки из старых оконных рам (с фото)

Описание строительства различных ландшафтных и архитектурных объектов позволит обустроить участок. О том, как сделать беседку из рам, можно узнать на этой странице. Беседки из оконных рам могут использоваться в качестве летней кухни или сооружения для выращивания экзотических и тропических растений. Построенная из старых рам беседка может прослужить до 10 лет, если послушать советы бывалых мастеров и обеспечить дополнительную защиту древесины. Посмотрите на фото, какая беседка из старых оконных рам может быть возведена и приступайте к творческому процессу.

Строительство беседки из оконных рам своими руками (с фото)

Беседка из оконных рам на фото

Данный вариант беседки-кухни с восьмискатной крышей имеет каркасную конструкцию и восьмигранную форму в плане. Проемы между стойками этого строения планируется закрывать застекленными оконными рамами (от комаров, ветра, дождя и пр.).

Поскольку теперь повсеместно принято заменять старые окна на пластиковые, такие оконные рамы можно найти у мусоросборников в любом районе любого города, а значит, они обойдутся даром и для строительства потребуется потратиться только на материалы для фундамента, каркаса и кровли.

Беседка восьмиугольной формы — это традиционный шведский домик, только в данном случае большая часть стен будет сделана в виде окон.

Строительство беседки-кухни происходит поэтапно и в определенном порядке.

Восьмиугольную беседку из застекленных оконным рам можно расположить ближе к центру участка, тогда изо всех окон строения можно будет любоваться пейзажем, и наблюдать за происходящим вокруг. Это будет своего рода командный пункт. В то же время, находясь снаружи, можно будет следить за тем, что творится внутри беседки, например, не загорелось ли что-нибудь на плите.

На заметку!

Внутри такую беседку можно устраивать по своему вкусу и усмотрению. Здесь свободно уместится кухонный блок — газовая или электрическая плита, самодельные тумбы для посуды и кухонной утвари, холодильник и, конечно, мойка. В другой части ближе к центру можно поставить большой обеденный стол со скамьей, стульями или креслами. При желании здесь можно установить телевизор, музыкальный центр, подвесить гамак. А мангал можно использовать обычный металлический, установив его рядом с беседкой.

Фундамент для беседки из оконных рам своими руками нужно делать из восьми одиночных бетонных блоков, которые укладываются на земле по углам беседки. Под каждый блок необходимо выкопать яму на штык лопаты, ширина и длина которой примерно в три раза больше размеров блока. Потом на дно ям нужно насыпать песок и тщательно его утрамбовать, чтобы получился слой толщиной 5-10 см. Бетонные блоки расставляются в подготовленные ямы и выравниваются по уровню.

Возведение стен – использование рамы для беседки своими руками накладывает ограничение по ширине и высоте сооружения.

Поверх блоков фундамента нужно настелить гидроизоляцию из сложенного вдвое рубероида, а затем делается нижняя обвязка из бруса сечением 100 х 150 мм. Угловые стыки брусьев можно собрать врубкой вполдерева, располагая их точно над фундаментными блоками. Поперечины должны быть врезаны в продольные брусья обвязки также вполдерева. Стыки брусьев можно укрепить гвоздями длиной 120 мм, забивая по два гвоздя в каждое соединение.

Далее в углах собранной обвязки нужно установить стойки из бруса сечением 100 х 150 мм. Расстояние между соседними парами стоек должно задаваться шириной оконных рам и двери (или дверей). Каждую стойку необходимо выставить строго вертикально по отвесу, зафиксировать временными подкосами, а затем прикрепить внизу к обвязке из брусьев двумя гвоздями, забивая их с двух сторон перпендикулярно один другому.

Потом на высоте примерно 50 см от брусьев обвязки нужно строго вертикально, без перекосов врезать между стойками подоконные доски, после чего можно убрать временные подкосы и заменить их постоянными. Затем следует выверить высоту всех восьми стоек, и если все будет правильно, можно монтировать на них верхнюю обвязку из того же бруса сечением 100 X 150 мм, которая должна точно повторять размеры нижней. Ее следует прикрепить к стойкам с помощью гвоздей длиной 200 мм.

Посмотрите беседки из рам на фото, где показаны готовые сооружения:

Для кровли необходимо сначала установить стропильную ферму. Для этого нужно расположенные друг против друга брусья верхней обвязки временно связать крест-накрест двумя парами досок-стяжек. Эта конструкция одновременно будет служить и направляющей, поддерживающей центральную стойку в вертикальном положении, и строительным мостом для «высотных» работ. Также для удобства дальнейшей работы по центру беседки нужно установить временную вспомогательную вертикальную стойку. Внизу у пола ее можно подбить клиньями, а в верхней части прикрепить к ней замковый восьмигранный вкладыш. Чтобы вспомогательная стойка устойчиво держалась в строго вертикальном положении, нужно дополнительно прибить ее двумя гвоздями к доскам-стяжкам, прибитым к брусьям верхней обвязки.

На стропила пойдут обрезные доски сечением 50 х 100 мм. Верхний конец каждого стропила должен опираться на центральный восьмигранный вкладыш, а нижний — на брус верхней обвязки, на котором заранее нужно выбрать пазы, соответствующие толщине и углу наклона стропила. Стропила следует устанавливать парами с двух противоположных сторон, прибивая их к вкладышу и брусу гвоздями. Чтобы гвозди при забивании не «уходили» в сторону, предварительно в стропилах нужно просверлить направляющие отверстия. Боковины верхних концов стропил рекомендуется слегка подтесать, чтобы они лучше стыковались.

Далее делается сплошная обрешетка крыши из доски-вагонки, которую нужно укладывать лицевой (строганой) стороной вниз. При укладке концы каждой доски настила нужно прибивать к стропилам двумя гвоздями, чтобы обеспечить жесткость конструкции крыши и исключить появление распирающего усилия на пояс верхней обвязки и стены. При этом крыша будет опираться на стены строения как жесткий «конус».

Кровля беседки делается из листовой оцинкованной стали. Предварительно окрашенные листы металла необходимо разметить, вырезать из них заготовки необходимых формы и размера и поочередно крепить к обрешетке, используя кровельные саморезы с резиновыми шайбами. Чтобы защитить беседку от возможных протечек, стыки листов кровли сверху нужно закрыть уголками, вырезанными и выгнутыми из того же листового металла.

Беседка из старых оконных рам своими руками: фото и описание строительства

Беседка – это один из самых популярных элементов ландшафтной архитектуры, который может удачно дополнить любой сад благодаря разнообразию форм и дизайнов. Дачникам доступен широкий выбор материалов для строительства беседок, однако наиболее практичные и рациональные собственники земельных участков предпочитают использовать для преображения пространства двора имеющиеся в наличии строительные материалы. Грамотно построенная беседка из старых оконных рам может выглядеть стильно и оригинально, а тщательный подход к составлению ее проекта сделает строение максимально функциональным и полезным.

Беседка из старых оконных рам – экономно и практично

Старые оконные рамы незаменимы в тех случаях, когда на даче планируется строительство простой незамысловатой беседки. Они достаточно прочны, удобны в использовании и эстетичны. Сделать беседку из старых рам своими руками не так сложно, а учитывая факт того, что низкая себестоимость строительства за счет использования бывших в употреблении материалов открывает солидные резервы для экономии, многие дачники выбирают именно этот вариант для обустройства пространства во дворе.

Главным условием для воплощения идеи о собственноручном строительстве беседки является наличие оконных рам. Они могут быть различного размера, однако при наличии удачного проекта дачник сможет использовать их для возведения беседки с минимальными трудовыми и финансовыми затратами. Также в ходе работ потребуется бетон для сооружения фундамента, брусья для каркаса, материалы для проведения кровельных работ и крепежные элементы – саморезы, гвозди, винты и пр.

Инструменты, необходимые для сооружения беседки представлены в виде перечня:

— лопата;
— шуруповерт или дрель;
— болгарка;
— измерительная рулетка;
— шлифовальная машинка и пр.

Для сооружения понадобятся следующие материалы:

Материалы	Назначение
Старые окна	Лучше всего, чтобы они были одного размера, это существенно упростит рабочий процесс и улучшит внешний вид конечного результата. Изделия должны быть довольно прочными, гнилые рамы лучше не брать, так как долго они вам не прослужат
Деревянный брусок	С его помощью будет сооружаться каркас конструкции, а также производиться соединение всех элементов между собой. Минимальное сечение 50х50 или больше – важно, чтобы элементы могли выдержать высокие нагрузки и обеспечить надежность будущего сооружения
Бетонные блоки	Они будут служить основанием беседки, на них будет располагаться брус, что исключит его контакт с землей и продлит срок службы всей конструкции. Количество элементов рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае, тут учитывается размер конструкции
Доска	Она нужна для сооружения пола, а также может использоваться для зашивания нижней части, хотя можно использовать оконные рамы от низа до верха
Крепеж	Для соединения всех элементов в единое целое используются саморезы и перфорированные уголки с ребрами жесткости. Эти современные решения гораздо надежнее обычных гвоздей, кроме того, их применение ускоряет процесс строительства
Краска	Так как при работе будут использоваться старые рамы и деревянный необработанный брусок, то для защиты от атмосферных воздействий нужно обязательно окрашивать все поверхности

Для сооружения беседки хватит и ножовки, так как объемы резки невелики к содержанию ↑

Основные этапы строительства

Чтобы двор украшала беседка из старых рам, дачнику нужно завершить процесс строительства, состоящий из двух этапов – сооружения каркаса и его остекления. Для реализации первого этапа нужно осмотреть двор и выбрать для беседки подходящее место, на котором будет выровнен грунт для сооружения фундамента.

Далее с помощью веревки и прутов отмечаются контуры будущей беседки в соответствии с требованиями проекта. После разметки грунт хорошо утрамбовывают и приступают к сооружению столбчатого фундамента. Он должен выступать над землей на высоту 20-30 сантиметров, для того чтобы земля под беседкой проветривалась, а в самом строении поддерживался нормальный уровень влажности. Также в качестве фундамента могут использоваться бетонные блоки или плиты.

Этапы строительства беседки из старых оконных рам

Когда фундамент готов, на нем закрепляют лаги из брусьев следующих пород древесины:
— дуб;
— лиственница;
— сосна.

Выбор качественной древесины определяет долговечность конструкции и ее прочность, поэтому экономить на брусе не стоит.

Настил пола и кровельные работы

Пол в беседке нужно сооружать с минимальными зазорами, поэтому для настила рекомендуют использовать доски одинаковой ширины, которые будут идеально подогнаны друг к другу в процессе укладки. Они закрепляются на лагах с помощью прочных крепежных элементов.

Кровельные работы следуют за настилом пола. Они предполагают установку стропил с последующим использованием легких кровельных материалов:

— шифера;
— металлочерепицы;
— оцинкованных листов металла и пр.

Остекление

Работы по остеклению беседки начинаются с точного измерения имеющихся в наличии оконных рам. С помощью измерительной ленты нужно определить высоту и ширину рам, а затем отмерить это расстояние на каркасе беседки. Отметив место расположения рамы, ее закрепляют с помощью уголков и брусьев. Аналогичным образом происходит осуществление остекления всего периметра беседки за исключением дверного проема.

Важно следить за тем, чтобы рамы, используемые в процессе остекления, были хорошо ошкурены и пропитаны специальным раствором, предотвращающим гниение древесины. Эти меры продлят срок службы рам и защитят беседку от преждевременного разрушения.

При желании окна в беседке могут открываться. Для этого рамы крепят к каркасу с помощью шарниров, а пространство между окнами забивают рейками. Далее нижняя часть беседки зашивается доской, штакетником, вагонкой или другим прочным и надежным отделочным материалом.

Беседка из старых рам к содержанию ↑

Можно ли использовать пластиковые стеклопакеты?

У многих хозяев есть ненужные пластиковые стеклопакеты, пылящиеся на чердаке после ремонта и замены окон в квартирах и домах. Их также можно использовать для дачного строительства, ведь беседка из пластиковых рам выглядит очень привлекательно, к тому же, ее можно будет проветривать в любое время, тем самым контролируя микроклимат внутри.

Возведение беседки осуществляется по схеме, освещенной выше.

На завершающем этапе строительства беседки из пластиковых или деревянных оконных рам рекомендуется уделить время на декорирование интерьера и облагораживание территории вокруг строения за счет высаживания садовых лиан, хвойников или цветов. Эти шаги позволят добиться максимальной завершенности проекта, и дачник после тяжелой работы сможет заслуженно отдохнуть в красивой летней беседке, наслаждаясь ее эстетичным видом.

Видео: беседка из подручных материалов

Разбираем то, как собрать беседку своими руками из отдельных рам

Для небольших строений чаще всего в качестве опор применяются деревянные рамы, оформленные декоративными решетками, поэтому следует привести информацию о том, как собрать беседку такого типа самостоятельно.

В основе лежат конструкции с перекрещивающимися элементами, которые придают всему сооружению дополнительную жесткость. Таким образом, стены монтируются путем соединения готовых изделий друг с другом.

На фото представлены базовые компоненты.

Проведение работ по сборке

Перед основными действиями по установке данного строения должно быть выбрано и тщательно выровнено место. Если есть возможность, то площадку подготавливается на несколько метров больше, чтобы осуществлять строительные операции было проще.

Задумываясь над тем, где расположить беседку, нужно также брать в расчет пункты СНиП 2.07.01-89, в которых отражаются основные сведения о застройке и планировке сельских и городских поселений.

Необходимые материалы

Шлифованные бруски для решетки и вагонка.

• Плиты ЖБИ требуются для увеличения опоры фундаментной части. Их количество определяется числом столбов.
• Блоки ФБС выступают в роли несущих элементов основания. При отсутствии излишней влаги на участке хватает одного ряда.
• Гидроизоляционный материал вроде рубероида или пергамина нужен для прослойки между деревом и бетоном.
• Деревянные брусья сечением в миллиметрах: 100×100 – для нижней и верхней обвязки, 100×50 – для стоек рамы, 50×50 – для прутьев решетки.
• Возведение стропильной системы производится из элементов 120×50 мм и обрезных досок 25 мм.
• Для отделки потолка строения чаще всего применяется деревянная вагонка, обшивка которой выполняется по горизонтальным перекладинам.
• Пол настилается с использованием шпунтованной или террасной доски непосредственно по лагам 100×50 мм.
• Также придется выбрать подходящий кровельный материал. Это может быть профнастил, металлочерепица или еврошифер.

Дополнение! В зависимости от конфигурации конструкции могут потребоваться дополнительные материалы. Что касается крепежных элементов, то при монтаже чаще всего используются саморезы длиной 60-70 мм.

Устройство столбчатого фундамента

Подобное основание идеально подходит для легких беседок из дерева, так как позволяет экономить и успешно переносить нагрузки. Обычно опорные столбы заглубляются на небольшое расстояние, благодаря чему снижаются трудозатраты.

Итоговая цена такого фундамента под беседку будет относительно невысока.

Расположение опорных блоков на схеме.

1. На первом этапе место установки строения полностью размечается. Сначала определяется расположение угловых точек основания, после чего рассчитываются промежуточные стойки.
2. Далее по уровню предстоит вывести основные четыре опоры, для чего под все края нижней обвязки из брусьев подкладываются временные компоненты вроде старых брусков, палок и камней.
3. Под плиту вырывается неглубокая яма, чтобы железобетонное изделие для увеличения площади опоры в нее полностью поместилось. На дно маленького котлована насыпается слой песка не менее 10 см.
4. На выровненный пласт укладывается плита, а на нее ставится фундаментный блок, поверхность которого должна совпадать с нижней стороной обвязки. При инсталляции деревянный брус приподнимается.
5. Точно таким же образом устанавливаются остальные три опоры, после чего временные подкладки убираются полностью. Ровность обвязки проверяется строительным уровнем.
6. По периметру формируются другие стойки с шагом 1-1,5 м, при этом брус должен четко лежать на поверхности блоков. Если есть проседание или серьезный выступ, то лучше убрать элементы и добавить или убрать песок.
7. Во внутреннюю часть обвязочных брусьев врезаются поперечные балки, для которых также устраиваются столбы. Их инсталляция осуществляется по тому же самому принципу.
8. После создания опор должна быть сделана гидроизоляция. Для этого нарезаются куски пергамина или рубероида. Их величина определяется площадью верхней части несущего блока.
9. На последнем этапе выполняется окончательная фиксация зарезанных в виде лапы элементов. При этом применяются гвозди 120 мм и металлические скобы. Все брусья также обрабатываются защитным средством.

Варианты соединения обвязочных брусьев.

Примечание! Перед тем как начинать копать ямки под фундаментные плиты, необходимо измерить обе диагонали. После их выравнивания по углам можно осуществить временную фиксацию, чтобы расстояние оставалось одинаковым.

Возведение каркасной части

Теперь необходимо собрать беседку своими руками, подготовив сначала опорные элементы, несущие также декоративную функцию. В процессе работ придется изготавливать отдельные рамы определенных размеров (узнайте также как самостоятельно создать план беседки).

Однако чаще всего устраиваются конструкции, размеры которых составляют 150×220 сантиметров.

1. Из брусков сечением 100×50 мм изготавливается деревянная рама. Элементы соединяются саморезами средней длины. Стыковка осуществляется напрямую, чтобы один фрагмент упирался в другой.
2. Далее внутреннее пространство полученного из дерева прямоугольника заполняется брусками 50×50 мм по диагонали с двух сторон, причем они располагаются перпендикулярно по отношению друг к другу.
3. После подготовки всех рам начинается их соединение в единое целое. Сначала стыкуются угловые фрагменты, при этом оставляется расстояние для вставки планки размером 50×50 мм. Далее саморезами совмещаются остальные части.
4. На финальной стадии по всему периметру укладывается верхняя обвязка, помогающая усилить строение. Ее можно закрепить с нижней стороны, пробив брусок деревянной рамы.

Внутренние рейки можно расположить одним из этих способов.

Внимание! Перед изготовлением конструкции с декоративными решетками необходимо брать в расчет размеры обвязки, чтобы получились подходящие части. Не рекомендуется делать беседку более чем из трех элементов на одной стороне.

Создание двускатной крыши

Проще всего сделать верхнюю часть из двух плоскостей, имеющих небольшой уклон в разные стороны, чтобы избежать дополнительных расходов и трудовых затрат.

Поэтому дальше приводится инструкция именно по сооружению двускатной крыши, причем речь идет о самом простом варианте исполнения.

Конструкция крыши беседки с двумя разносторонними скатами.

1. Сначала укладываются на верхнюю обвязку элементы сечением 100×50 мм. Они должны находиться в горизонтальном положении и иметь небольшой выпуск с внешних сторон.
2. Далее на земле изготавливаются стропила и соединяются между собой гвоздями, скобами или саморезами. Коньковый срез выполняется ножовкой после тщательных замеров.
3. Готовые изделия поднимаются наверх и крепятся к горизонтальным перекладинам. В первую очередь фиксируются боковые стропила с внутренней стороны уложенных брусков. После этого устанавливаются другие элементы по натянутой на коньке леске.
4. На стропильные ноги набивается дощатая обрешетка, шаг которой для металлических настилов колеблется от 20 до 40 сантиметров. К готовым элементам несущей конструкции фиксируются листы кровельного материала.

Варианты стыковки стропильных ног в коньке.

Важно! При настиле составных частей обрешетки необходимо выпускать края минимум на 20 сантиметров, чтобы создать напуск со стороны фронтонов. Горизонтальные перекладины также должны срезаться с учетом карнизного свеса.

В качестве заключения

Представленные сведения о строительстве беседок на основе деревянных рам с декоративным оформлением должны помочь провести работы без привлечения профессионалов. Однако при ознакомлении с новой информацией всегда требуется визуальная демонстрация предстоящих операций, поэтому рекомендуется обязательно просмотреть видео в этой статье, чтобы облегчить процесс изучения (узнайте здесь, как возводится беседка своими руками из дерева).