Обшивка стен дома внутри вагонкой

Что нужно учитывать для правильной обшивки вагонкой внутри дома

Вагонка — это удобный, практичный, прочный, красиво смотрящийся материал. Простота монтажа также играет не последнюю роль при выборе такой отделки дома. И все-таки любой хороший хозяин задается вопросом, как правильно обшить вагонкой помещения внутри дома?

Красота стены, обшитой вагонкой, в полной мере зависит от неукоснительного соблюдения технологии. В случае несоблюдения правил установки происходит неоправданная трата времени, усилий и материала.

  1. Какой материал выбрать
  2. Вкратце о сортах
  3. Подготовка к монтажу
  4. Установка обрешетки под панели
  5. Правильно рассчитываем расход материала
  6. Отделка стен вагонкой
  7. Окрашивание после установки
  8. В заключение

Какой материал выбрать

Для отделки дома вагонкой изнутри лучше остановить свой выбор на таких материалах:

  • Дерево;
  • Панели-МДФ;
  • ЛДСП/ЛДВП;
  • Пластиковые панели.

При перечислении материала пластик далеко не случайно оказался на последнем месте, это при том, что экономичность и богатая цветовая палитра, а также простота в эксплуатации, очевидны. Но экологические показатели и стойкость к механическим повреждениям скатывают качество такой обшивки на последнее место. Еще одним минусом пластикового профиля является низкая огнестойкость, уже при температуре в 100 °С материал начинает выделять неприятный химический запах, а при дальнейшем повышении температуры может начать тлеть.

Вагонка из металла очень тяжелая, для того чтобы отделывать ею комнату. Да и в летнее время комната, обшитая таким профилем, будет быстро и сильно нагреваться.

Дерево является самым популярным видом обшивки внутренних помещений дома. Изделие из ДСП придется окрашивать или же покрывать лаком, имитирующим текстуру дерева. А это приведет к задержке в ходе работы, да и не даст желаемого результата.

При выборе материала из дерева стоит ориентироваться на высшие сорта вагонки — «Экстра» и сорта «А». В крайнем случае, можно использовать «В», материал класса «С» годится только лишь для отделки подсобных помещений, таких, как кладовка.

Вкратце о сортах

Деревянные профиля разделяются на 4 сорта:

  1. Высший сорт — Экстра. Для данного сорта характерна высокая цена, но и, конечно, соответствующее качество. Поверхность доски экстра-класса гладкая, отсутствуют изъяны, а к тому же нет сучков;
  2. Вагонка «А» класса допускает незначительные дефекты, но в соотношении цены и качества данный вариант считается оптимальным;
  3. Профиль «В» класса определяется гораздо большим наличием сучков, также на поверхности гораздо больше изъянов, которые явно видны на лицевой стороне;
  4. Ну и в заключение, панели сорта «С». Профиля такого класса являются техническими, наличие существенного количества сучков, а равно и других явных дефектов, делают такой материал непригодным для обшивки внутренних помещений;
  5. Кроме сорта, древесина для панелей классифицируется по породам. Обшивка помещений панелями из хвойных пород дерева придаст дому более здоровую атмосферу, и долго еще будет сохранять запах хвойного леса.

Подготовка к монтажу

Перед началом установки вагонки надо ее тщательно обработать химическими средствами, которые предотвратят плесень, да и предупредят появление гнили и вредителей. Материал должен хорошо высохнуть и не менее суток выстояться в доме для того, чтобы древесина привыкла к атмосфере помещения.

Далее надо произвести внутреннюю разметку помещения, определить местонахождение розеток, выключателей и учесть оконные и дверные проемы. Делать это стоит во избежание лишнего расхода материала и маскировки нежелательных стыков.

Набор инструментов для монтажа своими руками:

  • Молоток;
  • Уровень;
  • Керн;
  • Степлер;
  • Ножовка по металлу;
  • Отвес;
  • Шуруповерт;
  • Отвертка.

Но стоит быть готовым к тому, что инструментов может потребоваться больше, в этот список не вошли расходники, такие, как саморезы, дюбеля, лак и различные шпаклевки.

Установка обрешетки под панели

Каждый сам решает, как у него будет уложен профиль, но выбор не велик и включает в себя всего три варианта:

  1. Горизонтальный;
  2. Вертикальный;
  3. По диагонали.

Но по диагонали – не самый распространенный способ монтажа, так как обшивать под углом очень трудно, а к тому же, неоправданно затратно. А из плюсов – только лишь оригинальный вид. Мастера пользуются следующими правилами:

  • Мансарда обшивается только по горизонтали;
  • Горизонтальная отделка помещения визуально увеличивает площадь;
  • Вертикальная, в свою очередь, зрительно приподнимает потолок.

Выбрав способ установки, подготавливают стены, поверхность должна быть ровной, что определяется отвесом. Поверхность должна быть осмотрена на предмет изъянов, при наличии трещин и углублений требуется выровнять поверхность с помощью шпаклевки. В случае же если ваш дом кирпичный или бетонный, то перед обшивкой панелями на стены крепится листовой утеплитель, что, в свою очередь, послужит барьером для утечки тепла.

Установка обрешетки производится перпендикулярно выбранному направлению самой вагонки. Например, если вы решили устанавливать панели горизонтально, то планки обрешетки должны монтироваться вертикально, ну и, наоборот, при вертикальной установке обрешетка горизонтальная. Планки для основы – это деревянные бруски сечением 2-4 см, обработанные предварительно антигрибковым раствором.

Раскладку реек, устанавливаемых на стену, лучше всего отмечать маркером или меловым шнуром. В случае горизонтальной основы расстояние между брусками должно быть в пределах 40-60 см. Первые и последние ряды крепятся с таким расчетом, чтобы было удобно крепить вагонку. Внизу в расчет берем установку плинтуса.

Одним из важнейших условий при монтаже обрешетки является установка ее в одной плоскости. Для горизонтального способа укладки первая рейка каркаса должна крепиться строго вертикально, для точной установки используем отвес. Крепить брусок следует с помощью гвоздей или нержавеющих саморезов.

После чего перемещаемся в угол напротив, где устанавливаем такую же рейку, после чего натягиваем между ними некоторое количество капроновой нитки с целью создания одной плоскости. После чего по этой капроновой нитке устанавливаем остальные элементы каркаса. Гвозди или саморезы используются, если стены помещения деревянные, в случае же с бетонными или кирпичными стенами необходимо использовать дюбеля.

Читайте также:
Современные беседки – миниатюрные шедевры архитектуры

Правильно рассчитываем расход материала

Перед тем, как приступить к отделке своего дома вагонкой, нужно четко рассчитать площадь, которую вы будете обшивать. Делается это очень просто: умножается длина на ширину обшиваемой плоскости. От полученного результата отнимаем размеры дверных и оконных проемов. После чего измеряем площадь одного профиля. Обычно его размеры варьируются в пределах: длина – от 100 см до 600 см, ширина равняется 15 см, толщина – от 1,2 см до 2,5 см.

К примеру, возьмем профиль длиной 3,5 метра и шириной 15 см, тогда площадь одной панели составит 0,525 м².

После того, как мы узнали площадь покрываемых поверхностей и площадь одной панели, не сложно высчитать количество требуемых панелей.

Вагонка упаковывается в специальную защитную пленку, что позволяет сохранить материал не только от повреждений, но и защитить от пыли и других воздействий внешний вид изделия. Конечно, желательно брать материал с небольшим запасом, так как не исключен брак, как в самой упаковке, так и при работе.

Отделка стен вагонкой

Как качественно обшить дом внутри вагонкой своими руками – таким вопросом задается каждый хозяин, решивший выбрать именно этот материал для интерьера своего дома. Как же правильно это сделать, тем более, если делаешь в первый раз? При соблюдении всей последовательности и правил сделать это совсем не сложно.

Для установки профиля подходят такие варианты:

  • С помощью кляймера;
  • Фиксация при помощи гвоздя в направлении язычка, вгоняя гвоздь под углом;
  • При помощи дополнительной клипсы.

Клипсы дают бесспорное достоинство при демонтаже. При использовании такого вида крепления панели легко разобрать, не повредив при этом. Во время установки помните, что следует маскировать способ фиксации. Следующий профиль должен скрывать клипсу на предыдущем.

Начинать вертикальную установку следует с угла, но стоит выбирать с неудобного, так как при окончании неизбежна подгонка по размеру. В случае же горизонтального способа установки начинать следует от потолка.

Заключительная планка, обычно, не входит полностью, в таком случае требуется подрезка, неровности при пилении легко скрыть плинтусом.

Важный совет: в случае, если вы выбрали горизонтальный способ установки, то, во избежание скопления пыли в пазах, целесообразно располагать вагонку пазом вниз и шипом вверх.

Фиксация первого элемента крайне важна для последующей работы. Для того, чтобы панель была идеально установлена, обязательно использовать уровень. С помощью кляймера фиксируем профиль. Кляймер крепим к обрешетке тремя гвоздями. Он должен находиться как можно ближе к доске.

Во время установки смотрите, чтобы профиль не сбился от установленного уровня. Остальные фрагменты крепятся в пазу предыдущей панели и фиксируются таким же образом, при помощи кляймера.

Во время установки вагонка не должна быть на всю длину площади, а отступать стоит на 20-40 мм. Делается это для свободного движения воздуха за панелями, в таком случае покрытие прослужит на порядок дольше, так как стена не будет сыреть. А для достижения эстетически красивого вида по углам помещения устанавливаются плинтуса или же другие декоративные вставки.

Также предусмотрен монтаж вагонки посредством самореза. Данный способ считается тоже потайным, а еще подразумевает наличие шкантов. Ввинчивание самореза производится в сам шип европанели, последующий профиль устанавливается пазом на шип, что скрывает шляпку винта. В случае если выбран способ фиксации посредством самореза в тело профиля, шляпку требуется утопить, и оставшееся отверстие заделать шкантом на клей. После чего следует обработать шкант наждачной бумагой для придания покрытию красивого и гладкого вида.

Наиболее простой и быстрый, но при этом гораздо менее распространенный по очевидным причинам вариант, — фиксация с помощью скоб и гвоздей из пневмопистолета, которые выстреливаются в шип с наклоном угла в 45°. Полное погружение в древесину не мешает дальнейшему монтажу.

Также крепить профиль можно с помощью гвоздей, забиваемых в паз. В этом случае вам необходим добойник или керн, можно использовать затупленный гвоздь большего размера. При таком способе установки следует быть предельно внимательным, во избежание появления трещин на задней стенке паза. Еще данный способ подразумевает мизерный зазор между панелями, не более 1-2 мм, это позволяет корректировать форму панелей в том случае, если из-за высоких температур и повышенной влажности произойдет деформация.

Завершающим этапом является монтаж потолочных и напольных плинтусов. Данный этап неизбежно осуществляют в целях сокрытия изъянов во время установки, да и для маскировки воздушных отверстий. Зачастую профиль не доходит до конца покрываемой поверхности, и тогда стоит состыковывать панели между собой, а для того, чтобы скрыть стыки, используйте декоративные планочки.

Окрашивание после установки

По окончанию работ по установке отделки в вашем доме встает другой немаловажный вопрос — какими растворами защитить обшивку своего дома, чем покрыть вагонку для продления сроков эксплуатации, во избежание появления насекомых, а также, дабы уберечь от гнили и плесени?

Пренебречь подобным вопросом будет неразумно, особенно в связи с тем, что в наше время хозяйственные и строительные магазины обладают поистине огромным ассортиментом. А потому очень легко выбрать любую вариацию пропиток и защитных растворов для вашей вагонки.

В заключение

Приняв решение обшивать свой дом вагонкой, вы поступили мудро и по-хозяйски. В данной статье мы максимально раскрыли некоторые нюансы монтажа профиля внутри дома. У каждого мастера есть свои маленькие секреты, но, в общем, нет ничего сложного.

И обращаться за помощью к специалистам вовсе не обязательно. Выполнить такой монтаж вам под силу и самостоятельно, особенно воспользовавшись нашим кратким руководством. Самое главное – внимательность и строгое следование инструкциям.

Читайте также:
Как сделать балдахин над кроватью

Как обшить вагонкой деревянный дом изнутри?

  1. Преимущества и выбор вагонки
  2. Подготовительный этап
  3. Тонкости обшивки
  4. Советы и рекомендации

Деревянный дом – это всегда неповторимый уют и непередаваемая атмосфера. Для того чтобы не утратить эту самую «натуральность», многие предпочитают обшивать его изнутри вагонкой. Такая недорогая и качественная отделка позволит решить сразу несколько непростых задач. Обшить вагонкой дом изнутри вполне можно и самостоятельно, главное, знать все секреты и тонкости этого дела.

Преимущества и выбор вагонки

Вагонка привлекает многих именно тем, что является натуральным материалом, благодаря которому в доме будет приятно находиться. Материал совершенно безопасен, не выделяет никаких вредных веществ, стоит относительно недорого и всегда прекрасно смотрится.

Помимо этого, при помощи данного материала можно решить многие проблемы. Поскольку такая отделка прекрасно выдерживает перепады температур, она будет служить долгие годы. При этом не деформируется и не утрачивает свой первозданный вид. Благодаря такой обшивке повышается шумоизоляция.

Кроме того, это своего рода отличное утепление, которое можно будет по достоинству оценить в холодное время года.

Вагонка – материал универсальный, так как подходит для любой комнаты и для обшивки не только стен, но и потолка. Поскольку данный вид материала весьма долговечный, к его выбору нужно подойти со знанием дела, чтобы отделка дома прослужила долгие годы.

Выбирая материал, обязательно обратите внимание на его класс. Материал экстра-класса, конечно же, является самым лучшим. Вагонка класса «А» тоже является качественным сырьем. Остальные же, «В» и «С», идут классом ниже, а значит и не могут похвастаться таким идеальным качеством. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать панели шириной не больше шестнадцати миллиметров.

При этом помните, что панели тоньше, чем двенадцать миллиметров, могут быть слишком хрупкими.

На что еще нужно обратить внимание, так это порода древесины, из которой выполнена облицовка. Это может быть сосна, береза, дуб, ясень или лиственница. Все они отлично подходят для внутренней отделки стен или потолка.

Если вы отдаете предпочтение материалу из сосны, то помните, что со временем такая вагонка приобретет неприятный темный цвет, если ее не покрыть специальным лаком или краской. Ясень весьма устойчив к перепадам температур и отлично подходит для помещения с повышенной влажностью. Что касается дуба, то у этого материала явных недостатков нет.

Подготовительный этап

Обшивка внутри деревянного дома возможна лишь в том случае, если все наружные работы уже завершены. Деревянный дом, несмотря на все свои явные преимущества, имеет несколько недостатков, которые обязательно следует учесть, прежде чем приступить к отделочным работам.

Конечно же, в первую очередь – это высокая влажность, а значит и появление плесени и других вредоносных организмов. Поэтому прежде чем приступить к обшивке, стены нужно тщательным образом подготовить.

Вагонку всегда монтируют на сухие и идеально ровные стены, иначе любой дефект испортит окончательный результат всей работы.

Предварительно все стены нужно обработать специальным средством против грибка и плесени. Для этого можно использовать современные антисептики, которые продаются в любом строительном магазине. Обработать нужно все стены, несмотря на то, что они не поражены плесенью.

При необходимости перед монтажом вагонки можно дополнительно утеплить стены и позаботиться о дополнительной шумоизоляции. Например, можно воспользоваться материалом на основе минеральной ваты или же применить специальную пароизолирующую пленку.

Любой утеплитель или же специальная фольга должны монтироваться внахлест непосредственно на саму стену. Укрепить их можно с помощью специального степлера. Бруски уже нужно будет крепить сверху данного материала, а не наоборот.

После того как стены будут подготовлены, можно переходить к следующему этапу – изготовления каркаса, на который после будет крепиться сама вагонка.

Каркас можно изготовить из металлопрофиля или же из дерева. Если вы планируете монтировать вагонку вертикально, то брусья каркаса должны крепиться горизонтально и наоборот.

Рекомендуется предварительно заготовить рейки, которые станут основанием каркаса. Выбирайте их шириной не более тридцати миллиметров.

Каркас обязательно должен быть выполнен в одной плоскости, иначе окончательный результат вас не порадует.

Первую рейку, вне зависимости от того, как будет крепиться вагонка, нужно устанавливать строго вертикально. Закрепляя рейку, например, с помощью саморезов, обязательно используйте отвес. Для того чтобы весь каркас был выполнен в единой плоскости, можно использовать нити, которые нужно натянуть между рейками. Ориентируясь по нитям, вы сможете легко установить остальные элементы для каркаса.

Выполняя обрешетку, помните о том, что расстояние между рейками не должно быть больше или меньше пятидесяти сантиметров. После того как все будет готово, обрешетку необходимо обработать при помощи специального антисептика.

Итак, подготовительный этап завершен. Далее следует приступить к монтажу самой вагонки.

Тонкости обшивки

Обшивка внутри деревянного дома может быть горизонтальной и вертикальной. Все зависит от того, какой стиль вы хотите придать комнате и, конечно, от личных предпочтений.

В том случае, если вы планируете монтировать отделочный материал горизонтально, то рекомендуем запомнить простое правило. Шип должен обязательно располагаться в верхней части, а паз, соответственно, в нижней. Это позволит вам избежать серьезных неприятностей в том случае, если возникнет влага. Если же паз будет располагаться сверху, то вода может скапливаться в нем, тем самым начнется деформация, и возникнет большой риск возникновения плесени или грибка.

Начинать монтаж вагонки лучше всего от потолка к полу, так будет намного удобнее. Конечно, можно и наоборот. Рейки крепятся друг к другу при помощи гвоздей, которые следует аккуратно вбивать в паз. Делать все нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить поверхность самой панели и не деформировать заднюю стенку паза.

Читайте также:
Фильтр для бассейна своими руками

И также можно прибивать отделочный материал специальными скобами, которые профессионалы называют «кляммеры». Крепятся такие скобы обычно саморезами.

Первая панель должна крепиться с небольшим отступом от потолка примерно в один сантиметр. Таким образом, будет естественная вентиляция стен, что поможет избежать деформации отделки.

Такой же отступ следует сделать и внизу стены.

Крепить вагонку плотно не стоит, так как между элементами должен оставаться едва заметный зазор – один-два миллиметра. Это нужно для того, чтобы в случае повышенной влажности в помещении, обшивка не деформировалась.

После того как вся вагонка будет укреплена, следует завершающий этап – это укрепление плинтусов. Конечно, это необходимо лишь в том случае, если вы сами этого хотите. Плинтус может быть напольный и потолочный. Все зависит от того, какой дизайн и стиль комнате вы хотите придать.

Внешние и внутренние углы можно задекорировать специальными уголками, которые изготовлены из дерева. Это придаст отделке завершенный вид, а также поможет скрыть недостатки и огрехи. Дверные проемы можно задекорировать наличниками.

То же самое рекомендуется сделать и с оконными проемами.

Советы и рекомендации

Специалисты делятся своим опытом монтажа вагонки, и лучше придерживаться таких рекомендаций для успешного проведения работ своими руками.

  • Прежде чем начать монтаж вагонки, рекомендуется ее оставить в открытом виде в помещении на один день. Таким образом, натуральный древесный материал сможет адаптироваться к условиям помещения, приобрести ту же температуру, что поможет избежать деформации. Если монтаж будет проводиться в холодное время года, то материал следует оставить в помещении минимум на двое суток.
  • После того как завершится монтаж самой вагонки, стоит позаботиться о ее защите, а именно о том, чем покрыть материал сверху. Обработка облицовочного материала – это обязательная часть ремонта. Таким образом, можно будет защитить вагонку от внешних повреждений и не только. Можно просто покрыть ее лаком. А если она установлена в помещении с повышенной влажностью, то нужно обязательно обработать ее защитным составом.

  • Прежде чем монтировать каркас, обязательно отметьте те участки, где будут располагаться включатели и розетки.
  • Обработав стены антисептическим раствором, обязательно дождитесь полного высыхания, и лишь потом продолжайте работу.
  • Если помещение не нуждается в утеплении, то для каркаса вполне можно использовать брусья толщиной меньше пяти сантиметров.
  • Для того чтобы шляпки гвоздей не портили внешний вид вагонки, забивать гвозди нужно специальным инструментом под названием добойник.

Не утапливайте шляпки гвоздей больше чем на три миллиметра.

  • Если есть необходимость резать вагонку, то лучше всего это делать самой обычной ножовкой. Только выбирайте инструмент с мелкими зубьями.
  • В том случае, если монтаж вагонки проводится в помещении с повышенной влажностью, то все панели рекомендуем обработать специальным влагостойким лаком. Монтировать панели можно только после полного высыхания лака.
  • Выбирая способ обшивки, помните, что вертикальная обшивка стен визуально способна придать помещению дополнительную высоту, а горизонтальная делает комнату визуально намного шире, чем она есть на самом деле.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.

Монтаж вагонки на стены внутри дома: способы и порядок выполнения работ

Один из способов внутренней отделки — обшивка стен вагонкой. Этот деревянный погонаж вне времени. Подходит как для отделки дач, так и для дома. Хорошо то, что обшить стены можно самостоятельно. Способы крепления, выбор крепежа, особенности крепления — это надо знать для самостоятельного монтажа.

Выбираем способ монтажа вагонки

Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.

Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.

Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки

Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.

Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя

Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции. Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины). И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.

Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами

Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.

Общие правила подготовки вагонки перед монтажом

Влажность вагонки при монтаже не должна превышать 14-18%. Предварительно ее надо выдержать в помещении где будет происходить установка. Минимальный срок — три дня, но лучше — неделя и больше. За это время древесина примет влажность помещения и ее будет меньше коробить.

Проверьте геометрию вагонки. Паз должен быть глубже шипа, они должны совмещаться без усилий. Доски должны быть ровные. Всё, что не прошло проверку, отложите в сторону

Читайте также:
Как выполняется штукатурка по дереву и чем

Вагонка должна быть предварительно отшлифована до гладкости. Особенно если она имеет фигурную лицевую поверхность. После монтажа можно только дошлифовать мелкие недостатки. Это не касается евровагонки. Она идеально обработана, часто каждая планка упакована отдельно.

Вагонка на стене в комнате — стильно и современно

Перед укладкой на стены надо нарезать доску на куски требуемой длины. От высоты стены следует отнять пару сантиметров. От торца доски до потолка и пола оставляют 1 см. Этот зазор впоследствии закрывается напольным или потолочным плинтусом. Если пол или потолок кривые, лучше подрезать торцы с требуемым уклоном.

Самое важное: крепим стартовую доску вагонки

Независимо от выбранного способа монтажа очень важно установить ровно первую доску. Все остальные будете ровнять по ней. Поэтому первая планка должна иметь идеальную геометрию. И еще: даже если будете на стену вагонку клеить, первую доску посадите на гвозди/саморезы.

При вертикальном монтаже используйте отвес, при горизонтальном потребуется точный строительный уровень.

При горизонтальном монтаже вагони контролируйте положение строительным уровнем

Можно поставить метки на стене использовав лазерный уровень.

Важно выставить правильно первую планку на стене

Не закрепляйте первую планку окончательно, пока не выставите ее точно. Можно вбить гвоздь вверху (при вертикальном монтаже), выставить внизу и зафиксировать там. Дальше — посередине, следя, чтобы край доски шел ровно по отметке/лучу/шнурку. Делим каждую половину пополам, ставим там крепеж. Повторяем до тех пор, пока гвозди/саморезы не будут стоять через 40-50 см или в каждой перекладине обрешетки. Все время проверяйте, правильно ли стоит планка. При горизонтальном монтаже все тоже, только меняется направление.

Садим вагонку на клей

Клеить вагонку можно на предварительно выровненные фанерой, ДСП, ОСБ или досками стены. Все эти материалы имеют похожие с древесиной параметры. Это будет гарантией того, что приклеенная отделка будет надежно держаться.

Один из способов монтажа вагонки на стены — на клей

Клей нужен столярный быстросхватывающийся, подойдет также универсальный. Удобнее работать, если он в тубе под монтажный пистолет. Клей наносится на стену змейкой. При большей толщине/ширине вагонки наносим клей и на стену, и на планку.

Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры

Вам надо определиться с тем, на гвозди или саморезы будете крепить вагонку. С гвоздями работать быстрее, но разобрать вагонку без повреждений будет проблематично. Монтаж саморезами более долгий: желательно предварительное засверливание под каждый шуруп. Зато можно разобрать и не повредить планки.

Обрешетка

По правилам, для крепления вагонки на гвозди или саморезы нужна обрешетка. Это деревянный каркас, прикрепленный к стене. К его фрагментам крепят вагонку.

Обрешетку под вагонку собирают из брусков малого сечения. В самом простом случае это 30*30 мм. Если надо уложить тепло-звуко изоляцию, параметры бруска выбирают так, чтобы после укладки материала между ним и вагонкой оставался зазор не менее 30 мм.

Пример обрешетки для горизонтального монтажа вагонки

Шаг установки бруска обрешетки — 40-50 см. Если вагонку будете класть горизонтально, то обрешетку крепите вертикально. И наоборот.

Если одновременно требуется выравнивать стены, нужны прокладки. Это могут быть куски фанеры разной толщины, обрезки досок. Из них набираете подкладки/подставки, плотно вставляете их между стеной и бруском. Следите чтобы он не выгнулся (проверяйте уровнем или ровной планкой). Выровняв, просверлите все, включая подложку, потом закрепите саморезом к стене.

Монтаж вагонки на обрешетку

Установку первой планки уже описали выше. При вертикальном монтаже будет проще, если первую дощечку закрепите с краю справа, шипом также вправо.

При горизонтальном монтаже во влажных помещениях (например, баня и сауна), крепим шипом вверх, иначе в пазы будет попадать влага.

Шипом вверх — обязательное условие при отделке влажных помещений (в бане)

В видео ниже вагонка крепится шипом вверх. При монтаже используется гвоздезабивной пневматический пистолет (неллер).

Если при горизонтальном монтаже планируется использовать кляймеры, то логично начинать сверху.

Используйте кляймеры хорошего качества!

Кто-то и при монтаже на кляймеры предпочитает начинать снизу, однако в этом случае паз направлен вверх, в противном случае кляймеры не установить. Для сухих помещений допустимо направлять паз вверх.

Не опирайте вагонку в пол — до него должен быть зазор в 10 мм или около того. Дальнейший монтаж таков:

  1. Вторая планка загоняется шипом в паз. Можно ее повернуть под небольшим углом, а затем прижать к обрешетке.
  2. Подбиваете новую доску вплотную к установленной. Можно ребром ладони, если «не идет», используйте обрезок вагонки и небольшой молоток. Проставку вставляют в паз устанавливаемой доски и подбивают молотком. Так вы не повредите вагонку.
  3. Добившись плотного прилегания, ставим крепеж.
  4. Передвигаемся к следующему бруску обрешетки и повторяем: подбиваем, забиваем гвоздь/крепим кляймер/закручиваем саморез.

Последнюю планку надо подрезать

Ещё надо объяснить насчет установки последней доски. Если это угол, замерьте расстояние, отпилите так, чтобы от края полученной доски до угла оставался зазор хотя бы 5 мм. Если его не оставить, при повышении влажности отделку покоробит. Крайнюю доску/планку крепим только в пласть.

Крепить в шип/паз или в пласть?

Крепление в шип/паз считается менее надежным. При этом способе ставится крепеж только с одного края доски и «захватывает» он только 1/3 ( в паз) или 2/3 ( в шип) от толщины планки. Это может быть важно при отделке стен влажных помещений (баня, сауна, санузлы) или для домов с периодическим посещением (дачи). Если обшиваете стены вагонкой в доме постоянного проживания, надежности такого крепления достаточно.

Как крепить вагонку в шип и в паз

Читайте также:
Зачем нужен жироуловитель под мойку?

Еще момент: крепить в шип/паз можно только сухую вагонку и только в уже жилом помещении. Если она естественной влажности, отделку просто поотрывает. То же может произойти, если в доме еще не живут или он дает усадку. В таком случае лучше крепите в пласть.

Для монтажа в шип или паз выбирайте гвозди и саморезы с маленькой шляпкой. Закручивайте саморезы так, чтобы они не выступали над поверхностью древесины, иначе будут проблемы со стыковкой следующей планки.

«Крепить в пласть» — значит саморезы или гвозди забивать в лицевую часть доски. При большой ширине может потребоваться установка крепежа с одной и другой стороны. А сам монтаж аналогичен: вставляете, подбиваете, ставите крепеж.

Как крепить в пласть незаметно

Крепление вагонки в пласть многие не любят, потому что будет видно шляпки крепежа. Есть два способа сделать и этот способ практически незаметным. Первый — использовать финишные гвозди. Они имеют маленькую головку, которая прячется в волокнах древесины. Выбирайте цвет гвоздей «под цвет» в который будете красить/тонировать вагонку.

Второй вариант — утопить шляпки саморезов. В мягкую древесину сосны их можно просто закрутить поглубже.

Забить финишные гвозди в шип можно только при помощи добойника. Самодельный добойник можно сделать из гвоздя

Для более твердых пород придется рассверливать отверстие, используя сверло большего диаметра, чем размер шляпки. Углубление делают над отверстием под «тело» самореза. Имеет оно глубину несколько миллиметров — чтобы шляпка не выступала над поверхностью.

Выбирайте саморезы с небольшой плоской головкой. Их проще спрятать.

После установки саморезов, отверстия замазывают шпаклевкой для дерева. Когда она высохнет, шлифуют наждаком с мелким зерном. При правильно подобранном составе шпаклевки отверстий почти не видно.

Кляймеры (кляммеры)

Кляймеры (кляммеры) — это монтажные пластины для потайного крепления погонажа с соединением типа шип/паз. Они собой представляют пластины из тонкого металла с «язычком» для удержания вагонки и для установки крепежа. Устанавливаются только с одной стороны доски, так что по надежности этот способ аналогичен креплению в шип/паз.

  • при креплении вагонки на кляймеры доска не повреждается;
  • легкость демонтажа и возможность переборки.

Как крепить вагонку на кляймеры

Обшивка стен вагонкой при помощи кляймеров мало чем отличается от процесса монтажа на гвозди/саморезы. Все отличие в том, что используются дополнительные пластины, в отверстия которых и забиваются гвозди. В паз заводится язычок кляймера — он удерживает доску. Вторая часть кляймера крепится к обрешетке гвоздями или саморезами. Вот, собственно, все особенности.

Как обшить вагонкой деревянный дом изнутри?

  1. Особенности
  2. Подготовка к монтажу
  3. Выбор материала
  4. Последовательность работ и требования

Владельцы любого жилища неизменно ищут способы, как с минимальными затратами денежных средств облагородить его. При этом они закономерно отказываются от всех решений, которые могут оказаться слишком сложными или непрактичными в отдельной комнате. Вполне привлекательным шагом оказывается отделка внутренних стен вагонкой.

Особенности

Обшить вагонкой деревянный дом изнутри привлекательно… но, чтобы результат оправдал ожидания, требуется тщательно выбрать вид дерева. Применимы и хвойные, и лиственные типы его, однако следует ориентироваться на требования конкретного помещения. Задачи, которые решает покрытие, могут быть различными, меняется и их приоритет:

  • удержание тепла;
  • приглушение шумов;
  • обеспечение комфорта;
  • поддержание приятного внешнего вида.

Вагонка хороша тем, что она теплая при прикосновении, безвредная для здоровья и весьма крепкая. Это один из самых удобных для повседневного ухода материалов. Существует, кроме обычной, еще так называемая вагонка европейского формата. Второй тип экономнее и практичнее, поскольку толщина 1,25 см при ширине 9,6 см считается большинством специалистов наилучшим выбором.

Более крупные блоки означают только переплату за дополнительный материал без существенного роста качества.

Приобретая более тонкий материал, нужно опасаться поломки при стыковке и просто перемещении. Конечно, сегодня почти не встретить уже отделочных работ, где использовалась бы не евровагонка, а прежний вариант. В жилых комнатах предпочтительнее хвойное дерево. А вот в банях гораздо лучше оказывается лиственный материал, ведь из хвойного массива при прогреве выходит смола. Она отнюдь не безобидна и способна спровоцировать ожоги.

Преимуществами вагонки оказываются:

  • превосходное сдерживание посторонних звуков;
  • отсутствие необходимости в дополнительном выравнивании;
  • биологическая и химическая безопасность материала;
  • возможность выбрать разнообразные варианты укладки материала с неодинаковой шириной и прочими ценными свойствами.

Подготовка к монтажу

Обшивка стен вагонкой изнутри производится поверх особого каркаса. Для формирования обрешетки берут брус сечением 2,5х 5 см. Подобная подложка дает возможность отделывать даже стены с необработанными и недостаточно ровными поверхностями. В большинстве случаев сами панели идут по горизонтали, а потому части каркаса монтируются по вертикали. Разумеется, иногда поступают и наоборот. Следует делать некоторый промежуток до черновой стены, чтобы исключить возникновение сырости. До монтажа деревянной вагонки там, где соединяется пол и потолок, обустраиваются вентиляционные ходы. Обязательно нанесение антисептической пропитки на брусья каркаса.

Готовясь ставить панели, нужно убедиться, что стены полностью ровные и вполне сухие, не имеют ни малейшей деформации. Производится гидроизоляция, для которой берется особая пленка либо проводится глубокая пропитка. Если не сделать ее, панели могут быстро потерять свои ценные качества, и придется заново делать работу.

Пораженные грибками участки обязательно обрабатываются специальными составами, а в идеале следует обрабатывать ими всю поверхность. Рекомендуется использовать также пропитку, защищающую от огня (это важно не только для бань, но и для обычных домов).

Если возникает желание, вполне можно произвести утепление либо смонтировать слой шумоизоляции. Для защиты от посторонних звуков неплохо использовать пенополистирол либо минеральные плиты. Стоит выбирать пленку паровой защиты одновременно с облицовочным материалом и согласованно с ним. Паровой барьер присоединяют с нахлестом на дистанции 100–150 мм. Закреплять материал следует скобами, используя степлер, а над гидравлической защитой формируется обрешетка.

Читайте также:
Бани из бревна с мансардой и террасой — изучаем планировку и составляем проект

Эта конструкция будет работать более надежно при монтаже по горизонтали. Брус крепят на саморезы или гвозди, но если под ним располагается кирпичная кладка, придется ставить рамные дюбеля, вводимые в заранее подготовленные отверстия. Важно: сначала идет слой теплозащиты, а уже поверх него выкладывается гидроизоляционная пленка. Обратное чередование недопустимо. Над основным каркасом формируется дополнительный вертикальный ход обрешетки, который проверяют по гидроуровню, ведь именно он и послужит опорой для лицевых панелей.

Если каркас готовится под блок-хаус, должна формироваться целостная деревянная подложка. Ставятся рейки, дистанция между которыми равняется максимум 0,65 м. До формирования каркаса отмечаются точки, где будут поставлены розетки, рубильники и прочие электрические приборы. Максимально точные замеры производятся с помощью угольника, отвеса и уровня. Когда вкручиваются саморезы, их надо вводить под углом от 30 до 45 градусов.

Выбор материала

Для отделки может быть использовано 4 различных сорта деревянной вагонки. В зависимости от выбранного сорта меняется стоимость ремонта и эстетические достоинства покрытия, а также надежность. Рекомендуется придерживаться золотой середины, так как ни самые дешевые, ни самые дорогие варианты не станут наилучшим выбором. Различные компании сейчас выпускают не только деревянную вагонку, но и декоративные изделия из других материалов. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки:

  • алюминий легок и довольно прочен, но плохо переносит значительную температуру и смотрится не слишком хорошо;
  • полимерные панели относительно дешевы, но не слишком долго служат;
  • МДФ отлично вводится в какие угодно интерьеры, маскирует проводку и не создает трудностей при уборке комнат.

При всех достоинствах современных материалов не стоит недооценивать и традиционную древесину. Ее выбирают различные строительные, отделочные фирмы — и выбор их не случаен. Возвращаясь теперь к сортам вагонки из дерева, можно охарактеризовать их так:

  • Экстра — все то, что не имеет ни малейших деформаций и отклонений от нормы;
  • группа A — блоки без сердцевины, допустимы единичные сучья и наполненные смолой полости;
  • группа B — могут присутствовать уже два сучка и пара смолистых полостей на элемент, иногда встречаются контрастно окрашенные области и даже растрескивания;
  • группа C — почти непригодная для отделочных работ вагонка, разве что для второстепенных помещений у не слишком притягательных хозяев, отличается массовыми недостатками, но должна иметь хотя бы нормативную прочность.

Последовательность работ и требования

Каркас под вагонку должен быть выставлен в одной плоскости. Начальную рейку ставят строго по прямой, ориентируя ее при помощи отвеса. Прикрепление реек производится как саморезами, так и простыми гвоздями (по выбору самих строителей). Далее переходят в противоположный угол и там ставят точно такую же рейку. Чтобы появилась единая плоскость, тянут прочные нити из капрона и по ним ориентируют установку составных частей каркаса.

Важно: дистанция между рейками должна выдерживаться не менее 0,5 и не более 0,6 м, а смонтированная обрешетка обязательно пропитывается антисептиками.

Обшивка вагонкой, ставящейся по горизонтали, требует направлять пазы вниз, а шипы, соответственно, наверх. Тогда влага не попадет в пазы, если и возникнет на стенах (в результате образования конденсата или в жидком виде). Сборка может выполняться и от потолка, и начиная от поверхности пола — это исключительно выбор самих владельцев и монтажников, как они считают удобнее.

Но в обоих случаях вагонка должна выдерживаться в том самом помещении, где ее будут монтировать, минимум 24 часа до выкладки. Только при таком условии удастся гарантировать адаптацию древесины к последующей эксплуатации.

Для прикрепления реек на каркас с использованием гвоздей, приколачиваемых в пазы, требуется применять добойник. Этот инструмент полезен тем, что он вталкивает гвоздь внутрь, не ломая панели и не портя ее внешнего вида. К оборотной стенке пазов следует относиться внимательно, поскольку малейшая трещина в процессе работы оказывается фатальным нарушением. Не стоит подгонять блоки слишком плотно друг к другу, наоборот, оставление зазора в 0,1 или 0,2 см позволяет компенсировать расширение переувлажненного дерева при последующей эксплуатации.

Последним шагом оказывается монтаж плинтусов (но только в том случае, если это требуется по проекту; не доходящие до конца стен планки собирают, стыки отделываются декоративными конструкциями). Связка панелей производится так называемым шпунтовым методом, то есть гребень одного торца вводится в паз другого. Радикально упростить работу помогает применение шурупов и гвоздей, но важно помнить, что шляпки будут выходить наружу и портить весь облик.

Компенсировать такое негативное развитие событий можно, просто снимая шляпки при помощи кусачек. Остающиеся все же вмятины можно зашпаклевать и окрасить в точном соответствии с видом окружающего дерева. Еще аккуратнее окажется ввод гвоздей в нижние грани пазов с утоплением шляпки в древесину.

О том, как обшить вагонкой дом изнутри, смотрите в следующем видео.

Деревянная вагонка в доме: секрет популярности материала

Деревянная вагонка – универсальный материал для внешней и, как правило, именно внутренней отделки стен, представляет собой доску, которая идеально отшлифована со всех сторон. Сами доски соединяются при помощи специального пазогребневого соединения. Обычно вагонкой обшивают изнутри балконы, террасы, бани и так далее. Вариантов применения множество. Сами деревянные панели могут изготавливаться из различных пород древесины. К примеру, сосновая вагонка в качестве материала для внутренней отделки дарит уют и тепло, при этом сохраняет приемлемую стоимость. А ведь это натуральный, экологически чисты материал. Аромат хвои можно сравнить с посещением леса, не выходя из помещения. Это отличные ощущения, вызывающие положительные эмоции. А между тем, слово «вагонка» присутствует только в русском языке, это не удивительно, так как связано с историей применения материала. Несколько десятилетий назад деревянными досками обшивали вагоны для защиты их от природных явлений. Они были дешевле листового металла и противодействовала парниковому эффекту. В странах Европы лучше не использовать термин «вагонка», вас просто не поймут. У них этот отделочный материал носит название профилированная доска.

Читайте также:
Мастер-класс: французские шторы маркиза

Область применения вагонки

Вагонка из дерева используется достаточно давно в качестве отделочного материала. Она хорошо подходит для внешних и внутренних работ. Ее популярность можно объяснить непередаваемой аурой, которую дарит древесина. Ведь невозможно повторить рисунок древесины, и каждое помещение будет уникально. Современную деревянную вагонку зачастую используют для внутреннего оформления. Обшивка зданий деревянной вагонкой встречается намного реже. Изначально, при применении вагонки отсутствовали шиповые соединения, впоследствии они появились для удобства. Монтаж упростился, уменьшился и риск деформации.

Важно различать вагонку и МДФ. МДФ изготавливается из древесной стружки и существенно проигрывает по качеству и внешнему виду. Для отделки парной, сауны или бани, деревянная вагонка является, пожалуй, единственным подходящим материалом. Разве что стоит задуматься над породой древесины. Но вагонка также популярна для отделки коттеджей, кухонь, мансард, веранд. Дом с такой отделкой будет дарить уют и тепло. Внутреннюю отделку обычно производят хвойными породами, бани и парные – липовыми, ольховыми, кедровыми породами, ванные комнаты обычно облагораживают дубовой вагонкой.

Плюсы вагонки

Преимуществ вагонки множество, вот некоторые из них:

  • Кроме отличного внешнего вида, можно упомянуть еще и хорошие звуко- и теплоизолирующие свойства. Это объясняется наличием воздушной прослойки между панелями и зашиваемой поверхностью. Также эта прослойка обеспечивает циркуляцию воздуха, соответственно, уменьшаются процессы гниения и образования грибка. А это напрямую влияет на срок службы. Обычно вагонку меняют не от того, что она пришла в негодность, а зачастую от желания сменить внешний вид. Она может служить десятилетиями.
  • В сравнении с пластиковой вагонкой, деревянная более долговечна, и способна выдержать воздействия, от которых пластик просто расколется.
  • Производить облицовку вагонкой достаточно просто, все панели без труда стыкуются между собой благодаря пазам.
  • Применение вагонки дает простор фантазии для дизайнеров – существует большое количество оттенков и текстур. При вертикальном расположении светлых панелей происходит зрительное увеличение помещения, а вагонка из темных пород дерева, расположенная горизонтально, – визуально сужает внутреннее пространство.
  • В парной вагонка полезна тем, что при нагревании выделяются полезные для организма вещества. В плюсы можно записать, что горячая вагонка не обжигает кожу как другие материалы.
  • Ну и соответственно, главным достоинством будет натуральность и экологичность материала. Дерево способно создать неповторимую ауру в комнатах загородного домика. В принципе, вагонку можно считать универсальным материалом для внутренней обшивки помещения. Пока еще не существует альтернативного материла, который бы превзошел по экологическим параметрам.

Минусы вагонки

Но кроме достоинств вагонка в качестве материала для отделки помещений обладает и негативными особенностями. Среди недостатков вагонки числятся:

  • Дерево – материал горючий. Крайне нежелательно использовать вблизи открытый огонь.
  • Высокая цена, обсловленная натуральным происхождением материала.
  • Требуется регулярная антибактериальная обработка, чтобы предотвратить образование грибка и плесени.
  • Демонтаж вагонки весьма кропотлив, потребуется тщательная подготовка поверхности.
  • Эфирные масла древесины могут быть опасны для аллергиков.
  • Вагонка весьма восприимчива к древесным вредителям и паразитам.
  • Тяжела. При обшивке потолка требуется обратить внимание на качество крепежа.

Использование вагонки в строительстве

В строительстве вагонка себя также зарекомендовала с положительной стороны. Она используется при постройке беседок, парных, бань. Этот вид строительного материала дает весьма комфортные условия для эксплуатации помещений и жилья. Предварительно требуется произвести антисептическую обработку стен, чтобы исключить появление плесени и грибка. Вагонкой обшиваются только ровные стены и потолки. При наложении на бетон или кирпич применяется обрешетка. Ее размеры зависят от применяемой вагонки. Первый шип должен быть направлен к стене, последующие панели вставляются в пазы. Они не должны плотно прилегать, должен оставаться небольшой зазор, так как будут присутствовать температурные сжатия и расширения. Это особенно важно в неотапливаемом помещении или при внешнем монтаже. Гвозди желательно использовать оцинкованные. В принципе, можно использовать и обычные, но они со временем поржавеют, а это ухудшит эстетику помещения.

Правила работы с вагонкой

Обшивка вагонкой не так сложна, как может первоначально показаться. Небольшую пошаговую инструкцию я предоставлю вам в этой статье.

  1. Первоначально следует определиться со способом укладки вагонки – вертикально или горизонтально. Это зависит от вкусов и размера помещения. Также следует определиться с материалом и размерами. Очень важно, чтобы материал к началу монтажа был полностью сухой.
  2. Работа начинается с монтажа каркаса, на который будут крепиться деревянные панели. Каркас должен располагаться в одной плоскости. Первая панель устанавливается по отвесу. Рейки каркаса должны располагаться на расстоянии 50-60 см друг от друга. Обычно следуют правилу, паз направлен вниз, шип идет сверху. Перед монтажом деревянную вагонку желательно продержать сутки в помещении, где она будет монтироваться. Это необходимо, чтобы она приспособилась к микроклимату. Если для крепежа используются гвозди, то желательно использование добойника. Подойдет и гвоздь меньшего диаметра. Между панелями допускается оставлять зазор около миллиметра. Это предотвратит деформацию.
  3. На завершающем этапе устанавливаются декоративные элементы – плинтуса, в некоторых случаях применяют декоративные планки.
  4. После того, как монтаж вагонки завершен появляется вопрос о защите поверхности. Защита вагонки важна для долгой службы отделочного материала. Если каких-либо особых условий нет, то можно просто покрыть лаком. Если речь идет о парной (бане или сауне), то обязательно использовать защитные средства, которые смогут минимизировать вред повышенной влажности и температуры.
Читайте также:
Кухня в стиле модерн: основные черты

Уход за сооружением из вагонки

Здесь можно в целом порекомендовать классические способы ухода за деревянными изделиями. Есть три основных врага вагонки: неправильный уход (или его отсутствие), повышенная влажность, микроорганизмы. Уход за вагонкой заключается в защите материала от этих неприятностей.

  • Для саун и бань лучше использовать влагостойкую вагонку. Можно просто обработать ее лаком, устойчивым к влаге. Ни в коем случае для мытья деревянных панелей нельзя применять моющие средства, абразивы и растворители. Вагонка должна быть уложена на сухие стены. Желательно наличие вентиляции между несущей стеной и внутренней поверхностью панелей.
  • Обрабатывать вагонку необходимо специальным антисептиком. В продаже имеется вагонка, которая им уже пропитана. Не желательно смачивать деревянные поверхности, если они не были обработаны водоотталкивающими средствами. Для восстановления внешнего вида и фактуры можно использовать лаки, воск, специальные растворы.
  • Чистка от пыли производится пылесосом, либо сухой тряпкой.

Подведем итоги, вагонка – это универсальный безвредный материал для строительства и отделки. Служит она долго, но требует соответствующего ухода и правильного монтажа. Использование деревянной вагонки позволяет создать богатый, уютный интерьер внутри любого помещения. В настоящее время она является наиболее востребованным материалом для обустройства загородного дома, благодаря своей экологичности и внешнему виду.

Как сделать мебель-трансформер своими руками

Время на чтение:

Современная мебель — это, в первую очередь, практичная сторона, а потом красота. Мебель трансформер своими руками, чертежи и схемы сборки — все это будет рассмотрено в данной статье. Такой вариант является наилучшим для малогабаритных объектов — значительная экономия жилищного пространства.

Интересным и практичным решением является мебель-трансформер своими руками – простая и компактная вещь прекрасно впишется в любой интерьер.

  • Чертежи и схемы сборки такой мебели
  • Как сделать механизм для мебели-трансформер
  • Как сделать диван кровать-трансформер своими руками
  • Изготовление подъемной кровати
  • Шкаф, кровать, диван-трансформер 3 в 1
  • Детская кровать-трансформер своими руками
  • Видео: как сделать шкаф-кровать своими руками
  • Фото 50 вариантов дизайна мебели-трансформер в интерьере

Чертежи и схемы сборки такой мебели

Рассмотрим главные достоинства трансформеров:

  • компактность изделий;
  • дизайнерские новшества в стилистике дома;
  • потенциально возможно соединить две комнаты;
  • многообразие продукции;
  • возможность изготовить творческое оригинальное изделие (под себя);
  • развитие столярных способностей.

Мебель-трансформер хорошо впишется в небольшую квартиру или дом, так как может заменить сразу несколько полноценных изделий.

Конечно, некоторым людям легче приобрести мебель-трансформер, но народные умельцы выберут — сделать нужные вещи самостоятельно. Чертежи по изготовлению возможно найти в интернете, на специализированных ресурса, а можно начертить самому.

Она позволяет превратить одну комнату в другую, к примеру, сделать из гостиной спальню и наоборот.

Общие принципы такой схемы:

  • принять во внимание размер объекта, где будет находиться описываемое изделие;
  • точные данные всей конструкции;
  • типы материалов, которые будут использоваться;
  • вид раскладной продукции.

Трансформер для малогабаритной квартиры прекрасно расположится в маленькой комнате, а мультифункциональность мебели удовлетворит все потребности владельца.

Как сделать механизм для мебели-трансформер

Видов подъемных механизмов на сегодняшний день, предостаточно на рынке. Рассмотрим оборудование, которое применяется для кроватей. Наиболее популярные устройства: механические и газовые пружины. Первые, работают с помощью натяжки пружин. Второй тип — амортизаторы пружины (газлифты). Еще есть петельный механизм — конструкция, где больше усилий прикладывает человек для поднятия кровати.

На данный момент производителями предлагается множество интересных вариантов.

Изготовить откидное устройство нелегко, но возможно, если придерживаться инструкции:

  • из металлических частей изготавливаем верхнюю рейку (уголок);
  • нижняя рейка — плоская (крепится к коробу);
  • соединить рейки необходимо двумя металлическими, двигающимися (на болтах) вертикальными рейками, одна больше по размеру;
  • покупаем, например, газлифт и крепим на металлическое основание.

Механизм трансформирующейся мебели быстро изнашивается, что может привести к ее преждевременному выходу из строя.

Важно! Данный механизм лучше купить в специализированном магазине. Диван-кровать изготавливается собственноручно, а устройство, как правило, покупается.

Как сделать диван кровать-трансформер своими руками

Для создания данного дивана вам потребуются следующие инструменты:

  • дрель и различные сверла;
  • ножовка;
  • отвертки;
  • гвозди мебельные (винтики, саморезы);
  • рулетка и карандаш;
  • шлифовочные материалы.

Из материалов понадобятся:

  • доски;
  • фанера;
  • петли (или другой механизм);
  • краска;
  • лак.

Необходимо подобрать хорошо просушенное сырье, иначе детали мебели могут деформироваться после сборки.

Как сделать чертеж диван кровати трансформер своими руками:

  • схема должна демонстрировать монолитную конструкцию и каждую деталь отдельно, включая мельчайшие элементы;
  • правильный чертеж даст возможность рассчитать количество нужного материала;
  • также возможно найти подходящие проекты на спецресурсах в интернете.

Чертежи и схемы должны быть выполнены в строгом масштабе и четко соответствовать действительности.

Монтаж проводится следующим образом:

  • из досок формируем несущую конструкцию, закрепляем ее винтами;
  • усиливаем короб поперечными брусками;
  • закрепляем обшивку на торце, и где предполагает чертеж;
  • крепим переднюю стойку;
  • ставим поперечный брус, ориентируясь на данный элемент, сверху приделываем торцевую доску;
  • крепим фанеру к коробу (усиливаем досками);
  • из фанеры делаем откидной элемент, просто крепим доской к торцу;
  • теперь соединяем две части подъемным механизмом.

Все габариты следует четко определить заранее.

Обратите внимание! Правильное составление чертежа — это залог успешной реализации вашего проекта.

Изготовление подъемной кровати

Кровать, которую возможно сложить, экономит огромное количество места в квартире.

С учетом измеренных данных составляется схема сборки кровати.

Как же изготовить данную конструкцию:

  • подготовка проекта (составление чертежей самому или подбор желаемых схем в интернете, покупка материалов и инструментов);
  • обязательно обратите внимание, чтобы было достаточное количество пластин (ламелей);
  • корпус кровати ставится на надежные деревянные брусья;
  • делается боковая разметка;
  • начинается монтаж монолитной структуры кровати;
  • поверх конструкции крепится лицевая панель (это днище — можно обшить ламинированным листом ДСП);
  • корпус кровати закрепляется к стенке;
  • подъемным механизмом соединяется корпус и сама кровать;
  • делаем ящики для одежды согласно чертежу.
Читайте также:
Как изготовить деревянные кирпичи своими руками?

Набор фурнитуры зависит от выбранной модели изделия. Надо продумать все заранее, составить список необходимых элементов для сборки мебели.

Дополнительная информация. Матрас подбирайте согласно своим желаниям. На сегодня популярны ортопедические варианты.

Шкаф, кровать, диван-трансформер 3 в 1

Что собой представляет данное изделие? Днем шкаф и диван, а ночью кровать. Конечно, такая сложная конструкция будет состоять из: шкафа, подъемного устройства, крепежа, рамной конструкции.

Если домашний мастер имеет хотя бы небольшой опыт работы со столярным инструментом материалами, которые используют для ее изготовления, он может сам сделать ее своими руками.

  • четыре борта из досок — это рама;
  • штыри в раме нужно закрепить клеем;
  • для усиления, по всему периметру прямоугольника, который получился, необходимо прикрепить рейку;
  • основа кровати — это фанера или доски;
  • для шкафа также необходима рама, которая изготавливается идентично с предыдущей версией для кровати;
  • ножки классические — брусья;
  • подъемное устройство выбирайте согласно своим желаниям (пружинный механизм тоже неплохо работает на данных кроватях).

Чтобы сделать мебель-трансформер своими руками, нужен чертеж с точными замерами конструируемого изделия.

Важно! Покупают или делают трансформеры-шкафы не только для малогабаритных домов. Для современного стиля, где функционал предметов играет огромную роль, частенько можно встретить подобную «тройку».

Детская кровать-трансформер своими руками

Очень часто детские комнаты имеют небольшую квадратуру. А в данном помещении должно быть оборудование для учебы и отдыха. Кровать занимает большую площадь, поэтому очень часто используют — трансформеры.

Чтобы изготовить кровать-трансформер своими руками, нужно двигаться пошагово, не пропуская никаких важных моментов подготовки и выполнения работ.

Основные рекомендации по производству детской кровати трансформер своими руками:

  • изготавливаем короб для кровати из досок;
  • делаем деревянную нишу в виде прямоугольника, монтируем к стенке с помощью уголков;
  • крепим подъемное оборудование к созданным объектам;
  • ставим матрас.

При составлении чертежа требуется предельная точность и выверенность размеров изделия.

Детям очень нравится сам механизм данной кровати, поэтому они с удовольствием примут подобные преобразование в своей комнате.

Несмотря на кажущуюся сложность, изготовить ее не очень трудно.

Создать кровать-трансформер не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное, немного терпения и соблюдения соответствующих инструкций.

Мебель трансформер в интерьере занимает меньше места, чем стандартные предметы.

Видео: как сделать шкаф-кровать своими руками

Мастер-классы по изготовлению мебели-трансформера своими руками дома

Сегодня на рынке мебели можно найти множество интересных изделий, отличающихся размерами, стилем и многим другим. Те, кому всего этого оказалось недостаточно, могут попробовать изготовить предметы интерьера самостоятельно. Интересным и практичным решением является мебель-трансформер своими руками – простая и компактная вещь прекрасно впишется в любой интерьер. Для сборки понадобятся некоторые инструменты и немного сноровки.

  1. Разновидности конструкций
  2. Этапы изготовления с учетом модели
  3. Кровать-трансформер
  4. Стол-трансформер
  5. Видео

Разновидности конструкций

Мебель-трансформер хорошо впишется в небольшую квартиру или дом, так как может заменить сразу несколько полноценных изделий. Она позволяет превратить одну комнату в другую, к примеру, сделать из гостиной спальню и наоборот. Садовая мебель, способная менять свою форму, также актуальна.

Существует множество вариаций столов-трансформеров:

  1. Жалюзийный. Поверхность стола увеличивается путем раздвигания боковых столешниц. Характеризуется повышенной устойчивостью к износу деталей.
  2. Поворотный. Механизм, при котором столешница сначала разворачивается в необходимую сторону, а затем поднимается, чтобы расширить стол.
  3. Раскладной. Самый элементарный и дешевый вариант сборки, который отличается особой практичностью. В стандартном виде напоминает маленькую мебель для чаепития, однако при раскладывании образует большой праздничный стол.
  4. Бабочка. В изделии с таким механизмом предусмотрены полки для хранения различных вещей. Если возникнет необходимость, их можно выдвинуть.

Трансформер для малогабаритной квартиры прекрасно расположится в маленькой комнате, а мультифункциональность мебели удовлетворит все потребности владельца.

На данный момент производителями предлагается множество интересных вариантов кроватей-трансформеров. Можно выделить четыре основных вида:

  1. Шкаф-кровать. Практичный и интересный вариант, особенно любимый подростками. Это мебель, объединяющая функции шкафа и спального места. В зависимости от условий комнаты изделие может быть горизонтальной либо вертикальной ориентации. Второй вид оптимален для небольшого помещения, особенно если нужно два спальных места. Горизонтальную ориентацию используют, если не хватает мебели для размещения различных вещей. В шкафу можно хранить не только постельное белье, но и книги, одежду и многое другое.
  2. Стол-кровать. Представляет собой одновременно рабочую зону и место для отдыха. Достигается это за счет механизма преобразования кровати в удобный стол. Всего бывает два вида сборки мебели: по направлению «вверх» и «вниз». В первой ситуации спальное место при необходимости опускается, а стол оказывается на полу. Чтобы воспользоваться рабочим пространством, достаточно потянуть кровать за бок. Вещи можно оставлять прямо на столе, так как конструкция не переворачивается. Во второй ситуации кровать располагают над столешницей. Чтобы ей воспользоваться, стол нужно поднять.
  3. Диван-кровать. Изделие может быть прямоугольным, угловым или неправильной формы. Такие трансформеры позволяют быстро превращать общую комнату в гостевую. Применяют разные механизмы раскладывания мебели, самыми распространенными являются «книжка», «еврокнижка» и выкатной. В первом случае сиденье дивана надо немного приподнять, а спинку откинуть вниз. В итоге образуется удобное спальное место. В «еврокнижке» сиденье выдвигают вперед, а спинку опускают на него. В выкатном механизме в передней части дивана находится сложенная вдвое подушка. Именно она разворачивается и укладывается в освободившееся после выдвижения пространство.
  4. Кровать-трансформер для младенцев. Такая мебель может быть оснащена столом, комодом или люлькой. Каждое изделие имеет свои особенности. Иногда столик для пеленания является опорой конструкции, в других моделях комод может преобразовываться в тумбочку.

Механизм трансформирующейся мебели быстро изнашивается, что может привести к ее преждевременному выходу из строя.

Этапы изготовления с учетом модели

Сначала надо определиться с местом расположения будущего изделия. Пространство не должно мешать работе раскладного механизма. При этом должен оставаться приемлемый проход. Дизайн лучше выбрать спокойный, но лаконичный, так он с большей вероятностью подойдет к интерьеру. Чертежи и схемы должны быть выполнены в строгом масштабе и четко соответствовать действительности.

Читайте также:
Мастер-класс: французские шторы маркиза

Выполнить проектирование изделия можно на компьютере с помощью специальной программы. Три самых популярных варианта:

  1. T-FLEX Мебель. Одно из лучших приложений по трехмерному проектированию предметов интерьера любой сложности, начиная с деталей и заканчивая подробной сборкой.
  2. Проект Объемник. При составлении схемы программа предлагает выбрать готовые вариации частей мебели, тем самым ускоряя процесс.
  3. SketchUp. Подходит только для опытных художников, так как чертеж надо создавать самостоятельно.

Есть множество специализированных компаний, которые оказывают услуги по проектированию мебели.

Перед началом сборки стола или кровати-трансформера необходимо приготовить материалы и инструменты. Лучше использовать для изделия панели из ЛДСП, отличающиеся качеством и долговечностью. Можно выбрать обычный древесный массив, но тут надо учитывать, что он чувствителен к температурным перепадам и повышенной влажности. Необходимо подобрать хорошо просушенное сырье, иначе детали мебели могут деформироваться после сборки.

Необходимые инструменты для изделия из ЛДСП:

  • дрель;
  • линейка;
  • пила;
  • рулетка;
  • шуруповерт;
  • несколько разных отверток;
  • плоскогубцы;
  • уровень;
  • шлифовальная бумага.

T-FLEX Проект Объемник SketchUp

Кровать-трансформер

Чтобы сделать мебель-трансформер своими руками, нужен чертеж с точными замерами конструируемого изделия. Все габариты следует четко определить заранее. С учетом измеренных данных составляется схема сборки кровати. Она поможет тщательно спланировать все элементы:

  • основу, крепящуюся к стене;
  • каркас ложа;
  • фиксирование базовых деталей.

Для сборки кровати-шкафа понадобятся также:

  • комплект материалов для крепления;
  • ограничители и фиксаторы, обеспечивающие безопасное пользование мебелью;
  • поворотная опора для корректной работы механизма газовых амортизаторов.

Набор фурнитуры зависит от выбранной модели изделия. Надо продумать все заранее, составить список необходимых элементов для сборки мебели.

Необходимые материалы и детали:

  • брус из ЛДСП 50 x 50 мм;
  • доска обрезная 15 x 150 мм;
  • фиксирующие уголки;
  • шарниры свободного хода.

Сперва необходимо сделать каркас изделия. Для этого потребуется выполнить следующие действия:

  1. Вырезать боковые плиты (1120 х 440 мм) и заднее основание (440 х 1700 мм). В зависимости от предпочтений параметры деталей могут быть изменены.
  2. Полученные плиты объединить в одну коробку с помощью шурупов. Чтобы не расщепить материал, надо заранее просверлить отверстия, радиус которых должен быть меньше, чем у винта.
  3. Чтобы укрепить конструкцию, можно к внутренним углам коробки прикрепить бруски.

После того как сборка каркаса подошла к концу, можно приступить к созданию корпуса изделия. Очередность действий:

  1. Вырезаются стенки для основы, размеры которых должны быть сопоставимы с деталями каркаса. В итоге получаются элементы коробки со сплошным дном.
  2. Щиты соединяются шурупами через каждые 25-30 см. Делать это надо тщательно, поскольку плохие стыки скажутся на работе конструкции в дальнейшем.
  3. По периметру фиксируется брус, который будет основой для подматрасника. Высота крепления – 30 мм.
  4. Для размещения подматрасника к созданной опоре прикручивается обрезная доска.
  5. В качестве дополнительной фиксации к подматрасникам приделываются ограничители движения.

Остается только собрать все составляющие изделия в одно целое на подвижный ход. Короб ложа ставится на шарнирный механизм. Подвижные ножки фиксируются с двух сторон на планке конструкции.

Схема Размеры конструкции Построение каркаса ящика Готовый каркас с изножьем Монтаж основания Сборка короба для матраса Монтаж петель для крепления к пристенному ящику В сложенном виде В разложенном виде

Стол-трансформер

Для маленькой комнаты этот элемент является незаменимой вещью. Компактная тумбочка, легко превращающаяся в обеденный стол для большой компании, не оставит равнодушным ни одного человека. Схема по сборке мебели может быть найдена в открытом доступе, в специализированных ресурсах.

Столы-трансформеры можно изготавливать из множества материалов:

  1. Дерева. Самый стандартный вариант. Можно выбрать МДФ, ДСП, ДВП либо просто массив.
  2. Металла. Его долговечность и повышенная прочность привлекают многих любителей современного дизайна.
  3. Стекла. Несмотря на красоту и эстетику, сделать своими руками такую мебель-трансформер без каких-либо навыков будет крайне сложно.

Для самостоятельной сборки подойдет дерево, это хороший мебельный материал, податливый и удобный.

В качестве деталей для мебели необходимо подготовить:

  • 2 деревянные плиты 550 х 800 мм;
  • 1 плиту 300 х 700 мм;
  • механизм, который будет обеспечивать трансформацию;
  • мебельные уголки;
  • 4 бруска по 50 см каждый;
  • болты, саморезы и шайбы.

Процесс сборки мебели:

  • все детали изделия нужно выпилить с максимальной точностью, чтобы не возникли проблемы при трансформации;
  • ножки стола можно объединить с помощью стяжки, что увеличит надежность;
  • перед фиксированием устройства трансформации следует выполнить разметку;
  • соединить детали крепления с механизмом болтами;
  • закрепить на держателе столешницу, используя уголки.

Первоначальной фиксации подлежит меньшая панель. После ее закрепления можно опробовать механизм трансформации мебели, чтобы убедиться в точности сборки. В качестве украшений для стола отлично подойдут ракушки и морские камни. Используя шкурку, можно состарить изделие, предварительно покрыв его лаком. Для декора рекомендуется подобрать мозаику из стеклышек различных цветов, что придаст оригинальности и необычности столу. Также существуют особый лак, который при засыхании создает эффект потрескавшейся мебели. К нему отлично подойдут блестки и конфитюр.

Подготовить инструменты Определиться с материалом Сборка проводится по схеме Механизм трансформации лучше приобрести готовый Стяжка увеличит надежность Готовый стол

Видео


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: