Однотрубная схема отопления с принудительной подачей теплоносителя

Однотрубная система отопления — плюсы и минусы, популярные схемы

При организации отопления частных домов иногда приходится выбирать между различными схемами трубной разводки, отдавая предпочтение экономии финансовых средств или эффективности системы. При этом наиболее бюджетным вариантом является однотрубная система отопления, которую для обогрева своих домов выбирают многие собственники.

Чтобы правильно смонтировать систему с одной трубой, следует знать основные схемы разводки, применяемые для этого материалы и размеры трубопроводов. Так как основной проблемой однотрубного контура является неравномерность прогрева радиаторных теплообменников, важно иметь представление о способах их балансировки.

Рис. 1 Примеры однотрубных разводок с нижним подключением батарей

  1. Особенности однотрубной системы
  2. Варианты подключения радиаторов
  3. Схемы однотрубной разводки
  4. Однотрубная разводка в самотечных системах
  5. Закрытая однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией
  6. Однотрубная разводка в коммунальных домах
  7. Однотрубная система отопления частного дома своими руками – основные узлы

Особенности однотрубной системы

Как следует из названия однотрубная, проходящий по радиаторам тепловой носитель циркулирует по одной трубе, при этом такая разводка имеет следующие особенности:

  • Основным конкурентом контуров с одной трубой является двухтрубная разводка. При их сравнении первая схема подключения обладает более высокой экономичностью, связанной с меньшим расходом трубных материалов.
  • Для обеспечения более равномерного прогрева теплообменников в однотрубной разводке ленинградка с параллельным подключением батарей требуется применение основного трубопровода большого диаметра. Связано это с тем, что на вход следующего в цепи радиатора поступают смешанные потоки из прямой трубы подачи и после прохождения по предыдущему теплообменному прибору. Из-за этого выигрыш однотрубки в стоимости по сравнению с двухтрубной схемой существенно нивелируется.
  • Теплообменники в горизонтально проложенных однотрубных системах имеют разную теплоотдачу, поэтому как правило нуждаются в балансировке.
  • Для функционирования системы требуется относительно небольшой объем теплоносителя. Его количество в примерно в два раза меньше, чем в тупиковой и попутной двухтрубных схемах разводки.
  • Популярная схема однотрубной системы ленинградка по энергетической эффективности значительно уступает двухтрубной. Связано это с тем, что большая часть теплоносителя циркулирует по трубопроводу, не попадая в радиаторы.
  • Благодаря тому, что объем теплового носителя в однотрубной системе меньше, батареи быстрее нагреваются при включении котла.
  • Относительно простая разводка позволяет некоторым пользователям заниматься подключением радиаторов к одной трубе самостоятельно.

Рис. 2 Особенности разных вариантов подключения батарей

Варианты подключения радиаторов

Производя монтаж однотрубной системы отопления, используют следующие варианты подсоединения радиаторных теплообменников:

Нижнее. Нижнее подключение наиболее часто используют в ленинградках. Хотя по эффективности теплообмена батареями его принято считать не самым удачным, благодаря наименьшему расходу трубных материалов, эстетичному внешнему виду открытой магистрали, данный метод получил довольно широкое распространение.

Также при нижнем подсоединении лучше вымываются все загрязнения внизу батарей, что увеличивает срок их службы и снижает вероятность заужения проходного канала из-за отложений.

Диагональное. Подключение батарей по диагонали считается одним из самых лучших вариантов по эффективности теплоотдачи. При его организации подающий трубопровод подсоединяют к верхнему патрубку, а линию обратки к нижнему выводу с противоположной стороны.

Помимо высокой тепловой эффективности, диагональ обеспечивает и более равномерный нагрев всей площади радиаторных теплообменников.

Диагональная схема подсоединения используется в однотрубных ленинградках и при подключении многосекционных батарей к вертикально расположенному стояку.

Рис. 3 Примеры бокового подключения стальных радиаторов

Узел нижнего подключения радиатора – как правильно выбрать и установить. Подробнее про нижнее подключение радиаторов, специальную арматуру, используемую для этого, можно в отдельной статье на нашем сайте.

Боковое. Подключение радиаторных теплообменников с одной стороны в основном используют в случаях, если центральный трубопровод проложен по вертикали. Данный вариант можно наблюдать в самотечных индивидуальных системах и квартирах многоэтажных коммунальных домов. В последнем случае теплоноситель может поступать в радиатор сверху или снизу.

Чтобы избежать возникновения аварийных ситуаций с нарушением циркуляции отопительной жидкости по контуру при боковом подключении вертикально расположенных батарей, между трубопроводами подачи и обратки обязательно ставят байпасную перемычку.

К главным недостаткам бокового подключения относят часто недостаточный нагрев наиболее удаленных от стояка секций в длинных радиаторах.

Рис. 4 Особенности последовательного соединения теплообменных приборов

Схемы однотрубной разводки

Если организована однотрубная система отопления в частном доме, радиаторные теплообменники можно подключить к контуру следующими способами:

Последовательно. Последовательный порядок подключения батарей состоит в выстраивании их в цепь, при этом трубопровод обратки каждой заводят на подачу следующей.

Понятно, что первый радиатор в цепочке будет нагреваться сильнее последующих с постепенным снижением теплоотдачи более удаленных, при большом количестве батарей самая последняя рискует остаться полностью холодной. К тому уже при появлении неисправностей на одном из участков придется перекрывать поток теплоносителя во всем контуре, а засоры могут привести к возникновению опасных аварийных ситуаций.

Рис. 5 Параллельное соединение батарей в однотрубной ленинградке и его особенности

Параллельно. Такая схема однотрубного отопления используется намного чаще, чем рассмотренный выше вариант. В ней центральная труба делает петлю от выхода котла к его входу, а каждый радиатор подсоединяется к трубопроводу двумя отводами. Отопление в одну трубу с параллельно подключенными радиаторами получило название ленинградка и раньше широко использовалось при обогреве государственных объектов и учреждений, мест общественного пользования. Ленинградка не потеряла актуальность и в настоящее время, часто применяется в случаях, где во главу угла ставится экономия материалов, простота монтажа.

Однотрубная разводка в самотечных системах

В самотечных (гравитационных) системах нагретая котлом вода поднимается вверх в накопительный бак и спускается вниз по наклонной горизонтальной трубе. К трубопроводу последовательно подключен ряд радиаторов, от выходного патрубка последнего отходит трубопровод обратки к котлу.

Варианты подключения батарей к котлу могут быть различными, но чаще всего используется нижняя ленинградка (рис. 5), намного реже диагональ при последовательном подсоединении теплообменников (рис. 6).

Так как скорость потока во всех самотечных системах невысока, отопительную жидкость транспортируют по трубопроводу диаметром не менее 40 мм.

Диагональная последовательная схема не позволяет регулировать температуру нагрева каждого теплообменника изменением объема теплового носителя, проходящего через радиатор. Ей присущи все недостатки последовательного подключения радиаторов, связанные с наиболее низкой теплоотдачей последних в цепи батарей.

Рис. 6 Схема однотрубной гравитационной отопительной системы

Подбор циркуляционного насоса для системы отопления — методы, расчет. Возможно, будет интересно более подробно узнать про виды насосов для отопления, правильный подбор и установку. Все это можно прочитать в отдельной статье.

Закрытая однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией

В системах с принудительной циркуляцией отопительную жидкость проталкивает по трубопроводу электронасос. Благодаря этому появилась возможность прокладывать трубопроводы от котла в горизонтальном положении, подключать к нему расположенные на верхних этажах радиаторы.

Читайте также:
Как правильно выбрать дрель шуруповерт?

При разводке с одной трубой используют параллельную схему подключения батарей, получившую название ленинградка. В данной разводке теплообменники подключают снизу, но встречается и диагональный вариант их подсоединения примерно с такой же эффективностью.

При организации ленинградки рекомендуется прокладывать основную магистраль из труб большого диаметра в 32, 40 или 50 мм.

Отводы к радиаторам обычно делают из трубы 20 или 25 мм размера.

Рис. 7 Однотрубная схема с принудительной циркуляцией

В схеме имеется возможность изменять температуру нагревания каждого радиатора в цепи за счет установки на вход или выход батареи регулирующей арматуры — вентильных кранов, терморегуляторов.

Иногда температурную регулировку производят дополнительными вентилями, установленными под каждой батареей.

Еще один распространенный вариант выравнивания теплоотдачи каждого из радиаторов — увеличение количества секций в наиболее отдаленных от котла теплообменниках.

При использовании ленинградки в быту для отопления индивидуальных жилых домов хозяевам следует учитывать следующее. Так как большая часть теплового носителя проходит по замкнутой трубопроводной петле, не попадая в радиаторные теплообменники, ее энергоэффективность по сравнению с двухтрубной разводкой ниже более чем в 2 раза.

Ленинградка — это петлевая схема подключения, то есть если трубопровод с батареями расположен не по всему периметру комнаты, обратную линию придется прокладывать рядом с подающей. В итоге по стене пройдут две трубы, что по эстетичности и расходу материалов сопоставимо с двухтрубной тупиковой разводкой.

Рис. 8 Примеры диагонального подключения батарей

Однотрубная разводка в коммунальных домах

В большинстве коммунальных домов используют однотрубное отопление. Тепловой носитель поступает снизу или сверху в боковые патрубки батарей и отводится тоже с боку на этой же стороне.

Чтобы иметь возможность отключать, снимать, обслуживать или ремонтировать радиаторы, их подсоединяют через запорную или запорно-регулирующую арматуру. В последнем варианте возможно изменение температуры нагрева батарей.

Также при однотрубной вертикальной разводке обязательно наличие байпасной перемычки, позволяющей сохранять циркуляцию отопительной жидкости во всем контуре при отключении одной из батарей. На байпас запрещено устанавливать запорную арматуру, его диаметр, как правило, меньше центрального стояка на один типоразмер.

Обычно в коммунальных квартирах прокладывают стальной отопительный стояковый трубопровод средним размером 1 1/4 дюйма или 32 мм.

Рис. 9 Однотрубная система отопления — схемы подсоединения батарей по вертикали с байпасами

Однотрубная система отопления частного дома своими руками – основные узлы

Самый простой вариант, как сделать однотрубную систему отопления самому — смонтировать разводку ленинградка с горизонтально проложенным трубопроводом и нижним подключением к нему ряда батарей. Для ее устройства используют следующие комплектующие.

Насос. Для организации движения потока отопительной жидкости по контуру понадобится циркуляционный насос. Отличительная особенность электроприборов этого типа заключается в том, что они имеют 3 режима переключения скоростей. Поэтому можно управлять скоростью потока теплоносителя, и соответственно временем прогревания и температурой батарей.

Обвязка котла. Правила безопасности требуют монтажа на котел аварийной группы, включающей в себя воздухоотводчик, спускной клапан и манометр. Также в системе с принудительной циркуляцией обязательно присутствует расширительный бак объемом примерно в 10% от всего количества отопительной жидкости.

Рис. 10 Основные узлы однотрубной системы с принудительной циркуляцией: циркуляционный насос, группа безопасности, шаровый кран, расширительный бак

Запорно-регулирующая арматура. Если в ленинградке используется длинная цепь радиаторов, самый последний из них будет нагреваться слабее других. Выровнять температуру всех теплообменных приборов можно, подключив на выходы или входы каждого из них настраиваемый терморегулятор.

Можно сэкономить финансовые средства, заменив автоматический прибор ручными вентильными кранами (ни в коем случае нельзя использовать шаровые). В этом случае температурная регулировка проводится при помощи ручного или дистанционного термометра вращением маховика каждого из вентильных кранов.

Не так часто в продаже можно обнаружить запорно-регулирующие дисковые задвижки, в которых объем проходящего потока регулируется поворотом заслонки. Многие из таких приборов имеют ступенчатый переключатель на 10 положений, благодаря чему можно фиксированно устанавливать объем протекающего по батареям теплового носителя.

Рис. 11 Трубы из полипропилена и металлопластика, их применение

Трубы. Лучше и проще всего проложить отопительный контур снаружи из полипропилена. Для этого берут 32 или 40 мм трубу с армировкой стекловолокном или алюминием. Для создания отводов используют тройники с переходом на 20 (25) мм диаметр, отрезками таких же 20 (25) мм труб подключают и батареи.

Может быть сделана однотрубная система отопления своими руками и из популярных металлопластиковых труб. Однако стоит отметить, что для их монтажа опрессовкой понадобится применение специального обжимного ручного или электрического инструмента, дорогостоящих фитингов. Это приведет к более высоким расходам, чем при использовании полипропилена.

Для монтажа полипропиленового трубопровода потребуется паяльник и навыки работы с данным инструментом. Прибор можно взять напрокат, а опыт паяния приобрести путем тренировки на трубных обрезках.

Монтажные комплекты. К ленинградке можно подключать радиаторы любого типа – алюминиевые, биметаллические, стальные. Чтобы упростить работы, приобретают готовый монтажный комплект с переходными резьбовыми муфтами (футорками) для подключения запорно-регулирующей арматуры.

Обычно в комплект входят кран Маевского, заглушка, некоторые производители добавляют крюки с дюбелями для подвешивания батарей.

Рис. 12 Монтажные комплекты для установки радиаторов

Однотрубное отопление в частном доме является одним из самых простых и бюджетных вариантов организации обогрева помещений, которое легче других смонтировать своими руками. Однако в долгосрочной перспективе такая схема нерациональна из-за низкой энергетической эффективности и значительно уступает по этому параметру наиболее часто используемым в индивидуальных домах двухтрубным разводкам.

Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.

Разновидности разводки отопления

В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений:

  • Однотрубная.
  • Двухтрубная.

Данные способы отопления принципиально различаются друг от друга, и каждый обладает как положительными свойствами, так и отрицательными.

Однотрубная схема отопительных систем

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Читайте также:
Как правильно сделать замер входной двери

Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.

Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.

В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.

Отопление по однотрубной схеме в частном доме.

В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.

Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:

Двухтрубная схема отопительных систем

В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.

Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.

Двухтрубная классическая разводка

Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.

В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.

Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.

Попутная схема или «петля Тихельмана»

Попутная схема разводки отопления.

Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.

Веерная (лучевая)

Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.

Веерная или лучевая система отопления.

В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.

Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.

Разновидности подключения радиаторов

Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:

  • Боковое (стандартное) подключение;
  • Диагональное подключение;
  • Нижнее (седельное) подключение.

Боковое подключение

Боковое подключение радиатора.

Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.

Диагональное подключение

Диагональное подключение радиатора.

Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.

Нижнее подключение

Нижнее подключение с торцов радиатора

Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.

Нижнее подключение радиатора.

В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.

Нижнее подключение в однотрубной схеме отопления.

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией: старые достоинства и новые возможности

Сегодня наблюдается возврат интереса инженерного сообщества к такому инструменту теплоснабжения как однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией в многоэтажном и индивидуальном строительстве. В начале 90-х годов она была отвергнута отечественными инженерами-теплотехниками после трех десятков лет безальтернативного и повсеместного преобладания в зданиях любой этажности и назначения. Традиционное, принципиально неуправляемое однотрубное отопление не вписывалось в концепцию энергоэффективного жилья, и в последние два десятилетия повсеместно вытеснялось двухтрубным. Но современные однотрубные конструкции соединяют свои традиционные достоинства (гидравлическую устойчивость, экономичность) с возможностью регулирования отопительных приборов, как в двухтрубных аналогах.

Читайте также:
Теплопроводность и другие свойства пенопласта

Традиционная «обвязка» радиатора при однотрубном отоплении

Если вы проживаете в многоквартирном доме постройки советского периода, то взгляните на подключение батареи. Из потолка выходит вертикальная труба, отгибаемая в горизонтальное направление и заходящая в верхний коллектор отопительного прибора. Из нижнего коллектора выходит вторая горизонтальная труба, отгибаемая вертикально вниз и проходящая сквозь пол на нижний этаж. Между горизонтальными трубами приварен вертикальный замыкающий участок – байпас. Это и есть вертикальная однотрубная система с боковым подключением батарей.

Чугунная батарея с боковым подключением.

Особенности эксплуатации традиционного однотрубного отопления

Типовые схемы вертикальных однотрубных стояков показаны ниже

Вертикальные однотрубные стояки.

На «обвязке» батарей в советское время устройства регулирования не устанавливались. Первые по ходу течения воды приборы нагреты сильнее последних. Температурный перепад в батареях расчитывается по формуле ∆T_р=∆T⁄N, где N – число этажей. По однотрубным стоякам принудительно циркулирует в N и 2N раз больше жидкости, чем по двухтрубным, причем 80 % ее объема протекает по байпасам.

Такая нерациональная (с точки зрения затрат электроэнергии на перекачку жидкости) конструкция применялась из-за ее предельной простоты и экономичности. Низкая цена электроэнергии, удерживаемая по политическим соображениям, не стимулировала ее экономию при принудительной циркуляции избыточного объема теплоносителя.

Однотрубные теплосистемы гидравлически весьма устойчивы и малочувствительны к несанкционированным заменам радиаторов или наращиванию числа их секций. Отключение отдельных батарей почти не изменяет теплоотдачу остальных приборов. Ведь вода в основном проходит по байпасам. А вот двухтрубные теплосистемы при этом обязательно разбалансируются.

Новые однотрубные теплосистемы многоквартирных домов

Российские новостройки оборудуются однотрубными радиаторными узлами с термостатическими клапанами (термостатами). Выглядят они как показано на фото ниже.

Радиаторный узел с термостатом.

Такие теплосистемы на 30–40 % дешевле своих двухтрубных аналогов, обладают высокой гидравлической устойчивостью. Но обеспечивают ли они уровень комфортности эксплуатации двухтрубных схем, определяемый следующими составляющими:

  • автоматическим режимом стабилизации заданной температуры в каждой комнате;
  • общей экономией энергии в теплосистеме;
  • возможностью скрытой прокладки труб;
  • поквартирным учетом тепла.

Оценим однотрубный вариант отопления по этим критериям.

Местная автоматическая стабилизация температуры

Однотрубный регулируемый радиаторный узел с проходным (а) или трехходовым (б) термостатическим клапаном на верхней подводке.

Регулируемый радиаторный узел вертикального однотрубного отопления может быть выполнен с проходным (рис.а) или трехходовым (рис.б) термостатическим клапаном (термостатом). Узел обвязки разветвляет теплоноситель на два потока: через прибор и через байпас. Диаметры плунжера клапана термостата и отверстия для прохода жидкости выполняются максимальными. Термостат не засоряется при загрязненном теплоносителе и обеспечивает его свободный проток (при полном открытии). Несанкционированная замена радиатора, сопровождающаяся удалением термостата, не ведет к разбалансировке всей теплосистемы, как в двухтрубном варианте.

Если температура комнатного воздуха превысит заданную, то клапан закроется (перейдет в режим минимум), направляя жидкость по байпасу мимо радиатора. Закрытие (минимальное открытие) клапанов всех термостатов данного стояка увеличивает долю теплоносителя, проходящего по байпасам, с 80 % до 90 %, одновременно уменьшая проток через радиаторы, т.е. без изменения общего расхода.

Экономит ли однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией энергию?

В двухтрубном варианте отопления теплоэнергия напрямую экономится. При перегреве помещений термостаты уменьшают расход теплоносителя через отопительные приборы, одновременно уменьшается его проток по стоякам, т.е лишний его объем по трубам не циркулирует.

В однотрубной теплосистеме с термостатами при перегреве помещений (когда закрываются их клапаны) общая принудительная циркуляция жидкости не снижается – она просто не попадает в батареи, и, соответственно, не остывает в них. Теплоэнергия здесь не экономится, но и не расходуется понапрасну, оставаясь в стабильном объеме нагретого теплоносителя. Но его температура в «обратке» повышается, что ведет к росту потерь в трубопроводах. Впрочем, в теплопунктах многоквартирных домов от «обратки» запитан теплообменник ГВС (при его наличии), в котором вода остывает перед возвращением в котельную.

Скрытая прокладка труб при однотрубном отоплении

При скрытии труб в стенах используется теплоизоляция для труб отопления повышающая эффективность такой прокладки. Ниже показан общий вид прокладки скрытых однотрубных стояков и горизонтальных подводок от них к радиаторам в нишах.

Схема скрытой прокладки однотрубной системы.

Для устройства квартирного учета тепла при наличии в доме двухтрубных вертикальных стояков можно использовать горизонтальную однотрубную разводку квартирного отопления со скрытой прокладкой труб под полом или за декоративным плинтусом.

Комбинация двухтрубного и однотрубного вариантов

В частных двухэтажных (или большей этажности) домах могут применяться как двухтрубные, так и однотрубные вертикальные стояки, вместе с горизонтальной однотрубной разводкой по комнатам при множестве способов подключения отопительных приборов.

Схема однотрубной системы отопления 2-х этажного дома.

Температурный перепад в комнатных радиаторах в этом случае расчитывается по формуле ∆T_р=∆T⁄P, где P – число отопительных приборов, соединенных последовательно (в данном случае P=3). По горизонтальной однотрубной магистрали должно протекать жидкости в P раз больше, чем по горизонтальным трубам при двухтрубной разводке. Это потребует увеличения мощности насоса для ее принудительной циркуляции и больших затрат электроэнергии, но гидроустойчивость схемы будет высокой.

Варианты однотрубного отопления частного дома

Ниже показана простейшая схема с нижним подключением радиаторов.

Типовая однотрубная теплосистема частного дома.

Система относится к открытому типу – ее расширительный бачок 3 связан с атмосферой. Патрубок переливной 2 служит для выхода воздуха и слива воды при первичном заполнении схемы. Выше показана однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией, которую обеспечивает циркуляционный насос 4, установленный на «обратке» перед котлом. Это обусловлено тем, что температура жидкости в «обратке» ниже, чем в «подаче», а работа насоса при более низкой температуре перекачиваемого теплоносителя просто увеличивает его срок службы.

Предусмотрен подвод сетевой воды через фильтр 12 и вентиль подпитки 11 (через них производится и первичное заполнение системы). Сливают воду (для ремонта и по завершении отопительного сезона) через вентиль 5 и канализационный слив 10 при закрытом вентиле 11.

Применено нижнее подключение радиаторов 7, т.е. к трубам присоединены только их нижние коллекторы, а выходы верхних заглушены. В байпасы установлены устройства (обозначены на схеме литерой «а») для регулирования расхода (игольчатые вентили), но возможна и более простая схема без них. Она показана ниже и называется «ленинградской».

Читайте также:
Новые современные шторы в спальню

Схема «ленинградской» однотрубной системы отопления с принудительной циркуляцией.

В ней замыкающие участки 14 являются байпасами в чистом виде без запорной или регулировочной арматуры с диаметром меньше основного трубопроповода. При этом часть потока через батареи увеличивается, но и остывает он быстрее, поскольку в общий поток по ходу его течения подмешивается больше остывшей воды. В частных домах на это идут, чтобы снизить общий ее расход (и соответственно потребление электроэнергии насосом 4 на принудительную циркуляцию), а также поднять теплоотдачу батарей, хотя прогреваются они весьма неравномерно.

Возможен вариант диагонального подключения отопительных приборов, как показано на схеме ниже.

Однотрубная система с диагональным подключением радиаторов.

Здесь неравномерность прогрева батарей в цепочке сохраняется (и даже становится выше), но теплоотдача каждой из них повышается на несколько процентов за счет интенсивного обтекания их водой при одновременном наличии принудительной и естественной циркуляции. Ведь температура ее на входе в верхний коллектор на несколько градусов выше, чем на выходе из нижнего, за счет охлаждения в самом приборе. Поэтому возникают условия для естественной циркуляции воды через батареи (как в соответствующих системах без насосов). Замкнуться этому потоку не даст давление в байпасе 14, но подниматься вверх до вентилей 13 он будет довольно интенсивно.

Статьи по теме:

Способы заполнения систем отопления закрытого типа. Типовые ошибки, допускаемые при выполнении этой операции. Рекомендации по выбору величины.

Статья посвящена схемам и правилам выполнения лучевой разводки систем отопления многоквартирных и частных домов. Этот вид разводки отопительных труб.

Над тем, как реализовать альтернативное отопление частного дома, задумываются многие владельцы недвижимости. Систем обогрева жилья, в том числе.

Однотрубная система отопления частного дома с принудительной и естественной циркуляцией

Установка отопительных коммуникаций – один из ключевых вопросов при строительстве частного дома. Самой эффективной, простой и экономичной считается однотрубная система отопления. В отличии от двухтрубной, такой тип системы исключает наличие раздельных труб для прямой и обратной магистрали. Безусловно, у однотрубного отопления есть и весомые недостатки, но их при правильном подходе к монтажу можно успешно нейтрализовать.

Однотрубные системы отопления чаще устанавливают в небольших частных домах

Преимущества и недостатки однотрубных систем отопления

Частое использование однотрубных систем при устройстве отопления можно объяснить наличием таким преимуществ:

  • экономия при покупке комплектующих и материалов. Для однотрубной разводки нужно примерно на 30-40% меньше длины труб по сравнению с двухтрубной системой;
  • простота монтажа. Для оборудования такой системы не требуется специальных навыков, справиться с монтажными работами можно без помощи строительной бригады. Временные затраты на установку также будут минимальными.
  • долговечность и надежность. Простота схемы однотрубного отопления объясняет отсутствие проблем, связанных с регулировкой и настройкой системы в процессе эксплуатации.
  • эстетичность. Магистральную трубу спрятать достаточно просто — в напольное покрытие или под плинтус, так как она в большинстве случаев будет проходить вдоль пола. Перед укрытием трубы необходимо позаботиться о её теплоизоляции.

Использование системы с принудительной циркуляцией имеет и некоторые негативные моменты:

  • отсутствие равенства температур воды во всех участках контура. Температура радиатора, находящегося ближе к котлу, будет более высокой, чем температура каждого последующего сегмента в цепи. Радиатор, находящийся ближе всего к котлу с обратной стороны, в итоге, будет самым холодным.
  • невозможность врезки в однотрубную систему контура «теплого пола».

Подвод труб к батарее в однотрубной системе легко спрятать в пол или стену, чтобы помещение выглядело эстетично

Полезный совет! Если планируется обогрев какой-либо из комнат посредством системы «теплых полов», лучше изначально прибегнуть к двухтрубному отоплению.

Однотрубные системы отопления с принудительной и естественной циркуляцией: основные отличия

Способ циркуляции горячей воды в системе определяет её тип: принудительный или естественный. Система отопления с принудительной циркуляцией работает за счет насоса, который устанавливается в обратной части магистрали перед входом в котел. Циркуляционный насос создает оптимальный уровень давления, благодаря которому температура горячей воды сохраняется на всех участках системы.

Отопление с естественной циркуляцией использует физические свойства воды. Горячая жидкость, имеющая меньшую массу и плотность, поднимается по трубам, попадая в радиаторы. В это время более тяжелая холодная вода попадает в котел, где снова нагревается. Преимуществом отопления с естественной циркуляцией является бесперебойная работа системы, не зависящая от подачи электричества.

Основным недостатком, в связи с которым тип отопления с естественной циркуляцией не получил широкого распространения, является ограниченность длины системы. Протяженность контура, при которой система будет работать оптимально, не должна превышать 30 метров. Установка системы с естественной циркуляцией возможна только при использовании маломощного котла, тяги которого будет хватать для отопления небольших помещений.

В системе с принудительной циркуляцией за движение теплоносителя по трубам отвечает насос, который устанавливается поблизости от котла

Применение естественной циркуляции в больших одноэтажных домах становится невозможным также по причине требования к уклону магистральной трубы. Минимальным уклоном является 3-5 градусов. Это значит, что на каждый метр трубы необходимо осуществить перепад высоты в 5-7 см.

Важно! В случае с принудительной циркуляцией уклон трубы будет гораздо меньшим. С помощью насоса горячая вода будет равномерно распределяться по системе, имеющей перепад высоты в пределах 0,5 см на каждый погонный метр трубы.

Помимо этого, принудительная циркуляция позволяет решить следующие вопросы:

  • обеспечение полного контроля над рабочими процессами в системе отопления;
  • применить более простую нижнюю разводку системы (при естественной циркуляции возможна только верхняя разводка);
  • увеличить протяженность отопительного контура.

Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией может быть переоборудована в сеть с принудительной подачей воды.

Монтаж однотрубной системы отопления с нижней разводкой в частном доме

Если при естественной циркуляции чаще применяется верхняя разводка магистрали, в случае с принудительной циркуляцией целесообразнее использовать систему с нижней разводкой. Принудительный тип циркуляции в системе отопления подразумевает установку элементов в следующем порядке:

  1. Нагревательный котел любого типа: твердотопливный, дизельный, электрический или газовый. Котел в системе с нижней разводкой должен находиться на более низком уровне, чем основная магистраль. Нет необходимости устанавливать котел в подвале, можно сделать для него углубление в полу, залитое бетонной стяжкой.
  2. Разгонный коллектор – труба, возвышающаяся над основной магистралью не менее, чем на 1,5 метра. В этом сегменте осуществляется отвод отопительной трубы в расширительный бак.
  3. Расширитель, необходимый для регулировки постоянного давления. Использование бака предотвращает возникновение аварийной ситуации, связанной со скачками давления. Во внутренней полости расширителя есть мембрана с воздухом с одной стороны, а с другой – выход для горячей воды. Благодаря закрытой конструкции расширителя вода не остывает при прохождении через него.
  4. Трубопровод, распределенный по периметру всего отапливаемого помещения. Монтировать его можно из полипропиленовых, медных, металлопластиковых труб. Схему трубопровода рекомендуется планировать таким образом, чтобы начало контура приходилось на наиболее нуждающиеся в отоплении комнаты.
  5. Радиаторы, размещенные в последовательном порядке. Для улучшения теплоотдачи и более сбалансированному прогреву секций в системе с нижней разводкой радиаторы можно подключать в диагональном порядке. При этом вход магистрали в радиатор будет находиться в верхней точке, выход – в нижней.
  6. Циркуляционный насос располагается в конце контура перед входом в котел.
Читайте также:
Межкомнатные окна в интерьере

Чтобы предупредить скачки давления в системе, следует установить расширительный бак

Важно! Если было решено разместить расширительный бак на чердаке, необходимо уделить внимание утеплению помещения. Иначе воздушная мембрана может не справиться с сохранением тепла воды, что приведет к поломке системы.

При установке радиаторов необходимо предусмотреть возможность выпуска воздушных пробок. Краны для выхода воздуха будут размещены в верхней части батареи. Выпускать скопившийся воздух нужно перед началом каждого отопительного сезона. В системе многоэтажного дома вывод воздуха осуществляется на верхних этажах. Существуют также более дорогие- автоматические — воздухоотводчики, включающиеся самостоятельно при необходимости.

Виды однотрубной системы отопления

Допускаются различные схемы отопительных систем с предусмотренной принудительной циркуляцией.

Вертикальная. Такая схема однотрубной системы применяется для отопления многоэтажного дома. Если в частном доме расширитель устанавливается на чердачном помещении, при устройстве отопления многоэтажного дома необходимо прибегнуть к монтажу специальных перемычек на каждом этаже. Также можно увеличить количество радиаторов для нижних этажей, но такое мероприятие потребует дополнительных затрат.

Полезный совет! Вертикальный стояк многоэтажного дома исключает возможность присоединения более 10 радиаторов. В противном случае распределение температур будет крайне неравномерным: на верхнем этаже температура батарей будет превышать 100 градусов, а на нижнем едва достигнет 45 градусов.

В многоквартирных домах общий стояк («до квартиры») обычно осуществляется с помощью двухтрубной системы. На каждом этаже монтируется самостоятельная однотрубная разводка.

Горизонтальная проточная (с нижней разводкой). Самая простая схема, применяющаяся в небольших частных постройках. При этом устройстве горячая вода поступает в главную магистраль, а затем распределяется между остальными горизонтальными стояками.

В горизонтальной системе с замыкающими участками возможна установка кранов для регулировки температуры

Использование этой схемы не подразумевает регулировку температур в элементах цепи с помощью кранов.

Горизонтальная с замыкающими участками. Такой тип подключения также известен под названием «ленинградка». Это наиболее распространенная однотрубная система отопления частного дома, площадь которого не превышает 200 кв. м. Между входящими в радиатор и выходящими из него участками трубы монтируется дополнительный сегмент — байпас. Его диаметр должен отличаться от диаметра труб в основной сети на 1 размер.

Баланс температуры в системе типа «ленинградка» достигается за счет того, что часть горячего потока попадает в радиатор, а часть проходит по магистрали без задержки. На байпасах можно устанавливать регулирующие краны, позволяющие включать или отключать отдельные элементы. Эта же схема может обеспечить эффективный обогрев частного многоэтажного строения.

Как рассчитать количество радиаторов при однотрубном отоплении с нижней разводкой

Количество секций подключенных батарей при системе отопления с нижней разводкой будет строго ограничено. Оно не должно превышать регламентированные нормы. Расчеты количества радиаторов производятся с опорой на объем помещение, его особенности (количество дверей, оконных проемов, высота потолков), климатическую зону.

Количество радиаторов зависит от площади и планировки помещения

Согласно нормам СНиПа, для отопления 1 кв. м. жилого помещения, находящегося в средней климатической зоне, требуется количество тепла в диапазоне 60-100 Вт. Для территорий с более холодным климатом берутся показатели 150-200 Вт.

Если необходимо обогреть помещение площадью 18 кв. м. при усредненных показателях тепловой мощности (100 Вт), понадобится в итоге 1800 Вт (100*18=1800). Допустим, что в системе отопления будут использоваться алюминиевые радиаторы, мощность каждой секции которого составляет 190 Вт. Это значит, что для исходного помещения понадобится 9,5 секций (1800/190=9,47). Округлять результат можно в любую сторону, в зависимости от назначения отапливаемого помещения.

Чугунные радиаторы имеют наименьшие тепловые показатели – до 145 Вт, поэтому в последнее время используются мало. Биметаллические, как и алюминиевые, могут передавать тепло в количестве до 190-200 Вт.

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией – это наилучший вариант для обустройства небольших частных домов. А сэкономит средства при отоплении помещений совсем малого размера система с естественной циркуляцией. Владельцам крупных коттеджей стоит рассмотреть возможность установки двухтрубной системы, решающей вопрос с неравномерным остыванием теплоносителя.

Схемы однотрубной системы отопления в частном доме

Уют в доме – это не только красивая обстановка, правильно подобранные предметы интерьера, но и тепло, особенно в зимние холода. Обогрев должен обеспечиваться постоянно, что создает комфортную атмосферу в жилище. Обеспечить его может однотрубная система отопления. Она не всегда популярна, но при правильном монтаже эффективна, и может работать длительное время без дополнительной настройки.

  1. Преимущества и недостатки отопления с одной трубой
  2. Отличие однотрубной и двухтрубной систем отопления
  3. Составляющие части и принцип действия
  4. Варианты схем устройства однотрубного отопления
  5. Системы с естественной и принудительной циркуляцией
  6. Открытая и закрытая отопительная система
  7. Верхняя и нижняя разводки
  8. Вертикальная и горизонтальная
  9. Гидравлический расчет
  10. Какой котел лучше выбрать
  11. Какие трубы лучше использовать
  12. Как выбрать радиаторы
  13. Выбор насоса
  14. Выбор распределительного коллектора
  15. Расширительный бак и группа безопасности
  16. Частые ошибки при выборе компонентов
  17. Особенности монтажа однотрубной системы
  18. Необходимые расходники и инструменты
  19. Подготовка схемы
  20. Установка котла
  21. Монтаж фильтра
  22. Установка блока безопасности
  23. Монтаж насоса
  24. Установка расширительной емкости
  25. Разметка мест монтажа радиаторов
  26. Способы подключения радиаторов
  27. Запуск системы
  28. Отзывы

Преимущества и недостатки отопления с одной трубой

Однотрубное отопление (так же называемое “ленинградка”), в отличие от двухтрубной системы отопления частного дома характеризуется подачей жидкости в радиаторы и отводом ее из них последовательно.

  • по мере продвижения жидкости к дальним батареям она остывает, поэтому в конце контур не обеспечивает требуемый обогрев помещения;
  • гидравлическая нестабильность (при перекрытии вентиля на одном радиаторе другие начнут перегреваться, что создаст неприятный микроклимат в комнатах);
  • для хорошего передвижения воды при закрытом типе системы требуется установка полнопроходной арматуры на ответвлениях;
  • однотрубная конструкция с вертикальной разводкой стоит дороже, чем двухтрубная;
  • балансировка системы непростая.
Читайте также:
Строительство дымохода газового котла

Отличие однотрубной и двухтрубной систем отопления

Отличия отопления в одну трубу следующие:

  1. Теплоноситель к батареям поступает последовательно, так как все они связаны между собой одной трубой.
  2. Однотрубная система является более дорогой в монтаже, за счет большого диаметра труб.
  3. Может использоваться для сравнительно небольших сооружений.

Благодаря наличию современной запорной арматуры есть возможность автоматической регулировки работы однотрубной системы, поэтому ее эффективность увеличивается.

Составляющие части и принцип действия

Однотрубные системы отопления частного дома состоят из таких элементов:

  • котел;
  • трубопровод, по которому передвигается нагретая и холодная жидкость;
  • запорная и регулирующая арматура;
  • расширительная емкость;
  • циркуляционный насос (при необходимости);
  • соединительные детали;
  • блок безопасности;
  • радиаторы или батареи.

Принцип функционирования ленинградки прост: нагретый теплоноситель, поступающий в систему от котла, достигает первого радиатора, где тройником разделяется на несколько потоков. Большее количество жидкости течет по магистрали, а остальное остается в радиаторе. После отдачи тепла его стенкам (температура воды падает на 10-15 градусов), теплоноситель возвращается в общий коллектор посредством выходящего патрубка.

Смешиваясь, вода остывает на 1,5 градуса и перетекает в следующий радиатор. В конце контура остывшая жидкость направляется в котел, где снова нагревается. Последняя батарея получает уже не такой горячий теплоноситель, поэтому прогрев помещение осуществляется неравномерно. Чтобы устранить этот недостаток, можно в конце контура установить более мощную батарею, увеличить производительность циркуляционного насоса или диаметр трубы.

Варианты схем устройства однотрубного отопления

Перед монтажом схемы отопления частного дома, нужно определиться, какой ее тип подойдет в каждом конкретном случае.

Системы с естественной и принудительной циркуляцией

Каждая система обладает своими особенностями:

  1. Естественная. Передвижение жидкости по контуру осуществляется благодаря физическим законам без применения дополнительного оборудования. Для хорошей работы в одноэтажном здании система дополнительно оснащается разгонным коллектором.
  2. Принудительная. Для эффективной ее функциональности требуется насос, приводящий жидкость внутри контура в движение. Преимуществом является беспроблемное преодоление гидравлического сопротивления, равномерное прогревание по все системе, возможность использования сложных схем разводки труб. Использовать этот вариант можно в двухэтажных домах.

Выбор типа циркуляции теплоносителя зависит от особенностей конструкции и размеров сооружения.

Открытая и закрытая отопительная система

Расширительная емкость открытого типа устанавливается на самой высокой точке системы и представляет собой бак, в который выходит лишняя часть теплоносителя при его увеличении его объема. Так как вода испаряется, то периодически жидкость доливают избежание закипания котла. Кроме того, в воду попадает кислород, что увеличивает риск развития коррозии.

При обустройстве закрытой ленинградки применяется мембранная емкость, отличающаяся высокой герметичностью. При увеличении объема жидкости мембрана просто выгибается в сторону воздушной полости. При охлаждении теплоносителя гидравлическое давление снижается, и приспособление возвращается на место. Тут, вместо воды разрешено использовать другие жидкости (антифриз, масло).

Верхняя и нижняя разводки

При обустройстве однотрубного отопления схему и порядок монтажа определяет тип разводки труб:

  1. Верхняя. В этом случае жидкость по стояку поднимается вверх и поступает непосредственно к радиатору. Чаще всего циркуляция при этом естественная. Для эффективной функциональности магистраль нужно укладывать под определенным углом наклона (3-5 градусов). Единственный недостаток конструкции — применение труб большого диаметра.
  2. Нижняя. Подающий стояк в этой схеме отсутствует. Труба, по которой жидкость поступает в радиаторы, тоже должна быть монтирована под правильным уклоном.

Нижняя разводка ленинградки используется чаще, так как смонтировать ее проще. Но тут обязательной является принудительная циркуляция.

Вертикальная и горизонтальная

Вертикальная конструкция чаще всего применяется в многоэтажных сооружениях. Жидкость в этом случае подается на верхний этаж, откуда распределяется по трубам, спускаясь вниз. Горизонтальная схема приемлема только для одноэтажного дома. В ней радиаторы подключаются последовательно.

Гидравлический расчет

Продумывая схему однотрубной системы отопления, нужно учитывать потери на всех узлах конструкции. На них влияет диаметр труб, разница температур обратки и подачи, скорость передвижения жидкости, наличие поворотов, плотности воды.

Какой котел лучше выбрать

Лучшим вариантом для однотрубной ленинградской системы считается газовый котел. Несмотря на то, что устанавливать его должны специализированные службы, он имеет небольшие размеры, оснащен автоматикой, а топливо является одним из самых дешевых. Есть и другие варианты:

Тип оборудования Характеристика
Дровяной Он имеет большие габариты, требует отдельного помещения для монтажа. Топливо нужно периодически загружать вручную
Угольный Имеет такие же характеристики, что и предыдущий тип. Помимо этого, существует проблема утилизации золы. Но уголь прогорает длительное время, поэтому часто загружать его не придется
Пеллетный Обладает высоким КПД (до 90%), имеет небольшие размеры, практически не образует сажи. Топливо экологически чистое, поэтому не очень дешевое. Бункер загружают раз в несколько дней
Жидкотопливный Аппарат экономный, автоматический, но дорогостоящий в обслуживании. Тут требуется дополнительная установка цистерна или трубопровода с топливом
Электрический Этот вид энергии дорогой, но не требует обустройства дымовой трубы, компактный. Недостатком считается перерыв в работе при отсутствии электропитания

Также нужно обращать внимание на направление перемещения теплоносителя.

Какие трубы лучше использовать

При обустройстве однотрубной системы сегодня чаще применяются металлопластиковые трубы. Они легко гнутся, имеют небольшую стоимость, просты в монтаже, который осуществляется самостоятельно. Такое изделие легко режется, а соединяются элементы при помощи фитингов, которые закручиваются разводным ключом. Долговечными считаются трубы из меди, но для их соединения требуется ]паяльник. Стальные изделия являются дорогими, так как для их укладки нужна сварка.

Полиэтиленовые трубы имеют самую большую цену. Для соединения частей требуется специальный паяльник, для работы с которым нужны определенные навыки. Внутренний диаметр изделий составляет не менее 3 см.

Как выбрать радиаторы

Выбор радиаторов зависит от финансовых возможностей хозяина. Они бывают стальными, чугунными, алюминиевыми, биметаллическими. Самым дешевым считается первый вариант, но тут нужно учитывать, что материал изготовления батарей и труб должен быть одинаковым. В противном случае придется покупать переходники.

В многоквартирных домах не стоит устанавливать панельные или стальные радиаторы, так как могут не выдержать гидроударов и перепадов давления.

Выбор насоса

Циркуляционный прибор должен подключаться к сети 220 В. Для одноэтажного дома не обязательно покупать устройство большой мощности. Важно обращать внимание на такие параметры: производительность (количество перемещенной воды за единицу времени) и создаваемый напор.

Выбор распределительного коллектора

Он определяется количеством веток отопительной системы, причем все контуры становятся независимыми друг от друга. Тут же учитывается форма и место подключения коллектора. Если веток не больше 2х, то эта деталь может не потребоваться вовсе. Разводка осуществляется при помощи тройников.

Читайте также:
Металлический каркас для гипсокартона: достоинства, недостатки, основные принципы монтажа

Расширительный бак и группа безопасности

Емкость необходима для компенсации избыточного давления, возникающего при расширении нагретой жидкости. Она бывает:

  1. Открытой. Устройство предназначено для систем с естественной циркуляцией. Располагать его следует в самой высокой точке конструкции. Форма изделия овальная или прямоугольная, а изготавливается оно из пластика, чистового металла. Кроме регулировки давления в системе, бак такого типа дает возможность восполнить количество теплоносителя при его утечке.
  2. Закрытой. Емкость используется в открытых и закрытых отопительных системах вне зависимости от типа циркуляции теплоносителя. Она увеличивает срок эксплуатации контура, так как риск появления коррозии внутри труб или радиаторов минимален. Так как бак является полностью герметичным, то для сброса воздуха примеряются автоматические или ручные клапаны.
  3. Мембранной. Полностью автоматизированное современное устройство. Для его установки не требуется дополнительное помещение или поиски наивысшей точки. Изделие помещается в корпус котла.

Группа безопасности — набор устройств, которые служат для устранения избыточного давления в отопительной системе. Оно, в свою очередь, приводит к разрывам труб, поломке запорной арматуры и других элементов конструкции. В состав группы безопасности входит манометр, автоматический отводчик воздуха и предохранительный клапан.

При выборе нужно обращать внимание на то, что клапан и манометр рассчитаны на определенное рабочее давление, которое не должно быть превышено.

Частые ошибки при выборе компонентов

Самой главной ошибкой мастера является попытка обустроить однотрубную отопительную систему в доме, площадь которого превышает 100 м.кв. Если установить на один контур слишком много радиаторов, он не будет эффективно работать. Еще одна ошибка — выбор котла с неравноценным КПД. Если он слишком низкий, то в здании будет холодно, если высокий, то потребление топлива увеличится.

Ошибкой считается подключение батарей посредством уголков и при отсутствии перемычек. Если сделать так, то прогрев помещения будет неравномерный, а при поломке одного радиатора придется останавливать всю систему.

Особенности монтажа однотрубной системы

Так сделать отопление в частном доме своими руками непросто, нужно строго соблюдать технологию проведения работ.

Необходимые расходники и инструменты

Для монтажа тупикового однотрубного контура потребуются такие инструменты:

  • разводные ключи;
  • сварочный или паяльный аппарат;
  • перфоратор или электродрель;
  • напильник.

Еще потребуются такие расходные материалы:

  • радиаторы в комплекте с фитингами, пробками, кранами и термовентилями, кронштейнами;
  • трубы, крепления, отводы, тройники;
  • трехходовой вентиль.

Кроме того, потребуются материалы для изоляции соединений труб.

Подготовка схемы

Даже если система самая простая, чертеж необходим. На нем указываются точные размеры всех частей конструкции, расстояние между радиаторами. Без схемы трудно рассчитать количество требуемых материалов.

Установка котла

Этот прибор должны устанавливать специалисты. Твердотопливные и электрические аппараты, у которых нет гарантии, можно монтировать самостоятельно. Газовый вариант подключает только специализированная служба. Устройства могут быть настенные или напольные.

Для установки газового котла требуется дымоход (коксиальный или обычный), а для остальных моделей — прямой. Если мощность аппарата не превышает 60 кВт, то его можно устанавливать на кухне. Более мощные модели требуют оборудования отдельной котельной.

При монтаже нужно соблюдать расстояние до стен:

  • Перед котлом минимальное расстояние составляет 1 м;
  • От боковой или задней стены — 0,7 м;
  • До ближайшей мебели устройство должно стоять на расстоянии не менее 0,7 м.

Что касается высоты подключения обратки, то при установке аппарата в системе с естественной циркуляцией она должна подсоединяться ниже уровня батарей первого этажа.

Монтаж фильтра

Грязевик и сетчатый фильтр — приспособления, которые очищает жидкость от мусора. Устанавливают их перед вводом отработанной жидкости в отопительное устройство.

Установка блока безопасности

Место его расположения — на подающем трубопроводе, на выходе котла. Нельзя устанавливать блок дальше, чем на расстоянии 50 см от агрегата. Между блоком и теплогенератором нельзя устанавливать какие-либо краны или тройники.

Монтаж насоса

Устройство монтируется на центральной трубе ближе к котлу. В его обвязке присутствует фильтр механической очистки жидкости и шаровые краны. Ось приспособления должна находиться в горизонтальной плоскости.

Установка расширительной емкости

Открытый вариант устанавливают под потолком второго (первого) этажа или на чердаке. К основной трубе емкость подсоединяется при помощи патрубка, диаметр которого составляет 1,3-1,6 см. Мембранный бак прикручивается к магистрали фитингами. После установки в него накачивается воздух. Давление в емкости должно быть на 10-15% меньше, чем в системе. Монтировать устройство можно возле котла.

Разметка мест монтажа радиаторов

Монтаж батарей осуществляется в тех местах, где наблюдается наибольшая потеря тепла. Сюда относятся подоконные ниши, наружные стены. Устанавливается радиатор на высоте 20 см от пола. Расстояние до подоконника — 10-15 см. В жилом доме не рекомендуется закрывать батареи глухими или полуоткрытыми экранами, так как теплообмен ухудшается.

Способы подключения радиаторов

При обустройстве водяного отопления (печного или посредством котла) подключение батарей осуществляется такими способами:

  • диагональным (самый эффективный вариант, так как радиаторы прогреваются максимально и равномерно);
  • боковым (чаще применяется при верхней разводке труб);
  • нижним (самый малоэффективный метод, так как нижняя сторона радиатора прогревается лучше верхней).

Запуск системы

После завершения монтажных работ осуществляется опрессовка системы отопления водой или сжатым воздухом. Если в местах соединения появились протечки, то соединяющие элементы нужно подкрутить, герметизировать. Если присутствуют некачественные фитинги, то их следует заменить. При отсутствии любых недостатков систему разрешается заполнять теплоносителем, осуществить пробный запуск и настроит функциональность конструкции.

Отзывы

Отклики пользователей о работе однотрубной системы разные. Владельцы небольших домов отмечают только положительные стороны использования такой конструкции. Хотя при использовании открытых расширительных емкостей или естественной циркуляции жидкости тоже возникают некоторые проблемы. Однако, правильно смонтированная и настроенная система работает без нарушений.

Особенности применения однотрубной системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

Однотрубная теплосистема – простой и удобный способ обогрева жилых помещений. Экономичная, легкая в эксплуатации и не столь громоздкая, она, тем не менее, подойдет не для всякого помещения.

В чем отличие однотрубной схемы от двухтрубной

Системы водяного отопления подразделяются на две категории: одно- и двухтрубные. Основные отличия данных вариантов заключаются в последовательности присоединения батарей к магистрали.

  • Однотрубная схема. Представляет собой замкнутую кольцевую структуру. Трубопроводная ветка идет от нагревательного котла, а радиаторы подсоединяются к ней последовательно. Такая схема легко монтируется, позволяет экономить на комплектующих и стоимости установки. Из очевидных минусов отметим неравномерный прогрев радиаторов – самый дальний от котла элемент будет всегда самым холодным.
  • Двухтрубная схема. Здесь движение теплоносителя идет по двум контурам. По одному разогретая жидкость доставляется от котла в батареи, по второму – остывший носитель возвращается в котел. Здесь радиаторы подключаются параллельно, что позволяет подавать в них жидкость практически одной температуры. Остывший носитель из радиаторов собирается в обратный контур, по которому вновь идет к котлу. Цикл повторяется.

Обратите внимание! Однотрубный контур отопления может иметь исключительно верхнюю разводку.

Использование двухтрубных схем оправдано для обогрева многоэтажных жилых помещений, либо территорий большой площади (150 и более кв.м.). В иных случаях для комфортного проживания будет достаточно однотрубной разводки, которая и смотреться будет гораздо эстетичнее.

Читайте также:
Как сделать шкаф своими руками из дерева?

Устройство однотрубной системы

Любая система отопления имеет в конструкции следующие элементы:

  • Котел. Бывает электрическим, газовым, работающим на твердом топливе.
  • Теплоотдающие устройства. Это могут быть радиаторы, петли теплого пола.
  • Расширительный бак. Нужен для компенсации избыточного давления, неизбежно создаваемого любым нагретым теплоносителем.
  • Приспособление для циркуляции рабочей среды. Насос, либо разгонный участок трубопровода.
  • Трубы, соединительные фитинги, запорная и регулирующая арматура.

В однотрубном варианте предусмотрена только одна трубопроводная ветка, совмещающая функции подающего и обратного контура. Магистраль берет начало от котла, последовательно проходя через радиаторы и сообщая им часть тепловой энергии. Пройдя контур, остывшая жидкость вновь попадает в котел.

Что касается неизбежного дисбаланса степени нагрева радиаторов по длине трубопровода, то этот эффект можно попробовать свести к минимуму. Один из способов подразумевает пропорциональное увеличение количества секций на последних в схеме радиаторах. Это увеличит их мощность и позволит выровнять уровень прогрева помещений.

Другой способ заключается в рациональном планировании очередности прохождения теплоносителя по помещениям. Начинать лучше с угловых комнат, спален и детских. В последнюю очередь трасса заходит в нежилые помещения.

Зачем нужна принудительная циркуляция

В системах самотечного типа движение жидкости по трубам осуществляется согласно законам физики, что не всегда обеспечивает ожидаемый эффект. Если включить в схему водяной насос и сделать процесс циркуляции более интенсивным и управляемым, можно значительно увеличить производительность теплосистемы.

Если в маленьком помещении сравнительно нетрудно обеспечить трубопроводу уклон, необходимый для самостоятельного тока жидкости, то в многоэтажных или больших по площади домах выполнить это условие иногда бывает невозможно.

Между тем, нарушение циркуляции чревато серьезными последствиями: появлением воздушных пробок и перегревом носителя в котле. Итогом может стать повреждение отдельных узлов системы.

Плюсы и минусы принудительной системы

Устройство теплосистемы с принудительной циркуляцией помогает нивелировать недостатки самотечной схемы, значительно расширяя эффективность системы в целом:

  • Интенсивность циркуляции рабочей среды определяется насосом, и не находится в прямой зависимости от степени прогрева.
  • Равномерное распределение теплоносителя по всем радиаторам позволяет использовать при монтаже трубы меньшего сечения, экономя в процессе строительства и выигрывая в эстетической составляющей.
  • Появляется возможность регулировать режим и интенсивность обогрева.
  • Увеличивается максимально допустимая длина контура.
  • Допускается любое расположение трубопровода – вертикальное, горизонтальное, комбинированное.

Недостатки у вариантов с принудительной циркуляцией не столь критичные, но о них непременно стоит упомянуть:

  • Зависимость от источника электропитания. Для работы всякого насоса потребуется электричество. Если дом регулярно подвергается отключениям электроэнергии, стоит предусмотреть возможность переключения на альтернативный источник питания. В противном случае, при сильных отрицательных температурах, можно за несколько часов разморозить теплосистему и столкнуться с необходимостью дорогостоящего ремонта. Источником электричества может выступить автономный генератор, либо более компактный элемент бесперебойного питания, оборудованный аккумулятором. Еще один вариант – спроектировать систему таким образом, чтобы в случае необходимости она функционировала как самотечная.
  • Шум от насоса. Современные модели устройств работают почти бесшумно, а вот устаревшие модели иногда шумят очень сильно. Чтобы уменьшить дискомфорт, прибор помещают в изолированное помещение.

Чтобы во время ремонта или замены насоса не возникла необходимость сливать из системы всю жидкость, устройство включают в схему с запорной арматурой и байпасами.

Это важно! Циркуляционный насос монтируется в обратный контур, куда теплоноситель поступает остывшим. Горячая жидкость гарантированно уменьшит срок эксплуатации насоса.

Открытая и закрытая система отопления

В целях компенсации излишнего давления теплоносителя и минимизации его резких скачков в системе присутствует расширительная емкость. При нагревании жидкости, ее объем возрастает, а излишки уходят в бак. По мере остывания, жидкость вновь возвращается в систему. Различают два вида таких конструкций.

Расширительный бак открытого типа

Открытая (полностью, либо частично) емкость устанавливается сразу после котла в наивысшей точке магистрали. Для страховки от переполнения монтируется отвод, по которому излишки теплоносителя выводятся на улицу, либо в канализацию.

В одноэтажных строениях расширительный бак удобно устанавливать на чердаке. Если чердак не отапливается, бак следует дополнительно утеплить.

В таких схемах горячий теплоноситель постоянно контактирует с воздухом, что приводит к испарению и, как следствие, появлению ряда негативных моментов:

  • Объем воды в баке придется постоянно контролировать, а при необходимости – пополнять.
  • Трубопровод должен идти под уклоном, чтобы воздушные пробки стравливались в бак.
  • В качестве рабочей среды можно использовать не все жидкости. Так, антифриз при испарении выделяет вредные для здоровья химические соединения.
  • Кислород приводит к образованию коррозии на металлических элементах теплосистемы.

Впрочем, у таких решений имеются и явные преимущества:

  • Отпадает необходимость контроля уровня давления.
  • Пополнять объем теплоносителя очень просто.
  • Незначительные протечки не будут препятствием для нормального функционирования системы.

Расширительный бак закрытого типа

Емкость выполняется в виде прочного герметичного бака, внутреннее пространство которого разделено на два отсека. Один соединен с магистралью, другой – заполнен воздухом. Нагреваясь, жидкость увеличивается в объеме и продавливает мембрану, сжимая воздух в камере. При охлаждении, напротив, давление жидкости падает и уже мембрана давит на теплоноситель, вытесняя его обратно в трубопровод.

Обратите внимание! Каждый бак закрытого типа оснащается аварийным клапаном. Если давление превышает предельное значение, через него легко стравить воздух и защитить емкость от разрушения.

Закрытую емкость допускается устанавливать на любом участке теплосистемы, но чаще это делается на обратной ветке, перед котлом. В этом месте узел проще контролировать и обслуживать.

Причины отсутствия циркуляции: как решить проблему

В нормальном режиме циркуляция теплоносителя идет непрерывно, обеспечивая равномерный прогрев батарей. Однако, даже при наличии насоса этот процесс может оказаться затрудненным, вплоть до полной остановки.

Причин этому может быть несколько:

  • Поломка или снижение мощности насоса.
  • Завоздушивание системы.
  • Засорение отдельных участков трубопровода.
  • Наличие протечек.
  • Неподходящий диаметр труб.

Чтобы избежать таких неприятностей следует крайне ответственно подойти к проектированию теплосистемы. Расчет гидравлических параметров стоит доверить профессионалу.

Читайте также:
Стиль арт деко – для тех, кто любит роскошь и оригинальность

С засорами помогут справиться фильтры грубой очистки (особенно важно установить эти узлы перед насосом и котлом).

Стравить скопившийся воздух помогут краны Маевского.

Протечки на открытых участках магистрали обнаружить и ликвидировать относительно несложно.

При скрытом способе прокладке трубопровода, возможно, придется обратиться к специалистам.

Дизайн Однокомнатной Квартиры: 6 шагов с реальными Фото

Золотое правило — чем меньше площадь, тем меньше внимания уделяем визуальной составляющей дизайна, и больше технической. В дизайне однокомнатной квартиры баланс смещается именно в правильную компоновку пространства, тогда и стильный внешний вид можно получить просто выполняя простейшие рекомендации.

Мы составили для вас пошаговый план дизайна однокомнатной квартиры из 6 пунктов, соблюдая которые вы минимизируете вероятность ошибок, и сможете ещё на начальном этапе оценить стоимость ремонта.

  • 1. Составляем список всего необходимого
  • 2. Проект однокомнатной квартиры
  • 3. Выбор стиля дизайна для однушки
  • 4. Дизайн в однокомнатной квартире
    • Выбираем чистовые отделочные материалы для стен и пола
    • Свет в однокомнатной квартире
    • Выбор мебели
    • Сводим всё вместе
  • 5. Разводка электрики и выключатели
  • 6. Считаем стоимость ремонта однокомнатной квартиры

1. Составляем список всего необходимого

Это максимально важный пункт, который должен идти именно первым. В однокомнатной квартире не всегда получается разместить всё, что хотелось бы. Важно сразу расставить приоритеты, что вам важнее, а от чего можно отказаться.

Примерный список вещей для которых может быть не просто найти место в однокомнатной квартире: ванна(может быть имеет смысл отказаться в пользу душевой + стиральной машины), двуспальная кровать(насколько важна для вас или диван сойдёт), количество шкафов и других мест хранения, полный набор кухонной бытовой техники, кровать и зона для ребёнка сейчас или на будущее, рабочее место для компьютера и т.д.



Когда про этот пункт забывают, это заканчивается попыткой впихнуть недостающее на последнем этапе ремонта. Часто в итоге имеем нелепо расположенную стиралку или холодильник в прихожей.

Никто лучше вас не знает, какой должна получиться ваша квартира. Людям не нужна была большая кухня, они расставили приоритеты и сделали свой выбор в пользу дополнительной комнаты за счёт уменьшения кухни:





2. Проект однокомнатной квартиры

Если не обращаетесь к дизайнеру делая всё самостоятельно, то ксерокопируйте кучу планов своей однушки, вооружайтесь карандашом и вперёд чертить планировку. На этом этапе ваша задача расположить всё что вы выписали в первом пункте. Как показывает практика, в однокомнатной квартире сделать это не всегда просто. Не забудьте соблюдать масштаб.

Часто спрашивают о программах для планировки на компьютере. В этом нет смысла, если вы хотите просто накидать план расстановки мебели. Нерационально тратить время на осваивание программы, чтобы потом сделать в ней только одну свою квартиру. Листика и карандаша вполне достаточно. Также можете сфотографировать план квартиры и рисовать на нём расстановку мебели в любом графическом редакторе, хоть в пейнте хоть в фотошопе. Или сходите к фирмам делающим мебель на заказ. Они бесплатно сделают вам что-то такое:

На этом этапе можно задуматься и о перепланировке. В однокомнатной квартире в классическом понимании, комнаты разделены стенами и дверями. Сейчас модно сносить стены и делать квартиру студию, но можно подумать и о возведении дополнительных стен, чтобы сделать из однокомнатной квартиры двухкомнатную. Достаточная комфортная площадь спальни — 10 метров квадратных. Это уже полноценная комната без всяких компромиссов, но можно и меньше, тогда кровать придётся приставлять к одной из стен.

10 метров квадратных — достаточная площадь для комнаты. Если есть возможность поделить квартиру на такие зоны — смело делайте. Комнаты меньше 10 метров воспринимаются тяжело.

При расположении унитаза, умывальника, ванны, душа и раковины учитывайте, как будет производиться отвод в канализацию. Подвести воду не проблема — вода там под давлением и ни уклона ни диаметра труб не надо. А вот с отводом проблемы могут быть: канализационная труба требует уклона, и нежелательно относить её слишком далеко от стояка.







Не бойтесь необычных идей, в однокомнатной квартире эксперименты с расположением бывают вполне удачными. Особенно когда вы планируете их заранее, а не на ходу. Идеи могут касаться, например, расположения кровати. Можно встроить её в стену, сделав откидной, можно соорудить под неё нишу или зонировать под неё комнату, отделив часть для кровати. Именно на этапе составления проекта нужно думать о таких вещах.








3. Выбор стиля дизайна для однушки

Когда вы уже знаете насколько плотно будет стоять мебель, сколько будет свободных стен и т.д., можно задуматься о выборе стиля дизайна. До этого нет никакого смысла думать о стиле: если вы хотите пышную классику, но квартира получается плотно заставленной мебелью, то разумнее будет от классики отказаться.

Это ловушка, в которую попадают очень многие. Мы рисуем себе в голове картину идеальной квартиры, отказываясь замечать объективные препятствия. В дизайне однокомнатной квартиры просто невозможно реализовать всё задуманное, придётся идти на некоторые компромиссы. Это не значит, что результат будет хуже, как раз наоборот. В правильно выбранном стиле сложнее совершить ошибку.

У нас есть список стилей дизайна с фото, где можно подобрать подходящий вариант. Обычно чем меньше площадь, тем лучше подходят современные направления дизайна. На большой площади ограничений нет.

Главное не сам стиль дизайна, а насколько хорошо он подходит именно вашей квартире и насколько качественно и целостно реализован.

4. Дизайн в однокомнатной квартире

Вот и добрались до самого интересного(но не самого важного). Если в предыдущих пунктах вы всё сделали правильно, то ваша квартира уже будет как минимум неплохой. Теперь время сделать её стильной.

Выбираем чистовые отделочные материалы для стен и пола

Пол в однокомнатной квартире

Сначала нужно определиться какой будет пол в каждой комнате. Базовый хороший вариант — ламинат. Для прихожей и кухни можно использовать плитку, но это не обязательно. Подробнее смотрите выбора пола в прихожей и выбор пола на кухню.

Вам нужно выбрать конкретные модели плитки, ламината, паркета или чего угодно ещё до ремонта. Тот же ламинат может иметь разную толщину, и это неплохо бы знать заранее, особенно если предполагается комбинирование в разных комнатах.




Выбирать нужно именно вживую. И ламинат и плитка имеют текстуру, которую не передают фотографии, при этом текстура очень важна. Трогайте все руками, смотрите под разным светом, не стесняйтесь скинуть со стенда и положить на пол в магазине. Ламинат конечно же только с фаской со всех 4-ёх сторон. Плитку для пола желательно керамогранит.

Читайте также:
Металлический каркас для гипсокартона: достоинства, недостатки, основные принципы монтажа
Стены в однокомнатной квартире

Сначала определяем, с каким стенами мы будем вынуждены соприкасаться. Возможно это узкое место в прихожей или приставленная к стене кровать. В этих местах желательно использовать покрытие, которое этого не боится: декоративная штукатурка, декоративный камень и т.д.

Далее подписываем возле каждой стены какой на ней будет материал: краска, штукатурка, обои, камень, что-то экзотическое вроде ламината и т.д. На этом этапе вы уже будете представлять себе чистовой вид квартиры без мебели.



Когда все стены подписаны, выбираем какие сделать акцентными. Где-то можно сделать асимметричный выступ, сделать фальш колонны по бокам и т.д. Какая-то фишка, чтобы дизайн не был слишком простым. Главное тут не переборщить — одной акцентной стены на комнату более чем достаточно. Т.к. такие главные стены часто имеют неоднородную текстуру, этот пункт плотно связан со светом.


Свет в однокомнатной квартире

Расставляем все источники искусственного света. В идеале, кроме верхнего основного света, должен быть хотя бы один дополнительный вариант неосновного неяркого света. Это могут быть торшеры, бра, скрытые светодиодные ленты — что угодно.

Не ведитесь на дорогие светильники. В свете главное грамотное расположение источников, а не цена светильника. Лучше сделать много света разного уровня и интенсивности, чем повесить пару супер дорогих люстр.

Акцентные стены очень любят свет вдоль них. На любой неоднородной текстуре свет даёт очень красивую игру теней. Поэтому в идеале предусмотреть подсветку для стен с декоративным камнем или штукатуркой, для этого планируем туда либо светодиодные ленты либо бра.

Недооценивать важность большого количества разных по высоте источников света — серьёзная ошибка. Только за счёт проработки этого момента можно изменить общее впечатление от дизайна с «миленько» на «шикарно».

Выбор мебели

В однокомнатных квартирах, как и любых других где площадь ограничена, мы рекомендуем делать мебель на заказ. Это дороже покупки готовой мебели, зато по максимуму задействует все квадратные метры. Нерациональная расстановка обычный мебели, из-за неидеального соответствия геометрии комнат, впустую потратит несколько квадратов, за которые вы тоже платили.

Цены на изготовление мебели очень сильно отличаются, поэтому не поленитесь обойти как можно больше компаний и сравнить цены. Кроме того они бесплатно составляют 3-д модели, так почему бы не воспользоваться этой услугой.


Экономии ради целесообразно пройтись и по мебельным торговым центрам. Возможно удастся найти что-то готовое. Обязательно фотографируйте все что понравится, желательно сразу с ценником, помечайте себе где-нибудь размеры. Чем больший архив фотографий вы соберёте, тем проще будет на последнем этапе дизайна. Фотографируйте всё: диваны, кровати, тумбы, умывальники, столики и т.д. Вам нужно собрать кучу фотографий, чтобы реально представлять что вы сможете достать и позволить. Иногда попадаются интересные образцы:



Сводим всё вместе

Это финишный этап визуального дизайна вашей однокомнатной квартиры. У вас уже должно быть представление о всей мебели и чистовых отделочных материалах. Теперь нужно свести всё воедино, просмотреть кучу реальных фото, соответствующих выбранному стилю, и окончательно определиться с будущим внешним видом квартиры.

Мы осознано не затрагивали вопрос дизайна потолка, потому что в однокомнатной квартире вы должны задуматься об этом в самом конце. Вообще в современном дизайне глянцевые и слишком сложные потолки — моветон. Задуматься о чем-то сложном можно только если явно не хватает акцентов в основной отделке. Почитайте о современном дизайне потолков и выберите оптимальный вариант.

Именно на этом этапе, когда уже знаете какие будут полы и мебель, время задуматься о дверях и плинтусах. Найти красивые и недорогие межкомнатные двери целая проблема. Это проблема настолько актуальна, что проще отказаться от дверей где они не обязательны. Стандартный вариант — выбирать плинтуса в цвет дверей, а не пола, так интерьер выглядит целостнее.

Теперь вы имеете примерное представление о будущем дизайне вашей однокомнатной квартиры. Примерному потому, что скорее всего следующие этапы внесут небольшие корректировки.





5. Разводка электрики и выключатели

Когда вы знаете где расположена вся мебель, бытовая техника и источники света, самое время планировать расположение розеток и выключателей.

Тут работает правило лучше переборщить, чем недоборщить. Пара лишних или редко используемых розеток не будут напрягать вас так, как напрягают не к месту лежащие провода удлинителей.

Грамотно расположить выключатели даже в однокомнатной квартире не так просто. Вначале надо разбить все источники света на группы, продумать какие из них будут включаться одним выключателем. После нужно расположить сами выключатели учитывая, что всегда лучше когда они собраны в одном месте, а не разбросаны по разным углам комнаты.

Сразу подумать о проходных выключателях. Проходные выключатели закладываются на этапе разводки проводов, потом ничего переделать будет нельзя. Стандартные места — проходной в начале и конце коридора, у входа в комнату и возле кровати или дивана. В этих местах проходные всегда к месту, другие уже зависят от особенностей вашей планировки.

Даже не пытайтесь держать схему розеток и выключателей в голове, обязательно чертить её на бумаге. Только так можно систематизировать информацию для себя и донести потом до отделочников.

6. Считаем стоимость ремонта однокомнатной квартиры

Все кто сталкиваются с ремонтом впервые пытаются найти ответ на вопрос о стоимости ремонта. Почти всегда упираются в ответ о бессмысленности такого вопроса без конкретизации. У вас же теперь есть все данные, чтобы найти на него примерный ответ.

Именно поэтому мы советовали ходить и смотреть материалы и мебель вживую, фотографировать ценники. Хоть и очень примерно, но вы можете рассчитать, во сколько вам обойдётся ремонт вашей однушки. По опыту советуем умножить получившееся число минимум на 1.2, ошибку планирования никто не отменял.

Если вас устраивают получившиеся цифры — супер, если нет, ну что же возвращайтесь к первому пункту и думайте, от чего можно отказаться(а лучше что можно отложить на потом и докупить после ремонта).

Конечно это очень примерный план, но мы надеемся, он поможет вам сделать дизайн своей однокомнатной квартиры именно таким, о каком вы мечтали. Удачи в ремонте!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: