Оформление кухни панелями МДФ — оригинально и экономно

Выбор панелей из МДФ для отделки кухни

Среди всего разнообразия отделочных материалов для стен, наиболее простым в монтаже и универсальным по дизайну можно назвать стеновые панели МДФ. В отличие от обоев, штукатурки и краски отделка панелями не требует предварительного выравнивания поверхности, что существенно сокращает время и затраты на ремонт.

На фото — панели из МДФ в качестве фартука

По сравнению с панелями из других материалов МДФ выигрывает по экологичности и сроку эксплуатации в условиях кухни, где часто меняется температура воздуха и уровень влажности.

Преимущества стеновых панелей из МДФ

По своему составу панель МДФ представляет собой измельченную стружку древесины, склеенную с помощью парафина и природной смолы, которая выделяется в процессе прессования и нагрева материала. Это обеспечивает экологическую безопасность его использования для отделки жилых помещений и кухни в частности.

Как правило, предлагаются готовые ламинированные панели, которые в отличие от плит для изготовления мебели защищены дополнительным бумажно-смоляным слоем. Именно он выполняет декоративную функцию и может быть окрашен в любые цвета. Поверхность МДФ при этом зачастую имитирует фактуру дерева, фактуру камня и т.д. К тому же на нее можно нанести с помощью фотопечати практически любое фото или рисунок.

На фото — фартук для кухни из МДФ под мрамор

Отзывы покупателей подтверждают то, что использование изображений на скинали или на МДФ-панелях над рабочим столом преображает интерьер кухни.

Как материал из древесной группы, МДФ часто сравнивается с ДСП, ЛДСП и массивом дерева. Если последний в любом случае выглядит дороже и роскошнее, то ДСП даже с ламинацией не может соревноваться с древесно-волокнистыми панелями по своим качествам. МДФ значительно превосходит эти материалы по термо- и влагоустойчивости, что и делает возможным использовать такую стеновую отделку в кухне.

Дополнительным преимуществом является, конечно же, легкость монтажа таких планок. Для их резки применяют лобзик или даже ручную ножовку, а для крепления можно использовать наиболее удобный материал ─ рейки, саморезы или жидкие гвозди.

Стеновые панели МДФ для обустройства фартука рабочей зоны вместо скинали

Рабочая поверхность кухни ─ именно то место, где все материалы подвергаются прямому воздействию нагрева и регулярному попаданию воды. Эти условия и определяют требования к выбору отделки стен в этой зоне. Наиболее популярные решения очевидны:

    керамическая плитка ─ самый износоустойчивый материал, из которого чаще всего выполняется экран над рабочим столом в кухне. Его недостатком является достаточно высокая цена и сложность укладки, а именно ─ необходимость привлечения специалистов. Дополнительная сложность ─ выполнение отверстий под розетки, ведь для резки кафеля необходим специальный инструмент и навыки;

На фото — фартук из плитки
скинали ─ стеклянный фартук (экран), который становится все более популярным, так как позволяет создать уникальный динамичный интерьер с жизнерадостным настроением, которое диктует палитра выбранного цвета, фото или рисунок, нанесенные на стекло с помощью фотопечати. Конечно, крепить скинали можно и самостоятельно, если есть навыки работы со стеклом и необходимым инструментом, но вырезать своими руками отверстия под розетки опять же может оказаться затруднительно;

На фото — скинали, для ценителей эксклюзива
покраска стен до сих пор пользуется популярностью, особенно если учесть свойства современных красок и их обширную цветовую гамму. Красить можно самостоятельно, таким образом регулярно меняя цвета отделки, при этом никаких отверстий под розетки вырезать не нужно. Но краска ложится только на ровную поверхность, поэтому придется потратить время на выравнивание стен и средства на покупку дополнительных материалов.

На фото: покрасить можно и весьма оригинально

По сравнению с этими вариантами МДФ легче крепить на стену, а диапазон палитры позволяет подобрать решение любого цвета, при этом все чаще выбор делается в пользу панелей с нанесенным фото или рисунком, а также с фактурой камня, дерева и др.

Хотя многим кажется нерационально использовать древесный материал для обустройства экрана рабочей зоны, он позволяет реализовать смелые дизайнерские идеи, при этом отделка стен кухни будет износостойкой и прочной.

К тому же отзывы приверженцев экостиля свидетельствуют о том, что МДФ натурального древесного цвета вместо массива помогает обустроить интерьер достаточно экономно.

Единственным недостатком может оказаться невозможность мыть такой фартук с использованием агрессивных или жестких абразивных средств, но при регулярном уходе кухонные стены и экран содержать в чистоте совсем несложно.

Выбор стеновых панелей для обустройства экрана рабочей зоны

Панели МДФ можно разделить на три вида в зависимости от формы выпуска, каждая из которых имеет свои преимущества в реализации дизайнерских проектов.

  • Реечные варианты представляют собой панели-полосы различной ширины, соединяющиеся системой пазов. Их можно крепить на стену как горизонтально, так и вертикально, задавая тем самым тон обстановке. Вертикальные полосы зрительно увеличивают высоту помещения, а горизонтальные делают его шире и динамичнее.

  • Листы МДФ чаще всего используются для изготовления мебели, но могут присутствовать в отделке в ламинированном варианте, особенно для обустройства кухонного фартука – экрана в рабочей зоне кухни. На фото видно, что это удобное и нетрудоемкое решение, которое позволяет сделать интерьер оригинальным и стильным.
  • Плиточные панели выглядят как квадраты или прямоугольники, крепить которые так же просто, но эффект от такой отделки получается совершенно иной. На фото можно увидеть, что обстановка носит другой характер, чем с реечными вариантами, даже при использовании одного цвета.

Для отделки стен обеденной зоны чаще всего используются реечные панели с рисунком древесины, установленные вертикально.

Вместо скинали или плитки удобнее крепить цельный лист МДФ или меньшие плиточные формы, так как длинные полосы придется много обрезать. В остальном решение зависит от дизайна и стиля интерьера: необходимо определиться с выбором цвета, рисунка или фото, которое будет роскошно смотреться на месте стеклянного скинали ─ вдоль всей рабочей зоны.

Монтаж панелей МДФ на стену

Определившись с формой материала, предпочтениями относительно цвета и фото или рисунка, можно приступать к установке панелей в кухне.

  1. В первую очередь следует произвести обработку стен антисептическими средствами, ведь вы не сможете следить за их поверхностью, когда закроете панелями. Это особенно важно для обустройства экрана из МДФ вместо скинали или плитки, ведь именно здесь контакт с водой и повышенной температуры происходит чаще. К тому же, за такой отделкой может скапливаться конденсат.
  2. Чтобы не выравнивать поверхность стен, лучше использовать обрешетку для крепления панелей. Для этого понадобятся деревянные рейки. Металлические направляющие, на которые обычно крепят гипсокартон, в случае с обустройством экрана вместо скинали не подходит, так как ширина таких профилей существенно выдвинет стену над рабочим столом. Это допустимо, если вся стена за рабочим гарнитуром отделывается панелями МДФ.

На фото — установка первой панели

  • Приготовьте дюбеля и саморезы. Возможно, для крепления панели к обрешетке вам больше подойдет строительный степлер. Также понадобится шуруповерт, инструменты для определения вертикали и горизонтали.
  • Начинать монтаж нужно с самого выступающего участка стены, если ее поверхность неровная и имеет перепады. Сборка всей отделки происходит очень быстро: достаточно закрепить первую панель, остальные соединяются с ней пазовой системой.

    Последовательно закрепляем нашу облицовку

  • Когда необходимо прикрепить планку, в которой будут находиться розетки, следует сначала наметить их расположение, вырезать, а затем установить панель. Некоторые мастера начинают монтаж именно с тех деталей, в которые необходимо врезать розетки, но на одной стены может быть несколько таковых в разных местах, поэтому не всегда такой подход целесообразен.
  • Закончив монтаж облицовки, следует закрыть края панелей: если речь идет о стенах обеденной зоны, здесь используется традиционный плинтус и потолочные галтели. Поверхность фартука соединяется с рабочим столом обычно с помощью уголка подходящего цвета. Сверху такой экран необязательно закрывать уголком в соединении с верхними шкафами, но в определенной степени он убережет от чрезмерного проникновения пара и жира за мебель.
  • Потратив немного времени и усилий, вы получите экологичную, комфортную и, конечно же, красивую кухню.

    Отделка стен на кухне панелями МДФ (38 фото) – интересный вариант оформления

    У вас появилось желание сделать хороший ремонт без пыли, грязи, особых финансовых и временных затрат? И вы хотите, чтобы отремонтированное помещение исправно прослужило до следующего ремонта? Что ж, выход есть – отделка стен панелями МДФ на кухне – идеальный вариант для тех, кто ценит свое время!

    Данный материал представляет собой уникальный сплав качеств, который редко можно найти на рынке строительства: прочный, теплый, экологичный, является отличным звуко- и теплоизолятором, при этом цена на него достаточно низкая.

    Гармоничная отделка стен, панелями под дерево

    Выбираем МДФ панели

    Современный строительный рынок имеет в своем арсенале богатый выбор материалов для внутренней отделки, среди которых лидирующие позиции занимают стеновые панели, обладающие своими характерными особенностями в плане эксплуатации и эстетики.

    При выборе стеновых панелей, специалисты рекомендуют обращать внимание, прежде всего, на способ их крепления, на фактуру и целостность рисунка. Вообще, по мнению профессионалов-отделочников, идеальным вариантом будет обшивка, при покупке которой вам в комплект предложат метизы, рейки, уголки, крепежи, зажимы и прочие аксессуары, необходимые для крепления.

    Обратите внимание!
    МДФ панели – это не только мелкостружечная плита с гладкой фактурой и однообразным рисунком под дерево.
    Если вы поинтересуетесь у продавцов, то вам наверняка продемонстрируют модели, отличающейся богатой цветовой гаммой.
    МДФ панели могут быть оформлены рисунками и составлять целостную картину, а также могут быть изготовлены с имитацией под мрамор или же древесину.
    А фактура – начиная от знакомой всем гладкой и заканчивая аналогами ткани.

    Стеновые панели под бархат

    Данный материал нашел широкое применение в обшивке помещений дачных домиков, на балконах, в прихожих, на кухне и в гостиной – проще говоря, его можно монтировать там где душе угодно.

    Частичная отделка узкими панелями – весьма эффектно

    Как и все другие виды отделочных работ, отделка панелями МДФ кухни не исключение (см. также кухонные фасады из МДФ).

    • Уютный и гармоничный дизайн;
    • Не имеет в своем составе вредных химических соединений;
    • Является комплексным элементом тепло- и звукоизоляции в доме;
    • Легкость монтажа без пыли и грязи;
    • Имеет богатый ассортимент цветовой гаммы и фактуры;
    • Представляет собой долговечный и прочный материал;
    • Можно легко заменить, при этом, не нарушив целостность всей конструкции;
    • Доступная стоимость.

    Существует и несколько недостатков:

    • Боится влаги;
    • Отлично горит (именно поэтому вся электропроводка под панелями нуждается в специальной защите (противопожарные чехлы)).

    Вообще, вокруг такого вида внутренних работ как отделка кухни панелями МДФ ведется много споров. Дизайнеры, по своей натуре, достаточно безразлично относятся к характеристикам материалов, делая ставку в основном на комфорт и изящество.

    Профессиональные строители считают, что МДФ панели ни на что не годны во влажных помещениях. Тут решать только вам, ведь именно ваша кухня будет или не будет обшита данным материалом.

    Совет!
    Если вы решили обшить кухню МДФ, следует это делать разумно. То есть, обшивать только стены или же только потолки.
    Специалисты не рекомендуют «закатывать» все помещение панелями, так как создается ощущение нахождения в деревянной коробке.

    Необычное решение для кухни

    Обратите внимание!
    Осуществить такую обшивку может даже новичок своими руками, не привлекая к этому делу высокооплачиваемых специалистов.

    Полезные советы

    Теперь вам понятно, что собой представляют МДФ панели (см. также как установить фартук из МДФ на кухне).

    Перед инструкцией по отделке помещений, давайте ознакомимся с несколькими практическими советами от профессионалов, которые, несомненно, пригодятся вам в процессе работ:

    • Если стены на кухне кривые, то панели лучше крепить на металлический или же деревянный каркас (каркас собирается такой же, как и для гипсокартона), в который затем будет вложен утеплитель;

    Каркас под облицовку

    • Когда в кухне повышенный уровень влажности, то деревянный каркас со временем сможет подвести, напомнив о своем существовании запахом плесени и сырости.
      Отделка кухни МДФ панелями на металлический каркас позволит избежать данной проблемы, обеспечив отличную циркуляцию воздуха под панелями, которые по своей сути должны «дышать»;
    • Если поверхность стены относительно ровная, то облицовку можно смонтировать прямо на стену;
    • Помните, что такие панели представляют собой отличную теплоизоляцию и крепятся не столько для декора, сколько для утепления помещений и всего дома.

    Технология отделки

    Дизайн этой кухни с отделкой одной стены МДФ – впечатляет!

    Первое, с чего стоит начать – измерение площади стен (рабочей поверхности). Именно от точности измерений зависят ваши финансовые затраты на материал и комплектующие. Далее, покупаем внутренние уголки, МДФ панели, специальный клей для утеплителя и внешние уголки (приклеиваются на жидкие гвозди).

    Отделка стен кухни МДФ панелями производится следующим инструментом:

    • Нож строительный;
    • Гвозди;
    • Жидкие гвозди;
    • Держатель для панелей;
    • Лобзик (электролобзик);
    • Молоток.

    Внимание!
    Не стоит забывать про подготовку поверхности: заранее продумайте расположение розеток, выключателей и коммуникаций, демонтируйте старые плитки и плинтуса.

    Установка первой панели

    Теперь детально разберем основные этапы работы, по отделке стен кухни панелями.

    1. Работа с утеплителем . В качестве утеплителя (уплотнителя) принято использовать пенофол. Он немного толще обоев и имеет фольгированную поверхность с одной стороны (именно фольгированную поверхность необходимо прижимать к стене, чтобы тепло не уходило из помещения).
    2. Подгонка панелей . После того как вам удалось справиться с утеплителем, приступаем к такому этапу работ как отделка стен кухни панелями МДФ. Начинаем с того, что обрезаем панели, уголки и держатели до необходимого размера.
    3. Крепеж . Облицовку начинают крепить от любого угла в помещении. Но необходимо помнить, что самая первая панель должна лечь шипом к углу.
      В оставшийся свободный паз вставляют держатели, а саму панель крепят к стене гвоздями. Следующую панель крепим примерно по такому же принципу, только теперь шип вставляется в паз первой панели.

    Последовательно закрепляем нашу облицовку

    1. После того как вам удалось закрепить все полотна своими руками, закрываем внутренние и внешние углы специальными уголками.
      Верх стены тоже принято закладывать уголком, а вот нижняя часть закрывается новеньким плинтусом (неважно каким, пластиковым или деревянным).

    В заключение

    Вот в принципе и все, что нужно знать современному домашнему мастеру, который любит свой дом и стремится сделать его еще прекрасней и комфортней.

    Если у вас остались вопросы, то наша фото и видео инструкция поможет разобраться в этом достаточно простом, но интересном рабочем процессе. Помимо технологических тонкостей вы сможете увидеть, как дизайнеры применяют МДФ панели на деле (см. также что лучше для кухни МДФ или ДСП) и, возможно, почерпнете для себя что-то действительно новое.

    Как правильно сделать деревянный пол своими руками

    Сделать деревянный пол в частном доме или городской квартире довольно сложно, но вполне выполнимо. Для достижения качественного результата при самостоятельной работе следует ознакомиться с разновидностями и свойствами древесины, правилами выбора материала и его установки.

    1. Основные аспекты выбора дерева на полы
    2. Область применения деревянных полов
    3. Преимущества и недостатки
    4. Инструкция по укладке своими руками
    5. Подготовка материала
    6. Изготовление основания для настила
    7. Укладка чистового пола
    8. Последствия неправильного монтажа

    Основные аспекты выбора дерева на полы

    Чтобы деревянный пол служил долго, нужно следовать правилам работы с древесиной

    Принимая решение построить деревянный пол из доски своими руками, нужно изначально определиться с выбором материала. Подходить к этому вопросу нужно взвешенно, грамотно и продуманно. Исправление ошибок может быть крайне затруднительно, а иногда и невозможно.

    При планировании строительства нужно оценивать следующие критерии:

    • Сорт древесины. Первым делом является определение сорта для чистового покрытия. Если на нем не будет лежать ковролин или линолеум, лучше выбрать высший сорт без сучков и сколов. Поверхность должна быть ровная, чистая, отполированная до глянцевого блеска.
    • Твердость материала. Качественные доски не прогибаются и не проминаются под воздействием твердых предметов. В процессе эксплуатации настил будет подвергаться таким воздействиям, как установка мебели, падение объектов с острыми углами, хождение в обуви с узкими каблуками. Все это не должно оставлять даже мелких следов.
    • Цвет. Собственный цвет древесины приятен для глаза и не нуждается в совершенстве. Но различные сорта существенно различаются по оттенкам. Они бывают светлые, средние и темные. Необходимо заранее продумать этот вопрос. Последующее окрашивание является не самым лучшим выходом если поверхность не будет кому-то нравиться.

    Последним аспектом, который стоит рассматривать, является стоимость. Рекомендуется выбирать самый дорогой и качественный материал, который прослужит не меньше, чем само здание.

    Область применения деревянных полов

    Древесина — экологичный материал, поэтому может использоваться в помещениях любого назначения

    Укладка деревянного пола широко практикуется в частном и коммерческом строительстве. Материал привлекает своей универсальностью и вариативностью.

    Сфера его применения распространяется на такие объекты:

    • жилые комнаты;
    • кухни;
    • лоджии и балконы;
    • дачные домики;
    • частные дома;
    • беседки, террасы и веранды;
    • помещения для отдыха и парные в банях;
    • палубы и каюты на средствах передвижения по воде;
    • офисы и небольшие торговые точки;
    • фитнес-клубы, спортзалы, салоны красоты.

    Положить пол из досок или паркета можно практически везде, где отсутствует движение автотранспорта. Даже влияние такого фактора, как осадки, можно свести практически к нулю, если использовать современные эффективные пропитки, лаки и краски.

    Преимущества и недостатки

    В зависимости от обработки дерево будет вписываться в любой интерьер

    Покрытие пола из древесины несколько уступило ламинату и наливным поверхностям, но все еще занимает лидирующие позиции. Обосновано это следующими достоинствами:

    • Экологическая чистота и безопасность. Природный материал остается нейтральным во всех состояниях, а при даже незначительном нагревании источает приятный характерный запах.
    • Создание и поддержание в помещении комфортного и здорового микроклимата. При избытке влаги дерево ее поглощает, а при недостатке — отдает. Это сопровождается незначительным изменением объема материала, но на внешнем виде конструкции не сказывается.
    • Низкая теплопроводность. Хорошо просушенный материал задерживает тепло и холод. Он не нуждается в дополнительном утеплении, что положительно сказывается на бюджете строительства.
    • Простота обработки. Древесина легко подается обработке ручными и электрическими инструментами. В нее без усилий входят гвозди, скобы и саморезы.
    • Ремонтопригодность. Сколы и вмятины несложно заделать специальной шпаклевкой или мастикой. Не вызывает проблем и замена поврежденной половицы.
    • Приятные ощущения при контакте. Независимо от температуры окружающего воздуха покрытие всегда сохраняет тактильную теплоту. По нему без риска заболеть можно ходить босиком и даже лежать.
    • Легкость уборки. При условии проведения качественной подготовки перед установкой материал не впитывает воду. Без особых проблем с него удаляются такие загрязнения, как краска и лак. Древесина устойчива ко всем типам растворителей.
    • Достаточная прочность. Доски без повреждений выдерживают высокие постоянные и ударные нагрузки. Упругость позволяет им сохранять целостность при воздействии сильных ударов.
    • Длительный срок эксплуатации. При условии соблюдения правил монтажа деревянных полов и их обслуживания, время их службы составит десятилетия.
    • Презентабельный внешний вид. Пол из натурального материала органически вписывается в интерьер и формирует его стиль. Покрытие создает ощущение комфорта и уюта.

    Идеального материала не существует, каждый имеет и свои отрицательные стороны. Необходимо помнить об этом, планируя монтаж деревянного пола.

    Если древесину не обрабатывать, она быстро начнет гнить

    Недостатки этой конструкции:

    • Довольно высокая стоимость. Она формируется из цены лицензии предприятия, услуг лесорубов, водителей, рабочих пилорамы, водителей и административного персонала. Плюс амортизация площадей на период сушки леса.
    • Истираемость. Это свойство свойственно всем органическим веществам. Особо заметно это становится через несколько лет в местах с высокой проходимостью. Выход — замена досок или шпаклевка.
    • Привлекательность для насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Под их воздействием дерево становится трухлявым, гниет, теряет прочность и упругость, довольно быстро полностью разрушается.
    • Гигроскопичность. Даже после обработки доски все равно впитывают влагу. Это приводит к набуханию, последующему высыханию, появлению пятен и трещин.
    • Мягкость. Особо присуще данное качество хвойным породам (ель и сосна). Даже при не очень сильном давлении на на поверхности остаются вмятины.
    • Горючесть. Причиной возгорания может стать окурок, обогреватель, короткое замыкание. При горении дерево выделяет едкий и удушливый, опасный для жизни дым. Антипирены решают проблему лишь частично.

    Принимая решение в пользу напольного покрытия из массивной доски, нужно взвешенно оценить все плюсы, минусы данной конструкции, учесть условия эксплуатации.

    Инструкция по укладке своими руками

    Естественная сушка древесины перед укладкой

    Пол в частном доме своими руками делается в несколько этапов. Каждому из них нужно уделить внимание и время, чтобы готовое сооружение имело красивый вид и высокие эксплуатационные качества.

    Подготовка материала

    Укладывать пиломатериал сразу после покупки нельзя. Следует выполнить следующие действия:

    1. Провести просушку, так как лес очень редко продается с нужным показателем влажности. Для этого нужно уложить его на ровную поверхность, проложив брусками для проветривания.
    2. Выровнять поверхности с помощью лентошлифовальной машины, ручного или электрического рубанка.
    3. Обработать брус и доски в соответствии с руководством пользователю сначала антисептиком, затем антипиреном и гидрофобной пропиткой. После каждого раствора сырье должно полностью просохнуть.
    4. Уложить на бетон слой гидроизоляции, чтобы защитить древесину от сырости.

    Напоследок нужно рассортировать материал по назначению, при необходимости провести его маркировку.

    Изготовление основания для настила

    Пол укладывают на деревянные бруски — лаги

    При монтаже на бетонном фундаменте и плите перекрытия применяется система, состоящая из опорных балок и лаг. Это проверенная временем конструкция, отличающаяся прочностью и хорошим вентилированием.

    Установка проводится в таком порядке:

    1. Возведение промежуточных столбиков, если размер прогонов превышает три метра. Делать их можно из кирпича или отливать из бетона.
    2. Очистка основания от пыли, грязи и крошки, укладка гидроизоляционного материала. Применяется рубероид или несколько слоев плотного целлофана.
    3. Укладка балок. Выбирается брус 200х150 или 200х100 мм. Стыковка фрагментов проводится в накладку или по методу шип-паз.
    4. Установка лаг. Шаг между брусом определяется толщиной используемых досок. Для изделия толщиной 50 см интервал составляет 100 см и далее пропорционально 5 см толщины к 10 см интервала. Выравнивание проводится с помощью брусков, а крепление — гвоздями, саморезами или уголками. Если необходимо соединить два бруса, это делается только на промежуточном столбике и с перекрытием на 40-50 см. Стыковку лучше делать шпильками, чтобы исключить вероятность ее расхождения.

    Поверх каркаса устанавливается пароизоляционная пленка или подложка. Рекомендуется использовать вспененный полиэтилен, отличающийся хорошим звукопоглощением.

    Укладка чистового пола

    Укладка чистового пола методом шип-паз

    Направление досок определяется изначально перпендикулярно лагам. Соединение может быть в стык с промежутком 1 мм, по схеме шип-паз или с помощью вставки-вкладыша для изделий с боковыми пазами.

    Правила сборки пола:

    1. Укладка проводится так, чтобы от настила до стен оставался просвет 10-15 мм. Он закрывается утеплительной лентой, а затем плинтусом.
    2. Для крепежа используются гвозди или саморезы длиной 70-100 мм. Шляпки утапливаются на 1-2 мм, а углубления затираются шпаклевкой.
    3. Для плотной стыковки досок с пазами используется киянка со струбциной. Шов промазывается клеем или мастикой.
    4. Соединение последней доски проводится с помощью клиньев, которые впоследствии удаляются.
    5. После монтажа проводится финишная циклевка. Она позволит удалить неровности, которые остались между поверхностями фрагментов кладки.

    Заключительным этапом является обработка деревянного пола. Он покрывается морилкой, воском, маслом, мастикой, краской или лаком. Выбор зависит от типа древесины, стиля помещений и приоритета его владельцев.

    Последствия неправильного монтажа

    Слишком широкий шаг обрешетки может вызвать провисание досок

    При проведении укладки пола из массива древесины неопытные строители могут допустить ошибки, касающиеся выбора материала, его подготовки и монтажа. Их последствия могут проявиться не сразу, но рано или поздно настанут.

    При использовании сырой древесины, доски ведет и между ними появляются широкие щели. Игнорирование предварительной обработки ведет за собой гниение, плесень и грибок. Если не оставлять демпферный шов у стен, при повышении влажности рейки удлиняются и идут волнами.

    Если мастер не проводит финишную отделку, поверхность быстро пачкается, истирается, приобретает неопрятный вид, становится уязвимой для механических повреждений, влаги и патогенных микроорганизмов.

    Своими руками

    Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

    Пирог пола в деревянном доме

    Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

    Черновой пол – что это?

    Черновой пол – это настил из досок, служащий опорой для утеплителя и закрепленный по нижнему краю лаг.

    Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

    Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

    Доски чернового пола укладывают на черепные бруски, прибитые вдоль к нижнему краю лаг.

    Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

    Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

    Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

    Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

    А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

    Утепление пола – зачем это нужно?

    Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

    Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

    У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

      минеральные утеплители (минвата, базальтовые плиты) – поддерживают естественный микроклимат в доме, но гигроскопичны и требуют хорошей гидроизоляции и обязательной вентиляции;

    керамзит – гигроскопичный и тяжелый, но в некоторых регионах довольно дешевый материал, иногда насыпается сразу по настилу;

  • перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;
  • опилки – также сильно впитывают влагу, но легкие и дешевые;

    эковата – материал на основе целлюлозы, гигроскопичный и требует специального оборудования для замеса;

  • пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.
  • Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

    Чистовой пол и его виды

    В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

      шпунтованная или строганная доска – крепится непосредственно на лаги;

    ламинат или паркет – укладывается на основу из ОСБ, закрепленную на лагах;

    плитка – клеится на ЦСП толщиной в 2 см, уложенные по лагам в два слоя.

    Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

    Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

    Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

    Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

    Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность

    В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

      Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).

    Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.

    Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.

  • На гидроизоляцию кладется шифер или цементно-стружечная плита – они имеют наилучшую адгезию с бетоном. Поверх по уровню устанавливается опалубка такой же высоты, как и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки – около 1 см.
  • Выкладывается «улитка» труб теплого пола. К сетке ее можно крепить обычными кабельными хомутами. Важно не забыть проложить между опалубкой и арматурой демпферную ленту – для компенсации расширения будущего пола.

  • Чтобы обезопасить себя, производят пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено – можно приступать к заливке.
  • По уровню выставляются маяки – алюминиевые направляющие на «горках» из цемента.

  • После заливки стяжку лучше вибрировать и только после этого выравнивать длинным правилом. Поливать бетон нужно 1-2 недели, чтобы он набрал прочность. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.
  • Деревянные полы – просто и красиво

    Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:

    Настил полов деревянной доской своими руками

    Чтобы получить качественный финишный дощатый пол, необходимо соблюсти ряд условий, которые заключаются в правильном выборе материала, тщательной подготовке основания и соблюдения последовательности укладки всех слоев напольной конструкции (гидро — и пароизоляции, звукоизоляционных материалов и утеплителя). В сегодняшнем материале рассмотрим подробнее, как выполняется настил полов деревянной доской своими руками.

    Настил полов деревянной доской

    Положительные свойства деревянного пола

    Пол из натуральной древесины обладает неоспоримыми преимуществами перед многими современными материалами. Для натуральной древесины характерен набор уникальных свойств:

    1. Древесина является натуральным природным материалом, экологически чистым и безопасным, и даже полезным для организма человека.
    2. Древесина является традиционным строительным материалом, простым в обработке. Поэтому монтаж такого пола можно осуществить в короткие сроки самостоятельно.
    3. Внешне финишный дощатый настил имеет эстетически привлекательный вид и подходит для любого интерьера.
    4. Разнообразие способов дополнительной отделки (окрашивание, лакировка, покрытие маслом, воском) позволяет получить уникальное декоративное покрытие.
    5. Благодаря особой структуре и составу древесины в жилом помещении формируются особые микроклиматические условия.
    6. Дощатый пол теплый и приятный на ощупь.

    Уникальный природный рисунок древесины

    Этап 1 – выбираем материал

    Долговечное, надежное напольное покрытие, которое в ходе эксплуатации не потребует существенных средств на ремонт и прослужит долгие годы, зависит от изначально правильно подобранного материала.

    Шпунтованная доска (ДП)

    Параметры шпунтованной доски

    Шпунтованный брус пола (БП)

    Как выбрать качественный пиломатериал

    При изготовлении шпунта из обрезной доски высокого качества учитывают требования ГОСТов, которые говорят о том, что:

    1. При ширине доски от 6 до 14 см она имеет целостную структуру, изделия с большей шириной выпускаются клееными.
    2. Доска, подлежащая лакировке, должна иметь шероховатость 120 мкм, изделия подлежащие окрашиванию имеют шероховатость 200 мкм. Для тыльной стороны пиломатериала шероховатость составляет 500 мкм.
    3. Если предполагается упаковка пиломатериала в пленку, его влажность должна составлять 8%, в иных случаях – 12%.

    Профиль шпунтованной доски

    Преимущество широкой доски, изготовленной методом склеивания характерна высокая прочность и неподверженность короблению. К тому же она более удобна в работе.

    Что касается породы древесины, то к бюджетным разновидностям относят пиломатериал из сосны и ели, а лиственница и кедр являются ценной породой с более высокой стоимостью. Их преимущество состоит в том, что структура дерева содержит в своем составе природный антисептик, а потому более устойчива к негативным воздействиям.

    Доска из лиственницы

    Обратите внимание! Породы древесины, которые не приемлемы для изготовления напольного материала – липа и тополь. Ограничения имеют материалы из ольхи и осины (БП-27 и ДП-27) – их можно применять только для жилых помещений. Также стоит учесть, что осина и ольха не используются для изготовления ДП-35.

    Массивная дубовая доска

    Шпунтованная доска оснащается на тыльной стороне одним широким или несколькими узкими пропилами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и компенсируют внутреннее напряжение дерева.

    Несколько подрезов на тыльной стороне обеспечивают естественную вентиляцию

    Что учесть при выборе

    Рекомендации по выборы доски для пола выглядят следующим образом:

    1. Визуальный осмотр направлен на выявление дефектов (трещины, расколы, пятна). При обнаружении хотя бы одного такого недостатка, от приобретения этих досок следует отказаться.
    2. Влажность древесины не должна превышать 10%.
    3. Необходимо обратить внимание на геометрические параметры доски, проверить плотность прилегания замкового соединения – щелей и зазоров быть не должно.
    4. Чистый пол монтируют обычно из доски, толщина которой не превышает 2,2 см, но в отдельных случаях, когда на пол оказывается существенная нагрузка, материал может быть толще.
    5. Оптимальной считается длина доски от двух метров и больше. Меньше брать не рекомендуется.
    6. Древесина должна быть качественно высушенной – при укладке влажного материала на пол произойдет деформация досок.
    7. Специалисты рекомендуют приобретать материал на 15% больше расчетного количества.
    8. Приобретаемые доски должны принадлежать одной партии, чтобы они имели единый рисунок и цвет.
    9. Также важно чтобы оттенок древесины для пола сочетался с цветовой гаммой интерьера.
    10. Важный нюанс – распаковывают изделия перед их укладкой. Если это сделать заранее, то доски могут деформироваться.

    Видео — Какой породе древесины отдать предпочтение

    Этап 2 – подготовка основания

    Укладка шпунтованной доски производится по лагам или балкам. При этом в каждом отдельном случае необходимо учитывать дополнительные условия:

    1. По стоимости укладка сплошного настила чернового пола будет дороже, нежели конструкции с лагами, уложенных с шагом в 0,3 – 0,6 м.
    2. При обустройстве цокольного или чердачного перекрытия потребуется их утепление и изоляция от влажного пара.
    3. При устройстве межэтажных перекрытий в конструкции пола прокладывают акустические материалы.

    Настил деревянного пола по ОСБ плитам

    При укладке финишного деревянного пола по бетонному основанию, монтаж досок производится непосредственно на стяжку, традиционные лаги или современные регулируемые аналоги.

    Гидроизоляционные работы

    Древесина при всех своих положительных качествах, уязвима перед воздействием влаги, которая может проникать в перекрытие независимо от этажа расположения конструкции. В вязи с этим, при монтаже деревянного пола по бетонному основанию или лагам, учитывают следующее:

    1. Для создания качественного и надежного гидроизоляционного слоя используют пленку из плотного полиэтилена, уложенную в два слоя (от 150 мкм), плотные мембраны или наплавляемые материалы.
    2. Гидроизоляция должна иметь как можно меньше стыков. При использовании пленки, полотна кладут с нахлестом.
    3. Все стыки подлежат тщательной герметизации.
    4. Гидроизоляция в обязательном порядке заводится на стены на высоту не менее 15 см.

    Самоклеящийся гидроизоляционный материал

    Если основанием для укладки лаг служит плита перекрытия, то гидроизоляционный слой укладывается непосредственно на стяжку или песок из керамзита. С помощью обмазочной гидроизоляции можно получить монолитное покрытие без стыков.

    Гидроизоляция способна не только защитить финишное покрытие от разрушения, но и уберечь имущество соседей в случае некоторых непредвиденных ситуаций. Технологию укладки найдете в специальной статье.

    Способы гидроизоляции бетонного основания

    Важно! Перед укладкой пленочной гидроизоляции с поверхности стяжки рекомендуется удалить явные неровности, которые могут повредить целостность пленки.

    Если перекрытие выполнено из балок, то сплошного жесткого горизонтального основания не будет. В этом случае к черепному бруску крепят подшивку из обрезной доски. Пароизоляционный материал в этом случае укладывают «лесенкой» поверх балок.

    Пирог деревянного пола

    Теплоизоляционные работы

    При устройстве пола по межэтажным балочным перекрытиям можно обойтись без утеплителя. Но он является обязательным элементом двухслойного деревянного пола, расположенного на первом этаже строения над неотапливаемым помещением подпола и на чердаке. На чердаке, если там не оборудуется жилая комната, чистовой деревянный настил изготавливают обрезной доски или щитов из нее.

    Утеплитель укладывают ступеньками

    В качестве теплоизоляционного материала деревянных полов рекомендуется использовать минеральную (эко) вату, которая обладает способностью впитывать влагу и в то же время не мешает ее испарению из древесины.

    Процесс укладки утеплителя – между лагами материал должен располагаться как можно плотнее

    Гидроизоляционный слой в полной мере не защищает древесину от влаги, в результате чего, при отсутствии паронепроницаемого пенополистирола, дерево начинает гнить, а в его структуре образуется плесень, грибки и микроорганизмы.

    Виды минеральной ваты

    Укладка пароизоляции

    Слой пароизоляции обязательно должен присутствовать в пироге деревянного пола. Связано это с тем, что впитавшаяся в древесину и утеплитель влага начинает испаряться. Пароизоляционный материал нужен для того, чтобы испаряющуюся влагу выпустить, а излишки из окружающей среды не пропустить к деревянным конструкциям. Строение специальных пароизоляционных мембран позволяет пропускать испарение только в одном направлении – наружу.

    Между утеплителем и пароизоляционным материалом должен оставаться небольшой зазор. Если высоты лаг не хватает, то на них фиксируют рейку необходимой толщины

    Особенности этой прослойки заключаются в том, что, свободно проходя сквозь нее, влага концентрируется в виде конденсата на наружной поверхности мембраны. В дальнейшем ее удаление происходит в процессе естественной вентиляции деревянной конструкции пола. В случае со шпунтованной доской этот процесс организуется за счет наличия с тыльной стороны каждой доски одного широкого или нескольких узких пропилов. Чтобы воздух беспрепятственно мог поступать внутрь дощатого настила, необходимо предусмотреть в его конструкции специальные лючки в районе плинтуса в наименее заметном месте комнаты.

    Структура пароизоляционной мембраны

    Лаги и их назначение

    В независимости от конструкции пола, лаги призваны решить ряд основных задач:

    1. Шпунтованную доску фиксируют к лагам при помощи саморезов при монтаже деревянного настила по плитам перекрытия. Под финишным покрытием скрывают утеплительный и звукоизоляционный материал, а также формируют пространство для вентилирования конструкции.
    2. При устройстве чистового деревянного настила по деревянному перекрытию, установку лаг производят в том случае, если балки перекрытия расположены на большом расстоянии друг от друга, чтобы шпунтованная доска не прогибалась.
    3. С помощью лаг и дополнительных материалов – прокладок, пластиковых клиньев и шпилек регулируемого пола, выставляют горизонтальный уровень покрытия.
    4. Лаги образуют пространственный короб, который используется для прокладки изоляционного материала.

    Регулируемые лаги для укладки деревянного пола по бетонному основанию

    Деревянный пол по балкам межэтажного перекрытия

    В качестве лаг используется брус необходимого сечения или доска сечением 50 х 150 мм.

    Прокладки под лагами

    Принцип действия регулируемых лаг

    Более подробно о креплении лаг к бетонному полу читайте в специальной статье.

    Этап 3 – монтаж деревянного пола

    Существует несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже деревянного пола:

    1. Учитывая особые свойства древесины, даже если она тщательно обработана защитными составами, ее не следует применять в помещениях с высоким уровнем влажности.
    2. Учитывая то, что древесина неизбежно дает усадку, при монтаже досок не все из них подлежат жесткой фиксации, а только элементы первого ряда, каждого четвертого и последнего.
    3. Спустя полгода или год эксплуатации такого пола необходимо будет его перебрать и перетянуть, доски с явными признаками коробления – заменить на новые.

    Пазо-гребневое соединение обеспечивает плотное прилегание досок

    Фиксация доски на саморез

    Схема монтажа доски

    Шпунтованную доску укладывают перпендикулярно направлению балок или лаг. При этом можно не ориентироваться на расположение оконных или дверных проемов, как это происходит при укладке ламината или паркетной доски.

    Пирог теплого деревянного пола

    Стоит отказаться от диагональной схемы укладки. Это связано с ежегодной необходимостью подтягивать доски. При подобной раскладке будет необходимо выполнять подрезку досок у стены, что не очень удобно и в целом усложняет профилактический процесс.

    Приспособление для стягивания досок

    Процесс монтажа шпунтованной доски

    Таблица 1. Процесс монтажа

    Стягивание половиц осуществляется при помощи клиньев, домкратов, струбцин и прочих специальных инструментов. Это делается для исключения образования даже минимального зазора между досками.

    Крепление доски под 45 градусов саморезами значительно снижает возможность ремонта и разбора покрытия. Но, учитывая то, что через некоторое время после окончательной усадки досок, потребуется их подтяжка, первый этап крепления лучше выполнить вертикальным способом, а второй, завершающий, на саморезы под углом.

    Способы фиксации доски

    Выполнить настил дощатого пола под силу не профессионалу. Иметь для этого специальные навыки и инструменты не потребуется. После того как настил выполнен, необходимы произвести финишную отделку покрытия.

    Краткая инструкция по крепления доски

    Этап 4 – финишная отделка деревянного пола

    Деревянный пол рекомендуется покрывать лаком, который создает защитное покрытие древесины от влаги и механических воздействий, не скрывая уникальный природный рисунок. Лакированный пол прост в уходе, его легко мыть.

    Текстура необработанного покрытия

    Чтобы рассчитать количество лака, которое потребуется, необходимо сначала рассчитать площадь пола. Для этого длину и ширину помещения в метрах перемножают.

    Вычисление площади пола

    Расход лака указан на банке. Полученную площадь пола необходимо поделить на указанное значение, чтобы получить информацию о том, сколько литров состава необходимо на данное помещение.

    Таблица 2. Процесс обработки деревянного пола

    Нанесение лака начинают с самого дальнего от дверного проема угла, постепенно продвигаясь к выходу. При этом кисть рекомендуется держать вертикально. Первому слою лака дают время высохнуть.

    Для получения отличного результата достаточно трех слоев лака, при этом последний слой рекомендуется наносить от окна к выходу. Шлифовать третий слой не надо. Через 7 дней пол можно эксплуатировать.

    Еще один популярный способ финишной отделки деревянного пола – обработка его маслом с воском.

    Цены на шпунтованную доску для пола

    Видео — Обработка деревянного пола маслом

    Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

    Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

    А чем они хороши?

    Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

    Общие принципы устройства деревянных полов

    Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

    Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

    Пара слов об инструменте

    От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

    • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
    • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
    • молотка весом не более 500 г;
    • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
    • фуганка и(или) шлифмашины.

    Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

    Устройство пола на опорных столбах

    Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

    • основа всего настила – лаги;
    • черновой («нижний») пол;
    • гидроизолирующий слой;
    • слой теплоизоляции;
    • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
    • финишное напольное покрытие.

    Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

    Монтаж столбов из кирпича

    Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

    В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

    Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

    Некоторые особенности опорных столбов

    Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

    Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

    После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

    Укладка лаг по кирпичным столбикам

    Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

    «Плавающие» или жесткие полы?

    В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

    При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

    Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

    Выравнивание лаг

    После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

    С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

    Черновой пол

    После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

    Подпольное вентилирование

    При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

    Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

    В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

    Как правильно настелить полы

    Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

    Крепим шпунтованную доску к лагам

    Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

    Окончательная отделка настланного пола

    После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

    Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

    Подведение итогов

    Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

    Полезное видео

    Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

    Деревянный пол: способы и технология укладки своими руками

    Несмотря на разнообразие строительных и отделочных материалов, деревянный пол по-прежнему остаётся одним из самых распространенных вариантов финишной отделки жилых помещений.

    Секрет популярности прост: древесина является экологически безопасным материалом, обеспечивает уют и комфортное проживание в доме. Пиломатериал удобен в обработке, поэтому сделать деревянный пол своими руками сможет даже начинающий мастер. Главное, правильно выбрать древесину и неукоснительно соблюдать последовательность и технологию монтажных работ.

    • Особенности
      • Как выбрать подходящую древесину
    • Варианты укладки
      • Бетонная стяжка
      • Лаги
      • Фанера
    • Гидроизоляция
    • Теплоизоляция
    • Укладка чистового пола
    • Финишная отделка

    Особенности

    Полы из досок привлекают внимание своей простотой и практичностью. Безусловным плюсом напольного покрытия является естественность и оригинальный внешний вид. Древесина от природы обладает интересной фактурой, поэтому дощатые полы требуют минимальной финишной отделки. Если просто покрыть доски лаком, они будут смотреться как дорогое дизайнерское решение.

    К дополнительным преимуществам можно отнести тёплую поверхность и неприхотливость в эксплуатации. Это выражается в том, что по деревянному напольному покрытию даже зимой можно ходить босиком, не ощущая, что на улице зима. Материал не требует специального ухода: даже если лак или краска вытрутся, можно без труда нанести новое покрытие.

    Для обустройства деревянного пола используются следующие виды доски:

    • паркетная – оригинальный вариант внутреннего декора;
    • шпунтованная – замковое соединение шип-паз, которое упрощает процесс монтажа;
    • палубная – практичное и недорогое решение на все случаи жизни;
    • двухслойный вариант – верхняя часть обычно выполнена из древесины ценных пород.

    С учётом перечисленных особенностей подобрать пол из натурального дерева можно на любой вкус и кошелёк.

    Имеются у конструкций и минусы. Если настелить пол неправильно, со временем дощатые половицы будут скрипеть. Почти все сорта дерева, за редким исключением, зависимы от уровня влажности: сырость способствует появлению грибка и плесени.

    Важно! Несмотря на популярность и распространённость, дерево сложно назвать дешёвым материалом, поэтому, собираясь стелить пол, нужно заранее приготовиться к существенным расходам.

    Как выбрать подходящую древесину

    Качество и долговечность пола напрямую зависят от выбранного сорта древесины. Каждый вид пиломатериалов имеет свои технические характеристики и особенности, о которых необходимо знать домашнему мастеру.

    Наиболее распространённые варианты:

    Идеальный вариант для обустройства напольных покрытий. Сорт дерева обладает мягкой структурой, поэтому пол будет устойчив к интенсивным нагрузкам. Лиственница не привлекает насекомых-вредителей, набирает прочность при контакте с влажной средой. В пользу древесины говорит факт, что в Венеции практически все старые дома стоят на свайном фундаменте из балок лиственницы.

    Настоящее царь-дерево, которое может прослужить не одну сотню лет. Древесина имеет очень интересную фактуру, поэтому обычно не требует финишной отделки, гармонично сочетаясь с любым дорогостоящим ремонтом, особенно с антикварной мебелью. Однако укладка деревянного пола в частном доме из дуба будет очень затратным мероприятием в финансовом плане. Дерево очень плохо поддаётся обработке.

    Из дерева получается тёплый и неприхотливый пол, привлекающий внимание оптимальным соотношением цены и качества. Ясень очень зависим от внешних воздействий, особенно от влажной среды, поэтому в обязательном порядке подвергается окрашиванию или покрывается несколькими слоями лака.

    По многим характеристикам и показателям напоминает дубовую доску, но отличается более доступной ценой. Материал хорошо держит краску, поэтому пользуется стабильно высоким спросом в частном строительстве.

    Дерево обычно идёт на изготовление паркетной или шпунтованной доски. Пиломатериал интересен в ценовом плане, но, если правильно не обработать доски, срок их службы будет недолгим.

    Выбрав оптимальный для себя вариант, можно приступать к монтажным работам.

    Варианты укладки

    Прежде чем постелить пол, нужно подготовить основание. Монтаж половых досок обычно выполняется на бетонное основание или непосредственно на грунт.

    В первом случае плиту перекрытия нужно очистить от мусора и загрязнений, выровнять поверхность: сбить выступающие элементы и зацементировать имеющиеся трещины.

    Во втором случае грунт максимально уплотняется, насыпается песчаная подушка толщиной не меньше 20 см, которая тщательно трамбуется. Подготовительный этап необходим для того, чтобы чистовой пол лёг максимально ровно и со временем не скрипел и не деформировался.

    В зависимости от способа укладки пола подготовка основания может различаться, поэтому надо пошагово рассмотреть часто встречающиеся варианты.

    Бетонная стяжка

    Одно из наиболее практичных и удобных оснований для деревянного пола. Если монтажные работы выполняются в многоквартирном доме, подготовка бетонного основания ограничивается выравниванием поверхности. После этого лучше залить самовыравнивающуюся стяжку, чтобы добиться идеально ровной геометрии пола.

    Это несложная работа, которая не требует специальных навыков и знаний. Для заливки стяжки нужно приобрести сухую смесь и приготовить раствор, точно следуя инструкции производителя. Когда смесь застынет и наберёт проектную прочность, можно приступать к укладке чистового пола.

    Важно! Закупая пиломатериал, лучше делать запас в 15–20% от составленной сметы. Доски наверняка придётся пилить и обрезать, поэтому подгадать и подогнать вряд ли получится.

    При укладке пола важно понимать, что лаги крадут высоту потолка. Помещение станет ниже в среднем на 10–15 см в зависимости от сечения бруса. Лаги в качестве основания под деревянный пол обычно используются в частных домах, где высокие потолки. Укладывается конструкция на уплотнённый грунт или залитый фундамент.

    Руководство по устройству деревянного пола на лагах будет следующим. Брус обрезается в размер по длине помещения, крепятся элементы конструкции к стенам или к залитому фундаменту. Чтобы добиться идеальной геометрии, имеет смысл предварительно натянуть нитку, выставленную по лазерному уровню. Располагаются лаги на расстоянии 80–100 см друг от друга.

    Если основание монтируется на бетонное покрытие, крепление выполняется посредством анкеров. Здесь нужно учитывать, что шляпки крепёжных элементов обязательно должны быть утоплены в брус, иначе чистовой пол ляжет неровно.

    Фанера

    Данный способ обустройства чернового пола напоминает предыдущий вариант. Единственное отличие: поверх лаг будет крепиться не чистовой пол, а фанерные листы. Лаги должны располагаться с соблюдением интервала в 40 см, иначе фанера может не выдержать пеших нагрузок и лопнет, что приведёт к деформации пола. Крепятся листы саморезами, шляпки утапливаются заподлицо.

    Важно! Фанерное основание обустраивается в помещениях с нормальным уровнем влажности. Сырость постепенно разрушает фанеру, и это правило актуально даже в отношении влагостойких сортов.

    Гидроизоляция

    Защита деревянных покрытий от влаги – один из ключевых этапов монтажных работ. Гидроизоляционный слой надо стелить непосредственно на основание, после чего обустраивается черновой пол. В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую плёнку или пенофол. В любом случае материал укладывается с расчётом, чтобы края заходили на стену минимум на 3–5 см.

    Теплоизоляция

    Утепление обычно выполняется по черновому полу. Если напольное покрытие настилается без установки лаг, то утеплитель идёт сразу за гидроизоляцией. В случаях, когда монтаж лаг выполнен, теплоизоляционные материалы заполняют свободное пространство между брусками.

    Для этих целей можно использовать:

    • керамзит;
    • опилки;
    • пенопласт;
    • минеральную вату;
    • рулонные материалы.

    Чтобы избежать появления конденсата, поверх утеплителя укладывают пароизоляционный слой.

    Укладка чистового пола

    Здесь проблем обычно не возникает: технология монтажа достаточно проста и интуитивно понятна. Для начала укладывается первая доска. Деталь ложится с таким расчётом, чтобы не прилегать вплотную к стене: должен остаться двухсантиметровый зазор с торца и длинной стороны.

    Доска фиксируется скобкой, и к ней начинают подгоняться следующие половицы. Чтобы добиться максимальной плотности элементов, доски аккуратно подбиваются киянкой. Когда пол закончен, оставшийся по краям зазор закрывается плинтусом.

    Финишная отделка

    Когда основные работы закончены, пол подвергают циклёвке. Для этого шлифмашинкой или фуганком обрабатывают поверхность, добиваясь идеальной прямоты. Образовавшиеся в процессе выполнения работ трещины заделывают специальной шпаклёвкой.

    После этого древесина покрывается лаком или краской. В обоих случаях состав наносится многослойно, чтобы обеспечить надёжную защиту от механических повреждений. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

    Читайте также:
    Как ставить межкомнатные двери с доборами самому: инструкция
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: