Дизельное отопление частного дома: схема системы, выбор котла

Как отапливать частный дом дизельным топливом

Автономное дизельное отопление активно используется для обогрева гаражей и сельской недвижимости. Это довольно удобный, но и дорогой способ поддержания комфортной температуры в помещении.

В принципе, такое отопление напоминает водяную систему, но с наличием функции. В данном случае источником тепла является котел, работающий на дизельном топливе. Это и нагрев воды для отопления, системы «теплый пол» и других нужд.

Вода или другой нагретый теплоноситель подается к радиаторам и другим приборам с помощью циркуляционного насоса. Он непрерывно течет по замкнутому контуру.

Когда теплоноситель достигает определенной температуры, работа котла временно прекращается. Когда его значение снижается, котел снова начинает работать.

Полнота системы

Автономная дизельная система отопления оснащена следующими компонентами:

Дизельная горелка;
Теплообменник;
Система управления (автоматизированная);
Дымоход;
Трубопроводная система;
Циркуляционный насос;
Нагревательные элементы (радиаторы);
Камера сгорания.

Каждый компонент выполняет определенную функцию, от качества которой напрямую зависит эффективность отопления дома дизельным топливом.

Установка дизельного отопления, с чего начать?

Сегодня на рынке существует огромный список компаний, предлагающих дизельные котлы. КПД дизельного котла составляет от 75% до 85%, в зависимости от производителя и конструкции модели.

Двухконтурные котлы не только отапливают ваш дом, но и снабжают его горячей водой.

Большинство домовладельцев в первую очередь задают вопрос: «Каков будет расход топлива при работе дизельной системы отопления?».
Расход дизельного топлива при непрерывной работе составляет 0,9 литра в час. И в среднем 0,5-0,7 литра в час. Но такое потребление достигается только в очень хорошо изолированном доме. Средний расход дизельного топлива составляет 1л/час на 100м2.

Однако прежде чем купить котел, нужно сначала решить, где его установить — в котельной.

Другой пользователь FORUMHOUSE (ник на форуме — Hortek SPB) советует при строительстве котлов высокого давления руководствоваться стандартами для газовых котлов, а именно:

Высота потолка — минимум 2,2 м;
Площадь — не менее 4 квадратных метров на один котел;
Дверной проем — не менее 80 см;
Окно — на каждые 10 кубических метров площади приходится 0,3 квадратных метра окна;
Воздухозаборник составляет 8 см квадратных на 1 кВт номинальной мощности котла или 30 см квадратных на 1 кВт, если забор воздуха осуществляется из помещения;
Поперечное сечение дымохода не должно быть меньше поперечного сечения выходного отверстия котла;
Естественный вентиляционный канал на высоте 30 см от потолка;
Блок питания расположен на отдельном распределителе;
Шина контура заземления;
Запас дизельного топлива в котельной, не более 800 л.

Поскольку требования к дизельным котлам не такие строгие, как к газовым, на практике ставят баки объемом 2000 литров, а окна делают меньшего объема или вообще без них. Самое главное — иметь приток воздуха и место для обслуживания котла.

При обустройстве котельной высокого давления следует обратить внимание на тот важный факт, что котлы с турбогорелкой не требуют дорогостоящей установки специального дымохода. Достаточно приобрести концентрический дымоход и провести его через стену. Такой дымоход эффективно удаляет продукты сгорания в атмосферу и одновременно забирает чистый воздух с улицы.

Существуют также модели дизельных котлов, которые позволяют в любое время демонтировать дизель и установить газовую горелку. Приобретение котла такого типа позволяет сэкономить деньги, если в будущем вы планируете подключиться к газовой сети.
Как рассчитать мощность котла?

Какую мощность выбрать для котла?

Чтобы правильно рассчитать мощность котла, необходимо учесть несколько параметров:

Размер дома;
Высота потолка;
Толщина изоляции;
Количество окон.

Но чтобы определить этапы, можно воспользоваться помощью электронной таблицы:

Мощность котла рассчитывается из соотношения 1 кВт на 10 м2 , если высота потолка менее 3 метров. Если вы собираетесь установить двухконтурный котел для обеспечения дома теплом и горячей водой, мощность необходимо увеличить примерно на 20% по сравнению с таблицей выше.

При выборе дизельного котла следует также обратить внимание на материал теплообменника котла. Поскольку дизельное топливо содержит серу, при его сгорании образуется коррозийный конденсат, который может привести к образованию очагов коррозии, способных со временем разрушить металл. Поэтому, основываясь на опыте пользователей, можно рекомендовать котлы с теплообменниками из нержавеющей стали или чугуна.

Преимущества и недостатки дизельных котлов

Дизельные котлы, как и все приборы, имеют свои сильные и слабые стороны. К сильным сторонам этих подразделений относятся:

Установка полностью автоматизирована и может работать автономно без вмешательства оператора. Продолжительность непрерывной работы зависит исключительно от емкости топливного бака.
При безотказной автоматической работе закипание теплоносителя практически невозможно, так как эффективность системы может быть немедленно снижена до минимума за счет отключения топлива.
Жидкое топливо занимает значительно меньше места при хранении, чем уголь, дрова или пеллеты.
Возможность использования отработанного масла и других горючих жидкостей в качестве топлива.
В отличие от газовых котлов для отопления частного дома, установка дизельного отопительного оборудования не требует согласования с соответствующими службами и может быть выполнена собственными силами.

Наряду с этими неоспоримыми преимуществами, есть и существенные недостатки:

Поскольку эксплуатация дизельного котла невозможна без автоматической системы управления, необходимо обеспечить бесперебойную подачу топлива в систему. Хотя потребление энергии минимально, оно создает некоторые трудности.
Цена на стандартное дизельное топливо для систем отопления значительно выше, чем на дрова и уголь.
Чтобы избежать загустевания топлива при низких температурах, трубопровод должен иметь качественную теплоизоляцию.
Если топливо хранится в подземном резервуаре, то в случае разлива может произойти отравление почвы и грунтовых вод.
Необходимость в котельной, так как работа дизельной системы связана с повышенным уровнем шума и возможностью появления неприятных запахов.
Требуется регулярное снабжение топливом и организация специального склада.

Несмотря на перечисленные недостатки, дизельные котлы получили наибольшее распространение на крышах и в частных домах благодаря возможности автономной работы, высокому КПД и простоте монтажа.

Хранение горючего топлива

Важным моментом при покупке дизельного оборудования для отопления дома является способ хранения топлива. Имеется два варианта.
Первая из них касается хранения легковоспламеняющейся жидкости внутри котельной. А максимальный объем, который разрешено хранить, составляет 800 литров. Этого недостаточно для всего отопительного сезона, особенно в регионах с длительными периодами холодной погоды.

Схема установки топливного бака

Поэтому второй вариант хранения топлива с использованием внешнего резервуара (4-10 т) является предпочтительным. Он устанавливается на поверхности или закапывается в землю. Лучше размещать его на глубине, где слой земли не промерзает, чтобы дизельное топливо не застывало от низкой температуры окружающей среды. Кроме того, бак изолирован, как и линия подачи топлива в печное отделение.
Предпочтительны топливные баки из нержавеющей стали.

Читайте также:

Все про стальные входные двери барс

Когда нет возможности провести газовые коммуникации для отопления загородного дома, дизельный котел может стать хорошей альтернативой. Отопление частного дома дизельным топливом стоит немалых денег, но гораздо экономичнее, чем вариант с электроприборами.

Расходы на отопление

Помимо технического аспекта, важную роль в организации этой системы играет экономический аспект. Первые затраты возникают при покупке котла и другого оборудования. Для отопления дома площадью около 150 кв. м. котла (европейского производства) будет стоить 150-200 тыс. российских рублей. Установка и настройка оборудования обойдется в 25-30 тысяч рублей.

Помимо первоначальных затрат, для отопления загородного дома площадью 150 м2 с помощью дизельного топлива может потребоваться следующее:

Расходы на топливо в течение отопительного периода — 7-15 тыс. злотых;
отопление дома и нагрев воды обойдется примерно в 50-100 тысяч рублей в год.

Указанные суммы могут несколько отличаться от реальности, так как они зависят от нескольких факторов (мощность котла, степень теплоизоляции дома и т.д.).

Как сэкономить деньги?

Существует несколько способов снизить затраты:

Приобретайте экономичное оборудование с низким расходом топлива.
бесперебойная работа системы управления, которая останавливает и запускает котел.
снизить потери тепла за счет качественной теплоизоляции дома.
самостоятельный монтаж системы отопления своими руками. Самостоятельная сборка системы позволяет сэкономить много денег. Но для этого необходимо знать некоторые нюансы.

Установка дизельной системы отопления

Организация дизельного отопления дома — довольно трудоемкий и сложный процесс. Чтобы сделать это самостоятельно, необходимо рассмотреть некоторые его особенности.

Помимо первоначальных точных расчетов, важно знать последовательность работ:

Установка отопительного котла;
Прокладка труб и установка горячей воды;
Подключение нагревательных элементов;
Установка запорной арматуры, насоса и расширительного бака;
Установка автоматической системы управления;
Пилотный режим работы системы отопления.

Минимизируйте возникновение ошибок, строго следуя рабочему процессу и рекомендациям производителя отопительного оборудования.
В заключение следует отметить, что дизельное отопление в частном доме — это эффективный и надежный способ обогрева. Сам процесс полностью автоматизирован, поэтому не требует постоянного контроля за его работой. Если вы готовы потратить значительную сумму денег, то этот вариант оптимален, когда природный газ недоступен.

Дизельное отопление загородного дома – альтернатива газу и твердому топливу

Во время строительства дома приоритетной задачей становится его отопление. Сегодня есть несколько вариантов для ее решения, каждый несет в себе как плюсы, так и минусы. К примеру, магистральный газ – удобный, но есть далеко не везде, дрова и уголь – недорогие, но не позволяют наладить автоматическую систему подогрева. Если же ни того, ни другого у вас нет, а электрическая линия проходит возле дома, давайте рассмотрим вариант обогрева помещения с помощью дизтоплива.

Отопление дизельным топливом загородного дома дает возможность создать автоматическую систему

На что обратить внимание

Автономное отопление загородного дома дизельным топливом – альтернатива газу, углю и дровам

Начинаем

Производители отопительного оборудования предлагают бытовые дизельные котлы в широком ассортименте, поэтому с выбором проблем быть не должно. КПД таких бытовых отопительных котлов расположен в пределах 75-85%.

Зависит он от конструктивных особенностей оборудования и его вида. К примеру, можно приобрести двухконтурные котлы способные обогревать помещения в доме и снабжать его горячей водой.

На фото – двухконтурный котел для работы с жидким и газообразным топливом Viessmann Vitola 200

Первый вопрос при поборе системы отопления – ее расход топлива, в нашем случае солярки. Если дом будет максимально утеплен – 500-700 мл/ч, обычно берут во внимание 900 мл/час при постоянном функционировании котла.

Совет: перед тем, как идти в магазин за оборудованием, выберите для него место на участке.

За ориентир можно брать нормативы газовых котелен:

площадь от 4 м2;
высота потолка от 2,2 м;
дверной проем шириной не менее 800 мм;
на 10 м3 по 0,3 м2 оконного проема;
приточная вентиляция 8 см2 на 1 кВт нормированной мощности котла или 30 см2/1 кВт, если приток воздуха будет из внутренних помещений;
у дымовой трубы должно быть сечение такое же или больше, чем у выхода котла;
контур заземления;
естественная приточная вентиляции в 300 мм от потолка;
электрическое питание на отдельном автомате;
дизтопливо для отопления, в котельной запас не более 800 л.

При обустройстве дизельной котельной с турбированной горелкой не требуется специальный сложный дымоход. Достаточно приобрести коаксиальный и вывести его сквозь стену.

Совет: современное оборудование позволяет заменять дизельную горелку газовой.
Поэтому, когда магистральный газовод подойдет к вашему дому, вы сможете сэкономить на котле.

Схема расположения отопительных приборов

Мощность оборудования

Основной источник тепловой энергии в дизельном отоплении частного дома – котел.
При расчете его мощности необходимо обращать внимание на:

площадь строения;
высоту потолков;
слой утеплителя;
количество оконных проемов.

Учтите также следующее.

Мощность котла (кВт)	Максимальная площадь обогрева (м2)
15	150
20	200
30	300
50	500
70	700

При высоте потолков до 3 м, соотношение следующее: 1 кВт на 10 м2. При установке двухконтурного котла добавьте к расчетной величине еще 20%.
Еще один параметр при выборе – материал теплообменника. Не забывайте, что в составе солярки есть сера, поэтому при сгорании топлива будет образовываться едкий конденсат, способный вызвать коррозию, которая разрушит металл. Рекомендуем отдавать предпочтение теплообменникам из чугуна или нержавеющей стали.

Емкости для хранения солярки

Бак для хранения топлива

Важный вопрос, так как без этого вам придется постоянно ездить за ним на заправку. Необходимо выбрать место, где емкость будет стоять, при этом обязательно должен быть нормальный подъезд заправочной машины.

Инструкция предписывает, что в баке не должно быть более 800 л. Однако такого объема точно не хватит для полноценного обогрева здания. Поэтому часто пользователи устанавливают емкости на 2-4 куба, в этом случае она должна быть вне жилого помещения. Это повысит безопасность эксплуатации и увеличит площадь котельной, убрав из нее большие емкости.

Для загородного дома обычно используют вертикальные баки на 0,8-2 куба. На их основе можно создать топливное хранилище, объединив емкости топливной обвязкой. Это позволит существенно увеличить работу котельной на одной заправке.

Котельная для индивидуального отопления дома соляркой

Материалом для баков может быть пластик, металл или стеклопластик. Есть также емкости, предназначенные для подземного хранения. Но, при объемах до 2 кубов этого делать не стоит.

Совет: при хранении емкости на открытом воздухе их следует тщательно утеплить от промерзания.

Не забудьте предусмотреть насос для подачи топлива в котельную, если бак расположен не в ней. Трубопровод должен быть утеплен, а также следует установить топливный фильтр. В самом же помещении рекомендуем установить емкость на 200 л для хранения топлива некоторое время.

Читайте также:

Красим ДСП, ДВП и ОСП

Вывод

Использование дизельного топлива для обогрева коттеджа – интересное автономное решение, способное стать альтернативой для других систем отопления. При обустройстве необходимо принимать во внимание многие факторы, которые помогут в решении поставленных задач. Монтаж оборудования лучше доверить специалистам. Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Дизельное отопление частного дома. С чего начинается дизельное отопление?

Сегодня дизельное отопление загородного дома – это не проблема. Ведь можно встретить множество компаний, которые предлагают дизельные котлы. Коэффициент полезного действия таких котлов составляет 75-85%. Все зависит от того, какие конструктивные особенности имеет котел и какой у него вид. Двухконтурные котлы могут не только топить в доме, но и использоваться для снабжения горячей водой.

Котельная частного дома

Конечно, первым делом, еще при выборе системы отопления, у всех владельцев домов возникает вопрос – каков будет расход солярки на отопление дома? Исходя из статистики, расход топлива при постоянном функционировании составляет 0,9 литра в час. Средние показатели – 0,5-0,7 литров в час. Однако такие показатели получится обеспечить, только если ваш дом очень хорошо утеплен.

Автономное отопление на дизельном топливе обеспечивает котел. И перед тем, как его приобрести, необходимо определиться с местом установки.

При этом можно ориентироваться на требования к газовым котельным: площадь от 4 кв.м на каждый котел; высота потолков от 2.2 м; дверной проем от 80 см; окно на 10 куб.м по 0,3 кв.м окна; вентиляция приточная 8 кв.см на один кВт номинальной мощности котла или 30 кв.см на 1 кВт при притоке воздуха из внутренних помещений; сечение дымохода не менее выходного сечения котла; шина контура заземления; канал естественной приточной вентиляции за 30 см от потолка; электропитание на отдельном автомате; дизельное топливо для отопления – запас не более 800 литров в котельной.

Как сделать отопление в частном доме правильно самому без насоса. Принцип работы отопительной системы без насоса

Принцип действия такой системы базируется на элементарных законах физики. В процессе нагревания снижается плотность и масса жидкости. Когда вода в контуре остывает, становится тяжелее и более плотной. Какое-либо давление в контуре полностью отсутствует при этом. В разрабатываемых теплотехнических формулах присутствует соотношение 1 атм на 10 м напора.

При определении безнасосной системы в двухэтажном доме гидравлические показатели не будут выше 1 атм. Одноэтажные конструкции оборудуются системами с давлением 0,5-0,7 атм.

Поскольку в процессе нагревания объем жидкости увеличивается, для нормальной циркуляции придется оборудовать расширительный бак. Жидкость, проходящая через установленный водяной контур, будет нагреваться, это значительно увеличит объем. Расширительный бачок нужно размещать на подаче теплоносителя в самой верхней части отопительного контура. Основным функциональным назначением такой буферной емкости считается компенсация повышения объема жидкости.

Устройство отопления в частном домостроении без насоса может устанавливаться, если такие виды подключения подходят к установке:

Присоединение к системе теплого пола всегда будет требовать монтажа насосного устройства. Распределение теплоносителя по радиаторам не будет требовать никаких насосов. Когда электричество будет отключено, жилое помещение будет обогреваться оборудованными радиаторами.
Взаимодействие с бойлером косвенного нагрева воды. Взаимодействие с системой естественной циркуляции всегда может быть организовано без насоса. Чтобы это было возможно, бойлер монтируется в самой верхней точке оборудованной системы. Если осуществить подобное затруднительно, насосом можно оборудовать накопительную емкость при дополнительной установке обратного клапана для устранения рециркуляции горячей воды.

В механизмах с гидравлической циркуляцией течение теплоносителя организовывается самотеком. Благодаря процессу естественного расширения воды, разогретая жидкость будет стремиться вверх по так называемому разгонному участку, а затем будет стекать через радиаторы и двигаться в направлении котла для последующего нагрева.

Какое отопление лучше для частного дома. Варианты системы отопления частного дома

Считается, что лучшие варианты системы отопления частного дома должны удовлетворять требования жильцов, соответствовать требованиям монтажа, не влечь за собой дискомфорта и дополнительных трат. Идеальность отопления в частном строении зависит от индивидуальных особенностей планировки недвижимости.

Системы отопления частного дома

Важные критерии при выборе системы отопления частного дома

минимальные расходы с высокой степенью теплоотдачи – предполагают малые денежные расходы на установку отопительной системы, профилактику и эксплуатацию;
соответствие требованиям современных стандартов – приветствуются автоматизированные системы с минимальным вмешательством человека;
высокие параметры износостойкости – зависят от бренда и эксплуатационных характеристик оборудования.

В большинстве домах старой постройки проводится монтаж системы отопления частного дома своими руками. В зависимости от типа топлива автономные системы бывают нескольких видов.

Какие варианты системы отопления частного дома бывают?

Каждый из видов отопительных систем хорош по-своему,и, зависит от месторасположения дома, а так же, финансовых возможностей домовладельца.

Читайте также:

Ширина двери в сауну

1.Водяная система отопления

Водяная система отопления самая распространенная в нашей стране. Она легко реализуема своими силами без привлечения высококвалифицированных профессионалов.

Водяная система отопления включает в себя три составляющие: котел, отопительные приборы и трубопровод.

Варианты котловдля системы отопления частного дома

Котел-это агрегат, нагревающий теплоноситель(воду).

Твердотопливный котел

Он производит тепло из дров, угля или торфа. При ручной загрузке топлива минимальная температура на выходе из котла более 65град. Такая температура избыточна в межсезонье. Благодаря включению в систему теплоаккумулятора и смесительного крана появляется возможность подать в систему любую комфортную температуру. Кроме того, это позволит сократить количество заправок топлива. А, значит, и сэкономить.

Отопление дома самый экономный способ. Причины в пользу выбора электрических обогревателей

Твердотопливные котлы с водяным контуром требуют немалых затрат на прокладку трубопровода, покупку дополнительных элементов для обеспечения ускоренной циркуляции и прочее. Расходы на приобретение основных и дополнительных элементов, монтаж схемы сопоставимы с затратами на обслуживание электрообогревателей.

Вот еще несколько причин в пользу выбора электроприборов:

Оборудование работает без шума, не требует ресурсов в виде угля, дров и жидкого топлива. Электрические агрегаты в процессе эксплуатации не выделяют вредных газов, поэтому считаются экологически чистыми и не требуют формирования трубы дымохода.
Монтаж не отличается сложностью. Затраты хоть и значительные, но разовые. Также для формирования водного контура нужно покупать все основные и дополнительные элементы – трубы, котел, запорную арматуру, расширительный бак, приборы регулировки, контроля. А в случае с электроприборами, агрегаты покупаются по мере накопления средств, систему можно оборудовать постепенно, устанавливая схему в каждой комнате.
Электрические агрегаты позволяют неплохо сэкономить на обслуживании. Вложения на приборы контроля, регулировки окупаются в течение первых лет эксплуатации. Если установить двухтарифный счетчик и солнечные батареи, то затраты на получение тепла будут значительно снижены.
Подключить бойлер, коллектор сможет мастер с минимальным опытом владения инструментом. Не придется вызывать мастера, а также не требуются разрешительные документы.

Отопление загородного дома варианты и цены. Как правильно выбрать газовый котел

В качестве источника энергии в системе отопления используется тепло, получаемое от сгорания природного газа – пропана или смеси пропана с метаном. Газовые котлы используются людьми более ста лет. За это время они успели доказать свои достоинства:

быстрый прогрев;
плавная регулировка мощности;
низкая стоимость единицы тепловой энергии: тепловой калории;
удобство использования;
простота автоматизации

К недостаткам газовых бойлеров относят:

сложность получения согласования проекта газового отопления;
высокая стоимость подключения к газовым сетям;
опасность утечки вредного для здоровья и взрывоопасного газа;
необходимость периодического квалифицированного обслуживания.

Котел может работать от магистрального газа. Если нет возможности провести газ, котел питают от сжиженного, из баллонов или резервуара. Отопление загородного дома сжиженным газом обходится существенно дороже.

Все предлагаемые на рынке разнообразные модели газовых бойлеров относятся к одной из двух принципиальных схем:

С открытой камерой сгорания

Воздух, необходимый для горения, поступает из помещения котельной. Продукты сгорания удаляются через вертикальный дымоход. Он достигает уровня крыши и располагается снаружи или внутри дома.

Дымоход создает естественную тягу, необходимую для работы прибора. Котел не требует электроэнергии для своей работы. Такая схема проста по своему устройству, но требует размещения котла в отдельном помещении, оборудованном приточной и вытяжной вентиляцией.

С закрытой камерой сгорания

Камера не сообщается с воздухом внутри жилого дома. Короткий горизонтальный коаксиальный дымоход выводится на улицу через ближайшую стену. По внешней трубе в камеру поступает уличный воздух, а по внутренней удаляются продукты горения.

Необходимая тяга создается нагнетающим вентилятором. Установка отопления дома газом является энергозависимой и без подачи электропитания работать не будет.

Самое дешевое отопление частного дома. Возможные варианты отопления дома – назначение, особенности, плюсы и минусы

Чем дешевле отапливать дом? Наиболее распространенными среди частных домовладельцев стали следующие системы отопления:

Газовое

Использует энергию сжигаемого природного газа. Газовое топливо бывает двух видов: магистральный газ, поступающий из распределительных сетей, и сжиженный, подаваемый из баллонов или резервуаров.

удобство эксплуатации;
высокая автономность;
высокая эффективность;
быстрый прогрев.

сложность согласования установки в контролирующих организациях;
риск утечки взрывоопасного газа.

Отопление загородного дома на баллонном газе обходится существенно дороже магистрального.

Электрическое

Отопление электронагревателями основано на непосредственном нагреве помещений электронагревательными элементами разных конструкций.

простота конструкции;
легкость монтажа;
плавная регулировка мощности;
быстрый прогрев.

высокая стоимость тепловой калории;
опасность удара током.

Высокие тарифы на электричество делают электрическое отопление больших домов неэкономным.

Котлы на альтернативном топливе

Как обогреть жилище с меньшими затратами? Отопительные котлы работают на различных видах ископаемого и природного углеводородного топлива. К ним относится (в порядке убывания энергетической ценности и средней стоимости получаемой тепловой калории):

дизельное топливо (солярка);
мазут (практически не используется для отопления частных домов);
уголь;
дрова;
торф.

Системы на жидком топливе отличаются высокой автономностью. Их недостатком является неприятный запах и опасность пожара при утечке топлива.

Системы на твердом топливе в частном доме характеризуются низкой автономностью: раз в несколько часов в них приходится загружать топливо и удалять золу или шлак.

Какой же способ самый экономичный? Рассмотрим их подробнее.

Водяное отопление в частном доме от печи на дровах. Основные характеристики печей с водяным отоплением

Традиционным печам свойственны такие характеристики, как:

Простая деревенская печка за один час может выделить более 6500 Ккал тепла. Такого количества тепла вполне хватает, чтобы обогреть дом с небольшой площадью. Такая отопительная система будет идеальным решением для небольшого дачного домика. Печь с водяным отоплением, в которой главным компонентом является водяной котел, будет эффективней примерно в 2,5 раза. Посредством такой отопительной системы можно обогреть уже дом с куда большей площадью. Для того чтобы обогреть дом, потребуется такое же количества топлива, а значит, такая система будет более экономичной.
Эффективной будет еще такая отопительная система, которая сочетает в себе печь и котел. Если работают одновременно обе системы, то их производительность увеличивается многократно. Тандем двух таких отопительных систем за один час работы может выделять более 21000 Ккал тепла. Такого количества тепла хватит на обогрев дома с площадью до 300 кв. метров.

Печь подключенная к водяному отоплению

Чаще всего для такой отопительной системы используется такое топливо, как уголь или дрова. Цена на такое топливо не является высокой, а его транспортировка не должна вызывать особых трудностей. Дрова можно комбинировать одновременно с углем.
Нет необходимости постоянно топить печи с водяным отоплением. Топливо можно закладывать в печь несколько раз в день. В помещении можно создать комфортные условия независимо от того, какая на улице погода или температура.
Если сравнить коэффициент полезного действия традиционного печного отопления с комбинированной системой, то этот показатель повысится с 50% до 85%. Для отопления на дровах такой показатель можно назвать идеальным.
Материалы, которые необходимы для организации такой отопительной системы, вполне доступны, и не входят в дорогую ценовую категорию.

Видео современное дизельное отопление частного дома

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

Устанавливаем коробку в проем.
Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
Расклиниваем вторую стойку.
Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
Монтируем ответную часть защелки.
Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

Отрезаем доборную планку в нужный размер.
Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

Отрезаем добор в нужный размер.

Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.

Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.

Отрезаем наличник в нужный размер.

Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.

Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.

Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.

Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.

По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ — в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

двухстворчатые и одностворчатые;
лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей — 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых — 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема — 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры — петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

ножовка по металлу или пила;
стамеска;
стусло;
строительный уровень;
крестовая отвертка или шуруповерт;
рулетка не менее 3 м;
монтажная пена;
молоток;
дюбели и саморезы;
карандаш;
уплотнительная лента;
ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
универсальные шурупы;
нож;
угольник;
клинья – деревянные или пластиковые;
гвозди финишные.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
Установить навесы.
Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четверти

Выполненное соединение под 45 градусов

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ — боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно — немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

в паз, имеющийся в коробке;
с вырезанием паза при отсутствии готового;
прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
скрепление добора в форме «П»;
если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

Как установить межкомнатные двери

Установка межкомнатных дверей — сложный кропотливый процесс, требующий аккуратности и терпения. Чтобы монтаж, начиная от навески петель и заканчивая установкой короба в проем, прошел успешно, осуществляйте его строго по инструкции.

Необходимые инструменты

Предварительно подготовьте все необходимые инструменты. Для самостоятельного монтажа межкомнатной двери вам понадобится:

Пила
Шуруповерт
Сверла
Карандаш и шило
Стамеска
Молоток
Уровень
Рулетка
Деревянные клинья
Шурупы и гвозди
Монтажная пена

Этапы монтажа межкомнатных дверей

Установку межкомнатных дверей необходимо осуществлять в определенной последовательности.

1. Демонтаж старой двери

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо подготовить проем. Для этого снимите старое полотно с петель, а затем разберите дверную коробку. Когда проем очищен от остатков штукатурки и прочего мусора, переходим к установке.

2. Врезка петель

Монтаж начинаем с врезки петель на полотне и будущем коробе. Для межкомнатных дверей лучше всего подойдут накладные или врезные карточные петли. Они отличаются особой легкостью монтажа. Поехали!

Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе.
Отметьте карандашом 250 мм от края полотна.

Приложите петли к этим отметкам, аккуратно очертите контур.
Стамеской проделайте вырубку по контуру петли.

Поднесите планку, к которой будут крепиться петли к вырубленной петле на полотне.
С помощью карандаша и линейки перенесите края петли.
Приложите петлю к этим отметкам и снова обведите по контуру.
Аналогичным образом сделайте вырубку на будущей дверной коробке.
Саморезами просверлите необходимые отверстия для крепления петли на коробе и полотне.

3. Монтаж замка

Приступаем к монтажу замковой планки.

Расположив замок по центру двери, измерьте длину и ширину монтажной планки, а также толщину двери. Сделайте разметку, а затем разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепежных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы. Обведите планку по контуру карандашом.

Приложите механизм к двери и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и отметьте на полотне. Проведите ограничивающие линии в 2 мм от краев паза с обеих сторон.

Просверлите отверстия по контуру для механизма замка. После чего аккуратно снимите стамеской дерево под монтажную планку.

Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом отверстие для стержня ручки. Вставьте внутрь паза небольшую деревяшку. Сверлом с диаметром 20 мм проделайте отверстия с обеих сторон.

Установите замок на место и закрепите шурупами.

4. Установка дверной ручки

Замок установлен. Переходим к монтажу дверной ручки:

Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части ручек. Вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери.

Снимите декоративные розетки с ручек и вставьте рукоятки.
Просверлите отверстия и вкрутите шурупы.
Поставьте декоративные розетки.

5. Сбор дверной коробки

Когда вся фурнитура установлена, приступаем к сборке дверного короба.

1. Рассчитайте необходимый размер дверной коробки

Высота стойки складывается из следующих параметров:

Размер полотна.
Зазор между коробкой и дверью.
Толщина рамы.
Зазор между полотном и полом.

Для расчета ширины поперечной планки добавьте 6 см к ширине дверного полотна (по 3 см с каждой стороны).

2. Соберите короб. Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Пилой и стамеской уберите четверти на боковых стойках. Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов. Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами.

6. Установка короба в проем

Существует два основных способа установки межкомнатных дверей в проем: классический и с помощью металлических подвесов.

Классический способ

По периметру дверного блока, установленного в проем, загоняют деревянные или пластиковые клинья, они будут удерживать блок до окончательного закрепления.

Металлические подвесы

То же самое можно сделать с помощью металлических подвесов. Для этого зафиксируете коробку клиньями в проеме и загните крылышки подвесов по стене. Затем прикрепите крылышки к стенам дюбель-гвоздями и тщательно залейте монтажной пеной.

Этот вид установки подходит для тяжелых или двустворчатых дверей, так как вероятность выдавливания стоек и перекладины монтажной пеной у них выше.

7. Навеска полотна

Когда короб уже в проеме, навешиваем дверь:

Закрепите петлю на саморезы к дверному полотну.
Поднесите полотно к коробу. Придерживайте дверь.
Саморезами закрепите петли со стороны короба.

Установка петель и навес полотна

Обязательно проверьте ровность установки с помощью строительного уровня.
После короб закрепляют в проеме на анкера. А зазоры по периметру заполняют монтажной пеной.

8. Монтаж ответной планки

Короб и дверь уже в проеме, а значит дело за малым — монтируем ответную планку:

Отметьте карандашом на коробке верх и низ защелки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте это расстояние на раме.
Переверните ответную планку (элемент с отверстиями, в которые входит запорный язычок) обратной стороной. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме.
Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защелку, а стамеской — углубление.

Закрепите планку шурупами.

9. Установка доборов и наличников

Дверные доборы монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проема. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

10. Проверка установки

Когда дверь уже красиво стоит в проеме, приступаем к заключительному этапу монтажа — проверке. Ее необходимо осуществлять как при самостоятельной установке дверей, так и при работе специальной монтажной бригады. Чтобы проверить правильность установки межкомнатных дверей:

Внимательно осмотрите дверь. Убедитесь, что дверное полотно, коробка, наличники и доборы не имеют царапин, вмятин или сколов.
Несколько раз повторите процедуру открывания-закрывания двери. Ручка не должна болтаться, петли скрипеть, а полотно шаркать по полу.
Проверьте конструкцию на наличие щелей между дверной коробкой и стеной, в местах стыка врезной фурнитуры с полотном, между наличниками и коробкой, стеной. При правильной установке их быть не должно.
Откройте дверь на 45° и затем отпустите ручку. Если дверь установлена ровно, она зафиксируется в этом положении без самопроизвольного закрывания или открывания.

Если все пункты выполнены, поздравляем, установка межкомнатных дверей завершена.

Ошибки при монтаже межкомнатных дверей

Самостоятельная установка межкомнатных дверей требует определенных навыков монтажа. Осуществляя монтаж своими руками новички, как правило, допускают следующие ошибки:

Петли расположены не на одной оси.
Слишком маленький зазор между полотном и коробкой.
Дверь установлена неровно.
Недостаточно монтажной пены.

Просчеты во время замера или установки могут привести к преждевременному износу петель и замков, обсыпанию монтажной пены, непроизвольным открываниям двери. Если не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами специальной монтажной бригады.

Закрепим

Заранее выберете вид петель и способ установки короба в проем. Подготовьте соответствующие инструменты.
Проводите установку строго по инструкции в указанной последовательности.
Осуществляйте проверку на каждом этапе монтажа. Дверь должна стоять ровно и закрываться плотно.
Чтобы избежать повреждений дверной коробки, полотна или проема, воспользуйтесь услугами профессиональной монтажной бригады.

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

Читайте также:

Пожарная лестница на балконе

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

Один из способов соединения дверной коробки
Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с солидным запасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. При помощи стамески удаляем лишнее. Примерив пару раз, соединяем, ровно выставляем угол, следим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под саморезы. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем соединяем этот узел, постоянно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.

Как соединять дверную коробку

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

на петли — 5-6 мм;
вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.