Постелить ламинат своими руками: инструменты, материалы, методы укладки

Ламинат стелить самостоятельно: как правильно уложить своими руками

Ламинированное напольное покрытие отличается экономическими преимуществами в сравнении с прочими подобными материалами. И дело не только в относительной дешевизне досок, но и в возможности самостоятельно произвести все работы и сэкономить на вызове мастеров.

Основание под ламинированные полы

Способов укладки ламината несколько, и каждый из них требует особого внимания к качественным характеристикам, в сравнении с прочими материалами для пола. При грамотной подготовке в качестве основания могут использоваться:

  • Деревянные полы.
  • Бетонная стяжка.
  • Плитка напольная керамическая.
  • Линолеум.

Требования к основанию под укладку

Вам предстоит подготовка не только самого материала, но и основания, на которое будет укладываться ламинированная доска. Основание под укладку необходимо отремонтировать, а также произвести действия по выравниванию поверхности:

  • Заливка полимерной или цементной стяжкой.
  • Шлифовка.
  • Настил ГВЛВ или листов фанеры на заранее подготовленные конструкции (опоры или лаги).

В результате проделанной работы напольное основание не должно иметь значительные перепады – оптимальное значение высоты перепадов составляет не более 2 мм на 2 квадратных метра пола.

Черновая основа тщательно очищается от загрязнений и пыли, используя пылесос. Это делается не только для того, чтобы выполнять укладку на чистую поверхность. Дело в том, что пылинки и мусор, попавший в замки, могут способствовать появлению скрипа при эксплуатации пола.

Монтаж ламинированных досок нельзя выполнять сразу же после приобретения. Материал нужно поместить в ту комнату, для которой он выбран, чтобы будущее напольное покрытие смогло привыкнуть к новым условиям. А правило, адаптация ламината составляет не более 2-х суток.

После того, как панели будут освобождены от упаковочной пленки, занимайтесь сортировкой материала по цвету – впоследствии доски должны будут располагаться таким образом, чтобы цветовые оттенки равномерно распределялись на полу или на поверхности стены.

Акклиматизация ламинатного покрытия проходит при определенных условиях: во-первых, влажность воздуха находится в оптимальных границах между 50 и 60%. А во-вторых, температура воздуха в комнате должна составлять примерно 17-19 градусов тепла (по Цельсию).

Материал во время привыкания укладывается в центре комнаты (горизонтальными стопками), чтобы нормальный процесс привыкания не отразился на влажности настенного покрытия.

Ламинат Wineo – напольное покрытие премиум класса, которое занимает пьедестал почета среди других производителей ламината благодаря своей долговечности, а также технологиям, использующимся при его производстве.

Выравнивание

Перед тем как уложить ламинат необходимо выполнить выравнивание основной напольной поверхности.

Подготовка бетонного пола

с
Только через месяц (порядка 30-ти дней) после высыхания залитой бетонной стяжки можно укладывать специальную подложку и покрытие. Пробковая подложка Леруа Мерлен устраняет перепады уровня поверхности, которые могут привести к появлению трещин и значительных щелей между основанием и напольным покрытием.

Если монтаж осуществляется на готовом бетонном полу, обратите особое внимание на ее целостность – отсутствие видимых повреждений, трещин и щелей. В случае обнаружения трещин следует залить их самовыравнивающей смесью (наливной пол). При более значительных повреждений придется выполнять демонтаж основания и новую заливку бетонного пола.

Для бетонного основания крайне необходимо использование полиэтиленового слоя пароизоляции, который укладывается между ламинатом и полом. Стыки закрепляются при помощи скотча, с напуском к настенному покрытию.

Подготовка деревянного основания

Укладка ламината на деревянный пол выполняется в точности по той же технологии, что и на бетонную поверхность. Дощатое основание подготавливается несколько иным способом. Проверьте жесткость его крепления к конструкции лагов, чтобы впоследствии готовый пол не прогибался при ходьбе. Если вы планируете установить систему теплый пол, тогда надо сразу рассмотреть все особенности установки системы теплый пол под ламинат на деревянный пол.

Если крепление лагов недостаточно надежное, тогда придется полностью демонтировать деревянные доски заново их перестилать.

Любые неровности деревянного пола нужно выравнивать под ламинат при помощи обычного рубанка. Проследите за тем, чтобы поверхности не было выпирающих гвоздей, торчащих частей и прочих дефектов.

Еще один известный и довольно популярный метод выравнивания деревянного основания – использование фанерных листов, толщина которых составляет не менее 6 мм. При желании можно применять и другие материалы листового типа, такие как ДСП, ДВП или OSB.

Обратите также внимание на то, что из-за толщины подложки, ламинатного покрытия и фанеры могут не отрываться двери. По этой причине монтаж дверных проемов производится только после окончания укладки ламината.

Подготовка керамической плитки или линолеума

Прочным основанием для монтажа ламинатного покрытия могут являться любые ровные поверхности. И если линолеум или плита были установлены по технологии, тогда их можно не демонтировать. Используется только подложка, без тепло- и пароизоляционной прослойки.

Читайте также:
Самодельный бумбокс из старой автомагнитолы в гараж

Подложка и изоляционная прослойка

Качественная укладка подложи, изоляционной прослойки, а также ламината осуществляется специалистами строительных компаний, однако цена на подобные услуги довольно высока. Своими руками выполнить всю работу вполне реально, главное выбрать качественный материал, знать необходимый размер ламинатной доски и комплектующие элементы. На видео показана укладка ламината, а также теплоизоляционной прослойки и подложки.

Укладка ламината своими руками относится к довольно простым видам монтажа напольного покрытия, но без пошаговой инструкции тут тоже не обойтись.

Выбираем раскладку и делаем расчеты

Существует несколько вариантов крепления на ламинированных панелях, что отражается на методах их укладки. Так же не забываем за правильный расчет ламината для пола.

Крепление левого типа

Клеевое крепление ламината, укладка которого осуществляется самостоятельно, походит на укладку паркета. Тут используется система шип-паз: на края двух панелей наносится лей, после чего поверхности плотно прижимаются друг к другу.

Ламинатные доски с клеевым креплением применяются в помещениях со значительным уровнем нагрузки, где необходимо добиться прочного соединения панелей и надежной защиты от влаги.

На следующем фото показана укладка ламината своими руками, где оговариваются все специфические моменты в процессе выполнения работ.

Соединение замов «Lock»

Замки «Lock» требуют безупречно-ровной поверхности для осуществления монтажа. Стоит отметить, что при неумелом обращении с системой крепления можно повредить материал.

Этот тип соединения замов отличается сложностью не только в процессе, но и во время разборки напольного покрытия.

Соединение замов «Lock» еще называют «забивным замом», так как при стыковке используется молоток.

Соединение замов «Click»

Этот способ соединения является наиболее популярным и отличается тем, что крепление шип в паз выполняется под углом в 30 градусов. Панель опускается вниз и плотно фиксируется в замке. Современные технологии изготовления позволяют осуществлять монтаж ламината с замками «Click» таким образом, чтобы стыки были практически полностью незаметны. На следующей картинке показана схема технология укладки ламината соединения замов «Lock» и «Click».

Подготовка инструмента, материалов

До начала работы необходимо ответственно подойти к вопросу подбора всех необходимых материалов, а также инструментов, необходимых для укладки ламината своими руками.

Для разметки

  • Карандаш, рулета и треугольник.

Инструменты

  • Молоток – используется для плотного соединения панелей. В дополнение стоит приобрести подкладку, которая будет смягчать удары и предотвращать повреждение материала.
  • Набор, включающий в себя скобы для фиксирования панелей, клинья (распорные), предназначенные для осуществления равномерных зазоров, а также шаблонов, используемых для предотвращения повреждений замов.
  • Ножовка (с маленькими зубчиками) или электролобзик – инструменты для распиливания доски. При диагональном способе укладки чаще всего применяется сурло.

Комплектующие материалы

  • Плинтуса.
  • Уголки.
  • Обводки для монтирования плинтуса вокруг труб.

Лучше всего пользоваться обучающими видео профессионалов, которые детально рассказывают, как положить ламинат своими руками.

Укладка

Стоимость укладки ламината на сегодняшний день отличается своей дороговизной, поэтому многие решаются на монтаж напольного покрытия своими руками. Перед тем как положить ламинат своими руками, необходимо тщательно очистить основу под покрытие (желательно применить для этого пылесос). Полиэтиленовая плена – первый слой. После него укладывается подложка.

Для лучшей прочности и герметичности покрытия ряды скрепляются между собой лейкой лентой (скотч).

Если сразу застелить весь пол подстилкой, то можно нанести на ее поверхность грязь. Чтобы избежать загрязнений, лучше всего стелить ее по мере необходимости. Итак, укладываем первый ряд, вставляя между стеной и панелью специальные распорные клинья. Делается это для того, чтобы выполнить равномерные зазоры по всей длине.

Владельцам частных домов с деревянными полами и дверьми знакома проблема вздутия напольного покрытия при смене климатических условий из-за чего двери перестают закрываться. Пол с распорными клиньями не вздуется с течением времени.

На следующем видео представлена укладка ламината своими руками. Пошаговая инструкция поможет Вам быстро сориентироваться и разобраться в тонкостях технологии монтажа.

По диагонали

Популярная разновидность укладки ламината по диагонали осуществляется под углом в 45 градусов. Благодаря этому способу выполнения монтажа удается создать непревзойденную композицию, которая отличается привлекательным видом и отлично подходит для комнат с угловыми дверьми.

Отходы материала после окончания работ буду составлять не меньше 15 %, а если комната длинная и узкая, тогда лишних частей будет еще больше.

Кирпичная (или шахматная) кладка

Эта укладка напоминает по внешнему виду кирпичную кладку, то есть каждый последующий ряд монтируется таким образом, чтобы выполнялось смещение на середине предыдущего. Такой способ монтажа позволяет выполнять наиболее прочную конструкцию покрытия, однако и в этом случае расходы будут достигать 15-ти % от общего объема материала.

Читайте также:
Самодельное приспособление для заточки цепи от бензопилы

Классический вариант

Классическая кладка используется чаще всего в жилых и коммерческих помещениях благодаря своей экономичности. Как постелить ламинат таким способом своими руками? Просто выполняем монтаж по направлению света от оконного проема. После каждого ряда будут оставаться обрезки, которые не выбрасывают, а применяют для укладки последующих рядов. Их длина должна составлять не более 30 см.

При использовании этого классического варианта уровень отходов снижается до 5%.

На тех частях пола, где планируется установка мебели (шкафы, стеллажи, кровати и прочее), можно применять короткие обрезки материала.

Чтобы соединения панелей были прочными необходимо укладывать каждый новый ряд с небольшим смещением торцевых замковых систем. Минимальный уровень смещения – 20 см от прошлого ряда.

В любом строительном магазине всегда можно выяснить цену на укладку ламината, расчет которой идет за м2.

Монтаж ламината своими руками: видео

Советы

  • Промазывайте замки специальными герметиками для надежной стыковки.
  • В процессе монтажа начинать укладку лучше всего с тех углов, где расположены радиатор и трубы.
  • Если двери в комнате уже поставлены, то начинать монтаж ламинатных досок нужно со стороны дверного проема.
  • Первые три ряда досок самые важные. Уделите особое внимание качеству их укладки и правильности защеливаемых замов.
  • Незначительные повреждения (царапины) можно замаскировать с помощью шпаклевки для ламината. Подбирать ее необходимо строго по цвету напольного покрытия.
  • Нельзя натирать поверхность готового пола веществами на основе воска (замазки для ламината), абразивными средствами или полировать.

Внимательно подбирайте мебель – ножки должны быть покрыты войлочным материалом, чтобы предотвратить повреждения ламинированных досок. При выборе материалов обращайте внимание на более дорогие модели – дешевый ламинат зачастую имеет скрытые недостатки, а также не отличается функциональными характеристиками для долгосрочной эксплуатации.

Сфера применения ковровой плитки.

Вредны ли флизелиновые обои вы узнаете тут.

Выводы

Ламинатное покрытие – один из самых популярных отделочных материалов, используемых для оформления жилых и коммерческих помещений. Его основным преимуществом является возможность осуществления всех задач самостоятельно, с экономией денежных затрат на материал и ремонтную бригаду. Кроме того, ламинат отличается высокими качественными и функциональными показателями.

Также интересно почитать за водяной теплый пол под ламинат и как правильно сделать стык между плиткой и ламинатом.

Как укладывать ламинат

Содержание

Содержание

Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

В каких условиях можно начинать работы

Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:

  • относительная влажность воздуха должна находиться в пределах от 40 до 70 %
  • температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 24 °C

В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.

Подготовка прочного и ровного основания

Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.

Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).

Читайте также:
Обновляем деревянную мебель

Влажность основы

Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:

  • бетонная плита перекрытия — 4 %
  • стяжки цементно-песчаные — 5 %
  • деревянный настил — 12 %

Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.

Температура основы

Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

Акклиматизация материала

Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

Калибровка материала

Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

Очистка и укрепление основы

Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

Обустройство гидроизоляции

Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие. Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

Развертывание демпферной подложки

Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.

В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:

  • при монтаже ламината на деревянный пол используется подложка толщиной 2 мм
  • при монтаже ламината на цементно-песчаную стяжку (бетон) используется подложка 3 мм

Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

Установка первых и основных рядов

Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

Укладка обычно осуществляется «справа налево». Начинают первый ряд с целой панели, в его конце нужно будет сделать подрезку таким образом, чтобы с обоих краев ряда оставался компенсационный зазор размером 10–15 мм .

Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).

Читайте также:
Как клеить пробковые обои: инструменты, материалы, этапы

Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).

Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.

Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.

Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.

Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.

Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.

По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

Установка последнего ряда

Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

Также температурные зазоры необходимо обустраивать возле всех прочих стационарных элементов дома (лестничный марш, сантехнические трубы, колоны).

Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».

Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.

Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

Как правильно класть ламинат: пошаговая инструкция

Ламинат – практичный материал, который широко используется для отделки полов. Уложить его можно своими силами, но в этом процессе есть свои особенности.

Выбор схемы раскладки панелей

Раскладка ламината включает три аспекта: направление, способ формирования шва и распределение ламелей по всей площади квартиры. Остановимся на каждом вопросе подробнее.

Распределение по квартире

Тут возможно два варианта: укладка единым контуром и с разделением.

  • Единый контур – в квартире нет стыков между комнатами, пол из коридора плавно перетекает в комнаты. При этом везде используется одинаковое направление ламелей. Проблема этого способа состоит в том, что напольное покрытие может вздуться и подняться из-за воздействия температуры или влаги.
  • Разорванный контур позволяет снять напряжение и локализовать его, при этом между комнатами могут появиться неприятные стыки, которые надо будет маскировать.

В этом вопросе сложно угадать, так как никто не застрахован от случайностей, иногда даже хороший ламинат может пойти волной. При этом считается, что более прочные и устойчивые марки можно укладывать единым контуром. Также желательно, чтобы мастера дали гарантию на свою работу. Если монтаж выполняется своими силами, то восстановить поврежденный участок можно самостоятельно.

Направление

Ламинат можно укладывать по движению, по свету и диагонально.

  • По движению – этот способ позволяет не стирать ногами стыки между ламелями. Такой способ хорошо подходит для помещений с высокой проходимостью, так как это продлевает срок службы напольного покрытия.
  • По свету – внешне эта укладка самая привлекательная, потому что освещение скрывает стыки. Благодаря этому пол смотрится единым целым.
Читайте также:
Идея декора: как использовать вещи, которые вы ненавидите, но убрать не можете

Если во всей квартире напольное покрытие укладывается единым слоем, то направление сохраняется в комнатах и в коридорах.

  • Диагональная укладка применяется редко, так как она приводит к большому количеству обрезков и ее сложно уложить единым контуром.

Формирование швов

Способ формирования швов влияет не только на внешний вид, но и на прочность покрытия. Для обеспечения перевязки каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего.

  • Смещение на 20 см – такая раскладка образует диагональный рисунок в виде елочки. При этом она не обеспечивает прочной перевязки.
  • Палубная раскладка предполагает смещение каждого ряда на ⅓ ламели. При этом получается избавиться от швов на одной линии, что смотрится выигрышно.
  • Классическая раскладка предполагает смещение относительно предыдущего ряда на ½. Этот способ обеспечивает наиболее прочное покрытие, поэтому его рекомендует большинство производителей. Единственной проблемой являются перпендикулярные швы на одной линии – из-за этого пол напоминает кирпичную кладку.

Желательно до начала работ прикинуть расположение ламелей, можно сделать предварительную выкладку или начертить схему на бумаге. При раскладке у стен не должно остаться узких обрезков меньше половины ширины доски. Лучше сместить элементы в центр и уменьшить количество рядов на один, а с каждого края добавить обрезанные ламели. В этом случае размер каждой крайней будет больше половины ширины.

Подготовка поверхности пола

Подготовка основания включает несколько этапов: ревизия старого покрытия и проверка уровня поверхности.

  • Ревизия старого покрытия. У деревянных полов желательно сразу устранить скрипы и просадки, так как ламинат не сможет исправить этот недочет – раздражающий звук все равно останется. Также старое покрытие может создать перепады, от которых на покрытии будут вмятины.
  • Чтобы устранить скрипы надо докрутить в лаги дополнительные саморезы. Для этого лаги надо сначала найти. Часто эту операцию удается выполнить с сохранением слоя досок или старого паркета. Для этого снимают часть, а затем после укрепления лаг возвращают их на место. Если черновой деревянный пол полностью пришёл в негодность, то доски демонтируют и настилают новый пиломатериал.

Если под ламинатом находится стяжка, то ее необходимо простучать, чтобы проверить на наличие пустот. Неоднородный громкий звук говорит о том, что стяжка отошла от перекрытия. Такое покрытие лучше снять и заменить.

  • Проверка уровня поверхности. Для этого подойдет длинный уровень или правило, по просветам можно выявить неровности. СНиП допускает неровности не больше 2 мм на 2 м, в некоторые производители устанавливают не больше 3 мм на 1 м.

Если были выявлены неровности, то пол можно залить ровнителем или цементно-песчаной стяжкой.

Укладка подложки и гидроизоляции

  • Гидроизоляцию выбирают в зависимости от покрытия основания и бюджета. Наиболее доступным вариантом является полиэтиленовая пленка, ее заводят на стены на 20 см и делают нахлёст на соседние рулоны 15 см. Стыки следует проклеить. В качестве альтернативы можно использовать обмазочную гидроизоляцию.
  • В качестве звукоизоляции и утепления можно использовать пробку, вспененный полиэтилен или пенополистирол. На стену по периметру стен приклеивают демпферную ленту.

Главные правила укладки ламината

Перед монтажом напольного покрытия следует выдержать ламели при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

Инструменты необходимые для укладки

  • Ножовка или электролобзик для распиловки элементов.
  • Карандаш для разметки.
  • Нож для разрезания плёнок и лент.
  • Молоток и брусок для подгонки элементов.

Технология укладки

  • Монтаж ламелей производят слева направо от угла. Первый ряд кладут шпунтом к стене, при этом его отпиливают ножовкой.
  • Между стеной и полом должен остаться зазор для деформации, для сохранения промежутка используют пластиковые колышки толщиной до 10 мм.
  • Ламели стыкуют с замковым соединением шип – паз. Для этого элемент наклоняют и присоединяют к соседнему. Такое примыкание выполняют по узкой и широкой стороне.
  • Для закрепления используют брусок и молоток. Стучать по самой ламели не рекомендуется, потому что можно повредить ее.

Ламинат с замками “лок” и “клик” и особенности их укладки

Ламели могут иметь два вида шпунтовки, от этого зависит способ стыковки. «Клик» заводят под уклоном и устанавливают шип в паз, а затем возвращают панель в горизонтальное положение. «Лок» позволяет горизонтально смыкать элементы. Ламели подбиваются молотком через брусок.

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

Для огибания стояка нужно просверлить в панели отверстия, а затем распилить по центру окружности. Диаметр должен быть на 20 мм меньше трубы, зазор потом закрывают заглушкой.

Стык у дверной коробки – один из самых важных, фактически можно обрезать наличник и коробку и завести под неё ламель или сделать выемку в самом ламинате. Тут важно помнить, что отступ должен составлять 5 – 10 мм. Щели потом закроют заглушками. Стык в дверном проеме тоже перекрывают специальным элементом.

Читайте также:
Сжиженный газ для отопления дачи: делаем выбор

Чтобы стык у двери получился качественным, элементы должны сочетаться по цвету. Сначала обычно выбирают дверь, так как потом подобрать ее под ламинат будет сложнее. Затем выбирают плинтус, его обычно делают в цвет дверной коробки, напольное покрытие – контрастным.

Правила создания садовых лестниц: виды, расположение, параметры ступеней. 41 эффектный вариант

Времена, когда равнинный участок земли считался лучше, чем рельефный, давно миновали. Хорошо известно, как интересно можно обыграть неоднородный рельеф. В этом случае на территории появляются ступени и лестницы, а вместе с ними — ощущение объемности пространства

Лестница — элемент вертикальной планировки сада. При всей своей функциональной необходимости любая лестница еще и всегда декоративна, поскольку подчеркивает пластику рельефа и словно бы раздвигает границы сада. Основное требование к лестнице — обеспечение безопасности того, кто по ней шагает. Кроме того, важны эстетика и соответствие общему стилю дома и участка.

Лестницы бывают разной формы, а проступь ступени может быть закругленной, образуя полукруг в горизонтальной плоскости по всей ширине сооружения. Интересно смотрятся садовые лестницы с несколькими пролетами, выполненными с поворотами относительно друг друга. Оригинальны двусторонние конструкции, в которых ступени расположены под прямым углом.

Лестниц на участке может быть несколько, например, в соответствии с числом террас. Часто лестничный пролет сопровождает еще и наклонная площадка — пандус. Это особенно удобно, если участок большой и на нем не обойтись без использования тяжелой садовой техники — мини-моек, газонокосилок, специальных пылесосов и т. д. Однако пандусы не следует делать крутыми, так как они могут стать скользкими в зимнее время.

Монотонность полотна широкой лестницы может быть нарушена созданием на ступенях стационарных цветников или даже небольших фонтанов. В этом случае надо очень внимательно подходить к устройству дренажной системы

Что это значит?

Проступь— горизонтальная поверхность ступени, служащая опорой для ноги

Подступенок(подъем, высота ступени) — вертикальная часть ступени

Свес— выступающая кромка ступени

Лестничный пролет—расстояние от одной лестничной площадки до другой

Врезанная лестница— вариант, когда ступени, опирающиеся на грунт, вырезают на склоне холма

Свободная лестница— примыкает к вертикальной поверхности и ведет с одного горизонтального уровня на другой; опорой служит специально сконструированное основание, чаще всего железобетонное

Лестничная эргономика

Любая лестница, большая или маленькая, крутая или пологая, должна быть комфортной. Это свойство определяется соотношением высоты ступеней и размера проступи. Оптимально, когда сумма этих величин не превышает средней ширины шага человека (50–60 см). При правильно спроектированных ступенях вся ступня умещается на проступи, поэтому движение происходит легко и свободно. Чем меньше проступь, тем круче лестница и тем большее количество ступеней она имеет. Крутые лестницы идеально выглядят в парадной зоне сада, рядом с входом в дом, особенно если их две и они расположены симметрично, как это часто бывает в садах регулярного стиля.

Более удобны пологие сооружения. Если же рельеф территории таков, что невозможно создать пологую конструкцию, ступени пускают вдоль подпорной стенки, то есть поперек уклона. Еще один выход в такой ситуации — придание лестничному спуску замысловатой траектории: это позволит не перегрузить пространство, сохранить его композиционную целостность.

Строят садовые лестницы, двигаясь от нижней площадки к верхней

Не существует каких-либо жестких рекомендаций относительно того, какое число ступеней лестницы стоит считать оптимальным. Огромное значение здесь имеет крутизна склона и стилистика пространства. Хорошо известно, однако, что ступени в саду не должны быть единичными — в этом случае про них можно просто забыть, особенно это опасно в темноте. Минимальное количество ступеней — три. Требования эргономики к подобным мини-лестницам такие же, как и к многоступенчатым.

Размер ступени

Чтобы не ошибиться с размерами ступеней, нужно с помощью рулетки произвести измерения непосредственно на склоне. Сначала вычисляют расстояние между площадками. Один конец рулетки устанавливают на упоре, соответствующем уровню верхней площадки; второй — на нижней поверхности. Допустим, что данное расстояние равно 68,2 см. Полученную цифру следует поделить на предполагаемую примерную величину подступенка (например, на 16 см). Это поможет определить число ступеней. Частное вряд ли окажется целым числом (если взять предложенные выше параметры, то результат деления — 4,28). Цифру округляют (в нашем случае до четырех) и делят измеренное расстояние между площадками на полученное целое число (68,2:4). Итогом будет реальная высота ступеней (17 см). После этого находят длину проступи согласно формуле:

Читайте также:
Чем закрыть беседку с боков: способы защиты стен от непогоды

63–68 см — (17 см х 2) = 29–34 см.

Следует помнить, что проступей у лестницы всегда на одну меньше, чем подступенков. Тогда полная высота пролета с четырьмя ступенями и длиной проступи 32 см составит:

4 × 17 + 3 × 32 = 164 см.

Схема засыпной садовой лестницы

Держа рулетку на уровне верхней дорожки и используя отвес или нивелир, чтобы перенести измерение на нижнюю дорожку, отмеряют расстояние, равное полученной высоте лестничного пролета. Если окажется, что пространства для ступеней недостаточно, можно сократить высоту пролета, уменьшив длину проступи на 2–3 см, или сделать перерасчет, высчитав новый размер подступенка.

Ширина садовой лестницы чаще всего соответствует ширине соединяемых ею дорожек, при этом она не должна быть менее 90 см. Размеры лестничных площадок выбирают исходя из параметров лестницы, но их ни в коем случае не делают уже лестничных пролетов. Высота пролета более 3,6 м (порядка 20 ступеней) вызывает дискомфорт при подъеме, поэтому при большой длине лестницы рекомендуется устраивать площадки для отдыха не реже, чем через каждые 3,6 м.

Все ступени лестницы должны быть одинаковыми по своим параметрам, допустимое отклонение величин — не более 1 см. Для стока воды предусматривают уклон проступи: передняя кромка должна быть на 3–6 мм ниже задней.

Крутые лестницы, а также конструкции высотой более 70 см нуждаются в перилах. Высота перил обычно 85–95 см при условии, что ее измеряют над свесами ступеней.

Монтаж перил

Крутые и длинные лестницы в саду нуждаются в установке перил. Их высота в среднем составляет 90 см. Перила состоят из вертикальных стоек и опорной части, которая захватывается рукой при использовании. Опорная часть будет комфортной, если она имеет ширину от 3 до 5 см. Расстояние между перилами и ближайшей вертикальной поверхностью (например, стеной или живой изгородью) должно быть не менее 9 см; кроме того, 4 см выше и ниже опорной части перил также должны быть свободными. Материал для создания перил выбирают исходя из стилистики сада. В классических усадьбах хорошо смотрятся балюстрады — их изготавливают из бетона или, как все чаще делается в последнее время, из искусственного камня. В садах в стиле модерн особенно эффектны кованые перила с характерными растительными мотивами. В целом при создании перил нужно стараться использовать те материалы, из которых выполнены малые архитектурные формы на участке — беседки, скамейки, мостики и пр.

Лестницы в ландшафтном дизайне сада

Практически на любом загородном участке рельеф имеет перепады по высоте. Где-то они незначительные, что не создает особого дискомфорта, но могут быть и достаточно большими. В последнем случае будет неудобно перемещаться по территории. Участки с идеально ровным рельефом и вовсе встречаются достаточно редко.

Если спуск очень крутой, нужно сооружать ступеньки. Лестница в саду играет не только функциональную роль, но и может являться полноценным элементом ландшафтного дизайна. Причем порой такие конструкции сооружают даже на участках с относительно ровным рельефом. Это делается в декоративных целях, для придания участку динамичности. Красиво оборудованные ступеньки выглядят очень привлекательно. Но, главное, соблюсти общую стилистику в дизайне.

Деревенский стиль

Лестница должна гармонично сочетаться с общей стилистикой загородного участка. К примеру, если дом деревянный, лестница из бетона или камня скорее всего не будет с ним сочетаться. В таком случае целесообразнее сделать ступени из дерева. Можно соорудить обычные минималистические ступеньки (из спилов, бруса, досок) или элегантную деревянную лестницу с уникальным дизайном.

Природный пейзаж

Лестница может будто продолжать естественный ландшафт, что позволяет создать эффект природности, натуральности. Сделать это можно разными способами. К примеру, расположив ступени слегка неровно, сдвинув в противоположные стороны. Между ними будет красиво смотреться зелень. Подобная лестница напоминает горку из камней.

Можно выполнить ступени в ровной прямоугольной форме. А для придания естественности прямо на их поверхности высадить газон.

Хорошим решением будет обустройство так называемых «спрятанных» ступенек, похожих на маленькие подборные стенки, сооруженные одна за другой. Вверху можно высадить газон, чтобы лестница не выбивалась из общего стиля, и не бросалась в глаза.

Романтический стиль

Любителям романтизма стоит воплотить свои предпочтения в дизайне лестницы. Под романтический стиль идеально подойдут такие материал как дерево, натуральный камень и клинкерный кирпич.

Вдоль лестницы стоит высадить цветы. Это создаст особую романтическую атмосферу в саду. Между отдельными ступеньками также можно высадить различные растения, особенно хорошо будет смотреться зелень, аналогично пейзажному дизайну.

Читайте также:
Рабочее место в гостиной

Модерн

Стилю модерн характерно применение современных материалов. К примеру, для сооружения лестницы подойдет бетон. Но не следует делать чрезмерно объемные бетонные конструкции, они будут загромождать участок. Стоит постараться достичь эффекта «парящих» ступенек. Это можно сделать с помощью подсветки, однако эффект будет заметен только при темноте. Но всё же подсветкой пренебрегать не стоит.

Опорные стенки следует выполнить скрытыми. Благодаря этому эффект «парящих» ступеней будет хорошо заметен и днем. Растения также должны присутствовать в стиле модерн. Но, в этом случае стоит отдавать предпочтение зелени. Она придаст конструкции естественности и легкости.

Обратите внимание! Оптимальное количество ступенек для садовой лестницы – 3-4. Более высокая конструкция будет чрезмерно загромождать ландшафтный дизайн, что особенно важно для маленьких участков. Если ступеней всего 1-2, лестница не будет явно заметна, из-за чего об нее можно случайно споткнуться.

Комбинированный стиль

Можно сочетать отдельные элементы разных стилистических направлений. Это позволяет применять большее количество материалов. К примеру, использовать дерево с гравием, плитку с кирпичом, бетон с галькой, мрамор с зеленью, металл с песком и т.д.

Лестницы из подручных материалов

Все вышеперечисленные варианты предполагают определенные финансовые затраты. Но и при маленьком бюджете лестницу сделать можно, используя подручные материалы. Можно воспользоваться автомобильными шинами, пластиковыми бутылками, поддонами и другими изделиями, которые найдутся на участке. Из всевозможных камней, которые можно насобирать на участке и вокруг него, тоже получится красивая лестница. Если есть ненужные стройматериалы, и их можно пустить в ход.

Таким образом недостатки рельефа можно превратить в оригинальный элемент ландшафтного дизайна. Правильно декорированный участок будет смотреться значительно красивее аналогичного с ровным рельефом. Стоит только приложить немного усилий и дать свободу фантазии.

РайПорада

  • Двор и ограждение
  • Постройки
  • Мангалы, коптильни
  • Внутри дома
  • Декор интерьера
  • Элементы сада
  • Растения сада

Дизайн садовых лестниц

  • глубина проступи садовой ступени должна быть кратна половине длины стандартного шага (это около 30 см),
  • высота ступени может колебаться в пределах 8-17 см (не более, иначе подъем по такой лестнице будет затруднительным, а спуск опасным),
  • нижнюю ступень можно сделать чуть ниже расчетной,
  • при формировании места под ступень грунт срезают, а не досыпают, чтобы ступени в будущем не просели.

Вариантов может быть множество, и представленные ниже – это лишь малая часть из обширного банка ландшафтных идей.

Монолитные ступени из белого бетона идеально контрастируют с зеленью сада. Решение для ландшафта в современном стиле (модерн).

У этой садовой лестницы края ступеней выложены из крупных каменных плит, Остальное пространство заполнено более мелким камнем. Промежутки засыпаны смесью грунта и щебневого отсева.

Просто и изысканно: угол между подпорной стенкой и газоном нивелировали насыпью, спуск по которой осуществляется по каменным ступеням.

Почитателям дерева в ландшафтном дизайне, наверняка, понравится это решение. Крупный брус (предположительно дуб) сечением 15х30 см уложили друг на друга горизонтально и со сдвигом . Получились вот такие, идеально вписывающиеся в рельеф местности, ступени.

Любители “вечных” решений, наверняка, оценят этот прием оформления: между ступеньками оставили земляные карманы (щели, заполненные грунтом). В них довольно комфортно будут себя чувствовать суккуленты.

Почитателям регулярного стиля оформления сада можно порекомендовать литые ступени из печатного бетона.

Английский стиль сада подарил миру массу идей. Нечто подобное вы уже встречали, но здесь зелень украшает ступени из бетонных плит, выложенных радиально. Вполне доступно для выполнения своими руками.

Подступенек данной лестницы выполнен из кирпича, скрепленного цементным раствором, а сами ступени облицованы каменной плитой. Трудоемко, зато, как говорят, на всю оставшуюся жизнь :)

А это элемент сада в стиле модерн: дорожки и ступени выполнены из деревянного бруса. Древесина обработана несмываемым антисептиком и затонирована под цвет венге.

Проще простого? Как сказать, вот попробуйте уложить эти каменные плиты друг на друга, да так, чтобы по ним без опаски можно было ходить. Вариант исполнения исключительно для коллективного труда.

Еще один вариант укладки садовых ступеней при помощи деревянного бруса. Правда, в таких случаях щебневую засыпку делают вровень с уровнем ступени.

Совершенно гармонично с ландшафтом выглядят эта каменная лестница и подпорные стенки, обрамляющие ее.

Ну что тут сказать? Дорогое решение для элитных участков :)

А этот вариант тоже из области шика. Но в его основе лежит скальная порода самого участка, а яркий газон – это уже искусственная земляная насыпь. Очень похоже на то, что и ступени вырублены из цельного массива. В общем, неприлично дорого.

Читайте также:
Гипсокартон гклв: обшивка помещения с высоким уровнем влажности

Аккуратно оформленный спуск гравийной дорожки. Для того, чтобы сыпучий камень на уклоне не сместился, его укрепили поперечно уложенным деревянным брусом.

Очень похоже на то, что эти подпорные стенки выполнены из искусственного камня. Что ж, вполне разумное решение, полезное для кошелька. Кстати. искусственный материал дает гораздо больше вариантов для дизайна и намного легче как по весу, так и в работе. Ступени сделаны из плит песчаника.

Красивая садовая лестница из известняка. со временем (под воздействием природных явлений) этот материал становится еще более рельефным и выразительным.

Яркая лестница в духе японского сада. Вот только не совсем понятно, это фотошоп или действительно такой необычный цвет каменной породы. А может это габбро?

Помните ступени из бруса? Здесь то же самое, только брус из бетона. Промежутки засадили куртинками бамашании, а по бокам цветет пенстемон.

Мнение о ненадежности живой изгороди в корне неверно. Представьте себе деревянные дебри с расстояниями между стволами порядка 30-40 см. Даже если это не разветвленный кустарник, а голые стволы – пролезть между ними крайне проблематично. Стоит ли упоминать о том, что большинство .

Без воды в загородном доме – никуда. Вам будет сложно как начать освоение cада-огорода, так и заняться строительством. В конце концов, еда и гигиена – дела тоже далеко не последние. Кстати, не лишним будет знать, что яблони в местах залегания подземных вод не растут. Прежде чем начать.

Как сделать ступени в саду: оригинальные решения для разноуровневых участков

Большая удача стать владельцем ровного участка, поверхность которого не требует выравнивания. Но как быть если рельеф на нем, то повышается, то понижается? Возможны два варианта решения проблемы: выровнять поверхность путем подсыпания низин и удаления возвышенностей, либо оформить его всевозможными лестницами и ступеньками. Садовые лестницы интересны еще и тем, что помимо прямого предназначения – обеспечения удобства для перемещения по участку с уклоном, помогут преобразить архитектурно-декоративный облик сада.

За счет устройства лестниц можно связать пейзаж участка в единое целое и преобразить сад, придав ему аристократическую изюминку и благородный шарм. Практически на любом участке есть место, где необходимо подняться с одного уровня на другой. Для соединения разноуровневых зон участка вполне может быть достаточно и двух ступенек. И даже на плоском ровном рельефе лестницы не будут лишними. Невысокие спуски и подъемы привнесут в окружающее пространство динамику, сделав плоский участок более разнообразным.

Лестницы обустраивают при создании террас на склонах участка, оформлении центрального входа в дом и внутреннего дворика

В зависимости от типа исполнения садовые лестницы делят на врезные и свободные: первый вариант предполагает наличие подпорных стенок, а при втором ступени укладываются непосредственно на почву.

Материалом для изготовления лестниц может выступать: дерево, природный камень, кирпич, бетон. Главное, чтобы материал для отделки ступеней соответствовал стилю участка.

Для сада в деревенском стиле лучше всего подходят лестничные переходы из спилов дерева и деревянные конструкции, украшенные резьбой

Почитатели стиля модерн для оформления лестниц могут использовать различные по форме и цвету бетонные плиты, из которых удобно выкладывать причудливые орнаменты. В этом случае высаженные по краям лестницы декоративные растения закроют собой переход от ступеней к земле. А, романтичный стиль, к примеру, предполагает установку вдоль лестничных переходов вазонов с цветами, которые способствуют созданию лирической атмосферы.

О том, какие цветы лучше всего подойдут для посадки в вазоны, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/ozelenenie/cvety-dlya-posadki-v-vazony.html

Гармоничным дополнением пейзажного стиля выступят каменные ступени, оформленные папоротниками, камнеломками и декоративными почвопокровниками

Общие рекомендации по обустройству лестничных проходов

Конструктивное решение и архитектурный стиль лестницы во многом зависит от места ее расположения. Чаще всего лестницы обустраивают перилами, но для небольших переходных конструкций с пологими ступенями наличие перил вовсе не обязательно.

Проектируя лестницы, главное – это не нарушить пластики рельефа, ведь эти разноуровневые переходы призваны подчеркнуть достоинства участка, удачно скрыв при этом его недостатки.

Продумывая обустройство ступеней важно грамотно определить пропорции как всей конструкции, так и отдельных ее элементов. Чтобы рассчитать необходимое количество ступеней и их размеры нужно взять две рейки, которые скрепить между собой под прямым углом. Свободный конец первой рейки устанавливаем в месте обустройства нижней ступени, а конец второй рейки размещаем на месте установки последней верхней ступени. Затем определяем длину ступеней: делим длину горизонтальной рейки на предполагаемое количество ступеней. По такому же принципу рассчитываем высоту ступеней, беря за основу длину вертикальной рейки.

Читайте также:
Используем фисташковые шторы в интерьере комнат

Стандартные размеры лестниц составляют 30-40 см проступи и 10-12 см подступенок, но садовые варианты разноуровневых переходов часто делают больших размеров

Ширина ступеней должна быть соразмерна крутизне подъема. Общая ширина лестницы определяется также шириной ведущих к ней садовых дорожек. Чем шире лестница, тем больше поле для творчества: по бокам просторных ступенек можно установить напольные вазоны с цветами, а перила заплести красивоцветущими лианами и вьющимися растениями.

Традиционно лестницы имеют как минимум 3-4 ступеньки. Планируя соорудить для обустройства крутого уклона лестницу, количество ступеней в которой будет превышать 12-14 штук, желательно предусмотреть лестничную площадку.

Из лестничного пролета можно даже сделать зону отдыха в миниатюре: разместить столик с лавочкой, установить зонтик, прикрепить небольшой фонарь

Если же есть необходимость соединить небольшие перепады, где и три ступени будут смотреться несколько громоздко, можно просто выровнять участок или обустроить дополнительную насыпь.

На каком бы варианте конструкции владельцы участка не остановят выбор, при обустройстве лестницы следует учитывать ряд моментов:

  • Освещенность. Для безопасного передвижения по участку в темное время суток необходимо предусмотреть уличное освещение. Для освещения ступеней удобно использовать светильники, исходящие лучи которых направлены вниз, а также светящиеся камни. Они не ослепляют, но дают достаточно света, чтобы уверенно двигаться по лестнице.
  • Нескользкая поверхность покрытия. В качестве отделочного покрытия лучше использовать материал с нескользкой поверхностью (фактурный природный камень, плитки с рифленой поверхностью).
  • Перила. При обустройстве лестницы для соединения перепадов высот в 70 см и более с целью повышения безопасности необходимо предусмотреть наличие перил. Их делают из такого же материала, что и ступени.

Еще совет – небольшой уклон в 1-2% от глубины проступи в каждой ступени позволит предупредить застаивание воды.

Владельцам дачной территории с неровным рельефом также будет полезен материал об укреплении стенок и откосов на участке: https://diz-cafe.com/plan/ukreplenie-sklonov-na-uchastke.html

Грамотно расставленные садовые фонари помимо основного предназначения помогут даже самую обычную лестницу сделать настоящим украшением участка

Самостоятельное изготовление садовой лестницы

Вариант #1 – из насыпных ступенек

Самый простой вариант обустройства лестницы – из насыпных ступенек. Для их обустройства в наклонную выемку между двумя уровнями участка укладывают подступенки, а пустоты между досками заполняют землей.

В качестве бюджетного варианта лестницы используют деревянные доски, которые в роли подступенка устанавливают между террасами на ребро и фиксируют с обеих сторон колышками

Функцию поступи выполняет уже утрамбованный плотный слой грунта. Чтобы повысить жесткость конструкции используют косоуры – боковые продольные доски, которые ставят на ребро для фиксации ступенек. Предупредить прогиб доски можно, вбив с засыпаемой с внутренней стороны доски колышки.

Вариант #2 – из бревен

Для изготовления садовой лестницы из бревен нам потребуется:

  • Бревна одинаковой длины;
  • Металлические или деревянные колышки;
  • Измельченная кора или гравий.

По всей длине склона на месте обустройства будущей лестницы выкапываем траншею и утрамбовываем грунт. У основания склона в землю вбиваем два колышка, на которые будет опираться нижняя ступень.

Вплотную к колышкам укладываем первое бревно, а пространство за ним заполняем землей, не досыпая до края около 5 см, и тщательно утрамбовываем

По такой же технологии укладываем и другие бревна, формируя следующие ступени. Каждую ступень обустраиваем проступью из измельченной коры или гравия.

Большой популярностью пользуется мозаика из деревянных кругляшей. Их делают из ствола и толстых веток дерева, нарезая поленья высотой в 10-15 см

Для продления срока службы каждый древесный спил обрабатывают специальными антисептиками или отработанным машинным маслом.

Вариант #3 – из каменных плит

Камень – идеальный вариант для сооружения ступеней. Круглые, ромбовидные, прямоугольные каменные плиты можно укладывать как угодно: в качестве цельного перекрытия или с промежутками, заполненными утрамбованной землей.

Боковое смещение ступеней относительно друг друга подчеркивает эффект естественности и делает пейзаж более динамичным

Каменные плиты, каждая из которых обладает немалым весом, укладывают на 7-8 см «подушку» из щебня или песка и фиксируют цементным раствором. Швы между плитами можно заделать тем же раствором, либо же отсыпать песком, давая возможность прорасти декоративной траве.

Чтобы избежать размыкание грунта и обрушения ступеней, необходимо соорудить подпорную стенку. Ее можно полностью выложить из того природного камня или соорудить из бетона.

Лестницы, искусно вписанные в окружающий пейзаж и гармонично сочетающиеся с общим дизайном, способны стать подлинным украшением участка.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: