Потолок под покраску своими руками: подготовка к работе, пошаговая инструкция

Как правильно красить потолок: весь процесс от подготовки основания до финишной отделки

Выполнить работы по покраске потолка своими руками не так просто, как кажется. Начать лучше с теории. Быстро добиться желаемого результата можно только тогда, когда знаешь, что делать. После изучения теоретических основ достаточно будет лишь попрактиковаться несколько минут, чтобы «набить» руку. Также важно правильно выбрать состав и метод нанесения (ручной или механический). Составы для окрашивания отличаются по главному компоненту, консистенции и способу нанесения. Правильно разбавлять раствор, смешивать цвета для получения необходимого оттенка и подбирать кисти умеют только самые опытные мастера, однако и это искусство можно освоить. Особое внимание следует уделить предчистовой отделке плиты перекрытия перед началом работ. В статье рассказываем, как покрасить потолок без разводов и учесть все этапы для качественного результата.

Все о правильной покраске потолка

Как подготовить перекрытие перед нанесением состава

Лаковое, водоэмульсионное либо акриловое покрытие, а также обычная побелка имеют небольшую толщину. Даже незначительные неровности будут хорошо заметны, если их не устранить. Поверхность основания должна быть светлой, иначе темные участки будут проступать после чистовой отделки. И потребуется гораздо больше материала, чтобы их замазать.

Следы плесени, трещины и неровности необходимо удалить. Штукатурка и шпаклевка не должны осыпаться. Покрытие будет держаться, только если его уложить на чистую поверхность.

Варианты отделки под покраску

• Оштукатуренное и зашпаклеванное бетонное перекрытие.
• Гипсовая штукатурка — она отличается от обычной своей пластичностью. Это свойство позволяет получить ровную поверхность.
• Металлический каркас, обшитый гипсокартонными листами или панелями ОСБ. Гипсокартон не нуждается в обработке. Швы покрывают грунтовкой и заделывают герметиком либо шпаклевкой.
• Деревянные балки, брусья, бревна и доски. Чаще их лакируют чтобы сохранить естественный рисунок древесных волокон.

Работа с железобетонной плитой

Как правило, она имеет неровности, которые можно скрыть штукатуркой или обшитым металлическим каркасом. В первом случае применяют цементные и гипсовые растворы. Цементные более универсальны. Они подходят для любых помещений. Гипсовые не переносят повышенной влажности и рассчитаны только для комнат, кухни и прихожей. Их преимущество заключается в том, что они не нуждаются в дополнительной обработке. Верх размывается губкой. Вода выделяет из массива мельчайшую пыль, заполняющую пустоты и сглаживающую неровности. Светлый оттенок основания позволяет использовать краску любого цвета. Шероховатая фактура рассчитана только на матовые составы. Для глянца она слишком зернистая.

Раствор из песка и цемента сначала покрывают крупнозернистой шпаклевкой, затем мелкозернистой. Перед нанесением верхнего слоя нижний грунтуют и дают ему высохнуть. Материал армируют тонкой полимерной сеткой, предотвращающей их растрескивание. Верхний выравнивают мелким наждаком.

Для защиты от бактерий применяют антисептические пропитки. Без них может появиться плесень.

Если предстоит покраска по старой облицовке, следует убедиться, что она для этого пригодна. Осыпающиеся участки удаляют. Трещины расшивают. Слабые места находятся в углах между перекрытием и стеной — межпанельные стыки подвержены наибольшим деформациям. Следы плесени счищают. Затем проводят пропитку антисептиками и грунтовками. Неровности штукатурят и шпаклюют.

Подготовка гипсокартонных листов

ГКЛ наклеивают на бетонное перекрытие либо монтируют на подвесной алюминиевый каркас при помощи саморезов. Чтобы понять, как правильно покрасить потолок из подвижных панелей, нужно разобраться, где находятся проблемные участки. Покрытие из масляной или акриловой краски при растяжении и смещении в сторону может порваться, поэтому следует укрепить швы между листами. Торцы должны плотно стыковаться. Их тщательно зашпаклевывают, используя пластиковую арматурную сетку. Она защищает слой от трещин при внутренних деформациях.

Технология окрашивания потолка своими руками

При ремонте квартиры у многих людей возникает вопрос, как правильно красить потолок. Простая с виду работа имеет свои нюансы. От выполнения всех необходимых этапов и выбора краски зависит, каким окажется результат.

1. Материалы и инструменты, необходимые для покраски потолка
2. Выбор краски
3. Подготовка потолка под покраску
4. Очистка потолка
5. Удаление побелки
6. Удаление водоэмульсионной краски
7. Удаление плитки с потолка
8. Грунтовка поверхности
9. Штукатурка и шпаклевка
10. Покраска потолка своими руками
11. С помощью валика
12. Покраска краскопультом
13. Ошибки и их устранение

Материалы и инструменты, необходимые для покраски потолка

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

• краска;
• шпаклевка;
• грунтовка;
• валик;
• кисти 2 видов – широкая и узкая, которыми прокрашиваются углы и участки, расположенные рядом с трубами;
• краскопульт (по желанию);
• лоток для отжима краски;
• емкости для приготовления штукатурки и шпаклевки;
• мелкозернистая наждачная бумага (Р 240 и мельче) для зачищения наплывов на шпаклевке и избавления от подтеков красочного состава;
• малярная лента (скотч) для защиты поверхности от брызг шпаклевки, краски, грунтовки или для разметки при окрашивании.

Выбор краски

В магазинах представлен широкий выбор красок. Они отличаются составом, применением, свойствами и ценой.

Для покраски потолка подходит водоэмульсионная краска, к достоинствам которой относят:

• отсутствие резкого запаха;
• невысокая цена;
• простота в нанесении;
• быстрое высыхание;
• нетоксичность;
• экологичность.

Водоэмульсионная краска в зависимости от добавления разных компонентов бывает таких видов:

Обладает следующими свойствами:

1. Быстро высыхает.
2. Отсутствует резкий запах.
3. Не подвержена изменению под действием солнечных лучей.
4. Имеет много оттенков.
5. Поверхность после обработки акриловой краской становится матовой.
6. Цвет после высыхания может измениться на более темный.

1. Нет резкого запаха.
2. Обладает высоким уровнем паронепроницаемости.
3. Разрешается применять в помещениях с повышенной влажностью.
4. Имеет низкий риск заражения грибком поверхности.
5. Является универсальной.

Достоинства и недостатки краски:

1. Не изменяется при перепадах влажности и температуры.
2. После нанесения на поверхность может эксплуатироваться без ремонта до 20 лет.
3. Имеет жидкую консистенцию, поэтому при наличии небольших трещин они будут видны.
4. Не подходит для пористых и впитывающих поверхностей.

Чем отличается от других составов:

1. Обладает водоотталкивающими свойствами.
2. Нельзя применять в неотапливаемых помещениях.
3. Имеет высокую эластичность.
4. Перед окрашиванием необходимо применить антисептическую грунтовку для профилактики плесени.

Обладает следующими свойствами:

1. Схожесть с побелкой.
2. Невысокая цена.
3. Небольшой срок службы.

Часто для покраски потолков используют водоэмульсионный состав.

Подготовка потолка под покраску

Прежде чем начать окрашивать потолок, его поверхность нужно подготовить. Это необходимо для избавления от старого покрытия, трещин, пятен, неровностей.

Процесс подготовки включает в себя 3 этапа:

• удаление старого материала;
• шпаклевка;
• грунтовка.

Ремонт комнаты начинают с отделки потолка. Далее приводят в порядок стены и пол. Если необходимо покрасить только потолок, остальные поверхности покрывают защитной пленкой, зафиксированной малярным скотчем.

Очистка потолка

Очистка потолка от обоев является нетрудной. Валиком или пульверизатором с теплой водой смачивают поверхность. После размокания клея обои удаляются с помощью шпателя. Остатки клея смываются губкой с теплой водой, которую необходимо менять несколько раз.

Независимо от того, присутствовало старое покрытие или нет (например, в новых домах), потолок нужно очистить от пыли и грязи щеткой.

Удаление побелки

Чтобы избавиться от побелки с потолка, необходимо его намочить. Делать это нужно постепенно на небольшой территории, иначе поверхность быстро высыхает. После того как побелка стала полностью влажной, ее удаляют шпателем. Затем переходят к следующему участку.

Удаление водоэмульсионной краски

Для удаления краски с потолка существует несколько способов.

1. Размачивание водой. С помощью валика поверхность сильно увлажняют горячей водой. Можно воспользоваться пульверизатором. Через 5-10 минут красочный состав удаляют шпателем. Затем приступают к следующей области. Иногда приходится очищать поверхность несколько раз.
2. Применение клея и газеты. Приготовленный клейстер или обойный клей наносят на небольшой участок, прикрепляют газеты и ждут, когда они высохнут. Затем бумагу с краской удаляют шпателем и подчищают остатки наждачной бумагой или жесткой щеткой. Способ считается долговременным, т. к. газеты могут сохнуть несколько часов.
3. Использование металлической шлифовальной насадки на дрель. После применения метода в помещении остается много пыли. Другой недостаток – появление шероховатости на обрабатываемом участке.
4. Нагревание строительным феном. Краска начинает пузыриться, а затем легко удаляется шпателем.
5. Применение специальных химических средств. Вещества имеют резкий запах, высокую цену. Такой способ больше подходит для масляных красок, для водоэмульсионных составов следует использовать менее агрессивные средства.

Удаление плитки с потолка

Потолочную плитку удаляют с помощью широкого шпателя, начиная с углов. При необходимости можно воспользоваться молотком и стамеской. Если плитки крепко склеены между собой и поддеть их не получается, то можно применить дрель. С ее помощью делается несколько небольших отверстий в межплиточном шве.

Грунтовка поверхности

Грунтовка – это раствор, содержащий пленкообразователь и красящий пигмент. Применяется для равномерного распределения штукатурки, шпаклевки, краски на поверхности. Количество наносимых слоев зависит от неровности потолка. В основном на высыхание одного слоя требуются сутки. При использовании грунтовки краски понадобится меньше.

Основные виды грунтовок:

1. Акриловая. Отличается быстрым высыханием (около 10 часов), подходит для бетонных, каменных, кирпичных поверхностей.
2. Алкидная. Используется для деревянных потолков.
3. На минеральной основе. Применяется для кирпичных, бетонных поверхностей.
4. На водной основе. Подходит при использовании водоэмульсионной краски.

Кроме этого, существуют грунтовки с антисептическим эффектом, с помощью которых производится профилактика появления плесени.

Раствор наносят с помощью валика в одном направлении. Рекомендуется выбирать инструмент с длинным мягким ворсом, т. к. после применения поролоновой насадки остаются пузырьки на поверхности.

Штукатурка и шпаклевка

Оштукатуривание и шпатлевание потолков необходимо для выравнивания поверхности.

Технология работы включают в себя следующие этапы:

1. Полное очищение основания.
2. Грунтование.
3. Установка маяков для нанесения штукатурки.
4. Оштукатуривание.
5. Шпатлевание.
6. Зачистка поверхности.
7. Грунтование.

Старую штукатурку удаляют шпателем или с помощью дрели со специальной чистящей насадкой.

После высыхания грунтовки переходят к следующему этапу. При оштукатуривании применяют маяки для получения ровной поверхности. С помощью малярного шнура на стенах помещения делается нулевая отметка. Затем определяется нахождение самой низкой точки на потолке, куда прикрепляется маяк. Последующие маяки устанавливаются на расстоянии не более 1 м, до стен – не более 0,3 м.

Приготовленную штукатурную смесь укладывают на поверхность с помощью мастерка. После того, как слой подсохнет, накладывают следующий. Постепенно в процессе работы маяки убирают, а место, где они находились, разравнивают. Затвердевать штукатурка должна не менее 2 суток. В конце работы сухой потолок зачищают наждачной бумагой.

Затем приступают к шпатлеванию, которое делает поверхность гладкой. Шпатель нужно держать под углом 70-90 °С к стене. От величины угла зависит толщина слоя, которая должна равняться 1-2 мм. Слоев должно быть 2, каждый из них после высыхания шлифуется. Затем в 2 тонких слоя наносится финишная шпаклевка. Применяя круговые движения, неровности удаляют затирочной сеткой, пока не образуется гладкая поверхность.

Грунтовку применяют глубокого проникновения, наносят ее в 2 слоя. Необходимо следить, чтобы не было подтеков.

Покраска потолка своими руками

Покрасить потолок можно с помощью валика или краскопульта.

С помощью валика

При выборе валика для покраски лучше остановиться на насадке из овчины. Это предотвратит появление комков, поможет использовать меньше состава. Единственный недостаток – высокая цена. Бюджетными вариантами станут махровые и плюшевые валики. Самыми неподходящими являются инструменты с поролоновой насадкой.

Перед работой валик, смоченный краской, лучше раскатать на лотке, чтобы он хорошо пропитался. Для этой цели также подойдет кусок линолеума. Краску на потолок наносят параллельными полосами, ширина которых не должна быть более 1 м, а участки их пресечения – не менее 10 см. Покраску начинают от окна. Второй слой должен наноситься перпендикулярно первому.

Также можно визуально разделить потолок на квадраты со стороной 80-100 см и окрашивать их по вертикали или горизонтали. При последующем нанесении слоя квадраты сдвигаются, поэтому их границ не будет видно. При условии быстрого нанесения краски поверхность останется без разводов.

Покраска краскопультом

У новичков, применяющих краскопульт, окончательная работа будет смотреться выигрышнее по сравнению с теми, кто использует валик. Скорость окрашивания выше при применении распылителя, с помощью которого краска наносится без полос, ровным тонким слоем. Последнее обстоятельство приводит к большему нанесению слоев, чем при классическом способе.

При использовании распылителя взвесь от краски попадает в органы дыхания человека. Поэтому респиратор в таких случаях необходим.

Перед применением краскопульта его нужно отрегулировать и настроить. Еще одним недостатком является высокая цена. Механические краскопульты проигрывают в качестве нанесения материала электрическим и пневматическим инструментам.

Краска для распылителя требует разведения: для сделанных на водной основе применяется вода, для других – растворители 646 и Р-12, уайт-спирит. Перед работой необходимо проверить, как распределяется состав, как выглядит форма факела краскопульта. Для этого подойдет большой лист фанеры или картона.

Перед работой нужно визуально разделить поверхность на квадраты со стороной около 1 м. Необходимо следить за равномерным окрашиванием. В среднем на 1 м должно уходить 5 секунд.

Ошибки и их устранение

Самая частая ошибка при окрашивании потолка – наплывы. Они появляются, если валик был плохо прижат к поверхности. Если краска еще не высохла, то можно исправить все с помощью губки. В другом случае места, где есть наплывы, шлифуют.

Следующая ошибка – отслоение краски. Причинами являются густая консистенция состава и непросушенный перед покраской потолок. Необходимо разбавлять краску по инструкции.

Еще один частый дефект – полосы, неравномерный прокрас. Причинами являются густая краска, неправильное окрашивание.

В двух последних случаях придется зачистить потолок с помощью сетки, промыть его, применить финишную шпаклевку, отшлифовать. Затем нанести грунтовку. Необходимо соблюдать сроки высыхания поверхности. Краску нужно разбавить до малярной консистенции, если она была густая. Необходимо избегать сквозняков. Окрашивать поверхность нужно быстро, стараясь, чтобы края участков были мокрыми.

При больших изъянах приходится удалять весь слой шпаклевки, просто перекрасить потолок в таких случаях не получится.

Как сделать дверной проем

Во время капитального ремонта либо частичного обновления жилья возникает необходимость обустройства нового прохода между помещениями. Изменения конструкции здания — серьезное вмешательство. Требуются специальные навыки и знания, как сделать дверной проем безопасно и в соответствии с правилами.

Виды проемов

Первое, что понадобится — выбрать вид будущего проема, сочетающийся с интерьером помещения.

Перед началом работ необходимо получить разрешение от БТИ на разборку части перегородки.

Стандартные разновидности проемов:

1. Прямоугольный — проход П-образной формы, ширина зависит от параметров планируемых дверей. При отсутствии створки потребуется отделка обналичниками, шторами, другими элементами.
2. Арочный — в большинстве случаев не предполагает установку дверей. Арка оформляется как правильной, так и произвольной формы. Смежные помещения должны соответствовать по стилю интерьера. Размеры прохода рассчитываются, исходя из пропорций соединенных комнат.

Прямоугольный проход легко трансформируется в арку при помощи сегментов, установленных по периметру отверстия. Встречаются входные конструкции нетипичной формы, которые устанавливаются в гипсокартонных перегородках.

Проем в несущей стене

Определить несущие конструкции можно по техническому плану помещения. Капитальные перекрытия выделяются жирными линиями. При визуальном осмотре основные стены выглядят толще остальных.

Реконструкция перегородок без разрешающих документов облагается штрафными санкциями, требует обязательной переустановки либо замурования конструкции.

Нарушение несущей стены может привести к непоправимым последствиям и полному разрушению здания.

Демонтаж части перекрытия необходимо производить после укрепления конструкции перемычкой.

Проем в межкомнатной перегородке

Сделать дверной проем в ненесущем перекрытии менее проблематично. Все согласования происходят после выполненных работ. Потребуется отобразить изменения на копии квартирного плана и подать заявление на прием скорректированного варианта.

Правила разметки проема

Перед началом демонтажно-строительных работ обязательно нужно удостовериться, что нагрузка на стену после реконструкции соответствует установленным нормам. Каждому типу здания и виду конструкции прописаны отдельные стандарты. Основные правила регламентируются СНиП и ГОСТами.

Стандарты и размеры

Габариты дверной конструкции согласно ГОСТу:

1. Высота проемов установлена в пределах 1,9-2 м.
2. Санузел: ширина 0,5-0,6 м, толщина короба — 5-7 см.
3. Кухня: ширина панели — 0,7 м, коробка — 7 см.
4. Ширина прохода в гостиную с двумя створками — 120 см, толщина конструкции — 0,7-2 м.
5. Стандартная ширина межкомнатной конструкции — 0,7-0,8 м, входной — 0,9-1 м;
6. Максимально допустимый размер расширения прохода — 2,1 м.

Толщина блоков серийного производства не превышает 128 мм. Чтобы подогнать коробку по толщине простенка, используют доборы — специальные планки, дополняющие короб при недостаточной ширине конструкции.

Для правильного вычисления ширины прохода необходимо суммировать замеры полотна, двух вертикальных стоек, величину швов и притворных зазоров. К полученной цифре прибавляется 1-2 см на погрешности.

Расчет высоты осуществляется с учетом порога. При его наличии к замерам створки добавляют 10 см, в случае отсутствия — 6 см.

Набор необходимого инвентаря

Список инструментов, которые могут понадобиться, чтобы сделать дверной проем в стене:

1. Кувалда — основной инструмент для пробивания перегородок.
2. Перфоратором просверливаются отметки для обозначения разметки будущего отверстия.
3. Угловое шлифовальное приспособление, оснащенное кругом для разрезания камней. При помощи такой машинки формируются аккуратные края отверстия в бетонных, кирпичных и деревянных перекрытиях. Работы выполняются по обе стороны простенка.
4. Для зачистки швов кирпичной кладки применяется зубило.
5. Резак с алмазным диском предназначен для одностороннего прорезания перекрытий толщиной до 400 мм. Усовершенствованные модели оснащены встроенным пылесосом с водой, предотвращающим распространение пыли по периметру.

Рекомендуется иметь запас мешков для строительных отходов, специальной одежды, перчаток, респираторов, приобрести защитные очки.

Технология вырезания проема

Порядок действий зависит от материала, из которого изготовлена перегородка. Первый этап — нанесение разметки.

Для тонких бетонных перегородок достаточно нанесения разметки с одной стороны. Более толстые и кирпичные стены требуют двусторонней разборки с соответствующими отметками. Удостовериться в точности расчетов можно простым методом:

• границы отверстия отображаются на одной поверхности;
• точки по углам просверливаются при помощи бура;
• с обратной стороны точки соединяются, образуя идентичные контуры проема.

При размещении отметок на поверхности перекрытия нужно контролировать вертикальность боковых линий контура.

Демонтаж гипсолитовых перекрытий возможен путем распиливания либо разбивания блоков кувалдой.

Отверстия в сооружениях из пеноблоков создаются алмазной резкой и отбойным молотком, усиливаются стальными уголками.

Отверстие в перегородке из бетона

Если планируется демонтаж больших кусков опорной конструкции, необходимо продумать амортизирующее покрытие на место падения фрагментов.

Следующий шаг — проверка периметра на наличие электропроводки. Площадь планируемого прохода разбивается на участки. Разбор производится поэтапно. Фрагменты поочередно выбиваются из просверленных либо прорезанных секторов. Во многих частях понадобится срезать арматуру.

Для вырезания отверстия в монолитных бетонных блоках не требуется предварительная установка перемычки. В большинстве случаев подобные перегородки обладают средней толщиной. Кирпичные опоры нередко складываются в половину кирпича. Поэтому укрепление осуществляется для готового прохода.

По аналогичной схеме выполняется реконструкция шлакоблочных перекрытий. Сложность работы со шлакоблоком заключается в его структуре. Каждый блок состоит из полых воздушных подушек, разделенных перегородками. Удобнее всего вскрывать полости перфоратором, затем приступать к сбиванию перемычек.

Проем в цельной кирпичной стене

До реконструкции нужно удалить старое покрытие с поверхности кладки. Линия, начинающая дверной проем в кирпичной стене, всегда совпадает с уровнем шва кирпичной кладки. Нельзя разрезать кирпичи пополам. Если высота проема запланирована до точки, находящейся посередине кирпича, следует увеличить длину конструкции до ближайшего шва между кирпичами.

Перед пробиванием отверстия устанавливается поддержка в виде перемычки. Для этого над входом нужно сделать штробы, соответствующие параметрам уголка. Два уголка вкладываются в пазы и закрепляются болтами. После разбора кирпича вертикальные части укрепляются швеллерами либо уголками, свариваются с перемычкой.

Реконструкция гипсокартонных перекрытий

Устройство дверного проема осуществляется на этапе оборудования каркаса конструкции. Перегородка состоит из направляющих элементов, алюминиевых профилей, слоя наполнителя и внешней обшивки — листами гипсокартона.

Перекрытие устанавливается параллельно стене. Верхняя часть прикручивается к потолку при помощи направляющих профилей, стойки монтируются вертикально. Проход формируется между двумя такими блоками. Вход по высоте ограничивается отрезком профиля. Для увеличения жесткости в боковые элементы монтируются деревянные брусья. На завершающей стадии стенки каркаса зашиваются гипсокартоном.

Проем в деревянной стене

Двери обустраиваются сразу после установки сруба либо в полностью построенном здании. Главный инструмент для вырезания отверстия — электрическая или бензопила. Также понадобятся бруски длиной от потолка до пола, приблизительной шириной — 10 см. Заготовки необходимы для укрепления конструкции на время проведения работ. Деревянные перекрытия часто прогибаются при нарушении их целостности. Чтобы деформации не произошло, перекрытие фиксируется брусками с двух сторон вблизи запланированной реконструкции. Стойки стягиваются длинными болтами.

Верхняя часть входа в дом из бревен укрепляется перемычкой. При нанесении контура прохода необходимо оставлять вверху и внизу пятую часть целого бревна.

Чтобы склеенный брус не расслаивался при распиливании, область срезания усиливают временными брусками на гвоздях. В готовое отверстие устанавливаются обсадные коробки, предназначенные для крепления полотен в деревянных строениях.

В каркасных зданиях сначала снимается обшивка с утеплителем. В проход монтируется каркас из бруса. Готовая конструкция зашивается прежней обшивкой.

Укрепление дверного проема

Частичная срезка перегородки, особенно на нижнем уровне многоэтажного здания, требует укрепления проема.

Для укрепления части стены, находящейся над проходом, используются следующие материалы:

• швеллер — металлические рамы в форме буквы «П», принимающие на себя нагрузку впоследствии частичного демонтажа стены;
• уголок — угловые элементы для размещения с двух сторон по краю отверстия, сваренные полосками из металла;
• двутавр — балки Н-образного профиля, изготавливаются из металла, дерева, стеклопластика.

От толщины и высоты оставшегося простенка зависят параметры профиля, подпирающего конструкцию. Также значение имеет ширина проема. Конструкции с широким проемом недостаточно прочные. Для надежного усиления одна горизонтальная перемычка не годится. Нужно закрепить вертикальные участки в связи с постоянным механическим воздействием.

Отверстия кирпичных перегородок усиливают швеллером шириной на 60 см больше прохода. В торцах проема прорезаются окна для крепления перемычки. Если стены толстые, производится двусторонний монтаж швеллеров. Пустое пространство заливается раствором бетона.

Панельные конструкции усиливаются аналогичным способом, применяя швеллер либо двутавр. Вмурованную перемычку соединяют с вертикальными стойками.

В фигурных арках обязательно укрепляют бока обвязками, обеспечивающими равномерное распределение нагрузки на газобетонные блоки. Для верхней перемычки используют гнутый швеллер.

Отделка проема

Существуют разнообразные способы, как сделать отделку проема для межкомнатной двери:

• покрытие из натурального либо искусственного камня;
• обшивка деревом;
• декорирование штукатуркой;
• отделка гипсокартоном.

Перепланировка помещения для установки новой двери возможна своими руками. Нужно учесть нормативы безопасности, собрать необходимый инвентарь, выбрать правильное расположение и дизайн готового прохода

Дверной проём: как уменьшить или расширить?

Как уменьшить или увеличить проём двери? Нужно ли укреплять его и как это лучше сделать? Ответы на эти вопросы найдутся ниже. Спешите узнать все секреты грамотной перепланировки!

Допустимые размеры дверного проёма

Согласно ГОСТ 6629-88, допустимая ширина проёма для одностворчатых дверей — 700–1170 мм, а для двустворчатых — 1202–1872 мм. Высота дверей по ГОСТу —2000–2300 мм. Приемлемые габариты могут меняться в зависимости от конструкции и материала дверного полотна, а также толщины перегородки.

При расширении или уменьшении дверного проёма важно соблюсти баланс. Если портал меньше, чем положено, страдает пожарная безопасность. Если же его площадь чересчур велика, перегородка становится слишком слабой.

Как согласовать изменения?

Проём в ненесущей стене. Если перемены затрагивают стену, от которой не зависит устойчивость здания, вам повезло. В этом случае достаточно пройти упрощённую процедуру согласования.

• Выполните перепланировку и постфактум уведомите об этом жилищную инспекцию.
• Предоставьте копию поэтажного плана БТИ с отмеченными изменениями.
• Ожидайте визита жилищной комиссии. Она ознакомится с результатами ремонта и выдаст акт о завершённой перепланировке.
• Проём в несущей стене. Если вы меняете проём в несущей стене, процедура усложняется. Теперь от правильности ваших действий зависит безопасность — как ваша, так и других жильцов.
• Прежде всего нужно иметь на руках техническое заключение и проект перепланировки.
  • Техническое заключение выдаёт автор проекта дома — та организация, которая спроектировала ваше здание.
  • Проект перепланировки можно заказать в любой проектной компании, которая входит в СРО (саморегулируемую организацию).
• Подайте заключение, проект, технический паспорт квартиры и правоустанавливающие документы в МФЦ.
• Дождитесь согласования и начните работы.
• Когда ремонт подойдёт к концу, сообщите об этом жилищной инспекции. После этого вас посетит комиссия в составе представителей жилищной инспекции, строительной организации и автора проекта. По результатам проверки вам выдадут соответствующий акт.
• Встретьте инженера БТИ, который придёт к вам с финальной проверкой. После этого процедуру можно считать оконченной.

Как уменьшить дверной проём?

Подготовительные работы

• Демонтируйте полотно и наличники. Разрежьте шлифмашиной стойки дверной коробки. Уберите их и верхнюю часть конструкции.
• Снимите со стены вокруг проёма отделочный слой. Так вы сможете сделать точные замеры и оценить состояние перегородки.
• Убедитесь, что перепланировка не затронет инженерные коммуникации. Если какие-то из линий проходят вплотную к двери, измените их трассировку.
• Проведите замеры.

Блоки (кирпич, газобетон, пенобетон)

Перед тем, как уменьшить дверной проём по ширине или высоте, определитесь со строительным материалом. Прочная кирпичная кладка — единственный приемлемый вариант для входной двери. При этом из-за веса блоков её сложно использовать для уменьшения высоты портала. В этом случае стоит отдать предпочтение газобетону. Он лёгкий, плотный и хорошо режется.

По ширине

• Приготовьте цементный раствор.
• Мастерком нанесите состав на кирпичи и выложите первый ряд.
• Прежде чем перейти ко второму ряду, проложите первый армирующей сеткой, утопив её в слое раствора. Желательно армировать первые пять рядов. После этого сетку можно применять для каждого третьего ряда.
• Если вы планируете сузить проём более чем на 25 см, кирпичную кладку нужно дополнительно укрепить — например, с помощью металлических прутьев. Для этого один конец прута устанавливается в отверстие, проделанное в стене, а другой прячется в швах между рядами. Другой вариант укрепления — каркас из швеллеров или металлических уголков.
• Если кладка не доходит до верхней части проёма, закройте просвет деревянной заготовкой или куском пенопласта.
• По окончании работ возьмите строительную тёрку и удалите с кладки излишки раствора.
• Обработайте блоки противогрибковым средством. Спустя сутки можете приступать ко внешней отделке.

По высоте

• Чем больше вес материала, тем прочнее должен быть каркас. Для кирпичной кладки понадобятся металлические уголки. Для конструкции из газо- или пенобетона можно взять перемычку из бруса.
• Подготовьте две направляющие для перемычки с запасом по длине.
• С помощью перфоратора или ударной дрели сделайте отверстия в торцевых частях стены и установите направляющие на дюбели или анкеры.
• Выполните кладку. Если она кирпичная, используйте цементный раствор.
• Как и в предыдущем случае, между стеной и кладкой может остаться зазор. Закройте его подходящим материалом.

Брус

Этот «сухой» способ не оставляет грязи и пыли, а потому хорош для обжитых комнат. Кроме того, он не требует серьёзных физических усилий и финансовых затрат. Главный минус — подвижность дерева, которое расширяется из-за влаги и температурных колебаний. Конструкция из бруса не подойдёт для помещений с высокой влажностью и сезонных построек.

• Приложите брус к проёму и проверьте, не выступает ли заготовка за плоскость стены. При необходимости обработайте брус рубанком, придайте ему нужную длину и ширину. Как бы вы ни уменьшали отверстие в стене — сверху или по бокам, брус должен максимально плотно вставать в проём.
• Покройте детали антисептиком и дождитесь полного высыхания.
• Зафиксируйте отрезки с помощью саморезов, длина которых в 1,5 раза превышает толщину бруса. Для большей надёжности крепёж выполняют с трёх сторон. Во время монтажа обязательно сверяйтесь со строительным уровнем.
• Заполните мелкие зазоры между брусом и стеной монтажной пеной. Чтобы избавиться от больших щелей, применяйте шпаклёвку.
• Когда конструкция будет готова, обработайте её грунтовкой. После полного высыхания можно приступать к обшивке.

Гипсокартон

Этот простой в исполнении способ не требует специальных навыков. С помощью него можно сделать арку или придать порталу иную необычную форму. При этом гипсокартон плохо переносит нагрузки, а потому больше годится для межкомнатных проёмов без тяжёлых дверей.

• Нарежьте металлопрофиль по ширине и высоте проёма.
• Горизонтальная планка для уменьшения по высоте монтируется на подвесы. Желательно, чтобы длина подвеса на 20 мм превышала расстояние между верхним срезом портала и профилем. Это позволит отрегулировать конструкцию по уровню. Вертикальные стойки крепятся саморезами к торцевым частям стены. Чтобы усилить каркас, можете заполнить его пенополистиролом.
• Когда каркас будет собран, переходите к монтажу гипсокартона. Ножовкой или электролобзиком раскроите материал на фрагменты нужного размера. Шуруповёртом и саморезами зафиксируйте листы на каркасе. Шаг между крепёжными элементами должен быть около 15 см.
• Заполните шпаклёвкой стыки между фрагментами.
• Покройте конструкцию грунтовкой. Отделочные работы можно начинать после того, как она высохнет.

Как сделать дверной проем

Содержание статьи:

1. Параметры проемов
2. Особенности расчета
3. Основные разновидности
4. Подготовительные работы
5. Технология монтажа
   • Кирпичная стена
   • Бетонная панель
   • Гипсокартонная перегородка

6. Тонкости оформления

Дверной проем — это неотъемлемая часть любого интерьера или наружной ограждающей конструкции. Он изготавливается как при возведении коробки здания, так и при планировке его внутренних помещений. Причем, форма проема, его размеры и отделка могут быть достаточно разнообразными. В большинстве случаев вход в квартиру, комнату или дом можно выполнить самостоятельно. Об этом пойдет речь в нашем материале.

Параметры дверных проемов

Расчет проемов обычно выполняют на стадии проектирования дома. Исключением может быть небольшая перепланировка помещений, не затрагивающая несущих конструкций, например, изготовление гипсокартонных перегородок с дверями. В расчетах учитывают размеры дверных проемов, внешний вид и способы их укрепления. В настоящее время, несмотря на огромную популярность нестандартных дизайнерских решений, за основу по-прежнему принимаются базовые параметры, соответствующие понятиям СНиПа и ГОСТа.

При расчетах проема в первую очередь учитываются:

Высота двери. В обычных домах или квартирах ее величина принимается равной двум метрам с небольшими поправками в большую или меньшую сторону.

Ширина. Ее стандартные значения — 0,7-0,8 м. Входные двери могут иметь ширину 90 и 100 см, двери в туалет и ванну обычно уже — до 70 см.

Укрепление проема. Это необходимое мероприятие, так как в области его расположения стена частично теряет прочность. Поэтому для перераспределения нагрузки от ее нависающей части верх проема снабжается перемычкой, которая может иметь разную форму и материал изготовления.

Высота и ширина двери напрямую влияет на габариты проема. Его размеры берутся несколько больше для возможности монтажа дверной коробки. Если в доме высокие потолки и есть желание создать «парадный» вход, можно отойти от принятых стандартов и увеличить его габариты, но такое решение должно быть согласовано с проектной организацией.

Особенности расчета проема для двери

До того как устанавливать дверной проем, необходимо определиться с его габаритами. При расчетах важно знать размеры дверного полотна и толщину его коробки. Обычные створки изготавливаются по ГОСТу и имеют стандартные размеры:

Туалет и ванна: ширина дверного полотна здесь может составлять 600 мм и 500 мм, высота — 1900 или 2000 мм, толщина дверной коробки — 50-70 мм.

Кухня: ширина полотна — 700 мм, высота — 2000 мм, толщина коробки — 70 мм.

Гостиная: при двухстворчатой конструкции дверного блока его ширина составляет 1200 мм, высота — 2000 мм, толщина коробки — 70-200 мм.

Межкомнатные: ширина дверного полотна — 800 мм, высота — 2000 мм, толщина коробки — 50-60 мм.

Дверные блоки заводского изготовления имеют максимальную толщину 128 мм. Подгонка блока к проему в случае несовпадения их толщины осуществляется при помощи доборных планок и специальных нащельников.

Ширину дверного проема можно определить, если просуммировать значения ширины полотна, двойной толщины боковых стоек коробки, ширину технических швов и зазоров по притворам. На полученное значение, учитывая погрешность 10-20 мм, следует ориентироваться. Это будет оптимальная ширина проема.

Его высоту следует вычислять с учетом отсутствия или наличия порога. Если планируется монтаж двери с порогом, то к значению высоты створки нужно добавить 100 мм или же 60 мм в случае отсутствия порога.

К примеру: требуется определить габариты дверного проема для полотна размерами 190х60 см. Вначале вычисляется ширина входа: 60+3,5х2 (удвоенная толщина стойки) + 0,2 (зазоры по петлям) + 0,4 (зазоры по замку) + 1х2 (зазоры монтажных швов) = 60+7+0,2+0,4+2 = 69,6 см.

Высота проема с порогом вычисляется так: 190+3,5х2+0,3х2 (зазоры по притворам) +1х2+10 = 190+7+0,6+2+10 = 209,6 см. Без порога высота проема будет такая: 190+7+0,6+2+6 = 205,6 см. В итоге получаем: для монтажа двери размерами 190х60 см необходим проем 210х70 см с порогом или 206х70 см без него.

Толщина боковых стенок проема должна быть одинаковой на всем их протяжении. Не следует изготавливать дверной проем с большим запасом по высоте и ширине, так как размер наличника не всегда позволяет замаскировать большие щели.

Основные разновидности дверных проемов

Перед тем как сделать дверной проем, нужно выбрать его оптимальный вид, подходящий к общему стилю интерьера того или иного помещения. Существует несколько видов проемов, на которые стоит обратить внимание:

Портал. Это стандартный прямоугольный проем, но его ширину можно увеличивать, в зависимости от того, какие двери планируется установить.

Арка. Это может быть тот же портал, верхняя часть которого выполнена в виде дуги правильной или произвольной формы. Другой вариант: арка берет свое начало от поверхности основания и замыкается на прямолинейной боковой стороне проема либо продолжается до линии пола. Двери в арочных проемах обычно не устанавливаются.

Кроме этого, существуют сложные конструкции дверных проемов, которые отличаются нестандартными решениями в виде уникальных форм и дополнительных элементов. В большинстве случаев такие проемы изготавливаются в гипсокартонных перегородках, так как в этом плане возможности ГКЛ практически безграничны. Ниже мы рассмотрим этапы изготовления дверных проемов в стенах, выполненных из различных материалов.

Подготовительные работы перед изготовлением проема

В строительстве любой серьезный процесс начинается с изготовления чертежа. Поэтому перед началом работы необходимо составить схему стены, на которой будет изображен проем желаемой формы, с указанием его размеров, радиусов кривизны при необходимости таковой и привязки контрольных точек периметра проема к потолочному перекрытию, углам или другим базовым конструкциям.

Дверной проем может изготавливаться на стадии строительства стены или перегородки либо вырезаться в существующей конструкции при перепланировке помещений. Второй случай — наиболее сложный, поэтому сегодня мы уделим ему основное внимание.

Итак, в первую очередь необходимо знать, что устройство дверных проемов в несущих стенах зданий без соответствующего на то разрешения категорически запрещено. Поэтому перед началом такой «диверсии» нужно оформить нужные бумаги и получить одобрение на перепланировку. В противном случае радость от выполненной работы может в лучшем случае омрачиться штрафом, а в худшем — обрушением перекрытия.

Если такой проблемы не существует, следует запастись мешками для строительного мусора, спецодеждой, рабочими перчатками, защитными очками, респиратором и набором инструментов, в который входят:

Перфоратор или дрель. Они будут необходимы для сверления стены при обозначении контура будущего дверного проема.

Угловая шлифовальная машинка «болгарка» с режущим кругом по камню. Она позволяет аккуратно вырезать проемы в стенах из кирпича, бетона или дерева. Резка производится с обеих сторон конструкции.

Зубило. Оно пригодится для зачистки швов кирпичной кладки.

Кувалда. Это основное орудие, предназначенное для выбивания материала стены внутри прорезанного контура проема.

Алмазный резак. По сути, это та же «болгарка», только в увеличенном виде. С его помощью можно делать надрез стены с одной ее стороны на глубину до 40 см. Продвинутые модели используются в комплексе с промышленным пылесосом, который в процессе работы сразу удаляет строительную пыль во встроенный контейнер с водой.

Технология монтажа дверного проема

Рассмотрим процесс монтажа проема для двери в стенах, изготовленных из разных материалов.

Изготовление дверного проема в кирпичной стене

Особенностью этого процесса является то, что линия верха проема всегда совпадает с продольным швом кладки в этом месте, так как резка кирпича по ложку недопустима.

Вначале следует выполнить согласно схеме разметку контура проема на стене. Он переносится на конструкцию в натуральную величину при помощи длинной линейки-правила, маркера или кусочка мела. На этом этапе важно соблюдать вертикаль боковых линий проема. Его желаемая высота определяется с учетом количества рядов кладки. Если верх проема приходится на середину кирпичей, его следует поднять выше до близлежащего шва.

После обозначения контура в его двух углах нужно выполнить перфоратором сквозные отверстия. Для этого понадобится бур диаметром 12 мм и длиной не менее толщины стены. Такие отверстия необходимы для обозначения контрольных точек контура проема по другую сторону конструкции.

Затем над верхней линией будущего проема следует вырезать специальную штрабу, то есть полость для закладки перемычки, которая будет удерживать участок стены над проемом, не давая ему обрушиться после вырезания отверстия. Длина полости должна быть больше ширины проема на 1 м. Это обеспечит надежную опору перемычки на боковых сторонах прямоугольного отверстия в стене.

Перемычку можно изготовить из двух швеллеров. Перед монтажом каждого из них в профилях следует выполнить совпадающие отверстия для выполнения стягивающего их крепления. Шаг отверстий — 300 мм.

После этого один из профилей нужно зафиксировать в полости стены раствором, а через его отверстия просверлить перегородку насквозь. Затем с другой стороны конструкции следует вырезать аналогичную штрабу, установить в ней второй швеллер, а потом оба профиля через отверстия стянуть шпильками.

Когда перемычка будет установлена, можно вырезать дверной проем. Лучше всего для этого использовать алмазный резак с промышленным пылесосом. Работу можно вести только с одной стороны стены, так как диаметра его диска вполне достаточно для получения глубоких надрезов.

После ослабления стены лишний материал внутри контура проема следует выбить кувалдой, а потом собрать мусор в мешки. При демонтаже кладки наверняка останутся неповрежденными некоторые кирпичи. Их выбрасывать не следует — после очистки от раствора они могут пригодиться в хозяйстве.

Изготовление проема для двери в бетонной панели

Этот процесс имеет меньшие ограничения по обозначению линий проема и обладает похожим алгоритмом работы: прорисовка контура, монтаж перемычки, вырезание отверстия, удаление из него лишнего материала.

В отличие от кирпичной стены, где ненужную часть кладки можно разбить кувалдой, бетонная конструкция не столь податлива. Поэтому здесь придется контур проема поделить на квадраты и удалять лишние фрагменты стены частями при помощи режущего инструмента и перфоратора. Работу по монтажу дверного проема нужно вести по линиям разметки внутри его контура. Некоторые части будут удаляться с легкостью, для удаления других потребуется резка арматуры стены.

После вырезания проема в бетонной или кирпичной стене требуется выполнить его усиление. Швеллеры перемычки следует соединить сваркой, используя при этом металлические полосы. Такой крепеж осуществляется через каждые 200 мм по длине перемычки.

Боковые стороны проема нужно усилить металлическими уголками. Их верхние концы соединяются сваркой с профилями горизонтальной части проема. Помимо этого, уголки, обрамляющие углы отверстия, попарно связываются пластинами и стягиваются шпильками по заранее подготовленным отверстиям. Если стена — несущая, то проем в ней дополнительно усиливается нижней перемычкой, которую нужно приварить к боковым стойкам.

Изготовление проема в гипсокартонной перегородке

Дверной проем в гипсокартонной перегородке формируется на стадии изготовления ее каркаса. Конструкция такой стены состоит из направляющих и стоечных алюминиевых профилей, звукоизоляционного наполнителя и наружной обшивки в 1-2 слоя ГКЛ.

Направляющие профили крепятся к потолку и полу помещения, обозначая контур стены. Стоечные профили устанавливаются вертикально в направляющие и служат для обеспечения жесткости конструкции и основой для крепежа обшивки. Два таких профиля формируют дверной проем в выбранном месте перегородки.

После их установки с учетом ширины дверного полотна нужно изготовить горизонтальную верхнюю часть проема. Для этого ножницами по металлу следует отрезать кусок из отходов стоечного профиля, длина которого будет соответствовать ширине проема. Помимо этого, понадобится пара коротких отрезков стойки по 10 см, которые нужно соединить в букву «П» с поперечным профилем.

Затем этот элемент требуется развернуть на 180 градусов и зафиксировать шурупами к стойкам в качестве горизонтальной верхней перекладины проема. Жесткость боковых стоек можно увеличить, если вставить в них деревянный брус. Таким способом дверной проем будет сформирован. Окончательный вид он приобретет после обшивки каркаса перегородки гипсокартонными листами.

Тонкости оформления дверного проема

Для оформления изготовленного своими руками дверного проема можно использовать различные материалы, которые смогут надлежащим образом подчеркнуть стиль интерьера. Чаще всего применяется:

Искусственный и натуральный камень. Они превосходно смотрятся в обрамлении проема, имеющего внушительные размеры. Если грамотно подойти к выбору цветового решения и вида каменной облицовки, можно создать визуальный интригующий эффект прорубленного в скале проема.

Натуральное дерево. Оформление его ценными породами дверных проемов придает интерьерам изысканность и роскошь. Удовольствие — дорогое, но оно того стоит.

Декоративная штукатурка. Она обладает массой полезных свойств. Материал долговечен и экологически чист, может иметь разнообразную рельефную поверхность и окрашиваться в любой цвет. Такая штукатурка укрепляет откосы дверного проема, заполняет пустоты на их поверхности и имеет презентабельный вид.

Гипсокартон. Он является одним из самых практичных материалов, которые используются при оформлении дверных проемов. С его помощью входу в помещение можно придать практически любую форму: прямую, криволинейную, арочную, овальную и пр. Элементы, вырезанные из гипсокартонных листов, крепятся к проему при помощи металлического каркаса или клея. Они могут окрашиваться в любой цвет и служить основой для монтажа светодиодного освещения. Кроме этого, на гипсокартонные листы можно клеить обои, плитку и наносить декоративную штукатурку.

Следует заметить, что откосы дверных проемов постоянно подвергаются механическим воздействиям при переноске, например, мебели, случайном задевании углов какими-либо предметами и т.д. Поэтому, если шикарное оформление проема для вас не критично, самой надежной защитой его откосов послужит обычная цементная стяжка. Она легко ремонтируется в случае повреждения в отличие от облицовки, которая потребует замены своих элементов. К тому же такое обслуживание обходится совершенно не дорого. В любом случае, решение этого вопроса за вами.

Как сделать дверной проем — смотрите на видео:

Пошаговая инструкция, как сделать проем в кирпичной стене под дверь своими руками

При создании дверного проема из кирпича важно не только предусмотреть его размеры и стилистику, но учесть все нюансы, связанные с кладкой камня.

Его можно делать как на этапе возведения стены, так и после кладки конструкции, вырубив отверстие.

Конструкцию часто переносят из-за интерьерных решений в жилище: если стены выполнены из кирпича, есть особенности, о которых не стоит забывать. Соблюдение технологии и грамотное выполнение работы позволит смастерить проем по всем правилам.

Если вас интересует, как сделать дверной проем в кирпичной стене самостоятельно, сколько стоит данная услуга у профессионалов, прочтите эту публикацию.

Особенности и требования к устройству дверных проемов

Если изначально дверной проем в кирпичной кладке сделать неправильно, потом придется долго и болезненно все переделывать, нарушая уже завершившуюся интерьерную композицию.

При устройстве проема для двери важно учитывать несколько нюансов:

Строительные нормативы. Согласно СНиП устанавливается величина проема согласно вида стен. В несущей стене ширина такого проема не должна превышать 70-200 см, при высоте 210 см.

Он должен располагаться ближе к центру стены – это позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию. Если квартира находится на самом нижнем этаже, то на ее стены приходится максимальное давление.

В связи с этим, ширина проема в кирпичной кладке не должна превышать 90 см. Увеличить этот размер можно, соорудив специальные опоры.

Аккуратность. На этапе проектирования, будь то новый проем при строительстве или вырубка стоящей стены, важно соблюдать аккуратность. Все работы стоит проводить осторожно, ведь неточная разметка приведет к нежелательным последствиям.

Точность. Чтобы не просчитаться, нужно заранее определиться, для чего необходим проем. Если это арка, то он должен содержать зазор под отделку. Если это ниша под установку дверной коробки – необходимо предусмотреть плюс 1 см в ширину и 0,6 см в высоту для монтажа.

Если планируется вырез в кирпичной кладке – стену необходимо укрепить за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над вырезом возводят укрепляющую перемычку из древесины или железобетона.

Расходные материалы и инструменты

В зависимости от типа ремонта, будет определяться количество материала и вид инструментов. Соорудить проем можно на этапе строительства или сделать вырез в уже готовой стене.

На этапе строительства

Проще всего сделать его еще на этапе строительства. Здесь нет никаких рисков, что будет задета проводка или нарушены другие коммуникации, заложенные в стене.

Из материалов понадобится кирпич – его количество определяется исходя из размеров стенки: важно также решить, во сколько кирпичей осуществляется кладка и от этого отталкиваться. Кирпич используют пустотелый или полнотелый. Также понадобится цемент марки М400, песок и вода.

Пригодятся инструменты:

• кельма для укладки раствора;
• шнур и отвес для создания горизонтальных и вертикальных направляющих;
• кирка для раскалывания кирпича пополам;
• строительный уровень;
• порядовка;
• угольник;
• рулетка.

Также потребуется ведро для замеса раствора и ведро для воды. Для перемешивания понадобится дрель с насадкой «миксер».

После кладки стены

Нередко идея соорудить дверной проем приходит в голову уже после кладки кирпичной стены. В этом случае понадобятся другие инструменты:

• болгарка;
• алмазный диск;
• молоток;
• кувалда;
• зубило;
• угольник и длинная линейка;
• шлямбур;
• перфоратор.

Среди материалов нужно подготовить:

• деревянный брус,
• доски и крепежи,
• цементный раствор (песок, цемент, вода),
• уголок 35х35 мм.

Дополнительно понадобится дрель с насадкой для замеса раствора, мастерок или шпатель. Для разметки стоит подготовить строительный простой карандаш или перманентный маркер контрастного цвета.

Также желательно иметь строительный пылесос: во время выреза в кирпичной стене будет много пыли. Пылесос пригодится и для полной очистки проема перед его отделкой.

Как прорубить самостоятельно?

Технология работ будет отличаться в зависимости от момента создания проема: в процессе кладки стены или после завершения ее обустройства.

В процессе возведения стенки из кирпича

Стену кладут стандартным способом, выбирая толщину путем использования 1 или нескольких кирпичей. Работа выглядит так:

1. Приготовление раствора. Для этого используют цемент, песок и воду. На одну часть связующего элемента добавляют 3-5 частей песка. Воду добавляют постепенно, чтобы добиться нужной консистенции – она должна напоминать густую сметану. За один раз лучше не готовить более 40-50 литров раствора, помня о том, что срок его «жизни» — не более 2 часов. В раствор можно добавить гашеную известь: это сделает его более пластичным.
2. Кладка. Начинается с установки маяков по углам и в местах будущего проема. Шнурком формируется линия, соответствующая наружному ребру кирпича в укладываемом ряду. Это поможет уложить его ровно. Кирпич-маяк располагается поперечно кладке. Чтобы проверить горизонталь используют уровень, а для проверки вертикали применяют отвес.
3. Обустройство проема. Кладку проема выполняют по временной опалубке. Если заранее известны размеры коробки, то подгоняют проем под эти параметры. Если в процессе установки двери оказалось, что проход слишком широкий или высокий, кирпич докладывают.

Во время кладки стены и проема обязательно делается перевязка конструкции: она позволяет упрочнить его.

Пробить в готовой конструкции

Если стена уже готова и необходимо вырезать в ней проем, работа будет сложнее:

1. Разметка. Место будущего прохода нужно очистить от отделки и нанести разметку. В местах, где будет пропил, нужно сделать удерживающие перемычки. Если проем будет более 90 см, нужно подготовить опоры. Для этого берут стальные уголки, болгаркой делают пропилы по разметке на глубину 40 мм. Вставляют туда уголки и закрепляют их саморезами.
2. Работа на периметре. Болгаркой делают несколько вертикальных и горизонтальных прорезей. Глубина их должна быть по размеру полки уголка. Уголки разрезают и закрепляют в прорезях. Вертикально и горизонтально монтируют профили. В них делают отверстия, сверлят стену и вставляют арматурные шпильки.
3. Пробивка. Перфоратором просверливают несколько отверстий, чтобы ослабить кладку. Берут молоток или кувалду, бьют по стене, аккуратно выбивая кирпичи. Выступающие оконечности кирпичей отбивают, а пространство очищают от пыли и грязи.

Щели заделывают цементом, в конце устанавливают опоры из дерева или железобетонных балок. Узлы примыкания дополнительно утепляют, если это требуется.

Как прорезать дверной проем в кирпичной стене, подскажет видео:

Как перенести?

Часто во время ремонта в квартире владельцы хотят перенести дверной проем. Это может произойти по нескольким причинам:

• для комфортного перемещения;
• для изоляции проходной комнаты;
• при изменении дизайна помещения.

Бывает так, что квартира имеет несколько отдельных комнат, и чтобы попасть в одну из них нужно проделать путь по всему жилищу. Это не всегда удобно.

Когда в доме появляется маленький ребенок, у родителей должен быть постоянный доступ к его комнате, поэтому владельцы часто переносят дверной проем, располагая его так, чтобы дверь из родительской комнаты сразу вела в детскую.

Бывают и противоположные ситуации: в квартирах на постсоветском пространстве часто была планировка, где одна из комнат имеет сразу 2 прохода. Эта проходная комната часто использовалась как гостиная.

Со временем многие владельцы таких квартир решаются на перепланировку, чтобы отделить комнату и сделать ее полноценной изолированной. В таком случае также понадобится перенос дверного проема.

При изменении дизайна помещения и в других ситуациях, когда переноса проема не избежать, необходимо обязательно согласовывать эту процедуру в соответствующих фирмах. Если этого не сделать, то при последующей продаже квартиры на собственника могут наложить штраф за несанкционированный перенос проема.

Что потребуется для этого?

Для самостоятельного переноса потребуются точно такие же инструменты, как в случае с прорубкой проема в кирпичной стене:

• болгарка;
• диск для работы с кирпичом;
• строительный уровень;
• карандаш для разметки;
• рулетка;
• молоток;
• зубило.

Так как после прорубки в стене будет необходимо заложить старую дверь, потребуется кирпич. Также для демонтажных работ необходим:

• шпатель,
• перфоратор,
• кувалда,
• строительный пылесос.

Для замеса и кладки раствора понадобится:

• ведро,
• цемент,
• песок,
• вода,
• дрель с насадкой «миксер»,
• мастерок для работы.

Описание процесса и технологии

Для начала необходимо обесточить место работы и удалить всю проводку, располагаемую на стене, где будет сделан дверной проем. После этого делают разметку для новой двери, используя рулетку и строительный уровень. С помощью болгарки происходит выпиливание прохода, делать это необходимо с двух сторон.

Наносить контур будущего проема необходимо с двух сторон стены. Если потребуется, можно дополнительно укрепить отверстие металлическими уголками – как это сделать было описано выше.

Когда дверной проем полностью готов, с помощью электрического пылесоса убирают всю пыль и грязь с поверхности кладки. Проход, который использовался ранее – закладывается кирпичом.

Использовать кирпич, который был выбит из стены вряд ли получится, поэтому лучше приобрести новый чистый материал.

Полученный проем подгоняют по размерам под дверную коробку. Если отверстие слишком большое для новой двери, то придется сделать кладку в пол кирпича или применить раствор.

Как вырезать без ошибок?

Когда за дело берутся непрофессионалы, то возникает ряд грубых ошибок. Чтобы не исправлять последствия, легче предупредить сложности и выполнить перенос или вырубку по технологии.

Самые распространенные ошибки:

1. Полный вырез, без деления на блоки.
2. Сильные удары кувалдой.
3. Отсутствие укрепления.
4. Применение неподходящих материалов.

Грубейшей ошибкой считается вырез дверного проема без предварительного деления на блоки. После того, как разметка уже сделана, необходимо постепенно работать болгаркой.

Не нужно сразу проходить по всему периметру электроинструментом, это может привести к моментальному разрушению конструкции. Наибольшую опасность представляет ситуация, когда стена из кирпича является несущей: тогда работа нужно выполнять осторожно и не спеша.

Если во время создания проема сильно работать кувалдой, есть риск такого же полного повреждения стены. Кроме того, могут пойти трещины на потолочном перекрытии. Это опасно в любом случае, но риски обвала присутствуют, когда потолок является полом следующего этажа.

Чтобы избежать такой ошибки, работу выполняют постепенно. То де самое можно сказать об отсутствии укреплений. Предварительно рекомендуется сделать прорези и вставить в них уголки, только потом полностью делать вырубку. Это позволит проему быть правильным и не создаст угрозу обрушения.

Если при работе использовать неподходящий инструмент, то технология будет нарушена. Например, нужно приобретать алмазный диск для болгарки, чтобы грамотно выпилить проем, иначе стена будет крошиться. Многие этого не делают, тем самым нарушая технологию. В итоге стену в пределах проема приходится восстанавливать.

Цена работ

На окончательную стоимость работ по созданию проема для дверей влияет несколько факторов. Например, если проем делается на этапе строительства, стоимость будет отличаться, так как мастеру требуется просто выложить кладкой отверстие под дверь.

Если же необходимо прорубить проем, то работы осложняются типом стены – капитальная или перегородка, типом кирпича, толщиной стены: все это напрямую влияет на итоговую стоимость.

По выкладке

Чтобы выложить дверной проем, в Санкт-Петербурге нужно заплатить от 1700 рублей за 1 квадрат кирпичной кладки. В Москве при толщине кладки 120 мм возьмут от 1000 рублей, а если толщина равна 250 мм, то цена будет 3000 рублей за квадрат. В городе Темрюк кирпичная кладка проемов обходится в цену от 1000 до 2800 рублей в зависимости от толщины и сложности.

По вырезке

Большинство подрядчиков указывают цену за работу при условии, если придется резать проем размером не менее 10 квадратов.

Например, за резку 1 квадрата толщиной 6-8 см берут от 1200 рублей, при этом, если толщина равна 3 кирпича, то придется отдать от 6000 рублей в Москве.

За те же работы в Санкт-Петербурге придется отдать от 5000 рублей за алмазную резку стены из кирпича толщиной 100 мм. В Екатеринбурге за услугу попросят от 7000 рублей.

Заключение

Дверные проемы из кирпича должны соответствовать требованиям СНиП: они обязательно укрепляются на этапе обустройства. Если же проем делают во время строительства, то кладка стены осуществляется в соответствии с требованиями к проемам.

Для работы подготавливают инструменты и материалы. Если стену переносят, обязательно согласовывают перепланировку в соответствующих организациях. Чтобы избежать грубых ошибок, придерживаются технологии кладки и алмазной резки по кирпичу.

Проём в стене

Перепланировка жилой площади – дело всегда волнующее и ответственное. Браться за него можно только как следует изучив теорию, потому что малейшее несоблюдение технологии может привести к повреждению поверхностей квартиры. Сегодня поговорим о том, как качественно сделать правильный дверной проем в стене из кирпича или бетона.

Немного о кирпичных стенах

Стены, которые бывают в квартире, делятся на несущие, полунесущие и ненесущие. Несущие играют роль опор, именно на них при строительстве кладутся плиты, разделяющие этажи. Такие стены трогать нежелательно. На них гигантская нагрузка, неаккуратные манипуляции могут привести к разрушению здания. Несущие конструкции очень толстые, обычно 38 сантиметров (полтора кирпича).

Полунесущие лишь частично поддерживают перекрытия. Толщиной их делают либо так же в 1,5 кирпича, либо тоньше (1 кирпич).

Ненесущие по сути являются всего лишь перегородками. Они нужны лишь для того, чтобы разделять внутреннее пространство квартиры на функциональные зоны. Толщина обычно составляет 1⁄2 кирпича или 12 см. Устройство проемов в таких кирпичных стенах вполне допустимо и даже не требует согласования с управляющей компанией.

Разрешительная документация

Если вам все же необходимо вырезать проем в несущей бетонной стене, то начните с получения соответствующего разрешения. Любые несанкционированные действия в этом случае приведут к неприятным последствиям – от штрафа до выселения, и это не считая риска обрушения дома.

Резка дверных проемов в кирпичных стенах старых домов, представляющих историческую ценность, должна согласовываться с архитектурными экспертами. В прочих случаях достаточно обращения в управляющую компанию или администрацию.

Пишется заявление по стандартному бланку, прикладывается схема предлагаемой перепланировки, в некоторых ситуациях также необходимо письменное согласие жильцов из соседних квартир.

Виды дверных проёмов

Проемы в несущей кирпичной стене различаются в первую очередь размерами. Стандартная высота – 2 метра, а ширина – от 60 до 100 см. Но можно варьировать эти параметры в зависимости от индивидуальных нужд. Главное, не пренебрегайте ГОСТами по строительству. Например, в несущей стене не может быть создан проем шире 2 метров и выше 2 метров 10 сантиметров. А резка проема в опорной бетонной стене обязательно сопровождается его усилением железной конструкцией.

Все дверные отверстия подразделяются на три типа:

• портал – обычная дверь прямоугольной формы;
• более широкий вариант, куда ставится дверь с двумя створками;
• закругленная арка.

Принцип действия при пробивке таких отверстий в кирпичных стенах примерно одинаковый, отличия есть лишь в нюансах.

Технологии пробивания стены

Все работы начинаются с полной очистки поверхности от ненужных обоев и слоя штукатурки. Далее порядок действий по пробивке проема в кирпичной стене следующий:

1. Разметить будущее отверстие при помощи рулетки.
2. Болгаркой сделать разрезы по размеченным линиям. Глубина надрезов зависит от подобранного диаметра алмазного диска.
3. Следующим шагом необходимо обеспечить усиление проема в кирпичной стене, дабы предотвратить обрушение. Это осуществляется перемычками в форме уголка, длина стороны которого 3,5 см. Затем при вырезании отверстия отрезается два угла в стене, они должны быть больше проема на 35–40 см.
4. Снова берем в руки болгарку и прорезаем насквозь верхнюю границу. Но прорезь должна быть на 16–20 см короче планируемой ширины. Внедряем уголки в созданную ранее прорезь, прикрепляем их анкерными шпильками.
5. Теперь заполните углубление раствором цемента, дождитесь затвердевания и приступайте к прорезке проема в кирпичной стене. Здесь снова понадобится болгарка с новым алмазным диском, однако можно обойтись и перфоратором или даже обычной кувалдой в сочетании с зубилом.
6. Действуя аккуратно, постепенно уберите весь кирпич. Закончив таким образом резку кирпичной стены, приступайте к доработке металлической перемычки – сварите друг с другом два уголка по нижней стороне. Вместо сварки можно применять просто железные пластины и саморезы.

Сделав проем в бетонной стене, приведите в порядок его границы, и можно ставить на место дверь.

Устройство проема в бетонной стене

Поскольку такие стены почти всегда несущие, важен точный расчет укрепляющего каркаса и собранной конструкции обвязки. Сделав разметку с одной стороны стены, обязательно перенесите ее и не оборотную (проще всего выполнить это с помощью отверстий, просверленных по углам и периметру). Так вы сможете вовремя отслеживать ровность резки бетонной стены.

Также обращаем ваше внимание на важность именно алмазных дисков для болгарки. С другими работа будет в разы более трудоемкой и долгой.

Усиление дверного проема в кирпичных стенах

Когда стены наконец прорезана, нужно сформировать перекладину из двухстороннего швеллера и двух вертикальных стоек. В роли стоек подойдут профильные трубки 2 на 4 см или уголки 5 на 5 см, а для стяжки – полоса из металла.

Сложнее работать с кладкой колодцевого типа (два слоя кирпичей, между которыми проложен утеплительный материал). Дело в том, что толщина каждого слоя составляет как правило 2 или даже 3 кирпича.

Сначала зафиксируйте в верхней части стены ригель, выбив предварительно часть кирпичей. Далее вставьте туда подготовленный заранее кусок швеллера нужной длины. Укрепите его снизу трубой с квадратным срезом либо уголком.

Установив один швеллер, продолжайте расширение проема в вашей кирпичной стене. Помните, что продолжать работу до надежной установки швеллеров ни в коем случае нельзя. Это правило техники безопасности, и его несоблюдение может привести к травмам. Усиление дверных проемов в кирпичных стенах важно и для жильцов конкретной квартиры, и для соседей.

Заключение

Вот мы и рассмотрели вкратце устройство дверного проема в бетонной стене. Здесь освещены основные моменты, но, конечно, профессионалы знают массу чуть менее важных нюансов. Они не влияют на основной процесс, но могут сделать работу легче и быстрее. Если в вашем арсенале есть такие приемы, обязательно поделитесь в комментариях!