Расчет мощности радиатора отопления

Как рассчитать мощность радиатора отопления – делаем расчет мощности правильно

Когда проектируется система теплоснабжения для частного дома или квартиры, расположенной в новостройке, необходимо знать, как рассчитать мощность радиаторов отопления, чтобы определить требуемое количество секций для каждой комнаты и подсобных помещений. В статье приводится несколько несложных вариантов вычислений.

Особенности проведения расчетов

Многих владельцев недвижимости волнует, что неправильно рассчитанная тепловая мощность радиаторов отопления может привести к тому, что в морозы в доме будет холодно, а в теплую погоду придется держать нараспашку форточки целый день и таким образом отапливать улицу (детальнее: “Расчет мощности батарей отопления – как рассчитать самому”).

Однако имеется понятие, которое называется температурный график. Благодаря чему температура теплоносителя в отопительной системе меняется в зависимости от погоды на улице. По мере того, как будет расти температура воздуха на улице, повышается теплоотдача каждой из секций батареи. А раз так, то относительно любого отопительного оборудования можно говорить о средней величине теплоотдачи.

Что касается жильцов частных домовладений, то после установки современного электрического или газового теплоагрегата или отопления с применением тепловых насосов они не должны волноваться о том, какую температуру имеет теплоноситель, циркулирующий в контуре отопительной конструкции.

Созданное с применением новейших технологий тепловое оборудование позволяет управлять им при помощи термостатов и корректировать мощность батарей в соответствии с потребностями. Наличие современного котла не требует контроля над температурой теплоносителя, но, чтобы установить радиаторы отопления расчет мощности все равно потребуется.

Порядок расчета мощности радиаторов отопления

Все расчеты, связанные с обустройством отопительной конструкции, неразрывно связаны с таким понятием как тепловая мощность. Вариантов как рассчитать мощность радиатора отопления существует несколько. При этом следует отметить, что у приборов от известных и хорошо себя зарекомендовавших производителей данный параметр всегда указывается в прилагаемых к ним документах (прочитайте также: “Как рассчитать отопление в доме правильно”).

У таких агрегатов, как электрический конвектор, тепловентилятор, масляный радиатор или инфракрасная керамическая панель тепловая мощность соответствует их электрической мощности (читайте также: “Что выбрать конвектор или масляный радиатор”). При создании системы отопления, где используется жидкий теплоноситель, не обойтись без батарей.

У чугунных, алюминиевых или биметаллических отопительных приборов мощность одной секции радиатора отопления составляет от 140 до 220 ватт. Усредненным значением считается значение 200 ватт, которое батарея отдает при разнице температур между теплоносителем и воздухом в помещении, равным 70 градусам. Читайте также: “Расчет количества секций биметаллических радиаторов”.

Чтобы выполнить расчет биметаллических отопительных радиаторов или чугунных батарей, исходя из тепловой мощности, необходимо разделить требуемое количество тепла на величину 0,2 КВт. В результате будет получено количество секций, которые нужно приобрести, чтобы обеспечить обогрев комнаты (детальнее: “Правильный расчет тепловой мощности системы отопления по площади помещения”).

Если чугунные радиаторы (см. фото) не имеют промывочных кранов специалисты рекомендуют принимать в расчет 130-150 ватт на каждую секцию, учитывая мощность 1 секции чугунного радиатора. Даже когда они первоначально отдают тепла больше, чем требуется, появившиеся в них загрязнения понизят теплоотдачу.

Как показала практика, батареи желательно монтировать с запасом около 20%. Дело в том, что при наступлении экстремальных холодов чрезмерной жары в доме не будет. Также поможет бороться с повышенной теплоотдачей дроссель на подводке. Покупка лишних нескольких секций и регулятора не сильно отразится на семейном бюджете, а тепло в доме в морозы будет обеспечено.

Необходимая величина тепловой мощности радиатора

При расчете отопительной батареи непременно нужно знать требуемую тепловую мощность, чтобы в доме было комфортно жить. Как рассчитать мощность радиатора отопления или других отопительных приборов для теплоснабжения квартиры или дома, интересует многих потребителей.

  1. Способ согласно СНиП предполагает, что на один «квадрат» площади требуется 100 ватт.

    Но в данном случае следует учитывать ряд нюансов:

    – теплопотери зависят от качества теплоизоляции. Например, для обогрева энергоэффективного дома, оборудованного системой рекуперации тепла со стенами, сделанными из сип-панелей, потребуется тепловая мощность меньше, чем в 2 раза;
    – создатели санитарных норм и правил при их разработке ориентировались на стандартную высоту потолка 2,5-2,7 метра, а ведь этот параметр может равняться 3 или 3,5 метра;
    – этот вариант, позволяющий рассчитать мощность радиатора отопления и теплоотдачу, верен только при условии примерной температуры 20°C в квартире и на улице – 20°C. Подобная картина типична для населенных пунктов, расположенных в европейской части России. Если дом находится в Якутии, тепла потребуется гораздо больше.

  2. Способ расчета, исходя из объема, не считается сложным. Для каждого кубометра помещения требуется 40 ватт тепловой мощности. Если размеры комнаты составляют 3х5 метра, а высота потолка 3 метра, тогда потребуется 3х5х3х40 = 1800 ватт тепла. И хотя погрешности, связанные с высотой помещений в этом варианте расчетов устранены, он все еще не является точным.
  3. Уточненный способ расчета по объему с учетом большего количества переменных дает более реальный результат. Базовым значением остаются все те же 40 ватт на один кубометр объема. Читайте также: “Как сделать расчет радиаторов отопления на квадратный метр – правила и способы расчета количества секций”.

    Когда производится уточненный расчет тепловой мощности радиатора и требуемой величины теплоотдачи, следует учитывать, что:

    – одна дверь наружу отнимает 200 ватт, а каждое окно – 100 ватт;
    – если квартира угловая или торцевая, применяется поправочный коэффициент 1,1 – 1,3 в зависимости от вида материала стен и их толщины;
    – для частных домовладений коэффициент составляет 1,5;
    – для южных регионов берут коэффициент 0,7 – 0,9, а для Якутии и Чукотки применяют поправку от 1,5 до 2.

В качестве примера для проведения расчета взята угловая комната с одним окном и дверью в частном кирпичном доме размером 3х5 метров с трехметровым потолком на севере России. Средняя температура за окном зимой в январе составляет – 30,4°C. Читайте также: “Как сделать расчет радиаторов отопления правильно – точный способ”.

Порядок вычислений следующий:

  • определяют объем помещения и требуемую мощность – 3х5х3х40 = 1800 ватт;
  • окно и дверь увеличивают результат на 300 ватт, итого получают 2100 ватт;
  • с учетом углового расположения и того, что дом частный будет 2100х1,3х1,5 = 4095 ватт;
  • прежний итог умножают на региональный коэффициент 4095х1,7 и получают 6962 ватт.

Видео о выборе радиаторов отопления с расчетом мощности:

Как рассчитать мощность отопительных батарей для частного дома

Допустим, вы подобрали отопительные приборы по типу и дизайну. Следующий шаг – расчет радиаторов отопления для каждой комнаты частного дома, включающий определение тепловой мощности и количества секций (или размера панелей). Простейший вариант – воспользоваться онлайн-калькулятором любого строительного портала. Но результаты вычислений желательно перепроверить, иначе за ошибки придется расплачиваться позже. Предлагаем рассчитать теплоотдачу батарей отопления вручную, проверенным и удобным способом.

  • 1 Исходные данные для вычислений
  • 2 Паспортная и реальная теплоотдача радиатора
  • 3 Определяем число секций алюминиевой батареи
  • 4 Расчет размера стального радиатора
  • 5 Отопительные приборы однотрубных систем
  • 6 Напоследок несколько уточнений

Исходные данные для вычислений

Расчет тепловой мощности батарей выполняется для каждого помещения отдельно, в зависимости от числа внешних стен, окон и наличия входной двери с улицы. Чтобы правильно рассчитать показатели теплоотдачи радиаторов отопления, ответьте на 3 вопроса:

  1. Сколько тепла необходимо на обогрев жилой комнаты.
  2. Какую температуру воздуха планируется поддерживать в конкретном помещении.
  3. Средняя температура воды в отопительной системе квартиры либо частного дома.

Примечание. Если в коттедже смонтирована однотрубная разводка, придется делать поправку на остывание теплоносителя — добавлять секции к последним радиаторам.

Ответ на первый вопрос — как рассчитать потребное количество тепловой энергии различными способами, дается в отдельном руководстве – расчет нагрузки на отопительную систему. Приведем 2 упрощенных методики вычислений: по площади и объему комнаты.

Распространенный способ — измерить обогреваемую площадь и выделить на квадратный метр 100 Вт теплоты, иначе — 1 кВт на 10 м². Мы предлагаем уточнить методику – учесть количество световых проемов и наружных стен:

  • для комнат с 1 окном или входной дверью и одной внешней стенкой оставить 100 Вт тепла на метр квадратный;
  • угловое помещение (2 наружных ограждения) с 1 оконным проемом – считать 120 Вт/м²;
  • то же, 2 световых проема – 130 Вт/м².

Важное условие. Расчет дает более-менее правильные результаты при высоте потолков до 3 м, здание построено в средней полосе умеренного климата. Для северных регионов применяется повышающий коэффициент 1.5…2.0, южных – понижающий 0.7—0.8.

При высоте перекрытия более 3 метров (например, коридор с лестницей в двухэтажном доме) расход тепла правильнее считать по кубатуре:

  • комната с 1 окном (внешней дверью) и единственной наружной стеной – 35 Вт/м³;
  • помещение окружено другими комнатами, не имеет окон, либо находится на солнечной стороне – 35 Вт/м³;
  • угловая комната с 1 оконным проемом – 40 Вт/м³;
  • то же, с двумя окнами – 45 Вт/м³.

На второй вопрос ответить проще: комфортная для проживания температура лежит в диапазоне 20…23 °C. Нагревать воздух сильнее неэкономично, слабее – холодно. Среднее значение для расчетов – плюс 22 градуса.

Оптимальный режим работы котла подразумевает нагрев теплоносителя до 60—70 °C. Исключение – теплые либо слишком холодные сутки, когда температуру воды приходится снижать или, наоборот, увеличивать. Количество таких дней невелико, поэтому средняя расчетная температура системы принимается равной +65 °C.

В комнатах с высокими потолками считаем расход теплоты по объему

Паспортная и реальная теплоотдача радиатора

Параметры любого отопительного прибора указываются в техническом паспорте. Обычно производители заявляют мощность 1 стандартной секции межосевым размером 500 мм в пределах 170…200 ватт. Характеристики алюминиевых и биметаллических радиаторов примерно одинаковы.

Фокус в том, что паспортный показатель теплоотдачи нельзя тупо использовать для подбора числа секций. Согласно п. 3.5 ГОСТ 31311-2005, фирма-изготовитель обязана указывать мощность батареи при следующих условиях эксплуатации:

  • теплоноситель движется через радиатор сверху вниз (диагональное либо боковое подключение);
  • температурный напор составляет 70 градусов;
  • расход воды, протекающей через прибор, равен 360 кг/час.

Справка. Тепловой напор – разница между средней температурой сетевой воды и воздуха помещения. Обозначается ΔT, DT или dt, вычисляется по формуле:

Поясним суть проблемы, для этого подставим в формулу известные значения ΔT = 70 °C и температуры помещения – плюс 20 °C, произведем обратный расчет:

  1. tподачи + tобратки = (ΔT + tвоздуха) х 2 = (70 + 20) х 2 = 180 °C.
  2. Согласно нормативам, расчетная разница температур теплоносителя между подающей и обратной линией должна составлять 20 градусов. Значит, идущую от котла воду нужно нагреть до 100 °C, обратная остынет до 80 °C.
  3. Режим работы 100/80 °C недоступен бытовым отопительным установкам, максимальный нагрев составляет 80 градусов. Вдобавок поддерживать указанную температуру теплоносителя невыгодно экономически (вспомните, мы взяли средний показатель 65 °C).

Вывод. В реальных условиях батарея отдаст гораздо меньше теплоты, нежели прописано в инструкции по эксплуатации. Причина – меньшее значение ΔT – разницы температур воды и окружающего воздуха. По нашим исходным данным, показатель ΔT равен 130 / 2 — 22 = 43 градуса, почти вдвое ниже заявленной нормы.

Определяем число секций алюминиевой батареи

Пересчитать параметры отопительного прибора под конкретные условия непросто. Формула тепловой мощности и алгоритм вычислений, используемый инженерами–проектировщиками, слишком сложен для обычных домовладельцев, несведущих в теплотехнике.

Предлагаем выполнить расчет количества секций радиаторов отопления более доступным методом, дающим минимальную погрешность:

  1. Соберите исходные данные, перечисленные в первом разделе настоящей публикации, — узнайте необходимое для обогрева количество теплоты, температуру воздуха и теплоносителя.
  2. Рассчитайте реальный температурный напор DT, пользуясь приведенной выше формулой.
  3. При выборе определенного типа батарей откройте технический паспорт и отыщите показатель теплоотдачи 1 секции при DT = 70 градусов.
  4. Ниже представлена таблица готовых коэффициентов пересчета отопительной мощности радиаторных секций. Найдите показатель, соответствующий реальному DT, и умножьте его на величину паспортной теплоотдачи – получите мощность 1 ребра при ваших эксплуатационных условиях.

Зная настоящий тепловой поток, нетрудно выяснить число ребер батареи, требуемое для обогрева комнаты. Разделите нужное количество теплоты на отдачу 1 секции. Для ясности приведем пример расчета:

  1. Возьмем угловую комнату с двумя светопрозрачными конструкциями (окнами) площадью 15.75 м², высота потолков – 280 см (показана на фрагменте чертежа). Удельные затраты теплоты на обогрев – 130 Вт/м², общая потребность составит 130 х 15.75 = 2048 Вт.
  2. Величину теплового напора мы выяснили в предыдущем разделе, DT = 43 °C.
  3. Подбираем низенькие алюминиевые радиаторы GLOBAL VOX 350 (межосевое расстояние – 350 мм). Согласно документации изделия, теплоотдача 1 ребра составляет 145 Вт (DT = 70 °C).
  4. Находим в таблице коэффициент, соответствующий DT = 43 °C, K = 0.53.
  5. Умножаем паспортную мощность на коэффициент и находим реальную отдачу 1 секции: 0.53 х 145 = 76.85 Вт.
  6. Рассчитываем количество алюминиевых ребер на помещение: 2048 / 76.85 ≈ 26.65, округляем в бо́льшую сторону и получаем 27 штук.

Остается распределить секции по комнате. Если размеры окон одинаковы, делим 28 пополам и размещаем под каждым проемом радиатор на 14 ребер. В противном случае число секций батареи подбирается пропорционально ширине окон (можно приблизительно). Аналогичным образом пересчитывается теплоотдача биметаллических и чугунных радиаторов.

Схема расстановки батарей — приборы лучше размещать под окнами либо возле холодной наружной стены

Совет. Если вы владеете персональным компьютером, проще использовать расчетную программу итальянского бренда GLOBAL, размещенную на официальном ресурсе производителя.

Многие известные фирмы, в том числе GLOBAL, прописывают в документации теплоотдачу своих приборов для разных температурных условий (DT = 60 °C, DT = 50 °C), пример показан в таблице. Если ваш реальный ΔT = 50 градусов, смело пользуйтесь указанными характеристиками безо всякого перерасчета.

Расчет размера стального радиатора

Конструкция панельных приборов отличается от секционных. Батареи делаются из штампованных стальных листов толщиной 1…1.2 мм, заранее обрезанных в нужный размер. Чтобы подобрать радиатор требуемой мощности, нужно выяснить теплоотдачу 1 метра длины сваренной из листов панели.

Предлагаем воспользоваться простейшей методикой, основанной на технических данных серьезного немецкого производителя панельных водяных радиаторов Kermi. В чем суть: штампованные батареи унифицированы, типы изделий отличаются между собой количеством греющих панелей и теплообменных оребрений. Классификация радиаторов выглядит так:

  • тип 10 – однопанельный прибор без дополнительных ребер;
  • тип 11 – 1 панель + 1 лист гофрированного металла;
  • тип 12 – две панели плюс 1 лист оребрения;
  • тип 20 – батарея на 2 греющих пластины, конвекционное оребрение не предусмотрено;
  • тип 22 – двухпанельный радиатор с 2 листами, увеличивающими площадь теплообмена.

Эскизы стальных обогревателей различных типов — вид сверху

Примечание. Также существуют обогреватели типа 33 (3 панели + 3 ребра), но подобные изделия менее востребованы ввиду повышенной толщины и цены. Самая «ходовая» модель – тип 22.

Итак, панельные штампованные приборы любого бренда отличаются только монтажными габаритами. Расчет радиаторов отопления сводится к выбору подходящего типа, затем по высоте и теплоотдаче вычисляется длина батареи для конкретного помещения. Алгоритм следующий:

  1. Определите исходные данные, перечисленные в начале статьи.
  2. Выберите тип и высоту отопительного прибора. Самый распространенные варианты – изделия высотой 30, 40 и 50 см, тип 22.
  3. Воспользуйтесь представленной таблицей, где указана теплоотдача q (Вт/1 м. п.) радиаторов Kermi разных типов и размеров в зависимости от условий эксплуатации. Начните с левого столбца – отыщите соответствующую температуру комнаты, потом – теплоносителя, дальше высоту и тип батареи. В ячейке на пересечении строки и столбца найдете мощность 1 метра радиатора.
  4. Количество энергии, нужной для обогрева, разделите на величину q – узнаете метраж радиатора заданной высоты.
  5. По каталогу подберите прибор водяного отопления соответствующей длины. При необходимости (например, батарея вышла чересчур длинной) разбейте этот размер на 2—3 прибора.

Пример расчета. Определим габариты стального радиатора для той же комнаты 15.75 м²: теплопотери — 2048 Вт, температура воздуха – 22 градуса, теплоносителя – 65 °C. Возьмем стандартные батареи высотой 500 мм, тип 22. По таблице находим q = 1461 Вт, выясняем общую длину панели 2048 / 1461 = 1.4 м. Из каталога любого производителя выбираем ближайший больший вариант – обогреватель длиной 1.5 м либо 2 прибора по 0.7 м.

Окончание первой таблицы — теплопередача 1 м длины радиаторов «Керми»

Совет. Наша инструкция на 100% верна для изделий компании Kermi. При покупке радиаторов другого бренда (особенно, китайского) длину панели стоит принимать с запасом 10—15%.

Отопительные приборы однотрубных систем

Важная особенность горизонтальной «ленинградки» — постепенное снижение температуры в основной магистрали из-за подмеса охлажденного батареями теплоносителя. Если 1 кольцевая линия обслуживает более 5 приборов, разница в начале и конце раздающей трубы может достигать 15 °C. Результат – последние радиаторы выделяют меньше теплоты.

Однотрубная схема закрытого типа — все обогреватели подключены к 1 трубе

Чтобы дальние батареи передавали помещению нужное количество энергии, при расчете отопительной мощности сделайте следующие поправки:

  1. Первые 4 радиатора подбирайте согласно вышеприведенным инструкциям.
  2. Мощность 5-го прибора увеличьте на 10%.
  3. К расчетной теплоотдаче каждой последующей батареи прибавляйте еще 10 процентов.

Пояснение. Мощность 6-го радиатора повышается на 20%, седьмого – на 30 и так далее. Зачем наращивать последние батареи однотрубной «ленинградки», подробно расскажет эксперт на видео:

Напоследок несколько уточнений

Приборы отопления могут работать в различных условиях, подключаться по разным схемам. Эти факторы оказывают влияние на теплоотдачу обогревателей в режиме эксплуатации. Определяя мощность комнатных радиаторов, учтите несколько рекомендаций:

  1. Если батарея подключается к трубопроводам по разносторонней нижней схеме, эффективность обогрева ухудшается. Добавьте к расчетному показателю мощности приборов 10%.
  2. В комбинированных системах (радиаторная сеть + теплые водяные полы) конвекционные приборы играют вспомогательную роль. Основную отопительную нагрузку несут напольные контуры. Но расчетную теплоотдачу радиаторов занижать не следует, при нужде батареи должны полностью заменить теплые полы.
  3. Домовладельцы нередко закрывают обогреватели декоративными экранами, даже зашивают гипсокартоном, оставляя конвекционные щели. В данном случае полностью теряется инфракрасное тепло, выделяемое нагретой поверхностью прибора. Соответственно, мощность батареи придется увеличить минимум на 40%.
  4. Не устанавливайте 1—3 радиаторных секции, даже если по расчету вышло такое количество. Чтобы получить нормальный обогревательный прибор, нужно смонтировать минимум 4 ребра.
  5. Незамерзающие жидкости уступают обычной воде по теплоемкости, разница составляет примерно 15%. При использовании антифризов наращивайте теплообменную площадь батарей на 10% (увеличивайте количество секций радиаторов либо размеры панелей).

При расчете радиаторов отопления учитывайте простое правило: чем ниже температура воды в подающей линии, тем большая площадь теплообменной поверхности нужна для обогрева комнат. Правильно подбирайте котельное оборудование и монтируйте системы, чтобы не приходилось решать проблемы путем наращивания батарейных секций.

Что такое двупольные двери: виды, материалы и особенности

Сколько придумано различных конструкций дверей… Однако, все они крутятся вокруг привычных конструкций. Одним из интересных видов входных или межкомнатных дверей можно назвать конструкции с двумя полотнами. О них — более подробно.

Выбираем двупольные двери

Определение

Двупольная дверь – это конструкция с двумя створками. Именно это и является отличительной чертой таких дверей. Они могут быть двух типов по способу открывания: раздвижные и распашные. В свою очередь по типу месторасположения делятся на:

  • двери двупольные металлические входные;
  • двупольные межкомнатные;
  • двупольные противопожарные двери.

Рассмотрим основные особенности каждого вида.

Входные

Двупольные стальные двери чаще всего устанавливают в крупных коммерческих зданиях. Они устанавливаются на широкие проемы, ширина которых — не менее 80 см. Чаще всего она составляет 1,2 м. Такие проемы размещаются в офисах либо торговых центрах. Однако на складах и более крупных промышленных строениях двупольные двери могут достигать и 1,5-1,7 метров шириной. Особенно в тех помещениях, в которых возможен въезд транспорта (например, грузового).

Удобство таких дверей как раз и заключено в возможности открывания одной створки самостоятельно (например, для прохождения человека) либо двух частей одновременно (для въезда транспорта или транспортировки крупногабаритного груза).

Противопожарные

Это особые конструкции. Они также могут состоять из двух створок, но отличаются от обычных железных дверей особым внутренним строением и специальным покрытием.

Противопожарная металлическая двупольная дверь состоит из специальной жаропрочной стали. Одной из особенностей является также специальное покрытие ДПМ, которое способно выдержать очень высокие температуры и на время сдержать пламя. Двупольные противопожарные двери имеют специальные насадки на торцах створок либо их оттачивают таким образом, чтобы в закрытом виде, дверь сохраняла максимальную герметичность. Этого требуют правила пожарной безопасности.

Противопожарные двупольные двери имеют несколько слоев. Это позволяет им определенное время сдерживать пламя. Обычно они устанавливаются:

  • в промышленных зданиях;
  • в крупных производственных цехах;
  • на складах;
  • в важных технических помещениях (например, лабораториях и т.д.).

ДПМ для некоторых предприятий – это не привилегия, а необходимость.

Во многих случаях для широких дверных проемов используют двупольные двери не только как удобство использования, но и как дополнительную функциональность. Дело в том, что чем шире дверное полотно, тем оно тяжелее. Особенно это касается металлических полотен. При этом создается очень большая нагрузка на систему крепления. Именно поэтому в определенных случаях проем имеет 2 полотна, на независимой фурнитуре. Это значительно увеличивает срок службы дверей. Причем, надо отметить, что не только входных или промышленных дверей, но и межкомнатных в обычных квартирах.

Межкомнатные

Двупольные двери совершенно не влияют на материал изготовления полотен. Поэтому сегодня в специализированных отделах продаж или фото каталогах можно встретить двупольные двери из таких материалов, как:

  • МДФ;
  • ПВХ;
  • массив;
  • акрил;
  • шпон;
  • ДСП.

Причем в некоторых случаях две створки более практичны. Например, при проеме 1,2 метра. Если использовать одну дверь, она должна быть очень массивной и плотной, а значит, состоять из цельной древесины. Такой формат не является стандартом для межкомнатных дверей, поэтому она будет изготавливаться индивидуально, что уже будет более затратным. Дальше для одной двери будет одна система крепежей. Высокий вес и постоянная эксплуатация сказываются на фурнитуре сильным давлением. И в итоге возможны как минимум перекосы и порча полотна.

В последнее время, в некоторых вариантах дизайна интерьера, используются двупольные складные двери. В народе их называют «гармошка». Чаще всего изготавливаются они из ПВХ. Складываются действительно в виде гармошки. Внешне они достаточно эффектны и красивы. Но для лучшего внешнего вида устанавливаются металлические кованые двери. Это особый стиль в интерьере. Причем, если раньше подобные конструкции были преимущественно элементами экстерьера, а именно так оформлялись ворота и вход на приусадебный участок, сейчас это нормальная практика внутри дома. Причем такие двупольные двери могут быть не просто коваными из металла, они имеют различный цвет или эффект. Все зависит от общего интерьера и того, что в нем требуется подчеркнуть.

К тому же две створки никак не влияют на дизайн полотна. Он может быть фактурный, различных цветов. Двупольные двери также бывают филенчатыми с вставками из декоративного стекла. В принципе, никаких существенных различий, кроме размера и установленной системы, двупольные двери не имеют. Поэтому при выборе подобных конструкций можно руководствоваться точно такими же принципами и требованиями (учитывая габариты проема, конечно же), как и в выборе обыкновенных дверей.

Двупольная металлическая дверь: назначение, конструктивные особенности, варианты дизайна

Двупольные двери из металла сложно перепутать какими-либо другими моделями – они обязательно имеют две стальные створки, расположенные на противоположных стойках дверной коробки. Как правило, такие двери относятся к распашному типу и размещаются в проходах, ширина которых больше средней. Использование двустворчатых моделей в таких условиях более оправдано, так как широкие двери с одним полотном тяжелы и не очень удобны в эксплуатации, да к тому же требуют для крепления дорогостоящих усиленных элементов.

Особенности конструкции двупольной двери из металла

Основу конструкции любой двупольной металлической двери составляют три основных элемента:

  • Дверная коробка, выполненная из прокатного или гнутого металлического профиля.
  • Правое и левое дверные полотна, размер и форма которых могут быть как одинаковыми, так и ассиметричными.

Чаще всего двустворчатые двери устанавливают в случаях, когда требуется ограничить движение потока посетителей через слишком широкий проем. В обычном режиме одна из створок таких дверей постоянно находится в положении «закрыто» — сверху и снизу она закрепляется шпингалетами за дверную раму. Если возникает потребность в использовании полной ширины прохода – её открывают, но большую часть времени конструкция работает в режиме одностворчатой распашной двери. Неактивное полотно выполняет роль декорирующей планки, которая ограничивает широкий проход.

В местах, где требуется постоянный пропуск большого количества людей, монтируют двустворчатые двери маятниковой конструкции или распашные с равноценными рабочими полотнами. Распашные двери могут открываться в любую сторону, и их створки имеют одинаковый размер.

Дверные полотна могут быть металлическими с обеих сторон или только с одной. Чаще всего, для их создания используются листовая сталь. Укрепляют конструкцию внутренние ребра жесткости, пространство между которыми заполняется тепло- и звукоизолирующим материалом.

Стандартные двупольные конструкции из металла имеют полотна, размещенные на раме общей коробки. Форма и дизайн створок могут быть разными или идентичными, а вот размер, как правило, различается.

Модели, предназначенных для использования внутри помещения, могут не иметь изоляции и быть внутри полыми. Короб из гнутого или сварного профиля снабжается уплотнителем по контуру, таким же уплотнителем, в некоторых случаях, оснащены и дверные полотна.

Створки дверей из металла выпускают как цельными, так и со вставками из ударопрочного стекла. Стекло и другие декорирующие элементы могут находиться на одном или обеих полотнах – ограничений на их габариты и формы не существует.

Где используют двупольные металлические конструкции

Двери с двумя створками активно применяют в большинстве общественных зданий с высокой проходимостью:

  • в детских образовательных и развлекательных учреждениях (садиках, школах, клубах и т.д.)
  • в больницах, санаториях, пансионатах, гостиницах;
  • в торговых и бизнес центрах, в зданиях городских администраций;
  • на входах в многоквартирные дома;
  • на входах в складские помещения, в цеха и промышленные зоны.

Проходы, в которых устанавливают двупольные металлические двери, как правило, имеют большую ширину и специфические габариты. По этой причине такие двери производят на заказ, учитывая все пожелания заказчика: от степени утепления, до стиля оформления.

Обычно двуполые двери из металла выполняют роль входных конструкций и почти не используются для разделения помещений внутри зданий.

Основная функция этих моделей – защитная, а декоративная составляющая лишь приятное дополнение. В то же время, элитные двери VIP-класса стараются оформить эстетично и оригинально, а также снабдить красивой и стильной фурнитурой.

Металлические двери – варианты отделки

Несмотря на то что задача всех двухстворчатых металлических дверей, в принципе, одинакова, их форма и дизайн могут существенно различаться в зависимости от места расположения. Одни конструкции устанавливают с целью уменьшить широкое пространство и ограничить поток посетителей в конкретную зону, задача других – максимально обезопасить помещение от злоумышленников, третьи же просто становятся декоративной составляющей здания. Варианты отделки и используемые материалы могут сильно меняться в зависимости от того, где располагается дверь.

Конструкции, выходящие на улицу, работают в более интенсивном режиме и должны без последствий выдерживать высокие нагрузки и механические воздействия. Атмосферные осадки, солнечные лучи и резкие колебания температуры создают дополнительные факторы, которые тоже необходимо учитывать при выборе способа их декорирования.

Внутренняя часть дверной конструкции должна соответствовать общему стилю помещения, в котором она находится, а также нравиться его хозяевам. Входные двери в производственные цеха, на склады и в технические зоны в особом декоре не нуждаются, а поэтому их просто красят.

Основными материалами для декорирования дверей из металла служат:

  • панели или вагонка из дерева;
  • панели из прессованных древесных компонентов (МДФ);
  • панели из пластика и ПВХ;
  • листы фанеры;
  • ламинат;
  • декоративная пленка с клеящимся слоем;
  • винилискожа (дерматин);
  • порошковая краска

Подбирая идеальный вариант отделки нужно учитывать специфику эксплуатации двери. Например, ламинат, МДФ или фанера вряд ли долго продержатся на внешней поверхности уличной двери, а порошковая краска может сделать унылой даже самую дорогую элитную модель.

В качестве дополнительных декораций стальное полотно или его обшивка могут украшаться:

  • вставками из стекла, зеркала или керамики;
  • аэрографией;
  • нанесением на поверхность художественных изображений;
  • обработкой поверхности фрезой и т.д.

Если задействовать фантазию, то оригинально оформить металлическую дверь можно даже без больших финансовых вложений – преобразить скучное изделие поможет обычное порошковое покрытие. Во-первых, участки с разными цветами можно оригинально сочетать. Во-вторых, в процессе нанесения краски, можно варьировать уровень шероховатости поверхности, создавая необычный эффект. Ну и в-третьих, на окрашенной поверхности будут оригинально смотреться разные накладки: от аппликаций и мозаики до кованых или вырезанных из дерева элементов.

Многие думают, что металлические двупольные двери – это скучные изделия, подходящие лишь для установки в подъездах и в рабочих зонах. К счастью, это не так – современные стальные двери могут быть красивыми и стильными, достойно украшая собой входы в самые престижные здания и помещения.

Двустворчатые распашные межкомнатные двери — за и против

Двери — это не только деталь интерьера, это еще и функциональная вещь. Так что при выборе учитываем не только эстетику, но и удобства. Давайте рассмотрим двустворчатые межкомнатные двери со всех точек зрения. Насколько они удобны, где и когда их стоит устанавливать.

В каких случаях устанавливать

Двустворчатыми называют двери с дверным полотном, состоящим из двух частей, объединенных общей дверной коробкой. Вообще, правильно говорить и писать — двустворчатые, но часто говорят двухстворчатые. Есть еще такое название, как двупольные или двухпольные. Это название произошло из-за того, что они состоят из двух половинок. Называют их и двойными — причина тоже понятна. Есть еще один вариант названия — полуторные двери. Это двустворчатые двери со створками разной ширины.

Двустворчатые межкомнатные двери

Когда хороши двустворчатые межкомнатные двери? Ведь не всегда и не везде они уместны или удобны.

  • Большие дверные проемы хороши в просторных помещениях. Обычная дверь будет смотреться куцей, даже если она шириной 90 см. Двустворчатые двери смотрятся более «парадно», так что они отлично вписываются в интерьер гостиных.
  • Если двери выходят в узкий коридор, или в открытом виде будут мешать. Это частая беда наших хрущевок, да и современные планировки не всегда удачны в этом смысле.
  • Если одинарное дверное полотно некуда «пристроить», а дверь должна быть постоянно или часто открытой.

Вариант возможной установки двустворчатой межкомнатной двери

Вообще, двустворчатые межкомнатные двери в узком проеме — не слишком хороший вариант. Смысла в двух узких створка нет, ведь никто не протиснется в 40 см проход. То есть функционально узкие половинки просто неоправданны. Все равно придется постоянно открывать обе створки. А стоят они больше, чем одно полотно той же ширины, да и установка более сложная, звукоизоляция похуже, так как имеется дополнительная щель между створками. Она хоть и прикрыта планкой, идеальной тишины не даст.

Ставить двустворчатую дверь стоит при ширине проема более метра. Тогда хоть открывающуюся створку можно сделать 60 см, что позволяет нормально ходить. Вторая часть может быть зафиксирована и использоваться по особым случаям. То есть, такой вариант функционален и оправдан. Лучше он и в плане исполнения: слишком широкое дверное полотно неудобно и отбирает очень много пространства.

Распашная и раздвижная двери

Но иногда просто некуда деться — обычная распашная дверь никак не становится. Тогда приходится делать узкие половинки в двухстворчатой двери. Плюс в том, что их можно держать открытыми и они не будут перегораживать проход, сбоку от двери можно на небольшом расстоянии ставить предметы интерьера.

Размеры двустворчатых дверей

Повторимся, что двустворчатые двери могут быть со створками одинаковой и разной ширины. Варианты с одинаковыми называют симметричными, с разными — несимметричными (асимметричными). Часто еще можно встретить термин двойные и полуторные двери, а также равнопольные и неравнопольные. Они также отображают соотношение ширины створок.

Минимальная ширина двустворчатой двери — 80 см. Это две створки по 40 см. Только надо иметь в виду, что проем должен быть больше на 10 см. То есть минимальный размер дверного проема под двухстворчатую дверь составляет 90 см. В крайнем случае может быть 88 см. Максимальный стандартный размер — 180 см (190 см дверной проем).

Двустворчатые межкомнатные двери — стандартные размеры

Имейте в виду, что стандартные размеры коробок для межкомнатных дверей идут с шагом 20 см. Стандартная ширина створки меняется на 10 см: 60 см, 70 см, 80 см и 90 см. Если вам нужны одинаковые створки, есть только пять вариантов проемов:

  • 90 см;
  • 130 см;
  • 150 см;
  • 170 см;
  • 190 см.

Дверной проем может быть немного шире указанных значений. Допускается и уменьшение на 1-2 см, но не более. Если имеющийся проход никак не укладывается в эти рамки, можно либо использовать разные по ширине створки, либо заказывать по вашим размерам. Высота проема тоже оговаривается: стандартно она должна быть 2,06 — 2,10 м.

Размеры проемов под двери

Кстати, найти узкие двустворчатые межкомнатные двери может быть проблематично. Далеко не все фабрики делают варианты из двух створок под дверной проем 90 см. Сюда вполне нормально становится стандартная распашная дверь. В таком случае можно попытаться найти узкие половинки из неравнопольных комплектов (с двумя створками разной ширины). Но врезать петли и ставить коробку, скорее всего, придется самостоятельно.

Большие дверные проемы

Если зазор больше, его надо будет чем-то заделывать. Можно до установки двери, можно после. Щель закладывают легким материалом, затем штукатурят, выравнивая с остальной стеной.

Не всегда хочется уменьшать высоту проема. Тогда можно заказать вертикальную декоративную планку (верхняя фрамуга) по стилю и цвету схожую с дверью. Это точно индивидуальный проект, и дверная коробка более сложная.

При высоком дверной проеме, над дверью можно установить верхнюю фрамугу

Что делать, если дверной проем шире? Если он, например, шире двух метров? В современных планировках такое встречается нечасто, но мало ли. Может вам достался дом именно с такими широкими проходами. Можно, конечно, заложить лишнее пространство, но есть и другие способы. Один из возможных вариантов — сделать по бокам вставки того же дизайна. Называются они боковые фрамуги. Они отделены от функциональной двери мощными стойками и не открываются.

Боковые и верхняя фрамуга, часто используются вместе. Так как дверной проем обычно и широкий, и высокий. Но могут использоваться и отдельно. Например, в сталинках очень высокие и узкие проемы. Вот там либо закладывают лишнюю высоту, либо ставят верхние фрамуги. Кто-то идет другим путем — расширяет проем, чтобы смотрелось более пропорционально. В общем, способы оформления есть разные.

Виды и разновидности

Поговорим о способах открывания. Двустворчатые межкомнатные двери могут быть:

  • распашными:
    • обычные с открыванием в одну сторону;
    • маятниковыми — с возможностью открывания в любую сторону (двухстороннее открывание);

    Распашные и двери гармошка — два варианта открывания из возможных

  • раздвижными:
    • гармошка;
    • книжка;
    • сдвижные (откатные или двери-купе);
  • распашные складные.
  • Чаще всего ставят распашные. Во-первых сами двери стоят дешевле, проще и дешевле монтаж. Во-вторых, они дают хорошую звукоизоляцию. Минус распашных моделей всем известен — они занимают место в открытом виде. Не везде возможно расположить даже створки по 60 см. Возможность открывания в одну или в две стороны зависит от выбранных петель. Если покупать блок без врезки, можно выбрать на свой вкус.

    Раздвижные двустворчатые двери хороши в плане экономии места. Имейте в виду, что они могут сдвигаться и в одну сторону. При достаточно широком проеме это удобно. Несмотря на эти достоинства, они не слишком популярны. Первое — со звукоизоляцией могут быть проблемы. Есть, конечно, и плотно прилегающие, с уплотнителями и отличной изоляцией, но к бюджетным они не относятся. Второй недостаток раздвижных моделей — они достаточно сильно шумят при перемещении. Бесшумные только дорогие (снова-таки). Так что если вам нужен бюджетный вариант — лучше поставьте распашные.

    Разные виды 2 створчатых дверей

    Есть еще комбинированный вариант — распашные складные. Это комбинация распашной двери и двери-книжки. Они хороши при очень широком проеме. Каждая створка состоит из двух или более секций, которые подвижно соединены между собой. Открывая двери, вы их толкаете как распашные, пользуясь только частью прохода. Но, при необходимости, их легко полностью открыть, достаточно только слегка толкнуть в сторону. Такие двери хороши в кухне-гостиной, если помещение надо периодически разграничивать.

    Из каких материалов

    Если говорить о материалах, то распашные межкомнатные двери делают из:

    • древесины;
    • МДФ;
    • каркасные из ДВП;
    • пластиковые.

    Самый солидные и надежные — двери из древесины. Насколько дорогими они будут зависит от сорта древесины, но хорошие дубовые стоят немало. Межкомнатные двери из древесины хороши вообще всем. А особенно тем, что в большинстве случаев они изготавливаются индивидуально и могут быть строго под размеры дверного проема. Без всяких «стандартов». Естественно, можно заказать и арочную дверь.

    Арочная деревянная межкомнатная дверь

    Более бюджетные варианты — МДФ. Цены на них не так высоки, а выглядеть могут не хуже деревянных. МДФ тем и хорош, что есть возможность даже резьбу воспроизвести, если есть на то необходимость. По эксплуатационным характеристикам они не хуже деревянных — звукоизоляция на высоте, долговечность тоже.

    Двустворчатые двери из МДФ

    Наиболее дешевые — каркасные. Из сосновых брусков собирается каркас, который обшивается с двух сторон ДВП. Для повышения звукоизоляционных свойств каркас заполняется каким-то рыхлым материалом. В принципе, при нормальном исполнении они могут неплохо служить. Только надо быть аккуратными — ударные нагрузки они не переносят. И есть проблема — найти «нормальное» исполнение непросто.

    Двустворчатые межкомнатные двери из МДФ и каркасные могут быть ламинированы шпоном или специальной пленкой, имитирующей древесину. Шпонированные очень похожи на массив. Сразу и не определишь, что они не из массива. Этот тип относится к средним по цене. При выборе обращайте внимание на качество оклеивания шпоном. Нигде не должно быть намека на выступающий клей, щели или другие дефекты. Даже малейшие огрехи станут причиной расслоения и потери внешнего вида.

    Наиболее дешевые — с пленкой. Срок службы зависит от качества пленки. Иногда через год-полтора она начинает стираться. Так что брать их даже при ограниченном бюджете не стоит. Или покупайте только те, что вам порекомендовал кто-то из знакомых, их использующих, и вы сами видели в каком они состоянии. Потому что «нормально» бывает разное.

    Стекло и другие вставки

    Межкомнатные 2-х створчатые двери могут быть как сплошными, так и со стеклянными вставками. Можно найти створки полностью стеклянные, может быть цельное стекло с обрамлением. В моделях с разными по размерам створками, меньшая может быть со стеклом или без (глухая).

    Не стоит опасаться, что со стеклом/из стекла — это опасно. Используется закаленное стекло, которое чтобы разбить, надо очень постараться. А даже если оно разобьется, сыпется кучей осколков с неострыми гранями или останется висеть на пленке. Это зависит от типа стекла.

    Стеклом придумали украшать давно

    Стеклянные двери и вставки хороши, так как при закрытых дверях позволяют освещать коридор. Безусловно, там можно поставить датчик движения для включения света, чтобы не ходить в темноте. Но наличие дневного света часто намного приятнее искусственного освещения. Еще они замечательно разнообразят дизайн. И не стоит думать, что двустворчатые двери со стеклом есть только в классическом стиле. Есть достаточное количество моделей, которые больше подходят для современных интерьеров, чем для классики.

    Двупольная дверь: как она выглядит, ее особенности

    Услышав словосочетание “двупольная дверь”, многим приходят в голову неправильные ассоциации, так как кажется, будто конструкция связана с полом. На самом деле это не так. Наименование связано со словом “полотно”. Подробнее об особенностях таких конструкций — в этой статье.

    1. Что такое дверь двупольная
    2. Типы и их преимущества
    3. Двупольные двери в интерьере
    4. Какое изделие лучше: однопольное или двухстворчатое

    Что такое дверь двупольная

    Такие изделия относят к массивным типам конструкций. Они обладают высокой прочностью, обычно их используют для помещений с большой проходимостью.

    Их устанавливают в:

    • Подъездах;
    • Общих коридорах;
    • Многолюдных местах (офисы, магазины, торговые центры).

    Но и в квартирах такие изделия тоже используются, чаще всего они входные.

    У них имеется две створки. Одна из них является основной, которой пользуются чаще. Она чуть больше другой створки. Одновременно пользуются обеими частями изделия, когда необходимо внести в помещение крупногабаритную вещь. Хотя существуют модели с одинаковыми створками, но, в основном, такие изделия мастерят на заказ.

    Конструкция имеет, как правило, нестандартные размеры. Ее элементы изготавливают из стального профиля, поэтому она обладает большим запасом прочности, ее сложно взломать.

    Желающим установить такое изделие у себя в квартире стоит помнить, что понадобится широкий дверной проем. К тому же дверь должна соответствовать ширине стены: либо занять ее полностью, либо стать ее незначительной частью. В противном случае, конструкция будет выглядеть неуместно.

    Типы и их преимущества

    Если место в квартире позволяет монтаж такой конструкции, она может добавить нотку роскоши интерьеру. Существует несколько видов изделий:

    • Равнопольная. Как видно из названия, у этого варианта обе створки имеют одинаковые параметры. Они симметричны. Обычно ширина каждой части составляет 75 см. Стандартная высота — 2 метра.
    • Неравнопольная. Стандартно у двупольных дверей одна створка больше другой. Обычно такая конструкция имеет ширину свыше 1,4 метра.
    • Полуторная. Такие изделия являются отдельным подвидом. Их особенность заключается в том, что главная створка представляет собой стандартную дверь, а вторая — наполовину меньше первой. Конструкция открывается максимально удобно, а при необходимости зафиксированную небольшую часть можно открыть.

    Также изделия делятся по типу месторасположения. Они могут быть входными, межкомнатными и противопожарными. Последние отличаются особым внутренним строением и наличием специального покрытия, способного выдержать высокие температуры.

    Плюсом двухстворчатых конструкций является их массивность. Выглядят они эффектно и презентабельно.

    Металлическая двупольная дверь может быть с различными вставками. К примеру, стеклянными или цветными. Это добавляет изделию элегантности.

    Главное преимущество конструкции в доме — возможность временно объединить две комнаты с помощью распахнутых дверей. Например, кухню и столовую. Это бывает необходимо, когда планируется большое количество гостей и нужно визуально расширить пространство.

    Двупольные двери в интерьере

    Распашная конструкция необязательно должна быть только из металла. Межкомнатные двухстворчатые двери могут быть и из других материалов.

    Их изготавливают из:

    • Акрила;
    • Шпона;
    • ДСП;
    • ПВХ;
    • МДФ;
    • Массива.

    Большинство изделий, предлагаемых на рынке, изготавливают из нескольких видов материалов. К примеру, металла и стекла. Благодаря разнообразию конструкций, можно подобрать их к любому интерьеру.

    Существуют модели:

    • С наружной отделкой;
    • Гладкие;
    • Филенчатые;
    • Украшенные декоративной вставкой (из зеркал, витража или стекла с рисунком).

    Подбираются изделия к стилистике всего жилища. В помещениях в классическом стиле устанавливают деревянные конструкции натуральных оттенков. Двери могут быть украшены росписью, узорами или позолотой.

    Тем, кто желает оформить помещение в стиле модерн, стоит присмотреться к изделиям цвета “венге”. Возможны варианты со вставками из стекла или оригинальной текстурой.

    Какое изделие лучше: однопольное или двухстворчатое

    Прежде чем сделать выбор в пользу того или иного варианта, стоит учесть все особенности помещения. Ширина дверных проемов имеет важное значение.

    Однопольные варианты являются оптимальными для небольшой квартиры, где габариты проемов не превышают 90 см. Если он больше, то понадобится уже двухстворчатое изделие либо полуторное.

    Двухстворчатые модели уместнее смотрятся в коттеджах и частных домах, где пространство позволяет устанавливать массивные конструкции. Двупольные варианты нередко используются для оформления комнат в стиле барокко или ампир. Они будут уместно выглядеть также в помещениях с классическим дизайном.

    Не стоит забывать, что разновидностей одностворчатых и двупольных дверей — великое множество, поэтому подобрать изделие можно под любой дверной проем. Если все-таки планируется его расширение для установки двухстворчатой конструкции, следует помнить, что такую работу необходимо выполнять предельно аккуратно. К тому же для перепланировки квартиры требуется разрешение от ЖЭКа. Самостоятельно проводить работу без согласия этого исполнительного органа ни в коем случае нельзя.

    Что такое однопольные и двупольные двери: особенности конструкции

    Если вы впервые слышите названия двупольная и однопольная дверь и не знаете что это такое, в первую очередь вам, наверняка, придет в голову неправильная ассоциация. На самом же деле наименования происходят от слова «полотно» и именно в нем и состоят главные отличия этих изделий. В чем же конкретно они заключаются?

    Однопольная дверь

    Для начала следует разобраться с тем, что же такое однопольная дверь. По своей сути это самая обыкновенная дверь, которая состоит из одного полотна. Именно такие модели и применяются чаще всего для обустройства входа в квартиру и межкомнатных проемов.

    Стандартные размеры однопольной конструкции зачастую не превышают ширины в 80 сантиметров, в высоту они достигают 2 метров. Таким образом удается закрыть стандартный проем, например, в квартире.

    Для жилых помещений небольшой площади это идеальный вариант, если же вам хочется добавить ощущение роскоши или раздвинуть пространство за счет расширения проема, тогда лучше использовать второй тип изделия.

    Варианты однопольной двери

    Двупольная дверь и её типы

    Более интересный вариант – двупольная дверь. В отличие от предыдущего варианта, это более массивный тип конструкции, для создания которой используется два полотна, каждое из них имеет свою ширину, обычно она составляет около 150-160 см. Это позволяет закрыть более широкий проем и придать интерьеру некую нотку роскоши.

    Различают следующие виды двупольных дверей:

    • Равнопольные – створки имеют одинаковые размеры и располагаются симметрично друг другу.
    • Неравнопольные – одна часть изделия имеет большую ширину, нежели вторая створка, при этом ширина проема составляет более 140 см.
    • Полуторные – это отдельный подвид двупольных конструкций, одна створка представляет собой стандартное дверное полотно, а вторая – лишь его половину. Таким образом, проход закрывается на комфортную ширину, а при необходимости зафиксированное половинчатое полотно также можно раскрыть.

    Основные виды двупольной двери

    Огромное преимущество двупольных дверей заключается в том, что они позволяют обеспечить большую проходимость через проем. Именно поэтому их часто используют на входе в общественные здания, в магазинах, отелях, офисах и т. д. К тому же они выглядят более массивно, а потому придают помещению своеобразную нотку роскоши. Распахнув обе створки, вы сможете освободить проем и временно объединить две комнаты. Такой вариант подходит, например, для гостиной и прихожей или кухней и столовой.

    Какое изделие лучше выбрать

    Что такое двупольная и однопольная дверь уже ясно. Теперь давайте разберемся, как подобрать подходящий тип конструкции. Прежде всего, следует оценить габариты дверного проема. Для стандартных квартирных проемов подойдет обычная однопольная дверь, если же габариты проема превышают 90 см, здесь уже не обойтись без полуторной или двухстворчатой конструкции.

    Двупольные двери отлично подходят для обустройства входов в здания с большой проходимостью. Также их можно установить в квартире, например, между гостиной и прихожей или кухней и столовой, предварительно оценив доступную площадь.

    Если говорить о частных домах, здесь одинаково хороши будут оба вида. Двухстворчатые модели идеально впишутся в обстановку шикарного особняка и придадут ему еще больше аристократичности.

    Следует также различать два типа конструкций, которые могут применяться в обоих случаях:

    • Распашные – это обычные двери на петлях, для движения полотна потребуется дополнительное свободное место.
    • Раздвижные – это модели купейного типа, особенно хороши для проемов шириной более 120 см как для одинарной двери, так и для всех видов двупольных изделий. Сюда же можно отнести и конструкции типа «книжка» или «гармошка».

    Типы открывания двери помогут определиться с правильным выбором

    Обязательно обратите внимание на материал, из которого изготовлены двери. Для классического стиля лучше выбрать распашные деревянные изделия с витражами или без, а для модерна – МДФ, пластик или стекло.

    Оба типа дверей заслуживают внимания. Конкретный вид следует выбирать в зависимости от особенностей помещения и доступной площади.

    Рекомендуем посмотреть видео

    Читайте также:
    Технология и советы по кладке стен из газобетонных блоков
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: