Разновидности обрезки и стрижки деревьев

Школа садовода: все виды обрезки деревьев

Добавление статьи в новую подборку

Провести обрезку плодовых деревьев еще нужно уметь. Знаете ли вы, что в зависимости от конечной цели эту процедуру осуществляют по-разному и в определенный период года? Методы и инструменты, которые для этого применяют, также разнятся.

Когда и как правильно обрезать деревья, чтобы они выглядели здоровыми и красивыми, мы расскажем в этой статье. А заодно перечислим необходимые для этого инструменты с указанием времени года, в которое лучше проводить тот или иной вид обрезки плодовых деревьев – яблони, груши, вишни, абрикоса и других. Ведь то, что эта процедура помогает формировать крону растений и попутно стимулирует плодоношение, – факт достаточно известный. Но вместе с тем обрезка причиняет деревьям сильный стресс, а это значит, что ее нужно проводить определенным образом.

Основные виды обрезки садовых деревьев

Формирующая обрезка плодовых деревьев применяется для придания им определенной формы. Также это один из способов заставить дерево расти в нужном направлении. Результатом такой работы станут крупные листья, сильные побеги, обильное цветение и плодоношение. Кстати, для достижения такого результата во время проведения процедуры нужно оставить на ветвях оптимальное количество почек.

Санитарная обрезка плодовых деревьев нужна в том случае, если некоторые их ветви сломались, переплелись или засохли. Как правило, ее осуществляют до наступления морозов, пока еще сохраняется положительная температура, – по осени либо во время теплой зимы. Во время этого мероприятия удаляют исключительно непригодные ветви, основную же крону не трогают.

Омолаживающую обрезку плодовых деревьев проводят в старом саду, когда нужно хотя бы на несколько лет продлить его плодоношение, прежде чем молодые саженцы окрепнут и одарят вас урожаем. Вряд ли, конечно, старых яблонь, груш и прочих деревьев хватит надолго, но выиграть 3-5 лет вы еще сможете. Как правильно обрезать деревья в этом случае? Вначале нужно убедиться в том, что они жизнеспособны и смогут выдержать такую процедуру. Выполнять все работы нужно в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Омолаживающая обрезка деревьев может быть постепенной, половинной или кардинальной. Но все же лучше проводить ее постепенно, на протяжении 2-3 сезонов, наблюдая за реакцией деревьев.

Помимо этого, можно также проводить обрезку плодовых деревьев, замедляющую их рост. Это можно делать в течение всего вегетационного периода.

Кстати, обрезку считают наиболее сложной процедурой в уходе за растениями, и это касается разных их видов.

Методы обрезки садовых деревьев

Этот вид ухода требует от садовода предельной внимательности. Если вкратце, то более сильная обрезка дерева активизирует процессы его жизнедеятельности. Зная этот нюанс, можно контролировать развитие кроны и влиять на плодоношение.

Метод обрезки (спила) на кольцо. Правильный вариант – слева

Метод обрезки плодовых деревьев на кольцо также известен как прореживание. Он в основном не дает заметного прироста, поскольку впоследствии питательные вещества перераспределяются между почками всех ветвей выше места среза. В итоге каждая почка получает не так уж много дополнительного питания. Как правильно обрезать деревья этим методом, наглядно показано на рисунке выше. Отметим, что такой вид обрезки чаще применяется к засохшим, неплодоносящим, сломанным или слабым ветвям.

В отличие от прореживания, частичное удаление (или укорачивание) верхней части ветки провоцирует интенсивный рост новых побегов, поскольку остаток ветви продолжает потреблять питательные вещества.

Метод обрезки на боковое ответвление. Правильный вариант – первый

Цель метода обрезки дерева на боковое ответвление состоит в том, чтобы сделать главной его ветвью боковую. Обычно это нужно для того, чтобы уменьшить высоту и объем кроны. В этом случае срез на боковое ответвление делают прямо над будущей основной ветвью и параллельно ее росту.

На травмированной ветке вскоре могут появиться “волчки” – вертикально растущие новые побеги. Их впоследствии полностью удаляют, используя для этого метод обрезки на кольцо. В случае дальнейшего развития “волчки” сильно загущают центральную часть кроны и замедляют рост скелетных ветвей.

Метод обрезки на почку: а) внешнюю, б) внутреннюю

Укорачивание при помощи этого метода обрезки плодовых деревьев проводят для уменьшения длины однолетних ветвей. Обрезку делают на хорошо развитую почку, ориентированную в нужную для кроны сторону. Идеальным считается наклон среза в 45 градусов.

Если у дерева загущен центр, то лучше использовать метод обрезки дерева на внешнюю почку: в этом случае новая ветвь будет расти горизонтально, что поможет проредить и расширить крону. Для раскидистых экземпляров вашего сада больше подойдет другой метод, помогающий “поднять” старые ветви и способствующий вертикальному росту новых, – обрезка деревьев на внутреннюю почку.

При этом помните о том, что направление молодых побегов зависит от ориентации ветви в пространстве, а сила роста – от длины обрезки.

Какой инструмент выбрать для обрезки садовых деревьев

Назовем самые популярные инструменты для этого вида работы в саду. Это садовая пила (для среза ветвей диаметром от 5 см), сучкорез и лучковая пила (для среза ветки толщиной около 5 см). Удалить ветви, расположенные вне досягаемости, поможет высоторез. Универсальное средство для обрезки плодовых деревьев – садовый секатор. У этого инструмента множество видов. Так, обводной секатор (в котором лезвия смещены относительно друг друга) универсален: им можно обрезать любые ветви толщиной до 2,5 см, и при этом деформируется только обрезанная часть ветки. В свою очередь, упорный садовый секатор (в нем лезвие упирается в широкую наковаленку) используют исключительно для удаления сухих ветвей до 3 см в диаметре. Однако это работает при условии, что лезвие остро заточено.

Читайте также:
Укладка антистатического линолеума

Для полноценной и удобной работы в саду требуется, как правило, два садовых секатора – с длинными острыми лезвиями (для ветвей диаметром до 12 мм) и с короткой режущей головкой (для сучьев от 13 до 30 мм). С целью облегчить себе задачу можно выбрать аналог этого инструмента, по виду напоминающий ножницы.

Для того чтобы при обрезке плодовых деревьев их срезы были ровными и неповрежденными, в момент работы всегда обращайте рабочее лезвие садового секатора к ветке!

Что нужно знать об обрезке разных садовых деревьев

Существуют и некоторые нюансы работы с деревьями, в зависимости от их вида. По окончании зимних морозов и сильных весенних заморозков (в средней полосе России этот период длится примерно с середины марта до середины апреля) рекомендуется проводить обрезку яблони – санитарную и формирующую. Для старых деревьев обязательно проводится и омолаживающая процедура. А при работе с молодым деревом задача садовода заключается в формировании надежного скелета и сдерживании активного роста, который отрицательно сказывается на плодоношении. По тому же принципу в конце зимы и по весне проводят и обрезку груши.

Ваш сад нуждается в пристальном внимании и осенью. Особенно это касается старых деревьев, ведь, как мы уже писали выше, омолаживающая обрезка деревьев, в том числе яблонь и груш, обязательно проводится в несколько этапов. Набор соответствующих осенних работ с молодыми деревьями напрямую зависит от их возраста.

Обрезка вишни весной и осенью проводится с разными целями: в первом случае она исключительно формирующая, во втором – санитарная. Осенней процедуре разрешается подвергать только здоровые деревья! Не забудьте и о том, что годовалые саженцы принято обрезать весной или летом, но не в другое время года. К слову, то же самое касается и черешни.

Более теплолюбивая культура – абрикос. Его обрезку весной (санитарную, формирующую, регулирующую или омолаживающую) проводят при температуре воздуха не ниже 5°C и полном исключении ночных заморозков. По осени процедуру проводят после замедления сокодвижения, но за 2-3 недели до первых заморозков. Удаление плодовых ветвей для продления урожайных лет – главная цель обрезки абрикоса в это время года. Но здесь есть небольшой нюанс. В осеннее время года принято работать со среднеранними и ранними сортами этой культуры, а с поздними – исключительно весной.

Мы рассказали вам об основных моментах, так или иначе связанных с обрезкой плодовых деревьев. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Стрижка кустов и деревьев на даче — основные правила и красивые формы

Декоративное обрезание кустов является неотъемлемой частью ландшафтного дизайна. С помощью фигурной стрижки кустов и деревьев можно превратить любой участок в произведение искусства, сделать его ухоженным и оригинальным. В данной статье вы узнаете: как выбрать место для посадки, каким растениям необходима стрижка, какую форму кроны лучше подобрать. Рассмотрим как подстричь куст в виде шара пошагово, а также познакомимся с методиками стрижек.

Стрижка кустов и деревьев на даче: основные правила и особенности оформления

Стрижка деревьев — это целое искусство, которое позволит вашему саду иметь безупречный и здоровый вид. Завитые срезы кустарников и деревьев позволят добавить красочный акцент в ландшафтный дизайн, который привлечет восторженные взгляды посетителей. Чтобы стрижка кустарников прошла идеально, существует определенная технология и свои нюансы.

Важные моменты при стрижке деревьев и кустов

Не вся растительность нуждается в регулярном кондиционировании. Сорта, имеющие свободный рост, не теряют своих декоративных свойств и не требуют никакой стрижки в обычном состоянии. Но большинство зеленых насаждений нужно систематически поддерживать в здоровом декоративном состоянии с помощью обрезки, которая также позволяет контролировать рост рассады, регулировать высоту сооружения.

Виды подрезок растений:

  1. Формирование. Придание определенной формы кроне.
  2. Регулирование. Поддержание определенного вида.
  3. Регенерация. Восстанавливающая обрезка, позволяет поддержать здоровье растения.
  4. Омоложение. Процедуру выполняют под корень, оставляя 20 сантиметров.
  5. Санитария. Убираются испорченные веточки.

Важно! В зависимости от целей, типа и состояния кустиков, вы сможете подобрать нужный метод обрезки.

Выбор места для посадки

Личные предпочтения при выборе места нужно поставить на второй план, так как важно учесть микроклимат. Здесь стоит сделать выбор в пользу хорошо освещенного участка. При небольшом освещении кустики будут жидкими, листья станут мелкими, а крона рыхлой.

Читайте также:
Способы декорирования дверей

Каким растениям необходима стрижка

Топиари – фигурное срезание кустов — самый общеустановленный вид декоративной стрижки. Для работы мастеру понадобятся специальные инструменты и знания, но, в первую очередь, стоит уделить внимание выбору растений.

Хорошо поддаются стрижке хвойные породы такие как:

  • ель;
  • кипарисовик;
  • можжевельник;
  • тис ягодный;
  • туя западная.

Также любят стричься лиственные древесные породы (Барбарис Тунберга, Бирючина обыкновенная, Граб обыкновенный, Липа мелколистная и другие). С помощью кустарников можно создать идеальный вид для вашего участка. Больше всего декоративной обработке поддаются такие кустарники как:

  • самшит;
  • тис;
  • туя;
  • кизильник;
  • остролист;
  • бирючина.

Важно! При посадке растения, следует узнать у специалистов, необходима ли ему стрижка и какие особенности у данного вида.

Выбор формы кроны

Определитесь с формой кроны: вам нужен компактный шар или высокий удлиненный конус. Цвета и формы хвойных деревьев или листьев также играют важную роль в ландшафтном дизайне. Выбирайте растения, которые изначально идеально подходят для срезки — они образуют густую и плотную крону, обильно ветвящуюся и покрытую плотными листьями.

Когда лучше проводить стрижку

В среднем стрижку проводят 2-3 раза в год. Тут все индивидуально и зависит от вида, скорости роста, от числа приростов и от того какой результат вы хотите видеть.

Важный вопрос в обрезки деревьев и кустарников — когда осуществлять процедуру. Если вы сделаете это очень рано, и температура будет еще низкой, деревцо может не выдержать мороза. Если обрезку задержать до начала сокодвижения, растение будет «плакать» длительное время.

Деревья и кустарники начинают стричь весной (апрель, май) и заканчивают в августе. После первой стрижки ждем пока новые побеги, отрастут на 5-10 сантиметров.

Хвойные и лиственные растения начинают стричь также по весне, но следующую процедуру делают примерно в июне, когда прошла первая волна роста.

Как подстричь куст или дерево в виде определенной фигуры: пошаговая инструкция

Форма куста может быть разнообразной. Все зависит от вида, его расположения и того, как он вписывается в дизайн участка.

Декоративная обрезка кустарников и деревьев состоит из нескольких этапов:

  1. Создайте макет формы, которую вы хотите.
  2. Каркас нужной формы закрепите на растение.
  3. Когда кустик или дерево будет расти, срезайте то, что выходит за грани каркаса.
  4. На протяжение нескольких лет следите за формой и ровняйте веточки.
  5. Когда растение заполнит весь объем каркаса, снимите его.
  6. После вам лишь останется поддерживать данную форму.

Инструменты: садовые ножницы, ручные, бензиновые, электрические, аккумуляторные приспособления. Найти правильный инструмент не сложно. Садовые ножницы для стрижки кустарников, секаторы, поливные фрезы, пилы доступны в любом отделе для дачников. Для того чтобы срезать коронку плавно и быстро и придать ей форму, хорошим решением будет выбрать ножницы на батарейках. Эти ножницы подходят для стрижки кустарников и травы, окружающий участок работы.

Прежде чем приступить к процессу, рекомендуется тщательно проверить состояние листовой пластинки и направление побегов. Эти критерии являются ключом к желаемому результату.

Как подстричь куст в виде шара, куба, пирамиды и конуса? Смотрите ниже элементарные и легкие правила, для создания формы.

  1. Разделите куст на две части горизонтальной полосой.
  2. Начинайте резать перпендикулярно горизонтальной полосе, разрезая вертикальную полосу с четырех сторон, на одинаковом расстоянии друг от друга.
  3. Остальные ветви ровняем относительно подстриженных полос.
  4. Используйте образец из проволоки в виде полукруга, продвигайте его по растению.

Сфера кажется простой фигурой, но чтобы её сформировать, нужно постараться. Также нужно запастись терпением и иметь специальные приспособления для резки: можно купить готовую конструкцию (она выглядит как стержень, приваренный к полукругу проволок в будущем диаметре втулки). Можно сделать и самостоятельно.

  1. Поместите четыре планки вокруг куста, которые будут образовывать квадрат.
  2. Сверху закрепите горизонтальную планку между рейками.
  3. Стрижку производите сверху вниз.

Кубики прекрасно работают в составе от одного до пяти кустов.

Важно правильно выращивать растения, обеспечивая им всесторонние условия роста.

Если вы хотите посадить пять саженцев в виде квадратов, поместите куст в центр, не забывайте, что в нижней части куба квадрат больше, чем квадрат, образованный посадочной ямой.

Эта техника стрижки выполняется в несколько этапов. Для этого используются ножницы для стрижки кустарников и травы. Инструмент отличается острым и тонким основанием, которое быстро отсекает все лишние части.

Пирамида

  1. Нарисуйте равносторонний треугольник, квадрат или шестиугольник на земле вокруг растения, установите планки в его вершинах, которые мы закрепим сверху над воображаемым центром рисунка.
  2. Вам нужно разрезать плоскость, равную всем граням одновременно. Ошибка в формировании одной из них заставит вас заново обрезать все остальные.

На красоту пирамиды напрямую влияет плоскость, поэтому очень важно подобрать для этой формы растение с плотными мелкими листьями.

Читайте также:
Как выбрать подходящую цепную электрическую пилу?

Конус

  1. В нижней части растения нарисуйте круг, установите на него рельсы, скрепленные вместе по его воображаемому центру.
  2. Начинаем резать по планкам.
  3. Затем мы срезаем остальное, фокусируемся на нарисованном круге, начинаем снизу и переходим к вершине будущей фигуры.

Чтобы обрезать листья деревьев или обрезать растения, нужно знать их развитие. Листьям растений, которые любят свет, лучше сделать стрижку шишками или пирамидками. Теневыносливым подходит любой ландшафтный дизайн. Можно срезать шарами, шишками, создавая красивую живую изгородь, а также завивать и отделывать элементами.

Особенности ухода за подстриженными растениями

Уход за растительным декором после обрезки включает в себя важные процедуры:

  • Создание формы стоит делать только во время покоя листьев и побегов;
  • После распускания нужно ровнять область побегов и крону;
  • Создание изгородей по формам растений и обрезанных листьев стоит проводить до осени;
  • Для поддержания низкой формы хвойные растения на зиму связывают.
  • Поливать следует вечером, после спада жары.

Все растения следует подкармливать после обрезки. Не имеет значения, проводится ли процедура сокращения веточек весной или осенью, отличается только само удобрение.

Весенняя подкормка играет важную роль в развитии растений, ведь именно в это время кустарник увеличивает количество питательных веществ и восстанавливает все, что теряется зимой. Кроме того, со временем концентрация питательных веществ в почве постепенно снижается.

Срезание кустарников — это работа, требующая внимания и терпения. Потребуется несколько лет, чтоб создать необыкновенный сад, лабиринт или живую изгородь. А результаты превзойдут ожидания. Ваши соседи оценят ваши старания. Понимание того, что вы делаете эти вещи своими руками, добавит вам гордости.

Как правильно обрезать деревья – суть обрезки и правила проведения

Уход за плодовым деревом предусматривает его обрезку.

Эта процедура продлевает срок жизни растения и повышает его плодовитость.

О том, как правильно обрезать деревья и когда это следует делать, пойдет речь в данной статье.

Как обрезание влияет на рост и образование плодов

То есть от того, какая почка останется под местом обрезки, зависит сила роста побега продолжения.

Этим способом и регулируется рост:

  • при обрезании на слабую почку: побег продолжения отрастает плохо;
  • при обрезании на сильную либо вовсе без обрезки: интенсивное отрастание побега.

В однолетнем побеге большой силой роста обладает верхушечная почка. Также сильные почки расположены в середине побега, а между ними и верхушечной — ослабленные. Распределение почек по силе зависит, в том числе и от сортности. У некоторых сортов, почки расположенные у основания, имеют малую энергию роста.

Следовательно, для усиления прироста необходимо оставить верхушечную почку или обрезать побег посредине, для ослабления — удалить концевую почку или подрезать побег над почкой у основания. На скорость роста влияет и время обрезки. Если она произведена в феврале, рост становится интенсивным, если в марте — замедляется.

Удаление некоторых побегов приводит к более рациональному перераспределению соков и, как следствие, росту плодовитости. Благодаря обрезке, результативные ветви получают больше света, а затененные низкорезультативные, только даром оттягивающие на себя жизненные силы растения — удаляются. Это также способствует скорейшему росту и повышению урожайности.

Самое благоприятное время для проведения работ

В основном обрезку проводят в конце зимы – начале весны. Дерево еще находится в состоянии покоя и с удалением побегов, во-первых, не потеряются полезные соки, во-вторых, растение не будет подвергаться стрессу. В то же время уже нет сильных морозов, делающих древесину хрупкой. Если проводить обрезку при температуре ниже (-8) – (-10) градусов, срез получается рваным и заживает дольше.

Проведение обрезки весной

Бывают исключения. Например, удаление обмороженных или больных ветвей лучше выполнять в начале лета, когда они четко отличаются от здоровых частей. В регионах с мягким климатом обрезку допускается начинать зимой. Так поступают в больших садах промышленного назначения, чтобы успеть обработать все деревья до начала движения соков.

Реакция растения на обрезку

Рану, оставшуюся после обрезки ветки, дерево стремится залечить. Лучше всего зарастают спилы образовавшиеся при отрезании тонкой ветки от толстой, в месте кольцевого наплыва коры. Такую обрезку называют «срезом на кольцо». Наплыв затягивает пенек относительно быстро.

Там, где толстая ветка растет из более тонкой, подобный наплыв отсутствует. Целесообразно выполнять обрезку так, чтобы не оставалось выпирающего пенька. Здесь рана затягивается много лет, а при значительном диаметре спила (5 – 7 см и больше) может не затянуться вообще. Это более вероятно для старых деревьев. Постепенно место спила превращается в дупло. Решение в подобной ситуации — обмазать с целью длительной консервации спил садовым варом. Через время сбоку разовьется новый ствол, для которого дупло окажется безвредным.

Проводить обрезку нужно только зная технологию

Корневая система и крона взаимосвязаны: дерево стремится приводить их в соответствие друг другу. Радикальная обрезка с удалением большого количества веток повлечет за собой нежелательные последствия:

  • оставшийся без питания корень вызовет интенсивный рост молодых побегов;
  • по той же причине часть корня погибнет.
Читайте также:
Подшивка потолка гипсокартоном – простой и эффектный способ добавить в свое жилище нотки изящества

До момента восстановления — урожайность окажется слабой. Данная зависимость позволяет косвенно определить состояние корня. Если крона поникла, а приросты (годовое увеличение длины ветви) короткие, обрезку следует отложить и заняться восстановлением корневой системы. Удаляют сорняки, вкапывают на небольшую глубину компост, подсыпают свежую землю к шейке корня. Ветки удаляют только засыхающие и срезают волчки, чтобы разгрузить дерево.

Реакция дерева в целом зависит от вида обрезки. Их два:

  1. укорачивание (подрезка): срезают часть ветки;
  2. прореживание (вырезка): срезается ветвь полностью.

Как правильно подрезать деревья

Принцип обрезки отличается в зависимости от назначения операции. Всего различают шесть ее видов. Рассмотрим их подробно.

Омолаживающая обрезка

Первый раз выполняется через 2 – 3 года после начала плодоношения. Особенно длинные ветви укорачивают, добиваясь множественного эффекта:

  • удаляются отмершие части;
  • активируются придаточные почки;
  • рост ветвей ограничивается;
  • формируется крона;
  • дерево оздоравливается.

Омолаживающая обрезка фруктовых деревьев

В последующем, омолаживающую обрезку выполняют при снижении интенсивности цветения. Удаляют лишние волчковые побеги, свисающие и загущающие ветви. Из выгодно расположенных частей формируют скелетные и полускелетные ветки.

Такая обрезка не только продлевает жизнь дереву, но и улучшает его внешний вид. В среднем к ней прибегают каждые 3 года.

Формирующая обрезка

Придает кроне желаемый вид, равномерно распределяет нагрузку на скелетную часть. В результате:

  • быстрее наступает цветение;
  • повышается плодовитость;
  • дерево выглядит привлекательным, ухоженным;
  • все части кроны получают достаточно солнечного света;
  • увеличивается выносливость;
  • облегчается доступ к ветвям для ухода и сбора урожая.

Обрезка деревьев весной – схема

Формирующую обрезку начинают через 3 – 5 лет после посадки дерева. Она растягивается на несколько лет: с каждым шагом садовод удаляет ненужные ветви и оставляет хорошо освещенные и равномерно распределенные по всей скелетной части. Взрослые деревья подвергают формирующей обрезке в случае облома скелетной ветви либо ее гибели вследствие старения.

Регулирующая

В данном случае регулируется плодовитость дерева. Удаляя ненужные побеги, садовод поддерживает баланс между ростом дерева и его урожайностью, способствует обновлению древесины.

Регулирующая обрезка яблонь

Восстановительная

Тонизирует все дерево целиком или отдельные его части. Применяется в таких случаях:

  • ветки обломаны или обморожены;
  • дерево сильно запущено (обрезка долгое время не осуществлялась);
  • крона в результате сильного разрастания оказывает неблагоприятное влияние на соседние растения, по этой же причине затруднены уход и сбор урожая;
  • из-за сгущения кроны нижние ветви испытывают недостаток света.

Поддерживающая

Осуществляется постоянно в течение всей жизни дерева.

Состоит в следующих действиях:

  • подрезаются ветви, стремящиеся выйти за пределы сформированной кроны;
  • обеспечивается светопроницаемость кроны;
  • предотвращается оголение крупных ветвей;
  • купируются молодые побеги, мешающие скелетным веткам.

Санитарная

Имеет целью удалить больные части, засохшие, обмороженные или поврежденные механическим путем. При ежегодном выполнении оздоравливает дерево, противодействует грибковому и инфекционному заражению. В зависимости от повреждения, санитарную обрезку выполняют планово, по определенному графику либо в порядке скорой помощи.

Санитарная обрезка – удаляем старые сучья

Правила выполнения обрезки

При обрезке садоводу полезно придерживаться таких рекомендаций:

  1. Работы проводятся осторожно, чтобы повредить как можно меньше листьев. Этот важнейший элемент дерева снабжает углеводами корни и плоды.
  2. После удаления ветви, срез обрабатывают краской на масляной основе или садовым варом. Краску на растворителе использовать не допускается — она навредит растению.
  3. Весной первыми обрезают семечковые. Наибольшей выносливостью обладает яблоня, с нее и начинают. К обрезке косточковых приступают позже.
  4. Сильную черешню или вишню обрезают после сбора урожая. Слабые представители этих пород обрезаются зимой, тогда новые побеги весной будут расти интенсивнее.
  5. Обрезка травмирует дерево, потому целесообразно прибегать к ней по возможности меньше. Альтернативный способ увеличения плодовитости — отгибание ветвей до горизонтального положения путем привязывания их к опоре. Сила роста у побегов на такой ветви уменьшается, но зато они становятся более урожайными. Многие специалисты рассматривают этот прием формирования кроны как основной. Мешающую или вызывающую загущение ветку они рекомендуют обрезать только при отсутствии возможности отклонить ее в свободное пространство сбоку или внизу.

Обрезка плодового дерева — ответственная операция. При недостатке знаний, растению легко навредить. Начинающему садоводу помимо изучения материалов рекомендуется посоветоваться с опытными коллегами.

Обрезка плодовых

Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

Читайте также:
Беседка с камином – центр притяжения на даче

Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

Обрезка молодых деревьев

  • Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
  • Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
  • Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
  • Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
  • Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
  • После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
  • Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) – прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

Обрезка старых деревьев

В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

  • За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
  • В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
  • Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
  • Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении – не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

Сроки обрезки

Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» – муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

Осторожность при обрезке

У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.

Основные приемы обрезки

  • Укорачивание (подрезка ветвей)
  • Вырезка

Как правильно согнуть ветку

Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

Правило 45 градусов

Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило «45 градусов». Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали – это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 – будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 – будет слабое развитие, что тоже плохо.

Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

Читайте также:
Реставрация ванны жидким акрилом

Чем замазывать место прививки

Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

Я пометил масляной краской места прививок – так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

Как обрезать

На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

  1. Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
  2. Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

Фотка: формирование декоративной яблони

Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.

Виды обрезки дерева

О брезка – один из основных приемов ухода за деревьями. В зависимости от поставленных целей проводится формирующая, омолаживающая, санитарная обрезка. Эта сложная и важная процедура помогает вырастить крепкое, здоровое и красивое дерево, продлить его жизнь. Для того чтобы понять стратегию обрезки, необходимо учитывать, что на протяжении жизни деревья проходят определенные стадии возрастного развития.

Стратегия обрезки дерева

У молодых деревьев с момента появления всходов вся энергия направлена на рост вверх (обгонять конкурентов в борьбе за свет) и разрастание корневых систем (занять наибольшее пространство в почве). Поэтому молодые (ювенильные) деревца вытянуты в высоту и выглядят «голенастыми».

В более зрелом возрасте деревья начинают раздаваться в ширину: увеличивается диаметр ствола, разрастаются боковые ветви. В этот период деревья уже заняли господствующий ярус и рост в высоту им уже не так важен. Главная задача взрослого (генеративного) дерева – производить семена, на что в основном и расходуется их жизненные силы.

Старые (синильные) деревья большую часть энергии затрачивают на продление жизни. Они уже почти не растут. Тяжелая крона дает высокую нагрузку на ствол и требует много усилий на ее поддержание. Все больше и больше энергии расходуется на защиту от вредителей и болезней. В конце концов дерево уже не может компенсировать потери: гниет ствол, ломаются ветви.

На основе данных факторов и сложилась стратегия обрезки:

  • в молодом возрасте – это обрезка формирования
  • в зрелом – поддерживающая
  • в старости – омолаживающая

Кроме того, на всех возрастных этапах деревья нуждаются в санитарной обрезке.

Обрезка формирования

Данный вид обрезки применяется на ранних стадиях развития растений и преследует цель: сформировать необходимый габитус (форму) их надземной части. Каким образом это сделать, в большой степени зависит от назначения древесных растений: для плодовых и ягодных культур в первую очередь важна урожайность, и уже как дополнительная функция – декоративность. Обрезка формирования начинается в питомниках, где саженцам придают вид, соответствующий стандартным требованиям.

Остановимся на некоторых вопросах обрезки формирования для молодых деревьев, уже высаженных на постоянное место.

  • Первоначально следует определить параметры формируемой кроны на длительную перспективу. Для деревьев, растущих около зданий, необходимо рассчитать размеры кроны (высоту и ширину) так, чтобы в будущем она не затеняла окна. Если деревья размещаются поблизости от путей проезда транспорта, крону формируют таким образом, чтобы ветви не мешали проезду.
  • В любом случае надо стремиться к тому, чтобы у дерева были сформированы прямой ровный ствол и хорошо развитая крона. Только тогда можно рассчитывать на их успешный рост и здоровье.
  • У высаженного молодняка нужно найти временную верхушку (в дальнейшем большая часть кроны до этой верхушки может быть удалена). Постоянная верхушка появляется в определенном возрасте, когда дерево достигает требуемых размеров. На протяжении всего этого времени следует наблюдать за появлением дефектов в формирующейся кроне и позаботиться о своевременном их устранении. Зачастую верхушечный побег раздваивается, что иногда приводит к образованию развилки. У молодых деревьев этот эффект очень просто устранить обрезкой второго стволика. Некоторые новые ветви могут закладываться под острым углом по отношению к стволу, что в будущем может привести к образованию трещины и разлома. Такие “неправильные” ветви также сразу удаляют. Если этого не сделать, у зрелого дерева произойдет разлом, и на его залечивание может уйти от 20 до 30 лет.
Читайте также:
Кухни bulthaup: сочетание современного дизайна и практичности

Следующим дефектом является появление сильно изогнутых ветвей, растущих вдоль кроны. Такие ветви могут стать причиной усыхания части кроны из-за ее затенения. Их также необходимо удалить при формировании.

Серьезным пороком является заложение большого количества ветвей в одной мутовке. Сначала это выглядит даже красиво: крона молодого деревца становится более густой и пушистой. Однако по мере своего утолщения такие близко расположенные ветви начинают срастаться и переплетаются. Удаление же их в зрелом возрасте очень затруднено, поскольку сопряжено со значительными поражениями и может вызвать проникновение в ствол инфекции. У молодых деревьев разредить мутовки очень легко простым секатором.

При обрезке, в том числе и на этапе формирования, за один прием можно удалять не более 20% ветвей кроны. Удаление большего количества ветвей приводит к нежелательным последствиям:

  • во-первых, из спящих и придаточных почек начинают расти замещающие побеги, и таким образом дерево компенсирует потери части ассимиляционного аппарата;
  • во-вторых, из-за недостатка органического питания отмирает часть корневой системы, и в первую очередь всасывающие воду окончания.

Формирование деревьев следует продолжать до достижения ими 15–25-летнего возраста. Такие деревья будут расти еще очень долго, но большая часть работ по приданию им декоративного вида, обеспечению их здоровья, долголетия и устойчивости к неблагоприятным воздействиям будет сделана. Дальнейший уход за хорошо сформированными деревьями потребует минимальных затрат средств и времени.

Поддерживающая обрезка

Когда растения достигнут заданного размера и приобретут нужную форму, наступает время регулирующей, или поддерживающей, обрезки. На данном этапе нужно следить за тем, чтобы ветви не выходили за намеченные для растения габариты и чтобы крона не оказалась чрезмерно загущенной или слишком редкой.

С возрастом у деревьев некоторые ветви начинают свисать вниз, их нужно выборочно удалять. У красиво цветущих деревьев нельзя допускать чрезмерной перегрузки кроны генеративными ветвями, особенно находящимися в затененной другими ветвями части. Полноценных цветков они не дадут, а растение будут истощать.

По окончании цветения следует удалить все увядшие соцветия. Во-первых, они портят внешний вид дерева, а во-вторых, созревание семян сопряжено с большими затратами органического вещества.

Истощает растение появление на стволе и в кроне замещающих побегов (волчков) и корневых отпрысков, которые также необходимо удалять, и чем раньше это будет сделано, тем лучше.

Омолаживающая обрезка

Старые деревья уже не способны самостоятельно бороться с болезнями, повреждениями и вредителями. Ствол, а зачастую и скелетные ветви у них поражаются гнилями. Ослабевают и корневые системы. Продлить жизнь таких деревьев можно только омолаживающей обрезкой.

В первую очередь необходимо снизить нагрузку на ствол и корневую систему. Для этого часть наиболее старых и поврежденных ветвей нужно удалить, а оставшиеся – укоротить. Ответной реакцией на такую обрезку будет появление замещающих побегов, которые в несколько уменьшенном объеме восстановят листовую поверхность кроны. Проводя омолаживающую обрезку, нужно стремиться к тому, чтобы деревья доживали до предельного биологического возраста.

Санитарная обрезка

Независимо от вида и декоративных достоинств, у всех древесных растений часть ветвей по тем или иным причинам перестает выполнять свою роль.

Одни из них усыхают, другие – обламываются, некоторые – повреждаются болезнями или вредителями. Такие ветви не только портят внешний вид деревьев, они представляют опасность как источник инфекции и очаг размножения вредителей. Также повышается риск внезапного падения дерева. Поэтому любой вид обрезки следует начинать именно с санитарной прочистки кроны, в процессе которой удаляются все усохшие, сломанные и поврежденные ветви.

Таковы общие стратегические направления обрезки древесных растений. Однако в каждом конкретном случае необходимо учитывать биологические особенности разных видов растений, их декоративное или плодово-ягодное предназначение, экологические условия местопроизрастания. Разработаны различные подходы к обрезке листопадных и вечнозеленых растений, деревьев, кустарников и древесных лиан, выращиваемых одиночно (солитеры) и группами.

Обрезка деревьев: 7 правил формирования кроны

Кронирование деревьев заключается в обрезке кроны для оздоровления или в декоративных целях. Благодаря процедуре снижается вероятность падения растений, улучшается их приживаемость, происходит комплексное оздоровление древесины.

Читайте также:
Полезные гаджеты для кухни

Виды кронирования

Обрезку растений желательно проводить каждый год. Лучшее время для этого – начало весны или поздняя осень, когда сокодвижение минимально. Хвойные представители флоры гораздо реже нуждаются в обрезке.

Своевременное кронирование деревьев позволяет сохранить большую часть здоровой кроны

Места срезов должны быть ровными. Их не обрабатывают садовым варом или другим веществом во избежание загнивания.

  • Превентивное. Заключается в удалении сухих, повреждённых и ослабленных частей растения. Проводится при опасности падания на здания, транспорт или людей. Срезаются ветви, перекрывающие движение, мешающие обзору, нависающие над чем-то.
  • Формирование кроны. Подразумевает прореживание ветвей для придания ухоженного внешнего облика, определённой формы, активизации роста.
  • Санитарное. Проводится для оздоровления растения, снижения риска заболеваний. Заключается в удалении сучьев, пней, больных листьев и веток для поступления большего количества света, воздуха.
  • При пересадке. Проводится для лучшей приживаемости крупных растений. Силы дерева идут на укоренение, а не на питание большой кроны.
  • Топпинг – удаление кроны полностью. Используется чаще всего для тополей и лип.

Последнюю разновидность обрезки арбористы не рекомендуют проводить, но при запущенных заболеваниях она необходима.

Способы обрезки кроны

При неправильном проведении процедуры повреждается крона дерева, ухудшается его состояние.

  • Структурная обрезка. Предназначена для защиты растений от сильных осадков и ветра.
  • Утилитарная обрезка. Проводится при задевании ветвями оконных проёмов, линий электропередач, дорожных знаков и т. д. Заключается в снижении высоты.
  • Редукция кроны. Используется, когда нижние ветки загораживают проходы, освещение. Заключается в удалении густого нижнего слоя кроны.
  • Поллярдинг. Заключается в ежегодном удалении побегов с оставлением пеньков. Безлиственное дерево выглядит компактно, декоративно.

Нельзя обрезать зрелый дуб, берёзу, лиственницу и сосну, так как деревья погибнут. Процедура подходит для растений, дающих сильную поросль от пня.

Как правильно проводить обрезку садовых культур

Обрезка деревьев и кустарников в саду – необходимая процедура, позволяющая сформировать крону, санировать растение, удалив пораженные побеги и листья, а также улучшить цветение и плодоношение. Делать ее нужно правильно, иначе есть риск навредить растению.

В зависимости от целей, выделяют несколько видов обрезки садовых культур.

Обрезка деревьев и кустарников необходима для здорового роста

    • Формирующая. Её цель – придать кроне растения нужную форму.
    • Санитарная. Предполагает удаление всех пораженных частей растения во избежание дальнейшего распространения инфекции, к примеру, грибка или пятнистости.
    • Восстановительная. Ее проводят с целью улучшения или восстановления функций цветения и плодоношения.
    • Омолаживающая. Омолаживающая обрезка побегов и ветвей стимулирует рост новых и помогает старому растению обновиться.
    • Регулирующая. Этот вид обрезки необходим, когда избыток побегов создает излишнюю нагрузку на ветви или ствол, либо слишком затеняет участок.

Обрезка кустов и деревьев сродни хирургической операции, поэтому производить её необходимо остро заточенным инструментом, а на срезы наносить стимуляторы роста для заживления, либо «запечатывать» их садовым варом или краской.

К косточковым плодовым деревьям типа яблони и груши применима вот такая классификация.

Определите состояние своего дерева

Когда проводят обрезку деревьев и кустарников

Обрезку деревьев проводят в разное время, в зависимости от ее цели:

    • Формирующая обрезка, целью которой является замедление роста побегов, проводится в марте-апреле.
    • Формирующая обрезка, направленная на стимуляцию роста ветвей, проводится в феврале.
    • Омолаживающая обрезка может проводиться и после сезона активной вегетации, в сентябре-октябре, и в конце зимы, и в марте, перед формированием почек.
    • Регулирующая обрезка проводится либо в конце августа-сентябре, либо в конце февраля-начале марта.
    • Восстановительная обрезка плодовых культур проводится перед началом активной вегетации, ранней весной. Плодовые деревья и кустарники осенью обрезать не рекомендуется. Цветущие же кустарники и деревья, напротив, лучше оставить в покое до осени.
    • Санитарную обрезку можно делать круглогодично, как только возникнет такая необходимость. Исключение — морозные дни, когда кора становится особенно хрупкой и есть риск слишком сильно травмировать дерево или куст.

Своевременно и правильно выполненная обрезка — залог здорового роста и развития растения, пышного цветения и хорошего урожая.

Если регулярно не укорачивать побеги, то ветки вырастут длинными и голенастыми, плоды начнут образовываться только на концах, а центр останется оголённым. Загущенная крона – это также и рассадник болезнетворных бактерий, грибов и вредных насекомых, так как проветриванию и проникновению солнечных лучей препятствуют ветки. Чтобы деревья радовали плодами, крона должна получать много света.

Обрезка деревьев происходит ранней весной до того, как начнётся сокодвижение

Обрезка деревьев: техника

Схема 1. Срез ветвей над почкой. Правильно: а – нижняя часть среза на уровне основания почки, верхняя у её верхушки. Неправильно: б – срез очень низкий, почка может подсохнуть; в – оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны.

Читайте также:
Функции и виды шлифовальной машины для пола

Срез на почку делают при укорачивании молодых, однолетних веток. Срезают под уклоном в 45 градусов, при этом верхний и нижний срезы находятся на расстоянии не меньше, чем в 2 мм. Укорачивать слишком коротко или длинно нельзя – побег либо засохнет, либо будет слабым, эффекта от такой обрезки нет. (см. схему 1)

Схема 2. Срезка ветви “на кольцо”. Неправильно: а – после среза оставлен незарастающий пенёк, мешающий затягиванию раны; б – очень глубокая и большая, долго не заживающая рана. Правильно: в – ветвь срезана по наплыву на коре у основания ветви.

Срез на кольцо выполняют на побеги и мелкие ветви, когда хотят полностью убрать. Кольцо – это складка соединения ветви со стволом. Срезают ненужный отросток по наружной верхушке. При такой срезке не оставляют пеньков или не заглубляют ниже кольца. (см. схему 2)

Схема 3. Спиливание толстого сука: а – первый надпил сука внизу;
б – надпил сука сверху;
в – сук откалывается;
г – удалить оставшуюся часть сука.

Срез ветвей, находящихся под острым углом или толстых по ширине. Такие ветви удаляют поэтапно: сначала убирают чуть выше планируемого места, а затем подправляют до нужного размера. Если не соблюдать этот принцип, то при выпиливании ветка может надломиться прямо по стволу, а это уже серьёзное повреждение самого дерева. (см. схему 3)

Схема 4. Укорачивание ветви. Правильно: а – спиливают над одним из удобно размещённых в кроне боковых ответвлений. Неправильно: б – над срезом оставлен пенёк

Срез на перевод применяют, когда хотят изменить направление роста отдельных ветвей. Такой обрезкой омолаживают или ограничивают размер дерева. Выполняют срез с наклоном в 30 градусов в противоположную от ветки сторону. В дальнейшем сильные приросты дают хорошие плоды. (см. схему 4)

При обрезке деревьев под кольцо пеньков не оставляют

Обрезка деревьев: основные правила

Правило 1. Схема

Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.

Правило 2. Инструменты

Подбор садовых инструментов не менее важен. Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда. Секатор – наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы – для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно – рваные срезы сильно вредят деревьям.

Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов

Правило 3. Реакция на подрезку

Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.

Правило 4. Прореживание

Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх. Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона.

Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких

Правило 5. Секрет роста

Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.

Правило 6. Пинцировка

Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.

Читайте также:
Полезные гаджеты для кухни

Правило 7. Санитарная обрезка

При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии. Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.

Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке

Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.

Оштукатуривание стен без последующего шпатлевания + видео

Зачем нужна штукатурка?

Зачастую черновые стены в помещениях совсем не соответствуют стандарту: их поверхность бывает покрыта выбоинами, а положение самой стены далеко от вертикали.

Да и пересекаются стены не всегда под прямыми углами. Для того чтобы получить качественный результат, стены перед финишной отделкой выравнивают. Один из способов это сделать — оштукатуривание.

Чем штукатурить?

Сегодня строительный рынок представляет огромный выбор штукатурных смесей на разный вкус и кошелёк.

Выбор типа штукатурки зависит от её назначения, предпочтений мастера и финансовых возможностей. Как уже говорилось, штукатурку каждый выбирает, ориентируясь на свои предпочтения.

Эта штукатурка появилась в российской строительной практике в 90-х годах. Сейчас она производится на российских заводах немецкой фирмы Knauf Gips KG.

Штукатурка ротбанд удобна в работе, может наноситься довольно толстый штукатурный слой — до 50 мм. У неё отличная адгезия, и стойкость к возникновению трещин.

Штукатурка хорошо подходит для применения на практически любых, твёрдых основаниях. В том числе, ею можно оштукатуривать поверхность пенополистирола.

Секретное преимущество штукатурки ротбанд

А сейчас откроем страшную тайну: для поверхности, оштукатуренной ротбандом, можно не использовать слой финишной шпаклёвки.

Это значит, что можно не тратить деньги на покупку шпаклёвки, и не платить за работу по её нанесению, в стоимость которой обычно входит двукратное шпатлевание с промежуточным ошкуриванием.

Почему эта технология является секретным знанием, хотя сам производитель описывает это приём в инструкции к продукту, неизвестно.

Но найти даже профессионального исполнителя, который знает про такую возможность и умеет штукатурить таким образом, не так то просто.

Как сгладить поверхность, оштукатуренную ротбандом?

При работе со штукатуркой ротбанд можно добиться идеально гладкой поверхности. И, если предстоит в качестве отделки клеить обои или наносить декоративные штукатурки, жидкие обои, и пр., то никакой дополнительной обработки не нужно.

В случае окрашивания, возможно, придётся нанести очень тонкий слой шпаклёвки.

Для того чтобы добиться такого результата, оштукатуренной поверхности следует дать подсохнуть некоторое время. Какое – это можно определить только опытным путём, потому что время зависит от многих причин: толщины слоя, впитываемость основания, температуры и влажности в помещении.

Необходимо сильно смочить водой поверхность штукатурки и при помощи тёрки с поверхностью из пористой жёсткой губки круговыми движениями затирать шероховатости.

Операцию следует производить до появления на поверхности штукатурного молочка, которое заполнит все неровности и каверны.

Затерев поверхность, нужно выждать некоторое время, пока штукатурка не перестанет блестеть и при помощи широкого шпателя или кельмы из нержавейки загладить, слегка касаясь, стены.

Подготовленная таким образом стена вполне подходит для наклеивания обоев. А если эту процедуру произвести ещё раз, то поверхность станет идеально гладкой, пригодной для высококачественного окрашивания.

Повторное затирание нужно провести не раньше чем через 2,5–3 часа с начала затворения смеси, в течение суток.

Вот такая простая операция позволяет упрочить поверхностный слой штукатурки и добиться идеальной ровной поверхности без применения шпаклёвки.

Для придания поверхности светлого цвета можно зашпаклевать стены. Ещё один выход – окрасить недорогой белой краской.

Кстати, ещё о расцвете смеси: производитель заявляет, что цвет штукатурки зависит от исходного сырья и не имеет влияния на качество.

Но на деле, ротбанд розового цвета имеет немного более крупную фракцию, и операция затирания поверхности с белой и серой штукатуркой проходит немного быстрее.

Так что, стоит прикинуть, тратить ли деньги на выполнение операции, в которой нет смысла?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: