Ремонт мягкой мебели своими руками: замена обивки и наполнителя

Инструкция по перетяжке мебели, описание процессов

Во время использования мягкая мебель часто приходит в негодность, что проявляется в виде протертой обивки и просевшего поролона. В этом случае перетяжка мебели спасает ситуацию. Осуществить замену пружинных блоков и заново обить диван или кресло не составит особого труда, важно иметь необходимые инструменты. Предлагаем более подробно рассмотреть процесс обновления мебели.

  1. Выбор материала
  2. Необходимые инструменты для работы
  3. Этапы работы
  4. Разборка мебели
  5. Снятие старого обивочного материала
  6. Замена пружин и наполнителя
  7. Выкройка деталей из ткани
  8. Обивка деталей
  9. Финишная сборка
  10. Видео

Выбор материала

Чтобы приступить к первым шагам замены обивки и других составляющих, важно правильно выбрать подходящие материалы. К ним относится подбор ткани, выбор наполнителя: синтепона и поролона, а также других компонентов. Ремонт мягкой мебели легко осуществить самостоятельно, ведь для этого не потребуется специальных навыков.

Приступив к подбору материала обивки, руководствуйтесь уже имеющимся интерьером, чтобы обновленная мебель гармонично выписывалась по стилю и дизайну в окружающую обстановку. Обратите внимание на рекомендации:

  • материал для перетяжки мебели не должен линять или быть слишком грубым, поэтому кроме эстетических вариантов, рассматривайте также практичность ткани;
  • проверьте, чтоб ворс на ткани был прочно зафиксирован, иначе при эксплуатации данные участки быстрее подвергнутся изнашиванию;
  • материал повышенной толщины поможет скрыть некоторые огрехи при обтяжке дивана или кресла в домашних условиях, если это выполняется впервые.

Частный дом загородного типа обычно оборудован дорогой мебелью с элитной обивкой. Хорошим вариантом станет гобелен, однако он имеет высокую стоимость и вряд ли подойдет для первого опыта в обивке. Лучше отдать предпочтение тканям компаньонам, которые представлены двумя вариациями: однотонным материалом, и тканью с рисунком на таком же фоне.

Чтобы восстановление предметов мебели было качественным, необходимо подобрать хороший синтепон. Его кладут вместо поролона или используют одновременно с ним. Кроме того, он подходит для обтяжки диванных подушек. Ниже представлены критерии, определяющие актуальность сырья для того, чтобы мебели перетяжка прошла без проблем, стоит позаботиться о выборе материала:

  • цвет материала говорит о его качестве. Он должен быть белым, а если имеются примеси других расцветок, то он является вторсырьем;
  • синтепон должен быть плотным и не разорваться в руках при первой же попытке растянуть его;
  • на полотнах не должны присутствовать разрывы;
  • запах синтепона практически отсутствует, если же он есть и обладает резким оттенком, лучше отказаться от выбора такого материала – перетягивать мебель необходимо только качественными наполнителями.

Еще одним немаловажным компонентом является поролон. Он имеет множество маркировок и разновидностей, отличающихся друг от друга характеристиками плотности, жесткости и эластичности. Перетяжка мебели своими руками подразумевает использование того поролона, подходящего по назначению к предметам. Например, для диванов применяются материалы толщиной не менее 10 см, для стульев уместным будет применение материала в 5 см.

Кроме указанного сырья, потребуется специальный войлок, закладывающегося между слоями поролона, а также ватин – при перетяжке старой мебели своими руками данный материал помогает смягчить структуру поролона. Иногда его используют вместо синтепона.

Необходимые инструменты для работы

Для выполнения процедуры перетяжки самостоятельно нужно иметь в арсенале ряд инструментов, которые важны для получения эффективного результата:

  • отвертки, шуруповерт, гаечные ключи — все перечисленные приборы понадобятся для того, чтоб произвести демонтаж старой мебели. Прежде чем осуществить перетяжку, все детали мебели необходимо скрутить и разобрать, ведь каждый элемент обновляется по отдельности;
  • плоскогубцы или круглогубцы, а также стамеска или специальный выдергиватель мебельных скоб. Разобрав мебель, необходимо снять обивку, которая зафиксирована с помощью скоб. Вытаскивая их из дивана или кресла, нужно помогать себе плоскогубцами;
  • перетяжка мягкой мебели на дому осуществляется с помощью мебельного степлера и соответствующих по длине скоб. Выбирая данный инструмент, отдайте предпочтение механическому варианту, если планируется обтянуть небольшое количество изделий. Если же будет произведена масштабная работа, лучше приобрести электрический степлер.

Кроме перечисленных устройств, пригодятся острые ножницы, строительный нож, молоток и рулетка. Непосредственно после подбора инструментов переходите к выполнению ремонта мебели – перетяжка одного некрупного изделия не займет много времени.

Этапы работы

Перед тем как приступить к процессу перетяжки мебели, фото последовательности которой представлены в нашей статье, необходимо тщательно осмотреть изделия на предмет их изношенности. Важно выявить главные проблемы, которые возникали во время эксплуатации. Ответьте на вопрос: что привело мебель в негодность, и каким участкам стоит уделить наибольшее внимание. Все этапы можно наглядно увидеть в видео уроке по выполнению перетяжки.

Сама процедура состоит из этапов:

  • разборка мебельных предметов;
  • снятие старой обивки;
  • замена пружин и наполнителя;
  • выкройка деталей из ткани;
  • обивка деталей;
  • финишная сборка.

Перетяжка мягкой мебели своими руками осуществляется согласно указанному плану, поэтому каждый из ступеней работы необходимо рассмотреть подробнее.

Разборка мебели

Процесс разбора старой мебели зависит от ее конструкции. Если речь идет о мягком диване, то вначале скручиваются боковые спинки и подголовники, а также дополнительное оснащение. Далее, везде, где можно открутить механизмы, необходимо их изъять из дивана. После этого, отсоединить основную часть изделия, от его каркаса.

В случае с сиденьями стульев, не потребуется много времени. Здесь необходимо снять только те части, которые будут перетягиваться. Чтобы не запутаться в последовательности работ, просмотрите видео, которое размещено в данной статье, оно поможет полностью разобраться с порядком выполнения задач.

Читайте также:
Как правильно выбрать входную дверь: на что обратить внимание?

Разборку осуществляйте аккуратно и не спеша, чтобы случайно не повредить механизмы и крепежи. Если ранее изделие не разбиралось, будет не лишним пометить с помощью карандаша посадочные места креплений. При финишной сборке не придется самому долго искать места скрепления деталей.

Скручиваются боковые спинки и подголовники Откручиваются все механизмы и метизы

Снятие старого обивочного материала

Хорошим советом для начинающих в данном деле будет аккуратное снятие обивки для дальнейшего ее использования в качестве выкроек под новые полотна ткани. Обновленную мебель также освежают дермантином, имеющим более доступную цену, чем элитная кожа. В ходе процесса потребуется выполнить действия:

  • с помощью отвертки, тонкой стамески или напильника, аккуратно подденьте все скобы;
  • вытащите скобы, применяя кусачки или плоскогубцы.

Следите за тем, чтобы не осталось ни одного закрепляющего элемента, ведь об него легко пораниться, осуществляя ремонт мебели своими руками. Чтобы не загрязнять поверхность пола, будет уместно постелить пленку или старые газеты. Часто из-под обивки начинает сыпаться непригодный поролон, который сложно убирать в дальнейшем.

Перед тем, как перетянуть мебель, проверьте качество старого поролона: здесь видно, каким местам необходимо добавить усиления.

Замена пружин и наполнителя

При выполнении данного спектра задач необходимо соблюдать технологии, которые были заложены в мебель производителем. Если вместо этого использовать новшества, существует риск полного изменения конфигурации изделия, что в будущем может повлиять на его качество.

Если пружины еще в пригодном состоянии, то осуществляется их ремонт. Делается это с помощью подручных инструментов, путем выгибания устройств в нужную сторону. Когда материал испорчен, лучше приобрести новый пружинный блок, радующий всех пользователей своей упругостью.

Перетяжка старой мебели осуществляется с учетом замены наполнителя, в качестве которого выступает поролон, синтепон, войлок или ватин. Поролон применяется постоянно, разнится только его упругость и толщина. Для кресел и диванов используется утолщенный материал, а для стульев и мягких табуреток – сырье меньшей плотности.

Конструктивно, сначала укладывается пружинный бок, после чего размещают поролон, прослаиваемый войлоком для надежности. Перед тем как обивать изделие, его покрывают ватином или синтепоном, служащим для предотвращения скольжения. Для того чтоб наглядно понять как перетянуть мягкую мебель, изучите специальный мастер класс, помогающий разобраться во всех этапах процедуры.

Выкройка деталей из ткани

Для выкройки используйте старую обивку: так будет легче получить подходящие размеры. Не забывайте оставлять 2-3 см в припусках, на случай, если ткань ляжет неровно.

Перед тем как сделать самостоятельную выкройку, необходимо досконально измерить все габариты обтягиваемой детали и тщательно разработать чертеж. Делать это своими руками трудно и займет много времени, поэтому рекомендуется все же использовать шаблоны старого материала. Поэтому не рвите и не режьте, а тем более не выкидывайте только что снятые полотна, а оставьте их для последующих этапов работы.

Делаем замеры мебели Готовим инструменты и материалы Вырезаем детали

Обивка деталей

Чтобы обить мебель своими руками понадобится степлер и новый тканевый материал, вырезанный по лекалам. Начинайте процесс с обивки самых простых деталей, например с подлокотников, или боковых панелей квадратной формы. Обратите внимание на рекомендации:

  • испытайте степлер со скобами на ненужном кусочке ткани и дереве;
  • правильно подберите глубину скоб, чтобы новая обивка была прочно закреплена на каркасе;
  • натягивайте ткань сильнее, чтобы избежать перекоса рисунка;
  • если обивка выполняется впервые, используйте материалы с обычными рельефными орнаментами — от сложных рисунков, требующих стыковки лучше отказаться.

Если перетягивается диван книжка, после обновления основной части, проверьте ее дееспособность. Сложите и разложите диван, чтобы понаблюдать: не сползает ли обивка, и какие места необходимо подправить.

Обрабатываем углы Аккуратно подворачиваем ткань Степлером фиксируем ткань

Финишная сборка

Собирать мебель обратно необходимо по инструкции, которую, как правило, оставляют при разборке деталей. Ставьте и скрепляйте конструкцию именно так, как она была разобрана. Порядок действий записывайте на листок или сделайте пошаговые перетяжки мебели фото.

После сборки проверьте действия всех механизмов, а также исследуйте все уголки изделий на предмет отсутствия брака и дефектов после работы.

Красиво сделанное своими руками мебельное изделие будет приносить не только эстетическое удовольствие, но и практическое. Обновленная мягкая мебель заиграет новыми красками в интерьере и будет служить долгий срок.

Как перетянуть диван своими руками: последовательность действий и нюансы выполнения работы

Перетяжка дивана – мера вынужденная, необходимость которой определяется внешним видом и различными неисправностями мебели. Выполнить ремонт несложно, если иметь некоторые навыки в работе с инструментом и тканью.

Можно облегчить себе труд, если разделить весь процесс на этапы, каждый из которых имеет свои особенности. Но вначале нужно внимательно изучить теорию, а также расписать все важные моменты на бумаге, ведь не всегда на практике получается именно так, как бы этого хотелось.

Демонтаж и важные моменты

Перед тем, как приступить к закупке материала, нам необходимо оценить масштаб предстоящих работ.

Для этого выполняем следующую последовательность действий:

  1. Оцениваем внешний вид – не всегда перетяжка подразумевает замену именно верхней части. Нет смысла менять тканевую поверхность, если внутри сломан каркас или просел наполнитель.
  2. Аккуратно вспарываем сиденье дивана, чтобы понять, в каком состоянии находится внутренняя его часть. Для этого нужно острым предметом отогнуть скобы и просто снять полотняное покрытие. Хорошо с работой справляется плоская отвертка.
  3. Оцениваем состояние наполнителя: просел ли он, рассохся или деформировался в определенных местах. После этого определяем, нужна ли его замена.
  4. Внимательно осматриваем каркас – чтобы диван был по-прежнему прочным, нужно удостовериться, что в деревянном каркасе отсутствуют трещины. Осмотр осуществляют после того, как внутренние части дивана удалены.
Читайте также:
Замена входной двери в квартире: особенности и рекомендации

Итак, на данном этапе нам нужно выполнить три главных правила:

  1. Обивку снимаем максимально аккуратно, поочередно удаляя каждую скобу с помощью отвертки. Ткань эту не выбрасываем, так как именно она будет нашим шаблоном, позволяющим правильно сделать выкройку из новой ткани.
  2. Внутреннюю часть аккуратно достаем из дивана и также не выбрасываем. Она тоже будет выступать ориентиром при обратной сборке. Если это блок-пружины, то их достаточно лишь обтянуть новым слоем поролона.
  3. Если диван достаточно большой, то все отдельные детали лучше сфотографировать, чтобы потом не запутаться, где и какой элемент должен находится в последствии.

После того, как демонтаж выполнен, последовательность действий такова:

  1. Определить нужный тип ткани для обивки, а также размеры для каждой отдельной детали и общий размер, который будет учитываться при покупке.
  2. Сделать расчеты относительно необходимого количества наполнителя, а также выбрать его тип.
  3. Купить весь необходимый материал и подготовить инструмент.
  4. Сделать перетяжку, руководствуясь пошаговой инструкцией.

Выполняя эти простые правила, вы обезопасите себя от непредвиденных трат, а также сделаете свою работу более комфортной и быстрой.

Чтобы облегчить процесс, давайте выполнять все действия поэтапно.

Выбираем подходящую ткань

Чтобы диван служил верой и правдой не один десяток лет, позаботьтесь о качественной обивке, которая защитит его от влаги, пыли и мусора.

Современный текстильный рынок предлагает массу тканевых обивок для диванов, но лучшими из них являются следующие:

Рогожка

Самый практичный и недорогой вариант обивки, срок службы которой более 10 лет. Отлично чистится, включая влажную чистку. Не подвержена деформации и различным повреждениям. Цвет не выгорает под воздействием ультрафиолета.

Флок

Плотная, мягкая ткань, которая отлично подойдет для владельцев домашних животных. Не впитывает влагу и запахи, не проседает и не деформируется под весом. Хорошо чистится и обладает гипоаллергенными свойствами.

Куртизан

Поверхность ткани пропитана специальными растворами, которые препятствуют проникновению влаги и запахов внутрь. Чистится очень легко, цвет сохраняет даже после длительной эксплуатации.

Форест

Лучший материал, который в процессе эксплуатации не деформируется. Не впитывает влагу и запахи. При появлении пятен их достаточно легко удалить с помощью губки и мыльного раствора.

Букле

Отличный вариант, который подходит для объемных диванов. Ткань хорошо ложится на изгибы и нестандартные формы. Край не осыпается и не требует дополнительной обработки.

Микрофайбер

Ткань не линяет, не осыпается и не выгорает. Легко чистить с помощью пылесоса. Относится к классу «люкс», поэтому стоит достаточно дорого.

Шенилл

Имеет обширную цветовую гамму, которая идеально впишется в любой интерьер. Ткань плотная, мягкая и практичная.

Скотчгард

Плотная, но легкая ткань, которая легко чистится и не накапливает пыль на поверхности.

При выборе ткани руководствуйтесь следующими подсказками:

  • Плотность и износостойкость – чем выше эти показатели, тем дольше прослужит обивка.
  • Цена – показатель немаловажный, особенно, если нужно поменять обивку на достаточно большой мебели. Решайте сами, будет ли это более дорогостоящий, но прочный материал, или качеством можно пожертвовать в пользу сохранности бюджета.

Пошаговая инструкция по обивке мебели своими руками

Мягкая мебель является неотъемлемой частью интерьера, играя при этом значительную роль в дизайне комнаты. Никакая гостиная не будет уютной без чистого, ухоженного дивана, в детской не обойтись без кресла, поэтому необходим постоянный контроль за их состоянием. Для сохранения привлекательности необязательно полностью менять обстановку, обивка мебели — более доступный способ. Процедура несложная, главное, правильно выбрать материалы и ответственно подойти к работе. Если на мебели есть чехлы, можно заменить только их, это быстрее и проще.

  1. Выбор материалов
  2. Ткань
  3. Наполнитель
  4. Необходимые инструменты и расходники
  5. Этапы работы
  6. Снятие старого покрытия
  7. Оценка состояния каркаса и механизмов
  8. Создание лекала и раскрой
  9. Перетяжка
  10. Полезные советы новичкам
  11. Видео

Выбор материалов

Если ветхая обивка полностью пришла в негодность, может оказаться, что ткань с такими же особенностями найти невозможно. Не надо расстраиваться по этому поводу — вполне реально обновить мебель своими руками, используя современные материалы. Одновременно можно заменить наполнитель, сделав его жестче или мягче.

Ткань

Существует несколько десятков разновидностей тканей, которые подходят для обивки мягкой мебели на дому. Ориентироваться надо на то, где именно стоят диван или кресло. Например, бархатная ткань не нужна на кухне, так как она быстро запачкается. Аллергенные материалы нельзя использовать в гостиной и детской, особенно если среди близких есть астматики или аллергики. В этом же случае многие отказываются от шерстяных тканей.

Выбирая материал, основываться нужно на предпочтениях тех, кто будет пользоваться диваном или креслом, также учитывать общую обстановку в комнате. Самыми популярными для замены обивки старой мебели в домашних условиях являются следующие ткани:

  1. Велюр, бархат — приятные на ощупь, шерстяные или хлопковые.
  2. Вельвет — эластичный и прочный, но может потерять цвет на солнце.
  3. Скотчгард — стойкий к загрязнениям, прочный, долговечный материал.
  4. Жаккард — дорогостоящая разновидность ткани, выпускается в ярких расцветках, износостойкая.
  5. Терможаккард — аналог предыдущего материала, но дороже, так как отличается повышенной термостойкостью.
  6. Шенилл — можно приобрести разновидность «антикоготь», чтобы защитить обивку от домашних животных. Прочная ткань удобна в уходе и считается недорогой.
  7. Флок — стойкий к грязи и влаге материал, обладает высокой прочностью, красиво выглядит.
  8. Рогожка — простая в уходе ткань, не склонная к деформации, эстетичная.
  9. Искусственная замша, арпатек (синтетическая кожа) — стойкие к ультрафиолету, прочные, имеют привлекательную и приятную на ощупь текстуру, используются чаще всего для кресел.
  10. Микрофибра, гобелен — не линяют, не выцветают.
  11. Натуральная и искусственная кожа — из этих материалов получается привлекательная внешне, износостойкая обивка мебельная высшего класса. Подходят для использования в любых условиях и помещениях, но имеют немалую стоимость.
Читайте также:
Как выбрать гидромассажную ванну: принцип работы и конструкция ванны-джакузи

Существуют и другие разновидности материалов, подходящих для обивки мебели в домашних условиях. Перед приобретением обязательно надо учесть свойства ткани, например, на кухне нужна влагостойкая обшивка, а в детской — мягкая и одновременно износостойкая. Если в доме есть животные, стоит выбрать антивандальные материалы, особенно прочные, с коротким ворсом и частым плетением. К ним относятся флок, шенилл, жаккард, гобелен.

Велюр Вельвет Скотчгард Жаккард Шенилл Флок Рогожка Искусственная замша Арпатек Микрофибра Гобелен Искусственная кожа Натуральная кожа

Наполнитель

В большинстве случаев требуется не только замена обивки, но и обновление верхнего слоя наполнителя. Не меняют его, если ткань не изношена, а на ней есть порывы или невыводимые пятна. В роли наполнителя можно использовать самые различные материалы, лучше — латекс или поролон. Если решено заменить полностью всю «начинку», то целесообразно выбрать ту же, что была в диване или кресле до этого.

Подходят следующие виды материалов: пружинные блоки, синтепон, струттофайбер, периотек, пенополиуретан, латекс, дюрафил. Также используют поролон, ламели, войлок, вату или ватник. Пенополиуретан полностью гипоаллергенен, в нем не скапливается пыль, быстро восстанавливает форму. Его минусы: легко воспламеняется, кому-то может показаться слишком мягким. При желании использовать пружинные блоки стоит выбрать независимые. Они отличаются более длительным сроком службы, бесшумностью, но стоят довольно дорого. Синтепон экологичный, устойчивый к грибкам, подходит для аллергиков. Недостаток материала — не пропускает воздух.

Периотек также безопасен для аллергиков, устойчив к длительным нагрузкам, минусов у него нет. Натуральный латекс быстро восстанавливает форму, хорошо пропускает воздух, поддерживает тепло. Минус материала — высокая стоимость.

Дольше всех служит латекс — согласно наблюдениям, до 20 лет при постоянной эксплуатации.

Необходимые инструменты и расходники

Перед началом работ надо осмотреть диван или кресло, найти крепежные элементы и ориентироваться на них при выборе инструмента. Обязательно понадобятся: отвертка, плоскогубцы, набор ключей. Для мусора стоит подготовить мешки или пакеты. Возможно, пригодятся ножницы. Все это нужно, чтобы снять старую обшивку, произвести при необходимости ремонт конструкции.

Для того чтобы заменить обивку мягкой мебели, кроме материалов, которые следует приобрести заранее, нужны также степлер, скобы. Понадобится и молоток, так как иногда скобы не полностью входят в дерево, их нужно дополнительно заколачивать. Степлер подойдет исключительно строительный, без него закрепить ткань не получится — не повреждая материала, он накрепко присоединяет его к корпусу. Рулетка, линейки и чертежные инструменты помогут в создании лекала. Для пошива будут нужны ножницы, нитки, швейная машинка.

Использовать следует только качественные и прочные нитки.

Можно посмотреть мастер-класс, чтобы наглядно представить, как меняется обивка мебели, это поможет избежать определенных ошибок. Если осталась в распоряжении документация к изделию, лучше использовать чертежи из нее. Там же содержится инструкция, как собрать/разобрать конструкцию.

Этапы работы

Процесс замены обивки мягкой мебели своими руками несложен и под силу всем, кто умеет пользоваться основными инструментами. Делать это лучше в подсобном помещении или на улице — внутри дивана, возможно, скопилось много пыли и грязи. Нельзя подпускать к разобранной конструкции маленьких детей, в ней присутствуют острые предметы, скобы, пружины, гвозди.

Снятие старого покрытия

Многие способы замены обивки подразумевают снятие старого материала на первом этапе работы. Для этой цели можно использовать ножницы, плоскогубцы, канцелярский нож. Снимая изношенную обивку, нужно сразу убирать старые скобы. Все отходы следует укладывать в мусорные мешки — они скопили пыль и грязь за долгие годы службы.

Многие хозяева не приобретают сразу материал для обивки, а сначала изучают старый и по возможности сохраняют его, стирая, очищая щеткой либо пылесосом. Если ткань в отличном состоянии, а наполнитель не поврежден и все можно почистить без последствий для качества, то менять их необязательно.

Снять старую обивку, используя подручные инструменты

Оценка состояния каркаса и механизмов

Когда обшивка снята, становятся доступны к осмотру все элементы конструкции. Если были замечены неполадки в работе мебели (она скрипит, отвалились болт или гайка, сломано крепление), то все можно отремонтировать самостоятельно. Для этого используют заранее подготовленные заготовки и детали.

Читайте также:
Штукатурка гипсокартона

Если деревянные элементы мебели были повреждены, то их необходимо заменить. Для этих целей могут понадобиться дополнительно: дерево, болты, гвозди, гайки. Из инструментов пригодятся ножовка, рулетка, молоток, дрель и сверло. Деревянные элементы можно покрыть специальными средствами, например, морилкой или пропиткой.

Оценить состояние каркаса и механизмов, при необходимости заменить поврежденные элементы

Создание лекала и раскрой

Если не планируется выкидывать старую ткань, а только постирать и пропылесосить ее, то работы будет в два раза меньше. Если же решено заменить все, то важно правильно сделать лекала и раскроить материал. Для этого можно использовать старую обивку. Ее надо растянуть по большому листу бумаги и вырезать шаблон. Далее лекало приложить к новой ткани и вырезать точно такую же обивку.

Если это невозможно, то задача усложняется. Кроить придется самостоятельно, ориентируясь на чертежи, сделанные при помощи рулетки, бумаги, линейки и карандаша. Раскрой ткани происходит таким образом, чтобы остались припуски материала для швов — до 2 см, в зависимости от ее типа.

Снять старую ткань и использовать ее в качестве лекала

Перетяжка

Обшить новой тканью мебель можно при помощи обычного степлера. Если правильно измерены лекала и материал раскроен как надо, с учетом наполнителя и особенностей конструкции, то перетяжка не займет много времени. Требуется закрепить припуски скобами при помощи степлера, срезать лишнюю ткань, после чего диван или кресло собрать в первоначальное состояние. Делая перетяжку, рекомендуется ориентироваться на советы в мастер-классах, это поможет избежать ошибок.

Еще на этапе создания лекал нужно заранее учитывать особенности материала для обшивки, иначе готовая раскройка может не подойти для мебели. При перетяжке обязательно необходимо натягивать ткань. Так можно избежать появления складок, где будет скапливаться грязь.

С помощью мебельного степлера обшить мебель новой тканью

Полезные советы новичкам

Перед перетяжкой следует растянуть заготовки, тщательно расправить их, так можно увидеть все недочеты, которые нужно исправить. Важно, чтобы расположение швов было правильным, а края параллельны друг другу. Закрепляя обивку, нужно держать степлер в правой руке, а левой натягивать ткань от середины заготовки к ее краю. Скос должен быть ровным, чтобы не оставалось излишка ткани.

Все отверстия для болтов нужно вырезать аккуратно ножницами, а не рвать при помощи крепежных элементов. Скобы, которые не вогнались полностью, нужно вбить сильнее молотком. Сборку дивана, кресла или другой мебели лучше производить после того, как полностью вся обивка была заменена, заранее устанавливать элементы конструкции нужно только при необходимости.

Обивка мебели новой тканью и замена наполнителя — несложный процесс, требующий аккуратности и внимательности. Выполнить работу под силу любому новичку, главное, это наличие инструмента, времени, необходимого материала. Замена старой обивки может стать интересным семейным мероприятием — муж занимается ремонтом конструкции, жена — раскроем и пошивом, дети — перетяжкой вместе с родителями.

При перетяжке важно, чтобы расположение швов было правильным, а края заготовок параллельны друг другу Если некоторые скобы не вогнались полностью, их можно вбить молотком Сборку мебели лучше производить после того, как полностью была заменена вся обивка

Видео


Меняем обивку дивана

Предлагаю познакомиться с моим чудовищем диваном. Это весьма распространенная модель, на мой взгляд, он удобный, но есть нюанс — обивка. Нам хотелось светлую кожу, но волею случая была выбрана эко-кожа по-модному, а по факту дермантин. Все было хорошо примерно года полтора, а потом пошли трещины, эти трещины переросли в небольшие дырочки, а потом. Увы и ах. Итак, фото жертвы:

Смена дивана не входила в наш бюджет, но так дальше жить было просто невозможно. Я решила сменить обивку и заменить подушки (эти слишком жесткие) на обычные: либо перо, либо синтепон. Советую выбирать для этих целей плотные синтепоновые — они хорошо держат форму, не осаживаются.

Обивку буду менять частично, сам каркас трогать не буду, т.к. материал там в хорошем виде, плюс хорошо моется. Под смену пойдут: 2 стационарные части дивана и одна часть выдвижная. Те, что стационарные, со стяжкой, ее я оставлю, но сделаю с пуговицами (давно хотела). По поводу выбора материала для обивки: в принципе, можно использовать обычную понравившуюся ткань, но все же советую брать именно обивочную, она значительно плотнее и у нее выше износостойкость, что в случае дивана немаловажно. Я выбрала шенилл на основу и жаккард-шенилл на декоративные подушки. Иногда они встречаются в обычных магазинах тканей, но лучше обратиться в профмагазины. Там огромный выбор на абсолютно любой вкус. Цены самые разные, советую обратить внимание на “остатки”, во многих магазинах есть мерный лоскут, там можно купить великолепные материалы по бросовым ценам. Эти “остатки” бывают довольно крупных размеров (например, у моей ткани один из предлагаемых кусков был 21,5 м). Та ткань, что понравилась мне, стоила 300 р/метр, ширина 140. Вот и она:

Итак, для работы нам понадобится:

– мебельный степлер (у меня самый обычный, стоит около 600 руб);

– скобы для степлера (6 мм мне показались маленькими, а 12 слишком большими, так что я взяла 8мм), 150 руб/1000 шт.;

Читайте также:
Горизонтальные жалюзи на окна в интерьере

– обивочная ткань (брала 9,5 метров, вместе с доставкой 3200 руб);

– молнии на подушки;

– инструмент для удаления старых скоб (я использовала отвертку и плоскогубцы);

– пуговицы (на ваше усмотрение, обязательна плотная “ножка”);

– шнур для стяжки (я использовала вощеный).

Для начала диван разбираем:

У меня 3 сидушки. Две со стяжкой, одна из которых Г-образная с внутренним углом, вторая прямоугольная, а третья прямоугольная без стяжки, которая выдвигается (с ручкой). Начинаем с прямоугольной со стяжками. Удаляем материал, которым закрыта изнанка, срезаем старую стяжку и снимаем старую обивку:

Далее делаем необходимые замеры и вырезаем нужный кусок ткани (по длине: длина подушки + высота подушки*2, по ширине аналогично) с припуском хотя бы по 5 см. с каждой стороны. Размещаем ткань на полу лицом вниз, на нее сверху кладем часть нашего дивана. Необходимо определиться каким образом обрабатывать углы. Либо путем складывания:

Либо будем застрачивать. Я буду строчить, т.к. если углы сделаны путем складывания, у меня возникает мысль о работе “на скорую руку”, смотрится это как-то. Не так короче. Да и эти загибы ткани рассадник для всякой “нечисти”.

Для того, чтобы все сделать аккуратно я действую так: раскладываю ткань на полу, сверху подушка, загибаю ткань и закрепляю малярным скотчем, так, чтобы углы остались снаружи:

Затем беру линейку, опирая ее на пол прислоняю к дивану с обеих сторон угла и делаю насечки с изнанки:

Основываясь на эти насечки рисуем прямоугольник и совмещая нарисованные линии скалываем их:

Скалывать лучше вдоль линии (забыла сфотографировать), чтобы можно было примерить, либо прометать по ней.

Важно, чтобы во время примерки, ткань надевалась с небольшим усилием. Если все хорошо, идем строчить углы. У меня строчка проходит в 5 мм от намеченной линии в сторону уменьшения обивки, это нужно для того, чтобы ткань сидела плотно и углы никуда не “убегали” при последующем натяжении. Я делала прямую строчку, чтобы потом получились уголки чуть мягкие, либо можно концы немного закруглить (именно немного, не более пары сантиметров вниз от угла).

Примеряем, обрезаем лишнее (я резала по уже начерченной линии, получаются замечательные заготовки для пэчворка :)

Далее необходимо протянуть шнур с пуговицами. На лицевой стороне обивки делаем метки, где будут пуговицы:

Изначально у меня были отверстия в поролоне под стяжку, вот только на столько длинной иглы у меня не было, поэтому я, в качестве помощников, использовала обычные трубочки. Ставим подушку на бок и вставляем трубочки в отверствия:

Для удобства их потом лучше укоротить, чтобы они немного торчали из дивана с обеих сторон.

У меня 5 линий по 3 пуговицы в каждой. Советую делать по минимальному количеству пуговиц на один кусок веревки — так натяжение будет лучше. Крепим шнур на каркас зигзагом (скоб не жалеем) и начинаем делать стяжку. Советую начинать со средней линии, затем линию выше и выше, потом подушку перевернуть и двигаться так же от самой дальней к самой ближней линии. Фото процесса, к сожалению, нет, т.к. нужны 2 руки (а еще лучше, если будет помощник), но все достаточно просто: иглу со вдетым шнуром с нижней стороны подушки (что на фото сверху) пропихиваем через трубочку сквозь поролон, достаем иглу, протыкаем ткань в месте метки, надеваем пуговицу, и проводим иглу в обратном направлении, смещаем трубочку по шнуру и срезаем ее, далее в следующую трубочку и так по порядку. Когда доделали ряд – хорошенько натягиваем, чтобы пуговицы немного “утонули”, помогая себе “топить” их с лицевой стороны, при этом следим, чтобы “тонули” они равномерно. Ряд доделали, закрепили так же зиг-загом. Повторяем нужное количество раз и получаем:

Далее начинаем натягивать материал (сначала длинные стороны) и видим, как на глазах ситуация меняется:

Тут на фото натянута только одна сторона. Сначала мебельным степлером фиксируем ткань по линии пуговиц, а затем, если нас все устраивает, можно фиксировать по периметру. При натяжении учитывайте, что ткань должна быть натянута очень сильно и равномерно (чтобы поролон не “просаживался”). Посмотрите предыдущее на фото — первые две линии вдоль пуговиц натянуты хорошо, а вот последующие 3 перетянуты (вместо линии получилась плоскость). Если такое происходит – надо немного ослабить натяжение.

Проходим по всему периметру и получаем:

Переворачиваем лицом вниз, закрываем тканью обратную сторону, скобы располагаем достаточно близко. Фотографировать не стала, думаю, все понятно.

Далее на очереди выдвижная часть. “Раздеваем” ее. У моей есть небольшая “ступенька” для фиксации при разборе дивана и небольшое закругление под ручку.

Раскраиваем / сшиваем по уже описанному порядку, перед фиксацией степлером надрезаем ткань в районе этого закругления и фиксируем:

Далее обрабатываем “ступеньку”:

И фиксируем степлером.

Далее натягиваем и фиксируем ткань по всему периметру.

Для ручки необходим кусок длиной 60-70см и шириной 15 (шире / уже, как вам удобнее). Складываем края к центру вдоль ручки:

Затем еще раз складываем вдоль пополам и отстрачиваем максимально близко к краю. Фиксируем ручку на ее месте, скоб не жалеем.

Получаем такой результат:

Все хорошо фиксируем степлером. Закрываем обратную сторону.

Последняя подушка с внутренним углом. Располагаем на ткани, расчерчиваем и вырезаем ткань без этого угла (обязательно оставляем припуск 2 см.):

Читайте также:
Как поклеить обои на ОСБ плиту: нюансы и порядок выполнения

Вырезаем еще прямоугольник длиной равной сумме длин двух сторон угла+ 2 см на шов с каждой стороны, а по ширине – высота подушки+ 2 см на шов+ 5 см на натяжку (я по ширине не размеряла, т.к. у меня был узкий и длинный остаток, потом, после фиксации, отрезала все лишнее). Пришиваем. Получается так:

Далее по уже знакомой схеме: углы (для внутреннего угла ткань необходимо разрезать, как в описании отверстия для ручки), примерка, стяжка пуговицами, натяжение, закрепление). При натяжении начинаем с внутреннего угла, чтобы шов “спустился” и его в последствии было не видно.

Декоративные подушки я делала размерами 68*68 (кроила квадраты 70*70 см), с молниями. 3 штуки из тканей-компаньонов, а 2 из основной.

Процесс описывать не буду – и так все понятно)

Собираем наш диван и получаем:

На что хотелось бы обратить отдельное внимание:

1. Перед натяжением надо обязательно выровнять строчки угов, чтобы они попадали на углы дивана.

2. Для первого раза лучше выбрать ткань без рисунка, чтобы не перетянуть его, но даже при условии отсутствия рисунка следите за волокнами ткани при натяжении.

3. Во время натяжения обязательно проглаживайте ткань рукой от центра детали к ее краю, чтобы убрать все “лишнее”, эти “излишки” делают работу весьма неаккуратной.

4. По поводу пуговиц: силу натяжения можно легко проверить — садитесь на готовую подушку, если ближайшая пуговица “легла” на ткань, то сил надо приложить побольше. При хорошей стяжке пуговки не вылезают, а остаются плотно “сидящими”.

Самое главное — не боятся, а просто взять и сделать :) Все обязательно получится! Удачи в вашем творчестве!

Если вам понравилось — жмите кнопочку с аналогичным названием, если нет — смело критикуйте, а есть замечания — обязательно пишите, постараюсь их учесть при составлении следующих мастер-классов!

Перетяжка мягкой мебели своими руками

Мягкая мебель нуждается в регулярной замене обивки. В салонах, занимающихся перетяжкой мебели, за такую процедуру вы отдадите немало денег. А между тем, в этой работе нет ничего сложного, с ней справится даже человек, никогда не делавший смену обивки. Я расскажу вам основные этапы перетяжки мебели.

Зачем нужна перетяжка мебели?

Причин, по которым обивка мебели выходит из строя, много. Если диван или кресло стоят возле окна, и на них регулярно попадают солнечные лучи, ткань выцветает, образуя неприглядные пятна. Обивка из кожзаменителя трескается от износа и перепада температур. Когда дома живут домашние животные – мягкая мебель страдает чаще обычного. Кошки точат когти об диван, собаки любят погрызть ножки. Нередко мебель получает механические повреждения (зацепки и порезы), невыводимые пятна от продуктов питания и бытовой химии. Вне зависимости от причин замены обивки мебели, для работы вам потребуется новый обивочный материал, мебельный степлер и скобы к нему.

Выбор материала

Существует три основных вида материала для обивки мебели: кожа, кожзаменитель и ткань. Кожзаменитель самый капризный из этих обивочных материалов, недолговечен, быстро приходит в негодность. Выбирая кожу для обивки, не стремитесь выбрать материал потолще. С кожей толще 3 мм трудно работать, она тяжело сгибается, не пластична. Для обивки домашней мебели достаточно 1,5 мм. Работайте с кожей сухими руками. Влажная кожа сильно растягивается с последующей усадкой при высыхании. Этот прием используют, когда нужна барабанная натяжка, что не подойдет в случае с обивкой мягкой мебели. Если вы остановились на ткани, покупайте гобелен. Удивительно, но гобеленовые ткани стоят в несколько раз дешевле тканей для перетяжки. А еще гобелен обладает полезной характеристикой: структура ткани исключает образование затяжек. Задетая случайно или когтем животного зацепка не повлияет на рисунок, смело отрезайте нитку, ткань не осыпется в этом месте. Выбирая ткань для обивки, помните, что крупные рисунки состыковать правильно на мебели будет невозможно, такая ткань будет смотреться неуместно. Выбирайте однотонный гобелен или гобелен с мелким повторяющимся рисунком.

Перетяжка мягкой мебели: пошаговая инструкция

Рассмотрим поэтапно процесс перетяжки мягкой мебели. Перед началом работы сфотографируйте диван в собранном виде. Фотографируйте каждый этап работы, это поможет вам не запутаться при финальной сборке мебели. Демонтируйте основные детали конструкции: спинку, сиденье, подлокотники и ножки. Каждую деталь снимайте осторожно, чтобы не повредить каркас изделия. Если на металлических соединениях обнаружили ржавчину, воспользуйтесь специальным средством для снятия коррозии. Болты открутите, обивку аккуратно снимите вместе со старыми скобами. Не стоит срезать обивку ножом, оставшийся материал помешает качественно прикрепить новый. Кроме того, старая обивка потребуется вам целиком, чтобы использовать ее как лекало.

Осмотрите деревянный каркас. При видимых поломках, произведите ремонт. Не спешите, эта работа не терпит суеты. Поменяйте поломанные пружины. Наполнитель (синтепон или поролон) полностью замените. Выкладывание нового слоя наполнителя поверх промявшегося старого не поможет, в этих местах он быстро деформируется. Новый обивочный материал перед креплением необходимо постирать и погладить. Погладьте также и лекала старого материала. Выложите лекала на новый материал, мыльным обрезком нанесите контур, прибавьте 3 см припусков. Припуски делать обязательно, лишний материал несложно срезать, а вот при нехватке материала – вы попадете в весьма затруднительное положение. Наполнитель вырежьте по лекалам, но уже без припусков. Приклейте наполнитель к каркасу изделия несколькими каплями клея по углам. Затем приступайте к обивке. Закрепите материал на детали с противоположных сторон. Следите за натяжением ткани и отсутствием складок. Далее обработайте другие две стороны детали, не доходя до углов 5 см. Углы обрабатывайте в последнюю очередь, натягивая и выравнивая ткань. Соберите изделие, руководствуясь фотоинструкцией, сделанной при разборе.

Читайте также:
Гардеробные шкафы – отличный вариант для офиса

Перетяжка мягкой мебели своими руками требует внимательности и усидчивости. Но процесс несложный и даже увлекательный.

Противопожарные двери: правила монтажа и установки

Противопожарная дверь — это дверь специальной конструкции, обеспечивающая защиту помещений от распространения дыма и огня пожара. Основной показатель противопожарной двери — это предел огнестойкости, который показывает, как долго противопожарная дверь сможет сохранить свои защитные качества в случае воздействия высоких температур пожара.

Основные характеристики

В системе противопожарной двери самым необходимым фактором является высокая степень прочности и стойкости от огня и воздействия опасных факторов пожара. Необходимое время защиты должно быть около 15 минут, максимально оно может достигать 120 минут, в зависимости от модификации. При выборе и установке противопожарной двери особое внимание уделяется коэффициенту (EI) огнестойкости.

Разберем, что означают его показатели в буквах:

  • буква I – уровень теплопроницаемости материала,
  • буква E говорит о резерве прочности полотна.

Коэффициент огнестойкости в цифровом значении зависит от времени, которое обозначает нам интервал защитных возможностей противопожарной двери.

Например: тип дверей с коэффициентом EI-30 может имеет огнезащитные свойства в пределах 30 минут, а тип дверей с коэффициентом EI-60 способен защитить от проникновения огня в помещение от 30 минут до 1 часа, ну и логично если мы видим обозначение EI-90, данный предел от 60 минут до 1,5 часов.

В обычных помещениях ставят двери с показателем EI-30, если брать коридор и более узкие помещения, то туда подходят двери с коэффициентом EI-60.

  • Буквой W обычно означает защиту от теплового излучения, которое фиксируется в пределах двух часов.
  • Под буквой S понимается уровень герметичности системы против проникновения дыма.

Правильный выбор

Варианты противопожарных дверей

Хотя статья о монтаже противопожарных дверей (ПД), необходимо вернуться на предыдущий этап – рассмотрение вариантов видов, типов изделий, их модификаций, если, конечно, в спецификации проекта на строительство, реконструкции или капитальный ремонт точно не указана маркировка, размеры и производитель. Во всех других случаях, желательно понять какие изделия лучше «впишутся» в существующий интерьер, будут отвечать всем требованиям по техническим характеристикам.

Тогда их будет проще и удобней установить:

  • Если речь идет о производственном помещении – столярной мастерской, цехе с пожароопасной технологией, оборудованием, или складе, где хранятся горючие, сгораемые материалы, сырье, товары, то лучше, проще и, что немаловажно дешевле, остановить свой выбор на самой простой глухой ПД без каких-либо излишеств вроде дополнительной декоративной отделки из хромированной стали, со стандартным замком с ручкой; покрытую производителем нитроэмалью или порошковой окраской в один из традиционных цветов.

Как правило, это серый, белый, красный, реже – коричневый, синий цвет. Такие же незамысловатые двери подойдут для технических помещений, складов, выходов по лестницам в чердаки для административных, офисных зданий, учебных или лечебных учреждений.

Минус – дверь будет открываться более тяжело по сравнению с обычной из-за своего веса, и не очень радовать взор своим внешним видом. Но, ведь место их монтажа – функциональная рабочая обстановка.

  • Для установки в коридорах, на этажах больничных, санаторных, офисных, гостиничных комплексов наиболее правильным выбором будут остекленные деревянные, металлические или стеклянные двери с каркасом полотна из стали, термостойкого алюминиевого сплава. Плюсы – возможность осмотра, обзора, инсоляция, отличный внешний вид.
  • Для установки в жилых зданиях лучше подойдут деревянные двери с небольшим весом, наиболее подходящие по дизайну; стоимостью в зависимости от пожеланий собственника, заказчика.

Важно: обязательное наличие сертификата ПБ, технического паспорта на изделие; соответствие заявленным размерам товара фактическим. К сожалению, на этих всего трех обязательных к выполнению ключевых моментах при выборе противопожарных дверей «споткнулся» далеко не один заказчик и покупатель. На самом деле, многих проблем можно заранее избежать, проявив внимательность и настойчивость в этом вопросе, ведь это законные, обоснованные требования любого покупателя.

Нормы и правила при установке

Обеспечение безопасности людей в любых зданиях требует устройства противопожарных преград различных видов и типов, монтаж АПС и АУПТ, проведение огнезащитных работ. Все это и многое другое в Российской Федерации регламентируется сводами правил и строительными нормами. К ним, следует предполагать, должны относиться правила установки противопожарных дверей. СНиП 21-01-97*, в котором обстоятельно изложены требования по обеспечению пожарной безопасности в зданиях, сооружениях, определяет только места установки, пределы огнестойкости ПД, геометрические размеры; но никоим образом не регламентирует их монтаж.

Методом проб и ошибок со многими товарами всеми давно установлено, что лучшее, самое вкусное, полезное и надежное в нашей стране – это то, что сделано по ГОСТ. На установку противопожарных дверей, который бы четко очерчивал нормы и правила такого вида работ, его тоже не существует.

Наиболее близким к этой теме является ГОСТ 31173-2003, определяющий технические требования к стальным дверным блокам. В то же время в нем прямо указано, что он не распространяется на изделия «в части дополнительных требований к пожаробезопасности». Тем не менее производителями он был взят за основу для разработки собственных технических условий, где подробно, четко описываются все этапы и стадии процесса изготовления ПД, а также используемые материалы.

Читайте также:
Все про межкомнатные двери канадка

Только при наличии утвержденного ТУ, производитель подает заявку для получения сертификата ПБ. В ходе испытаний, в том числе огневых в соответствие ГОСТ 53307-2009, регламентирующего такой вид проверки; устанавливается, будет ли изделие ПД или просто дверью из металла , не имеющей дополнительных функций, кроме как охранять все нажитое непосильным трудом. Кстати, сертификат на основании испытаний выдается только на 3 года, затем эту процедуру придется повторить, что дает некоторую гарантию качества.

Аналогичным образом поступают производители деревянных и стеклянных дверей. Во всех сопровождающих документах на ПД обязательно указывается ТУ изготовителя.

Осторожно: иногда под видом кондиционных ПД, якобы отвечающим всем требованиям норм и правил, предлагаются к продаже и/или установке двери как выполненные в кустарных условиях, так и в заводских цехах, но не имеющие установленного пакета сопроводительных документов – сертификата ПБ, паспорта.

Вместо этого, могут быть предоставлены весьма внушительно выглядящие заключения испытательных лабораторий, в том числе пожарных; строительных, научно-исследовательских, метрологических центров; как государственных, так и независимых учреждений. Цена этим документам меньше стоимости бумаги , пошедшей на их изготовление, а продукция с таким документальным сопровождением может быть, чем угодно, но только не ПД.

Настоящие изготовители не зря тратят немалые средства для разработки технологического процесса, выбора оптимальных материалов, согласования и испытаний в установленном законом порядке. Ведь они несут полную ответственность за качество и соответствие своей продукции, заявленным техническим и эксплуатационным показателям.

Правила монтажа

Увы, и в этом конкретном вопросе автору нечем порадовать читателя. Как и во многом в жизни, здесь часто приходится действовать эмпирическим путем, методом «научного тыка». На практике, нормы установки противопожарных дверей немногим отличаются от приемов, технологии инсталляции/монтажа обычных деревянных, металлических, остекленных блоков и полотен:

  • Осмотреть проем, в который будет устанавливаться ПД.
  • Если это эксплуатируемое здание, и в нем установлена сгораемая или устаревшая, не подлежащая ремонту дверь, то предстоит полностью ее демонтировать, сняв полотно, убрав короб; зачистить поверхности, подготовив все для установки новой ПД.
  • Если это новостроящийся объект, то предстоит предварительно провести замеры, чтобы установить соответствие фактических размеров проектным, изложенным в спецификациях.
  • Довольно часто – это две большие разницы. В таких случаях в зависимости от разницы по высоте и ширине придется выкладывать кирпичами, строительными блоками проем по вертикали, устраивать порог; выравнивать строительным цементно-песчаным раствором.
  • Полагаться в таких случаях подобно установщикам пластиковых окон на монтажную, пусть и огнестойкую, пену, а также широкие наличники, не следует. Ведь говорить о каком-либо качестве, надежности, главное, функциональной эффективности, установленной таким образом противопожарной двери просто не приходиться.
  • Необходимо также освободить прилегающее к месту проведения работ пространство как для удобства, так и для проверки, регулировки свободного хода полотна двери в процессе монтажа.
  • Затем приступают к креплению короба начиная с разметки, пробивания отверстий под крепежные элементы, которые как могут быть в комплекте, так и соответствовать стандартным изделиям, о чем должна быть информация в техническом паспорте. Обычно в таких случаях в комплекте идут огнеупорные заглушки или иные устройства.
  • Затем устанавливают дверное полотно, закрепляя на навесах, регулируя ширину его равномерного прилегания к коробке по всей площади.
  • Как правило, после этого или до установки полотна производят тщательное заполнение оставшихся пустот между коробом и поверхностями проема на всю толщину стены/перегородки.
  • Для этого используют минеральную базальтовую вату, огнестойкие пену или герметик, на которые имеется сертификат ПБ о том, что они обеспечивают требуемый предел огнестойкости; цементно-песчаный раствор.
  • Отделку швов по периметру закрывают наличниками из комплекта ПД.
  • Монтируют устройство для самозакрывания – доводчик той или иной конструкции. Необходимо заказать, приобрести его у поставщика/продавца.

Важно: запрещено использовать дополнительную фурнитуру, не входящую в комплект двери или приобретенную не у поставщика противопожарной продукции, а также проводить отделку, самостоятельно окрашивать ПД, заведомо снижая или нарушая их функциональные, эксплуатационные свойства.

Часто в жизни установкой приобретенных ПД занимаются работники предприятий/организаций, руководство которых поставило им такую задачу; частные предприниматели, привозящие на защищаемый объект бригаду «строителей», впервые в жизнь видящих такое изделие; но по наитию понимающих как его можно смонтировать – потому, что так просто, дешево и сердито. Правда, потом последнее слово больше подходит к реакции инспектора ГПН, смотрящего в ходе проверки на это чудо прикладного искусства, выполненное тяп-ляп, со всеми мыслимыми и нет нарушениями здравого смысла.

Официально, на законных основаниях выполнять монтаж, обслуживание и ремонт ПД могут только те организации, которые имеют на этот вид работ лицензию МЧС. Предваряя скептические ухмылки, сразу хочется сказать, что это никоим образом не индульгенция, позволяющая безнаказанно выполнять работы по методу «диких» строительных бригад и частных умельцев.

Обычно в руководстве таких организаций находятся бывшие сотрудники пожарной охраны, других силовых ведомств, прекрасно представляющие для чего нужны ПД, качество их установки; а также меру ответственности, вплоть до уголовной, за халатное, небрежное отношение к любым работам, связанным с безопасностью людей. Не стоит также сбрасывать со счетов большой опыт работников таких специализированных предприятий, что тоже немаловажно.

Читайте также:
Как крепить профиль для гипсокартона и гипсокартон к профилю

Хотя, по ходу небольшого исследования темы, было выяснено, что требования ГОСТ и СНиП на установку противопожарных дверей законодательно не установлены, но есть кому их квалифицированно инсталлировать в установленном порядке. То же самое относится и к ремонту ПД, о чем не следует забывать руководству предприятий, организаций, собственникам зданий.

Чтобы подготовится и пройти пожарную проверку без или с минимальными замечаниями, рекомендуем вам изучить данный материал: Пожарная проверка организаций: от А до Я

Дополнительная информация

При установке дверного полотна важным показателем считается дверь с необходимой маркировкой для данного типа помещения, а так же имеющая подтверждение, что модель сертифицирована. Сертификат служит качественным показателем, в нем указывают наименование производителя, юридический и фактический адрес организации, коэффициент огнестойкости, номер партии изделия. Только после того, как противопожарная дверь пройдет необходимые испытания, она получит сертификат соответствия. Маркировка обозначается на пожаростойком стекле.

Противопожарную дверь можно производить с применением различных технологий. При изготовлении противопожарных дверей используется даже такой материал, как древесина. Как правило, чтоб двери не пропускали дым и огонь, их оснащают специальными уплотнителями. В производстве коробок для двери используются цельные породы деревьев.

Занимаясь изготовлением стальной двери, для огнеупорного материала выбираются минераловатные плиты, которые несут в себе свойство шумоизоляции и утепления. С помощью минеральной ваты наполняется противопожарная дверь, что создает тепло и звукоизоляцию.

Противопожарные двери имеют широкий ассортимент моделей. Например могут быть со встроенным огнеупорным стеклом стеклом, с обычной или специальной фурнитурой, а также вентилируемой или наоборот.

В некоторых помещениях можно ставить дверь с одностворчатой или двухстворчатой системой. Если дверной проем нестандартный или необычной формы, то в применение идут горизонтальные и вертикальные люки, имеющими достаточно большие размеры, как в длину, так и в высоту.

Правила и требования установки противопожарных дверей

Противопожарные двери (ПД) за последние десять лет претерпели большие изменения. Из невзрачного вида, а это металлические листы, обшиваемые изнутри асбестовыми листами и окрашиваемые снаружи, они стали обладателем неплохого внешнего вида. Поэтому при использовании дверей данного типа потребители стали все чаще обращать внимание не только на противопожарные характеристики, но и на декоративность конструкции. Ведь, как показывает практика, установка противопожарных дверей производится не только на производственных предприятиях. По правилам противопожарной безопасности их сегодня монтируют практически на всех без исключения объектах.

Но относится к приобретению противопожарных дверей с позиции полного соответствия проектно-сметной документации на строящийся объект или на замену устаревшей модели при обнаружении инспектором Государственного пожарного надзора нарушений ПБ, это меньшее, что может сделать потребитель. Не менее важно – правильно установить их в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами. Сразу надо оговориться, что СНиП «Противопожарные двери» — несуществующий документ. Есть ГОСТ под номером 53307-2009, который называется «Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». В нем рассматриваются методы испытаний, но ничего не говориться о методах монтажа.

Можно сослаться на СНиП под номером 2.01.02-85 «Противопожарные нормативы и правила». Этот документ используют при проектировании объектов. Но в нем, как и в предыдущем документе, ничего не говориться о нормах и требованиях к установке противопожарных дверей.

Перед тем как перейти к вопросу установки, рассмотрим, на что необходимо обратить внимание, выбирая противопожарную дверь.

Правила выбора

Обычно проектировщики обязательно указывают, какие противопожарные двери (по требованиям пожарной безопасности) должны быть установлены на строительном объекте: размеры, производитель, тип и модификация. Но в процессе капитального ремонта никто не учитывает эти параметры. Поэтому потребителю самому приходится выбирать противопожарное изделие или перекладывать груз ответственности на подрядчика.

Правила выбора противопожарных дверей

Поэтому стоит разобраться, в каких помещениях, какие модели лучше устанавливать.

  1. Если это проемы технических или производственных помещений, к примеру, столярный цех, склад с горючими материалами, цех по дистилляции масел, то оптимальный вариант – установить самую простую дверь глухого типа без декоративных излишеств. Это в первую очередь дешевле, что немаловажно, если на объекте таких преград будет монтироваться много. Обычно их окрашивают порошковым методом или покрывают нитроэмалью. Чаще цвет краски – белый, серый или красный. Сегодня можно встретить предложения окраски в коричневый цвет и синий. Такие дверные изделия хорошо подойдут в качестве выходов на пожарные лестницы, на чердак, на путях эвакуации. Единственный их минус – большой вес, во всяком случае, больше, чем у обычных дверных конструкций.
  2. Если необходимо провести монтаж противопожарных дверей в коридорах офисов, больниц, санаторий, гостиниц и прочих объектов данного типа, то идеальное решение – противопожарные дверные конструкции из дерева, металла (стали и алюминия) со стеклянными вставками или полностью из стекла. Это двери с обзором, что в таких помещениях является немаловажным критерием функциональности. Плюс – прекрасный внешний вид с хорошими противопожарными характеристиками.
  3. Если требуется установить ПД в жилых помещениях, то лучше, чем деревянные модели, не найти. При этом надо учитывать вес изделия. Он должен быть небольшим. Декоративное наполнение подбирают под дизайн комнат.
Читайте также:
Что надо сделать, чтобы оклеить обоями гипсокартонные стены

Итак, с выбором разобрались, дополнительно напомним три вещи, на которых держится все выше обозначенные критерии выбора:

  • сертификат качества;
  • технический паспорт;
  • соответствие размеров фактических заявленным.

Сертификат пожарной безопасности на дверь

Почему такое внимание этим требованиям. Из практики приобретения можно заключить, что большое количество потребителей «лохонулось» именно на этих трех моментах. А в конечном итоге или ПД не вставала в проем, который приходилось увеличивать или уменьшать, или качество изделия не соответствовало нормам и требованиям ПБ. Поэтому рекомендуем в первую очередь требовать сертификат и паспорт, а затем на месте покупки замерить габаритные параметры и сравнить их с заявленными в паспорте.

Нормы и правила установки

Итак, выше было обозначено, что не существует определенного документа, по которому бы регламентировалась установка противопожарных дверей (нормативы и последовательность). Поэтому подрядные организации методом «тыка», но учитывая нормы установки обычных дверных конструкций, используют стандартные монтажные технологии, добавляя в процесс определенные нюансы, чтобы не снизить противопожарные свойства изделий.

Предлагаем ознакомиться с требованиями к противопожарным дверям, а точнее, к их установке. Вот предлагаемая последовательность процесса.

Установка противопожарной двери

  1. Осмотр дверного проема на предмет обнаружения дефектов.
  2. Если производится замена старого изделия на ПД, то первую демонтируют вместе с коробкой, зачищаются торцы проема, то есть производиться подготовка к монтажу.
  3. Если здание является новостройкой, то дверной проем замеряется по высоте и ширине, и полученные параметры сравниваются с проектными. Если есть значительные отклонения, то придется подбирать ПД по новым размерам или выравнивать проем кирпичами или бетонными блоками, если разница по ширине. Если по высоте, то увеличивают высоту порога или заливают на пол более толстую бетонную стяжку.
  4. Обратите внимание, что при установке обычных дверей мастера просто заполняют зазор между изделием и торцами проема монтажной пеной. А само изделие крепят длинными анкерами. С противопожарной этого делать нельзя. Ведь она выполняет функции противодымной двери с требованиями полного непросачивания дыма через преграду. Монтажная пена в этом случае – плохая идея. Здесь требуется более плотный материал. Поэтому зазор закрывают, к примеру, кирпичом, который с двух сторон штукатурится.
  5. Далее производится разметка под крепежные изделия, которые могут прийти в комплекте, а могут и отсутствовать.
  6. Производится установка и крепление дверной коробки. Обратите внимание, что шляпки крепежей должны закрываться огнестойкими заглушками.
  7. Навешивается и регулируется дверное полотно.
  8. Устанавливают наличники, входящие в комплектацию ПД.
  9. Установка доводчика.

Навешивание полотна и установка доводчика

Внимание! Нельзя использовать при установке ПД дополнительные аксессуары, которые не входят в комплектацию изделия. Нельзя самостоятельно проводить отделку полотна или коробки. Нельзя изменять конструкцию, нарушая ее целостность, функциональные и технические качества.

Требования к дверям по пожарной безопасности, особенно к их установке, достаточно жесткие. Но часто случается так, что руководители объектов заставляют своих работников проводить монтаж дверей. Или когда подрядчик ставит на эти работы мастеров, занимающихся установкой обычных проходных дверей. Вроде бы ничего сложного в монтажном процессе нет. Но практика показывает, что установленные изделия по технологии «тяп-ляп» (так дешевле обходится) вызывают негативную реакцию у представителей Госпожнадзора, которые принимают объект в эксплуатацию.

Инспектора просто отказываются принимать их. Нарушения на виду. Минимальное наказание – предписание, в котором рекомендуется установленные двери демонтировать и установить по нормам. На это дается определенный срок.

Поэтому запомните, что монтажом ПД занимаются организации, которые прошли лицензирование в Министерстве Чрезвычайных Ситуаций (МЧС). Именно наличие разрешения (лицензии) подтверждает возможность проведения установки. Самодеятельностью заниматься не стоит. Это ни в коем случае не является борьбой за качество или против так называемых «диких» бригад. Хотя и это присутствует тоже.

Просто МЧС отдает предпочтение тем компаниям, руководят которыми бывшие работники пожарной охраны (пожарники). Эти люди, прошедшие обучение пожарному делу, знающие не понаслышке, что такое пожар, могут отдать себе отчет, какое значение придается противопожарным дверям (требованиям к ним). Все они по роду своей деятельности сталкивались с противопожарными преградами, знают, какие требования к ним предъявляются и, на что надо обратить внимание при их установке.

Не забываем и о том, что при выявлении недочетов, связанных с монтажом ПБ, компании, их устанавливаемые, будут оштрафованы. Добавим и большой профессиональный опыт таких сотрудников, что тоже немаловажно.

Противопожарная дверь в офисе

Заключение по теме

Итак, было определено, что нет законодательных актов, в которых бы четко были прописаны правила и требования к установке ПД. Кстати, нет СНиПов и ГОСТов, по которым их производят. Есть выше обозначенные документы, на основании которых составляют технические условия (ТУ).

Но есть квалифицированные сотрудники с большим опытом работы в делах ПБ, которые руководят компаниями. Есть квалифицированные работники, кому поручают установку противопожарных дверей. То есть пожарные преграды этого типа и их установка – мероприятие ответственное как со стороны технического обеспечения, так и юридического.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: