Ремонт пластиковых дверей своими руками: типы поломок

Порядок устранения неполадок в работе пластиковой двери

Пластиковые двери являются надежной и долговечной конструкцией, но с ними иногда случаются небольшие неприятности: дверь может начать заклинивать или непреднамеренно захлопнуться при порыве ветра. При неправильном обращении или естественном износе, фурнитуру может придти в негодность. В этой статье рассмотрим, что делать, если заклинило пластиковую дверь, как открыть ее с помощью подручных средств, как заменить сломанную ручку.

Причины неполадок в работе пластиковых дверей

Неполадки возникают из-за неправильного обращения, неисправности фурнитуры и проседания конструкции

Неполадки в работе пластиковых дверей могут возникнуть из-за неправильного обращения, неисправности фурнитуры и проседания конструкции. Рассмотрим несколько вариантов, как открыть заклинившую пластиковую дверь своими руками.

  • из-за скопившегося конденсата между рамой и створкой створка может примерзнуть в зимний период;
  • перекос может произойти из-за неправильной установки или усадки здания;
  • блокировка замка при открывании в откидной режим;
  • не до конца повернули ручку, фурнитура открылась сразу в два режима;
  • просела под своей тяжестью (часто происходит в конструкциях с двухкамерным стеклопакетом);
  • сломалась оконная ручка.

Все эти проблемы решаемы: в случае, когда их устранение можно отложить, то вызываем специалиста оконной компании (если дверь на гарантии, некоторые виды неисправностей устранят бесплатно), если необходимо срочно открыть створку, пытаемся разобраться с причиной неполадки и устраняем ее своими руками.

Устранение неполадок, если пластиковая дверь не закрывается

Дверь проседает под воздействием собственного веса с течением времени

Через некоторое время после установки створка может начать плохо открываться, закрываться и заедать. Проседание происходит под воздействием собственного веса с течением времени. Фурнитура устроена так, что ее легко можно отрегулировать своими руками, для этого понадобится шестигранник.

  1. Открываем створку в поворотный режим (обычное открывание).
  2. Находим винт в торцевой части створки возле верхней петли. Поворачиваем его по часовой стрелке шестигранником. Чтобы створка подвинулась ближе, делаем несколько оборотов.
  3. Снимаем декоративные заглушки с верхней петли, регулировочный винт прокручиваем по часовой стрелке.
  4. Если балконная створка трется о пластиковую раму посередине, перемещаем конструкцию, ближе к петлям. Створку подвигаем к нижней петле, поворачивая регулировочный винт. Если полотно продолжает затирать, регулируем верхнюю петлю.

Если дверь не закрывается после перевода в другой режим открывания

Ищем блокиратор открывания, если фурнитура от качественного производителя, тогда блокиратор будет установлен в положенном месте. Он похож на небольшой язычок, находится на торцевой части створки, посередине конструкции.

Нажимаем на блокиратор, приводим его в вертикальное положение, одновременно поворачиваем оконную ручку в горизонтальное положение, в режим открытия.

На фурнитуре «Aubi» вместо язычка устанавливается металлическая пластина с пружиной. Прижимаем ее к уплотнительной резине, закрываем балконную дверь, поворачивая ручку вниз.

Ремонт ручки на металлопластиковой двери

Винты находятся под декоративной пластиной

Если ручка на двери стала заедать, необходимо ее смазать, но бывает, что она ломается. Сломаться может из-за естественного износа или под воздействием значительных усилий при ее открывании. При необходимости замены ее очень просто снять своими руками.

Как снять ручку:

  1. По возможности поворачиваем ручку в горизонтальное положение.
  2. Винты, удерживающие ручку, находятся под декоративной пластиковой пластиной у её основания, расположена она вертикально. Оттягиваем пластиковую пластину на себя, поворачиваем в горизонтальное положение.

Алюминиевая усиленная ручка прослужит намного дольше пластиковой

  • Раскручиваем винты крестовой отверткой. Ручку вынимаем из паза.
  • Ручки на металлопластиковые окна и двери изготавливаются из пластика и алюминия. Пластиковые ручки часто ломаются, алюминиевая усиленная ручка прослужит намного дольше. Приобрести можно в любой компании, продающей металлопластиковые окна. Выпускаются данные элементы в белых, коричневых, золотистых и серебристых оттенках.

    Ручка крепится на квадрат, который вставляется в фурнитурный паз. У всех производителей фурнитуры паз стандартный, при покупке обращаем внимание на материал, из которого изготовлена ручка, она подойдет к окну и балконной двери.

    Дверь не открывается, на балконе остался ребенок

    Если сломался замок или ручка, дверь на балкон захлопнулась, на балконе остался ребенок, и не получается открыть створку никаким способом, достаточно легко вынуть стеклопакет. Подготавливаем нож, стеклопакет держат пластиковые штапики, поддеваем штапик посредине, аккуратно отводим его, вынимаем все четыре штапика. Теперь свободно можно вынуть стеклопакет, путь на балкон открыт. Покупаем в оконной компании сломанный элемент, меняем своими руками или вызываем мастера.

    Тонкости регулировки пластиковой двери смотрите в этом видео:

    Чтобы установить стеклопакет на место, необходимо поставить его на пластиковые подкладки, вставить штапики и забить их резиновым молотком.

    При установке стеклопакета своими руками, нужно все действия выполнять очень аккуратно, чтобы стеклопакет не лопнул. Не забывайте, стеклопакет имеет большой вес.

    Открыли дверь в два режима

    Если ручка была повернута не до конца, когда вы открываете створку в положение проветривания, то фурнитура может сработать, открыв створку в два режима, при этом полотно повиснет на одной петле. Эту неприятность легко исправить своими руками. Аккуратно придавливаем створку возле обеих петель, плотно прижимаем ее к раме, переводим ручку в горизонтальное положение, открываем в режим открывания. Теперь металлопластиковая конструкция будет исправно работать.

    Если не получилось перевести ручку в горизонтальное положение, находим с торца створки блокиратор открывания, переводим его в вертикальное положение, теперь ручка легко повернется.

    Открыть примерзшую дверь

    Закрывающий механизм примерзает к раме в том случае, когда на открытой двери скопился конденсат, то есть дверь закрыли, и образовавшаяся влага замерзла по периметру уплотнительной резинки. Тут есть два варианта: подождать, пока потеплеет, но если нет возможности ждать, разогреваем воздух вокруг двери феном, через некоторое время конструкция должна оттаять и открыться.

    Читайте также:
    Гипсокартон: свойства, особенности и конструкции из него

    О секретах правильной эксплуатации пластиковых конструкций смотрите в этом видео:

    Качественная фурнитура легко регулируется, если возникает необходимость замены, меняют один элемент без замены всей фурнитуры.

    Ремонт пластиковых дверей своими руками: инструкция

    Пластиковые двери прочно вошли в наш обиход. Производители улучшают конструкции, изобретая все новые дополнения, увеличивая срок эксплуатации изделий. Однако, ничто не вечно, в определенный момент, потребуется ремонт дверной конструкции.

    В этой статье мы расскажем:

    Особенности ПВХ-конструкций

    Изделия из поливинилхлорида производятся с добавлением компонентов (стабилизаторов, пигментов), которые повышают прочность, устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей и других природных факторов. А также в состав конструкций входят элементы, уменьшающие деформацию при физических повреждениях.

    ПВХ — материал трудновоспламеняемый, устойчивый к воздействиям щелочей, кислот. В его составе нет элементов, вредящих здоровью человека.

    Конструкции из ПВХ на изменения температуры реагируют следующим образом:

    1. Снижение температуры воздуха повышает упругость изделий, но при этом растет их хрупкость. Монтаж конструкций из пластика зимой (при температуре ниже -15 градусов Цельсия) связан с риском разрушения конструкции.
    2. Высокие температуры предполагают размягчение пластмассы, поэтому установка конструкций в сильно теплых помещениях нежелательна.

    Главным критерием при установке ПВХ-изделий является их соответствие перечню требований, зависящих от назначения.

    Причины поломок ПВХ-конструкций

    Изделия из пластика выходят из строя по ряду известных причин. Если понять источник возникновение неисправности, ликвидировать проблему несложно.

    Основные причины поломок:

    1. Компании-установщики допускают ошибки при монтаже — не соблюдают уровень, герметизация производится некачественно. Приводят такие действия к накоплению влаги, трениям, поломкам фурнитуры.
    2. Использование бракованных изделий (низкое качество герметика, прокладок, армирующих элементов) приводит к провисаниям, запотеванию стекол, прогибам рамы.
    3. При неправильной эксплуатации, отсутствии ухода за изделиями выходят из строя движущие детали, нарушается герметизация конструкции.

    Поломка может быть устранена, если знать ее причину, но для каждого отдельного случая требуются определенные навыки, а также наличие специального инструмента.

    Инструменты для ремонта

    Самостоятельно ремонтировать ПВХ-конструкции не рекомендуется. Чтобы работа была сделана качественно, лучше пригласить специалиста. У профессиональных монтажников в наличии не только опыт работы, но и набор необходимых инструментов для устранения неполадок.

    Ремонт пластиковой двери невозможен без следующего оборудования:

    1. Ключ для регулировки (шестигранник). Зачастую используются определенные номера, но мастер носит с собой полный комплект таких ключей.
    2. Плоскогубцы — применяют как для регулировки, так и для перевода между режимами «зима» /»лето».
    3. Шуруповерт — для быстрой работы с саморезами.
    4. При замене уплотнителей используется канцелярский нож (его еще называют строительным).
    5. Точность размеров соблюдается при помощи рулетки, которая входит в ремонтный комплект инструментов мастера.

    Если ремонт конструкций производит профессиональная фирма, клиент обязательно получит гарантию на предоставленные услуги.

    Устранение неисправностей

    Существуют задачи, которые решаются достаточно легко. Например, ответ на вопрос, как снять синюю защитную пленку с пластиковой двери, прост. Достаточно разогреть ее строительным феном. Но бывают ситуации, когда предварительно необходимо определить причину нарушения работы конструкции.

    Пользователи интересуются, как укоротить пластиковую дверь своими руками. Сделать это можно при наличии навыков и соответствующих инструментов.

    • проводятся точные замеры;
    • отрезается нижняя часть полотна, рамы;
    • саморезами прикрепляется усиленная вставка (импост);
    • швы покрываются герметиком.

    Рассмотрим другие типы неполадок при эксплуатации, а также методы их устранения.

    Провисает дверь

    Уход за пластиковой дверью предусматривает ее периодическую регулировку. Для устранения провисания, понадобятся шестигранник (4 мм), две отвертки (плоская, крестообразная).

    1. Створка широко открывается.
    2. Снимается накладка.
    3. Производится 3 оборота ключом по часовой стрелке.

    Таким образом, изделие подтянется вверх к косяку и провисание будет ликвидировано.

    Когда манипуляции с верхней петлей не дают результата, производится регулировка нижней, на которой имеется 2 винта (по вертикали и горизонтали).

    Дует из балконной двери

    Такой признак указывает на необходимость замены уплотнительного шнура. Для этого, старый элемент извлекается при помощи отвертки, очищается место установки от загрязнений и подготавливается к установке нового.

    Перед прокладкой нового уплотнителя, паз промазывается клеем. Начинают установку с угла, проглаживая пальцем, чтобы клей схватился.

    Чтобы данная проблема повторялась как можно реже, 2 раза в год смазывайте уплотнительный шнур глицерином (повышает эластичность).

    Расшаталась дверная ручка

    Фурнитура также периодически выходит из строя. При расшатывании дверных ручек, простое решение проблемы — подтянуть их с помощью специальных винтов.

    У основания ручки имеется пластиковая планка, которая скрывает крепежные винты. Повернув ее на 90 градусов, получаем доступ к ним и подтягиваем при помощи отвертки.

    Читайте также:
    Красочная полка в детскую своими руками

    Трещина на пластике

    Если на поверхности пластика образовались мелкие трещины, проблема решается самостоятельно. Приобретается специальное средство, которое проклеит трещину (цвет можно выбрать, максимально соответствующий оттенку). После высыхания, поверхность тщательно обрабатывается наждачной бумагой (до полной гладкости).

    Но некоторые трещины без вызова специалиста устранить невозможно. Поэтому перед тем как начать самостоятельно работать над проблемой, проконсультируйтесь в компаниях по ремонту.

    Туго закрывается дверь

    Если пластиковая дверь открывается/закрывается с большим усилием, ее регулируют. Для этого, равномерно вращаются оба регулировочных винта в верхней и нижней петлях, а дверь сдвигается в нужном направлении (в обратную от перекоса сторону).

    Как устранить скрип

    Для устранения скрипа потребуется все та же регулировка. Сначала, требуется протереть и смазать петли, а затем ослабить их до момента, когда скрип пропадет.

    Процедуру смазывания лучше периодически повторять в качестве профилактики.

    Перекос двери

    Перекос выявляется простым методом:

    • маркером (используйте тот, что легко смывается) обведите полотно закрытой двери;
    • после открытия, сверяем отметки маркера на двери и раме (линии должны быть параллельными).

    Если наблюдается перекос, поможет регулировка (описана в пунктах выше).

    Царапины и сколы на пластике

    В устранении небольших царапин поможет жидкий пластик. Это средство наносится на место повреждения. После высыхания, процедура проводится повторно.

    Ремонт пластиковой двери

    Иногда, конструкции из ПВХ требуют более серьезного ремонта. Такие задачи, как поменять треснувший стеклопакет в пластиковых дверях или устранить поломку петель доверяют специализированным фирмам, которые несут ответственность за результат.

    Замена стеклопакета

    Перед тем как менять стеклопакет, его требуется заказать. Не стоит проводить замеры самостоятельно, ведь при таких действиях компания-продавец не отвечает за несоответствие нового товара (а ошибки случаются у всех).

    Демонтаж стеклопакета проводится поэтапно:

    • удаляется обналичка;
    • снимается стекло;
    • все пазы чистятся и протираются бензином;
    • после просыхания ставится новый стеклопакет и закрепляется обналичкой.

    Ремонт доводчика

    При утечке масла из корпуса, сначала определяется место дефекта, а затем используется герметик. Однако, такая мера носит временный характер, и доводчик все равно придется заменить. В некоторых случаях масла не хватает не из-за утечки, а по недосмотру завода-изготовителя. При таком варианте, его можно дозаправить через отверстия винтов регулировки (предварительно сняв их).

    Деформация штанги доводчика — частая проблема. Устраняется она самостоятельно только при небольших изменениях:

    • ржавчина зачищается и смазывается;
    • небольшие надломы самостоятельно привариваются, а швы зачищаются;
    • изгибы исправляются при помощи молотка.

    Если же повреждения серьезные, проще приобрести новую деталь.

    Замена уплотнителя

    О том, как поменять резинку в пластиковых дверях, рассказано в разделе «Дует из балконной двери». Добавим, что приобретать нужно качественный уплотнитель и клей. От этих компонентов зависит срок эксплуатации и период следующей замены резинки.

    Советы по эксплуатации

    Перечень действий по уходу и эксплуатации ПВХ-конструкций:

    1. Стекла моются мыльным раствором без использования сильных кислот.
    2. Уплотнители регулярно чистятся и смазываются.
    3. Своевременно следует убирать царапины и сколы на поверхности пластика.
    4. Обеспечение чистоты подвижной фурнитуры (удалять пыль, грязь).
    5. Регулярная смазка фурнитуры (используйте веретенное масло).
    6. Бережное отношение к изделиям. Необходимо следить, чтобы пластиковая дверь не открывалась в двух плоскостях.

    Чем лучше ухаживать за изделиями, тем дольше они прослужат — базовое понятие, которое относится ко всем приборам, деталям и конструкциям. Эксплуатация пластиковых дверей — не исключение. Чтобы не возникало проблем в будущем, об этом нужно позаботиться сейчас.

    Как отремонтировать пластиковую дверь на балконе своими руками: неисправности и способы их устранения

    Даже если лоджия и остеклена, то перепады температур все равно сказываются, да и образования на полотне, стеклопакете и раме конденсата не избежать. Ремонт балконной двери имеет свою специфику, так как в большинстве случаев это изделия из ПВХ. В отличие от аналогов из древесины, реставрации они практически не подлежат, и чаще всего все сводится к регулировке или устранению незначительных дефектов. Подобные технологические операции несложно выполнить собственноручно, если знать, как.

    1. Типичные неисправности и способы устранения
    2. Незначительные повреждения полотна или короба
    3. Появление сквозняков
    4. Разболталась ручка
    5. Поломки элементов фурнитуры
    6. Сломалась ручка
    7. Дефекты защелки
    8. Провисание полотна

    Типичные неисправности и способы устранения

    Незначительные повреждения полотна или короба

    Если на поверхности появились мелкие царапины, небольшие вмятины, то ремонт пластиковых дверей балкона своими руками в подобной ситуации делается достаточно просто, без разборки конструкции.

    • Рабочий участок обезжиривается. Но здесь нужно учитывать особенности ПВХ. Использовать синтетические растворители нельзя – пластик может размякнуть, и маленький дефект превратится в большую проблему. Особенно если он достаточно близко к стеклопакету.
    • Удаляются пятна (разводы). В зависимости от вида загрязнения следует использовать бензин, спирт и жидкости (например, лосьоны) на его основе.
    • На поврежденный участок наносится порция клея или специальной шпаклевки. Для этих целей подходят составы, применяемые в работе с пластмассами. Достаточно лишь пояснить менеджеру в магазине цель приобретения средства, и он подскажет оптимальный его вариант.
    • Зачищается обработанный сегмент. После просыхания клея необходимо произвести шлифовку этой зоны. Так как речь идет о незначительных повреждениях, вполне подойдет «шкурка» с мелким зерном. Например, М20, P 1000 (1200).
    • Финишная отделка. Для того чтобы клей держался надежно, на него сверху желательно нанести тонкий слой лака.
    Читайте также:
    Круиз под открытым небом прямо в ванной комнате

    При более значительных повреждениях решать, как отремонтировать пластиковую дверь и возможно (целесообразно) ли это в принципе, должен профессионал. Тем более, если треснул стеклопакет.

    Появление сквозняков

    В первую очередь нужно проверить геометрию двери. При неаккуратном обращении с нею, несоблюдению условий эксплуатации ее может «повести». Такое редко, но бывает. Изгиб пластика не устраняется даже в специализированной мастерской, и в этом случае решение однозначное – менять балконную дверь; отремонтировать не получится.

    Далее следует оценить состояние уплотнителя. В принципе, он служит достаточно долго, но при условии, что регулярно проводится его обслуживание. Оно довольно простое – необходимо раз в полгода (в межсезонье, при смене температурных режимов) смазывать изделие из РТИ или полиуретана (более дорогой вариант, недавно появившийся на рынке). Но на состояние уплотнителя редко кто обращает внимание, и он постепенно рассыхается и трескается.

    • Шнур (лента) удаляется из пазов створки и блока.
    • Места их укладки тщательно зачищаются от остатков резины и обезжириваются.
    • На подготовленную таким образом основу наносится слой клеящего состава.
    • Устанавливается уплотнитель. Работу лучше начинать от угла, и аккуратно фиксировать ленту или шнур по всему периметру без какого-либо натяжения.
    • При выборе уплотнителя специалисты рекомендуют обращать внимание на продукцию из Германии. Немецкие изделия отличаются высочайшим качеством, и даже без ТО служат довольно долго.
    • По периметру стеклопакета также проложен уплотнитель. Если повреждения замечены в нем, самому ремонтом лучше не заниматься; здесь не обойтись без услуг профессионала.

    Разболталась ручка

    Это одна из простейших неисправностей, устранение которой займет считанные минуты. Все, что потребуется – отвертка-«крест» (как правило). Хотя встречаются винты и с иным типом шлицов. Весь ремонт ручки на пластиковой двери заключается в затяжке крепежных деталей.

    • Декоративная крышка поворачивается на 900. В некоторых моделях полотен, чтобы получить доступ к винтам, ее необходимо полностью снять.
    • Производится «поджим» крепежа.
    • Крышка устанавливается в исходное положение.

    Поломки элементов фурнитуры

    Предварительно необходимо перевести защитную крышку в рабочее положение; отмечено в предыдущем пункте.

    Сломалась ручка

    Независимо от того, в каком именно участке, ремонту она не подлежит; придется менять на новое изделие. Демонтаж оставшейся части производится просто – она легко снимается с оси, если выбить сердечник, который ее удерживает. Остается лишь установить другую ручку, зафиксировать ее, затянуть крепежные винты и поставить крышку на место.

    Дефекты защелки

    В некоторых случаях ремонт замка пластиковой двери можно провести самостоятельно.

    • Необходимо демонтировать ручку (порядок работы уже известен).
    • Выкрутить винт на торцевой части полотна, который удерживает защелку, и вынуть ее из створки.
    • Заменить замок в пластиковой двери на однотипное изделие несложно; все операции проводятся в обратном порядке.

    Провисание полотна

    С течением времени это неизбежно, так как масса стеклопакета значительная. Как результат – створка плохо закрывается, так как цепляется за раму. В этом случае разбирать ничего не нужно; достаточно отрегулировать положение двери.

    • Необходимо найти участок, на котором створка касается блока. Использование отвеса – не самый лучший способ, так как точного результата он не даст. Нужно лишь прикрыть дверь и визуально определить место «зацепа», отметив его маркером. Возможно, их будет и несколько.
    • Снять с петель декоративные заглушки. В зависимости от модели, она может быть лишь одна; на верхнем навесе.
    • Далее произвести выравнивание положения створки относительно блока. Смещение в горизонтальном направлении обеспечивается верхним винтом, в вертикальной плоскости – нижней регулировкой. Если ориентироваться на «метки», эта работа много времени не займет.

    Пожалуй, это все, что можно сделать в плане ремонта двери из ПВХ собственноручно. Даже замеры проема при смене стеклопакета должен выполнять профессионал, и только потом определить его требуемые габариты. Если повреждения блока или полотна более существенные, стоит пригласить специалистов.

    Осуществление ремонта пластиковых дверей

    Пластиковые окна и двери стали невероятно популярными в последние годы. Многие останавливают свой выбор именно на таком материале, как пластик.

    Если у Вас в доме установлены пластиковые двери, то время от времени их необходимо осматривать и регулировать.

    Однако рано или поздно наступает момент, когда пластиковые двери могут выйти из строя. Тогда появляется необходимость ремонтных работ.

    Некоторые виды поломок

    Когда поломка не очень серьезная, ее запросто можно устранить своими руками.

    Предшествующим началу ремонтных работ этапом станут диагностика возникшей неисправности и определение ее типа.

    При поломке фурнитуры двери Вы можете просто заменить данный элемент без вызова специалистов.

    Следующие типы поломок невозможно починить самостоятельно:

    1. Появление трещин в остеклении двери. В этом случае потребуется полная замена всего стеклопакета, что непрофессионалу вряд ли будет под силу.
    2. Выход из строя и повреждение створок или сварных швов.
    3. Поломки элементов фурнитуры.
    4. Сорванные петли двери.
    Читайте также:
    Панели пластиковые своими руками: последовательность выполнения работ

    Все вышеперечисленные неисправности относятся к серьезным и потребуют демонтажа дверей, а также полной замены некоторых функциональных элементов двери.

    Вот перечень поломок, устранение которых вполне под силу человеку, не связанному со строительством и ремонтными видами работ:

    1. Трудности при открывании или закрывании двери.
    2. Плотность прижима створки к основной раме и проблемы с ним.
    3. Царапины и другие подобные повреждения наружной части профиля.
    4. Расшатанность дверной ручки.

    Осуществление ремонта

    Первая проблема, связанная с трудностями при открывании и закрывании двери, чаще всего бывает вызвана тем, что со временем дверь может провиснуть под собственным весом. Это приводит к ее частичной деформации.

    Чтобы устранить эту неисправность, необходимо первым делом определить проблемное место: сделав на дверной раме пометку карандашом, проследить, в каком месте разметка имеет тенденцию к смещению.

    Схема регулировки пластиковой двери.

    Чтобы отрегулировать смещение, дверную створку сдвигают в прямо противоположном направлении относительно того места, которым створка задевает раму.

    В большинстве пластиковых дверей такие регулировочные винты часто бывают скрыты за специальными пластиковыми колпачками. Перед началом регулировки их необходимо снять.

    Начинать нужно со створки, расположенной вверху.

    Для этого вам понадобится шестигранный ключ. Его нужно вставить в шлиц регулировочного винта, а затем произвести несколько оборотов по часовой стрелке. То же самое необходимо проделать с той створкой, что расположена снизу.

    Осуществить регулирование створки возможно и с помощью стеклопакета.

    Для этого необходимо снять штапики, которые фиксируют стеклопакет. Затем, используя деревянную или же пластиковую лопатку, нужно сместить стеклопакет так, чтобы провисание двери исчезло. В образовавшееся пустое место под лопаткой размещаются специальные пластиковые подкладки. Если после проверки хода двери никаких проблем не возникло и все было выполнено верно, то можно вернуть на место вынутые штапики.

    Крайне нежелательно путать левый штапик с правым, а верхний – с нижним, так как они могут иметь определенную разницу в размере. Даже если такая разница будет составлять всего несколько миллиметров, забивание штапика большего размера в отверстие, предназначенное для меньшего, может привести к появлению трещин. Если необходимо заменить уплотнитель, например, когда дверь неплотно прилегает к раме, то и такой ремонт возможно осуществить самостоятельно.

    Уплотнитель может потребовать замены после нескольких лет активного использования, а также после каких-либо механических повреждений. Чтобы заменить уплотнитель, необходимо сначала приобрести новый, аналогичный по всем показателям. После того как он был приобретен, нужно удалить старый уплотнитель из паза. Для этого можно использовать любые подручные инструменты.

    Затем новый уплотнитель закрепляется в пазе. При его закреплении следует избегать резких тянущих движений. По углам его нужно обрезать и зафиксировать с помощью резинового клея. Удачи вам!

    Ремонт пластиковых дверей

    Пластиковые двери состоят из нескольких элементов. Это рама, дверное полотно, стеклопакет и фурнитура. Каждая из составляющих может выйти из строя в процессе эксплуатации. Чаще всего ломается фурнитура – навесы и ручки, защелки и уплотнитель, поскольку на них приходится основная нагрузка. Если неисправность незначительная, то ее можно устранить регулировкой, а при поломке эти детали несложно заменить. Хуже, когда треснуло ПВХ полотно или рама, трещины пошли по стеклопакету. В этих случаях ремонт пластиковых дверей намного сложнее, конструкция как новая выглядеть точно не будет, скорее всего, ее придется менять.

    Почему ломаются пластиковые двери

    Причин, почему пластиковая дверь требует ремонта, немало:

    • естественный износ элементов в процессе эксплуатации;
    • значительные перепады температур, от которых особенно страдают входные и балконные двери;
    • неправильная эксплуатация, неаккуратное обращение, частые хлопки, баловство детей;
    • само полотно или отдельная фурнитура изначально была низкого качества;
    • естественная усадка новостроек или проседание старых зданий, перекос стен или трещины в них из-за ремонта;
    • неправильное выполнение установки либо замена отдельных элементов.

    Все эти причины приводят к тому, что дверь плохо выполняет свои функции. Она с трудом открывается, пропускает холодный воздух и посторонний шум. Со временем ее и вовсе может заклинить.

    Самые частые неисправности

    Любые дефекты в работе ПВХ двери нельзя игнорировать, ведь со временем ситуация будет усугубляться. Неисправность одного элемента дверной конструкции повлечет увеличение нагрузки на остальные, ремонт придется делать более серьезный и дорогостоящий.

    У пластиковых систем случаются такие поломки:

    1. Дверь плохо (с трудом) открывается и закрывается. Это обычно вызвано перекосом полотна, разбалтыванием навесов. Петли для ПВХ дверей хороши тем, что легко поддаются регулировке своими силами, этот дефект проще всего устранить.
    2. Ручка плохо функционирует. Она просто разболталась со временем или же сломан один из ее элементов. Подтянуть ручку несложно, да и замену выполнить самостоятельно не проблематично, нужно только купить аналогичную деталь.
    3. Сломаны запирающие механизмы: замки или защелки, они не работают. Замок придется менять, а для нормальной работы защелки часто достаточно регулировки положения двери.
    4. Износился или порвался уплотнитель, в этом случае вариант только один – замена ленты. С этим справится даже тот, у кого нет особых навыков ремонтных работ, нужно только купить правильную подходящую замену.
    5. На дверном полотне появились повреждения: трещины, царапины. В некоторых случаях возможна реставрация.
    6. Треснул стеклопакет. Только совсем небольшие трещинки можно заклеить специальными составами, в остальных случаях требуется замена стеклопакета или двери в целом. Это один из самых сложных дефектов, который своими силами не стоит пытаться исправить, нужно сразу вызывать мастеров.
    Читайте также:
    Теплый пол своими руками в квартире и доме

    Бывают и такие случаи, когда поломка может быть вызвана сразу несколькими факторами. Так, если в квартире появился сквозняк, то причиной тому может быть износ уплотнителя, плохой прижим ручки, неисправность петель.

    Если дверь ПВХ приобретена недавно, на нее еще не закончился гарантийный срок, то самым верным решением станет обращение в сервисную службу и вызов мастера. В случае, когда гарантия закончилась, то можно попробовать устранить неисправности самому. Хотя все фирмы, занимающиеся установкой ПВХ дверей и окон, предлагают услуги по ремонту. Цена для устранения каждой поломки своя.

    Потертости и трещина на дверном полотне

    ПВХ конструкции достаточно прочные, но при неаккуратном обращении на поверхности пластика появляются потертости и трещины. Если они множественные и слишком глубокие, то стоит задуматься о приобретении новой двери. Короб при этом выбивать и менять вовсе не обязательно, достаточно купить новую створку.

    Если же дефекты не слишком большие, то устранить их поможет «жидкий пластик». Это специальный клеящий состав, который наносится на место повреждения после его очистки и тщательного обезжиривания. После того как он застынет, поверхность обрабатывают мелкозернистым наждаком и покрывают бесцветным лаком.

    Причин может быть несколько:

    • сварка проводилась неопытным мастером, «кустарным» методом;
    • загрязнение сварочного аппарата;
    • отсутствие в конструкции «копыт» – угловых внутренних соединений, которые необходимы для усиления сварки.

    Самостоятельно такую проблему убрать не получится, потребуется привлекать мастера. В некоторых случаях можно усилить конструкцию, но чаще придется снимать и в производственных условиях сваривать заново. Цена такого ремонта может быть значительной, ее мастер сможет сформировать только после осмотра.

    Ремонт стекол

    Это тоже очень серьезная проблема, как и трещины в раме. Полностью заклеить трещины в стеклопакете нельзя. Есть жидкости, которыми можно обработать дефекты, если они небольшие, чтобы трещина не увеличивалась. Но при определенном угле осмотра, при падении солнечного света, дефект в стеклопакете все равно будет виден. Поэтому в этих случаях придется его полностью менять. Сначала снимаются декоративные уголки (пластиковые штапики), они закрывают периметр прилегания стеклопакета.

    Для этого достаточно заложить в паз отвертку либо шпатель, а затем поддеть последовательно каждый уголок. После этого можно будет извлечь стеклопакет и заменить его новым. Чтобы в дальнейшем проблема не появилась снова, нужно бережно относится к двери, не допускать ее хлопков от сквозняка.

    Замена уплотнителя

    О том, что уплотнитель (резиновую ленту по периметру двери) нужно менять, подскажет появление сквозняка или плохой прижим двери, образование зазоров. Эта фурнитура ремонту не подлежит, уплотнитель требует замены. Для этого необходимо купить новый уплотнитель, подготовить клей и канцелярский нож.

    Последовательность операций такова:

    1. Старый уплотнитель нужно снять, зачистить все его остатки.
    2. Протереть поверхность, убирать скопившуюся в пазах грязь.
    3. Обезжирить контур при помощи спирта.
    4. Уложить новый уплотнитель в паз. По всему периметру он приклеивания не требует. Клей стоит нанести только по углам.
    5. Концы ленты подрезать под углом в 45 градусов, соединить их и приклеить.

    Начинать установку уплотнителя стоит с нижнего угла. При укладке ленты не стоит ее сильно натягивать, но и допускать появления «волн», сжимая тоже не следует. Наиболее дешевый и недолговечный уплотнитель – из резины. Если балкон не остеклен или пластиковая дверь входная, то он прослужит не более 3 лет, поскольку плохо реагирует на мороз, от перепада температур начинает трескаться. Ленты для изоляции двери из синтетического каучука или силикона более долговечные и дорогие. Они проработают более 10 лет. Чтобы уплотнительная лента прослужила дольше, ее следует 1-2 раза в год протирать от пыли, это можно делать одновременно с мытьем дверей. В зимние месяцы ее следует смазывать специальными составами на основе силикона.

    Регулировка навесов ПВХ двери

    Это самый распространенный вид ремонта, поскольку из-за открывания и закрывания двери они могут разболтаться. Из-за этого возникает перекос полотна, оно начинает провисать и затираться о порог. Эти дефекты необходимо сразу же устранять. Иначе из-за этого увеличится нагрузка на ручку, защелку, замок, если он установлен. К тому же из-за плохого прижима из щелей начнет тянуть холодом от двери, она не будет изолировать помещение от посторонних звуков.

    При помощи навесов можно выполнить регулировку положения ПВХ створки в разных направлениях:

    1. Если необходима корректировка положения створки вверх либо вниз, следует регулировать положение при помощи винта, который расположен в нижней части двери. Для этого необходимо снять декоративную заглушку, которая его прикрывает. Для подъема дверной створки винт следует провернуть по направлению движения стрелки часов. Если же требуется сместить полотно вниз, то этот винт следует проворачивать против движения стрелки часов. Для подкручивания применяется шестигранник.
    2. Если нужно на несколько миллиметров подвинуть пластиковое полотно влево либо вправо, то регулировку выполняют у верхних и боковых петель. Для этого створку следует распахнуть, снять прикрывающие петли декоративные заглушки. Для корректировки используется центральный винт. Его можно подкрутить только в одном верхнем навесе, если провисает угол, а также во всех петлях, когда требуется равномерно сместить сворку влево или вправо.
    Читайте также:
    Откосы для входных дверей – материалы и инструкции, заметки мастера

    Одновременно с регулировкой навесов следует выполнить их чистку и смазку. Вообще полезно проверять их состояние и очищать хотя бы раз в год. Для этого нужно смочить не ворсистую ткань растворителем, протереть петли, чтобы убрать старую смазку и прилипшую к ней грязь. После этого протереть их бумажной салфеткой насухо и нанести новую смазку. Достаточно по 1-2 капли в каждый навес. Чтобы смазывающий состав более равномерно распределился по механизму, дверь нужно пару раз открыть и закрыть. После этого салфеткой протереть навесы, чтобы удалить излишки смазки.

    Ремонт ручки

    Ручка – это главный элемент управления дверью. В раздвижных конструкциях чаще устанавливают стационарные ручки, а в балконных и входных – нажимные. Именно они чаще выходят из строя. Такая ручка может быть одно и двухсторонней, совмещенной с замком или защелкой. Если дверью часто хлопать или разрешать детям с нею играться, пытаться проворачивать ее в открытом положении, то она будет плохо прижимать полотно или просто повиснет и будет болтаться. В этих случаях первым делом стоит подтянуть крепление ручки с помощью отвертки либо шестигранника.

    Для этого необходимо:

    1. Отодвинуть декоративную крышку из пластика, которая под ручкой прикрывает крепежные винты. Ее можно просто поддеть плоской карточкой либо ножиком, а потом повернуть заглушку на 90 градусов.
    2. Винты для крепления отверткой подкрутить до упора, но чрезмерно усилия прикладывать не следует.
    3. После этого на место поставить заглушку, ее просто нужно провернуть под прямым углом.

    Если подтягивание винтов не решает проблему, то скорее всего, в самой ручке сломался (искривился) центральный стержень или другие элементы механизма. Чтобы это исправить, придется купить новую ручку. Проще всего вынуть старую фурнитуру и вместе с ней отправиться в строительный магазин за новой.

    Замена ручки пластиковых дверей происходит практически по той же схема, что ее регулировка:

    1. Дверь открыть. Рычаг ручки должен при этом быть параллельно полу. Если ручка была сломана, то ее необходимо даже прилагая усилия переместить в такую позицию.
    2. Расположенную под рукояткой декоративную заглушку немного поддеть, повернуть под прямым углом, чтобы были видны крепежные винты.
    3. Винты открутить, вынуть ручку. Гнездо, где она ранее располагалась вытереть от грязи.
    4. Примерить новую ручку. Если она подходит, то прикрутить винтами. Если центральный стержень оказался длиннее, чем нужно, то его подрезать, используя болгарку, а затем установить и прикрутить винтами фурнитуру. После этого крепеж прикрыть декоративными накладками.

    Чтобы ручка не ломалась, не стоит с ней выполнять какие-либо манипуляции, когда дверь в открытом состоянии. Поворачивать ее можно только при закрытой двери.

    Ремонт защелки

    На многих дверях возле ручки располагается защелка, которая удерживает створку в закрытом состоянии. Они распространена на балконной двери. Защелки бывают двух типов: магнитные и фалевые.

    В фалевых защелках есть выступающий ролик, который должен точно попадать в паз, расположенный в ответной планке. Если защелка перестала срабатывать или дверь нужно прикрывать с трудом, то причина не столько в самой защелке, сколько в перекосе дверной створки. В этом случае для устранения дефекта нужно отрегулировать положение полотна –подкрутить петли.

    Проблемы с прижимом створки

    Появление щелей по периметру полотна может быть вызвано износившимся уплотнителем или болтающейся ручкой. Поэтому первым делом необходимо проверить состояние фурнитуры. Также отрегулировать прижимание створки можно за счет эксцентриков. Они находятся в боковом торце полотна, их несколько штук.

    Они позволяют:

    1. Усилить прижим. Это обычно делают зимой для лучшей теплоизоляции. Для этого эксцентрики необходимо немного повернуть по направлению от рамы.
    2. Ослабить прижим. Это делают на лето для лучшего проветривания помещения. В этом случае эксцентрики проворачивают в сторону к дверной коробке.

    У каждого производителя пластиковых конструкций эксцентрики могут иметь свою форму, поэтому для них понадобится особый ключ, но обычно подходит и шестигранник. Чтобы проверить плотность прилегания двери к коробке, можно воспользоваться листом бумаги. Его нужно заложить в приоткрытую дверь, затем закрыть ее, попытаться вытащить листок. Если он вытягивается без проблем, то нужно усиливать прижим двери.

    Ремонт пластиковых дверей в некоторых случаях можно провести своими силами. Подрегулировать петли или подтянуть немного ручку – это несложно. Но в некоторых случаях стоит вызывать мастера, чтобы не сломать дверь окончательно. Чтобы поломки случались как можно реже, необходимо соблюдать все правила эксплуатации пластиковых дверей: регулярно чистить и смазывать механизмы, выполнять регулировку навесов при малейшем провисании створки, не допускать чрезмерной нагрузки на конструкцию.

    Читайте также:
    Как сделать ремонт деревянных дверей своими руками?

    Руководство к ремонту пластиковых дверей своими руками

    Еще несколько лет назад в каждом доме и квартире стояли традиционные простые деревянные двери. Но на сегодняшний день практически в каждом жилье установлены входные, а также балконные двери из крепкого пластика. Такая популярность объясняется тем, что они считаются очень прочными и безопасными. Но каждая вещь имеет свойство ломаться или повреждаться, поэтому каждый мужчина должен уметь произвести качественный ремонт пластиковых дверей у себя в доме.

    Как показывает опыт и многолетняя практика, чтобы устранить большинство видов поломок дверей из подобного материала, нужно отрегулировать или полностью поменять определенные детали в механизме. Зачастую, чтобы отремонтировать пластиковые двери, не нужно тратить очень много денег. К тому же, ремонтный процесс не требует слишком много свободного времени.

    Положительные и отрицательные стороны пластиковых дверей

    Сверхпрочный пластик – это материал, из которого на сегодняшний момент изготовляется множество предметов, которыми мы пользуемся ежедневно, как в быту, так и на рабочем месте или на отдыхе.

    Этот материал очень стойкий. Стойкий он по отношению к сильному ветру или атмосферному давлению, нагрузкам и влажности. Кроме этого преимущества можно выделить некоторые другие:

      В отличие от изделий из древесины или металла, пластиковые вещи можно приобрести намного дешевле и выгоднее.

    Как и любая материальная вещь, пластиковая дверь имеет свои определенные недостатки. Во-первых, деревянные предметы намного лучше хранят тепло, чем пластиковые, при этом утеплить их при помощи теплоизоляционных материалов практически нереально.

    Во-вторых, неважная стойкость к высоким температурам. При пожаре пластик, конечно, не загорится, но оплавится и испортится точно. Высокая температура способствует серьезным деформациям, которые очень сложно исправить.

    В принципе, это и есть все недостатки. Как видно, их очень мало и преимуществ намного больше.

    Распространенные проблемы

    На первый взгляд может показаться, что дверь из пластика – это такой элемент в доме, который не имеет слишком сложного внутреннего механизма, но в действительности проблемы с этим предметом могут возникнуть самые разнообразные:

    • Они могут затруднительно открываться или наоборот закрываться;
    • Дверная рукоятка может хлипко держаться;

    Это только часть всех проблем, которые могут возникнуть. Для каждой из них существует своя определенная технология, с помощью которой можно исправить неполадку.

    Методы решения

    Первая причина взяться за исправление дверей – это проблематичное закрытие или открытие данного предмета. Можно с большим облегчением сказать, что на устранение может уйти максимум тридцать минут, не более. Для того чтобы все поставить на свои места, нужно всего лишь правильно отрегулировать механизм петель. Это с легкостью можно сделать своими руками.

    Причина данной неполадки в том, что после покупки новых дверей из пластика производится первая регулировка. Спустя некоторое время петли ослабевают. Чтобы этого не случалось, время от времени их следует немного подтягивать.

    Как исправить хлипкую рукоятку?

    Каждый день дверная рукоятка подвергается тысячам однообразных движений, а также достаточно большой физической нагрузке. Из-за этого, маленькие шурупы внутри нее могут выкручиваться на определенное количество витков. Это количество зависит от того, насколько большие нагрузки будут прилагаться на рукоятку. Решением такого недостатка является ремонт фурнитуры пластиковых дверей.

    Хлипкая рукоятка – это не настолько серьезный дефект, чтобы сильно над ним заморачиваться. К тому же исправить его очень просто. Все, что для этого надо – это снять декоративную поверхность и закрутить винтики, которые выкрутились. Единственный инструмент, который понадобится – это фигурная отвертка.

    Исправление поломанной ручки, защелки и поврежденного стеклопакета

    В этой ситуации масштаб работы зависит от того, какая часть пришла в неисправность. Если необходим ремонт ручек, то здесь нет ничего сложного. Но, если образовалась какая-то более серьезная поломка, то может дойти до того, что придется полностью менять внутренние детали.

    Если на дверях были замечены повреждения стеклопакета, то это очень серьезно и такой недостаток желательно устранить, как можно скорее. Ремонтные действия в такой ситуации отличаются необычайной сложностью. Даже при незначительной трещине или царапине, чтобы произвести, к примеру, полный ремонт пластиковой балконной двери, потребуется менять весь лист стеклопакета. А это уже влечет за собой внушительные финансовые затраты.

    При замене пластикового стекла нужно быть предельно аккуратным. Если что-то пойдет не так и стекло будет неправильно установлено, то внутри него будет накапливаться конденсат. Это неблагоприятно отразится на работоспособности данного предмета. Если решить проблему самостоятельно становиться очень трудно, то можно заручиться поддержкой опытного человека или специальной техники.

    Даже не смотря на то, что пластик на двери очень крепкий и прочный, под сильным физическим воздействием он может деформироваться. Это отрицательно сказывается не только на работоспособности, но и на внешнем виде. Если же трещина или царапина очень маленькая, то ее можно заделать с помощью качественного клея, но если она ощутимо пропускает воздух, то необходимо следовать действиям, указанным выше.

    Как заменить уплотнитель?

    Герметичность – это основное преимущество дверей, изготовленных из пластика. Но случается так, что эта герметичность иногда нарушается. Чтобы ее восстановить, надо делать все в точности так, как говорит инструкция:

    1. Существуют пазы с уплотнителем. Так вот первое, что следует предпринять – убрать старый и недействующий уплотнитель.
    2. Далее необходимо зачистить пазы так, чтобы не оставалось частиц старого резинового герметика.
    3. Пазы могут быть смазаны каким-то маслом для лучшего движения. Необходимо вытереть весь жир, который в них присутствует.
    4. На место, где был старый герметик из резины, нужно нанести сплошной слой клея.
    5. На углу оконной рамы можно начинать монтировать новый уплотнитель и насаживать его на клей. Класть резину следует свободно. Недопустимо любое сжатие, свертывание или растягивание.

    Чтобы ремонт пластиковой входной двери, а именно герметичного уплотнителя действовал и поддерживал работу двери, как можно дольше, желательно наносить на резину небольшой слой обычного вазелина. Делать такую процедуру следует два или три раза в год. Вазелин поможет герметику сохранять свою эластичность и первоначальную упругость.

    Как отремонтировать замок?

    Как уже было сказано, неполадки и проблемы могут возникнуть в разных частях одного целого предмета, и никогда не знаешь, где именно это произойдет. Но нужно быть готовым ко всему. Одной из самых важных деталей является замок, от качества его работы зависит, насколько плотно и герметично будут закрываться двери. Как производится ремонт замка пластиковой двери? Можно утверждать, что не настолько сложно, как кажется на первый взгляд, но от результата таких ремонтных мероприятий многое зависит.

    Во-первых, нужно отвинтить и демонтировать рукоятку, разобрать ее и изъять сердечник. Далее возникает необходимость выкрутить шуруп, который соединяет замок с пластиковым полотном. Как только шуруп был отвинчен, можно вытаскивать сам замок.

    Старый и неисправный замок трудно починить. Если это и удастся, то, скорее всего, он будет очень часто ломаться. Именно поэтому самым оптимальным выходом из этого положения является покупка нового замка. А от старого можно спокойно избавиться.

    Чтобы с установкой нового замка не возникло никаких проблем или трудностей, его лучше приобретать у того самого производителя, у которого были куплены двери. Это сэкономит массу свободного времени, энергии и денежных средств.

    Мелкий дополнительный ремонт

    Все самые важные детали, которые при определенных обстоятельствах могут подвергнуться поломке, были обговорены. Но случаются ситуации, когда нужно провести дополнительный ремонт пластиковых дверей. Чаще всего он касается каких-то мелочей, на исправление которых уходят считанные минуты.

    Например, после замены стеклопакета или замочного механизма нужно крепко зафиксировать рукоятку. Для этого следует провернуть защитный колпак под прямым углом и закрепить шурупы с помощью фигурной отвертки.

    Также может возникнуть необходимость исправить потертости, царапинки или другие видимые, но незначительные недостатки на поверхности пластика. Чтобы их исправить, требуется обработать поврежденные участки жидким пластиком.

    Если нужен ремонт ламинированных участков, то для таких действий приобретается специальный карандаш, которым можно просто и легко закрасить те места, которые повредились.

    Как видно из данной статьи, любые ремонтные действия можно осуществить своими силами. Было бы желание!

    Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

    В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

    Конструкция стропильной системы двускатной крыши

    В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

    Схема двускатной крыши

    Теперь о составляющих системы и их назначении:

    • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
    • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
    • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
    • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
    • Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
    • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
    • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

    В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

    Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

    Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

    С висячими стропилами

    Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

    Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

    Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

    Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

    Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

    Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

    На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

    Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

    Для мансардных крыш

    Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

    Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

    Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

    При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

    Для больших домов

    При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

    Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

    При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

    Прямой и косой прируб для соединения затяжки

    Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

    Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

    Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

    При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

    С наслонными стропилами

    В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

    Простейший вариант наслонных стропил

    Безраспорные схемы и узлы врубок

    Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

    Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

    Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

    Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

    Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

    Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

    Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

    Вариант крепления стропил без распора на стены

    Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

    Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

    Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

    Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

    Варианты стропильных систем со схватками

    Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

    Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

    К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

    Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

    Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

    Системы наслонных стропил с подкосами

    В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

    Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

    Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

    Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

    Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

    Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

    Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

    Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

    Системы с подстропильными балками

    В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

    В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

    Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

    Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

    Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: