Руководство по возведению конструкции каркасного дома своими руками

Основные этапы каркасного строительства: пошаговая инструкция

Рисунок 1. Строительство каркасного дома

Содержание:

  1. Основные правила каркасного строительства
  2. Выбор места строительства дома на участке
  3. Крепежные элементы
  4. Порядок строительства
  5. Этап 1. Фундамент
  6. Этап 2. Нижняя обвязка и пол
  7. Этап 3. Каркас
  8. Этап 4. Межэтажные перекрытия
  9. Этап 5. Крыша
  10. Этап 6. Утепление и обшивка каркаса
  11. Этап 7. Внутренние перегородки
  12. Этап 8. Внутренняя отделка
  13. Заключение

В России набирает популярность технология возведения легких каркасных домов, отодвигая на второй план традиционное строительство из кирпича и шлакоблоков. Это обусловлено преимуществами сборной методики: экономичность, скорость монтажа, легкий вес и прочность готовых конструкций, совместимость с любыми архитектурными решениями. Возведение каркасных зданий выполняется в несколько этапов.

Основные правила каркасного строительства

При строительстве каркасно-щитовых строений нужно уделить внимание таким нюансам:

  1. Выбор пиломатериалов для каркаса. Чтобы древесина не деформировалась из-за пересыхания лучше выбирать брус транспортной влажности. Дерево с высоким процентом естественной влажности не обеспечит высокое качество остова здания.
  2. Защита от биологического воздействия. Под ним подразумевается гниение дерева, деятельность насекомых-древоточцев, а также грызунов, которые заводятся в утеплителе. Для борьбы с вредителями проводят антисептическую обработку основания дома.
  3. Качество материалов. Не стоит экономить на утеплителе, влаго-, пароизоляции, оконных и дверных блоках, крепежах, соединяющих элементы каркаса. От их качества этих материалов зависит прочность и безопасность строения.
  4. Прокладка электропроводов. Некачественная проводка – это основная причина возгорания деревянных зданий. Электрические коммуникации в каркасных домах должны быть хорошо заизолированы, а все розетки и выключатели – сертифицированы.

Важно в точности соблюдать технологию возведения щитовых домов. Чтобы избежать серьезных ошибок, лучше доверить монтаж строительной организации, выполняющей такие работы. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области каркасным строительством профессионально занимается компания «ЭкоБрус».

Выбор места строительства дома на участке

О выборе места возведения жилого дома стоит задуматься еще на стадии покупки участка. Имеет значение не только рельеф, но и удаленность от шоссе, линий электропередач, соседних строений, наличие поблизости водоемов, оврагов, зеленых насаждений. На самом участке также нужно правильно разместить дом. Здесь есть обязательные для исполнения нормативы. Это:

  • Санитарные строительные нормы. В них оговорено нормативное расстояние до проезжей дороги, ЛЭП, подземных инженерных коммуникаций, соседских домов, хозпостроек, колодцев, деревьев.
  • Ограничения по пожарной безопасности. Противопожарные нормы регламентируют расстояние до пожароопасных объектов и между домостроениями. При этом учитывают, из чего построен дом.

Расположение будущего дома выбирают при проектировании. Для ввода здания в эксплуатацию проект должен быть согласован с ответственными службами.

Рисунок 3. Схема свайно-винтового фундамента. Проект Всеволожск Д-15

Кроме того, есть более общие рекомендации, которые помогут повысить комфортабельность будущего дома. При выборе места строительства учитывают:

  • ориентацию по сторонам света – влияет на освещенность комнат;
  • розу ветров – с ветреной стороны лучше уменьшить степень остекления;
  • наличие источников шума (дорога, детские площадки) – с этой стороны лучше не делать окна.

При выборе расположения комнат желательно заранее продумать вид, который будет открываться из окон.

Крепежные элементы

При строительстве сборного дома для соединения элементов каркаса используют гвозди и профилированные металлические крепления:

  1. Крепежные уголки. Их устанавливают в местах угловых соединений: обвязка пола, вертикальные балки, углы стен, стропила крыши. Уголки отличаются по размерам, типу, конструкции. Изделия с дополнительными ребрами жесткости выдерживают нагрузки на изгиб.
  2. Крепежные пластины. Применяются для стыковых соединений. Пластины накладывают с двух сторон соединяемых плит, а потом закрепляют болтами и гвоздями. Такие крепежи выдерживают высокие нагрузки на растяжение.
  3. Держатели балок. Их используют при монтаже пола, чердачных перекрытий. Держатель фиксирует балку на стене или другой конструкции, предотвращая ее смещение. Выдерживает значительные нагрузки на растяжение.
  4. Опора балки (башмак). Предназначена для установки балок на стене или колонне. Бывают опоры для открытой установки или под отделку, право/левосторонние или универсальные.
  5. Башмак несущей стойки или колонны. Элемент устанавливается в фундаменте, обладает высокой несущей способностью.
  6. Монтажные профили. Нужны для установки обрешетки, монтажа листовой обшивки.

Крепежные элементы надежно фиксируют каркас, придавая ему жесткость.

Порядок строительства

После разработки проекта, выбора материалов и окончания подготовительных мероприятий приступают к строительству дома. Рассмотрим алгоритм возведения каркасного дома поэтапно.

Этап 1. Фундамент

По сравнению с каменными или кирпичными строениями деревянные каркасно-щитовые дома отличаются очень малым весом. Это позволяет возводить их на любом фундаменте. В каркасных зданиях и домах из SIP-панелей применяют фундаменты таких типов:

  • ленточный мелкозаглубленный – заглубляется на 30-80 см от уровня поверхности;
  • плитный – для него применяют плиты толщиной от 30 см;
  • столбчатый – дом строят на обвязанных раствором опорах;
  • свайный – на забивных, винтовых или буронабивных сваях, глубина заглубления 2-12 м.

Если позволяет грунт, можно выполнить основание ленточного типа с небольшим заглублением. Но чаще всего для легких строений выбирают свайный или столбчатый фундамент. Это относительно недорогие конструкции, образующие вентилируемое пространство под зданием.

Для корректного выбора фундамента до начала работ на участке строительства проводят геодезические изыскания. В ходе их выполнения определяют тип грунтов, высоту стояние грунтовых вод, их сезонное колебание.

Отказ от исследований грунта на участке может привести к ошибкам при устройстве фундамента: выбору недостаточно прочного основания или, наоборот, необоснованному перерасходу материалов.

После монтажа фундамента обязательно выполняют его гидроизоляцию. Это защищает деревянные сваи от сырости, гниения или появления плесени, что возможно из-за контакта дерева с грунтовыми водами. В качестве изоляции используют битумную мастику или рулонные материалы: рубероид, гидроизол.

Этап 2. Нижняя обвязка и пол

Обвязка обязательна для всех типов фундамента. Ее укладывают сверху на гидроизоляционный слой, располагая выше уровня грунта. Используемая для обвязки древесина должна быть тщательно обработана антисептиком.

В каркасных домах для нижней обвязки обычно берут брус сечением 150х150 мм, их укладывают по периметру всего фундамента. Если же сваи фундамента расположены на расстоянии более 3,0 м относительно друг друга, требуется более мощный пиломатериал. Для большей прочности обвязки доски укладывают в два слоя. При этом верхний ряд перекрывает стыки соединения нижнего.

Для выполнения обвязки также можно взять брус сечением 100х150 мм.

Сверху на обвязку укладывают деревянные лаги сечением 150х40 мм, их ставят на ребро. Лаги служат основанием для чернового пола. Их крепят к балкам обвязки гвоздями, крепежными уголками. Шаг для них выбирают исходя из длины досок – чем она больше, тем чаше нужно укладывать лаги. Обычно расстояние принимают равным 60 см. Этого хватает для придания конструкции жесткости и исключения провисания досок.

На этой стадии обязательно нужно выполнить утепление нижней части дома. Можно использовать пенопласт, экструдированный пенополистирол или листы минваты. При укладке волокнистого утеплителя под него необходимо уложить слой гидроизоляции. Утеплитель нарезают пластами, затем располагают между лагами.

Читайте также:
Кроватка для новорожденного своими руками: с чего начать?

Заключительный шаг этого этапа – монтаж чернового пола. Встречается два варианта его конструкции:

  • несущая – применяется со свайным, столбчатым или ленточным фундаментом;
  • решетчатая – используется с плитами или бетонной стяжкой.

Рисунок 6. Схема пола

Черновой пол выполняют из доски толщиной 2,5-3,0 см или листа фанеры 1,5 см. Иногда используют оба материала (кладут фанеру поверх досок). При этом можно брать листы толщиной около 0,5 см.

Этап 3. Каркас

Порядок монтажа каркаса стен зависит от выбранной технологии. Существует две методики:

  1. Сборка всех элементов непосредственно на месте их установки.
  2. Сборка на горизонтальной поверхности с последующей установкой уже готовой конструкции.

Второй вариант проще, монтаж выполняется быстрее. Именно так собирают дома из SIP-панелей заводского изготовления. Но при этом способе может потребоваться привлечение спецтехники или участие нескольких человек для подъема и установки стены ввиду значительного веса готовой конструкции.

Сборку дома непосредственно на месте установки можно выполнять самостоятельно. Монтаж каркаса щитового дома начинают с установки угловых вертикальных стоек. Обычно для этого используют сдвоенные доски сечением 100х40 мм или 150х40 мм. Большее сечение требуется для возведения двухэтажных домов. Также увеличенный размер доски удобен для укладки утеплителя толщиной 150 мм – именно такой слой требуется для Северо-Западного региона России.

Для обеспечения жесткости конструкции дома балки каркаса фиксируют металлическими уголками, а также укрепляют наклонными укосами.

Между угловыми балками на расстоянии 1,0-1,5 м друг от друга устанавливают остальные простые вертикальные стойки. Для них используют доски размером 100х40 мм или 150х40 мм – ширина должна совпадать с типоразмером бруса угловых стоек.

Далее поверх вертикальных стоек монтируют горизонтальные брусья, создавая таким образом жесткий остов здания. При этом сразу предусматривают проемы для оконных/дверных блоков. Снизу проемы укрепляют ригелями, равномерно распределяющими нагрузку по фундаменту.

Для создания готовых щитов обычно используют плиты OSB толщиной 12 мм. Итоговая толщина стены каркасно-щитового дома получается равной 180-250 мм. Габариты щитов из ориентированно-стружечных плит – 125х250 см. Опорные колонны для них (вертикальные стойки) целесообразно устанавливать на расстоянии 62,5 см – по краям и центру плиты.

Этап 4. Межэтажные перекрытия

После окончания сборки каркаса выполняется верхняя обвязка дома. Здесь технология монтажа аналогична выполнению нижней обвязки. Для нее используют брус или сдвоенные доски.

На верхнюю обвязку крепят потолочные балки первого этажа. Сечение пиломатериала при этом выбирают, исходя из выбранной планировки дома:

  1. Для двухэтажных домов и зданий с жилой мансардой для устройства перекрытия берут балки того же сечение, что для пола первого этажа.
  2. Для одноэтажных строений с чердаком служебного назначения применяют облегченные потолочные балки.

В двухэтажных строениях сверху на межэтажном перекрытии собирают каркас стен второго этажа. Принцип такой же, как на нижнем этаже. Самое верхнее перекрытие выполняют несколько больше периметра дома – оно должно выступать со всех сторон примерно на 30 см. В дальнейшем этот выступ служит опорой для стропильной системы дома.

Балки перекрытия монтирую шагом 60 см. Сверху на них настилают черновой пол для удобства возведения второго этажа или кровли. Для него можно использовать деревянные доски толщиной 2,5 см или плитные материалы – OSB, фанеру.

При монтаже верхних чердачных перекрытий предусматривают укладку утеплителя, слоя ветрозащиты, пароизоляции. А для межэтажных выполняют звукоизоляцию.

Этап 5. Крыша

В каркасно-щитовых домах делают различные крыши: одно- или двухскатные, вальмовые, шатровые, ломаные. Выбор зависит от конфигурации и стилистики здания. Проще всего сделать обычную двускатную крышу, поэтому такой вариант встречается чаще всего.

Чтобы снег легко соскальзывал с кровли уклон скатов должен быть не меньше 28-30°. Но не рекомендуется делать угол наклона более 50°, иначе возрастет ветровая нагрузка на крышу.

Для формирования скатов используют стропильную систему из деревянных досок сечением 150х40 мм или 200х40 мм. Монтаж двускатной крыши начинают с двух пар крайних стропил. Их устанавливают на противоположных сторонах кровли, укрепляя деревянным ригелем в виде буквы «А».

Шаг установки стропил зависит от ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства, площади крыши (пролета), выбранного сечения балок. Упором для стропил служит верхняя обвязка дома.

Сверху по стропилам монтируют обрешетку крыши. Ее вид зависит от выбранного материала кровли. Это может быть профнастил, металлическая или мягкая черепица. Лучше выбирать легкие покрытия, минимально увеличивающие нагрузку на стропила, перекрытия, несущие стены. Под материалом кровли укладывают утеплитель, слой паро-, гидроизоляции.

Этап 6. Утепление и обшивка каркаса

В каркасных домах утепляют все ограждающие поверхности: внешние стены, полы, потолки. Теплоизоляцию укладывают в промежутках между вертикальными и горизонтальными брусьями. В качестве утеплителя используют:

  • минеральную вату – в рулонах или матах;
  • эковату – ее укладывают сухим или мокрым способом;
  • древесноволокнистые плиты;
  • экструдированный пенополистирол (ЭППП) в плитах;
  • пенопласт.

Волокнистые утеплители более экологичны, они хорошо пропускают пар. Их укладывают между балками каркаса в два слоя, смещая относительно друг друга примерно на 15 см. Чтобы исключить намокание минваты, снаружи ее закрывают слоем гидроветрозащиты, а изнутри – мембранной пароизоляцией или полиэтиленом.

Жесткие утеплители (пенопласт, ЭППП) не пропускают воздух. Они обеспечивают полную герметичность ограждений, придают стенам дополнительную жесткость. Такой утеплитель не сбивается, его проще крепить в вертикальных конструкциях.

Типовой многослойный пирог стен каркасного дома содержит такие материалы: плиты OSB для внешней и внутренней обшивки, утеплитель, ветрозащита, пароизоляция.

СИП-панели заводского производства состоят из 3 слоев: двух плит ОСП и изолирующего вспененного пенополистирола между ними. Дополнительно утеплять такие дома не нужно.

Для финишной отделки дома с наружной стороны выполняют внешнюю обшивку. Здесь применяют:

  • сайдинг (виниловый, металлический);
  • фиброцементные панели;
  • деревянную вагонку;
  • декоративный кирпич;
  • штукатурку.

Внешняя отделка придает стенам прочность, защищает их от механических повреждений, атмосферных осадков. Она служит дополнительной звукотеплоизоляцией, а также определяет внешний вид здания.

Этап 7. Внутренние перегородки

Для зонирования помещений в доме используют внутренние перегородки. С их помощью формируют жилые комнаты, служебные помещения, арки. Различают дощатые и каркасно-обшивные перегородки. По типу устройства они бывают:

  • простые однослойные;
  • двухслойные с внутренним слоем изоляции.

Наличие изоляции между жесткими слоями несколько удорожает конструкцию перегородки. Монтаж многослойных перегородок сложнее, они немного уменьшают внутренний полезный объем здания. Зато такой вариант конструкции обеспечивает утепление и звукоизоляцию комнат, в целом уменьшает гулкость строения.

По способу установки внутренние перегородки мало отличаются от внешних стен. Для них выбирают вертикальные стойки из обрезной доски шириной около 10-15 см и толщиной 3-5 см. Шаг стоек принимают как для внешних стен. Также из досок выполняют горизонтальные распорки. Сверху этот каркас обшивают листами ОСП, фанерой, ДСП или гипсокартоном.

Читайте также:
Как сделать арку из гипсокартона своими руками

В качестве звукоизоляции обычно используют базальтовую вату или древесноволокнистые плиты. Основное требование здесь – нетоксичность материала, простота и безопасность конструкции, небольшой вес.

Этап 8. Внутренняя отделка

Внутренняя отделка пола, стен, потолка дома делает помещение пригодным для жилья. Она включает такие этапы работы:

  1. Монтаж чистового пола. Сначала укладывают основу из деревянных досок шириной 50-150 мм, выполняют гидрозащиту, утепление, пароизоляцию пола. Сверху кладут доски или плиты OSB и напольное покрытие – ламинат, паркет, линолеум.
  2. Подшивка потолка. К опорным брусьям крепят обрешетку из деревянных брусьев, между которыми укладывают теплоизоляцию. Изнутри эту конструкцию закрывают гипсокартоном.
  3. Отделка стен. Внутренние стены в доме проще всего отделать гипсокартоном. В этом случае не будет никаких ограничений по финальной отделке: можно положить плитку, нанести декоративную штукатурку, окрасить поверхность или оклеить обоями.

Инженерные коммуникации (трубы отопления, водоснабжения) обычно монтируют в полости многослойных стен под обшивкой. Электрические сети прокладывают открытым способом в коробах или внутри стен в специальных гофрорукавах.

Заключение

Чтобы обеспечить высокую надежность строения, важно собирать каркасный дом поэтапно, четко соблюдая все нюансы технологии монтажа. Не стоит экономить на соединительных крепежных элементах или пренебрегать устройством конструкций для пространственной жесткости (распоры, укосы). При покупке стройматериалов нужно следовать рекомендациям проекта. Нельзя уменьшать сечение бруса или выбирать более тонкие балки для обвязки. Также недопустима самостоятельная замена OSB на ДВП, сухого бруса на влажный и т.д.

При соблюдении всех требований каркасный дом гарантировано прослужит не менее 40-50 лет, не утратив своих эксплуатационных характеристик.

Пошаговая инструкция по строительству каркасного дома своими руками

В нашей стране до недавнего времени возводились преимущественно дома из бревенчатого сруба, кирпича или бетона, однако сейчас настало время новых технологий, и в данном сегменте появились каркасные дома. Они очень популярны за счет уникального сочетания высокого качества и небольших финансовых затрат. Но главное — это возможность сделать долговечный каркасный дом своими руками без применения спецтехники. Поэтому мы сделали для вас подробную пошаговую инструкцию.

Само руководство состоит из 7 этапов:

  • выбор места для дома;
  • проектирование;
  • монтаж фундамента;
  • сборка каркаса;
  • возведение стен;
  • теплоизоляция;
  • кровельные работы.

Строительство каркасного дома имеет главное преимущество над другими технологиями — быстрые темпы возведения без привлечения к работам специальных подъемных механизмов. Недорогие каркасники вводятся в эксплуатацию за один сезон, но такая скорость ни в коем случае не ухудшает комфорт и качество проживания — эти параметры не хуже, чем у деревянных и каменных домов.

Выбор места на участке

В соответствии с градостроительными нормами РФ, ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка. Также в большинстве случаев местными нормативами регламентируется 5-метровый отступ от красной линии улицы до дома.

Следует учесть, что все каркасники относятся к IV и V степени огнестойкости, поэтому в соответствии с противопожарными нормами расстояние от вашей постройки до дома на соседнем участке должно составлять не менее 10 метров.

Остальные требования по размещению дома представлены на данном изображении:

Составляем проект

Согласно ФЗ застройщик обязан руководствоваться проектом, созданным профессиональными организациями по проектированию. Составленная документация также должна быть согласована уполномоченными должностными лицами различных служб, где могут быть внесены изменения и/или дополнения.

По факту местные власти требуют лишь наличия эскизного проекта, включающего схему генплана, планы, разрез, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, и заказать его можно уже по факту после возведения перед сдачей в эксплуатацию.

Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем подобрать подходящий типовой проект или составлять индивидуальный с учетом личных предпочтений и пожеланий. В том и в другом случае необходимо сделать разметку всех коммуникаций и внести в план инженерные системы.

Пример типового эскизного проекта

Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно стоят дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать собственные задумки. Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка — только такая щепетильность может гарантировать долговечную эксплуатацию жилища без проблем и капитального ремонта.

Инженерные системы

Чтобы построить каркасный дом, необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Они прокладываются в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае применения бетонного основания все технологические отверстия под коммуникационные системы нужно сделать в момент заливки, чтобы после застывания не заниматься сложным сверлением отверстий.

Электрическая система состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления. Расстояние между точками под розетки должно составлять не более 4 м. Рядом с источниками воды устанавливаются розетки с крышками. Вентиляционная система включает в себя воздуховоды с отверстиями. Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит удобство доступа и пользования кранами, выключателями, а также функционирование стоков и отвод канализации?

Монтаж фундамента

Технология строительства предусматривает применение мелкозаглубленного ленточного, столбчатого или блочного фундамента. Прочность основы повышают при помощи арматуры и монолитной обвязки. Сделать качественный фундамент можно только после проведения геологического анализа грунта.

В большинстве случаев для каркасного дома достаточно более простой основы, которая с легкостью выдержит небольшие нагрузки. Самый уместный — винтовые сваи. Такой фундамент не требует большого количества материалов, что удешевляет строительную смету в среднем на 15-20%.

Варианты устройства ростверка на винтовых сваях

В случае монолитного фундамента необходимо вырыть траншею, уплотнить грунт и насыпать песчаную подушку. Перед тем как приступить к заливке бетона, нужно смастерить опалубку и установить прутья арматуры. Раствор в процессе заливки обязательно трамбуется. В жидкий бетон основы через каждые 2 м ставят вертикальные шпильки длиною в полметра — к ним будет крепиться нижняя обвязка каркаса. Поверхность получившегося ростверка обязательно выравнивают цементным раствором.

Нижняя обвязка

Через семь дней после проведения работ по заливке бетона по всей поверхности фундамента укладывается нижняя обвязка из деревянных брусьев сечением 15х15 см. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами, а по низу прокладывают два слоя рубероида, выполняющего роль горизонтальной гидроизоляции.

Брус можно фиксировать анкерными болтами или фундаментными шпильками. Если используются болты, то под них нужно сверлить технологические отверстия до 10 см в глубину.

Схема нижней обвязки дома

Когда все деревянные брусья уложены и связаны друг с другом и с фундаментом, в них формируются пазы и размещаются напольные лаги (доска 50х150 мм). Верхняя часть лаг выверяется по горизонтали, а по низу прибиваются доски — они будут служить основой для устройства чернового пола. На получившееся досчатое основание укладывается мембранная изоляция (не допускает выветривания и намокания утеплителя, при этом не препятствует выходу наружу водяных паров). В промежутки между лагами нужно запрессовать утеплитель (минвату или пенопласт) и укрыть пароизоляцией. Сверху настилается обрезная доска (40х15 мм).

Читайте также:
Как хранить свеклу в погребе зимой

Схема устройства пола

Создаем каркас

Из самого названия технологии понятно, что основной элемент такого сооружения – каркас, и именно на нем удерживается вся конструкция. Остов состоит из вертикальных стоек, зафиксированных при помощи ригелей и горизонтальной обвязки. Как и ранее, здесь весь строительный процесс выполняется поэтапно.

В качестве материала применяется древесина. Рекомендуется выбирать хвойный брус с малой степень влажности, в идеале — камерной сушки. По высоте стойки должны соответствовать аналогичному параметру помещения. Соединяются стойки гвоздями длиной 10 см. После подгонки элементов не должно быть никаких зазоров.

В зависимости от того, какая нагрузка будет воздействовать на несущие опоры, а также исходя из размеров утеплителя и обшивочного материала планируют расстояние между стойками. Универсальное сечение стоек 150х50 мм, в проемах ставят сдвоенный брус 150х50 мм. Самый популярный шаг — 600 мм (позволяет устанавливать утеплитель «в натяг» для плотного заполнения стены). Для соединения стоек с нижней обвязкой применяют временные раскосы, отчего сооружение приобретает необходимую жесткость.

Схема устройства углов стен

Установке верхней обвязки осуществляется после установки всех стоек. Фиксация происходит при помощи таких же пазов, которые скрепляли нижний брус. Верхнее крепление к стойкам выполняется двумя гвоздями, которые должны войти в материал не менее чем на 10 см. Окончательное закрепление каркаса осуществляется постоянными укосами, установленными взамен демонтированных временных. Подробнее об этом читайте в статье «Верхняя и нижняя обвязка«. Также рекомендуем ознакомиться с устройством важнейших узлов каркасного дома.

Утепляем стены

Наружные стены дома обшивают имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиковым сайдингом, как того пожелает хозяин дома. Утепление лучше сделать при помощи минеральной ваты. Она экологична, долговечна и не горит, что делает каркасники еще более выгодными и востребованными.

Если вы планируете проживать в доме круглый год, подбирайте теплоизоляцию с толщиной в 15 см и больше. Для большей эффективности поверх стоек набейте контробрешетку из бруса 50х50 мм (8) и положите утеплитель (7) «вторым слоем» — так вы избежите возможных мостиков холода и сделаете дом по-настоящему энергоэффективным. Читайте подробнее об устройстве пирога стены, а также об общем утеплении каркасного дома.

Схема правильного утепления каркасных стен

Материал запрессовывается во все щели между балок, чтобы убрать пустоты. Уберечь дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится поверх утеплителя на стойки, и лишь затем набивается реечная обрешетка для вентфасада, который будет скрыт под внешней облицовкой. Изнутри для обшивки стен подойдет OSB или плиты из гипсоволокна, смонтированные поверх пароизоляции.

Сооружаем потолок

Потолок крепится к балкам перекрытия, которые в свою очередь зафиксированы гвоздями или стальными кронштейнами на брусе верхней обвязки. Там, где установлены межкомнатные перегородки, нужно установить опорные брусья, в месте которых прибивается деревянный потолочный щит.

Схема утепления чердачного перекрытия

Сверху на щит нужно уложить пароизоляционную пленку, вровень с которыми укладывается минвата или пенопласт. Сверху изоляция закрывается ветрозащитной мембраной, а поверх нее настилаются доски. Читайте подробнее об утеплении чердачного перекрытия.

Крыша

Прежде чем приступить к работе, определите градус уклона, количество скатов, тип кровельной облицовки, конструкцию стропильной системы.

Зависимость уклона кровли от применяемого материала

Крыша со сложной формой выглядит привлекательно, но она сложна в реализации, поэтому недешевая. Чаще всего встречаются двухскатные конструкции, позволяющие оборудовать мансарду или чердачное помещение. Здесь необходимо установить лишь один конек, ендовы и вовсе отсутствуют, что исключает скопление осадков и протечки. Чтобы снег не задерживался на крыше, планируйте уклон более 28º, но не более 50º, иначе увеличится ветровая нагрузка.

Сечение стропил определяется согласно толщине размещаемого между ними утеплительного материала. Лучше всего брать доску, калибром 150х50мм и длиной 6 м. Две доски нужно сбить в форме буквы Л, а далее их поднимают наверх и определяют угол, следя за тем, чтобы свесы выходили за уровень стены на 30-50 см. Теперь доски можно собрать при помощи ригеля, и мы получим подобие стропил.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В качестве мауэрлата здесь выступает верхняя обвязка. По изготовленному образцу создают стропила на всю кровлю, не забывая про шаг в 600 мм. Стропила на коньке устанавливают на фронтон и уже по ним продолжают установку остальных элементов. От типа кровельного материала зависит, какой будет обрешетка.

Кровельный материал

Пошаговая инструкция заканчивается на этапе установки кровельной облицовки. Вы можете выбрать мягкую черепицу, профнастил или металлочерепицу. Со всеми этими материалами легко работать, они доступны по цене и имеют приличный вид. После облицовочных работ останется только установить водосточные трубы и дренажную систему, которая будет отвечать за отвод осадков за пределы участка.

Теперь вы представляете весь процесс строительства каркасного дома своими руками , чтобы конструкция была прочной и теплой. Если не игнорировать правила строительства и технологию сборки, вы станете счастливым обладателем собственного дома, о котором можно только мечтать.

Как построить каркасный дом своими руками

Каркасный дом имеет целый ряд преимуществ, но есть и некоторые недостатки, с которыми необходимо предварительно ознакомиться. Плюсами такого строения являются:

  • высокая скорость строительства — дом вместе с отделкой можно возвести за 2 месяца;

  • низкая стоимость, что способствует распространению данной технологии по всему миру;

  • строительство можно осуществлять в любое время года;

  • экологичность, поскольку при строительстве используются преимущественно натуральные материалы;

  • здоровый микроклимат внутри здания, так как природные строительные материалы «дышат»;

  • простота конструкции, поэтому при строительстве не нужно применять тяжелую технику;

  • нет необходимости в заглубленном фундаменте, потому что вес строения сравнительно небольшой;

  • простота отделки внутри дома, так как стены обшиваются современными плитными материалами, и оштукатуривание не требуется;

  • удобство в проведении проводки и электрокабеля уже в процессе строительства;

  • низкая теплопроводность благодаря использованию современных теплоизоляторов, что позволяет экономить на обогреве дома;

  • нет необходимости в усадке дома, так как используются сухие строительные материалы;

  • высокая сейсмоустойчивость, поскольку каркасный дом выдерживает колебания до 9 баллов;

  • устойчивость к перепадам температуры, потому что дом хорошо удерживает тепло, и его можно отапливать периодически.

К недостаткам каркасного дома относятся:

  • высокая воспламеняемость;

  • низкая шумоизоляция, что требует дополнительного использования специальных звукоизоляционных материалов;

  • в процессе внутренней отделки на стены сложно повесить тяжелые предметы;

  • в сыром климате возможно появление плесени и грибка.

Шаг 1. Подготовительные работы

Прежде всего необходимо расчистить место под строительство. Для этого убирается весь мусор и растительность, участок выравнивается. Важно также подготовить пространство для въезда и разворота техники.

Читайте также:
Из чего состоит накопительный электрический водонагреватель?

После этого проводится разметка. Имеющийся план строения переносится на участок при помощи вбитых колышков, на которые натягивается веревка. Она будет показывать расположение всех внешних и внутренних стен. Углы между будущими стенами должны быть строго 90 градусов, иначе здание будет неустойчивым.

Шаг 2. Закладка фундамента для каркасного дома

Чтобы правильно заложить фундамент, нужно соблюдать следующие условия: определить тип грунта на участке, примерный вес будущего дома, высоту пролегания грунтовых вод, снеговые и ветровые нагрузки.

Большим достоинством каркасного дома является то, что для него подойдет практически любой вид фундамента. Наиболее распространенными являются свайно-винтовой, плитный и мелкозаглубленный ленточный типы.

Свайно-винтовой фундамент используется наиболее часто, поскольку он достаточно простой и дешевый. Кроме того, его можно соорудить и собственными руками. Такой фундамент предполагает установку свай, которые завинчиваются глубоко внутрь. Он подходит практически для всех почв, кроме скалистых. Особенно свайно-винтовой фундамент эффективен для заболоченных грунтов, где другие виды фундамента требуют больших затрат, поскольку плотные породы грунта располагаются достаточно глубоко.

Плитный фундамент создается из арматуры и бетона. Получившаяся плита должна быть в высоту не менее 30 см. Она заглубляется в землю на 10-20 см. Такой фундамент, несмотря на повышенную стоимость, обладает рядом преимуществ: он более прочный и долговечный, его можно использовать в качестве основы для пола без затраты дополнительных средств.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту высотой около 70 см, которая заглубляется в землю на глубину 10-40 см. В вырытой траншее создается песчаная «подушка», укладывается металлическая арматура и заливается бетон. Стоимость такого фундамента сравнительно небольшая, его можно создать собственными силами, но необходимо четко соблюдать технологию установки.

Шаг 3. Сооружение пола

В случае с бетонным полом плитный фундамент уже является основой. Когда установлен ленточный фундамент, требуются дополнительные работы по заливке бетонного пола. При этом используются легкие виды бетона, например, керамзитобетон.

Сооружение деревянного пола на свайно-винтовом фундаменте требует более сложных работ. Первоначально необходимо провести обвязку фундамента. Она выполняется с помощью бруса размером 150 на 150 мм или 150 на 200 мм. Обвязка нужна, чтобы придать фундаменту прочность, равномерно распределить нагрузку на него и создать опору для будущего пола.

Углы брусьев соединяются методом «в полдерева» (отрезается половина от толщины бруса) или «в полулапу» (брус срезается так, чтобы элементы соединения находились под углом друг к другу). После этого угол обвязки крепится к фундаменту при помощи болтов.

Следующим этапом после обвязки является монтаж лаг. Лаги (брусья соответствующей длины) крепятся к обвязке с помощью крепежных уголков и гвоздей на расстоянии около 60 см друг от друга. Такое расстояние необходимо, чтобы можно было разместить между лагами утеплитель пола.

Заключительные работы по сооружению пола связаны с гидроизоляцией и утеплением. Снизу к лагам с помощью саморезов крепится доска. На нее укладывается гидроизоляционное покрытие, а на него уже слой утеплителя толщиной 15-20 см. Поверх утеплителя натягивается пароизоляция, которая прикрывается фанерой или доской.

Каркасный дом своими руками

За окном ещё зима, а у дачников самый разгар подготовки к весеннему строительству. Они собирают информацию, обсуждают проекты и принимают окончательное решение по какой технологии строить дом.

После тщательного обдумывания «Старик» и компания решили, что каркасная технология вернее всего. Сделать столбчатый фундамент и поставить каркасный дом без отделки можно довольно быстро.

Дом строиться для семьи со средним достатком из 4 человек. Это значит, что должно быть не менее трёх спален, комната для гостей, туалет, душевая, кухня, терраса для отдыха и обедов на открытом воздухе.

К проекту каркасного дома отнеслись очень серьёзно, учитывали не только удобство проживающих в доме, но и цену дома, и время на его строительство.

По проекту размер дома 9х11 метров. Вход в дом решили сделать через закрытую террасу площадью – 13 м/2. В зимнее время она будет выполнять роль холодного тамбура, из которого вошедший в дом попадает в отапливаемый коридор в – 5м/2. Там имеется полка для обуви и вешалка для верхней одежды. Коридор ведёт: в спальню родителей – 11м/2, в туалетную комнату – 6м/2 и на кухню – 18м/2. Кухню разделили на 2 зоны. Возле входа – рабочая зона с мойкой, столом, холодильником, газовой плитой и полками, а во второй зоне расположен большой стол и диван рядом с камином. Из кухни дверь ведёт в комнату для гостей – 21м/2 и спальни для детей – 8,6м/2 и 10,8м/2.

Строительство фундамента началось с бурения бензобуром отверстий под столбы диаметром 200 мм. на глубину одного метра. Расстояние между столбами решено было сделать 90 см.

Сделав отверстия установили в них асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100 мм. и длиной 1,3 метра. Подравняли их при помощи лазерного уровня и закрепили на местах посыпав вокруг труб песок и полив водой, а потом утрамбовали. Затем в трубы залили бетонный раствор – ведро цемента, четыре ведра песка и пять вёдер щебня. Во время заливки, для удобства, использовали специальную воронку.

На трубы фундамента установили специальные пластины, на которые впоследствии будут опираться, и закрепляться лаги пола. 125 труб столбчатого фундамента установили и наполнили бетоном за два дня.

Благодаря изготовлению столбчатого фундамента из асбоцементных труб нет необходимости ждать месяц пока бетон затвердеет.

Конструкция и строительство каркаса

Перед тем как строить каркасный дом нужно исходить из длины строительных материалов. Поэтому «Старик» с компанией разрабатывая планировку дома, учитывали этот фактор. Благодаря этому экономиться строительный материал.

После установки фундамента не тратя времени даром они приступили к установке нижней обвязки из досок 150х50 мм. положенных на ребро. Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски.


Затем нижняя обвязка выравнивается электрорубанком по уровню. Размечаются места для установки лаг пола и прорезываются пазы электролобзиком в нижней обвязке. А уже затем закрепляются лаги на обвязке и на столбах фундамента.

Обычно во время строительства каркасных домов стелют пол, а затем ставят стены, но так как погод была дождливая, пришлось изменить технологию и чтобы не мочить доски пола пришлось заняться стенами.

Стены ставили от угла. Вначале сделали пазы и установили угловые вертикальные стойки, а затем поставили в пазы стойки вдоль одной стены от угла до угла. Установив угловые и стеновые стойки одной стены каркаса закрепили на ней верхнюю обвязку.

Читайте также:
Как установить ролеты на пластиковые окна

Поставив каркас одной стены «Старик» с компанией начали устанавливать от угла в обе стороны по уровню листы ОСП. От полученного базового угла они начали крепить каркас дома и листы ОСП, по кругу не забывая оставлять проёмы под окна и двери.

Используя этот метод нет необходимости устанавливать продольные укосины, которые держат каркас в вертикальном положении. А в дальнейшем они даже мешают в работе при укладке утеплителя, да и расход материала и время на работу увеличивается. А чтобы каркас не упал во время сборки стен используются временные поперечные укосины. А когда весь каркас будет собран прочность и жёсткость ему придадут не укосины, а перегородки.

Для облегчения установки листов ОСП, к нижней обвязке строители временно крепили бруски на месте стыков двух листов ОСП, а после этого крепили листы к стойкам. Во время крепления листов зазор между ними иногда оставляли, а иногда и нет.

Обязательно обратите особое внимание на угловую стойку. С её внутренней стороны закреплена полоска ОСП шириной 5-10 см. Она нужна для крепления листов ОСП с внутренней стороны, но закрепить её нужно до установки внешних панелей стен.

Поднимать несущие стены в середине дома можно после полной установки трёх стен каркаса. Закончив устанавливать несущую стену, начинается установка каркаса последней четвёртой стены дома. Вот стены и сделаны с проёмами для окон и дверей.

Для того чтобы половые доски выпрямились и подсохли, но при этом не повредились во время строительства каркаса их настелили на пол лицевой стороной вовнутрь.

Затем были установлены пластиковые окна в проёмы в стенах оставленные для них. По расчётам «Старика» ширина окон должна быть на 4 см. меньше расстояния между стойками стен, а высота не имеет значения, всё зависит от системы отопления.

Сделали потолочные балки и установили их на стены, но не закрепили к верхней обвязке, они будут выполнять функцию затяжки стен. Затем сделали из ОСП накладки и соединили с их помощью маленькие и большие пролёты каркаса.

К потолочным балкам снизу по всему дому закрепили листы ОСП. Чтобы во время строительства крыши потолок не провисал, были сделаны подпорки по всей пятиметровой длине внутреннего помещения, поперёк балок перекрытий. Используя саморезы, строители закрепили потолочные балки к верхней обвязке.

Для удобства в работе часть досок обрешётки настелили на потолочные балки. Были установленные и закреплены к потолочным балкам стропила.

Чтобы потолок гарантированно не провисал, для надёжности, подвязали потолочные балки к стропилам. Затем сделали обрешётку из доски 25х125 мм. с интервалом между досками 8 см. Обрезали по фронтону доски обрешётки оставив по 30 см. выпуска. На обрешётку настелили рубероид, а сверху листы ондулина.

Для лёгкости закрытия фронтонов листами ОСП перед установкой стропильных блоков по одному из них вырезали заготовки. Затем на крыше уложили плиты утеплителя в три слоя между потолочными балками, накрыли их пергамином и зашили листами ОСП. А когда крышу утеплили из заранее вырезанных листов ОСП закрыли фронтоны.

Внутренние работы

После установки крыши «Старик» и компания приступили к работам внутри дома. И прежде всего убрали временную подпорку потолка. Доски пола перевернули лицевой стороной вверх, соединили их и прикрутили шурупами в паз к лагам пола – получилось половое покрытие.

Утепление пола производилось со стороны подполья, прикрепляя к лагам пола и половым доскам теплофол толщиной 10 мм. Утеплили стены и закрыли их листами ОСП. Разметили по чертежу и установили межкомнатные перегородки и двери.

Перегородки

Для установки межкомнатных перегородок по разметке на потолке и на полу закрепляется металлический П-образный профиль шириной 10 см. и с высотой полки 5 см. Затем внутрь профиля вставляются стойки стен, перегородок из бруса сечением 10х5 см. а расстояние между стойками 57 см. С двух сторон к стойкам крепиться ОСП, а между стойками устанавливается утеплитель в два слоя

Отмостка и цоколь

Чтобы закрыть трубы фундамента к нижней обвязке с наружной стороны закрепили брусочки 5х5 см. а к этому бруску по всему периметру закрепили пластмассовые цокольные панели под камень. Сам брусочек закрыли металлическим оцинкованным отливом.

После цокольных панелей сделали песчаную подушку вокруг дома, уложили сетку в качестве арматуры и залили бетоном. Таким образом, была сделана отмостка вокруг дома.

Стены дома покрасили фасадной краской цвет «слоновая кость» в два слоя. Деревянными накладками сделанными из досок 25х150 мм. закрыли места стыков листов ОСП. Накладки покрасили «Акватексом» цвет «махагон».

Материалы для каркасного одноэтажного дома 9х11 метров

  • На фундамент использовали четыре мешка цемента, на отмостку 10 мешков. Мешок цемента 200 руб. – 2 800 руб;
  • Трубы асбоцементные диаметром 100 мм. и длиной 4 м. 42 шт. За штуку 300 руб. – 12 600 руб;
  • Листы ОСП размером 1,25мХ2,5м. 152шт. За лист 490 руб. – 74 480 руб;
  • Обрезные доски размером 50х150 мм. длиной 6 метров. Всего 9 м/3 на каркас;
  • Обрезные доски размером 25Х120 мм. длиной 6 метров. Всего 3 м/3 на обрешётку крыши;
  • Доски 25Х150 мм. и длиной 6 метров. Всего 1м/3 для закрытия щелей между ОСП;
  • За все доски – 65 000 руб;
  • Доски для пола 100 м/2 по 500 руб. м/2 – 50 000руб.;
  • Плиты утеплителя размером 5х60х100 см. Всего 70 м/2 – 60 000 руб;
  • Ондулин в количестве 81 лист, стоимостью 380 руб. и конёк – 33 780 руб;
  • 12 рулонов рубероида по 15 м. стоимость 350 руб. – 4 200 руб;
  • 10 рулонов пергамина стоимостью 100 руб. – 1 000 руб;
  • Оцинкованный монтажный профиль 100х50 мм. Всего 50 м. – 2 500 руб;
  • Шурупы и гвозди – 3 000 руб;

Цены на материалы за период май-июнь 2009 года. Из-за того, что вкусы и возможности у всех разные отделочные материалы: двери, окна, краски и т.д. не включены в этот список.

Итого: 309 360 руб.

Строительство каркасного дома вели 4 человека (двое впервые строили дом). За 5 дней они возвели каркас дома 9х11 метров под крышу.

Дом предназначен для посещения во время летнего отпуска и зимой – если смогут добраться.

Размещено участником форума «Дом и Дача» Старик
Редактор: Адамов Роман

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Стоимость строительства, энергоэффективность а также скорость возведения— главные преимущества каркасного дома. Вот поэтому такая технология становится все наиболее пользующейся популярностью.

Однако чтобы собственный дом стал еще более доступным, его можно построить своими руками вместе с помощниками либо в том числе и одному. И данная статья является пошаговой инструкцией самостоятельного строительства каркасного дома от А до Я.

Читайте также:
Советы какие занавески в зал выбрать на окна

Проект каркасного дома

Шаг № 1 Проект каркасного дома

Почему нужен проект дома?

Готовых и бесплатных проектов каркасных домов очень много на просторах интернета с довольно детальным описанием. Но бывает так, что очень сложно подобрать проект под себя. В этом случае его Вы можете нарисовать сами. По обучавшись пару часов рисовать в SketchUp и выбрав за основу привлекательный для Вас проект, основываясь на технологии строительства каркасных домов, сможете создать, что то более индивидуальное.

Проект каркасного дома нарисованного в SketchUp

При выборе готового проекта или самостоятельном проектировании стоит обратить внимание на расположение дома на участке. Строительные нормы и правила(СНиП) — именно этим документом регламентируется строительство дома. А в частности он включает в себя предельные расстояния расположения дома от различных объектов.

  • СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения;
  • СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расположение дома на участке по СНиП

Желательно заранее сделать план участка, хотя бы примерный. И обозначить на нем где будет канализация, а где колодец или скважина.

Шаг № 2 Подготовительные работы

Участок спланировали , проект готов, теперь надо подготовится к основным работам.

Инструмент для строительства каркасного дома

Базовый набор будет выглядеть так:

  • Ручная циркулярная пила;
  • Дрель-шуруповерт;
  • Углошлифовальная машина (болгарка);
  • Электрический рубанок;
  • Лобзик;
  • Лазерный уровень;
  • Молоток;
  • Ножовка;
  • Топор;
  • Струбцина 2-3 шт.;
  • Степлер;
  • Уголок;
  • Рулетка;
  • Пачку строительных карандашей;
  • Шнур;

Если бюджет позволяет то можно обзавестись торцовочной пилой и пневмо молотком. Последний серьезно снизит затраты времени и сил при сборке каркасного дома.

Место хранения и распиловки материала

Для правильного хранения пиломатериалов и комфортной работы с ним необходимо соорудить временный навес. И установить в нем длинный стол для удобного и точного распила досок.

Место хранения и распила досок

Весь пиломатериал желательно антисептировать или непосредственно уже готовые элементы. Это не обязательно, но СНиП указывает на то, что защитить надо всю древесину, которая располагается ниже полуметра от земли.

Пиломатериал надо уложить на некотором уровне от земли. Для этого хорошо подойдут поддоны. На каждом ряду укладывать горизонтальные и желательно вертикальные проставки, чтобы доску не повело и не образовывалась плесень.

Пиломатериал лучше закупать изготовленный из сосны. Особенно это касается балок перекрытия так как несущая способность у нее в 1.5 раза выше чем у ели.

Подготовка участка

Участок следует отчистить от лишних деревьев и травы. Произвести разметку фундамента согласна проекту будущего дома и опираясь на предельные отступы (от дорог и заборов). Проверить размеры и самое главное диагонали прямоугольников.

Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом

Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.

Утепленная шведская плита

Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:

  • Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
  • Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
  • Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
  • Может использоваться как теплоаккумулятор;
  • Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
  • Подходит почти под все виды грунтов;

Мелко заглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.

Столбчатый фундамент (ТИСЭ)

Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубленная лента не вписывается в бюджет строительства.

Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.

Фундамент на забивных сваях

Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.

Ростверк и обвязка фундамента

Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.

Укладка лежня на ленточный фундамент

Для фундамента на забивных сваях и столбчатый целесообразно поверх делать ростверк. И как в случае с лентой и плитой прикрутить лежень на шпильки или анкера. Сверху у столбиков делается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетоном. В этой статье не будем подробно описывать процесс заливки фундамента, более подробно можно почитать здесь.

Ростверк на столбчатый фундамент

Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.

Обвязка свайно-винтового фундамента

Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.

Обвязка из 3-х досок

Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.

Очень хорошим недорогим и не вымываем антисептиком считается ХМ11, который разводится в теплой воде.

Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а фундамент как основа тем более. Какой бы Вы фундамент не выбрали, необходимо убедится в целесообразности применения его на Вашем участке, учитывая особенности грунтов. Произвести расчет несущей способности исходя из веса дома ( используемых строительных материалов, количества проживающих и его размеров), учесть снеговую нагрузку.

Шаг № 4 Цокольное перекрытие

Нет необходимости обустраивать цокольное перекрытие в каркасном доме при использовании монолитной фундаментной плиты и полах по грунту.

Читайте также:
Эпоксидная смола, применение

Цокольное перекрытие каркасного дома

Первое что необходимо это выровнять в уровень обвязку. Для этого подойдет электрический рубанок. Перекрытие в основном собирают из доски 50 на 200, но все требует расчетов. Калькуляторы которые потребуются для расчета конструкций дома. В зависимости от расчетов, выбирается шаг балок. Зачастую это 58-59 см. под размер плитного утеплителя. При использовании эковаты шаг можно сделать уже более удобным для крепления плитного материала чернового пола (ОСП, ЦСП, фанера).

Все слои каркасного дома должны перекрывать друг друга. Гвозди забиваются с учетом один гвоздь на каждые 5 см. и 2.5 см. от края доски. Для менее податливых досок можно использовать саморез для того чтобы плотно стянуть их. И не забывать снимать обзол, чтоб вредители не завелись.

В местах установки перегородок , лестниц и других тяжелых конструкций лаги пола монтируются двойными. Для дополнительной жесткости и в местах к примыканию к стенам, устанавливаются перемычки. После сборки перекрытие его также выравнивают в уровень. Для удобства последующего сбора стен, на перекрытие монтируют временный пол. Это может быть доска 25 на 100, 25 на 150 с шагом 2-3 см.

Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома

Стены каркасного дома состоят из лежней стоек укосин и ригелей. Расстояние между стоек выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59 см.) или при использовании плитного материала ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛАТ ( если дом более 2-х этажей, стоит прибегнуть к расчетам).

Углы формируются из трех стояк, его еще называют «теплый угол». В отличии от бруса, часть объема занимает утеплитель, а как известно теплосопротивление древесины хуже. Поэтому в каркасных домах и применяют в углах не брус, а конструкцию из стояк.

Конструкция углов в каркасном доме

Проемы в каркасных домах также могут отличатся. Первый вариант общий ригель по всей длине стены. В этом случаи в местах оконных и дверных проемов нет необходимости обустраивать дополнительный ригель, к тому же он равномерно распределяет нагрузку по стойкам.

Общий ригель каркасной стены

Второй предполагает отдельный ригель над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть сдвоенные.

Проем с отдельным ригелем

Сборку стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее которые будут располагаются от края до края дома. Это обусловлено очередностью их подъема. Длинные стены можно разделить на секции для удобства подъема ( по опыту минимум один человек на 3 метра стены ). По проекту напиливаются все стойки стен, лежни, ригели, стойки под оконные и дверные проемы. Стены собирают таким образом чтобы при подъеме она сразу встала на свое место. Укосины выпиливаются после измерений диагоналей. Существует две основные технологии установки укосин:

  • укосина выпиливается во все стойки и в верхний и нижний лежень;
  • укосина выпиливается во все стойки и встает в распор между верхним и нижним лежнем;

Если используется доска естественной влажности то лучше применить первый способ.

После сборки и установки стен их надо выровнять и закрепить. Поверх стен с перехлестом стыков укладывается обвязка стен — это доска уложенная плашмя.

Шаг № 6 Межэтажное перекрытие

Межэтажное перекрытие каркасного дома

Межэтажное перекрытие устраивается по тому же принципу что и цокольное. Только здесь заблаговременно надо учесть лестничный проем размер и его местоположение. Проем усиливается с двойными балками. Также не лишним будет соорудить временную лестницу.

Для того чтобы перекрыть большие пролеты в доме без промежуточных опор, используют деревянные двутавровые балки.

Перекрытие из двутавровых балок

Далее на межэтажном перекрытии также как и на цокольном собираются и поднимаются стены второго этажа.

Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома

Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

  • Длины стропильных ног и шага их установки
  • Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
  • Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
  • Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

Крепление стропильных ног к коньку

  • Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
  • Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
  • Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
  • Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
  • Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

Стропильная система (Лари Хон)

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину. После делаются запилы в стропильных ногах в местах примыкания к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату

Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

Чертеж стропильной фермы

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

Готовый силовой каркас дома с крышей

На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.

Читайте также:
Скамейка в саду на даче: идеи оформления

Пошаговая инструкция, как построить каркасный дом своими руками

Современные каркасные дома возводят по 2 технологиям. Первая – финская, вторая – канадская. Финская технология предусматривает выполнение всех строительных работ сразу с каркасом дома. Канадская начинается с закладки напольного покрытия, и лишь потом возводятся стены и кровля. Каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция которого предполагает выполнение определенных этапов, гласит о том, что осуществлять их нужно строго по нормативам и в определенной очередности.

  • 1 Выбор конструкции для каркасного дома
  • 2 Пошаговые этапы строительства
  • 3 Разметка земельного участка
  • 4 Пошаговое возведение основы
    • 4.1 Ленточный
    • 4.2 Свайно-винтовой
    • 4.3 Плитный
  • 5 Возводим черновой пол
    • 5.1 Бетонный пол
    • 5.2 Деревяный
  • 6 Возводим стены
  • 7 Укосины
  • 8 Ригели
  • 9 Углы
  • 10 Внутренние стены и перегородки
  • 11 Двери и окна
  • 12 Монтируем перекрытие
  • 13 Утепление
  • 14 Отделка дома каркасного типа
  • 15 В заключение

Выбор конструкции для каркасного дома

Самыми востребованными и популярными конструкциями каркасных строений считаются:

  • Каркасно-рамочная.
  • Каркасно-щитовая.

В случае самостоятельного строительства предпочтительнее первый вариант. Второй тоже возможен, но при строительстве потребуется наем спецтехники для выполнения определенных монтажных операций.

Если решено самостоятельно начать строительство каркасного дома, то пошаговая инструкция с фото будут своевременны и уместны.

От такого решения, в основном, ожидается бонус в виде большой экономии денежных средств и комфортного проживания после завершения строительства.

Пошаговые этапы строительства

Все строительство такого дома состоит из нескольких этапов:

  • Создание проекта. Сюда входит выбор конструкции, схемы внутренних комнат, расположение и количество оконных и дверных проемов, расположение коммуникаций, электропроводки, системы отопления, этажность.
  • Земляные работы. В этот пункт входит подбор участка, рытье траншеи под фундамент и возведение его.
  • Сборка несущих конструкций (стен), крыши.
  • Закладка и сооружение пола и стен.
  • Установка наружных дверей, простенков и окон.
  • Внутренняя отделка, установка внутренних дверей.
  • Утепление дома.

Рассмотрим строительство каркасного дома своими руками детальнее, пошаговая инструкция и нюансы монтажа нам в этом пригодятся. Также остановимся на вопросе, что следует учесть при возведении, на что обратить особое внимание, где ошибок допускать категорически нельзя.

Разметка земельного участка

Под разметкой стоит понимать место расположения будущего дома. Наносится она непосредственно на землю, отмечается веревкой с колышками. Колышки будут служить в роли углов, веревка – стенками. Чтобы максимально точно ее соорудить, нужно:

  • Очистить земельный участок от пней, мусора, коряг и прочих ненужных предметов.
  • Обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта для вывоза мусора, земли и подвоза стройматериалов.
  • Продумать и подготовить участок для складирования материалов, если он не слишком ровный, желательно соорудить ровную возвышенность.
  • Если есть возможность, можно соорудить ограждение, чтобы материалы не растаскивались недобросовестными соседями или ворами.
  • Возможно, для некоторых операций, например, выравнивания участка и вывоза слишком большого количества мусора, потребуется спецтехника.

Пошаговое возведение основы

Фундамент – первый элемент возведения любого строения. Это основа дома, которая должна быть надежной, прочной, ровной. Ведь на нем будет держаться конструкция будущего дома, от него зависит долговечность каркасного строения, крепость и целостность. Инструкция по строительству каркасного дома говорит о том, что эта конструкция считается легкой. Ее стенки меньше давят на фундамент и грунт, в сравнении с кирпичным строением. А значит, тип основы можно выбирать неглубокий (мелкозаглубленный), небольшой, менее затратный по деньгам.

На заметку мастеру! Решаясь на самостоятельное строительство каркасного дома, не обязательно рассматривать все виды фундаментов. Для конструкций этого типа, с круглогодичным проживанием, вполне подходят плитный или мелкозаглубленный ленточный.

Если тип грунта относится к зыбким, подвижным, сыпучим или его возводят на берегу реки, водоема, то тогда нужно будет возвести свайно-винтовой.

Он опирается на более глубокие неподвижные слои почвы, обеспечивая надежность, прочность и устойчивость строения.

Ленточный

Это ленточная каменная лента, заглубленная в землю на величину от 100 до 400 мм. Верхняя часть (над поверхностью грунта) должна возвышаться ввысь от 100 до 300 мм. Выходит, что общая высота основы составляет 200-700 мм.

Совет! Вовсе не обязательно придерживаться этих нормативных показателей. Его можно возвести выше, заложить глубже; главное – не ниже или мельче. При желании можно израсходовать больше материалов для его строительства. Так фундамент буде более массивным и прочным.

Лента заливается в подготовленные заранее траншеи бетонным раствором. Замешивать его можно самостоятельно или заказать готовый. Пред процедурой заливки в траншею укладывают слой песка (около 100 мм). Он будет выполнять роль подушки, для крепости сюда же укладывают и металлическую арматуру.

Свайно-винтовой

Для возведения этого типа фундамента подходят сваи из металла или асбеста. Асбестовые помещают в заранее вырытую лунку, затем в нее укладывают металлическую трубу, сваю вкладывают в трубу. Только потом заливают бетонным раствором. Для большей прочности бетон армируют, то есть в трубу, кроме бетона, кладут армопрутья.

Металлические сваи укладываются проще. Здесь не нужно рыть яму, ее вкручивают в грунт. Свайный фундамент нуждается в обвязке. Сверху свай горизонтально размещаются балки. Эта конструкция называется ростверком. Если предвидится стройка каркасного дома своими руками на сваях, пошаговая инструкция предполагает обязательную укладку ростверка, как основного несущего элемента после сооружения основы. Он же и является нижней обвязкой каркасной конструкции, на которой, потом уже, будут устанавливаться вертикальный стойки.

Важно! Для обвязки надо брать древесный брус с сечением 150×150 мм. Ростверк должен быть прочным и надежным. Его задача – удерживание готового дома с коммуникациями, мебелью, людьми.

Плитный

Его часто называют плавающим. Любое строение на нем будет подниматься или опускаться во время сезонной пучинистости (расширения) грунта. Плитку, как ленту, тоже заливают бетоном, укрепляют арматурой.

  • Арматура должна быть связана проволокой. Такая сетка обеспечит основе нужную прочность.
  • Глубина залегания плитного фундамента – 1-2 метра.
  • Можно заливать бетон подушку без заглубления.
  • Общая высота основы должна быть 2-3 метра.

Мастеру на заметку! Плитной основе нужно обеспечить хорошую стойкость при подъеме грунтовых вод.

Для этого в бетон подмешивают водостойкие добавки. Это нужно не только для обеспечения водостойкости фундамента, но и для того, чтобы пол в доме всегда был сухим.

Возводим черновой пол

Пол в каркасный дом – пошаговая инструкция к черновому настилу.

Бетонный пол

Заливка бетонного раствора выполняется непосредственно на грунт. В целом, это должна быть многослойная конструкция, в которую входят: армосетка, бетон теплоизоляция и гидроизоляционный слой. Снизу укладывается песчаный слой толщиной 10 мм. Поверх него – теплоизолятор в виде керамзита, глины с опилками, пеноплекс. Потом ложится гидроизоляция. Весь этот «пирог» заливается бетоном.

Читайте также:
Что делать: у шкафа купе кривая дверь

Деревяный

Здесь используются древесные лаги. Их укладывают поверх ростверка (обвязки). Сверху на лаги укладываются поочередно доски, закрепляются. Потом только укладывается чистовой пол.

В каркасной конструкции обязательно делают сначала черновой пол затем чистовой. Материал для чистового пола застройщик выбирает по своему усмотрению (ламинат, паркет, линолеум, деревянная доска и другие напольные покрытия).

Возводим стены

Продолжая строить каркасный жилой дом своими руками, пошагово разберемся в монтаже стен. Здесь нужно правильно сориентироваться в подборе досок и балок. Затем так же правильно произвести их соединение. Нюансы в монтаже стенок:

  1. Места, где будут размещаться стыки со стойками, внимательно вымеряют рулеткой, обозначают карандашными линиями.
  2. Следят за тем, чтобы стойки были расположены строго вертикально по отношению к ростверку.
  3. Соединяются элементы стен каркасного дома гвоздями или металлическими скобами.

Монтаж легче и правильнее осуществить, если их собрать заранее, только не на конструкции, а на земле. Затем в точности разместив на каркасе.

Последовательность сборки стен:

  • Первый шаг – укладка нижней обвязки, если ранее она не была сооружена.
  • Собирается каркас для каждой стены (сначала нижние элементы, потом – верхние с вертикальными). Шаблон стенки поднимается на каркас и укрепляется на нем.
  • Сверху стен укладывается верхняя обвязка под будущую кровлю.

Совет мастеру! Если шаблон стены потребуется поднять на высоту выше 6 метров, нужно в подмогу позвать несколько человек. Гораздо легче и быстрее поднять ее, например, втроем. Длинные стенки надо собирать, поднимать и крепить частями.

Укосины

В некоторых проектах используются укосины – наклонные элементы. Они служат не только украшением дома, но и укрепляющим элементом. Дом с укосинами будет прочнее, надежнее и долговечнее. Делаются укосины из доски с сечением 150×150 или 100×50 мм.

Ригели

Это элемент (из доски), который крепится горизонтально около досок верхней обвязки. Его крепят на шаблоне стенок в процессе сборки на грунте. Для ригелей выбирается доска толщиной не меньше 50 мм. Ригель – любой вид балки, работающей на сжатие.

Это несущий элемент. На него возлагается самая большая нагрузка, поэтому каждый угол должен быть усиленным.

Их чаще всего собирают из 2-3 опор (досок).

Внутренние стены и перегородки

Пошаговое строительство жилого каркасного дома своими руками изнутри предполагает возведение внутренних перегородок, арок, стен между комнатами. Все они не относятся к несущим, на них возлагается слабая нагрузка, поэтому делать их можно из досок с небольшим сечением.

Здесь главным критерием считается звукоизоляция. Следовательно, толщину доски застройщик выбирает с учетом обеспечения шумоизоляционного слоя, вида материала, который будет использоваться в процессе теплоизоляции и финишной отделки.

Двери и окна

Их монтируют в специальные проемы после полного монтажа каркаса дома. Проще эту работу делать не самому, а заказать у производителя вместе с коробками. Двери можно собрать самостоятельно, из той же деревянной доски толщиной до 30 мм.

Монтируем перекрытие

Балки перекрытия должны опираться на брус от верхней обвязки. Есть несколько методик крепления:

  • На стальной кронштейн опоры;
  • На уголок;
  • Врезкой.

Габариты балок и расстояние (шаг) их укладки зависит от вида материала для бедующей кровли. Если планируется сооружение мансарды или жилой комнаты сверху, балки берутся потолще, шаг, естественно, меньше. Это нужно для того, чтобы пол в верхнем помещении не мог прогибаться.

Если в проекте имеется второй этаж, то перекрытие должно обязательно обшиваться черновым полом. Технология выполнения работ аналогична первому этажу.

Потом только монтируют и ставят крышу.

Утепление

Разобравшись в нюансах и вопросе, как построить жилой каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция видео и фото приложены в материале, пройдемся по технологии утепления готовой конструкции. Качественное утепление существенно сократит теплопотери, сократит плату за энергоресурсы, особенно зимой.

Какие материалы подходят для работы:

  1. Прессованные маты из минеральной ваты. Считается самым недорогим и оптимальным видом теплоизолятора именно для каркасной конструкции. Они хорошо пропускают воздух, а значит, необходимый воздухообмен, ограничивающий теплопотерю, будет обеспечен. Материал не теряет свои свойства: не сжимается, хорошо распрямляется, не оставляя межматовых швов или щелей.
  2. Пенопласт. Материал представляет собой жесткую плиту, изготовленную из полиуретанового сырья. Дешевле предыдущего утеплителя. Это единственное преимущество перед ним, в остальном он уступает, причем серьезно. Правда, тоже не дает усадку (не сжимается), быстро монтируется, имеет хороший показатель шумо- и теплоизоляции. Воздухообмен не обеспечивает, поэтому требует организации вентиляции.

Отделка дома каркасного типа

После монтажа всех элементов и утепления можно приступить к финишной отделке внутренних стенок. Их облицовывают разными материалами:

  • ГКЛ;
  • ГВЛ;
  • ОСП.

Облицовку осуществляют, как и для традиционной конструкции: монтажа плит, заделки швов, грунтовки, поклейки обоями, покраски и так далее.

В заключение

Если все правила монтажа и последовательность выполнения работ будут соблюдены, дом получится очень уютным и теплым. Стоимость такого строения, в среднем, обойдется на 60 % дешевле традиционного (кирпичного, блочного или каменного). В нем смело можно будет проживать в любое время года.

Характеристики газовых котлов – на что ориентироваться при выборе

Рынок газовых котлов отопления на сегодняшний день может похвастаться огромным количеством моделей, отличающихся внешним видом и характеристиками. Чтобы приобретенный агрегат приносил пользу и не разочаровывал Вас, к его выбору следует подходить со всей ответственностью. Необходимо разобраться во всех технических характеристиках газовых котлов отопления и понять, какие из них подойдут для Вашего помещения.

  • 1 Какие характеристики газовых котлов существуют?
    • 1.1 Какой котел лучше – настенный или напольный?
    • 1.2 Чем отличаются одноконтурные агрегаты от двухконтурных?
    • 1.3 Мощность котла
    • 1.4 Какой тип камеры сгорания выбрать?
  • 2 Технические характеристики напольных газовых котлов
  • 3 Характеристики настенных котлов
  • 4 Производители газовых котлов

Какие характеристики газовых котлов существуют?

Есть отопительные агрегаты, которые потребляют только магистральный газ, а есть – работающие и на природном, и на сжиженном топливе. Основные технические характеристики газовых котлов следующие:

  1. Расположение: напольное, настенное и парапетное.
  2. Количество контуров: одноконтурные и двухконтурные.
  3. Вид розжига: электророзжиг и пьезорозжиг.
  4. Тип горелки: атмосферная, наддувная, диффузионно-кинетическая.
  5. Вид тяги: с принудительной или естественной.
  6. Материал теплообменника: чугунный, медный, стальной.
  7. Камера сгорания: закрытая и открытая.
  8. Тип теплоносителя: обычная вода и с добавлением антифриза.
  9. Мощность.

Какой котел лучше – настенный или напольный?

Основным отличием напольных котлов от настенных является теплообменник. У первых он более массивный и сделан обычно из чугуна или высоколегированной стали. Чугунный теплообменник легче повредить, зато он способен прослужить много лет при бережной эксплуатации. Стальной элемент прочнее и меньше весит.

Напольные котлы имеют крупные размеры, их мощность может достигать 3000 кВт и более.

Читайте также:
Самодельная лодка из фанеры

У настенных котлов теплообменник чаще выполнен из меди либо стали – они имеют меньший эксплуатационный срок. Их удобно размещать в жилых помещениях, так как такие агрегаты обладают компактными размерами и тихо работают.

Чем отличаются одноконтурные агрегаты от двухконтурных?

Одноконтурные котлы предназначены только для обогрева помещений без возможности подогреть воду.

Двухконтурные способны как обогреть жилье, так и обеспечить горячее водоснабжение.

Обратите внимание! Двухконтурные газовые котлы устроены таким образом, что при пуске ГВС, мощность агрегата будет направлена на подогрев воды.

Мощность котла

Одним из основных показателей отопительных агрегатов является мощность. От нее зависит будет ли в Вашем доме тепло и комфортно. Показатель мощности следует выбирать исходя из предполагаемой площади, которую планируют отапливать и возможных теплопотерь. Их можно рассчитать по формуле:

Q = k • V • ΔT, где

Q – теплопотери, ккал/ч;

V – объем помещения, м³;

ΔT – максимальная разница между температурой воздуха снаружи и внутри здания в зимний период, °C;

k – коэффициент теплопередачи дома, который зависит от материала стен (k = 0,5-1 – утепленное сооружение, k = 1-2 – кирпичная кладка в два слоя, k = 2-3 – стена из кирпича в один слой, k = 3-4 – дощатый дом.

Зная теплопотери, вычисляют необходимую мощность котла:

М= Q • к, где к – коэффициент запаса, который составляет от 1,15 до 1,2.

При выборе мощности котла следует учитывать и такие факторы:

  1. Необходимость в подогреве воды. Если планируется покупка двухконтурного котла и активное пользование горячим водоснабжением, следует увеличить предполагаемую мощность на 20-30%. Известно, что при нагреве воды затрачивается 70-80% данного показателя.
  2. Жесткость воды — она влияет на количество накипи на поверхностях теплообменника. Значительные известковые скопления приводят к снижению производительной способности котла. Чтобы избежать этого следует регулярно очищать агрегат от накипи, а также копоти и сажи. Первую чистку производят обычно через 2-3 года, но этот срок может меняться в зависимости от качества воды и интенсивности работы.

Какой тип камеры сгорания выбрать?

Как уже было сказано, существуют газовые котлы с открытой и с закрытой камерами сгорания. Первый тип потребляет кислород, поддерживающий процесс горения, непосредственно из помещения. Продукты сгорания поступают туда же. Поэтому открытая камера требует устройства дымохода и качественной вентиляции. Такие агрегаты в основном устанавливают в специально обустроенных котельных.

Обратите внимание! Открытая камера сгорания относится к особенностям напольных котлов мощностью свыше 35 кВт.

У агрегатов с закрытой камерой сгорания подача воздуха и выход дыма происходит с помощью коаксиального дымохода. Он представляет собой две трубы, одна из которых расположена внутри другой. По одной из них воздух заходит в котел, а по другой принудительно выводятся продукты горения. Закрытыми камерами сгорания оборудованы в основном настенные котлы мощностью менее 35 кВт.

Технические характеристики напольных газовых котлов

Напольные газовые котлы имеют такие технические характеристики:

  • количество контуров: одно- или двухконтурные;
  • камера сгорания: открытая или закрытая;
  • тип горелки – чаще атмосферная;
  • мощность от 30 до 3500 кВт;
  • теплообменник: чугунный или стальной;
  • КПД – от 90%.

Напольные агрегаты способны отопить помещения площадью до 1000 м². Многие из них оснащены надежными теплообменниками из чугуна, которые способны прослужить около 40 лет.

Горелки напольных котлов устойчивы к огню и имеют технологию предварительного смешивания. Вода в таких устройствах циркулирует без насосов, что повышает их эффективность в два раза.

При выборе подходящего котла следует учитывать его энергозависимость. Некоторые модели работают только при постоянном подключении к электроэнергии, другие способны производить тепло автономно. Если в Вашем регионе происходят частые перебои с электричеством, лучше приобрести вторые или хотя бы отдать предпочтение котлам, которые смогут автоматически продолжать работу после остановки.

Можно отметить следующие достоинства напольных газовых котлов:

  • высокий уровень производительности, что позволяет максимально эффективно расходовать топливо;
  • большая степень теплоотдачи;
  • наличие множества дополнительных функций, что дает возможность осуществлять контроль за работой оборудования и настраивать его на желаемый режим.
  • дает возможность подключать дополнительные устройства.

Однако данные агрегаты имеют и некоторые недостатки:

  • требуют отдельное помещение, которое должно соответствовать правилам безопасности;
  • имеют высокую стоимость;
  • сложнее монтируются, чем настенные.

Характеристики настенных котлов

Технические характеристики настенных котлов следующие:

  • количество контуров: одно- или двухконтурные;
  • камера сгорания – закрытая;
  • мощность до 35 кВт;
  • медный или стальной теплообменник;
  • КПД – от 86,5%.

Настенные агрегаты компактны и более удобны при монтаже. Но обогреть ими можно только помещение площадью до 150 м². Дизайн настенных агрегатов разнообразнее, чем у напольных моделей. Но вторые прослужат Вам гораздо дольше – около 20-30 лет, в то время как первые – 10-15 лет.

Больше про характеристики настенных газовых котлов можно узнать, посмотрев видео.

Производители газовых котлов

В настоящее время очень много компаний как отечественных, так и зарубежных производят газовые котлы. Например, Buderus — изготовитель с немецкими корнями, хорошо зарекомендовал себя на рынке. Он выпускает настенные и напольные котлы, вторые из которых имеют чугунный теплообменник. Агрегаты могут иметь закрытую или открытую камеры сгорания и атмосферную горелку.

О характеристиках котлов Buderus читайте здесь

Итальянские газовые котлы Ariston, технические характеристики которых адаптированы под российские условия, неплохо зарекомендовали себя на рынке. Каждый агрегат этой компании обладает функцией «auto», которая контролирует температуру в помещении. Система самостоятельно будет выбирать подходящий режим в зависимости от уровня тепла в доме и на улице. Модельный ряд Ariston обладает хорошей шумоизоляцией, а также оснащен:

  • защитой от замерзания и образования накипи;
  • автоматическим воздухоотводом;
  • полуавтоматической подпиткой для первичного контура.

Производитель Vaillant создает высококачественные газовые котлы. Все их устройства многофункциональны, агрегаты оснащены дополнительными современными функциями. Они имеют удобный дисплей и микропроцессорную систему контроля и управления.

Котлы Navien корейского происхождения отлично приспособлены к сложным условиям эксплуатации. Они обеспечивают бесперебойный обогрев при меняющемся давлении газа или при скачках напряжения.

В чем преимущества газовых котлов Navien Ace

Отечественная компания Лемакс выпускает котлы, в которых идеально сочетаются качество и цена. Агрегаты этого производителя выпускаются в нескольких сериях. В каждой из них имеются как одноконтурные, так и двухконтурные модели. Чугунный или стальной теплообменник и электроника котлов имеет зарубежное происхождение. Газогорелочное устройство оснащено пьезоэлектрическим розжигом.

Прежде чем покупать газовый котел отопления, следует четко определить, какие именно характеристики Вам потребуются в процессе его эксплуатации. А уже затем, ориентируясь на них, выбрать оптимальную модель агрегата.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: