Сборка дверной коробки своими руками: рекомендации

Как грамотно собрать дверную коробку

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!

»СОДЕРЖАНИЕ

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

  • петельный брус — это часть, на которую врезаются петли и навешивается дверь
  • притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее врезается ответная часть замка.
  • притолока — верхний «потолочный» брус
  • порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

  1. Острый карандаш
  2. Строительная рулетка
  3. Строительный уровень
  4. Строительный уголок
  5. Отвертка или шуруповерт
  6. Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

  • высота 2000 мм
  • ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

  1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

Читайте также:
Дизайн гостиной: горячий шоколад

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:


1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Сборка дверной коробки: главное — внимательность, точность, аккуратность

Коробка — это часть конструкции дверного блока, в нее устанавливают полотно. Функция этой рамы — обеспечение правильного монтажа створки. В отличие от металлических изделий, деревянные коробки редко продаются полностью подготовленными к установке. Причина — невозможность точной подгонки размеров под конкретный проем. Эта работа достаточно требовательна к мастеру, поэтому многие обращаются за помощью к профессионалам. Однако такие услуги нередко обходятся неоправданно дорого, а самостоятельная сборка дверной коробки привлекает тем, что обещает значительную экономию. Сам процесс установки нельзя назвать невероятно сложным, но он требует соблюдения правил и предельной аккуратности. Двери — капризные столярные изделия, они ошибок не прощают.

Материал дверной коробки

Функции это рамы не ограничиваются обрамлением двери, так как короб является несущей частью, обязанной выдержать вес полотна (или нескольких створок). Поэтому от качества материала зависит долговечность, прочность всей конструкции. Выбор зависит лишь от предназначения дверного блока. Так как металлические и металлопластиковые конструкции поставляются полностью готовыми к монтажу, то рассмотреть нужно лишь два вида — дерево и МДФ.

  1. Дерево. Весь материал делится на мягкий и твердый. Самый недорогой и популярный товар — сосна, однако она не лучший выбор, если приобретают блок для входных дверей. В этом случае советуют обратить внимание на другие, более прочные, дорогие породы — например, на дуб.
  2. Недостаточная прочность МДФ — причина, по которой этот материал для входных дверей обычно не используют, их «ниша» — межкомнатные конструкции. Перед сборкой дверной рамы все края, которые разрезали, необходимо обработать нитролаком, он гарантирует защиту от влаги.

Самостоятельная сборка дверной коробки из обоих материалов дает возможность идеально подогнать дверь под проем, поэтому точность во всем — главное требование к мастеру.

Комплект и стандартные размеры

Стандартная дверь имеет высоту 2000 мм, ширина может быть различной — 700, 800, или 900 мм. Внутренние размеры коробки для нее больше на 3 мм, внешние — на 70 мм, если в качестве материала используют стандартные планки, имеющие такую толщину.

Читайте также:
Ремонт мягкой мебели своими руками: замена обивки и наполнителя

Дверная рама состоит из определенного количества элементов: пары боковых, верхней, нижней планки. Последняя присутствует, если конструкция предусматривает порог. У каждой детали комплекта есть свое название:

  • петлевой косяк — главная вертикальная стойка, куда крепят навесы;
  • притвор — противоположная сторона, на ней монтируют ответные планки замка либо защелки;
  • притолока — верхний горизонтальный элемент, который соединяет стойки, другое его название — верхний брус;
  • порожек — нижняя часть, она предусматривается не всегда, но обязательна для дверных блоков в ванной, туалете, где возможна аварийная ситуация — потоп.

Коробки с порожком — идеальный вариант для комнат, которым нужна хорошая звукоизоляция. Если глубина проема больше, чем ширина бруса, то в комплект обязательно должны входить доборы, с помощью этих дополнительных элементов глубину любого короба можно относительно просто увеличить.

Стандартные размеры блоков отличаются по высоте и ширине. Чтобы иметь более полное представление о соответствии параметров дверной рамы и полотна, можно познакомиться с данными следующей таблицы:

Правила, гарантирующие успех

Чтобы получить в результате безукоризненную дверную конструкцию, надо соблюдать несколько важных рекомендаций:

  1. Необходимо оставить определенное расстояние между полотном и внутренней частью коробки — технологический зазор, предназначенный для удобного открывания. Он составляет 3 мм.
  2. Точно так же нужно оставить свободное пространство между: стеной и верхней планкой (как минимум 20 мм), стеной и боковыми элементами (10 мм). Если при установке будет использоваться монтажная пена, то она потребует добавления 20 мм с каждой стороны.
  3. Обязателен зазор между коробкой (или полом) и нижней частью полотна. Расстояние зависит от места установки, от материала. Для межкомнатных дверей достаточно 5-15 мм, там, где постоянная влажность (ванная, туалет), зазор увеличивают до 50 мм.

Надежность, прочность, беспроблемность открывания створки гарантирует только отсутствие перекосов, даже незначительных. Иначе дверь будет не очень хорошо закрываться, затираться, что приведет к быстрому ее износу.

Сборка дверной коробки: соединение

Задача операции — получение рамной конструкции, которая имеет прямоугольную форму. Несмотря на кажущуюся элементарность, здесь кроется самая большая сложность: правильно состыковать отдельные элементы с первой попытки получается далеко не у всех. Соединение вертикальных планок с горизонтальными возможно двумя способами:

  1. Запилом под углом в 45°. Его обычно выполняют торцовочной пилой. Если этого инструмента нет, то пользуются стуслом. Такое соединение, сделанное без ошибок, выглядит идеально. Минус — необходимость специального инструмента. Опыт, хотя бы минимальный, тоже не помешает.
  2. Стыковкой под прямым углом (90°). В этом случае используют ножовку по дереву. Этот способ привлекателен простотой, он не требует дополнительных инструментов. Иногда срезают часть четверти, затем крепят элементы. Однако можно выбрать элементарное крепление встык.

Использовать можно классическое столярное соединение — шип-паз. Второй вариант — оцинкованные саморезы. Первый способ гарантирует максимальную прочность дверного блока, дополнительно стыки укрепляют оцинкованными гвоздями. Главное правило использования дуэта шипа и паза — длина первого (глубина второго) равняется толщине планок коробки.

Минус способа с запилом в 45° — ограничение, касающееся материала. Для комплектов из МДФ этот метод самостоятельных работ не рекомендуют. Причина — проблемы при разрезании — потенциальное возникновение сколов, трещин, возможно также разлохмачивание кромок.

Необходимые инструменты, измерения

Чтобы работа происходила быстро, нужно заранее подготовить все, что может потребоваться. Сборка дверной коробки предполагает наличие целого набора, в который входят несколько взаимозаменяемых инструментов:

  • дрель (перфоратор), шуруповерт;
  • карандаш, линейка, рулетка, транспортир (угольник), уровень;
  • монтажная пена (клей);
  • ножовка по металлу;
  • оцинкованные саморезы (гвозди), дюбеля;
  • стамески, напильник (шлифовальная машина);
  • торцовочная пила (стусло), электролобзик (циркулярная пила);
  • фурнитура.

Если предстоит демонтаж старой конструкции, то мастеру не обойтись без гвоздодера, лома и молотка. Для фиксации рамы в проеме понадобятся деревянные клинья, горизонтальные распорки.

Следующий шаг — снятие размеров. Измерение ширины проводят сразу в трех местах — сверху, в нижней части и посередине. Однако значение, принимаемое за отправную точку, должно быть минимальным. Иначе коробка помещаться в проем откажется. Высоту измеряют по бокам и в центре. Выполняя вычисления, нельзя забывать о необходимых зазорах между рамой и стеной — 4 плюс/минус 1 мм.

Способы сборки дверной коробки

Так как есть несколько вариантов, то рассмотреть лучше каждый из возможных способов установки. Они отличаются не слишком значительно, однако требуют немного разного подхода.

Стыковка коробки под прямым углом

Это самый элементарный вариант, не требовательный к мастеру, если он приобрел деревянный блок. Сборка происходит в такой последовательности:

  1. С учетом всех зазоров, сначала подгоняют вертикальные элементы. Они обязаны быть такой же высоты, как дверной проем.
  2. Верхний брус укорачивают на длину, равную ширине обеих вертикальных балок — петлевого косяка и притвора. Измерения в этом случае очень важны, так как после соединения три элемента должны плотно входить в проем.
  3. Дрелью со сверлом в боковых стойках делают отверстия для саморезов: они должны быть немного меньше диаметра крепежей. Последняя операция — сборка планок. Каждой «линии» необходимы как минимум 2 крепежа, расстояние от кромки — 5 мм, не менее.

Дверной блок под 45°, без порожка

Этот метод обычно используют для установки блока их МДФ. Чтобы избежать любых дефектов материала, принимают некоторые меры предосторожности. Первый шаг — торцевание заготовок.

  1. Сначала запиливают под углом в 45° вертикальные балки — петельную, притворную. Так как не у всех дома найдется торцовочная пила или стусло, для определения нужного угла используют угольник (транспортир, линейку). Чтобы избежать повреждений МДФ, берут инструмент с мелкими зубчиками либо ножовку по металлу. Ламинированные изделия пилят с изнанки: такая операция даст гарантию, что потенциальные трещины не будут «украшать» готовый блок, их не будет видно.
  2. Затем переходят к запиливанию верхней балки — притолоки — под углом в 45° с обеих сторон. В этом случае только тщательное измерение, примерка, проверка прямого угла даст возможность получить идеальный результат. Все замеры производят прямо на дверном проеме, где карандашом сразу ставят метки. Теперь оба вертикальных бруса подгоняют по высоте. Так как нет порожка, к высоте двери прибавляют 2 зазора — 3+1 мм.
  3. После запила всех элементов приступают к сборке коробки. Для этого этапа работы лучше собирать элементы на полу. Сначала тонким сверлом под углом 45° делают отверстия под крепеж, затем, крепко сжав обе части, в них вкручивают саморезы. Последняя операция — примерка рамы в проем. Если замеры были сделаны корректно, то дверная коробка без усилий войдет в него.
Читайте также:
Угловой шкаф в интерьере спальни: компактное хранение вещей и организация гардероба

Сборка дверной рамы с порогом

В этом случае добавление элемента не слишком сильно усложняет работу. Первые этапы ничем не отличаются от уже описанных операций. Боковые элементы с притолокой соединяют под выбранным углом (45 или 90°), однако порог всегда устанавливают только под прямым углом. В этом случае алгоритм такой:

  1. Элемент, предназначенный для порога, запиливают под прямым углом. Его длина — ширина проема минус ширина планок. Другой вариант расчета — ширина дверного полотна плюс 6 мм, которые (3+3 мм) являются необходимыми зазорами для свободного открывания.
  2. Чтобы порог был установлен максимально плотно, на петельном и притворном брусе спиливают упорную четверть. Расстояние от нижнего края обоих стоек должно равняться высоте нижнего элемента.
  3. По намеченным линиям делают надпилы, стамеской удаляют часть элемента. Чтобы стык был надежным, срез обрабатывают до идеально ровной поверхности — напильником или шлифовальной машиной.
  4. После подготовки все деталей конструкции, их соединяют: вкручивают саморезы в предварительно просверленные отверстия.

Если было решено использовать более требовательный (потому менее распространенный) метод шипового соединения, то саморезы чаще заменяют монтажным клеем и/или гвоздями, также оцинкованными.

Так как даже малейшая ошибка может стоить целого комплекта, важнейший этап — замеры. Они должны быть перепроверены несколько раз. Пословица «семь раз отмерь, один отрежь» как нельзя лучше подходит для сборки дверной коробки.

Монтаж рамы в дверной проем

Данная операция довольно трудна, ответственна, поэтому присутствие ассистента — условие необходимое. Первый шаг — определение мест для петель. Чтобы облегчить и ускорить работу, раму укладывают на пол, затем помещают внутрь полотно. Сначала выставляют верхний зазор. Потом между петельной планкой и дверью (на расстоянии 220-250 мм от низа и верха) вставляют сложенные петли, карандашом отмечают их точное положение.

Во время этой процедуры нередко делают разметку под фурнитуру, а также выборку материала. Это дает возможность заранее подготовить «гнезда» для петель, под ответную планку замка либо защелки. Материал выбирают стамеской на глубину, соответствующую толщине механизмов. С целесообразностью этого решения спорить трудно, так как операция значительно ускоряет фиксацию петель после установки коробки в проем.

Современные навесы типа «бабочек» преждевременно крепить не рекомендуют: их фиксируют как раз во время навешивания полотна. Исключение есть: это петли старого образца, имеющие разборные половинки. Одну из них на створку крепят заранее, вторую — еще в процессе сборки дверной рамы.

Основная работа состоит из нескольких этапов.

  1. Дверную раму устанавливают в проем, фиксируют в нем клиньями, распорками. Потом конструкцию выравнивают относительно вертикальной, горизонтальной оси. После определения идеального положения отмечают места для дюбелей, сверлят отверстия, затем вставляют шканты.
  2. После монтажа коробки приступают к работе с полотном: к нему прикручивают петли. Затем их присоединяют к петельному брусу. От точности нахождения оптимального положения для петель по высоте зависит идеальность размеров зазоров.
  3. В последнюю очередь заполняют монтажной пеной оставшиеся пустоты между элементами рамы и проемом.

Завершив монтаж, пене дают время на схватывание, затем устанавливают наличники и другую фурнитуру.

Возможные ошибки при работе

Если сборка дверной коробки — операция, совершенно незнакомая мастеру, то он не застрахован от неожиданных проблем. Чтобы минимизировать риск столкнуться с ошибками и их последствиями, лучше заранее знать, где может подстерегать опасность.

  1. Не слишком тщательное выравнивание полотен по вертикали приводит к проблемам — к их самостоятельному открыванию. Ошибки, связанные с направлением открывания дверей, тоже не слишком большая редкость.
  2. Не те инструменты, неправильно подобранные крепежные элементы могут повлиять на прочность собираемой конструкции. Все материалы имеют разную структуру, поэтому то, что хорошо для древесины, может оказаться совершенно неподходящим для дверей из других материалов: например, из более рыхлой ДВП.
  3. «Дебютная работа» с монтажной пеной часто приводит к очень неприятным последствиям. Если не вставлять распорки и задувать чересчур большое количество, то пена, сильно увеличивающаяся в размерах, может прогнуть блок. Результат «преступления» — помехи при открывании/закрывании дверей, самый худший исход — невозможность это сделать. Исключить такую возможность легко: дверь необходимо держать закрытой около двух часов. Такой срок требует пена для приобретения твердости.

Сборка дверной коробки — процедура понятная и несложная: для нее нет нужды покупать специальное оборудование, мастера чаще обходятся привычными бытовыми инструментами. Однако такую операцию можно назвать почти хирургической: она требует максимальной точности расчетов, разметки, предельной аккуратности и внимательности. В противном случае возможны ошибки из-за неправильных действий. Они нередко становятся причиной дополнительных расходов на новое обрамление для полотна.

Чтобы убедиться, что сборка дверной коробки вполне по силам практически любому человеку, лучше посмотреть ролик на эту тему:

Сборка дверной коробки межкомнатной двери — пошаговая инструкция

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

  1. Полезная информация
  2. Комплектация коробки
  3. Варианты сборки
  4. Багетное соединение
  5. Шиповое соединение
  6. Прямой угол
  7. Порядок сборки

Полезная информация

  1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

  • Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
  • Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.
  1. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.
Читайте также:
Спальня в колониальном стиле

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

  • Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
  • Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
  • Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
  • Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная, пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

  1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
  2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

  1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
  2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
  3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
  4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

  1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Как установить коробку межкомнатной двери своими руками

Установка дверной коробки межкомнатной двери – ответственная работа для выполнения которой нужно обладать определёнными навыками и иметь под рукой набор специальных инструментов. Если этот элемент заполнения проёма установлен некорректно или зафиксирован недостаточно прочно, то эксплуатация двери будет сильно затруднена. Поэтому, если домашний мастер принял решение об установки дверной коробки самостоятельно, ему необходимо изучить подробный алгоритм действий при выполнении этой работы и ознакомиться с нюансами, соблюдение которых позволит исключить серьёзные ошибки.

Рис. 1. Установленная в проём дверная коробка

Как выбрать дверную коробку

Как правило, производители, давно работающие на рынке, предлагают клиентам комплексный вариант решения задачи по заполнению проёма. Вы общем случае, дверной блок под ключ продаётся с коробкой, полотном, доборами, наличниками и фурнитурой. Однако, при необходимости приобретения данного элемента в разобранном состоянии, нужно учитывать следующие особенности:

  • Проём в стене после установки несущей рамы должен иметь монтажные зазоры 30 – 40 мм, которые впоследствии заполняются монтажной пеной.
  • Толщину коробки следует подбирать таким образом, чтобы она была полностью скрыта в створе стены.
  • При толстой стене несущий остов двери лучше заказывать совместно с доборами после снятия размеров с проёма.
  • Все линейные элементы коробки должны быть прямыми. Особенно важен данный параметр при монтаже рамы из дерева. При дефектах производства, использовании некачественного сырья или в следствие недопустимых условий хранения, древесина может деформироваться, и установить такой элемент будет гораздо сложнее.
Читайте также:
Угловая мебель для ванной

Рис. 2. Детали несущей рамы

Как подготовить проём к монтажу

Для того, чтобы смонтировать несущую раму для заполнения проёма в стене, необходимо провести подготовительные работы. Эта процедура выполняется в несколько этапов, а именно:

  • В случае замены пришедшей в негодность двери, установленная в стене старая несущая конструкция для полотна должна быть полностью демонтирована со всеми элементами уплотнения.
  • При необходимости изменения ширины или высоты, мастер производит расширение путём демонтажа части стены, либо сужение проёма.
  • Если края проёма неровные, их необходимо оштукатурить, соблюдая ортогональность всех 4 углов.
  • После подготовительных работ нужно произвести замеры для последующего заказа коробки. Для того, чтобы не допустить ошибок, полученные параметры следует перенести на бумагу, составив примитивный чертёж. На данном рисунке должны быть указаны такие размеры, как высота и ширина проёма, а также толщина стены.
  • Если элемент стены имеет отклонения, то перечисленные размеры необходимо снять в нескольких точках по высоте, ширине и толщине будущей коробки.
  • По полученному эскизу, с учётом монтажных допусков, выбирается и заказывается несущая рама.

Рис. 3. Замер проёма перед установкой

Материалы, которые могут потребоваться для заполнения проёма

Установка дверной коробки требует наличия определённых материалов, либо готовых конструктивных элементов для успешного монтажа. Так, при покупке комплекта двери нужно учитывать следующие нюансы:

  • Несущая рама может быть выполнена из разных материалов – натуральное дерево, шпон, МДФ с ламинированной плёнкой, алюминий или пластик. Для выбора конкретного материала необходимо учитывать стилистику помещения, температурно-влажностный режим и характер эксплуатации дверного проёма.
  • Приобретать коробку лучше в комплекте с доборами и наличниками с аналогичной фактурой и оттенком. Для стыковки элементов между собой лучше использовать телескопические заводские детали, которые собираются с высокой точностью по принципу конструктора.
  • После установки несущего элемента двери, на его поверхности могут остаться видимые элементы крепления, либо дефекты от неосторожного обращения с инструментом. В таких случаях могут понадобиться пластиковые заглушки и восковой карандаш в тон основного материала коробки.

Рис. 4. Декоративные пластиковые заглушки

Какие инструменты и расходные материалы могут понадобиться для монтажа

Монтаж несущего элемента заполнения проёма не может быть осуществлён без набора определённых инструментов. Учитывая, что работа выполняется в несколько этапов, каждый из них потребует наличия следующих приспособлений:

  • Снятие размеров проёма, а также разметка конструктивных элементов коробки производится при помощи рулетки, строительного уголка, линейки и карандаша.
  • Для подрезки линейных элементов с целью последующей стыковки, нужно использовать ножовку с мелким зубом и стусло, электрический лобзик по дереву, ручную циркулярную пилу, либо профессиональный торцовочный станок с регулируемой станиной. В ряде случаев мастера прибегают к использованию стандартной болгарки с отрезным диском.
  • Монтаж коробки производится при помощи анкерных болтов, зафиксированных в предварительно просверленных отверстиях. Для этих целей необходим перфоратор со сверлами, молоток, анкерные болты, отвертка, либо шуруповёрт и ключ, если речь идёт о затяжке метизов распорного действия.
  • Для позиционирования несущей рамы в проёме с учётом монтажных зазоров, нужно приобрести набор распорных дюбелей и один или два баллончика монтажной пены с пистолетом для возможности её нанесения.
  • Для фиксации положения коробки после монтажа применяется малярный скотч и распорные ригели. Для удаления лишних частей пены после твердения, под рукой должен быть строительный складной нож.
  • Для проверки соблюдения точности при установке дверной коробки, потребуются отвес, строительный уровень (обычный, либо лазерный) и угольник.

Рис. 5. Торцовочный станок с регулируемой станиной

Инструкция по демонтажу старой дверной коробки

Если речь идёт о замене дверей в квартире, жилом доме или офисе, то перед началом работ необходимо демонтировать старую несущую раму. В случае, если необходимости сохранения коробки нет, то её можно распилить на части и удалить топором из проёма. Однако для некоторых людей эти детали представляют ценность, и о разрушающих методах демонтажа не может быть и речи. В таких случаях для снятия дверной коробки необходимо следовать приведённым ниже рекомендациям:

  • Мастер аккуратно снимает наличники с двери, срезая со стены остатки клеевого состава.
  • Дверь снимается с петель, после чего каждый крепёжный элемент подвесов откручивается при помощи отвёртки или шуруповёрта. Если старые шурупы не поддаются демонтажу. Их придётся сточить болгаркой с абразивным диском.
  • Из монтажных зазоров между дверной коробкой и стеной проёма извлекается пена до тех пор, пока стальные анкерные элементы не окажутся в поле зрения.
  • Далее берётся болгарка с диском большого диаметра, вставляется в монтажный зазор и каждый анкер аккуратно срезается.
  • Несущая рама в сборе извлекается из створа стены, после чего она может быть легко разобрана на составляющие.
  • Проём очищается изнутри и, при необходимости, мастер изменяет его габариты.

Рис. 6. Процесс демонтажа

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Перед тем, как установить элемент в проём, его необходимо собрать в готовую раму требуемых габаритов. Эта работа выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

  • Если элемент коробки был изготовлен на заводе с учётом предстоящей стыковки, он может быть снабжён специальным шипом на каждом торце перемычки. Эта конструктивная деталь при сборке рамы точно подходит к пазу в вертикальной стойки, из-за чего получается ровное и надёжное соединение. Для фиксации положения ортогональных стоек и перемычки, с внешней стороны рамки устраиваются несколько саморезов, которые будут надёжно скрыты после монтажа.

Рис. 7. Сборка в шип

  • Если домовладелец принимает решение о стыковке элементов каркаса двери под 90 градусов, а детали не имеют фабричных прорезей, то такая работа выполняется постепенно.

Прежде всего, каждый вертикальный и горизонтальный элемент, входящий в состав коробки, подрезается торцовочным станком или ножовкой с использованием шаблона под прямым углом. Далее мастер аккуратно выбирает посадочный паз в перемычке, работая стамеской.

В результате, получается деталь сопряжения с шипом, сформированным вручную.

Рис. 8. Стыковка под 90 градусов

  • Самый эстетичный, но одновременно сложный тип сборки несущей рамы двери – это стыковка её элементов под углом 45 градусов. Для подрезки деталей, помимо торцовочного станка с возможностью наклона рабочего органа, потребуется стусло с широкой посадочной площадкой. После запила кромки детали, необходимо попытаться собрать коробку на полу в горизонтальном положении и, если в результате стыковки образуются зазоры, их необходимо довести до ума напильником или абразивным диском мелкой зернистости.
  • По завершении сборки, все элементы крепятся друг к другу саморезами. Следует учесть, что металл метиза может легко расщепить мягкое дерево или МДФ. Для того, чтобы этого не произошло, фиксирующий элемент лучше всего закручивать в заранее подготовленное отверстие меньшего диаметра.
Читайте также:
Все про магазин двери регионов: обзор ассортимента

Рис. 9. Сопряжение под 45 градусов

  • Для упрощения дальнейших работ, в одну из стоек рекомендуется врезать петли для крепления двери.

Элементы подвеса прикладываются в нужном месте по длине детали, обводятся карандашом по периметру, после чего мастер при помощи фрезера или стамески выбирает лишнюю древесину на глубину, соответствующую толщине пластины петли.

Далее, элемент петли без ответной части фиксируется на саморезы в созданное углубление с предварительным устройством отверстий малого диаметра.

Если межкомнатная дверь имеет небольшую массу, для её нормального функционирования достаточно устройства двух петель – на расстоянии 20 – 25 см от каждого торца. При необходимости монтажа тяжёлой конструкции, рекомендуется добавить третий подвес, смещённый к верхней части стойки на расстоянии 40 – 50 см от центра высоты изделия.

Рис. 10. Устройство подвесов

Как производится монтаж несущей рамы

Установка предварительно собранной дверной коробки в подготовленный для неё проём – самый ответственный этап работ, от которого будет зависеть качество и продолжительность эксплуатации полотна. Для того, чтобы получить желаемый результат, все работы проводятся в соответствии с определёнными этапами:

  1. Готовая конструкция устанавливается в дверной проём, таким образом, чтобы со всех 3 сторон образовался монтажный зазор, а одна из граней коробки находилась в плоскости со стеной.
  2. Далее несущая рама выверяется по вертикали и горизонтали, а также на предмет соблюдения ортогональности углов в местах сопряжения стоек с перемычкой.
  3. Если конструкция приняла проектное положение, в монтажные зазоры забиваются клинья до тех пор, пока она не будет жёстко зафиксирована в проёме. Учитывая, что порог для двери устраивается далеко не всегда, неполный прямоугольник может потерять свою форму из-за распорного усилия. В таких случаях следует применить монтажный ригель в уровне нижней части коробки.

Рис. 11. Устройство клиньев

  1. После забивки клиньев следует ещё раз убедиться, что геометрия конструкции не нарушилась. Так, требуется проверить вертикальность стоек, соблюдение всех 4 углов, а также прямолинейность вертикальных элементов конструкции, так как при расклинивании они могут деформироваться, и дверь в такую коробку поставить уже не удастся.
  2. Если геометрия оказалась нарушенной, то по высоте конструкции стоит добавить 1 – 2 деревянных ригеля для компенсации деформаций и создания обратного усилия.
  3. В случае, если конструкция устраивается в несущей стене из каменных материалов, её необходимо зафиксировать на дюбель-саморезы, представленные в широком ассортименте в любом строительном магазине. Мастер сверлит отверстия по высоте стойки на расстоянии 50 см друг от друга, после чего в них вставляются дюбели с шурупами сквозь вертикальный элемент.
  4. Далее потребуется шуруповёрт для того, чтобы зафиксировать метиз в теле стены. Для того, чтобы на поверхности стойки не было видимой части шляпки самореза, перед его закручиванием стоит выбрать конусное углубление на глубину 2 – 3 мм от видимой поверхности коробки. Данное действие выполняется дрелью с толстым сверлом, диаметр которого соответствует габаритам шляпки самореза.
  5. Для того, чтобы придать устойчивость всей конструкции, перед устройством крепежей в монтажный зазор следует установить деревянные пробки, которые придадут дополнительную жёсткость и не дадут элементам деформироваться.
  6. По завершении фиксации, монтажные зазоры необходимо заполнить строительной пеной и оставить проём в таком состоянии на несколько чесов или на сутки.

Рис. 12. Заполнение строительной пеной

  1. После застывания пены, распорная конструкция подлежит демонтажу, а излишки пены аккуратно срезаются строительным ножом.
  2. На финальном этапе останется установить пластиковые декоративные заглушки для того, чтобы скрыть элементы крепления, после чего можно приступать к установке дверного полотна, доборных планок и наличников.

После окончания устройства коробки, мастеру следует навесить элемент полотна и испытать его в действии. При правильном монтаже полотно не может открываться или закрываться под действием силы тяжести, что говорит о перекосе. Кроме того, расстояние от чистого пола до полотна на всей амплитуде открывания должно быть постоянным, а при закрывании двери должна входить в элемент притвора без усилий, с последующей фиксацией на защёлку.

Рис. 13. Результат монтажа

Выводы

Монтаж несущей рамы межкомнатной двери собственными руками – не такой простой процесс, как это может показаться на первый взгляд. Как правило, новичкам тяжело справиться с такой задачей, особенно если установке подлежит дорогая массивная дверь. В таких случаях лучшим решением будет обращение к профессионалам, которые имеют необходимый опыт работы и набор инструментов для быстрого и качественного монтажа. Стоит помнить, что неточности, которые могут быть допущены при устройстве дверной коробки в отсутствие навыков могут привести к непоправимым последствиям, и несущую раму придётся демонтировать.

Как собрать коробку для межкомнатной двери

Перед тем как собрать дверную коробку, нужно тщательно замерить проем. Даже при небольшом отклонении связи между вертикальными и горизонтальными элементами ослабнут. При постоянной механической нагрузке от створки крепежи быстро придут в негодность. В результате монтаж придется начинать с начала. Важно не допустить ошибку при выборе конструкции. Она отличается в зависимости от назначения помещения. Так, например, для ванн и кухонь требуются повышенная влагозащита и паропроницаемость. Детали должны обеспечивать активную циркуляцию воздуха внутри порога, верхних и угловых элементов. Зазор с полотном делают шире, чем обычно.

Все о сборке коробки для межкомнатной двери

Материалы для внутренней рамы

  • Натуральный массив — его свойства зависят от качества древесины. При отсутствии дефектов обладает высокой прочностью и долговечностью. На поверхности не должно быть смоляных подтеков, сколов, трещин, пятен плесени, выпадающих сучков. Изделия меняют форму и размер при перепадах влажности и температуры. В жилом помещении температурные колебания незначительны. Чтобы защитить заготовку от воздействия влаги, ее пропитывают антисептиками и покрывают слоем лака.
  • Панели МДФ — не деформируются и не рассыхаются со временем при условии, что их торцы герметично закрыты. Внешняя стона мало отличается от натурального массива. Боковины без декоративного слоя нужно прятать в швах либо под наличниками.
  • Пластик — не боится воды и сохраняет свои размеры и форму в любых условиях. Он может расплавиться по температуре от 70 градусов, поэтому лучше его держать на большом расстоянии от кухонной плиты и нагревательных приборов.
  • Сталь — применяется в частном строительстве либо при дополнительном усилении проема. Металлический профиль обладает высокой прочностью, но быстро ржавеет. Для защиты от коррозии используют грунтовку и краску. Они задерживают ржавение лишь на несколько лет. Кроме того, их легко повредить. Самым надежным средством является оцинковка и омеднение в заводских условиях. Раму сваривают либо собирают при помощи шурупов. Применение в квартире сварочного аппарата крайне нежелательно.
Читайте также:
Как выбрать буфет для дома: варианты конструкции и дизайна

Сборные элементы каркаса

Каркас состоит из четырех основных частей. Они представляют собой брусья с Г-образным сечением, уложенные по периметру проема и зафиксированные в нем при помощи шурупов. Створка входит во внутренний угол буквы «Г». Детали отличаются по форме, размерам и назначению.

  • Порог — его устанавливают вровень с полом либо делают объемным. В первом случае полотно к низу прилегает неплотно. Во втором соединение получается более герметичным, особенно при использовании уплотнителей. Существуют П-образные конструкции без порога.
  • Петельные стойки — они удерживают створку.
  • Притворные стойки — они стоят напротив петельных. Выпускаются модели с гладкой поверхностью и с отверстием под личинку замка.
  • Верхняя опора.

Для нормального закрывания и открывания с каждой стороны оставляют зазоры по 3 мм. Если порог отсутствует, внизу над полом оставляют 10-15 мм. Внутрь под внешнюю облицовку можно положить слой гидро- и звукоизоляции.

При сборке дверной коробки межкомнатной двери верх и боковины закрываются наличниками — декоративными планками. В случае, когда между наличником и рамой остается свободное пространство, его заполняют доборной доской — дополнительной декоративной планкой внутри проема. Существуют телескопические доборы, которые можно приспособить под любую ширину.

Способы соединения несущих элементов

  • Прямая стыковка — брусья располагают под прямым углом. Край одного упирают в торец другого. Чтобы соединить планки со сложным рельефом, нужно срезать выступающие части на боковине, к которой прикладывается торец.
  • Диагональная стыковка — края обрезают под углом 45 градусов с помощью стусла или торцовочной пилы. Когда их складывают вместе, они образуют прямой угол.

Способы фиксации элементов

  • Шурупы — следует использовать изделия с оцинкованной поверхностью, защищающей металл от коррозии.
  • Соединение шип в паз — этот вариант подходит только для установки деревянных заготовок, а также изделий из фанеры и МДФ. Метод обеспечивает жесткую стыковку и является самым надежным. Изготовить шип и прорезать паз, соответствующий ему по размеру, может только опытный мастер.

Сборка дверной коробки своими рукам

В качестве примера рассмотрим, как правильно собрать дверную П-образную коробку самому. Порог, выступающий за уровень пола, редко используется в интерьере. Обычно он устанавливается на входе в жилище и служит для усиления рамы.

Инструменты для работы

  • Рулетка, линейка и уголок.
  • Строительный уровень и отвес.
  • Распорки и клинья из массива, обрезки брусьев и досок.
  • Болгарка с диском для резки древесины либо ножовка.
  • Чтобы обрезать заготовки под углом 45 градусов, потребуется торцовочная пила. Для этого также используют стусло — желоб с прорезями под лезвие пилы, расположенными на его сторонах.
  • Молоток и гвозди.
  • Отвертка, шуруповерт и саморезы.
  • Стамеска.
  • Монтажная пена.
  • Струбцина — ей прижимают склеенные детали.

Подготовка основания

Проем расчищают от старых материалов и при необходимости выравнивают его поверхность. Щели расшивают и заполняют цементным раствором. Жировые пятна стирают спиртом. Внутренние стороны пропитывают антисептиками, предотвращающими появление плесени. Замер внутренних граней проводят после окончания их подготовки.

Стыковка

Под 90 градусов

Рама собирается на ровном полу — так проще правильно привести ее элементы в нужное положение.

К боковинам крепится верх. Он располагается сверху либо между ними. Если зафиксировать стойки по сторонам, соединение получится таким же прочным. В месте примыкания выступающий рельеф горизонтали срезается. Соприкасаться с вертикалями должна только ее широкая часть.

Длина вертикалей рассчитывается так, чтобы между ними и створкой оставался зазор по 3 мм. Если порог отсутствует, ширина нижнего зазора должна быть равна 10-15 мм. Возьмем ее минимальное значение. Соответственно, длина опор равна высоте полотна и суммарной ширине зазоров, составляющей 10 + 3 = 13 мм.

Шурупы вкручивают сверху. При монтаже нельзя допускать перекосов. Каждый шаг следует проверять угольником и рулеткой.

Под 45 градусов

Места сопряжений обрезаются под 45 градусов. Вместе делали должны образовать прямой угол. Чтобы придать им нужную форму, используют торцовочную пилу. Она дает возможность зажать заготовку и провести срез в заданном направлении. Такое оборудование, как правило, используют профессиональные мастера. Проще купить или самостоятельно изготовить стусло. Оно представляет собой желоб, в который помещается деталь. В стенках желоба проделано по несколько отверстий с каждой стороны. В них вставляется лезвие ножовки.

Когда элементы каркаса готовы, их соединяют, вкручивая шурупы сверху по диагонали. Так их головки не будут заметны. Перед тем как собрать коробку для межкомнатной двери, необходимо выбрать правильную длину саморезов. Они должны входить в стойки минимум на 3 см.

Установка фурнитуры

Если использоваться будет старое полотно, проводится замер расположения его петель и замка. Размеры переносятся на соответствующие боковины.

Новые петли ставят на расстоянии 20 см от верха и низа. На заготовках делаются отметки, к ним прикладываются петли и обводятся карандашом по контуру. Материал по этим отметкам удаляют стамеской на толщину петель. Затем отмечают расположение отверстий под саморезы на металлических пластинах и высверливают их в массиве. Углубление пропитывают антисептиком и сушат, после чего крепят пластины петель. По такой же схеме устанавливают обрамление для входа замочной личинки.

Делаем дачную беседку из подручных материалов своими руками: фото, виды, этапы и нюансы постройки

На чтение: 6 минут Нет времени?

Тот, у кого есть дача или частный дом, прекрасно знает, как хорошо летом отдохнуть за столом в кругу семьи или компании друзей и не в душном помещении, а в саду на свежем воздухе. Для таких посиделок лучшим местом будет беседка, в которой можно обустроить мангал и барбекю и, укрывшись от палящего солнца или дождя, прекрасно провести выходной или отпраздновать, например, день рождения. Эти конструкции можно купить в магазине или сделать самостоятельно. В данной статье мы рассмотрим, как построить своими руками беседки из подручных материалов, а фото различных примеров помогут определиться с подходящим вариантом.

Читайте в статье

Читайте также:
Итальянская мебель для кухни: качество и стиль

Строим своими руками: виды беседок с фото и описанием

В принципе, построить у себя на садовом участке беседку − дело нехитрое, но нужно учитывать, что она должна быть гармоничным дополнением ландшафта, а не просто отдельностоящим строением. К тому же необходимо определиться с видом конструкции, назначением, материалом, из которого она будет возводиться, и местом постройки. Выделяют три типа беседок:

  • открытая (навес, ротонда);
  • полуоткрытая (традиционная дачная конструкция);
  • закрытая (павильон, летняя кухня, домик-гриль).

Открытые беседки – самый популярный вариант, поскольку они просты в установке, лёгкие и стоят недорого. Подобную конструкцию можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Такая беседка, как правило, состоит из четырёх металлических или деревянных опор с компактной крышей. Этот вариант лучше всего подходит для владельцев небольших дачных участков.

Полуоткрытые беседки напоминают предыдущий вид, с той лишь разницей, что имеют по периметру конструкции ограждение. Проёмы занавешивают лёгким текстилем, иногда устанавливают стеклопакеты или прозрачный поликарбонат. Такой тип конструкции более капитален, чем открытый, и подойдёт для садового участка средних размеров.

Беседки закрытого типа представляют собой капитальную постройку из дерева, камня или кирпича. Они остекляются, имеют искусственное освещение, отопление, а также оснащаются одним или несколькими видами очага. Павильон предназначен для комфортного отдыха в любую погоду и подойдёт счастливым обладателям больших участков.

Павильон из камня и стекла

Как построить простые беседки своими руками из подручных материалов

Строительство беседки у себя на участке − не такое уж затратное дело, как может показаться, на первый взгляд. Можно, конечно, купить недорогую разборную конструкцию или же сделать её из недорогих материалов. Для возведения своими руками беседки в саду можно воспользоваться готовыми проектами из интернета, а кто-то предпочтёт разработать свой дизайн. Рассмотрим несколько вариантов создания из разных материалов места для комфортного летнего отдыха на даче.

Большое количество стеклянных поверхностей делает конструкцию более лёгкой и светлой

Беседки из дерева

Древесина всегда была популярнейшим строительным материалом, особенно для возведения летних беседок. Пиломатериалы и необходимые инструменты всегда найдутся в хозяйстве у любого запасливого домашнего умельца. Для строительства деревянной беседки подойдут доски, брусья, рейки, фанера и т.д. При хорошей защитной обработке конструкция прослужит довольно долго, а натуральный цвет материала позволит вписаться ей в любой ландшафт участка.

Беседка из дерева может быть переносной или стационарной, из брёвен. Бревенчатая конструкция – недешёвое удовольствие и, как правило, это капитальные павильоны. В обычных открытых или полуоткрытых беседках брёвна используются только в качестве опорных столбов.

Дерево − самый популярный строительный материал

Кирпичный павильон на даче

Если принято решение построить беседку, особенно закрытого типа, то, пожалуй, лучший вариант для этого – кирпич или камень. Как правило, после строительства дома или дачи остаётся много неиспользованных стройматериалов. Кирпич и камень − это долговечные материалы, которые в состоянии противостоять негативному воздействию низких температур, осадков и т.д. Пусть на строительство такой беседки уйдёт больше времени, сил и средств, но зато она простоит не одно десятилетие, обеспечивая вам комфортное место для отдыха в любое время года и радуя своим красивым внешним видом. Внутри павильона можно установить камин, кухонную плиту или мангал (естественно, нужно побеспокоиться об устройстве хорошей дымоходной системы). Кстати, из такой беседки получится неплохой гостевой домик.

Кирпичная или каменная постройка простоит не одно десятилетие

Садовая беседка из металлопрофиля

Беседки, изготовленные из металлической квадратной или прямоугольной трубы, встречаются очень часто. Такие конструкции предлагаются в специализированных строительных магазинах. Металлические беседки прочны, долговечны и вместе с тем имеют лёгкий ажурный вид. Они могут быть как переносными, так и стационарными. Для самостоятельного создания беседки из металлопрофиля потребуется сварочный аппарат и определённые навыки работы с ним. Для кровли и облицовки металлической беседки можно использовать практически любые материалы, которые найдутся в хозяйстве: дерево, фанера, профнастил и т.д.

Фото и чертёж беседки из металла своими руками

Дачная беседка из поликарбоната

Говоря о подобной конструкции, стоит учесть, что этот прозрачный современный материал в основном используется в качестве облицовки. Для начала нужно изготовить каркас (из металла или дерева) и только после этого делать из поликарбоната обшивку и кровлю беседки. Этот материал лёгкий, прочный и гибкий, благодаря чему можно создавать конструкции практически любой формы и на любом типе фундамента.

Поликарбонат сочетается с самыми различными материалами: натуральный камень, древесина, кирпич, металллопрофиль и т.д. Благодаря разнообразию цветовых решений и прозрачности материала беседки из него получаются оригинальными и светлыми. Конструкция из поликарбоната прекрасно впишется в ландшафт любого участка. Лёгкость работы с материалом позволит обойтись своими силами и не привлекать сторонних специалистов для строительства беседки.

Павильон из поликарбоната

Комбинация материалов при строительстве беседки

Бывает, например, что оставшегося после строительства дома кирпича недостаточно для возведения полноценного павильона или беседки. В этом случае из этого материала можно выложить опоры конструкции, а для остальных элементов использовать древесину, металллопрофиль, поликарбонат, профнастил и т.д. Комбинирование различных материалов позволяет создавать довольно оригинальные и красивые беседки. Однако стоит учитывать, что при использовании кирпича или камня в качестве основного материала требуется устройство прочного фундамента, что вызвано большим весом сооружения.

Конструкция только из кирпичных столбов и крыши делает беседку просторной и воздушной

Делаем бюджетную беседку своими руками из необычных материалов

Для строительства беседки можно использовать практически всё, что только попадается под руку: кирпич, камень, отходы пиломатериалов, пластик и т.д. Народные умельцы и просто креативные люди ежегодно создают массу необычных проектов из самых неожиданных материалов. Рассмотрим несколько вариантов таких оригинальных беседок.

Сделанная своими руками беседка из подручных средств

Дачная беседка из веток

Часто после санитарной обрезки деревьев или их выкорчёвывания за ненадобностью остаются стволы и много веток. Конечно, эти древесные отходы прекрасно подойдут для печи, камина или мангала, но ведь из них можно сделать оригинальные и очень красивые беседки. Для опор можно использовать стволы деревьев, для поперечин ограждения – толстые сучья, а в качестве наполнения – тонкие ветки орешника, ивы, берёзы и т.д. Для обустройства кровли отлично подойдёт камыш. Конечно, древесину нужно обработать защитным составом от воздействия влаги, гниения и образования грибков. Беседки из веток выглядят очень оригинально, тем более что им можно придать любую формы.

Читайте также:
Небольшая, но практичная кухня

Простейшая беседка из веток – фактически стиль кантри

Беседка для сада своими руками: деревянные поддоны в качестве основного материала

После строительства дома или дачи в хозяйстве очень часто остаются деревянные поддоны, на которых привозили кирпич, блоки и прочие стройматериалы. Не стоит спешить их выбрасывать, ломать и пускать на топку камина или печи. Строительные поддоны могут быть отличным материалом для возведения своими руками беседки для сада.

Для строительства дачной беседки можно использовать как разобранные, так и целые поддоны. Второй вариант интересней и чем-то напоминает конструктор Лего. Однако для строительства беседки из этого необычного материала потребуются металлические стойки, толстые брусья или брёвна для устройства опор. После того как стойки будут заглублены в землю и обработаны, к ним можно крепить поддоны, которые могут играть роль стен, невысокого ограждения или даже крыши, которую можно обшить поликарбонатом, чтобы надёжно защититься от дождя.

Беседка из поддонов

Создаём своими руками самую простую беседку из бутылок

Ещё один необычный стройматериал для создания беседки – стеклянная или пластиковая бутылка. Такая конструкция возводится очень быстро и обходится недорого. Для возведения конструкции придётся сделать каркас из толстой деревянной рейки и уже на эту раму крепить пластиковые бутылки. Благодаря тому, что они могут быть разного цвета, то можно даже создавать интересные узоры, делая и без того необычную беседку ещё более оригинальной. Поскольку пластиковые бутылки практически ничего не весят, а деревянная рама тоже не очень тяжёлая (если конструкция небольших размеров), то при желании такое сооружение можно переместить в любое удобное место. Кстати, разрезав бутылки на пластины, можно сделать из них долговечное кровельное покрытие для беседки.

Пластиковые бутылки – неплохой строительный материал для дачной беседки

Полипропиленовые трубы как основа дачной беседки

Изначально полипропиленовые или ПВХ трубы предназначались для обустройства систем водоснабжения и отопления и соединялись горячим способом при помощи специальных муфт. Со временем они нашли применение и других областях. Народные умельцы начали делать из ПВХ труб мебель, стеллажи и прочее, а позднее этот материал начали использовать для создания стационарных или переносных беседок. Полипропилен отлично подходит для этих целей, так как обладает следующими характеристиками:

  • прочность;
  • долговечность;
  • гибкость;
  • отсутствие необходимости в дополнительной обработке;
  • незначительный вес;
  • низкая стоимость.

Есть несколько вариантов конструкций из полипропиленовых труб для создания простейших дачных беседок. Можно взять толстые трубы и зафиксировать их на фундаменте, сделав подобие шатра или навеса. В качестве кровли, чтобы избежать деформации каркаса, лучше использовать лёгкий материал – поликарбонат или ткань, которая, впрочем, не сможет защитить от дождя. Конструкцию из полипропиленовых труб сделать и даже перемещать может один человек.

Беседка своими руками из труб ПВХ и поликарбоната

Как сделать на даче беседку своими руками: основные этапы строительства

Прежде чем строить у себя на участке беседку, нужно определиться с видом конструкции, материалом для изготовления и местом расположения. Чтобы облегчить себе задачу, необходимо составить план участка с указанием всех имеющихся строений и деревьев. Следующий шаг – создание эскиза и чертежей, где указываются все размеры и нюансы строительства. Рассмотрим основные этапы.

Делаем простейшую беседку своими руками: чертёж

Подготовка и разметка территории

Подходящее место для строительства беседки выбрано, и теперь необходимо подготовить его соответствующим образом. Многое зависит от типа конструкции. Если это переносная или лёгкая беседка, то потребуется лишь разровнять площадку и засыпать её песком или мелким гравием. В том случае если предусматривается строительство капитального или тяжёлого сооружения, нужно очистить место под обустройство фундамента и выкорчевать мешающие деревья и кустики, полностью удалив малейшие корешки, чтобы они впоследствии не проросли под полом.

Расчищаем площадку и размечаем место будущей постройки

Закладка фундамента для беседки

На расчищенной площадке разметить контуры основания беседки с соответствующими размерами. Выкопать траншею под лёгкий ленточный фундамент и сделать опалубку из досок, толстой фанеры, ДСП или OBS-плиты. В местах установки опор беседки можно расположить отрезки асбоцементной трубы. На дно полученной ямы уложить песчано-гравийную подушку и арматурный каркас, после чего залить её бетоном. Пока фундамент застывает, можно обустроить дорожки, ведущие к дому или калитке. Это вариант подходит, если вы решили построить капитальный павильон из кирпича, бревна, камня и т.д. Для более лёгких построек лучшим вариантом будет столбчатый фундамент.

Обустройство ленточного фундамента

Устройство пола и установка элементов каркаса

Следующий этап – установка вертикальных опор и заливка пола бетоном. Вверху стойки связываются балками перекрытия, а внизу – лагами, на которые будет настилаться половая доска. Все деревянные элементы обрабатываются защитной пропиткой, предотвращающей возникновение плесени, грибка и разрушительное воздействие влаги.

Делаем нижнюю обвязку из бруса и устанавливаем на неё вертикальные стойки и соединяем их между собой

Обшивка стен и декоративная отделка беседки

После того как каркас беседки готов, можно приступать к обшивке стен, ограждений и декорированию. В зависимости от типа беседки выбирается и облицовочный материал. Если это полностью открытая конструкция или с невысоким ограждением, то для отделки нельзя применять, например, гипсокартон. Для создания стен в беседке любого типа можно использовать кирпич, доску, поликарбонат, вагонку, профнастил, фанеру, сайдинг, стеклопакеты и многое другое.

Облицовываем стены и монтируем крышу

Предлагаем посмотреть видео, как построить беседку на 20 посадочных мест.

Беседка из подручных материалов своими руками: идеи для дачного участка (55 фото)

Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда на даче или в деревне оставался строительный материал и его некуда было применить? Знакомы кучи досок или вагонки возле сарая или мастерской?

Именно в такой ситуации внутри дачников «загорается лампочка»: «Пора этот материал применить и что-нибудь построить». В дальнейшем этот подручный материал превращается в беседку (или её часть — крышу, стены, пол).

Вариантов подручного материала — масса. Идей для строительства — еще больше.

В данной статье будут рассмотрены примеры деревенских и дачных беседок, построенных из обычных материалов, которые остались на даче после какого-нибудь масштабного строительства, либо просто пролежавших «мертвым грузом» несколько лет.

Читайте также:
Как сгладить неровные торцы гипсокартона

Дачники-любители уже давно «просекли», что из соломы можно сделать крышу, из оставшейся плитки сделать фундамент, а из поддонов — полноценно построить беседку. Больше фото идей далее в публикации.

Из дерева

Деревянные беседки самые дешевые по цене и простые по возведению. В совокупности со строительством своими силами и из подручных материалов получается чуть ли не бесплатная постройка, на которую просто нужно будет потратить время.

Именно поэтому в первую очередь рассматривается вариант именно из дерева.

Доска

Чаще всего на даче именно доски остаются либо привозятся откуда-нибудь с работы. Это наиболее дешевый, популярный и используемый материал для строительства беседок. С их помощью можно обшить стены, уложить пол и даже возвести крышу. Несколько вариантов представлено ниже.

Обычно доски остаются после привоза другого строительного материала, так как на них осуществляется хранение и транспортировка многих грузов.

Брус используется для каркаса беседки — нижней обвязки, столбов и стропильной системы. Если у вас есть доступ к подобному сырью, который подходит по длине и качеству, тогда большая часть постройки у вас уже есть.

Обшить сооружение не так сложно, как построить саму основу, а именно для этого брус и годится.

Поддоны

Тема с поддонами вообще «дико» популярна. У нас в Пензе и Пензенской области даже открыли специальные пункты купли/продажи поддонов.

Самое интересное, что из них получаются вполне сносные постройки, при условии достаточного качества материала. Достаточно с помощью молотка и лома аккуратно разъединить доски, обработать их, дать просохнуть и можно «творить». Идеальным вариантом будут сухие, ровные и белые досточки.

Если на поддонах хранился сухой груз, и они особо не потрепаны временем, тогда они отлично сгодятся для строительства.

Плетенная из веток

Эстетично выглядят конструкции из тонких прутьев и веток, которые образуют плетеную беседку. Благодаря такому плетению можно добиться укрытия помещения от солнца, но в то же время люди будут находиться на свежем воздухе и не потеть внутри от жары.

Данный тип беседок редко встречается на дачах, но выглядит он очень цивильно и красиво.

Из поликарбоната

Плиты поликарбоната — излюбленный материал дачников. Вероятнее всего, у вас на даче его нет. Однако, низкая цена позволит вам его недорого приобрести и применить для строительства. Он вполне подойдет для комбинирования с деревом или металлом, то есть подручным материалом вашей дачи.

Иногда куски поликарбоната остаются после создания теплицы (они стали очень популярны в последнее время), их также можно использовать как подручный строительный ресурс.

Из кирпича

На большинстве дач в инвентарной, погребе или сарае обязательно лежат несколько десятков кирпичей. Это прямо отличительная черта стандартной дачи. Откуда он там и сколько лежит не сможет вспомнить никто, однако, сам факт его наличия очень радует.

Начальное для строительства сырье уже есть, а если есть возможность достать еще, можно вполне задуматься о возведении полноценной кирпичной беседки.

Помимо кирпича, для строительства вам понадобится цемент, песок, щебень, арматура и источник воды. Не забывайте про крышу, так как на кирпичную постройку лепить дешевый поликарбонат будет как-то чересчур «колхозно».

Из металла

Вряд ли у вас на участке завалялись несколько десятков железных труб и прутков в совокупности со сварочным аппаратом, электродами и огромным желанием создать металлическую беседку с декоративной ковкой.

Беседки из стали довольно дорогие, поэтому рассчитывать на то, что весь материал у вас имеется на даче (я не говорю даже об умении и желании возводить подобные конструкции) я бы не стал.

Однако, вполне возможно, у вас есть столбы, которые можно использовать для создания каркаса. В тандеме с дешевым поликарбонатом вы можете создать вполне хорошую беседку, используя только подручные вещи для строительства.

Необязательно для создания металлической беседки использовать много железа. Достаточно будет четырёх столбов, которые зададут основу, а её уже дополнит поликарбонат или любой другой материал, из которого можно сделать крышу и обшивку.

Возможно, вам необходимо будет сделать более прочный фундамент, если вы не сможете, ввиду отсутствия дополнительного металла, сделать беседку цельной.

Нестандартные строительные материалы

Из рубрики «Сделай сам». Существует огромное количество вещей, которые можно применить для строительства. В данной подборке собраны довольно своеобразные материалы, которые используются для возведения беседки.

Некоторые из них откровенно выглядят ущербно. У себя на участке я бы не стал ставить подобные творения, но в некоторых случаях они вполне применимы и выполняют свою функцию — место для отдыха людей, приёма пищи, игры детей и прочее.

Бутылки

Надо быть дачником до «мозга костей», чтобы отважиться на строительство беседки из пластиковых бутылок. Существует несколько подходов к тому, как должна будет выглядеть постройка после окончания её возведения, но в целом всё понятно по приложенным ниже фотографиям.

Благодаря воздуху внутри, бутылки являются отличным теплоизоляционным материалом.

Имеется пример, когда стеклянные бутылки использовались как альтернатива кирпичу — также укладываются слоями на раствор, после чего стены шпаклюются и ровняются.

Мне такая конструкция кажется весьма ненадежной. Правильной технологии укладывания бутылок, чтобы те не разбились под тяжестью верхних слоев, я не знаю.

Оконные рамы

Основной расход при строительстве беседки уходит на обшивку. Благодаря старым оконным рамам можно конструкцию со всех сторон максимально закрыть, а затем уже для красоты обшить деревом, если оно есть в наличии.

Так или иначе, вариант очень рабочий и активно используется дачниками.

Растения

«Строительным» ресурсом растения можно назвать лишь отчасти, потому что в данном контексте они растут сами по себе.

При правильном подходе, вьющимися растениями можно полностью окутать беседку, защитив тем самым от солнца, ветра и даже дождя. Это позволит добиться экологической и интересной постройки, которая будет радовать вас и ваших гостей, соседей и друзей.

Правда, имеется один явный минус — для основы опять же нужен материал, например, деревянные бруски или металлические трубы. Вырастить растения не такая уж большая проблема, а вот подобрать и подготовить место — вот здесь уже возникают сложности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: