Шлифовка пола своими руками: рекомендации и некоторые особенности работы

Как шлифовать деревянный пол без сучка и задоринки

Шлифование деревянного пола применяется для получения идеально ровной поверхности паркетного или дощатого покрытия. Причем используется эта технология и для старого, и для нового настила. В первом случае осуществляется реновация или обновление, во втором – выравнивание и подготовка к финишной обработке защитными средствами: лаком, маслом, воском.

Для чего нужна шлифовка

Любой деревянный пол собирается из множества элементов. В процессе укладки новых паркетных плашек или крупноформатных ламелей очень сложно добиться идеально ровной поверхности. Наиболее частое явление – перепады, мелкие дефекты, царапины, участки с заболонью.

Почти тот же набор проблем встречается у старого настила, эксплуатируемого не один год. Устранить все эти недостатки призвана шлифовка пола деревянного, суть которой — полировка древесины и подготовка ее поверхности под лак, масло, воск или любое другое декоративно-защитное средство.

Таким образом, цели шлифовки:

  1. Выравнивание пола;
  2. Устранение поверхностных дефектов;
  3. Удаление старого лакокрасочного покрытия, загрязнений.

Реновация старого деревянного пола.

Отшлифовать деревянный пол правильно – задача непростая. Для этого используется ряд ручных инструментов или электрических агрегатов. Но секрет хорошей работы заключается в постепенном уменьшении размера зернистости шлифовальной насадки. То есть в первую очередь реализуется грубая обработка шкуркой с зерном 40-60 ед., затем тонкая – 100-120, 140-180 ед. Соблюдение этого простого правила позволит добиться прекрасных результатов даже в сложных случаях. Например, если деревянный настил имеет множественные поверхностные повреждения или перепады между планками более 3 мм.

Шлифовать пол не нужно в следующих случаях:

    Ширина зазоров между планками или ламелями составляет более 0,7 см. Это очень большие щели, которые сложно затереть шпатлевкой или заполнить герметиком. Как правило, для устранения подобных дефектов рекомендуется переборка пола с одновременной обработкой каждого элемента, замена поврежденного участка или же уплотнение полотна подогнанными под размер зазора брусками. Работа, конечно, недешевая и трудоемкая, но без подобной предварительной подготовки пол шлифовать нельзя.

Восстановление и переборка дощатого настила.

Чем шлифуют деревянные полы

Обработка нового покрытия из дерева и реставрация старого начинается с вопроса: какой инструмент выбрать? Ориентируйтесь на два базовых условия — объем работ и финансовые возможности.

Мастера выполняют шлифовку двумя способами:

  1. Ручной. Этот метод применяется на небольших площадях и считается самым дешевым. Но при этом работа трудоемкая и длительная.
  2. Машинный. Подходит для работы на малых и крупных объектах, отличается высокой скоростью работ и отличным качеством исполнения. Все благодаря использованию комплекта из различных агрегатов для основных и труднодоступных мест. Оборудование, конечно, недешевое, но выход есть – аренда необходимых аппаратов по вполне приемлемым ценам.

Для шлифовки деревянного пола ручным способом потребуются:

  • Наждачная бумага (шкурка) рулонная или листовая с модулем крупности зерна от 40 до 120 ед. Требуемое количество определяется опытным путем, ведь свою роль играет не только площадь обрабатываемого пола, но и степень загрязненности, наличие поверхностных дефектов и даже прочность древесины или лакового покрытия.
  • Терка ПВХ или деревянная, чаще всего именуемая держателем для наждачной бумаги. Для шлифовки небольших участков подойдут дешевые пластиковые изделия. А на более крупные объемы работ лучше подобрать продукцию из дерева или жесткого ПВХ с эргономичной, облитой резиной ручкой.
  • Скребок или ручная цикля, используемая для удаления старого ЛКМ покрытия или сильно загрязненных участков. Состоит из рукояти из древесины или пластика и стальной пластины, часть которой загнута под углом 45 °.

При ручной, равно как и машинной шлифовке, желательно не забывать об индивидуальной защите – маске-респираторе и протекторных очках.

Для быстрой и качественной подготовки деревянных полов чаще всего используется машинный способ. При этом применяются следующие виды электрооборудования:

  • Шлифовальная машина ленточного или барабанного типа.

Это сложный агрегат для предварительной циклевки и грубой шлифовки покрытия из досок или малоформатных паркетных плашек. Зернистость абразива – от 40 до 80 ед. Отличие между ленточным и барабанным аппаратом небольшое. Для первого применяется отрезная лента абразивной шкурки, которая перемещается между двумя движущимися роликами. Во втором используется склеенный под определенный размер барабана отрез шлифовальной ленты, который устанавливается на цилиндрический вал.

Отметим, что шлифовальной машины этой категории выпускаются в богатом ассортименте: профессиональные и стандартные, с подключением однофазным на 220 В или трехфазным на 380 В, с интегрированным мешком для сбора пыли или переходником для присоединения строительного пылесоса и т.п. Стоимость варьируется в широких пределах: бытовые приборы можно приобрести в среднем за 3 000 — 50 000 руб., цена профессиональных доходит до 600 000 руб.

Шлифовальные машины барабанного и ленточного типа.

  • Плоскошлифовальная машинка.

Производится однодисковая с моно насадкой из наждачной бумаги или трехдисковая, оснащаемая 3 абразивными кругами зернистостью от 100 до 340 ед.

Этот тип изделий предназначен для тончайшей, буквально ювелирной финишной шлифовки деревянной и пробковой поверхности. Применяется также для промежуточного выравнивания лакового покрытия. Однодисковые аппараты проще, а вот трехдисковые интересны тем, что каждый элемент вращается вокруг своей оси, а все три обращаются вокруг одного общего центра.

Профессиональные агрегаты снабжаются также системой плавающей посадки шлифовальных насадок, что в сочетании с разнонаправленным вращением позволяет проработать поверхность до зеркальной гладкости и ровности. Цена шлифовальных машин – от 20 000 до 220 000 руб.

Плоскошлифовальные машины одно- и трехдисковые.

  • Плоскошлифовальная однодисковая машинка типа «сапожок».

Предназначение – шлифовка покрытий из дерева в труднодоступных местах, например, под радиаторами или на лестницах, в углах или вдоль стен. Модуль крупности абразивного зерна – от 40 до 320 ед. И бытовые, и профессиональные аппараты оснащены удобными поворотными ручками, возможностью подключения пылесосов или пылесборников. Цена начинается от 9 000 руб.

Плоскошлифовальные машины «сапожок».

  • Угловые шлифовальные машинки.

Включают болгарки, вибрационные и эксцентриковые (орбитальные) полировальные машинки. В эту же группу можно отнести маленькие ленточные агрегаты бытового типа. Рекомендованы для грубой и тонкой обработки деревянных поверхностей. Удобны для работы в труднодоступных местах и на небольших участках. Некоторые изделия оснащаются контроллером скорости или мощности мотора, а также своеобразным переходником для подключения пылесоса или пылесборника.

Самые дешевые – это вибрационные аппараты. Их стоимость варьируется от 1000 до 35000 руб. Болгарки можно приобрести бытовые, полупрофессиональные и профессиональные по цене от 1500 до 70 000 руб. Орбитальные машинки обойдутся несколько дороже – от 3 000 до 90 000 руб.

По-хорошему, помимо вышеуказанных агрегатов, нужно заранее приобрести или взять в аренду строительный пылесос и купить целый набор комплектующих. В том числе абразивные круги, ленты или насадки различной зернистости (желательно от 40 до 240 ед.), ножницы и т. п.

Какой лучше шлифовальный аппарат выбрать? Точного ответа на этот вопрос нет, но стоит обратить на основные параметры:

Предназначение и класс изделия

Бытовые изделия отличаются малым весом, невысокой ценой и компактными размерами. Но предназначены они для разовой или редкой работы. Мощность – не более 1 кВт. К тому же ширина или диаметр полезной поверхности редко превышает 15 см. Ровно ими работать по большим площадям неопытному мастеру сложно – нужен хороший глазомер и твердая рука.

Профессиональная серия – это крупногабаритные и тяжелые аппараты с рабочей шириной до 30 см или диаметром до 60 см. Имеется неплохая теплозащита, специальный комплект для быстрой смены насадок, а также различные протекторные элементы – УЗО, ограничители, переключатели скоростей, поворотные эргономичные ручки и проч. Средняя потребляемая мощность шлифовальной машины – около 2-2,5 кВт.

Шлифовальная машина для профи.

Качество сборки

Обратите внимание не только на удобство пользования, но и на добротность исполнения деталей. Машина должна иметь ровную поверхность, без сколов, наплывов покрытия, потеков, зазоры между деталями – минимальные. Проверьте обязательно прочность и надежность крепежных элементов.

Наличие дополнительных «девайсов»

В том числе пылесборники или переходники для подключения пылесоса, функции плавного старта и регулятора оборотов двигателя, защита от перегрева и проч.

Все остальные критерии подбираются покупателем самостоятельно. Мы рекомендуем выбирать изделия известных производителей, таких как Lagler, Stanley, Bosch, Aeg и т.п. Они не только предоставляют гарантию и постгарантийное обслуживание, но и имеют широкую сеть дилерских и сервисных центров по России и странам СНГ.

Технология

Работа по шлифовке не так проста. Это довольно сложный и трудоемкий комплекс, включающий шесть основных этапов.

Подготовка покрытия

Новый настил необходимо проверить на дефекты, такие как выпавшие сучки, не приклеенные плашки, торчащие гвозди, сколы, чересчур широкие зазоры. Старый паркет проверяется на целостность, наличие повреждений и прочность фиксации. Для устранения недостатков чаще всего пользуются паркетным клеем и шпатлевочными массами (специальные жидкости или клей ПВА, смешанный с мелкодисперсными опилками). Эластичные затирки и герметики лучше не применять, так как они не набирают достаточной прочности и «забивают» абразивную насадку.

Чтобы не повредить барабан или диск машины, все стальные элементы нужно «утопить» в пол минимум на 3 мм. Поврежденные планки необходимо заменить на новые, а не приклеенные – зафиксировать клеем и метизами. Пыль и мусор удаляются влажной тканью или строительным пылесосом.

Первичная шлифовка

В первую очередь используется машина барабанного или ленточного типа как наиболее производительная и эффективная. Данный этап чаще всего называют циклевкой или грубой шлифовкой поверхности, так как применяется абразивный материал с размером зерна 40 или 60 ед. Удаляются неровности, царапины, старые лакокрасочные покрытия, грязь и т.п.

Профессиональные аппараты позволяют регулировать прижимную силу абразива. Это очень удобно, ведь обеспечивается равномерное прилегание насадки к поверхности, а значит более качественная работа. На основу устанавливается лента или склеенная полоса, тщательно фиксируется и проводится глубокая обработка:

  • При палубном настиле — вдоль волокон от стены до стены. Поперечное движение при такой укладке разрешено только при развороте машины у вертикальных ограждающих конструкций;
  • На паркете «елочкой» — диагонально, с равномерным продвижением по всей поверхности;
  • При укладке плетенка, щит или дворцовый паркет (разнонаправленный монтаж) – крест-накрест без выделения отдельных участков;
  • На художественном паркете – круговое движение, закрученное по спирали

Процесс шлифовки довольно пыльный, соответственно сквозняки – нежелательное явление. Поэтому в рабочем помещении обязательно закройте окна и входные двери.

Мастер должен периодически проверять состояние абразивной насадки и при необходимости заменять истершуюся деталь на новую. Это своеобразная превентивная мера против полос и отдельных необработанных участков.

По окончании основной работы необходимо обработать углы и другие труднодоступные места. Для грубого шлифования пола болгаркой, орбитальной машинкой или «сапожком» потребуются круговые насадки той же зернистости – 40 или 60 ед.

Тонкое шлифование

Этап чистового выравнивания проводится плоскошлифовальными одно- или трехдисковыми машинами. При этом окончательно устраняются все мелкие неровности, вмятины, трещины и другие дефекты, имеющиеся на досках пола. Для эффективной работы применяются круги разной зернистости – 60, 80, 100 и 120. В некоторых случаях используются даже абразивные диски с модулем крупности 180 или 240.

Работа проводится опять-таки вдоль волокон. Насадки по мере истирания следует заменять на новые. Углы, ступеньки и другие сложные участки обрабатываются УШМ или «сапожком» с кругами той же зернистости. По окончании работы поверхность необходимо пропылесосить еще раз или протереть влажной мягкой тканью. Мелкую древесную взвесь и пыль необходимо удалить полностью.

Шпатлевание зазоров и мельчайших дефектов

После выравнивания поверхности можно приступать к шпатлеванию. Для этого используются пастообразные готовые составы по дереву либо специальные шпатлевочные жидкости. Профессионалы предпочитают именно вторые, так как при смешивании с опилками от обрабатываемого дощатого пола получается масса идентичного оттенка, отлично заполняющая все пустоты, при этом достаточно эластичная и не трескающаяся со временем. Смесь наносится нержавеющим шпателем, что позволяет заполнить поры, одновременно срезая «поднявшиеся» мелкие древесные волокна.

Финишная шлифовка

Перед обработкой лаком, маслом или воском необходимо еще раз отполировать поверхность. Работа проводится после высыхания шпатлевки и ее полимеризации. Реализуется при помощи плоскошлифовальной машины и УШМ с абразивными насадками зернистостью 120-160 ед. Направление движения то же – вдоль волокон. После обработки пол необходимо еще раз тщательно пропылесосить.

Как итог — с поверхности полностью удаляется все лишнее и пол становится идеально гладким.

Грунтование и нанесение финишного покрытия

Даже после нанесения шпатлевочной массы пол желательно грунтовать либо обработать пропитками с фунгицидным, биозащитным или тонирующим эффектом. Если использовалась готовая цветная шпатлевка – будьте готовы к тому, что поверхность будет разнотонной. Шпатлевочные жидкости, смешанные с мелкой древесной пылью от паркета, этого недостатка лишены.

После высыхания грунтовки наносится первый слой лака, масла или воска. Затем проводится промежуточная тончайшая шлифовка пола или полирование (по маслу или воску) при помощи орбитальных или плоскошлифовальных машин с насадками зернистостью более 140 ед. Перед нанесением финишного слоя лака или масляно-восковой смеси поверхность необходимо опять пропылесосить либо протереть влажной тканью.

Таким образом, на шлифовку пола деревянного необходимо затратить много времени и сил, не говоря уже о финансах. Зато именно эта технология позволяет за несколько дней получить красивый и замечательно ровный пол без малейшего изъяна.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Шлифовка деревянного пола: пошаговое руководство для проведения работ

Появившаяся в последние годы мода на натуральные строительные материалы заставляет многих возвращаться к истокам. А что может быть традиционнее и натуральнее деревянного пола? Будь то паркет или дощатый пол, древесина отлично вписывается в любой интерьер. К тому же современные технологии позволяют придать ей любой оттенок, сохраняя первозданную текстуру материала. Каким бы ни был окончательный замысел дизайнера, первым этапом подготовительных работ всегда является шлифовка деревянного пола. И только потом его можно тонировать и покрывать защитным составом. Не имеет значения — настелили вы новый пол или решили отреставрировать старый, шлифовать его все равно придется.

Что потребуется для выполнения работ?

К сожалению, справиться со шлифовкой древесины подручными средствами практически невозможно. Необходима специальная машина, а лучше две – одна для основной площади, а вторая для углов. Стоимость такого оборудования достаточно высока, и покупать его для бытового использования нет никакого смысла. Что же делать? Существует два выхода из подобной ситуации:

  1. Нанять специалиста, который в короткие сроки отшлифует ваш пол, но возьмет за это достаточно внушительную сумму;
  2. Взять оборудование в аренду и приступить к работе самостоятельно.

Безусловно, второй вариант потребует значительно меньших затрат.

Итак, вот список инструментов и материалов, которые нужно подготовить прежде, чем брать шлифмашину в аренду, чтобы в оплаченное время она не простаивала, пока вы будете бегать по городу в поисках недостающих мелочей:

1. Цикля – специальный инструмент для ручной обработки труднодоступных мест.

2. Наждачная бумага – произвести расчет необходимого количества этого материала можно исходя из того, что одной зарядки машины хватает на 15-20 м 2 поверхности. Кроме того, нужно учитывать, что шлифовать придется несколько раз, постоянно уменьшая зернистость бумаги.

3. В значительной степени облегчит работу небольшая ручная машинка для обработки углов. Арендовать ее можно там же, где и большую шлифовальную машину.

Подготовительный этап — подготовка основания

Прежде чем начать шлифование деревянного пола нужно тщательно подготовиться к этому процессу:

  • Вынесите из помещения всю мебель;
  • Демонтируйте плинтусы;
  • Убедитесь в том, что на поверхности пола нет выступающих гвоздей или саморезов. Если таковые нашлись, обязательно утопите их в древесине при помощи добойника. Если шлифовать нужно старый паркет, проверьте, все ли плашки прочно прикреплены к основанию.

Важно! Все профессиональные паркетошлифовальные машины оснащены мешком для сбора пыли, но даже это приспособление не избавит вас от нее полностью. Если же вы не хотите, чтобы пыль попадала в другие комнаты, завесьте дверной проем мокрой тканью.

Приступаем к непосредственно шлифовке

Для начала необходимо заправить в машину наждачную бумагу. Для первого прохода используем самый грубый абразив, как правило, это № 40. Первый проход лучше делать по диагонали к направлению укладки досок или паркета.

На этом этапе важно правильно отрегулировать давление барабана машины на поверхность при помощи специального винта. Недостаточное давление приведет к значительному ухудшению качества шлифовки, а чрезмерное создаст слишком большую нагрузку на двигатель. Сигналом о том, что двигатель не справляется, станет изменение звука работы машины и снижение оборотов.

Важно! Шлифовальная машина потребляет до 2,5 кВт/час. Проследите за тем, чтобы проводка и автоматы в вашем доме смогли выдержать подобную нагрузку. Следует учитывать также значительную пусковую нагрузку, создаваемую двигателем машины.

По мере износа абразива нужно менять его. Включать и выключать двигатель необходимо в движении. При остановке работающей машины на полу могут остаться видимые следы, убрать которые потом будет очень сложно.

Для каждого следующего прохода сдвигайте машину на половину ширины барабана.

Второй раз поверхность шлифуют более мелким абразивом. Выбирают его в зависимости от качества покрытия и количества планируемых этапов шлифовки. Так, для четырех этапов используют следующую последовательность: наждачная бумага №40, затем №60, затем №80 и окончательная шлифовка №100 или №120. При шлифовке пола с небольшими неровностями и тонким слоем старого защитного покрытия один из этапов можно выпустить. Тогда последовательность смены абразива будет следующей №40, №80 и №120. Второй и последующие этапы выполняют двигаясь вдоль волокон древесины.

Перед финишной шлифовкой нужно зашпаклевать трещины между досками или плитками паркета. Можно использовать для этого готовую пасту подходящего цвета или смесь из клея ПВА с мелкой древесной пылью, полученной в результате первичной шлифовки. Время высыхания готовой смеси указано на упаковке, а ПВА сохнет несколько часов.

Обработка труднодоступных мест

Для обработки пола в углах, под батареями и лестницами очень удобно пользоваться так называемым «сапожком». Это небольшая ручная шлифовальная машина для обработки труднодоступных мест. Производить такую шлифовку лучше поэтапно: закончили один проход по центру комнаты – обработали углы.

Вот собственно и все. Ваш пол подготовлен к нанесению лака. Осталось только тщательно пропылесосить. Наносить первый слой лака можно в тот же день.

Как шлифовать пол своими руками

В данной статье хотел бы рассмотреть такую, непростую на первый взгляд, тему как шлифовка пола. Для большинства людей, особенно тех, кто затевает стройку и ремонт, этот вопрос является весьма актуальным и важным. Многие сразу же идут за помощью к специалистам и заказывают выполнение работ по шлифовке пола у них же. Это нормальная практика и 99% людей поступают именно так. Однако в данной статье мы рассмотрим возможность сделать эту работу своими руками и полностью самостоятельно.

Всё знают народную мудрость «хочешь сделать хорошо – сделай сам», поэтому рассмотрим положительные стороны данного выбора:

  • вы значительно экономите свои деньги;
  • вы защищены от халатности шлифовщиков;
  • зачастую лаки, шпатлёвка, либо иные материалы, которые используют шлифовщики, могут оказаться низкого качества.

Так всё-таки что же вам понадобится, что бы сделать всё самостоятельно? Вот ответ:

  • ленточная шлифовальная машина. Большое количество организаций готовы будут сдать Вам этот аппарат в аренду по приемлемой цене;
  • наждачная бумага различной плотности. За отдельную плату вам могут предоставить её всё те же организации. Плотность бумаги, которая вам необходима будет рассмотрена ниже;
  • ручная шлифовальная машинка. Многие люди приобретают их для своих нужд, так что велика вероятность того, что у кого-либо из ваших знакомых она окажется на руках;
  • липы для ручной шлифмашинки. Такая же наждачная бумага, только на липучках;
  • лак. Различают глянцевый и матовый, какой выбрать Вам – зависит только от вас;
  • валик и/или кисть для нанесения лака.

Остальное всё выбирается опционально и зависит конкретно от вашей ситуации и ваших предпочтений.

Если в полу есть видимые щели, то необходимо приобрести шпатлёвку (для паркета или деревянных полов, в зависимости от вашего случая), а если хотите затемнить ваш пол, необходимо приобрести тонировку (бывает так же разных видов и оттенков).

Перед описанием самого процесса работы необходимо определить качественный и количественный состав всех необходимых материалов. У наждачной бумаги есть своя маркировка по плотности. В большинстве случаев она пишется на оборотной стороне листа и обозначается латинской “P” и цифрами в зависимости от “грубости” наждачной бумаги 100, 80, 60, 40, 36, 24 и т.д.

Р24 предназначается для самых неровных полов или полов, окрашенных в несколько слоёв краски. Р36 для меньших неровностей и так далее по возрастанию. Соответственно Р80 или Р100 используется уже для завершающего процесса полировки, когда пол фактически идеально ровный с целью снятия лишнего ворса.

Липы для ручной шлифмашинки продаются в наборах, примерно 20-30 штук в одном, и если ваш пол занимает 120-150 м2 и меньше, то Вам вполне хватит одного набора. Обычно 1-2 слоя лака оказывается недостаточно, а 4-5 слоёв уже оказывается достаточно много, соответственно рекомендуют покрывать пол 3 слоями (в случае, если пол тонируется, тогда рассчитывается на один слой лака меньше, т.е. 1 слой тонировки и 2 слоя лака). Объём лака рассчитывают 100 г/1 м2, но советую перестраховаться и приобрести на 1-2 литра больше, чем этого требует ваш пол.

Поэтапно рассмотрим непосредственно процесс шлифовки и все особенности с ним связанные

Изначально разделим полы, которые возможно шлифовать, на два вида:

Это паркет и обычная доска (в качестве примера фото 1 и фото 2 соответственно). Для каждого из этих видов есть свои особенности, но общий порядок действий для них один.

Совет по подбору наждачной бумаги: Р24 подходит для доски под краской или с большими неровностями, Р36 и Р40 подходят для чистой доски, доски под лаком или паркета под лаком, Р60 для чистого паркета, а Р80 используется для полировки уже отшлифованных поверхностей.

Т.е. если вам необходима Р24, то Вам так же необходимо приобрести Р40 и Р80 для дальнейшей полировки, если необходима Р40, то нужно так же приобрести Р80.

Порядок шлифовки пола своими руками

  1. Подготавливаем пол к шлифовке, освобождаем всё пространство и по возможности снимаем плинтуса (делать это не обязательно, но для более качественной работы лучше это сделать).
  2. Подготавливаем шлифовальную машину к работе – заряжаем в неё наждачку (пользоваться ей не составляет труда, обычно арендодатели оказывают консультации в правилах пользования аппаратом и технике безопасности). Сразу вам необходима самая плотная наждачка – ей вы будете работать “по грубой”. Ваша задача отшлифовать доску до бела в одном направлении. Т.е. если у Вас доска, то Вы шлифуете перпендикулярно тому, как она лежит, если паркет, то в любом направлении, но, не меняя его. В процессе шлифовки, если вы понимаете, что наждачная бумага уже полностью стёрлась – смените её на новую.
  3. Предполагается, что вы отшлифовали “по грубой”: Ваш пол стал светлым, насколько это возможно, а вы шлифовали в одном направлении. Сейчас необходимо сбить порезы, оставленные после грубой шлифовки. Если вы использовали Р24, то замените её на Р36 или Р40, если же была Р40, то замените её на такую же новую. Порезы, особенно крупные, должны быть видны невооружённым глазом. Задача на данном этапе – что бы их ни стало. Вам необходимо пройтись шлифовальной машиной в направлении, перпендикулярном тому, как вы шлифовали сразу. В процессе шлифовки будете видеть, что порезы становятся не видны и пол принимает более приятный вид. Если же в полу были щели, то на этом этапе до снятия порезов Вам необходимо будет полностью их зашпатлевать (шпатлёвка быстро засохнет, после этого можете сбивать порезы).
  4. Предпоследний этап шлифовки – это полировка мелкой наждачной бумагой (Р80). Перед его началом вы должны убедиться, что порезов больше не осталось и пол полностью ровный. Если всё именно так, тогда можете заряжать в аппарат Р80 и начинать шлифовать. Если шлифуете доску, тогда на этом этапе необходимо шлифовать в том же направлении, в каком сбивали порезы. Если шлифуете паркет, тогда вам необходимо шлифовать по диагонали (т.е. от угла к углу). На этом использование ленточной шлифовальной машины окончено.
  5. Так как у Вас в любом случае останутся места, которые отшлифовать ленточной машиной не получилось (углы, под батареей и т.д.), то для них Вам и нужна ручная шлифмашинка. Из особенностей можно отметить, что для неё лучше всего использовать липы с маркировкой Р40. Это завершающий этап шлифовки.

Примечание: т.к. в большинстве ленточных шлифмашин предусмотрен пылесборник, то пыли после её использования оставаться не будет. А вот при использовании ручной шлифмашинки возможности собирать пыль нет, так что Вам необходимо будет при себе иметь респиратор и защитные очки.

  1. После того, как пол вы полностью отшлифовали, вам необходимо будет избавиться от появившейся пыли – в идеале использовать мощный пылесос (если сомневаетесь, домашний бытовой лучше не использовать), если же такого нет, то просто убрать пыль веником и совком.
  2. После того, как вы избавились от пыли, можете приступать к лакировке. Каждый слой необходимо наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Если тонируете пол, тогда первым делом необходимо нанести тонировку, а после её высыхания (примерно 6-8 часов) уже покрывать лаком. Как правило, после высыхания лака может подняться оставшийся неотшлифованный ворс – с ним бороться очень просто: после полного высыхания первого слоя лака необходимо взять использованную наждачную бумагу Р80 и вручную, сильно не прижимая, пройтись ей по всему полу. После этого подмести и покрыть пол оставшимися слоями лака.

Если Вы выполнили все эти действия, то можете собой гордиться – теперь Ваш пол полностью отшлифован, а Вы можете похвастаться новыми приобретёнными умениями. Поздравляю!

10 правил планирования кухни — советы специалиста

1. Проведение замера

Начинать планирование кухни можно только после того, как будет готов четкий, понятный и точный до миллиметра замер комнаты, в которой будет располагаться кухонный гарнитур.

При этом важно сначала спланировать кухню, а потом под готовый проект делать ремонт. Уже на этом этапе необходимо точно знать, где будут расположены все коммуникации, а также вывод под вытяжку, силовая розетка под варочную панель и другие розетки. Учитывай, что отделочные материалы «съедят» несколько сантиметров, поэтому оставляйте небольшой запас.

После того, как будут завершены все черновые работы, готовы стены и пол, проведены все коммуникации, нужно сделать повторный замер кухни, сравнить его с результатами первого и при необходимости внести изменения в проект или скорректировать строительные работы. Важно сделать это именно сейчас, потому что потом любые, даже самые небольшие изменения приведут к дополнительным расходам. Если гарнитур не уместится, поменять только один нижний шкаф не получится – придется заказывать и столешницу, и верхнюю секцию другого размера. Чтобы такого гарантированно не произошло, доверьте проведение замера профессионалам. В крупных мебельных компаниях, например, в студиях «Мария», эта услуга предоставляется бесплатно.

2. Расстановка техники

Планирование кухни начинается с расположения крупной бытовой техники. Ее размеры, за редким исключением, стандартные, поэтому «пляшем» от них. Определись, где будут стоять холодильник, духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная машина и, конечно, мойка. Если есть отдельная морозильная камера или винный шкаф, не забудь отразить это в проекте.

3. Кухня под себя

При планировании кухни нужно учитывать привычки и образ жизни тех, кто живет в этом доме. Любишь по ночам есть колбасу – предусмотри приглушенную подсветку. При этом свет должен падать непосредственно на то место, где ты будешь резать эту самую колбасу. Если мало готовишь на плите, предпочитаешь запекать блюда в духовке – ограничься двухконфорочной варочной панелью и закажи к ней в пару функциональный духовой шкаф. Часто жаришь на масле рыбу или мясо – запланируй практичный фартук, который легко моется, и оставь свободной зону вокруг плиты, чтобы масло не забрызгало поверхности. Вытяжка в таком случае должна быть супермощной и большой (лучше шириной 900 мм).

Очень важен рост людей. Бери в расчет тех, кто будет чаще всего пользоваться кухней, – не нужно планировать все под бабушку, если она не готовит. Элементы мебели рассчитаны на человека ростом 165–175 см. Если ты ниже или выше, планируй высоту шкафов под себя. Тогда спина не будет болеть от неудобного положения во время готовки и хлопоты на кухне будут в радость.

За дизайн-проектом кухни, который будет учитывать все возможные индивидуальные пожелания заказчиков, можно обратиться и к профессиональным дизайнерам. В студиях «Марии» тебе помогут с этим бесплатно. Можно даже заказать проект онлайн.

4. Рабочий треугольник

Многие слышали о правиле рабочего треугольника, на котором держится все планирование кухонного гарнитура. Суть его проста: основные зоны нужно располагать так, чтобы хозяйка могла быстро достичь цели. Достала продукты, помыла, порезала – готовь! Холодильник, мойка и плита должны быть на расстоянии одного-двух шагов друг от друга. Если соблюдать это правило, можно существенно сократить количество километров, которые мы «наматываем» в течение дня, занимаясь готовкой.

5. Организация хранения

Раздели всю кухонную утварь на две категории.

Предметы ежедневного пользования: тарелки, чашки, кастрюли. Они всегда должны быть под рукой, поэтому их лучше всего размещать в зоне рабочего треугольника.

Предметы редкого пользования, например утятница, которая нужна раз в год. Их можно хранить в дальнем углу кухни. Антресольные шкафы подойдут идеально.

Тот же принцип применяется при организации мест хранения для запасов бакалеи, консервов. Чем чаще ты используешь продукты, тем ближе к тебе они должны быть. Учитывай также их срок годности – те запасы, что быстро портятся, держи под рукой. Еще важно, чтобы это место хранения хорошо проветривалось.

6. Выдвижные ящики VS распашные дверцы

Ящики стоят дороже, но они удобнее распашных шкафов. Особенно если оснащены механизмами полного выдвижения, как в кухнях «Мария». Открываешь – и видишь сразу все, что находится внутри. При этом я не рекомендую заказывать очень большие выдвижные ящики – в них быстро начинает царить бардак. Лучше всего порядок сохраняется в стандартных секциях шириной 450 или 600 мм. Если ты все же выбираешь размер больше (900–1200 мм), тогда купи специальную фурнитуру для функционального хранения. У хорошего производителя всегда есть выбор органайзеров и разделителей.

Доводчики обеспечивают плавное, бесшумное закрывание шкафчиков. Поэтому я всем советую комплектовать ими мебель. Зачем вам хлопки и стуки на кухне? Это лишнее раздражение нервной системы.

7. Безопасность превыше всего!

Синяки, шишки, порезы появляются из-за неправильной планировки кухни. Вот почему эргономичность пространства должна быть продумана самым тщательным образом. Проиграй различные сценарии поведения на кухне, тогда не будешь все время натыкаться на раскрытые ящики или распахнутые дверцы. Продумай также грамотное освещение рабочей поверхности, чтобы не готовить впотьмах.

8. Легкость в уходе

Для многих людей готовка – это приятные хлопоты. А вот часы, проведенные с тряпкой и агрессивной бытовой химией – «убийцей» здоровья, вряд ли могут принести кому-нибудь удовольствие. Поэтому при выборе мебели отдай предпочтение практичным и легко моющимся материалам, а также расцветкам, на которых не будут заметны пятна, отпечатки пальцев, разводы или царапины. Самый практичный вариант – белые фасады и столешница с вкраплениями. Разобраться во всем разнообразии материалов и декоров самостоятельно непросто, лучше обратиться к специалистам. Дизайнеры кухонных студий «Мария» всегда помогут подобрать подходящий именно тебе вариант.

9. Такие незаметные, но важные. ручки

Не обдели вниманием ручки шкафов. Иногда, чтобы они не бились друг об друга при открывании дверок, нужны специальные фальшпланки. Если выберешь фасады без ручек, сможешь избежать таких проблем. Да и мыть их гораздо удобнее. Это сейчас очень популярное решение, поэтому – рекомендую! А еще учти, что фасады шкафов, которые открываются наверх, при неграмотном планировании могут повредить потолок.

10. Расхламление как супертренд!

Для поддержания идеального порядка на новой кухне лучше использовать белую посуду и прозрачные бокалы. При выборе комплекта важно, чтобы у тебя была возможность докупить поштучно отдельные предметы – на тот случай, если что-то разобьется. Избавляйся от когда-то кем-то подаренных тарелочек и чашечек, каждая из которых имеет свой дизайн и совершенно не подходит к новому интерьеру. Если очень хочется сохранить особенный предмет, который безмерно дорог твоему сердцу, подбери для него отдельное место. И еще совет: устраивай себе регулярное «расхламление», оставляя только все самое нужное, то, чем ты действительно пользуешься. Тогда новая кухня будет приносить тебе только радость!

Варианты планировки кухни: 10 советов по визуальному увеличению пространства

В частном доме, квартире всегда предусматривается отведение помещения под кухню. В ней следует учитывать характеристики и цветовое решение, бытовые предметы и габариты помещения. Такие комнаты бывают нескольких типов: маленькая – 8 кв. м, средняя – 12 кв. м и большая – 15 кв. м. Например, планировка кухни с малой площадью требует к себе особого внимания. В ней так же следует правильно распределить мебель, технику и создать уютную и функциональную территорию.

  1. Распространенные типы планировок
  2. Линейная
  3. Г-образная
  4. Плюсы:
  5. Параллельный тип
  6. Достоинства:
  7. П-образная
  8. Положительные характеристики:
  9. Островное планирование
  10. Преимущества:
  11. Ключевые моменты проектирования
  12. Выбор гарнитура под планировку
  13. Как визуально увеличить кухню
  14. Окна
  15. Освещение
  16. Детали интерьера
  17. Пол и потолок
  18. Обои
  19. Реальные примеры стильной планировки с фото

Распространенные типы планировок

Любая кухня начинается с проектирования, где следует учитывать рабочие и обеденные зоны. Для разной формы комнат предлагается индивидуальный дизайн гарнитура: узкий, квадратный, прямоугольный или нестандартный.

Первый шаг – это определение размеров, так как у каждой планировки есть свои ограничения и параметры. Второй – это бюджет проекта и предпочтения всех жильцов квартиры. Дополнительно определяется зонирование и технические характеристики комнаты, будут ли переноситься окна и двери. Ниже приведены виды планировки кухни.

Линейная

Однорядный тип, где мебельный гарнитур можно расположить на одной стороне стены. Такое решение подходит для малогабаритных помещений до 9 кв. м. В рабочей зоне располагают плиту, мойку и место для приготовления пищи. Плиту и холодильник лучше установить в разных углах. Односторонняя компоновка конструкций для кухни применяется в проходных комнатах и в студийных квартирах.

Г-образная

Угловые варианты планировки кухни – удобный и распространенный вид, который применяется в квадратных комнатах до 12 кв. м. Этот тип проектирования считается универсальным за возможность создания рабочего треугольника. Сюда впишется Г-образный гарнитур, которым можно разделить одно помещение на две зоны: столовая и кухня.

Плюсы:

  • вместительность и гармоничное размещение зон;
  • можно задействовать площадь у окна.

Параллельный тип

Этот вариант рекомендуется применять в узких помещениях, где весь периметр кухни можно занять мебелью. Но расстояние между конструкциями не должно быть меньше полутора метров. Минус такой планировки – мало места для обеденной зоны. В этом случае дизайнеры предлагают использовать откидной стол или раздвижные модули на колесиках.

Достоинства:

  • мебель можно создать по личному заказу;
  • возможность использования всех стен;
  • установка в узких, нестандартных помещениях.

П-образная

Эта планировка подойдет для большой кухни, где создается плавный проход в столовую или гостиную. В этой комнате обычно устанавливают барную стойку, которая зрительно разделяет и расширяет пространство. Такая планировка создается в непроходной комнате. Преимущества П-образного проекта – это функциональность, возможность размещения габаритной бытовой техники, создание участков зонирования. Но следует учитывать, что данная конструкция зрительно уменьшает кухню.

Положительные характеристики:

  • практичное распределение пространства;
  • различные виды дизайна и оформления.

Островное планирование

Современные дизайнерские приемы для больших помещений предлагают присмотреться и к островному варианту распределения мебели. Гарнитур в таких кухнях занимает три свободных стены, где в центре располагается отдельный модуль. Можно заказать любую форму конструкции, куда следует встроить индукционную плиту или мойку. Чаще всего модуль в середине кухни используется как обеденная зона. Вдоль стен устанавливают холодильник, посудомоечную машину и шкафы всевозможных моделей.

Преимущества:

  • многообразие типов конфигурации;
  • воплощение разных стилей.

Совет! При составлении схематического изображения проекта рекомендуется выделить отдельную графу, в которой можно будет написать, что хотелось бы дополнить и оставить без изменений в комнате.

Ключевые моменты проектирования

Планирование кухни лучше проводить, учитывая все нюансы комнаты. Для этого следует гармонично и практично определить места для мебели, готовки, отдыха и хранения продуктов. Шкафчики должны находиться вблизи от рабочей зоны. Также следует позаботиться об удобной и широкой столешнице, о подходящем для общего дизайна цвете, обратить внимание на качество материала гарнитура, размещение бытовой техники.

Для нестандартного помещения округлой формы рекомендуется подбирать мебель с закругленным фасадом.

Выбор гарнитура под планировку

Для разных видов проектов выбирается определенная мебель. К примеру, в кухню площадью 12 кв. м устанавливают угловые или п-образные модули. Для экономии места возле окна встраивают рабочую или обеденную зону. На кухне площадью свыше 15 кв. м лучше использовать островную мебель. Ее устанавливают на середине помещения. Для удобства рекомендуется под рабочую зону выделять 4 кв. м. Прямая компоновка – это бюджетный вариант, который подходит для маленьких комнат.

Выбирая или заказывая в кухню гарнитур, следует учитывать планировку помещения, типы ГОСТа, параметры сборки мебели и цену.

Как визуально увеличить кухню

Используя архитектурные и дизайнерские приемы можно зрительно расширить комнату. Мало спланировать кухню, важно еще дополнить ее интерьер деталями, которые визуально расширят пространство.

Для визуального расширения пространства, с окном можно провести одну из таких работ:

  • в проеме сделать арку до пола;
  • одностворчатое окно оформить прозрачной занавеской или римскими шторами;
  • установить светлые жалюзи;
  • закрепить карниз для штор под потолком и оформить проем легкой занавеской из органзы или прозрачного шелка.

Освещение

Яркое освещение визуально расширяет любое помещение. Точечное также помогает увеличить пространство. Например, если в кухне предусмотрено зонирование, то можно такое освещение расположить вдоль рабочей поверхности, в районе обеденного стола и под навесными шкафами. Особенно популярны светодиодные ленты, которые крепятся на потолок или на модули и дают мягкое освещение.

Детали интерьера

Детали интерьера, визуально расширяющие пространство:

  • зеркальный или глянцевый фасад гарнитура;
  • фартук над рабочей зоной, оформленный мозаичной плиткой;
  • высокие шкафы.

Как спланировать кухню самостоятельно

Почему важна планировка кухни

Кухня – это основа домашнего очага. Именно здесь проводят много времени все без исключения члены семьи. На первый взгляд, планировка кухни не должна вызвать особых сложностей. Однако, если Вы уже столкнулись с этим вопросом, то прекрасно понимаете, что создание грамотного плана кухни–непростое дело. Давайте рассмотрим поэтапно процесс планировки.

Зонирование кухонного пространства

Чтобы определиться с тем, как правильно разместить на кухне бытовую технику и кухонный гарнитур, необходимо определить для себя расположение пяти основных зон.

Зона хранения обычно включает в себя холодильник и шкафчики для продуктов длительного хранения. Здесь также принято размещать хозяйственные товары. Для удобства использования пространства рекомендуется располагать мойку поблизости от зоны хранения.

Зона подготовки продуктов – это, главным образом, столешница между зонами приготовления пищи и мытья. Ради удобства стоит расположить тут же приборы для разделки и готовки (например, ножи, специи) и другие важные мелочи. Зона подготовки продуктов должна иметь простор для движений и хорошее освещение.

Зона приготовления пищи включает в себя варочную поверхность, микроволновую печь, духовку и вытяжку. Газовую печь не рекомендуют устанавливать напротив окна, потому что внезапный порыв ветра может затушить огонь. Также примите во внимание правила расположения вытяжки: должно быть расстояние не менее 70–75 см над электрической плитой и 75–80 см – над газовой. В зоне приготовления отведите место для кухонной утвари (кастрюль, сковород) и текстиля (прихваток, полотенец) – сюда органично впишутся различные выдвижные ящики. Эта зона не должна соседствовать с мойкой.

Зона мытья посуды, как можно догадаться, включает в себя непосредственно мойку и посудомоечную машину. Именно под мойкой принято располагать мусорное ведро и различные чистящие и моющие средства. Согласитесь, даже если Вы впервые оказались на чужой кухне, у Вас вряд ли возникнет вопрос: «Куда выкинуть фантик?» А все потому, что такое расположение действительно очень удобно.

Зона приема пищи – это зона комфорта и уюта, объединяющая семью за ужином и душевной беседой. Она включает в себя стол и стулья. В обеденной зоне дополнительно позаботьтесь об удобном и грамотно расположенном источнике местного освещения. Разместите эту зону как можно дальше от зон готовки, подготовки и мойки.

Рабочий треугольник

Рабочий треугольник – это проверенная временем концепция планировки кухни, появившаяся в 1940-х годах и помогающая расположить в пространстве предметы мебели. «Вершины» рабочего треугольника – это основные зоны хранения, мойки и готовки, другими словами – холодильник, раковина и плита.

Продумывать планировку кухни следует с расположения мойки, так как ее сложно перемещать в пространстве. Исходя из расположения мойки, продумайте расстановку холодильника и плиты.

Располагая плиту, окружите ее рабочей поверхностью, не устанавливая впритык к бытовой технике и, тем более, раковине.

Холодильник установите на расстоянии от плиты и радиатора. Также не «разбивайте» им рабочую поверхность. Оптимальное расположение – угловое, при этом замечательно, если дверца открывается по направлению к стене и не занимает пространство.

А теперь совсем немного математики: между зонами должно быть пространство не менее 1,1 метра и не более 2,7 метра. Это спасет от приступов кулинарной клаустрофобии и марафонских забегов от плиты к мойке.

Виды планировки кухни

П-образная кухня

Этот вариант кухни прекрасно подходит для просторных помещений – от 12 квадратных метров. Такая планировка предполагает размещение гарнитура по трем стенам. Если следовать правилам гармоничного расположения техники и мебели, продиктованным концепцией рабочего треугольника, то холодильник и плита устанавливаются на противоположных стенах. Между ними органично вписывается зона мойки с рабочей поверхностью. В целом же, такая планировка кухни создает широкие возможности для функционального дизайна. Возможна П-образная планировка и для совсем небольших кухонь, если они соединены с гостиной. В этом случае необходимое деление на зону приготовления и зону приема пищи реализуется, например, с помощью барной стойки.

Г-образная кухня

Удобный вариант кухни, отлично вписывающийся практически в любое пространство, подойдет как для прямоугольных, так и для квадратных помещений, в том числе очень небольших – от шести квадратных метров. Такое расположение позволяет легко соблюсти описанное выше правило и отделить рабочую зону от столовой. Г-образная планировка кухни предполагает размещение в углу мойки, а по обеим ее сторонам – свободных столешниц. Так, с одной стороны располагают плиту, с другой – холодильник. Что же касается навесных и напольных шкафов, то, исходя из функционала, рационально разместить шкаф для посуды над мойкой и посудомоечной машиной, а крупы и бакалею удобно хранить возле плиты.

Прямая или линейная / двухлинейная кухня

Такой план кухни предполагает размещение гарнитура и техники вдоль одной или двух стен. Это отличное решение для узких помещений с площадью от девяти квадратных метров, где нет места для реализации угловых вариантов. Конечно, при такой планировке может возникнуть ситуация нехватки места для размещения напольных шкафов, которая достаточно просто решается навесной мебелью. Кстати, наметилась тенденция выбора линейной планировки кухни при организации даже очень просторных помещений. Поэтому помните, что не всегда квадратные метры диктуют форматы.

Островная или полуостровная кухни

Это стильное решение, позволяющее расположить одну из кухонных зон отдельно. В случае с островной планировкой это может быть стол с плитой. Также существует менее радикальное альтернативное решение – полуостровная планировка, при которой в роли полуострова обычно выступает шкаф с продуктами или обеденный стол. Такая планировка кухни подойдет для просторных комнат, а в небольших может вызвать ощущение некоторой «загроможденности».

Необходимые замеры для планировки кухни

Итак, если Вы определились с кухней своей мечты, самое время переходить к замерам. Перед тем, как Вы направитесь в мебельный центр, измерьте параметры помещения. Ведь все, кто хоть раз сталкивался со сборкой мебели, понимают, насколько важна точность каждого миллиметра.

Вооружившись измерительной рулеткой, приступите к определению следующих показателей, которые желательно нанести на план комнаты:

  1. Высота потолков (расстояние от пола до потолка).
  2. Длина стен (каждой по отдельности).
  3. Расстояние между углами.
  4. Расстояние от каждого из углов до межкомнатной двери.
  5. Размеры выступов (если таковые имеются).

Также отразите в плане ряд принципиальных элементов:

  1. Наличие труб, батарей, вентиляционных отверстий.
  2. Расположение дверей и окон, а также параметры и расстояние от их краев до пола, потолка и углов помещения.
  3. Место, требуемое для беспрепятственного открытия окон и дверей.
  4. Фактическое и желаемое расположение розеток и выключателей.
  5. Параметры уже имеющейся бытовой техники.
Где подобрать варианты кухонных планировок

Увы, миф о женщине и кухне пока еще не устарел, но есть и хорошие новости. Исследователи установили следующую закономерность: рациональная и эргономичная планировка кухни позволяет сократить процедуру приготовления пищи практически на треть. Поэтому подходите к вопросу планировки с умом, а свободное время посвящайте близким и любимым людям.

Интернет-магазин «DaVita-мебель» рад предложить различные варианты кухонных интерьеров. Также Вы можете самостоятельно спроектировать идеально подходящую требованиям кухню в 3D-конструкторе.

Планировка кухни: как правильно распланировать кухню (60+фото примеров)

Планировка кухни — это не такое простое дело как может показаться на первый взгляд. От грамотной расстановки мебели и техники на кухни зависит очень многое. Например, вы можете в неправильном порядке попытаться засунуть кучу разнообразных кухонных предметов в малогабаритную кухню.

Тем самым ходить потом и натыкаться на углы кухонной утвари. Или же напротив, попытаетесь сделать грамотную расстановку мебели в просторной кухне. И бегать потом по ней как по футбольному полю в поисках нужной тарелки. Давайте разберемся, как правильно распланировать кухонное пространство и грамотно расставить мебель и кухонную технику.

  1. Куда все поставить и разместить
  2. Где разместить мойку
  3. Где установить плиту
  4. Куда поставить холодильник
  5. Размещение стиральной и посудомоечной машины
  6. Планировка маленькой кухни
  7. Идеи планировки кухни (реальные фото примеры)

Куда все поставить и разместить

При расстановке на кухне мебели и техники важно учитывать правило рабочего треугольника, благодаря которому рабочий процесс становится удобным и комфортным, а главное безопасным. Состоит такой треугольник из плиты, холодильника и мойки. Они являются главными составляющими во время готовки пищи, поскольку именно между ними происходит перемещение.

Расположение должно быть в следующем порядке: сначала холодильник, мойка устанавливается посередине, а затем идет плита. Это связано с естественной последовательностью, то есть продукты сначала лежат в холодильнике, их достают, моют и потом осуществляют термическую обработку.

Главной задачей является размещение этих предметов на расстоянии друг от друга не менее 60 см. Также необходимо учитывать расположение систем коммуникаций для установки любого элемента. Теперь подробнее о каждом из них.

Где разместить мойку

Существует несколько вариантов размещения мойки на кухне. Самый распространенный из них, которой подойдет для любой планировки гарнитура, является установка на прямой. Причем это единственный способ для линейной формы кухни. Мойка устанавливается по центру между холодильником и плитой. Она может быть прямоугольной, квадратной, круглой формы.

Второй вариант подойдет для угловой планировки Г-образной или П-образной формы. Расположение осуществляется в самом углу. Такие мойки считаются угловыми, но также могут иметь форму круга, прямоугольника или квадрата.

Эффектным и самым светлым местом установки мойки является возле окна. В этом случае можно совместить приятное с полезным, наблюдая за красивым видом из окна во время мытья посуды или продуктов.

Внимание! Данное место установки в основном является наиболее затратным, так как нужно тянуть систему коммуникаций достаточно далеко. Поэтому стоимость монтажа значительно возрастает. Помимо этого вытирать окно придется намного чаще из-за попадания на стекло капель.

Наконец на большой кухне очень удобно установить дополнение в виде острова, где и будет размещена мойка. Остров может стать продолжение рабочей поверхности, а также очень часто под столом располагают ящики. При этом необходимо заранее продумать протяжку коммуникаций, поскольку они будут проходить под полом.

Где установить плиту

Как уже говорилось, плита входит в рабочий треугольник, поэтому ее расположение зависит от устройства мойки и холодильника. По сути, ее размещение возможно таким же образом, как и мойки, однако требуется выполнение определенных ограничений.

Прежде всего, от мойки и холодильника она должна стоять на расстоянии как минимум 60-90 см. Согласно правилам эксплуатации нельзя ее устанавливать ближе 50 см от балконной двери или открывающейся створки окна.

Порыв ветра может погасить пламя, что очень опасно, если вовремя не заметить. Поэтому под окном, которое открывается, плиту не следует устанавливать.

Также нормы безопасности гласят, что от стен плита должна стоять на расстоянии не меньше 6-7 см. в связи с этим в плотную к углу ее устанавливать не рекомендуется. Лучше всего возле стены поставить шкаф или продолжить рабочую поверхность минимум на 15 см, а затем поставить плиту.

Тем более во время приготовления брызги жира легче отмыть со столешницы, а не с вертикальной стены. Поэтому самым лучшим вариантом является расположение на прямой линии гарнитура.

Куда поставить холодильник

Холодильник занимает больше всего места ввиду своих больших габаритов, поэтому для него важно выбрать правильное место. Прежде всего, нужно смотреть на сторону, к которой он открывается.

Желательно чтобы это было к ближайшей стене. Кроме того дверца должна открываться полностью, иначе шкафчики просто невозможно будет открыть.

Самым предпочтительным местом установки холодильника считается угол. Он займет мало места, не будет преграждать дорогу.

Часто его устанавливают возле двери, где находится прямая стена и также образован угол.

Этот вариант может оказаться еще удобнее первого в зависимости от планировки кухни. Все большей популярностью пользуется встроенная техника, поэтому такое расположение холодильника тоже актуально.

Размещение стиральной и посудомоечной машины

Стиральную и посудомоечную машины тоже достаточно часто устанавливают на кухне. По правилам расположения не рекомендуется их ставить рядом с плитой, поскольку, несмотря на наличие защитного термоизоляционного слоя, нагрев все равно может негативно действовать на работу прибора.

Так делать не стоит

Минимальное расстояние между ними должно быть 15 см, но в идеале 40 см. Крайний шкаф для установки стиральной машины тоже нежелателен. Крепление будет ненадежным за счет крепежа только с оной стороны. Техника может быть как встроенной, так и располагаться под столешницей, не имеющей дворцов.

Совет! Проблему удобства решает расположение посудомоечной или стиральной машины возле мойки. Это не только наличия под рукой моющих средств что очень удобно, но и подключиться к системе коммуникаций будет гораздо проще, так как все будет находить рядом.

Планировка маленькой кухни

На маленькой кухне вопрос планировки мебели и техники стоит особо остро. Не всегда удается осуществить все задуманное и установить все необходимые элементы. Конечно, мойку или плиту вряд ли получится перенести в другое помещение.

А вот холодильник вполне можно не устанавливать на кухне, а поставить, например, в коридоре или прихожей.

Стиральную машинку можно отлично разместить в ванной комнате и освободить пространство в маленьком помещении.

Если холодильник планируется устанавливать на кухне, то рекомендуется выбирать высокие и узкие модели. Они имеют большой объем, но в то же время по ширине занимают мало места.

Если в большом холодильнике потребности нет, то он может быть маленьких размеров, низкий. Тогда его удобно поставить под столешницу или, к примеру, использовать его в качестве подставки для микроволновой печи.

Значительно экономит место встроенная техника, поэтому каждый из приборов лучше приобретать данной комплектации. Предпочтение также стоит отдавать узким моделям. Выбор на рынке сегодня обширный, поэтому подобрать нужный вариант не так уж сложно.

Читайте также:
Какую кровать приобрести на дачу?
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: