Свойства и техника нанесения масляно-клеевой шпатлевки

Масляно-клеевая шпатлёвка: технические характеристики

В бытность Советского Союза масляно-клеевая шпатлёвка являлась наиболее распространённой. Несмотря на большой возраст, она не теряет популярность. Масляная шпаклёвка является дешёвым материалом с неограниченным сроком службы. При этом она пластична и имеет свойство быстро высыхать, что привлекает строителей.

  • Назначение материала
  • Основные компоненты
  • Технические характеристики
  • Преимущества и недостатки материала
  • Разведение и нанесение шпатлёвки
    • Подготовка поверхности к работе
    • Необходимые инструменты
    • Нанесение состава
  • Сфера применения отделочного материала

Назначение материала

Потребитель не спешит отказываться от клеевой шпаклёвки. С её помощью можно не только проводить общестроительные работы и отделывать внутреннюю часть помещений, но и заниматься художественным оформлением.

Главное предназначение – выровнять поверхность. А клеевой шпатлёвкой качественно заполняются даже мелкие трещины и сколы в материалах из дерева и камня. В результате получается гладкое покрытие, которое расположено по одному уровню.

Основные компоненты

Главное связующее вещество материала – это олифа. Наполнителями служат:

  • Клей.
  • Мел или известь.
  • Пластификаторы для лучших адгезии и нанесения.
  • Сиккативы для быстрого высыхания масел.
  • Вода.

Производители стремятся улучшить характеристики вещества, поэтому каждый на своё усмотрение добавляет присадки или добавки. А также не обходится без загустителей и пигментов. По этим причинам цвет шпатлёвки масляной может различаться в зависимости от производителя.

Пластификаторы и модификаторы в составе несколько изменяют технические характеристики в зависимости от количества. Поэтому их добавляют для придачи определённых функциональных значений материалам. Благодаря этому на рынке можно встретить составы, которые считаются пожаробезопасными или сверхпрочными. Существует шпатлёвка особой белизны, чтобы ей можно было не красить.

Технические характеристики

Материал предназначен для проведения работ по внутренней отделке помещений – выравнивания перед покраской. Работы можно проводить по бетону или деревянной поверхности. Красить шпатлёвку можно эмалью, водно-дисперсионными и масляными красками.

Шпатлёвка масляно-клеевая имеет следующие технические характеристики:

  • Консистенция – пастообразная масса с однородной консистенцией. Посторонние примеси исключены.
  • Расход. При однослойном нанесении с толщиной не более 1 мм – 0,8-1,5 кг на кв. м.
  • Сухой остаток. Не выше 70–80%.
  • Срок высыхания:
    • Перед нанесением следующего слоя – не более 4 часов;
    • Высыхание финишного покрытия – не более суток.
  • Толщина слоя – не более 2 мм.
  • Хранение. При температуре не ниже 0 градусов. Тара должна быть плотно закрытой.
  • Срок хранения – до года.

Обратите внимание! Каждый производитель может выпускать материал по техрегламенту под конкретное производство. Это ведёт к вариабельности характеристик продукции разных производителей.

Преимущества и недостатки материала

Исходя их характеристик можно выделить преимущества и недостатки материала в применении на стройке. По ним и следует определять, где применение клеевой шпатлёвки будет актуальным и не повредит.

Преимущества состава:

  • Простота применения. Большинство шпатлёвок требуется предварительно готовить к использованию. А вот масляно-клеевой выравнивающий состав продаётся в готовом виде, и его не требуется перемешивать перед нанесением на поверхность.
  • Относительно низкая стоимость. Ценообразование приятно удавит клиента. Умеренное ценообразование на состав позволяет применять его на большой площади отделочных работ.
  • Высокая адгезия. Это относится ко всем типам поверхностей.
  • Невысокий расход. Он составляет порядка 1 килограмма на метр квадратный.
  • Высокая пластичность. Это облегчает процесс нанесения.
  • Быстро сохнет. Это позволяет ускорить темп работ, поскольку между этапами отделки сокращаются технологические перерывы.
  • Долговечность. Масляное финишное покрытие отличается долгим сроком эксплуатации.
  • Экологичность. В составе отсутствуют вредные примеси.

Преимуществ у отделочного материала достаточно, но есть и недостатки. Они ограничивают применение масляной шпатлёвки при проведении работ по наружной отделке, а также для внутренней отделки помещений с высоким уровнем влажности. Не нравится материалу и механическое воздействие.

Недостатки:

  • Малая устойчивость к механическому воздействию.
  • Плохо переносит воздействие влаги.
  • Короткий срок годности.
  • Слабая совместимость с иными материалами.

Материал сделан на основе олифы, и это диктует её применение лишь в тех случаях, когда финишная отделка будет производиться материалами на масляной основе. С другими материалами выравнивающая основа на масляной основе взаимодействует плохо. Это является главным её недостатком.

С экологичностью и гигиеничностью тоже не всё просто. Некоторые производители экономят и используют техническую олифу для добавки в шпатлёвку. Такая олифа имеет некоторую токсичность, пусть и малую. Избавится от неё можно обычным проветриванием помещения. Но это не всегда удаётся сделать из-за погодных условий. Случаев отравления от данного вида финишного покрытия не зафиксировано.

Читайте также:
Изготовление дроби своими руками в домашних условиях

Помните! Зимой или в дождливую погоду проветривать помещение с высыхающей масляно-клеевой шпатлёвкой не следует, так как она боится влаги.

Срок годности тоже вносит свою лепту в применение покрытия. За долгое время хранения материал потеряет главное преимущество – пластичность при нанесении. При хранении в среде с отрицательной температурой материал непригоден для работы – это тоже важная особенность клеевой шпатлёвки.

Разведение и нанесение шпатлёвки

Обратите внимание! Масляно-клеевая шпатлёвка требовательна к микроклимату внутри помещения при нанесении. Согласно инструкции работа с материалом должна вестись при температуре не ниже +10 – +15 градусах. Оптимальная температура нанесения – около +20 градусов. Влажность должна быть на уровне 70%.

Подготовка поверхности к работе

Поверхность к работе следует подготовить. Это требуется сделать до разведения шпатлёвки, в противном случае есть риск засыхания материала в ёмкости. Подготовка поверхности заключается в очистке стен и потолков от жира, грязи и пыли. Это улучшит адгезию материала к поверхности. Старое покрытие также требуется снять, равно как и отслаивающиеся части стены, такие как крошки бетона, например.

После очищения поверхности потребуется обработка грунтовкой. В качестве дополнительных мер защиты можно обработать поверхность материалами против грибка. Поверхности дают просохнуть после грунтования и только затем начинают готовить шпатлёвку к работе.

Необходимые инструменты

Для проведения работы потребуется инструмент. Он простой. За его отсутствием предстоит поездка в магазин, но большую сумму за него не придётся отдавать. Перечень инструмента:

  • Шпатели. Потребуется несколько. Они должны отличаться формой и размерами. Существуют шпатели для замеса материала и для нанесения. Для замеса потребуется один, а для нанесения – несколько штук. Последние должны отличаться размерами. Чтобы предварительно нанести шпатлёвку на стену, потребуется широкий шпатель. А вот для рихтовки и обработки труднодоступных мест следует воспользоваться узким инструментом.
  • Миксер. Он нужен, чтобы разводить материал для покрытия. За его отсутствием можно воспользоваться перфоратором или дрелью с различными насадками.
  • Наждачка. Нужна для выравнивания поверхности после проведения работ. Можно воспользоваться специальной тёркой.
  • Ёмкость. В ней предстоит разводить материал. Должна быть подходящего объёма, чтобы шпатлёвки хватало для работы, но в то же время она не успела засохнуть. Можно использовать вёдра или корыта.

Нанесение состава

Если шпатлёвка представляет собой пасту, которую не нужно разбавлять водой, ее необходимо насыпать в ёмкость и тщательно размешать. Если смесь сухая, то разведение с водой должно производиться в пропорции, которую указывает производитель. Размешивать требуется массу на протяжении 10–15 минут в обоих случаях.

Наносить материал на поверхность требуется шпателем. Толщина слоя не должна превышать 2,5 мм. Однако на неровностях допустимо превышение этого параметра.

Крайне важно соблюдать температурный режим при нанесении, который был указан выше. Второй слой желательно наносить спустя сутки, хотя производители допускают нанесение его спустя 4 часа. Однако желательно дать первому слою усесться и отдать лишнюю влагу.

Шлифовка производится спустя 12 часов после полного высыхания финишного слоя. Следовательно, эту работу можно выполнять через 36 часов после нанесения.

Сфера применения отделочного материала

Рассматриваемый материал является интересным для применения в строительстве благодаря своему составу. На отечественном рынке он получил широкое распространение. Ведь не только на бетон или штукатурку его можно наносить, но и на деревянную поверхность.

Основные направления использования:

  • Выравнивание поверхности перед окраской или поклейкой обоев.
  • Заполнение трещин или царапин.
  • Реставрационные работы деревянных оконных рам или же дверей.

Материал прекрасно поддаётся шлифовке, и это позволяет придать в последующем ему любую форму после высыхания. Поэтому дизайнеры часто рекомендуют материал для оформления декоративной лепнины.

Данная шпаклёвка рекомендуется специалистами для использования из-за своей доступности, экологичного состава и долговечности. Производители в большинстве случае выпускают готовую массу, которую не требуется разбавлять водой, а можно сразу наносить на любую поверхность после перемешивания. Единственное, что ограничивает применение данного материала — высокая влажность отделываемого помещения.

Свойства и особенности масляно-клеевой шпаклевки

Среди огромного количества растворов предназначенных для выравнивания поверхностей существуют смеси, которые предпочитает большинство профессионалов и домашних мастеров.

Одной из таких является масляно-клеевая смесь и сегодня мы рассмотрим особенности масляно-клеевой шпаклевки ее применение, недостатки, преимущества и популярных производителей выравнивающего материала.

Читайте также:
Как правильно сделать наливной пол: инструменты, материалы, ход работ

Знакомство с материалом для выравнивания

В первую очередь следует обозначить, что шпаклевка — это густая масса, которая получает свои свойства благодаря связующим веществам. Изготовление масляно-клеевой смеси происходит по ГОСТ стандарту, который не позволяет вносить в технологию производства свои изменения. Несмотря на это допускается использование пластификаторов и добавок, которые не могут повлиять на главные характеристики шпатлевки. В составе шпаклевок присутствуют такие компоненты:

  • Олифа
  • Акрилат
  • Отвердитель и различные пластификаторы – благодаря ним универсальная масляно-клеевая шпаклевка получает особенность пожаробезопасности, влагоустойчивости и взрывобезопасности
  • Пигменты для придания материалу цвета
  • Вода
  • Размолотый мел
  • Клей

Масляно клеевая штукатурка

Шпаклевка масляно-клеевая технические характеристики, таблица:

Финишный слой – до 24 часов

Важно! Универсальный раствор обладает преимуществами нанесения на различные поверхности, в качестве которых может выступать бетон, дерево, кирпич, гипсокартон, металл, стекло.

Преимущества и недостатки шпаклевки

Использование шпаклевок обусловлено их универсальностью, с помощью материала можно устранить дефекты с древесины, бетона и даже подготовить гладкие поверхности под финишную отделку. Свойства смеси и относятся к ее плюсам:

  1. Легко наносить и обрабатывать
  2. Благодаря быстрому высыханию ускоряется процесс отделки поверхности
  3. При правильной подготовке оснований и их шпаклеванию, отделка будет долговечной
  4. Экологичность дает возможность применения в детских комнатах
  5. Низкая цена, которая сделала шпаклевку доступной

Преимущества клеевой шпаклевки

Несмотря на хороший список преимуществ, масляно-клеевая смесь имеет значимые недостатки, которые заключаются в:

  • Недостаточно высокой прочности к механическим повреждениям
  • Боится прямого воздействия влаги
  • При длительном хранении теряет качества пластичности, а если условия хранения и вовсе нарушены, то смесь становится непригодной к использованию

При покупке шпаклевки масляно-клеевой требуйте сертификат качества от производителя. Именно он указывает на соответствие всех норм при производстве раствора. Где можно применять смеси:

  1. Выравнивание поверхности под финишную отделку – приклеить обои разрешено только на ровные основания
  2. Подготовка потолков
  3. Шпатлевание небольших дефектов, таких как сколы, ямки и трещинки
  4. Ремонтные работы с мебелью

Шпаклевкой хорошо обрабатывать стены под покраску. В качестве ЛКМ можно применить нитроэмаль, масляную или водоэмульсионную краску. Если вы решили не клеить шпалеры, а покрасить основания, то будьте уверены, что поверхность долгое время будет сохранять свой первозданный вид и цвет.

Какой шпаклевкой шпаклевать? Как выбрать шпаклевку? (видео)

Востребованные производители

Масляно-клеевая шпаклевка по дереву может создаваться и самостоятельно, но для этого нужно четко следовать технологии производства. Намного выгоднее будет купить готовые универсальные составы, которые не нужно разводить, а их внешний вид и составляющая будет намного усовершенствованной. Большинство домашних мастеров задается вопросом, какая шпаклевка лучше акриловая или клеево-масляная? На этот вопрос лучше ответить свойствами данных шпаклевок:

  • Шпаклевать акриловыми составами можно в помещениях с повышенной влажностью. Такими выступают ванные комнаты, кухни, туалеты, прачечные. Кроме того, раствор подходит для финишной отделки стен
  • Масляно-клеевые смеси отличаются своей низкой стоимостью и поэтому стали такими популярными при бюджетных ремонтах. Несмотря на заявления о ее недолговечности, при правильной подготовке и нанесении прослужит на основании длительное время

Обзор популярных смесей:

Наименование Описание
Шпаклевки масляно-клеевые Текс Предназначена для работы в сухом помещении, для финишного выравнивания под краску. Показатели приблизительного расхода на м2: при толщине в 1мм потребуется 1,7 кг шпаклевки. При температуре 20+-2 градуса, время высыхания составляет сутки
Шпаклевки масляно клеевые-мастер 001 Используются для внутренних работ, создает прекрасную адгезию. Материал достаточно эластичен, для смеси характерна малая усадка
Brozex (Брозекс) Universal Хорошая шпаклевка российского производства. Применима для внутренней работы, для 1 мм потребуется примерно 1,5 кг/м2. Шпаклеванные стены можно оклеивать шпалерами, окрашивать с помощью ЛКМ. Стоимость 10кг материала приблизительно 250 руб.

Не для всех ремонтных процессов подходит использование масляно-клеевых составов. Например, наклеить плитку или кафель на стену с такой шпаклевкой запрещено. Поклеить плитку на масляно-клеевые шпаклевки не получится из-за одного нюанса использования:

  • Шпаклевки могут взаимодействовать только с материалами, содержащими в себе клей, олифу или масла. Поклейка плитки в этом случае становится невозможна из-за основных характеристик твердого материала
  • Так как плитку принято приклеивать в местах повышенной влажности это становится дополнительным противопоказанием для масляно-клеевых смесей, ведь они не любят влагу и не применяются для наружных стен

Новые смеси для дерева уже имеют в себе добавки в качестве олифы, которые улучшают показатели смеси. В процентном соотношении они составляют не более 5% от всей массы шпатлевки. Если производителей в раствор олифа не добавлялась, то ее можно добавить самостоятельно или использовать в качестве грунтовки.

Как установить двери в деревянном доме?

  1. Особенности
    • Монтаж обсадного бруса
    • Обсада из бруса
  2. Основные этапы монтажа
  3. Механизм крепления
  4. Какую модель выбрать?
    • Металлические двери
    • Деревянные двери
    • Пластиковые
  5. Удачные примеры и варианты

Дерево является одним из самых популярных строительных материалов, который все чаще используется для сооружения жилых зданий. Конструкции такого типа отличаются практичностью и экологичностью. Древесина не только не выделяет вредных веществ, но и может благоприятно влиять на самочувствие человека. Но работать с подобным материалом намного сложнее, чем с другими строительными конструкциями. Особенно это касается отделочных работ, предполагающих монтаж рамных систем. Начиная подобные операции, следует узнать, как установить двери в деревянном доме. Это позволит исключить множество проблем, которые могут возникнуть через некоторое время после монтажных работ.

Особенности

еревянные дома – это уникальные сооружения, отличающиеся красивым дизайном и долговечностью. Но установка дверного полотна в такую систему требует специального подхода.

Связанно это с несколькими особенностями этих конструкций:

  • Усадка. Это явление происходит очень долго, так как дерево постоянно расширяется или сохнет в различных условиях. Во время этого явления создается определенное давление на оконные или дверные рамы. Это в свою очередь может исказить их внешний вид и изменить технические параметры. Основной процесс усадки максимально актуален в первые 5-6 лет службы деревянного дома.
  • Динамичность. Древесина очень хорошо впитывает влагу, которая является причиной изменения ее габаритов. Это приводит к периодическому расширению и сужению каркаса конструкции. В подобные моменты также может создаваться нагрузочное давление, которое негативно влияет на деревянные двери. Чтобы этого избежать, рекомендуется использование специальных пропиток.
  • Крепления. Древесина имеет особую волокнистую структуру, которую очень легко разрушить с помощью крепежных элементов. Поэтому важно подбирать нужные размеры этих деталей, а также способы их фиксации в древесине.
  • Прочность. Если неправильно установить дверное полотно, то это может привести к ослабеванию досок возле коробки. Подобным нюансом могут пользоваться воры для вскрытия конструкции и проникновения в дом.

Чтобы исключить разрушение конструкции под воздействием движения дома, при установке дверных полотен выполняют обустройство обсадного каркаса. Сделать его можно несколькими основными способами

Монтаж обсадного бруса

Этот процесс начинается с формирования паза на торцах дверного проема. Многие специалисты рекомендуют вырезать его фрезером с размерами 5х5 см (глубина, ширина). Снизу и сверху можно выполнить эту систему с помощью стамески.

После этого внутрь этого паза нужно вставить брус такого же размера. Обратите внимание, что его высота должна равняться высоте двери и быть меньше высоты проема на 10 см. Для придания прочности к брусу прибивают доску, равной ширине стены. Если нужно организовать коробку, к вертикальным доскам прикрепляют горизонтальную доску. Иногда последнего элемента может и не быть.

Подобный вариант подходит только для прочных дверных конструкций, которые переносят большие нагрузки.

Обсада из бруса

Эта конструкция также представляет собой соединение шип-паз. Только теперь шип вырезают на торцах дверного проема. Ширина его составляет примерно 5 см, высота до 4 см. Дверную коробку формируют уже из бруса габаритами 10х10 см. Посередине изделия с помощью фрезера выбирают паз глубиной 4 см и шириной 5 см.

Высота бруса также, как и в первом случае, должна быть на 10 см меньше, чем высота проема. Это позволит организовать зазоры между каркасом двери и дома. Верхний брус фиксируется с помощью накладки на вертикальные элементы.

В некоторых случаях они соединяются с помощью торцевой доски. Она играет роль распорки, не позволяя сдвигаться верхнему элементу.

Зазоры между обсадной коробкой и дверным проемом также зависят от уровня усадки. Если дом стоит уже около 6 лет, тогда это значение может равняться 2 см. Это позволит компенсировать временные расширения дерева в зависимости от погоды. Когда же дом еще не прошел усадку, тогда подобные зазоры должны быть не меньше 5 см. Но качественно оценить конкретный показатель сможет только опытный специалист.

Более подробно о нюансах закладки обсадного бруса расскажет следующее видео.

Основные этапы монтажа

Технология установки дверей в брусовом или бревенчатом доме является аналогичной, так как их конструкция является практически идентичной. Здесь важно учитывать саму усадку дома и технические параметры стенового полотна.

Монтаж данного изделия состоит из нескольких последовательных шагов:

  • Изначально в стене формируется проем под дверное полотно. Его габариты должны быть несколько больше, чтобы обеспечить возможность сформировать обсадную коробку и оставить небольшие зазоры. Важно это учитывать при выборе дверей или вырезании проема. Главное, чтобы он был ровным и без перекосов. Если они будут присутствовать, то это может негативно сказаться на эксплуатации пластиковой или железной двери.

Если стены повело в одну из сторон, тогда можно попробовать выровнять их с помощью различных анкеров и механизмов. Для этого на поверхность стены прибивают толстый брус. Он немного поведет всю стену в нужную сторону.

  • Следующим шагом является сооружение обсадного каркаса. Технология его возведения была описана в предыдущем разделе. Главное обеспечить не только его ровность, но и наличие зазоров. Это позволит стенам свободно двигаться в зависимости от влажности и усадки. Обратите внимание, что если вы устанавливаете металлическую дверь, тогда можно исключить из обсады вертикальную перемычку. Металл прекрасно выдерживает нагрузки, поэтому главное – оставить только зазор для годичных колебаний древесины и ее усадки.

Это касается только качественных изделий, а не дверей, которые выполнены из тонкой жести.

  • На данном этапе нужно вставить коробку. Сделать это можно и своими руками, так как эта процедура практически ничем не отличается от стандартной. Если это деревянные двери, то изначально коробка сооружается из бруса или ДСП заготовок, которые идут в комплекте с изделием. Между собой все элементы могут соединяться под углом 45 и 90 градусов. Все это зависит уже только от конкретных особенностей конструкции.

  • Когда каркас металлической или деревянной двери установлен, его нужно выровнять. Для этого используют небольшие деревянные колышки. Здесь главное выставить конструкцию ровно во всех плоскостях и надежно зафиксировать. Поэтому коробку нужно распереть с помощью колышков.

Обратите внимание, что установить в деревянном доме можно не только межкомнатные изделия (купе, распашные и другие), но и входные стальные или балконные ПВХ двери. Алгоритм их монтажа является однообразным, и требует только обустройства качественного обсадного каркаса. Если для вас важна теплоизоляция, тогда следует при монтаже конструкции все щели заполнять с помощью пакли или монтажной пены.

Последняя продукция используется для фиксации самой коробки, вместе с саморезами.

Механизм крепления

От качества крепления коробки зависит надежность и долговечность работы всего дверного полотна.

Поэтому важно правильно крепить эту конструкцию к обсадному каркасу:

  • В качестве крепежа следует использовать саморезы или анкеры, которые по длине не должны быть больше толщины обсады и дверной коробки. Не нужно, чтобы они крепили каркас к самим стенам дома. Это образует цельную конструкцию, которая будет реагировать на усадку и деформироваться. Не применяются для фиксации болты и анкеры по бетону, которые не смогут удержать полотна.
  • Если используются саморезы, их нужно прикручивать в шахматном порядке. Они должны входить в паз с двух сторон. Это позволит поставить коробку более надежно.
  • Под все виды крепежа нужно обязательно сверлить отверстия. Их диаметр должен быть несколько меньше, чем сам саморез или анкер. Это позволит им надежно зафиксировать конструкцию, а также предотвратит растрескивание бруса или бревна. Обратите внимание, что диаметр крепежа также не должен быть слишком большим. Толстые саморезы могут создавать большую нагрузку, которая сама по себе может образовать трещины.

Какую модель выбрать?

Современные производители выпускают множество модификаций дверных полотен. Теоретически все они могут быть установлены в деревянном доме, но в реальности это не всегда так. Сегодня оптимальным вариантом решения подобной задачи могут быть несколько видов конструкций.

Металлические двери

Это прекрасный вариант для входных проемов в деревянный дом. Они могут выдержать значительные нагрузки, а также дополняться сложными замками. На рынке встречаются утепленные модификации, которые прекрасно переносят холод и предотвращают его проникновение внутрь дома. При этом металл с легкостью переносит усадку дома и не перекашивается.

Специалисты рекомендуют покупать только утепленные модели, которые не будут промерзать, а также оставаться рабочими.

Деревянные двери

Изделия из древесины прекрасно подходят для таких видов сооружений. Они вписываются в основной дизайн помещений, что позволяет придавать им уникальные характеристики. Деревянные полотна подходят для внутренних помещений, так как они плохо переносят воздействия влаги.

Существует множество модификаций подобных изделий:

  • Самыми дешевыми считаются полотна из ДВП и МДФ. Но эта продукция имеет неплохие дизайнерские особенности. Полотна дополняются резьбой, стеклянными вставками и множеством расцветок.

  • Но все-таки самым лучшим вариантом являются двери из массива. Они не только долговечны, но и красиво смотрятся. Сегодня можно приобрести полотна, как из сосны, так и дуба или ясеня. Каждая из этих пород отличается уникальной текстурой, которая придает уюта и тепла в каждый дом.

При этом дерево также реагирует на внешние условия, как и сам дом. Это может исключить возникновение перекосов полотна и продлить срок службы всей системы.

Пластиковые

Дверные полотна из этого материала в деревянном доме устанавливают довольно редко. Многие владельцы применяют эти конструкции только в ванной или в банном помещении. Обусловлено это тем, что пластик прекрасно переносит воздействие влаги и требует минимального ухода. При этом материал может выдерживать значительные нагрузки, так как производители дополняют профиль металлическим каркасом. Поэтому каркас этого изделия будет сложно перекосить при правильном монтаже.

Удачные примеры и варианты

Межкомнатная дверь цвета слоновой кости как никакая лучше подходит для дома из бруса и бревна. Она подчеркивает стиль ретро и отлично вписывается в дизайн помещений.

Надежная входная дверь оформленная красивой фурнитурой и дверным молоточком в форме головы льва, дополняется резным наличниками. Торжественность входной группы подчеркивается скульптурами львов по обе стороны двери и балюстрадой (фигурными столбиками), окаймляющими лестницу.

Деревянная дверь мансарды полностью подобрана под цвет стен. Очень красиво здесь смотрится сезалевый ковер, белый диван, плетенные кресла и черный журнальный стол. Благодаря «солнечному» оттенку двери, стен, потолка и пола, помещение получилось приятным, уютным и светлым.

Установка двери в деревянном доме

Установка двери в деревянном доме — непростая работа, связанная с техническими характеристиками материала строения и материала двери. Учет всех особенностей и выполнение правил монтажа даст положительный результат: дверь будет стоять безупречно. Установка двери в деревянном доме своими руками требует необходимых знаний о свойствах деревянных сооружений.

Какие нюансы установки дверей в доме из дерева?

Свойства конструкций из дерева:

  1. В течение первых лет происходит усадка. Вертикальное смещение венцов вниз. Это обстоятельство необходимо учитывать при установке двери для предотвращения перекоса дверной коробки.
  2. Разбухание и усыхание дерева под воздействием влаги, нагрева и охлаждения. Это влияет на размеры дверного проема в ходе его эксплуатации.
  3. Способность древесины крошиться и колоться, что заставляет обратить особое внимание на аккуратную установку крепления.
  4. Ослабленная прочность в стене с проемами, тем более с металлической дверной коробкой, что диктует необходимость ее правильного монтажа во избежание появления щелей.

Клееный брус почти не дает усадки, поэтому в срубе из такого материала двери можно устанавливать в первый год после возведения строения. В других случаях надо ждать не менее года, чтобы прошла интенсивная усадка. Отступление от этого правила приводит к перекосу дверных коробок и полотен.

Больше всего усаживаются дома, выполненные из влажного леса. Если в строительстве использовался сухой брус или бревно, то дом оседает не так заметно.

Чтобы не возникало вопросов, как установить дверь в деревянном доме своими руками, следует учесть все нюансы монтажа.

Установка дверных конструкции одинакова для всех вариантов деревянных домов. Для монтирования дверных блоков в проемы необходимо выждать не менее полугода после установки крыши над стенами. За это время дом несколько осядет. В первый год дом дает усадку по максимуму, а в целом процесс может растянуться до шести лет. Кроме того, круглый год под влиянием погодных условий высота дома из древесного материала может меняться на 2-5 см.

Основные сложности

В связи с проблемами, обозначенными выше, монтаж дверей в доме из древесины вызывает определенные сложности. Применяется особая технология, которая убережет блок от перекоса, а дверь — от заклинивания. В технологии монтажной работы есть два варианта.

  1. Выпиливается проем. Для точности лучше выпиливать инструментом с лазером или применить отвес. При этом бревно вверху, как и внизу, должно уменьшиться вполовину.
  2. Фрезером выпиливается паз в торце стены. Параметры паза — 5х5 см (ширина и глубина).
  3. В паз забивается брус. При этом сечение бруска должно соответствовать ширине паза, а длина паза — превосходить длину бруска. Если сруб еще не дал усадку, то на 5 см, после усадки — на 2 см. В срубе достаточно и одного бруска. Если в строительстве использован брус или оцилиндрованное бревно, к бруску подшивается доска в три-пять сантиметров толщиной, а шириной — не менее толщины стены.
  4. Прикрепление к бревну внизу проема доски (для порога). Поверх нее набивается дощечка, которая образует проем.
  1. Выпиливается проем.
  2. В грань проема вставляется шип в пять сантиметров шириной и около четырех — высотой.
  3. В брусе 10х10 см фрезером делается паз четырехсантиметровой глубины и пятисантиметровой ширины. Если предстоит отделка вагонкой, то на другой стороне бруска вырезают канавки. Они скроются под отделкой. Брус по высоте должен уступать проему, чтобы сверху оставался зазор не менее 5 см в сыром срубе и не менее 2 см — в осевшем срубе.
  4. Закрепление обсады, для чего внизу делаются пазы в 5 мм. Для закрепления верха конструкции можно применить два способа. Первый — установка распоркой доски сечением 5х20 см и крепление ее саморезами. Второй — сооружение бруса обсады с креплением к нему доски и другого бруса. Затем устанавливается верхняя доска.

Что надо учесть — рекомендации

Часто, вместо установки дверной конструкции с обсадой, для монтажа изготавливают выборки. В случае обшивки деревянного жилища вагонкой установка дверного блока в обсаду годится, и поможет в этом строительная пена. Однако выборка — самый хороший вариант.

Коробка крепится с торца. Отверстия для саморезов следует закрывать наличниками, которые убираются с окончанием усадки. Если остались щели, их нужно утеплить.

Бывает, что проемы выпиливаются сразу в только что возведенном срубе, а фиксации при этом нет. Без вовремя сделанной обсадки, после того, как дом осядет, неизбежна деформация проема. Положение можно исправить, прибегнув к двухметровому брусу сечением 5х10 см или 10х15 см. Он крепится со стороны деформации саморезами 15 см в длину (по два на бревно).

Крепление бруса проводится попеременно вверху и внизу с движением к центру. Так проем выравнивается, деформация устраняется.

Особенности установки дверей из разного материала

Состав всех вариантов дверных конструкций одинаков: дверной блок, полотно, обвязка, фурнитура, наличники, уплотнители. Однако разница в материалах изделий вносит и некоторые различия в монтажные работы. Поэтому стоит остановиться на том, как установить правильно дверь в деревянном доме с учетом материала.

Металл

Монтировать входную дверь из металла в проем деревянного строения можно только с предварительной подгонкой этого проема, поскольку целостный железный блок переделать затруднительно. Монтаж такой двери выполняется с участием известного набора инструментов: гаечных ключей, напильника, «болгарки» и проч.

  1. Подготовка проема. Делаются замеры по периметру входа с учетом добавочных 10 мм, после чего выпиливают проем. В случае необходимости его можно расширить или сделать уже, пустив в ход доски, брус или скобы.
  2. Крепеж коробки. Шурупы применяются большие, с учетом веса изделия.
  3. Навес полотна. Регулируются петли для приведения его в правильное положение.
  4. Щели, оказавшиеся между блоком и проемом, закрываются пеной. Материал застывшей пены срезается.
  5. Место стыка блока и проема скрывается наличниками, которые фиксируются при помощи болтов и саморезов.

Пластик

Монтирование металлопластиковой двери в проем сопровождается такими особенностями:

  1. Для окосячки верхняя планка не обязательна, поскольку металлический каркас коробки из пропилена довольно крепок и давление древесины способен вынести.
  2. Крепится металлопластиковая дверь с сохранением полной автономии конструкции.
  3. Для ликвидации зазоров применяется строительная пена и наличники.

Монтирование пластиковой двери в проеме деревянного здания требует соблюдения правил классической технологии. Для защиты пластикового блока от усадки дерева требуется изготовить окосячку. После этого ставится коробка, затем навешивается дверь.

Дерево

  1. Подготовка проема. При помощи отвеса выверяется прямота стен, наносятся отметки в местах крепления.
  2. Монтаж коробки, ее фиксация клиньями в проеме. Крепится блок саморезами и дюбелями.
  3. Навес двери.
  4. Для устранения зазора между коробкой и проемом применяется строительная пена.
  5. Прокладка уплотнителя по всей длине периметра двери.
  6. Прикрепление наличников.

Основные этапы установки двери в деревянном доме

Порядок монтажа дверей одинаков как для бревенчатого дома, так и для брусового. Он проходит в одинаковой последовательности:

  1. Подготовка проема (ровный, без перекосов).
  2. Изготовление обсадного каркаса. Обязательно наличие зазоров для движения стен.
  3. Монтирование коробки. Выравнивается колышками.
  4. Навес полотна.

Большое значение в установке межкомнатных дверей в деревянном доме имеет усадка и технические характеристики стен. Особенности материалов дверей тоже вносят нюансы в порядок монтажа. Неудобства, связанные с колебаниями высоты стен, компенсируются привлекательностью жизни в домах из экологически чистого материала.

Установка межкомнатной двери в перегородке деревянного дома

Мало кто не мечтает жить в красивом доме из бруса, в котором так уютно, тепло и пахнет смолами. Но вся романтика пропадает, как только речь заходит о ремонте в таком жилище. Если поклеить обои – это полбеды, то заменить дверь в деревянной перегородке – это уже настоящая проблема. Но из-за этого не стоить рубить с плеча и отказываться от своей мечты. Просто при проведении строительных работ учитывайте специфику строений из дерева.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

    Дают усадку со временем. Самое большое изменение геометрических показателей происходит у древесины, произрастающей во влажных лесополосах. Не так сильно подвержены этому процессу строения из высохшего бруса, бревна. Еще лучше ситуация с клееным брусом: размеры домов почти не изменяются. Чтобы через годы дверная створка не покосилась и не заедала, ставить ее надо через 12 месяцев после постройки.

За деревянным домом требуется особенный уход

Не пренебрегая этими простыми правилами, вам удастся избежать таких неприятностей, как деформация, поломка дверной конструкции. В противном случае устранение появившихся дефектов существенно ударит по семейному бюджету.

Инструкция по установке межкомнатной двери

Чтобы правильно установить межкомнатную дверь в деревянном доме, нужно четко следовать схеме.

Подготовительный процесс

Перед тем как браться за выполнение работы, вооружитесь набором строительного инвентаря:

  • гвоздодер;
  • лом;
  • уровень;
  • ножовка или бензопила;
  • стамеска;
  • крепление;
  • пена для монтажа.

Когда все под рукой, начинайте процесс с установки окосячки.

Сборка и монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка или окосячка – это конструкция, состоящая из вертикальных стоек, горизонтальных перекладин. Выражаясь простым языком, это простая рама, которая собирается из сухих толстых досок.

Обсадная коробка препятствует перекосу дома

Без окосячки невозможен монтаж двери в деревянном срубе. Конструкция выполняет ряд функций:

  • предотвращает перекос проема;
  • минимизирует нагрузку стен на проем;
  • препятствует разрушению полотен;
  • не допускает появление зазоров между бревнами.

Варианты устройства обсады

Обсадную коробку делают и устанавливают несколькими методами. Рассмотрим 2 самых популярных:

  1. «в закладной брусок»;
  2. «в колоду».

Обсада «в закладной брусок» выполняется следующим образом:

    В торце проема фрезером выбирается паз глубиной 5 см.

Глубина паза в торце проема составляет 5 см
В выемку вставляют деревянный брус сечением 5х5 см. Длина балки зависит от того, насколько давно был сделан сруб. Для свежего она должна быть на 3 см меньше выемки, а для сухого – на 2 см.

Скользящий брус
Далее брус нужно нарастить доской толщиной 65 мм, ширина которой равняется толщине стенного торца. Крепеж выполняется гвоздями.

Установленная обсада
Устанавливаются горизонтальные перекладины, образуя при этом порог и верхнюю грань короба.

Установка поперечного бруса с элементами «шип-паз»

Монтаж обсадной конструкции «в колоду» также происходит в несколько этапов:

    Ножовкой или бензопилой сделайте в торце шип шириной около 3,5-3,8 см (это высота гребня).

Шип в торце проема выпиливается ножовкой или бензопилой

  • Для замены обсадной конструкции используется брус из дерева сечением 10х10 см.
  • Выберите в брусе выемку, ширина которой равна ширине шипа, а глубина – 4 см.
  • Чтобы закрепить обсаду, сделайте паз снизу в проеме глубиной не более 0,5 см.
  • Верхняя планка вбивается враспор между брусьями и фиксируется.
  • Схема раскройки обсады

    Монтаж двери

    Монтирование дверной конструкции осуществляется поэтапно.

    Сборка коробки

    Коробка входит в состав комплекта. Она может быть по усмотрению производителей в готовом виде или состоять из отдельных элементов: петельного бруса, притвора, притолоки, порога. Как правило, второй вариант встречается чаще.

    При сборке коробки обратите внимание на проведение запилов и соединение брусьев

    Самым трудным при сборке коробки считается правильное проведение запилов и соединение вертикального и горизонтального брусьев. Брус крепится по-разному. Однако самым надежным способом признано шиповое соединение. Крепление шипами предполагает изготовление на брусьях гребней и пазов.

    Собирая коробку своими руками, определитесь, под каким углом будет выполняться стыковка: под прямым или 45 градусов. Если вы новичок, то первый вариант является самым простым.

    После соединения всех элементов конструкции, требуется проверить правильность выполнения работы. Для этого положите коробку на пол, а наверх на нее створку. Если она беспрепятственно входит, оставляя при этом небольшой зазор, — соединение выполнено хорошо.

    Установка короба

    Вставьте коробку в проем и зафиксируйте ее клиньями. После этого сделайте регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

    После установки короба конструкцию фиксируют клиньями

    Крепится коробка саморезами к окосячке. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы саморезы не прошли брусья обсадной коробки насквозь. Иначе перекоса двери при усадке дома не избежать.

    Для фиксации коробки к окосячке используют саморезы

    Во время установки конструкции могут появиться зазоры. Заделайте их пеной для монтажа.

    Монтаж петель и навеска двери

    Петли бывают правыми и левыми. Выбирают их зависимо от того, куда открывается дверь. Устанавливаются они на расстоянии 20-25 см от торца полотна. Навесы разбираются на две составляющие: крупную часть для коробки и мелкую для двери.

    Схема навески петель

    После этого петлю приставляют к торцу створки и обводят ее по контуру сначала карандашом, а потом офисным ножом. Полотно необходимо приставлять постоянно к коробке, чтобы проверять совпадения меток.

    Кромки створки и петель соединяют так, чтобы не появились перекосы. Шарниры должны смотреть в то направление, куда происходит открытие двери.

    Стамеской и молотком сделайте углубление на 5 мм и установите петли. Повесьте на них дверное полотно. Если оно открывается и закрывается без проблем, значит, вы отлично справились с задачей.

    Установка ручки и замка

    Заключительным этапом работы является монтаж замочного механизма и рукоятки. Строительный рынок представлен большим ассортиментом фурнитуры. Изделия отличаются по цвету, форме, конструкции, принципу действия, способу монтажа. При выборе руководствуйтесь дизайном двери и стилем вашего интерьера.

    Особенности установки металлической двери

    Поставить входную дверь из высокопрочного металла – это значит, создать надежную защиту от внезапного проникновения в ваш дом.

    Для надежной защиты деревянного строения устанавливают входную дверь из металла

    Установка металлической конструкции в деревянный дом состоит из нескольких шагов:

    • Обустройство проема. Если проем не был предусмотрен при постройке дома, то его вырезают в глухой стене бензопилой. Когда же на его месте установлены нецельные венцы, то нанесите разметку и обрежьте лишние выступы дерева.
    • Монтаж окосячки. По бокам проема делают гребни, на которые в последующем насаживаются лафеты с пазом. Затем крепятся поперечные планки.
    • Установка коробки и створки. При необходимости металлическую коробку требуется утеплить. После того как она будет вставлена в окосячку, выровняйте конструкцию и закрепите саморезами. Число точек крепежа должно быть таким, чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену. После установки коробки на четыре петли вешают полотно.
    • Герметизация стыков. Она выполняется монтажной пеной.
    • Декорирование проема. Чтобы проем выглядел более привлекательным, его декорируют накладными планками. Крепят их не к стене, а к раме из металла.

    Вставить металлическую дверь сложно в одиночку из-за ее большого веса. Поэтому рекомендуется позвать кого-нибудь себе на помощь. Четкое следование инструкции и наличие желания позволят справиться с этой не очень легкой работой даже при отсутствии опыта.

    Инструкция, как установить дверь в деревянном доме самостоятельно: описание и видео

    Русская изба хороша, как зимой, так и летом, но что если возник вопрос, как установить деревянную дверь в брусовый дом, и сделать это приходится самому? Эта инструкция поможет разобраться, как установить дверь в деревянном доме самостоятельно, а также расскажет о нюансах и особенностях процесса.

    Дверь в деревянном доме

    Подготовка

    Прежде чем рассказывать, как правильно установить дверь в деревянном доме, нужно ознакомиться с подготовительным этапом и необходимым набором инструментов. Чтобы в случае надобности демонтировать старую дверную конструкцию и установить новую, понадобятся различные приспособления.

    Инструменты:

    • Уровень;
    • Небольшой ломик;
    • Гвоздодер;
    • Бензопила и ножовка;
    • Стамеска (для брусового дома);
    • Крепления – это могут быть анкера, стальные прутки или саморезы;
    • Монтажная пена.

    Теперь, когда все необходимое под рукой, включая саму дверь, можно готовить к монтажу дверной проем. Как известно, дерево имеет свойство меняться, расширяться или ссыхаться. И чтобы не пришлось заново менять дверь и минимизировать последствия от смещения бревен или бруса, перед монтажом дверного блока необходимо создать специальный обсадной короб.

    Любой плотник подтвердит, что для исключения возможности перекосов новых дверей в доме из дерева, дверной проем нужно окосячить. Сегодня обсаду изготавливают из древесины сухой, зачастую клееной, толщина которой составляет около 4 см.

    Организация обсадного короба

    • Выпил проема в стене на 5-6 см больше, чем сам дверной блок.

    Организация проема в стене брусового дома

    • С торцов стен по бокам проема необходимо выпилить строго посередине специальные пазы размером 5х5 см. В сделанные пазы вставляют паклю, а затем и бруски по размеру выпилов, но по длине меньше примерно на 7-8 см. Это необходимо, чтобы в последствие усадки деревянных стен, они не повисли на брусках, как парусина на штыре.
    • Установка обсады посредством саморезов на заложенные в отверстия брусья.

    Обратите внимание! Чтобы со временем дверь не стала не по размеру проему, необходимо выдерживать соответствующие зазоры между проемом и перекладинами: сверху – около 8 см, с боков – примерно 2 см.

    Обсадная коробка в деревянном доме

    Теперь можно приступать к описанию, как установить дверь в деревянном доме, фото к мероприятиям прилагаются. Если же нужно наглядно ознакомиться, как установить дверь в деревянном доме, видео можно посмотреть ниже.

    Монтаж межкомнатной двери

    Так как установить межкомнатные двери в деревянном доме в целом не является проблемой, то при наличии минимальных навыков обращения с инструментом действия будут следующими:

    После сооружения обсады необходимо прибить пороговую доску враспор к бревну снизу. К нему же прибиваем еще одну доску, которая уже будет частью проема. Далее в проем устанавливается коробка, проверяя на ровность. Затем ее можно прикручивать к установленным в пазах брускам саморезами.

    Установка дверной коробки в проем

    Важно! Саморез не должен просверливать брусок насквозь, так как в противном случае при усадке дерева, они перекосятся, как и коробка, которая будет просто виснуть в воздухе.

    Получившиеся пустоты заполняются строительной пеной, после чего можно навешивать уже саму дверь на петли, а также монтировать наличники. Ниже представлена схема всей конструкции в собранном виде.

    Вид установленной двери сверху

    Таким образом, дверь будет прочно закреплена, но не пришита к самой стене, а значит ее не перекосит со временем, так как брус будут скользить по окосячке, оставляя дверную конструкцию в целости и сохранности. Так устанавливают и входные двери.

    Установка дверей в деревянном брусовом доме

    Двери домов разделяются по функционально-технологическому применению на:

    • входные;
    • балконные;
    • межкомнатные.

    Классические методы установки дверей в деревянных домах.

    Их установка практически не отличается друг от друга.

    Основные требования для входных дверей в брусовом доме – это их теплоизоляция, звукоизоляция и прочность. Для выполнения этих требований нужно правильно провести установку дверей. Перед началом работ по установке необходимо провести точные размеры проемов и определиться с материалом, из которого они будут изготовлены.

    • молоток;
    • крепеж: шурупы, гвозди, саморезы;
    • шуруповерт;
    • ножовка или циркулярная пила;
    • рулетка;
    • угольник;
    • отвес;
    • уровень;
    • стусло;
    • шпатель;
    • нож;
    • электродрель;
    • сверла.

    Установка дверей начинается со сборки дверного блока на ровной поверхности стола или пола. Нужно проверить соблюдение необходимых зазоров, отметить места крепления навесных петель, ручек и замков.

    Установка петель и фурнитуры

    Установка двери в дом из сруба.

    Входные двери открываются в основном наружу. Следует определиться, в какую сторону будет открываться дверь, в левую или в правую. От этого зависит место расположения петель и фурнитуры на дверном полотне и коробке.

    На дверном полотне, с торца, отмеряют и отмечают карандашом 250 мм от верха и от низа. Это стандартная высота расположения петель.

    Собирают коробку. По размерам дверного проема отрезают притолочный брус. На торцевых его концах отмеряют и отрезают угол в 45 градусов. Боковые стойки коробки также замеряют и отрезают под 45 градусов. Соединить детали. В коробку положить полотно и отметить места крепления петель на стойке. Зазор между полотном и притолочным брусом должен быть не более 3 мм.

    Фрезером или стамеской приготовить гнезда для крепления петель. Глубина не более 3 мм. Отметить карандашом места крепления шурупов и засверлить неглубокие отверстия. Сделать это лучше до основательного крепления саморезами, иначе может расколоться материал, появятся трещины. Разъединив петли, закрепить их на полотне и коробке.

    При выборе замка для двери нужно обратить внимание на его защиту.

    Перед его установкой надо на торце полотна определить серединную осевую линию. Стандартная высота установки замка 700-1200 мм. На входные чаще ставят врезные замки. По размерам замка отметить место его установки. Стамеской сделать выемку под замок. Планка от замка должна быть закреплена вровень с торцевой частью полотна.

    Схема установки стальной двери в деревянном доме.

    Отметить точное расположение замочной скважины. Для этого можно воспользоваться шилом. Вырезать замочную скважину. Прикрутить замок шурупами. На боковой стойке сделать отметку для крепления запорной планки. Для этого, повернув ключ, выдвинуть засов и, прикрыв дверь, отметить место ее крепления. Выбрать стамеской материал на высоту запорной планки. Прикрутить ее.

    Для крепления дверной ручки высверливается отверстие большого диаметра. Вставив защелку, отмечают место расположения паза и места крепления ручки. Фрезером или стамеской делают углубление. Вставляют замок – защелку в него. При этом планка должны быть установлена на уровне торца двери. По отметкам закрепляют замок – защелку и прикручивают ручки с обеих сторон. На косяке делают разметку для запорной планки. Стамеской нужно сделать паз, равный толщине планки, и крепят ее шурупами.

    Установка дверей, выполненных из дерева

    Отвесом нужно проверить вертикальность стен сруба и отметить места крепления дверной коробки в проеме. Устанавливаем коробку вертикально и крепим ее в проеме клиньями. Отвесом и уровнем проверяем вертикальность. Саморезами или дюбелями закрепить коробку сверху и сбоку. Чтобы древесина не треснула, при креплении надо заранее высверлить отверстия.

    Схема монтажа дверных петель.

    Соединив петли, навесить дверь. Для проверки правильности навеса надо несколько раз ее открыть и закрыть. Еще раз проверить все размеры необходимых зазоров – и можно заполнять образовавшийся паз между проемом и коробкой монтажной пеной. Лишнее срезать ножом. Поскольку это входная дверь и изготовлена из дерева, по ее периметру проложить уплотнитель.

    Придать современный и красивый вид помогут наличники. Отмерить необходимую длину и отпилить притолочный наличник. Отрезать углы в 45 градусов с торцов доски. Наживить на гвозди. То же сделать и с боковыми наличниками. Скрепить боковой и верхний наличник. Прибить к стене.

    Установка дверей – процесс не сложный, но требующий внимания.

    Установка металлической двери в брусовом доме

    Установка дверей в деревянном доме проводится не ранее как через год, когда пройдет полная осадка сруба.

    В срубе, построенном из бруса, можно устанавливать двери сразу.

    Провести замеры проема. По его периметру установить обсадную коробку из древесины твердых сортов, которая в случае усадки сруба примет на себя его давление. Концы притолочного и боковых брусков отрезать по размеру, торцевым концам придать угол в 45 градусов. Соединить бруски саморезами.

    Обсадную коробку можно спрятать в торцы бруса в проеме. Для этого в нем выбирается паз по размеру бруса. К этой коробке надо укрепить саморезами дверь. Отверстия для крепления сверлят заранее. Сварку использовать не желательно. Все пазы и щели заливают монтажной пеной. Когда она застынет, лишнее срезают ножом. Щели на пороге замазывают цементным раствором. По внутренней поверхности дверного полотна проложить теплозвукоизоляционные материалы. Установить замок и дверные ручки.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: