Монтаж массивной доски на фанеру
Напольное покрытие из цельного массива древесины служит десятилетиями, и это факт. Материал теплый, в высшей степени эстетичный и уютный. Современная технология укладки массивной доски существенно отличается от старых методов монтажа. Подробности читайте ниже.
Краткая характеристика
Массив представляет собой длинные планки из цельной древесины ценных пород: дуба, бука, лиственницы, вишни, ореха. Крупные производители используют особо твердые и экзотические виды – тик, бамбук, ятоба, зебрано, мербау и др. Размеры вариативны:
- Толщина массивной доски (зависит от сферы применения) – 9-26 мм;
- Ширина изделия – от 100 до 220 мм;
- Длина – от 300 до 1500 мм.
По периметру планок имеется пазогребневый замок («шип-паз»), который позволяет собирать массив в единое, монолитное покрытие. По изнанке прорезаются специальные «канавки», компенсирующие внутренние напряжения и предотвращающие деформацию.
Поверхность может быть чистой или обработанной в заводских условиях маслом, лаком или масло-воском. В первом случае после укладки потребуется небольшая дошлифовка и защитное покрытие (лучше на основе жиросодержащих смесей, так как лаковая пленка может потрескаться из-за перепадов температур и влажности). По периметру в некоторых коллекциях вырезается фаска, причем ее глубина для незащищенных ЛКМ планок должна быть не менее 2 мм.
Если раньше от породы древесины зависел оттенок напольного покрытия, сегодня это не столь важно. Современные лакокрасочные материалы позволяют получить более 5000 оттенков, от снежно-белого до глубоко-черного. Поэтому при выборе лучше обращать внимание на твердость массивной доски, ее устойчивость к атмосферным перепадам и т.п.
При сортировке массивной доски для пола выделяют несколько категорий:
- Радиал и Селект – поверхность отличается однородностью и однотонностью. Имеется небольшое количество живых (под цвет дерева или немного темнее) сучков без трещин и вмятин, заболони. Отсутствуют различные дефекты. В соответствии с ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8486-86 и некоторыми другими этот вид изделий относится к 1 сорту.
- Натур или Классик – древесина имеет характерный рисунок с переходами от одного оттенка к другому, попадаются сучки, небольшие смоляные кармашки и заболонь. Поверхность получается довольно живописной, что очень ценится многими дизайнерами.
- Рустик или Маркант, либо Антик – это именно тот вид напольной массивной доски, который идеально подходит для создания стиля кантри, лофт и даже этник. Характеризуется пестротой, большим количеством сучков (включая черные и потрескавшиеся), заболони, трещин, инородными включениями и т.п. Великолепная природная текстура древесины практически не скрывается, что придает готовому полу уникальный, харизматичный вид.
Название у каждого производителя может меняться, но суть одна – 1, 2 или 3 сорт, а соответственно и наличие или отсутствие различных дефектов. Разумеется, от этого параметра зависит и цена. Массив Селект – это покрытия класса «премиум», поэтому обойдутся в несколько раз дороже, чем продукция из серии Рустик.
Укладка доски
Профессиональная укладка массива выполняется по методике «в разбежку» или со смещением на 1/3. При этом используется метод двойной фиксации: на клей и метизы (специальные саморезы с самозасверливающимися шляпками, паркетные «шпильки»).
Причина подобной «перестраховки» проста: древесина подвержена деформациям. То есть меняет линейные размеры в зависимости от влажности, температуры, времени года. Приклеивание и дополнительное притягивание планок крепежом к основанию обеспечит жесткость крепления, предотвратит появление со временем зазоров, коробление планок.
Помимо этого производители рекомендуют соблюдать несложные правила:
- Выполнение монтажных работ осуществляется только после завершения всех видов черновой отделки, допускающей увлажнение или нагревание воздуха. В том числе укладка плитки, оштукатуривание или покраска стен и потолка, наклеивание обоев и т.п.
- Температура воздуха в помещении должна быть в пределах от +18 °С до +25 °С, влажность – 40-60%.
- Транспортировка производится в крытых автомобилях, а хранение – в сухом, проветриваемом помещении.
- Подавляющая часть выпускаемой массивной доски не предназначена для укладки на системы подогрева пола.
- Перед работой необходимо выдержать так называемый период акклиматизации – не менее 48 часов.
- После укладки в комнатах необходимо поддерживать оптимальные параметры микроклимата: влажность в пределах 40-60%, а температура воздуха – +18- +22 ºС.
Наиболее оптимальной признана укладка массивной доски на фанеру влагостойкой серии, к примеру, ФК березовая.
Этот материал считается особо прочным, так как способен выдерживать существенные нагрузки в различных направлениях, а благодаря многослойности изменения линейных размеров минимальны. Минимальная толщина фанерной подложки – от 10 мм и более.
Разрешается также укладка массивной доски на стяжку без фанеры или деревянный пол. Но с предварительной тщательнейшей подготовкой. В любом случае потребуется следующий набор средств и инструментов для монтажа:
- Материалы для выравнивания основания: листы фанеры, наливные полы, ремонтные смеси быстросохнущие;
- Паркетный клей полимерный одно- или двухкомпонентный с пометкой «для массива»;
- Гидроизоляционный праймер эпоксидный или полиуретановый (необходим в тех случаях, когда влажность основания превышает допустимые пределы или же возможно поднятие капиллярной влаги;
- Пилы электрические (торцевая и циркулярная с направляющей шиной);
- Гигрометр;
- Шлифовальная машина;
- Строительный пылесос;
- Электродрель или шуруповерт;
- Гидроуровень;
- Киянка или молоток и подбойная доска для уплотнения соединений;
- Шпатель зубчатый для нанесения клея (размер, как правило, указан в инструкции к адгезионному составу);
- Валики или кисти для нанесения праймера;
- Метизы для фиксации фанеры и финишного покрытия;
- Набор распорных клиньев;
- Рулетка, угольник, карандаш.
Монтаж массивной доски подразделяется на 3 этапа:
Подготовка основания
Черновой пол должен быть:
- Ровным. Просвет между основанием и контрольным 2 м правилом – не более 2 мм. При необходимости поверхность шлифуется или выравнивается нивелирующими смесями, фанерными отрезами 50х50 см или 75х75. Листовой материал закрепляется саморезами «в разбежку» с зазором в 5 мм (между стеной и черновым полом – 8-10 мм) под углом 45° или 90° к будущему финишному покрытию. После укладки поверхность фанеры шлифуется и очищается от пыли.
- Прочным. Для стяжки или наливного пола этот показатель должен составлять не менее 150 кг/см² (15 мПа).
- Сухим. Предельно допустимое значение влажности для бетонных перекрытий или стяжек – 3-4%; ангидридных оснований – 0,5%, деревянных полов – 12%.
- Чистым. ТО есть очищенным от пыли, грязи, жира, старых ЛКМ, битума, клея и т.п.
Подготовка фанерного основания.
Если установка планируется на минеральное основание, позаботьтесь о предварительной гидроизоляции. Для этого лучше использовать специальные праймеры обмазочного типа. Наносятся они сплошным слоем на всю поверхность пола с заведением на стены.
Укладка покрытия
Рекомендуется пробная сухая раскладка массива по полу для предварительной подгонки покрытия.
Начинать монтаж надо от сплошной стены помещения слева направо. На ширину планки на основание надо нанести клей зубчатым шпателем. Стартовая доска устанавливается кромочным пазом к стене, в зазор укладываются распорные клинья. Ряд фиксируется саморезами или паркетными шпильками под углом 45º с интервалом 25-30 см.
Если уложенная древесина из категории особо твердых, для предотвращения растрескивания рекомендуется в планках предварительно просверлить отверстия под саморезы.
Уложив первую полосу, к ней при помощи профильных пазогребневых замков присоединяется следующая, причем монтаж начинается с обрезанного фрагмента. При необходимости планки нужно аккуратно подбить или притянуть монтажным уголком.
Последний ряд обрезается с таким расчетом, чтобы оставить между покрытием и стеной технологический зазор в 8-12 мм. А ширина планок не должна быть меньше 5-10 см.
Ходить по готовому массивному полу можно через 24-72 часа после окончания работ. Шлифование и последующая обработка допускается через 3-7 дней.
Финишная отделка
Если покрытие на производстве было обработано защитными средствами, то после укладки и просушки клея достаточно провести первую тщательную уборку при помощи специальных средств по уходу за деревянными покрытиями.
Массив с чистой поверхностью после технологического перерыва необходимо немного зашлифовать и нанести защитную пропитку, финишное масло или масло-воск в соответствии с инструкцией на упаковке.
Нанесение защитного масла на массив.
Для исправной службы покрытия на входе уложите грязезащитные коврики, подбейте ножки мебели фетровыми накладками, а под стулья или столы на колесиках установите силиконовые коврики. Периодически обрабатывайте пол специальными составами с содержанием воска и других восстанавливающих веществ. Это поможет сохранить вашу массивную доску в идеальном состоянии на долгие годы.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Правильная укладка массивной доски
Монтаж массивной доски достаточно специфичен и трудоёмок, поэтому даже если вы «на все руки мастер», правильнее будет доверить эту работу опытным специалистам. Тем не менее, знать основные нюансы укладки полезно: это позволит проконтролировать качество работы и убережёт от возможных проблем с полом в будущем, ведь большинство дефектов напольного покрытия возникает именно из-за неправильного монтажа.
Массивная доска укладывается только с помощью жёсткого крепления к основанию саморезами и клеем. Это надёжный и проверенный временем метод, который позволяет получить стабильный «монолитный» пол и в дальнейшем неоднократно проводить ремонтную шлифовку (одно из преимуществ массивной доски). Однако жёсткое крепление предъявляет повышенные требования к основанию и качеству укладки. А подготовка к монтажу массивной доски начинается задолго до её покупки.
Подготовка помещения
Монтаж напольного покрытия – один из заключительных этапов ремонта. Чем меньше работ останется выполнить после укладки пола, тем меньше шансов случайно повредить его. Все влажные работы в помещении должны быть завершены минимум за два месяца до начала укладки. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 40% до 60%, а температура – от +18 до +24 градусов Цельсия. Массивная доска восприимчива к параметрам окружающей среды, поэтому необходимо строго выдерживать их в заданных рамках.
Подготовка основания
Обустройство основания пола – процесс ответственный и скрупулёзный, а от его качества зависит вся последующая эксплуатация массивной доски. Множество проблем с деревянным полом (например, скрип половиц) возникает именно из-за некачественно выполненного основания.
Бетонное основание для напольного покрытия должно быть сухим, ровным, твёрдым и чистым (без пыли). Влажность бетонной стяжки должна находиться в пределах 2-3%. Уже при 3-4% влажности необходимо использовать грунтовку под клей. Допустимое искривление основания: не более 2 мм на 2 м2 площади. Кривизна проверяется двухметровым прави́лом или ватерпасом («уровнем»). Любые перепады более 2 мм нужно устранить.
Существуют разные способы укладки массивной доски (например, на лаги – метод, популярный во времена штучного паркета), но для российского климата Amber Wood рекомендует монтаж на фанерные листы. На подготовленное бетонное основание укладывается фанера толщиной не менее 12 мм. Фанера распиливается на небольшие листы (размером не более 0,5 м х 0,5 м), на которые наносится клей, после чего они крепятся дюбель-гвоздями к бетонному основанию. Между листами необходимо оставлять технологические зазоры 3-5 мм.
Через двое суток фанера подвергается шлифовке, в процессе которой также устраняются перепады между листами (требования по кривизне тут такие же, как для бетона). После шлифовки фанеру желательно загрунтовать для удаления мелкой пыли.
Наличие в основании любого типа подогрева недопустимо: «тёплый пол» приведёт к быстрой порче массивной доски.
Пол из натурального дерева предъявляет повышенные требования к влажности не только при эксплуатации, но и при монтаже.
Влажность бетонной стяжки проверяется специальным прибором – влагомером по бетону, а относительная влажность воздуха в помещении – гигрометром. Встречаются продвинутые влагомеры, способные также измерить и влажность среды. А вот влагомер для древесины не подойдёт для замеров влажности бетона, даже если выставить в настройках максимальную плотность материала. Качественный влагомер – прибор дорогой, но он обязательно должен быть у специалистов, занимающихся укладкой паркетных изделий. Если монтажники перед началом работ не произвели замеры влажности, то это серьёзный «звоночек», ставящий под сомнение их квалификацию. Что касается гигрометра, то это довольно простой бытовой прибор, который полезно приобрести для домашней эксплуатации. Он позволит постоянно контролировать относительную влажность воздуха в помещении, что важно и для здоровья, и для долговечности деревянного пола. В продаже есть красивые настенные гигрометры, которые отлично впишутся в любой интерьер.
Подготовка массивной доски
Купленной массивной доске (доставляется в пачках, запакованных в полиэтилен) необходимо дать неделю вылежаться в помещении, где будет производиться укладка, чтобы древесина «привыкла» к условиям температуры и влажности. При этом важно удержаться от желания сразу открыть и осмотреть привезённые доски: распаковывать пачки лучше непосредственно перед укладкой. Тогда же можно будет произвести дефектовку. Никогда не укладывайте бракованные или повреждённые во время транспортировки доски: их можно заменить или вернуть, но только до начала монтажа.
Монтаж
Обычно массивную доску укладывают вдоль падающего света (перпендикулярно окну), так пол выглядит наиболее гармонично. Однако если основание выполнено из деревянного настила, то пол нужно укладывать поперёк досок основания. Возможна также «дизайнерская» укладка под углом 45o, но она влечёт перерасход материала и очень большое количество подрезок.
Массивная доска крепится к фанерному основанию сплошным приклеиванием на двухкомпонентный клей, который наносится специальным зубчатым шпателем.
Дополнительно доска фиксируется с помощью паркетных саморезов, которые вкручиваются в основание гребня под углом 45О с шагом 20-30 см (их шляпки скроют доски соседнего ряда). Нельзя крепить массивную доску только на клей, саморезы необходимы в любом случае!
Монтаж первого ряда досок осуществляется пазом к стене, а крепление саморезами – через лицевую поверхность (так, чтобы при установке плинтусов шляпки оказались скрытыми). Соседние доски при укладке плотно стыкуются в поперечном и продольном направлениях, при необходимости подбиваются резиновым молотком и стягиваются клиньями.
В процессе укладки наверняка придётся огибать различные препятствия: например, трубы отопления. В этом случае с помощью электролобзика с мелкой пилкой в доске вырезаются необходимые для огибания участки, с учётом компенсационного промежутка.
Компенсационный промежуток
Из-за сезонных скачков температуры и влажности деревянный пол расширяется и сужается, поэтому необходимо оставлять технологический зазор (компенсационный промежуток) не менее 10 мм между стеной и примыкающей к ней массивной доской. В процессе укладки зазоры фиксируются клиньями, а по окончании работ скрываются плинтусами.
Компенсационный промежуток необходим не только по соседству со стенами, но и рядом с любыми другими статичными конструкциями, в которые напольное покрытие может упереться при расширении. Это дверные коробки, трубы отопления, вентиляционные каналы, столбы и колонны, а также мебель с жёстким креплением к полу (шкафы-купе, сейфы и др.).
Разбежка
Разбежка, т.е. смещение места стыка между досками относительно соседнего ряда – необходимый приём как с эстетической точки зрения, так и с технологической. Тот же принцип можно наблюдать, например, в кирпичной кладке. Для надёжного соединения рекомендуется выдерживать разбежку не менее 40 см.
Для удобства обычно используют сдвиг на 1/2 или 1/3 длины доски. Например, укладку первого ряда и всех последующих нечётных рядов начинают с целой доски, а второго и всех последующих чётных – с распиленной на половину или треть. Благодаря этому рисунок пола будет аккуратным и симметричным, а соединение – прочным.
Но иногда хочется намеренно уйти от симметрии, особенно при укладке паркета типа «Кантри» с ярко выраженным древесным рисунком и замысловатой текстурой. Геометрически выверенная симметричная разбежка в этом случае может выглядеть скучно и неуместно. Для пёстрого пола можно использовать разбег без повторений, когда места стыков досок у разных рядов не находятся на одной линии. Главное – выдержать смещение не менее 40 см относительно предыдущего ряда.
Укладка последнего ряда и окончание работы
Перед укладкой последнего ряда необходимо измерить оставшееся до стены расстояние: скорее всего, оно будет отличаться в разных местах из-за кривизны стен. Поэтому каждую доску ряда нужно распилить продольно до требуемой в месте её установки ширины (не забыв о компенсационном промежутке). При монтаже последнего ряда остаётся очень мало места для работы. Для укладки досок возле стены удобно пользоваться специальной монтажной лапой.
Последний ряд массивной доски, как и первый, крепится саморезами через лицевую поверхность. После окончания монтажа необходимо скрыть компенсационные зазоры и шляпки саморезов плинтусом или галтелем подходящей ширины.
Обычно массивная доска поставляется с уже нанесённым в заводских условиях декоративно-защитным покрытием. Однако если его ещё предстоит нанести, то делать это можно не ранее чем через 2-3 дня после окончания укладки: сперва доски должны отлежаться, а клей полностью набрать твёрдость.
Соблюдение технологии укладки – залог долгой и надёжной эксплуатации напольного покрытия. Ответственный подход к монтажу массивной доски в дальнейшем позволит полностью насладиться преимуществами натурального деревянного пола и не иметь с ним проблем.
Укладка массивной доски: разбираем монтажные работы от А до Я
Укладка массивной доски осуществляется исключительно на завершающем этапе ремонта в помещении. Только так можно свести к минимуму риск повреждения или деформации напольного покрытия. Это значит, что все работы по монтажу пола из массивной доски следует начинать после того, как будут установлены двери, окна, подготовлен черновой пол, выровнены стены, окончены все влажные работы. Крайне желательно, чтобы штукатурка, бетон, краска успели тщательно просохнуть. Влажность в помещении ни в коем случае не должна превышать 60%. Оптимальная влажность самого материала — не более 12%. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что последнее замечание, по поводу 12% — чистая теория, ибо при всем своем желании снизить этот показатель вы не сумеете. Данный цифра — лишь отражение особенностей (а в некоторых случаях и качества) производства. Исследование представленной на рынке продукции показало, что влажность массивной доски из ясеня или дуба (и прочих европейских пород) — 12-15%; из экзотических пород (древесина обрабатывается в тропических странах) — около 18%. Возможно, именно по этой причине европейские породы лучше приживаются в микроклимате наших квартир.
Распаковка и подготовка к укладке
Правильная распаковка материала и подготовка к его укладке поможем вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.
Помните: уложенная массивная доска — напольное покрытие, принятое вами по качеству. И наличие даже явных дефектов материала — теперь уже не повод для возврата. Именно поэтому, распакованную доску следует в первую очередь тщательно осмотреть. Если все в порядке, можно приступать к ее сортировке — по цвету и рисунку. Определите, какие доски будут использоваться для обрезки, в каких местах.
Распакованная и отсортированная доска должна пройти трехсуточную акклиматизацию в помещении. Эта же рекомендация относится ко всем материалам, которые будут «задействованы» в процессе укладки напольного покрытия. До начала укладки массивной доски (в обязательном порядке) приведите в действие все наявные системы отопления и кондиционирования. Около семи-десяти дней в помещениях должна поддерживаться стабильная температура — 20-22 градуса.
Важно! Планируется укладка массивной доски на первом этаже? Следует осуществить тщательное предварительное проветривание подвала.
Требования к черновой поверхности
Черновой пол, на котором будет производиться укладка массивной доски, должен быть максимально ровным. Максимальное допустимое отклонение основания — два миллиметра на каждые два метра. Нежелание добиться идеально ровной поверхности чревато последствиями: через пару-тройку лет доска начнет скрипеть вследствие движения половиц. Скрип массивной доски — это следствие невыровненного пола, а не жуткого качества материала.
Обязательно очистите черновое покрытие от грязи, мелкого мусора. Удалите с него стружку, остатки стройматериалов, гвозди, пыль, пятна от жира, клея. Убедитесь, что основание не имеет подвижных элементов. В случае их обнаружения пол дополнительно укрепляется.
Подробнее о том, что такое черновой пол и для чего он нужен, а также о его укладке, расскажем в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.
Нюансы при подготовке основания
Бетонные перекрытия
В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.
Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:
Способ #1 — лаги по стяжке
Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).
Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом. Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.
Способ #2 — фанера по стяжке
Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см). Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.
Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.
Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.
Не все доски одинаково хорошо подходят для деревянного пола. Правильно выбрать и подготовить доски вам поможет материал на нашем сайте: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/doski-dlya-ukladki-doshhatogo-pola.html.
Несущие деревянные конструкции
Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.
В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.
Готовый деревянный пол
В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.
Технология проведения монтажных работ
Для крепления доски используются саморезы — между ними должно быть выдержано не менее 20 см. Желательно (особенно для «экзотической» доски), чтобы это были специализированные шурупы.
Укладка данного напольного покрытия также подразумевает посадку планок на клей. Его удобно наносить при помощи шпателя, распределять клей следует строго по площади доски. Помните, что укладывать массивную доску только на клей — нельзя! Дополнительное крепление саморезами в любом случае необходимо.
При состыковке планок крайне важно учесть такую вещь, как зазоры: в частности, между досками и стенами. Слишком большое расстояние меж половицами всегда можно устранить при помощи клиньев. Первый ряд следует укладывать пазом к стене. Первый и последний ряд крепятся еще и через лицевую поверхность доски. Места креплений, впоследствии, скрываются под плинтусом.
Видеоинструкция поможет закрепить теоретические знания:
Шлифовка и нанесение защитного покрытия
Массивная доска, не имеющая заводского покрытия, должна быть обработана дисковой и ленточной паркетошлифовальной машиной. В углах и вдоль стен лучше применять небольшие ручные и специальные угловые приспособления.
После шлифования поверхность массивной доски необходимо пропылесосить либо очистить при помощи щетки. Нанесение лака следует начать в тот же день. Опытные специалисты рекомендуют наносить от трех до семи слоев лака. После высыхания каждого из них, следует осуществлять шлифовку пола дисковой машиной. В общем, данный процесс займет у вас примерно неделю. Количество слоев лака влияет не только на прочность, но и на зеркальность покрытия.
Ну и наконец, финальный штрих — установка плинтусов. Осуществляйте ее в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.
Вот и все! Укладку пола из массивной доски можно по праву считать завершенной. Теперь вы в полной мере можете наслаждаться качественным и поистине долговечным покрытием.
Монтаж керамического бордюра для ванной
Керамический бордюр для ванной обеспечивает надёжную защиту стыков от протекания воды. С помощью него перекрывается стык между ванной и стенами. К тому же установка бордюра сглаживает переход от кафеля на стенах к ванне, делая оформление комнаты более приятным и аккуратным.
- Особенности
- Виды и размеры
- Как рассчитать нужное количество и чем резать
- Как делать угол
- Как крепить и на что клеить
- Можно ли клеить на акриловую ванну
- Сколько стоит
- Как снять керамический бордюр с ванны
Особенности
По сравнению с пластиковыми плинтусами, керамические имеют больше положительных качеств:
- Экологически чистые и безопасные, при повышении температуры не выделяют опасных соединений;
- Устойчивы ко многим химическим средствам, в том числе и к растворителям, моющим жидкостям и чистящим порошкам;
- Прочные, износоустойчивые и негорючие;
- Легко переносят перепады температур, не изменяя при этом размеров и формы;
- Не впитывают в себя воду, так как обладают низким коэффициентом водопоглащения, благодаря специальному покрытию (эмаль, глазурь).
В отличие от бордюров из пластика, керамические могут прослужить больше 15 лет. Пластиковых плинтусов хватит не больше чем на 1-2 года, в зависимости от их качества. Керамические бордюры не меняют своего цвета на протяжении всего срока эксплуатации и не боятся высоких температур. Их можно чистить жёсткими губками.
Разнообразие керамических бордюров для ванной разного цвета
Главный недостаток плинтусов из керамики – это хрупкость. При падении на бордюр тяжёлого предмета он может расколоться или покрыться трещинами.
Виды и размеры
Существует несколько видов керамических плинтусов для ванны:
- Карандаш;
- Угловой;
- Фриз.
Карандаш представляет собой тонкую керамическую полоску цилиндрической формы с наружной стороны. Он используется для закрытия очень мелких щелей или только в качестве декоративного элемента. Например, карандашом разделяют комнату на зоны или окантовывают им какой-то один элемент. Выпускается большое количество разнообразных цветов этого бордюра. Длина чаще всего составляет 20 см, а ширина не больше 1,5 см.
Угловой керамический плинтус имеет треугольное сечение. Он плотно прилегает как к стене комнаты, так и к ванне. Именно этот вид чаще всего применяется для закрытия стыков. Выпускаются однотонные, разноцветные, плоские или объёмные плинтуса.
Бордюры-карандаши
Длина 20-25 см, ширина 3,5-5,5 см. Некоторые производители выпускают плинтуса с заранее скошенными краями – для удобного монтажа на углах. В других вариантах бордюры комплектуются маленькими угловыми элементами – звёздочками, или их нужно приобретать отдельно. Также есть заглушки, которыми закрывают края плинтусов.
Фриз – керамический бордюр, ширина которого равна стандартной плитке. Производятся плинтуса разных цветов, рифлёные, в том числе есть декорированные узорами или рисунками.
Как рассчитать нужное количество и чем резать
Чтобы узнать необходимое количество керамических бордюров, следует измерить все стороны, которые планируется отделать ими. Вычислив периметр (сложив длины всех сторон), его нужно разделить на длину одного плинтуса. Полученный результат округляется в большую сторону.
Отрезать нужную длину или угол можно с помощью болгарки с алмазным диском или пассатижами. Срез делают с обратной стороны плинтуса. При использовании первого варианта распил получится ровным и гладким, и его практически не нужно будет затирать наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
Пассатижами аккуратно откусывают по маленьким кусочкам. После чего выравнивают край. Работая этим инструментом, нужно соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не повредить весь плинтус.
Как делать угол
Для отделки угловой зоны необходимо два бордюра со срезанной одной стороной. Чтобы сделать угол на плинтусе, от него под углом 45° делается ровный срез с помощью болгарки с алмазным диском. После чего он затирается шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Также продаются готовые уголки.
Как крепить и на что клеить
Пошаговая инструкция по установке керамических бордюров под плитку:
- Стены и ванна очищаются от грязи, обезжириваются и вытираются;
- Делается разметка, по которой будут укладываться керамические бордюры;
- После того как всё высохло, в стык с помощью пистолета укладывается силиконовый герметик. Шпателем его выравнивают и заделывают оставшиеся мелкие щели;
- Для приклеивания керамических бордюров применяется клей, который устойчив к плесени и грибкам. Разводить его следует по инструкции производителя;
- Укладку керамических плинтусов начинают с угла. Их подгоняют как можно ближе друг к другу, чтобы стык был минимальным. Клей наносится на тыльную сторону бордюра шпателем. После монтажа сразу же удаляется выступающий раствор;
- Чтобы бордюры сидели плотнее к стене и друг к другу, их аккуратно простукивают резиновой киянкой;
- Между плинтусами ставится такой же пластиковый крестик, который будет использоваться при укладке плитки;
- После монтажа плитки и бордюров, все швы затираются одним и тем же раствором.
Установка на плитку
Руководство по монтажу керамических бордюров на плитку:
- Очищается стена и ванна и обезжириваются;
- Как только всё высохло, стык между стеной и ванной заделывается силиконом;
- На плитку крепить бордюры рекомендуется с помощью жидких гвоздей. Наносят клеящий состав на тыльную сторону плинтуса, затем плотно прижимают к стене;
- На края устанавливаются торцевые заглушки;
- После монтажа бордюров, стыки обрабатывается прозрачным силиконовым герметиком.
Можно ли клеить на акриловую ванну
Устанавливать керамические бордюры можно на любые ванны, в том числе и акриловые. Для монтажа нужно использовать силиконовый герметик (аквариумный), но, ни в коем случае не затирку, так как она треснет.
Акриловая ванна с керамическим бордюром
Сколько стоит
Расценки на керамические бордюры разных производителей:
Название | Размеры, см | Цена за 1 шт., рубли |
Уголок-срез, белый, бежевый | 3,5х20 | 54 |
Moldura plana blanko, белый | 5х20 | 56 |
Вставка для угла, белая | 5х5 | 316 |
София, узкий, зелёный | 3,5х20 | 41 |
Керами-Декор, уголок-срез, бежевый | 3,5х20 | 80 |
Орнамент, белый, узкий | 3,5х20 | 31 |
Орнамент, широкий | 5,5х20 | 44 |
Как снять керамический бордюр с ванны
Если для монтажа бордюров использовался клей с высокой степенью адгезии, то снять плинтус можно с помощью маленького зубила и молотка. Сначала вычищаются швы, а затем откалывают бордюр. Если необходимо убрать все плинтуса, то начинают от края.
Инструмент для очистки межплитовых швов
Также можно воспользоваться средством для удаления цемента. В его составе содержится неорганическая кислота, которая очищает поверхности от цемента, гипса, извести. При этом не повреждает саму поверхность.
Провести монтаж керамических бордюров можно и своими руками. Особенно легко это будет тем, кто уже имеет опыт кладки плитки, так как установка плинтусов делается практически таким же образом.
Как приклеить керамический или пластиковый бордюр на ванну
После установки сантехнического прибора между ним и стеной остается расстояние. Туда постоянно попадает вода, что способствует разрушению облицовочного материала, появлению плесени или грибка. Установка керамического бордюра для ванной решает эту проблему. Элемент декора обладает длительным сроком службы, хорошими эстетическими качествами.
Плюсы и минусы керамических бордюров
Найти качественное изделие для оформления зазора между стеной и ванной несложно.
Бордюры имеют такие преимущества:
- Устойчивость к негативным факторам.
Глазированная поверхность не позволяет материалу впитывать влагу, защищает основу от воздействия агрессивных веществ. - Нечувствительность к механическим воздействиям.
Модуль не деформируется, не теряет декоративных свойств в течение 25 лет. - Простота в уходе.
Изделие можно мыть любыми химическими средствами. Как и плитка, он не выцветает, не деформируется. - Привлекательный внешний вид.
Этот элемент декора гармонирует с кафельным настенным покрытием. Имеется возможность создания любого дизайна.
Кафельные бордюры имеют и недостатки, к которым относятся такие моменты, как:
- Высокая цена.
Это не позволяет снизить расходы на ремонт ванной комнаты. - Хрупкость.
Несмотря на прочность, материал нельзя подвергать ударам. При падении предметов на поверхности появляются трещины, в которых скапливаются патогенные микроорганизмы. - Сложность в установке.
Для приклеивания керамических элементов используют специальный клей. Его наносят медленно, аккуратно. Для этого придется запастись терпением. После застывания клей приобретает жесткость, что исключает расширение под воздействием высоких температур. Керамический бордюр не подойдет для отделки зазора между стеной и акриловой ванной.
Расчет количества элементов
Вычислить количество требуемого материала несложно.
Для этого выполняют следующие действия:
- Рулеткой измеряют все бортики ванны, контактирующие со стенами. Складывают полученные значения.
- Показатель делят на длину одного бордюра. Число округляют до целого значения в большую сторону.
- К полученному количеству единиц материала добавляют запас в 10%. Это поможет избежать повторного похода в магазин при случайном повреждении изделия.
Необходимые материалы и инструменты
Для установки бордюра в ванной из плитки понадобятся такие материалы и инструменты:
- Водостойкий клеящий состав для плитки. Это средство можно заменить жидкими гвоздями.
- Строительный уровень.
- Модульный керамический бордюр.
- Герметик. Желательно использовать герметизирующие составы, содержащие антисептические и противогрибковые добавки.
- Строительный пистолет. Инструмент используют для выдавливания герметизирующего средства из тубы.
- Шпатель. Подойдет инструмент с резиновой рабочей поверхностью.
- Абразивный брусок.
- Плоскогубцы.
- Болгарка с алмазными дисками.
- Строительный нож, малярная лента.
Подготовительные работы
Правильно подготовленная поверхность прочно сцепляется с клеящим составом, что обеспечивает надежность соединения. Перед монтажом керамического бортика щель между ванной и стеной очищают от загрязнений, удаляют остатки старого отделочного материала. Края ванны обрабатывают растворителем, проводят дезинфекцию.
Пошаговая инструкция монтажа керамического бордюра своими руками
Изделия устанавливают 2 способами — до облицовки стен или после финальной отделки.
Монтаж на плитку
Самый легкий способ монтажа — установка поверх плитки.
Ее выполняют так:
-
Монтаж керамического бордюра на плиту.
Промывают, просушивают и обезжиривают поверхность настенной плитки. Заполняют пространство между сантехническим прибором и стеной монтажной пеной. Если расстояние небольшое, можно использовать герметик.
Технология монтажа под плитку
Монтаж бордюра до отделки стен — сложный вариант, который реализуют так:
- С помощью пистолета плавно заполняют расстояние у стены герметиком. Рекомендуется использовать силиконовые составы, предназначенные для герметизации аквариумов. Средство в небольшом мягком тюбике можно выдавливать без пистолета.
- Выравнивают герметизирующий слой. При этом не должно оставаться пустот, в которых будет скапливаться вода. Для разглаживания используют резиновый шпатель. При его отсутствии слой выравнивают смоченной рукой. Большую щель заполняют монтажной пеной. После застывания выступающие места срезают.
- Готовят клей для плитки. Сухую смесь разводят водой согласно инструкции. Консистенция не должна быть слишком жидкой.
- При отсутствии угловых профилей 4 элемента попарно соединяют, формируя углы в 45°. Для нарезки материала применяют болгарку с алмазной насадкой. При отсутствии этого инструмента ненужную часть модуля удаляют кусачками. Срез обрабатывают наждачной бумагой.
- С помощью лазерного уровня выставляют угол наклона в 5-10°. Если ширина бордюра составляет 10 см, его поднимают над горизонтальной плоскостью на 1 см.
- Изнаночные стороны керамических модулей обрабатывают клеем, изделие прижимают к стене. Следующую деталь укладывают как можно ближе к предыдущей. По поверхности постукивают резиновым молотком, излишки клея снимают.
- Поверхности кафеля протирают мокрой ветошью, оставляют конструкцию на ночь.
- Утром бордюр поливают водой, что ускоряет схватывание клея. Конструкцию оставляют до полного высыхания, что позволит избежать появления трещин.
- Устраняют зазор между стеной и плинтусом. Расстояние заполняют акриловым или силиконовым герметиком. После этого стык затирают водоотталкивающим составом на основе латекса. Тон должен сочетаться с дизайном настенного покрытия.
Чтобы бордюр не выделялся на фоне стены, при наклеивании оставляют одинаковые расстояния. Для этого между модулями устанавливают пластиковые крестики.
Установка пластиковых бордюров и уголков
Пластиковые плинтуса также могут устанавливаться на разных этапах отделки стен. Изделия отличаются размерами, жесткостью, формой.
Какой клей, герметик использовать
Для установки пластикового плинтуса применяют:
-
Силиконовый герметик для керамического бордюра.
Силиконовый герметик.
Такой вариант является сомнительным: со временем шов темнеет, появляется плесень. Конструкцию приходится демонтировать, дезинфицировать, устанавливать заново.
Распространения плесени в таком случае не наблюдается, что связано с наличием в составе антисептических добавок. Средство предлагается в тюбиках небольшого объема.
Подойдет Момент Кристалл, который применяют строго по инструкции. Он обеспечивает надежную фиксацию, не становится местом распространения плесени.
Это средство не утрачивает водоотталкивающих свойств в течение 5-10 лет. Существуют гидрофобные составы с противогрибковыми добавками. После схватывания клей сохраняет эластичность, поэтому его используют при прикреплении бордюра на акриловую ванну.
Порядок монтажа пластиковых бордюров для ванной
Установку пластикового плинтуса осуществляют так:
- Нарезают изделия, формируя угол в 45°. Правильность стыков проверяют путем примерки.
- Очищают поверхности. Расстояние заполняют монтажной пеной. После высыхания удаляют мешающие прилеганию плинтуса места.
- На изнаночные стороны и угловые торцы бордюров наносят силикон, дожидаются полимеризации.
- На места установки наносят клей. Близлежащие поверхности предварительно заклеивают малярной лентой. Прижимают плинтус к стене, удерживают в течение 5 минут. Торец со срезом нагревают горячей водой, после чего загибают.
Способы приклеивания гибкого бордюра с клейкой лентой
Для устранения зазора с помощью клейкой ленты выполняют такие действия:
- Сгибают ленту по линии, предназначенной для этого.
- Наклеивают гибкий уголок, постепенно удаляя защитную подложку. Снимать пленку полностью нельзя: длинная часть бордюра будет цепляться за поверхности, что приведет к порче клеевого слоя. Чтобы правильно прикрепить элемент, в месте сгиба его придавливают шпателем.
- После укладки ленту прижимают к бортам ванны. Разглаживать изделие нельзя: это приводит к деформации. Особенно прочное прилегание обеспечивают в местах расположения межплиточных швов.
- Следующий элемент начинают наклеивать с угла, укладывая внахлест. После этого срезают наложенные друга на друга полосы. С помощью острого ножа формируют угол 45°.
Клей высыхает в течение суток. В это время нельзя пользоваться ванной, допускать попадания влаги на плинтус.
Устанавливаем керамический плинтус в ванную
Если не позаботиться о сокрытии зазора между краем ванной и плиткой, эта халатность может иметь ряд очень неприятных последствий. Во-первых, портится внешний вид комнаты, исчезает все приятное впечатление от свежего ремонта. Во-вторых, через образованную щель будет затекать вода. Это станет причиной повышения уровня влажности в комнате, что является идеальным условием для развития грибка и плесени. Помимо этого, повышенная влажность приводит к ускорению развития процессов ржавления на металлических поверхностях. Закрыть зазор, сохранив комнате эстетический вид и стандартный уровень влажности, можно с помощью керамического плинтуса для ванны.
Плюсы и минусы керамики
Керамический плинтус обладает массой преимуществ, среди которых хочется, в первую очередь, выделить стойкость к негативным воздействиям окружающей среды. Как уже было сказано, плинтус из керамической плитки используется в ванных комнатах, где постоянные перепады температуры и уровня влажности представляют собой привычное дело. Керамика устойчива к этим изменениям, поэтому прослужит долго. Также плинтус из керамической плитки в отличии от пластикового своего собрата, может обеспечить стопроцентную герметичность, что станет залогом отсутствия протеканий воды.
Очередной плюс данных элементов заключается в том, что монтировать керамический плинтус можно даже в тех случаях, когда между ванной и стеной слишком большое расстояние. В таких случаях зазор просто заполняется сколами кирпича, поверх которых с помощью клеевого раствора и крепится керамический плинтус для ванной. На протяжении всего срока эксплуатации цвет керамического плинтуса остается неизменным, в то время, как пластиковые бордюры желтеют или темнеют. Очень заметно это на белом плинтусе, который даже через несколько лет сохраняет свой первоначальный внешний вид.
Естественно, такой материал обладает и недостатками. Главным среди них является — низкая ударопрочность. Впрочем, ванная комната – это место, где можно обеспечить бережное отношение, чтобы материал прослужил весь свой срок без повреждений.
Необходимые материалы и инструменты
Хочу отметить, что процесс монтажа керамического плинтуса для ванны не обойдется без баллона силиконового герметика. Лучше всего подбирать тот, в составе которого находятся вещества, предотвращающие развитие плесени и различных грибковых образований.
Если герметик фасован не в тюбики, то не обойтись без специального пистолета для его равномерного выдавливания и нанесения.
Естественно, стоит заранее подготовить уголки в требуемом количестве, обязательно оставляя запас на случай непредвиденных обстоятельств – неправильного расчета или боя. В качестве фиксирующего материала понадобиться около двух килограммов плиточного клея, который будет наноситься с помощью шпателя. Также подготовьте наждачный брусок и пассатижи.
Необходимое количество керамического плинтуса подсчитать довольно просто. Для этого нужно замерять стороны ванны – те самые три, которые соприкасаются со стеной, и полученное значение нужно делить на длину одного бордюра. Если в результате подсчета получено не целое число, то его нужно округлить в большую сторону. Для того, чтобы уберечь себя от непредвиденных ситуаций, я рекомендую приобретать керамический плинтус с запасом. Это избавит вас от необходимости в последний момент посещать все близлежащие строительные магазины в поисках недостающих элементов.
Монтаж по этапам
Процесс установки плинтуса из керамической плитки довольно сложен и состоит из нескольких этапов:
- Поверхности ванной и стены должны быть очищены от грязи, обезжирены и насухо вытерты.
- Зазор между стеной и ванной заделывается с помощью уже не раз упомянутого герметика. Чтобы получить более равномерный его слой, используйте шпатель, предварительно смоченный в воде. Также можно использовать скотч, но для этого нужен некоторый опыт в проведении подобных работ. Очень важно не допустить образования щелей, через которые под ванну может попадать вода. Это негативно скажется не только на кладке керамического плинтуса, но и на общем состоянии комнаты.
- На этом этапе плиточный клей разводится до нужной консистенции водой. Чаще всего требуемую пропорцию указывает производитель на упаковках с сухим материалом.
- Следует обрезать края керамического плинтуса, строго под углом с размерностью в сорок пять градусов, используя алмазный диск болгарки. Отличным решением будет применение стусла, позволяющего сохранить нужный угол отреза даже при использовании не самых подходящих инструментов. Если у вас нет такого оборудования, то подойдут и пассатижи, с помощью которых можно отламывать маленькие кусочки по очерченной заранее линии. Обрезанный край керамического плинтуса обрабатывается полировальным камнем.
- На изнаночную сторону керамического плинтуса наносится с помощью шпателя клеевой раствор. Бордюр и уголки нужно с усилием прижимать к стене, чтобы достичь максимально возможной степени адгезии. Чтобы сцепление было максимальным, на следующий день после высыхания плинтус нужно залить водой.
Если процесс установки прошел правильно и с соблюдением всех установленных норм, то можно с уверенностью говорить о том, что керамический бордюр и уголки прослужат очень долго – вплоть до следующего ремонта в ванной комнате.
Стыки можно периодически обрабатывать герметиком, чтобы вернуть им первоначальную белизну, а также обновить защиту от развития грибка и плесени, что очень актуально для ванных комнат.
Видео «Выбор плинтуса»
В данном видео вы познакомитесь со всем многообразием напольных плинтусов, а также узнаете, как сделать так, чтобы плинтуса не было видно вовсе.
Как правильно установить керамический плинтус на ванну?
Выполняя ремонтные работы в ванной комнате, очень важно выбирать материалы с учетом сложных условий эксплуатации. В этом помещении крайне специфические условия, поэтому материалы должны быть влагостойкими и устойчивыми к перепадам температур. Для оформления места прилегания борта купели к стене многие выбирают керамический плинтус для ванны.
Казалось бы, такой элемент, как плинтус или бордюр для оформления бортика ванны не является основной для выполнения ремонта. Но правильный выбор этого элемента позволит обеспечить надежную герметизацию зазора между бортиком и стеной, а также украсить помещение. Плинтус может быть изготовлен и из пластика, но если для отделки стен выбрана керамическая литка, то и бордюр стоит выбрать из того же материала.
- Зачем нужен?
- Почему стоит выбрать плинтус из керамики?
- Как выбирать?
- Как проходит монтаж?
- Готовимся к монтажу
- Монтаж
Зачем нужен?
Зазор между бортом купели и стенкой обязательно нужно закрыть, иначе в этом месте обязательно будет просачиваться влага. Стекая по стенам, вода будет накапливаться в пространстве под купелью, способствуя увеличению сырости и росту плесени. А плесень в ванной – это не только некрасиво, но и вредно для здоровья.
Бороться с плесенью сложно, намного проще заранее позаботиться о надежной гидроизоляции стыка. Конечно, можно действовать по старинке: замазать щель цементным раствором и покрасить масляной краской. Но такое оформление вряд ли украсит комнату.
Намного лучше установить керамический плинтус для ванны. Такое оформление не только эффектно решит проблему гидроизоляции, но и сделает оформление этой зоны законченным.
Совет! Установка керамического плинтуса – это не единственный способ решения проблемы. Но зато это наиболее эстетически привлекательный способ отделки.
Почему стоит выбрать плинтус из керамики?
Вот основные преимущества этого выбора:
- Привлекательный внешний вид. Плинтус из керамики хорошо сочетается с отделкой стен, выложенных кафельной плиткой.
- Гигиеничность. Керамические бордюры легко мыть, они не впитывают влагу и устойчивы к действию моющих средств.
- Надежность. При правильной эксплуатации, плинтус прослужит до следующего капитального ремонта в санузле. Со временем он не деформируется и не желтеет.
Совет! Однако у керамических плинтусов есть и свои минусы. К их числу стоит отнести высокую стоимость и хрупкость. Обращаться с изделиями из керамики нужно аккуратно, грубое механическое воздействие (удары) могут привести к раскалыванию деталей.
Как выбирать?
При выборе керамических бордюров следует обращать внимание на два параметра:
- расцветка и оформление;
- размер.
Выбор будет зависеть от габаритов устанавливаемой ванны и от общей отделки помещения. Можно выбрать плинтус нейтрального белого цвета. Либо подобрать детали с оформлением, аналогичным оформлению плитки, используемой для отделки стен.
Чтобы подсчитать необходимое количество деталей для сборки плинтуса, нужно замерить длины бортиков ванны. Затем полученное значение делится на длину одной детали бордюра. Если приходится подрезать крайнюю деталь, то рекомендуется сместить плинтус так, чтобы с двух сторон по краям были одинаковые по длине отрезки.
Для оформления угла приобретается угловой элемент. Благодаря этой детали не придется производить подрезку строго под углом 45 градусов, а именно на этом этапе работ многие совершают ошибки.
Совет! В комплект для оформления угла входит три элемента: сам уголок (специалисты называют эту деталь «звезда») и две прямые пластины, у которых один срез оформлен под углом 45 градусов.
На торцы плинтуса также стоит установить финишные детали, имеющие скругленный, красиво оформленный срез.
Как проходит монтаж?
Установка керамического бордюра может проходить до укладки плитки непосредственно на стену, либо после отделочных работ. В этом случае, детали клеятся на плитку. Первый вариант более привлекателен с точки зрения эстетики, так как покрытие выглядит единым целым. Но зато второй вариант монтажа проще в выполнении, так как не требуется тщательная подготовка поверхности.
Готовимся к монтажу
Клеятся детали на плиточный клей. Чтобы обеспечить высокий уровень адгезии клеевого состава, нужно хорошо подготовить поверхность, она должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Если бордюр будет крепиться на стену, то обязательно используется грунтовка.
Кроме того, нужно будет предварительно гидроизолировать зазор между бортиком ванны и стеной. Если щель узкая (до 5 мм), ее заполняют водостойким герметиком. Широкий зазор рекомендуется заполнять монтажной пеной. Далее нужно будет подготовить материалы и инструменты. Для наклейки плинтусов потребуется:
- плиточный клей и емкость для его приготовления;
- герметик с противогрибковыми добавками;
- водостойкая затирка;
- шпатели с ровным и зубчатым краем.
Предварительно нужно сделать раскладку плинтуса, если необходимо, сделать подрезку деталей. Подрезать нужно при помощи болгарки, затем нужно обработать наждачным бруском срез, чтобы он был идеально ровным.
Монтаж
Приклеивание деталей на плиточный клей проводится так:
- керамические детали смачивают в воде, чтобы обеспечить лучшую степень адгезии клеящего состава к деталям плинтуса;
- на изнаночную сторону детали при помощи зубчатого шпателя наносят слой плиточного клея;
- деталь прикладывается к месту крепления, прижимается. При необходимости, аккуратно «пристукивается» резиновой киянкой;
- излишки клея, выступающие на месте стыка, нужно сразу же удалить ветошью или губкой. Застывший клей удалить будет намного сложнее;
- начинают клеить детали от угла, затем укладывают ровные планки, завершает ряд финишная деталь;
- через 8-12 часов сушки рекомендуется обильно смочить плинтус водой и оставить для просушки еще на сутки. Такое смачивание обеспечит более равномерное просыхание клея по всей толщине слоя;
- после завершения процесса сушки необходимо проверить, насколько плотно прилегает плинтус к поверхности стены и ванны. Если есть заметные зазоры, их заполняют водостойким герметиком и дают ему просохнуть. Если зазоров нет, то можно сразу пристукать к выполнению затирки швов;
- затирку выполняют при помощи резинового шпателя. Затирку следует выбирать водостойкую на эпоксидной основе. Можно использовать белую или цветную затирку, как правило, выбирают тот же вариант, что использовался для затирки швов между плитками. Сохнет затирка около 8 часов, после этого можно начинать пользоваться ванной в обычном режиме.
Итак, керамический плинтус для ванны – это необходимая деталь оформления санузла. Этот элемент обеспечивает гидроизоляцию примыкания борта ванны к стене и выполняет декоративные функции, придавая интерьеру законченный вид. При желании можно установить плинтус самостоятельно. Для тех, кто умеет класть плитку, эта работа не покажется сложной.