Технология укладки тротуарной плитки на бетон: особенности и нюансы

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание: поэтапная технология

В случае, когда с помощью тротуарной плитки планируется создать и облагородить тротуары в местах высокой проходимости или оборудовать площадки под стоянку и проезд автомобилей, укладку следует производить на бетонное основание.

Именно эта технология рассчитана на высокие нагрузки и может использоваться не только на территориях частных земельных участков, но и в черте города для обустройства пешеходных дорожек и облагораживания территории вокруг магазинов, в том числе и под въезд и стоянку авто.

Так как же правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание и избежать ошибок? Будем разбираться.

Преимущества и недостатки

Преимущества этого метода перед укладкой брусчатки на песок связаны с более высокой прочностью сооружения:

• бетонное основание устойчиво к высоким нагрузкам и механическим повреждениям;
• при одинаковой прочности простая, по сравнение с асфальтовым покрытием, система монтажа — нет необходимости пригонять асфальтоукладочный каток.

Но и без минусов тут не обходится:

• технология сложнее, чем при укладке на подушку из песка и щебня;
• при удалении для ремонта поврежденной плиты можно повредить соседние;
• при несоблюдении технологии бетонное основание может начать раскрашиваться уже после первой зимы.

Узнайте на страницах нашего сайта о технологии укладки тротуарной плитки на песок. Расскажем о преимуществах и недостатках такой методики.

О технологии изготовления плитки ФЭМ своими руками, и какие материалы вам для этого потребуется, читайте в нашем специальном материале.

А вы знаете, как правильно укладывать клинкерную плитку? Об особенностях работ с этим видом тротуарной плитки узнаете вот здесь.

Расходные материалы и инструменты

Для удобства выполнения работ согласно технологии нужно подготовить следующие инструменты и материалы:

• бетономешалка;
• песок;
• цемент марки М500;
• щебень;
• 2 строительных уровня длиной 40–50 и 80–100 см;
• трамбовка (автоматическая или ручная);
• колышки и прочный шнур для разметки границ;
• мастерок;
• резиновая киянка;
• поливной шланг с насадкой-душем или поливная лейка;
• грабли;
• веник.

Расчет количества

Чтобы материала хватило на все работы и при этом не осталось много лишнего, нужно сделать на участке разметку и измерить периметр будущих тротуаров и площадок, а также подсчитать их площадь. На основании этих параметров будут проводиться дальнейшие подсчеты.

1. Необходимое количество тротуарных плит рассчитывается по суммарной площади поверхностей всех будущих сооружений. Чтобы подстраховаться от непредвиденных ситуаций и неучтенных моментов, к получившейся площади нужно добавить 8–10%. Стоимость материалов это удорожит незначительно, зато можно быть спокойным, что брусчатки на все хватит и еще останется запас на случай ремонта.
2. Компоненты насыпного основания рассчитываются, исходя толщины будущего слоя. Для этого площадь всех поверхностей дорожек и площадок, выраженную в квадратных метрах, следует умножить на толщину требуемого слоя основания, выраженную в метрах. Полученная цифра покажет, сколько кубометров стройматериала нужно закупить.

Количество бордюрного камня — это длина всех периметров минус длина мест примыкания поверхности вплотную к фундаменту здания и прочим сооружениям. В этой части бордюром будет являться сам фундамент.

Количество материалов для бетонной подушки рассчитывается в зависимости от предполагаемого класса его прочности. Например, для приготовления 1 м 3 бетона класса В20 цемента уйдет примерно 290–320 кг, щебня — 1080–1150 кг, песка — 630–770 кг, воды — 160–180 л.

Перейдем к инструкции, как положить тротуарную плитку на бетонное основание и что перед тем, как укладывать, нужно сделать с бетоном.

Подготовительные работы

Подготовительный этап работы не менее важен, чем укладка самой брусчатки. Если основание выполнено качественно, в соответствии с технологией, тротуар или площадка получатся прочными и будут служить долго. Грунт подготавливают следующим образом:

1. На размеченной с помощью колышков и капронового шнура площади на глубину 25 см вынимают грунт, выходя за пределы намеченного контура на толщину бордюра плюс еще 2–3 см. Получившийся котлован очищают от корней растений и камней. Если почва рыхлая, выемку делают, снимая весь плодородный слой, потому что он плохо поддается уплотнению.
2. Дно разравнивают граблями, смачивают из шланга или лейки и трамбуют, чтобы предотвратить в дальнейшем проседание грунта. Только затем переходят к работам по изготовлению несущего слоя.

На нашем сайте подскажем, какой лучше выбрать клей для тротуарной плитки на бетонное основание. Вы узнаете о разновидностях продукции и ее качестве.

В следующем материале расскажем, как правильно уложить брусчатку своими руками. Ищите пошаговую инструкцию с описанием каждого этапа.

О том, как уложить дорожку из тротуарной плитки и не допустить при этом ошибок, читайте в нашей статье: https://trotuar.biz/kak-vykladyvat-dorozhki-trotuarnoj-plitkoj/.

Пошаговая инструкция

Качество несущего слоя в случае укладки плит на бетон очень важно из-за использования жесткой фиксации. При неудачном исполнении сооружение быстро потрескается.

Подготовка подушки из бетона

Для улучшения качества работ по подготовке бетонного основания под тротуарную плитку можно использовать объемную георешетку — конструкцию в виде сот, выполненную из синтетического материала, стойкого к гниению и химическим воздействиям.

При растяжении такая решетка образует устойчивый в горизонтальном и вертикальном направлениях каркас, армирующий любой насыпной материал, размещаемый в ячейках. Срок службы подобной решетки — до полувека.

1. На дно траншеи укладывают георешетку и засыпают ее 15-сантиметровым слоем щебня. Высота решетки подбирается так, чтобы ее края были ниже уровня щебня и не мешали трамбовке.
2. Подушка из щебня трамбуется.
3. Поверх щебня укладывается армирующая сетка.

По контуру разметки, выполненной из колышков и шнура, выставляется опалубка, в которую будет заливаться бетон.

Готовится бетон и непрерывно заливается в опалубку, чтобы в теле бетонной подушки не образовались так называемые холодные швы, снижающие прочность конструкции.

Сразу после заполнения опалубки для уплотнения структуры материала и отведения воздушных пузырей используют погружной вибратор.

Бетонная подушка накрывается пленкой, чтобы избежать слишком быстрой потери влаги и следующие 3–7 дней ее поверхность периодически смачивается водой.

На большой площади через каждые 2–3 м нужно делать температурные швы. Для этого перпендикулярно опалубке и поверхности земли устанавливаются доски, которые потом нужно будет убрать и перед укладкой брусчатки заполнить швы эластичным составом. Во время перепадов температур эти швы помогут избежать разломов бетонной подушки.

Для отвода влаги, попавшей на поверхность бетонной подушки под брусчатку, на некотором расстоянии друг от друга устанавливают обрезки полипропиленовых или асбоцементных труб, верхний уровень которых должен быть вровень с верхним уровнем бетонной подушки, а нижний конец располагаться на прослойке из щебня. Перед началом укладки дренажные отверстия заполняются мелким щебнем.

Когда бетон полностью застынет, опалубка убирается.

Установка бордюров

В оставшееся после разборки опалубки углубление нужно установить бордюры. Для этого делается жесткий бетон, мастерком укладывается в ров и на него по одному устанавливаются бордюрные камни.

Чтобы вогнать их в раствор, используется резиновая киянка. Щели между камнями заливают жидким бетоном.

Высота бордюров должна быть как минимум на 20–30 мм ниже верха брусчатки, чтобы не мешать стоку воды. Через сутки, когда раствор застынет, пространство между бордюрным камнем и стенками траншеи засыпается песком.

Как правильно класть

Габариты плит выбираются в зависимости от назначения: для тротуара достаточно толщины 4–5 см, а если на поверхность будут заезжать машины, то выбирают брусчатку не тоньше 6 см.

На бетонное основание плиты укладывают на сухую песчано-цементную смесь или на цементно-песчаный раствор.

При использовании цементно-песчаной смеси (ЦПС) используется только просеянный песок. Раствор готовится из 1 части цемента и 3 частей песка, консистенция должна быть как у густой сметаны. Мастерком на бетонную подушку раствор выкладывается ровным слоем в 2–3 см. Брусчатка укладывается на раствор по запланированной схеме и слегка вбивается в раствор с помощью киянки. Горизонтальность поверхности следует выверять как можно чаще строительными уровнями.

При использовании для укладки сухой ЦПС работы ведутся аналогично укладке брусчатки на песчаную подушку — на бетон насыпается слой сухой ЦПС (3–5 см), выравнивается правилом или обычной доской с ровным краем, а затем на эту подушку выкладываются плиты.
Сухая ЦПС готовится из расчета на 1 часть цемента 6 частей песка, но в сухом виде она не в состоянии прочно удерживать брусчатку, поэтому по завершении работ площадка хорошо проливается водой, которая попадает через зазоры между плиткой вниз и смесь застывает.

Заделка швов

Между брусчаткой швы засыпают сухой ЦПС и проливают водой. Операцию повторяют до тех пор, пока смесь не перестанет усаживаться. Через 2–3 суток, когда поверхность окончательно высохнет, убирают строительный мусор, веником сметают мелкий сор и пыль и, при необходимости, промывают поверхность сильным напором воды из шланга.

Полезное видео

Еще больше о технологии укладки тротуарной плитки на бетонное основание узнаете из этого видео:

О правилах выбора тротуарной плитки, ее разновидностях, характеристиках и стоимости материалов для мощения узнаете на нашем сайте.

В этой статье найдете описание основных характеристик керамогранитной плитки и ее преимуществ при укладке.

Предлагаем ознакомиться с образцами рисунков при укладке тротуарной плитки! Выберите подходящий вот тут: https://trotuar.biz/kak-vylozhit-krasivyj-uzor-iz-plitki/.

Важные нюансы, можно ли избежать ошибок

Ширину дорожек и размер площадок нужно предусматривать так, чтобы между краями укладывалось определенное количество целых плиток — если избежать ненужной обрезки, можно значительно сэкономить. При укладке плитки наискосок отходов будет больше.

Резать брусчатку следует «болгаркой» с диском по камню. Чтобы пыли было меньше, плитку надрезают, а потом откалывают. Прежде чем сделать рез, плиту нужно приложить к предназначенному ей месту, сделать отметку и затем по отметке резать. Это позволить избежать ошибок и уменьшит количество отходов.

Поверхности, облицованные тротуарной плитой, следует делать с небольшим уклоном для лучшего стока воды. Для этого достаточно, чтобы перепад поверхностей составлял 5 мм на каждый метр.

Дорожки можно наклонять на один бок или делать середину чуть выше, чтобы вода стекала к краям. Если нормальный водосток с поверхности не будет обеспечен, то застоявшаяся вода будет постепенно просачиваться к бетонному основанию и при замерзании отрывать брусчатку от него.

Если плитка выполнена методом вибролитья, ее лучше крепить к бетону специальным клеем, который при минимальной толщине слоя дает отличное крепление к основанию.

Замешивать раствор следует как можно ближе к месту заливки, а при температуре ниже 0°С замешивать бетон нельзя.

Меры безопасности

Прежде всего, следует соблюдать меры безопасности, общие для всех строительных работ, дополнив их следующими пунктами:

• при работе с цементом следует надевать респиратор, а при резке плитки еще и защитные очки с небьющимися стеклами;
• с бетоном, во избежание разъедания кожи рук, нужно работать в резиновых перчатках;
• по окончании работ с бетоном все используемые инструменты следует сразу же вымыть;
• брусчатку не допускается надрезать или колоть, разместив на коленке.

Выполняя укладку тротуарной плитки на бетонное основание, нужно строго соблюдать технологию выполнения работ. В таком случае бетон не растрескается в первую же зиму, а плитка не будет отваливаться от основания, дорожки и площадки прослужат без ремонта много лет.

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Среди всех строительных материалов для обустройства площадок, городских улиц и садовых тропинок большим спросом пользуется брусчатка. Она стремительно вытесняет асфальт и дикий камень. Услуги специалистов стоят дорого, поэтому если владелец дачи решил самостоятельно выполнить такую работу, ему желательно изучить технологию укладки тротуарной плитки на бетонное основание. Тогда покрытие станет качественным с длительным эксплуатационным сроком.

Сфера применения и разновидности

Плитка — крепкий материал, который легко выдерживает массу перемещающихся по нему автомобилей. С ее помощью обустраивают следующие площадки:

большие территории в центре города, где проводятся различные городские мероприятия;

места парковок для мелкого и крупного транспорта;

территорию вокруг офисов спортивных комплексов, супермаркетов, учебных заведений, аэропортов, вокзалов и административных зданий;

тротуары и садовые дорожки;

участки в частных дворах и парках;

территории загородной недвижимости.

Сфера применения материала неограничена, но в частных дворах его в основном кладут перед гаражом, домом, воротами и калиткой. Часто создают привлекательные тропинки в саду. Брусчатка может быть:

• гиперпрессованной;
• вибропрессованной;
• вибролитой;
• полимерпесчаной.

Тротуарную плитку делают из гранитной крошки, пескобетона, резиновых частиц, извести и сланца. Иногда смесь разбавляют базальтовой крошкой. Брусчатка, в состав которой входит гранит, пользуется широким спросом. Ее укладывают в местах с сильной нагрузкой на покрытие, например, на автостоянках. На предприятиях выпускают только 3 разновидности:

• колотый вид изделия имеет рельефные края;
• плитка пиленая, грани которой предельно ровные;
• колото-пиленая, верхняя и нижняя сторона которой имеет ровную грань.

Последние 2 варианта обрабатывают огнем, поэтому их поверхность становится нескользкой. Часто брусчатку выбирают по форме квадрата с параметрами 10х10 см и от 3 до 10 см в толщину.

Бетонное основание

Покрытие для монтажа плитки должно соответствовать технологическим требованиям. Подложкой для создания брусчатки служит армированная стяжка или гравийно-песчаная подушка. Также делают укладку тротуарной плитки на старое бетонное основание, но только после предварительного ремонта.

Подложку из песка создают быстро, поэтому работа упрощается и ускоряется, но только за счет цементной подложки добиваются долговечного и стабильного плиточного покрытия. На какой почве создают прочное долговечное основание:

• если по территории перемещаются грузовые автомобили, то ее обязательно обустраивают бетонной подложкой и толстой брусчаткой;
• на участках, содержащих глину и пучинистый грунт;
• на торфяных, песчаных и других площадях, усадка которых имеет высокий риск;
• на ветхих цементных поверхностях, демонтаж которых трудоемкий и не имеет смысла (например, полы в гараже, отмостка по периметру коттеджа).

Если владелец собирается монтировать стройматериал на существующее покрытие из бетона, то желательно обследовать поврежденные зоны площадки, проанализировать и сделать небольшой ремонт. В таких случаях не нужно разбирать конструкцию, а это сократит расходы на создание подложки с нуля.

Плюсы и минусы

Материал имеет не только достоинства, но и недостатки, однако производители всегда стремятся снизить количество минусов и увеличить плюсы. Положительные стороны укладки брусчатки на бетон:

не придется приобретать дорогостоящее оборудование для создания тротуарной поверхности;

на стяжке, в отличие от песчано-щебневой подушки, проще добиться идеально ровной плоскости укладываемых плит;

длительный срок эксплуатации позволяет долго не проводить ремонт покрытия;

стройматериал монтируется легко и быстро своими руками;

армированная подложка и брусчатка удержат существенные механические воздействия и нагрузки, поэтому они устойчивые и прочные;

плитка, укладываемая на бетон, не деформируется под воздействием усадки почвы;

некачественная трамбовка не грозит частичными провалами почвы;

изделия изготавливают из высокопрочных компонентов, которые не разрушаются под воздействием внезапных перепадов температуры и дождя;

материал экологически чистый.

Недостатков значительно меньше, но если правильно соблюдать технологию мощения площадок и качественно сделать новую стяжку или отремонтировать ветхую, то проблем с этим не возникнет. Отрицательные стороны:

• для брусчатки обязательно возводят водоотведение, иначе влага, попавшая в швы, при морозе замерзнет, а материал из-за этого лопнет, поэтому делают точечные водоприемники, а покрытие изготавливают с наклоном;
• бетонная подложка позволяет ровно сделать тротуарное покрытие, но процесс работы намного сложнее, нежели с песчано-щебневой подушкой;
• если возводить стяжку с нуля, то это мероприятие обойдется в круглую сумму.

Качество монтажа проверяют после первой зимы. Если брусчатка с основанием не потрескалась, то работу сделали успешно.

Рабочие моменты

На бетонную поверхность насыпают пятисантиметровый слой сухой смеси и цемента с песком (соотношение 1 к 5). В процессе работы создают уклон покрытия на 2—4 градуса. Для выведения влаги из-под тротуарной плитки ставят пластиковые куски трубок в вертикальное положение (на 1 кв. м берут 1 штуку). Когда бетонная смесь застынет, трубы срезаются так, чтобы они получились вровень со стяжкой. Их отверстия наполняют щебнем.

Монтируют брусчатку от края бордюра. Мастер кладет 4 плитки и по шнуру с уровнем выводит ровный горизонт. Часто приходится ровнять изделия, поэтому используют резиновую киянку, которой наносят удары в неровные места или подсыпают под брусчатку цемент или гарцовку. Способ эффективен, поскольку денежные и физические затраты существенно снижаются. Преимущество заключается в монтаже на замощенное покрытие, но недостаток состоит в том, что сухую смесь придется тщательно уплотнять.

Профессиональные работники для трамбовки применяют виброплиты, а для обустройства маленькой площадки достаточно соорудить инструмент из металлического швеллера и трубки. Также создают слой из цементного раствора толщиной до 3 см. Смесь разравнивают зубчатым шпателем. Такая «мокрая» технология кладки изделий предполагает изначальное обустройство участка цельными плитками. Затем отрезают куски материала и крепят на раствор, но делают это только после высыхания основной бетонной стяжки. Излишки смеси устраняют кельмой. Чтобы обеспечить покрытию ровную плоскость и уклон, применяют уровень, правило и шнур.

Невзирая на разные методы кладки тротуарной плитки, зазор между брусчаткой всегда составляет 5 мм. Образовавшиеся швы заделывают либо кварцевым песком, либо гарцовкой. По окончании щели проливают водой. По облицовочной монтированной поверхности допускается ходить только после 24 ч.

Если прикреплять материал на клей, то придется задать некий уклон. Слой строительной смеси составляет 5—10 мм, поэтому необходимый градус наклона создают на начальном этапе ремонта бетонного основания или в процессе создания покрытия с нуля. Застывает клейкий раствор по-разному. Перед работой желательно посмотреть инструкцию на упаковке. Специалисты рекомендуют изготавливать смесь в небольших порциях, тогда она не застынет так быстро.

Как и в других видах монтажа брусчатки, швы заполняются гарцовкой или клеем. Неоспоримый плюс заключается в том, что при таком способе монтажа плитка будет прочно держаться на бетонной стяжке. Часть строителей использует именно эту технику укладки изделий. Минус кроется в затруднительной замене одного элемента на другой без разлома материала. Из-за этого часто ломают поврежденное изделие и меняют на новое.

Техника кладки

Такую работу всегда выполняют пошагово. Подготавливают инструменты и материалы, которые всегда находятся под рукой. Правильно класть тротуарную плитку на бетон необходимо следующим образом:

1. Предварительно отделяют предполагаемые участки для мощения: по периметру ставят колья и натягивают на них нитку. Желательно эти границы просыпать известью, тогда их будет лучше видно.
2. Подготавливают грунт: снимают слой плодородной почвы под плитку, поребрики и бордюры. Глубина ямы зависит от высоты оградительного изделия, однако учитывают параметры траншеи для водоотлива, который располагается выше газона и ниже покрытия.
3. Устанавливают поребрики и бордюры. От края до конца канавы ставят колья, сильно натягивают шнур и задают определенный наклон. Для ливневой системы предусматривают отдельную выкопанную траншею вплотную к бордюрам. Бетонную стяжку или ЖБ плиты монтируют на песчано-щебневую подушку. Последние изделия закрепляют раствором.
4. Перед заливкой цементного основания на сухую утрамбованную прослойку надо положить геотекстиль, тогда растения прорастать не будут. Толщина подушки составляет 10—15 см.
5. Нередко начинающие строители сначала создают покрытие из бетона, а потом устанавливают бордюры. Этого не стоит делать, ведь оградительные конструкции послужат опалубкой, поэтому не придется делать щитки и усложнять процесс работы. Изделия фиксируют между собой цементным раствором.
6. Заливают смесь после высыхания установленных поребриков. Если по площадке не будет перемещаться тяжелая техника, то делают легкую армирующую сетку, а для усиления монолитной плиты создают решетку из арматуры в 2 яруса. Под армирующую конструкцию подкладывают металлические уголки. Каркас располагают посередине будущей железобетонной плиты.
7. Большие участки практически невозможно залить раствором за один день, поэтому площадь делят на зоны, а на их границах монтируют доски на толщину стяжки. Получатся крупногабаритные плиты. Между ними заделывают швы битумной мастикой.
8. После изготовления железобетонного основания должно пройти 4 дня, после чего на застывшую поверхность укладывают тротуарную плитку. Если владелец обустраивает этим стройматериалом подъезд для грузовых машин, то брусчатку нужно прикреплять на клей или цемент.
9. Изделия режут циркулярной пилой или болгаркой. Монтируют плитку от одного края бордюра к другому. Швы заполняют клеем. В процессе работы мастера контролируют плоскость уровнем или правилом.

По сделанному тротуарному покрытию нельзя ходить как минимум 4 дня. После окончания этого срока поверхность выметают от мусора и промывают водой.

Обустройство отмостки

По периметру дома делают отмостку шириной 100 см. Если конструкция уже изготовлена, тогда станет проще уложить тротуарную плитку на бетонную отмостку:

1. С поверхности счищают грязь, а трещины расшивают зубилом и молотком.
2. На старый бетон заливают цементный раствор толщиной 3 см.
3. По краю ставят колья и натягивают шнур для обозначения границы будущей плитки.
4. Выкапывают траншею для бордюра. Уклон этих оградительных изделий составляет 2 см на погонный метр.
5. На фундаменте наносят черточки и делают ровную линию. Она послужит маяком для укладываемой брусчатки.
6. Потом устанавливают поребрики или бордюры на предварительно созданную подушку из песка и щебня. Стыки скрепляют цементной смесью.
7. В конце от бордюра к стене дома укладывают тротуарный стройматериал. Некоторые изделия подрезают болгаркой. Плитку надо укладывать на специальный клей. Ровность контролируют уровнем, шнуром и правилом. Различные перепады нужно устранять резиновой киянкой.

Самостоятельная работа уменьшит расход денег минимум в 2 раза. Если человек никогда не сталкивался с мощением дорожек, то первый монтаж материала лучше провести со знакомым специалистом. Однако здесь нет ничего сложного. Процесс займет не более нескольких дней.

Инструкция по укладке тротуарной плитки на бетонное основание

Владельцы частных домов, с целью улучшения внешнего вида участка, часто выкладывают дорожки на даче из тротуарной плитки. Такой материал не только красивый, но и долговечный. Но не все знают, можно ли класть брусчатку на бетон. Подробнее технологию укладки тротуарной плитки, брусчатки на бетонное основание своими руками рассмотрим в этой статье.

Заготовки

Зачастую применяется несколько видов плитки, среди которых вибролитая, гранитная и штампованная. Они различаются размерами и ценой. Учитывайте размер, высоту и предназначение участка.

Чтобы положить брусчатку, вам потребуются такие материалы:

• песок и щебень с фракцией не более 4 см;
• цемент или смесь для штукатурки;
• геологический текстиль;
• бордюр.

• 
• 
• 

Перед тем, как положить тротуарную плитку своими руками, подготовьте:

• молоток из резины;
• уровень;
• болгарку с алмазным кругом;
• мастерки;
• инструмент для утрамбовки состава;
• сантиметр;
• лопату;
• веревку, которой будет размечаться участок;
• колышки.

• 
• 
• 

Монтаж

Есть определенный алгоритм, как правильно уложить брусчатку по бетонному основанию. Подробнее, как правильно положить тротуарную плитку на бетонную стяжку своими руками рассмотрим в пошаговой инструкции.

Подготовка

Для начала нужно продумать основу под бетонное основание под брусчатку. Он состоит из нескольких слоев различных материалов. После делайте разметка, при которой учитываются характеристики участка. Когда вы отметите границы мощения, вбейте колышки. Натяните на них веревку, чтобы границы были обозначены.

Как только разметка будет отмечена, сделайте выемку в почве. Оптимальная глубина 30 см. Прежде чем класть тротуарную плитку на бетон, следует сделать небольшие выемки за веревками, чтобы после вмонтировать бордюр.

1. Вырытый котлован очистите от корней, травы и камней. Нельзя, чтобы внутри были посторонние предметы, т. к. они будут деформировать основание.
2. Нижний слой грунта разровняйте граблями, а после полейте небольшим количеством воды, чтобы почва не проседала.
3. После нужно уплотнить днище, применяя трамбовку. После выждите момент, когда почва высохнет. Все это время лучше не заходить на площадку.

Подушка из дренажа и гидроизоляция

Перед тем как вы будете укладывать тротуарную плитку своими руками, правильно продумайте эффективный дренаж. Он должен состоять из слоя песка и щебня.

1. Сначала почву посыпьте десятисантиметровым слоем песка. После разровняйте, и полейте водой.
2. Поверх насыпьте двенадцатисантиметровый слой щебня. Также не забудьте его утрамбовать, сохраняя уклон поверхности.

Старайтесь тщательно утрамбовывать щебень, т. к. поверх будет укладывать гидроизоляция. Учитывая, что материал может порваться из-за острых камней, их следует выровнять. Песчано-щебневую подушку оставьте на несколько дней, чтобы она отстоялась. После приступайте к монтажу опалубки для фиксации укладки. Для этого потребуются доски из дерева. Их толщина должна быть 4-5 см. После закрепите опалубку кольями, чтобы расстояние между ними было около 1 м.

Далее можно приступать к гидроизоляции, которая направлена на защиту бетонного основания от грунтовых вод. Также она защитит поверхность от прорастания сорняковых культур, и сохранит целостность. Далее насыпьте щебень, разровняйте его, уплотните, чтобы подготовиться к армированию.

Как залить бетон

1. Следующий шаг в укладке брусчатки или тротуарной плитки своими руками – приготовление раствора из бетона. Важно знать, что укладка тротуарной плитки на песок на даче невозможна. Обязательно укладывать тротуарную плитку на бетонное основание, это позволит ей держаться плотно долгие годы. Нужно смешать около 650 кг просеянного песка, 180 л воды и 1050 кг щебня. Также можете добавить в смесь пластификатор, который придаст эластичности. После приготовленную бетонную смесь влейте в траншею. Оптимальный слой бетона – 5 см. После кладется армирующая сетка, заливающая бетоном в 10 см.
2. Если вы хотите укрепить монолитную плиту, сделайте двухъярусную решетку. Под армированием должны быть углы из металла. Каркас размещается по центру железобетонной плиты. Если участок для выкладывания брусчатки большой, разделите пространство на несколько зон. На границах поставьте доски из дерева.
3. После швы нужно будет заделать мастикой из битума. Когда сделаете окончательную заливку, дождитесь, пока основание полностью высохнет. Следите, чтобы уровень заливки был чуть ниже поверхности земли.
4. Когда бетон будет залит, нужно установить бордюры. Предварительно демонтируйте опалубку. Бордюры ставятся в углубление, и заливаются раствором бетона. Чтобы уплотнить камень, нужно воспользоваться киянкой из резины. Если появятся щели, их следует залить бетоном.

Устанавливать бордюры можно и по имеющейся разметке. За ориентир берутся натянутые нити. Под ними нужно прокопать траншею, ширина которой равна бордюрному камню. Утрамбуйте ее, и всыпьте немного щебня. После залейте дно смесью из бетона и песка. Когда заливка будет завершена, следует погрузить внутрь бордюрный камень. После его уплотните, и выровняйте. Сцепление камня и бетона произойдет в течение 24 часов. После нужно пустоты между камнями присыпьте землей, и утрамбуйте. Когда работа будет выполнена, можете уложить плиты.

Бордюры нужно погрузить в траншею лишь наполовину. Они позволят защитить плитку от повреждений.

На раствор

Если площадь территории большая, нужно выкладывать брусчатку на раствор из песка и цемента. Приготовить его не сложно.

Важно знать, как правильно уложить брусчатку на бетонное основание по нормативам:

1. Толщина раствора должна быть 2 см. Это позволит улучшить износостойкость, долговечность и безопасность.
2. Чтобы быстрее уложить раствор, выровняйте его шпателем.
3. Можете применить такие техники укладки – «шахматка», «диагональная» и «плетенка».

Применяя правило и уровень отрегулируйте уклоны и плоскость размещения декоративных элементов. Когда основная поверхность будет готова, выложите обрезные детали. Места стыков заполните песком, и залейте водой. Оставьте участок на 24 часа, чтобы состав застыл.

На клей

Можно укладывать брусчатку на клей. Его разводят порционно, учитывая скорость выполнения работы. Наносить состав нужно толщиной 5 мм. Занимаемая площадь одной порции – не более 0,7м2. Чтобы обработать стыки элементов, воспользуйтесь клеевой основой или гарцовкой.

На смеси

Если вы будете использовать сухую смесь, важно знать, как класть брусчатку:

1. Готовьте состав из чистого песка и качественного цемента компании Портланд.
2. Покройте пятисантиметровым слоем смеси участок.
3. Уплотните покрытие виброплитой.
4. Кладка тротуарной плитки на бетон производится вручную, регулируя работу резиновой киянкой.
5. Утрамбуйте покрытие виброплитой.
6. Стыки заполните гарцовкой.

Проблемные аспекты и их решение

Специалисты советуют учитывать несколько нюансов при укладке брусчатки на бетон:

1. Выбирайте такие размеры площадки, чтобы между краями вмещались цельные плиты. Это положительно отразиться на бюджете.
2. Нарезайте брусчатку болгаркой с алмазным диском.
3. Не старайтесь сразу замесить много бетонного раствора, т. к. вы можете не успеть его израсходовать, что приведет к потере его свойств.
4. Перед тем, как правильно укладывать тротуарную плитку, хорошо подготовьте площадку, чтобы исключить деформацию и просадку бетона.
5. Для монолитного вида, погружайте брусчатку в бетонную подушку на одном уровне. Ровняйте блоки, пока они не зафиксируются.
6. Не применяйте простроченные составы. Как только срок годности пройдет, они потеряют все свои свойства.
7. Не забывайте делать уклон при укладке брусчатки. Это будет провоцировать застой воды, что может вызвать отхождение блоков от основы.
8. Заделывайте швы материалом, который используется в качестве подушки. Это предотвратит рост растений, а также протекание воды к основанию. Не забудьте сделать затирку швов гидрофобным составом.

Важно знать, как правильно уложить тротуарную плитку своими руками. Варианты и способы укладки тротуарной плитки разнообразные. Если вы будете придерживаться рекомендаций, описанных в этой статье, сможете украсить участок.

Регулируем пластиковую дверь

Сегодня большинство из нас меняют старые окна и двери на новые пластиковые, а в новых домах сразу устанавливают пластиковые. Ведь такие двери и окна не требуют определенного ухода, отличаются высоким сроком годности и отлично сберегают тепло в доме.

Пластиковые двери не нужно красить.

Виды пластиковых дверей:

• обычная дверь: закрывается с помощью обычной ручки и крепится на специальные регулируемые навесы;
• поворотно-откидная дверь: фурнитура такой двери работает по принципу стандартного пластикового окна, такая дверь может открываться или откидываться.

Как видите, основное различие составляет фурнитура. Именно она и определяет, как необходимо регулировать и ремонтировать пластиковую дверь.

Возможные проблемы, возникающие с пластиковой дверью

Пластиковая дверь, как и любая другая, со временем изнашивается, через несколько лет возникают мелкие недочеты, которые могут привести к более существенным проблемам. Поэтому важно выявить очаг проблемы заранее.

Например, тяжелая конструкция двери может привести к появлению щелей между стеной и каркасом двери. Что приводит к потере герметичности и появлению сквозняков.

Главным врагом пластиковой двери по-прежнему является время. Детали и части конструкции изнашиваются и ломаются, в результате чего дверь плохо закрывается и открывается.

Чтобы выявить проблему вам следует провести тщательный осмотр пластиковой двери, осмотреть уплотнитель. Если вы заметили вдавленный след от створки – это и есть место смещения.

Кроме того, проблемы с функционированием ручки также могут стать причиной потери герметичности. Это легко заметить, проворачивание ручки будет затруднено.

Почти все проблемы пластиковой двери приводят к ее провисанию и появлению щелей. Поэтому вам нужно отрегулировать дверь.

Каким способом отрегулировать пластиковую дверь?

Если не истек срок гарантийного обслуживания, обязательно обратитесь к специалистам. Не стоит заниматься ремонтом самостоятельно. Профессионалы выявят проблему и мастерски ее устранят, а главное бесплатно.

В ином случае, вам придется заняться регулировкой самостоятельно. Как мы говорили, существует два типа пластиковых дверей: обычная и поворотно-откидная, поэтому и ремонтировать дверь можно двумя способами, в зависимости от типа фурнитуры.

Процесс регулировки двух типов дверей почти одинаков, различие лишь в необходимых инструментах.

Для этого вам понадобятся:

• набор шестигранных ключей на 2.5, 3, 4, 5;
• отвертка крестообразная;
• набок ключей «звездочек»;
• пассатижи;
• прямая отвертка.

Вам нужно будет провести кропотливую работу, но в целом не сложную. Регулировка дверей с поворотно-откидной фурнитурой идентичная регулировке пластиковых окон.

Как исправить провисание пластиковой двери?

Итак, вы осмотрели двери, выявили проблему. Чтобы исправить провисание поворотно-откидной двери вам необходимо:

Снимите декоративные и пластиковые накладки с нижней петли. В этом вам поможет шестигранный ключ.

Регулировка двери по инструкции в целом совершенно не сложный процесс, главное разобраться, что и где откручивать. В любом случае, всегда есть возможность вызвать мастера или заглянуть в интернет.

Чтобы отрегулировать обычную пластиковую дверь необходимо:

1. Также нужно снять накладки с дверных навесов.
2. Выкрутите шуруп, он находится на обратной стороне пластиковой двери. Используйте шестигранный ключ.
3. Теперь вращайте длинный шуруп, он в свою очередь будет смещать дверь в нужную вам сторону.

Бывают случаи, когда смещать нужно не лишь удин уголок двери, а всю пластиковую дверь. Для этого откручивать и вращать нужно все три шурупа, до нужного вам положения.

Как вы заметили, отрегулировать провисшую пластиковую дверь совершенно не сложно. Любой мужчина, разбирающийся в дверях и знающий азы, справится с этой непосильной задачей на раз.

Общая масса проблем, возникающих с функционированием пластиковой двери не должна вызывать особых трудностей. Любую проблему можно решить в домашних условиях, используя подручные материалы.

Мы все же рекомендуем обращаться к специалисту, вы будете убеждены в надежности и практичности вашей двери. Но если вы уверены в своих силах и знаниях – конечно же, вам не стоит отдавать деньги за ту работу, с которой сможете справиться самостоятельно.

Провисла пластиковая дверь на балконе: как отрегулировать и приподнять

Если просела пластиковая дверь на балкон, это может быть связано с неправильным монтажом. Также причина может быть в некачественных материалах или износе. Дверь тяжелее окна, поэтому петли постепенно провисают. В большинстве случаев ремонт можно сделать самостоятельно с помощью отверток или шестигранника. Но если причина не ясна или нет нужных навыков, лучше вызвать опытного мастера.

1. Причины провисания балконной двери
2. Распространенные неисправности
3. Что делать, если пластиковая дверь балкона провисает
4. Проверка прижима
5. Проверка запорных механизмов
6. Проверка прижимных штоков
7. Как отрегулировать балконную пластиковую дверь при провисании
8. Как устранить смещение балконной двери
9. Что делать в случае продувания
10. Когда лучше вызвать мастера
11. Профилактика повисания дверей
12. Заключение

Причины провисания балконной двери

Даже качественная фурнитура со временем дает сбой, что практически неизбежно. Основные причины того, что балконная дверь провисла, такие:

1. Конструкция тяжелая (по сравнению с окном), на петли постоянно идет большая нагрузка.
2. Двери испытывают множество циклов открывания и закрывания каждый день, особенно в теплый сезон.
3. Еще один объективный фактор – это воздействие экстремально низких температур, перепады влажности. Подобная причина особенно часто наблюдается, если балкон или лоджия не утеплены.
4. Низкокачественный материал или проблемы при монтаже могут привести к тому, что конструкция провисла. Если при установке были допущены ошибки, это станет заметно в ближайшие 2–3 месяца. Поэтому нужно вызывать мастера, который устранит нарушения по гарантии.

Если балконная дверь провисла, в большинстве случаев это связано с естественным износом

Распространенные неисправности

Ремонт просевшей пластиковой балконной двери начинают с диагностики причины. Для этого нужно осмотреть конструкцию в целом и несколько раз открыть и закрыть дверь. Наиболее распространенными неисправностями являются такие:

1. Если балконная дверь провисла и задевает порог, приходится прилагать ощутимые усилия при закрывании. В этом случае проблема связана с петлями. Им приходится постоянно удерживать большой вес конструкции, поэтому со временем эти элементы могут ослабеть.
2. Когда балконная дверь провисает и цепляет среднюю часть, то механизм становится похожим на бочонок. Для устранения проблемы также нужно менять петли. Хотя нередко причина деформации связана с температурными перепадами.
3. Если балконная дверь провисла, в результате чего закрывается не до конца, причина связана с прижимным механизмом.
4. Реже провисание происходит из-за повреждения ручки или замка – тогда достаточно заменить деталь, вышедшую из строя.

Что делать, если пластиковая дверь балкона провисает

Если створка провисла, следует поэтапно проверить и отрегулировать каждый элемент

Контролируют степень прижима, запорный механизм и прижимные стоки. Для диагностики достаточно взять лист бумаги и карандаш.

Проверка прижима

Когда конструкция провисла, это может быть связано с ослаблением ее прижима к раме. Проверить это можно с помощью бумажной полоски. Инструкция такая:

1. Взять лист и приложить к раме так, чтобы он не касался запорного элемента.
2. Плотно закрыть створку.
3. Аккуратно потянуть за бумагу и посмотреть, как она вытягивается.
   
4. Повторить эти циклы несколько раз, проверив прижим по всему периметру.

Если тянется трудно или вообще не поддается, рвется, это считается нормальным. Если же вынимается довольно просто, створка где-то отошла и провисла. Тогда нужно определить, в какой именно части бумага легко вытаскивается, и отремонтировать либо заменить ближайший к ней запорный элемент.

Схема регулировки по прижиму позволит откорректировать работу пластиковой двери собственными силами

Проверка запорных механизмов

Запорные элементы также проверяют с помощью полоски бумаги. Используют вышеописанную инструкцию. Если створка провисла, можно провести и другой тест – закрыть ее и несколько раз покрутить ручку в разные стороны. Предварительно нужно отключить дверной блокиратор. Если штоки в прорезях двигаются свободно, фурнитура работает нормально. Если же они двигаются с затруднением, причина именно в запорном механизме.

Проверка прижимных штоков

Следующий этап – это проверка прижимных штоков. Сначала балконную дверь закрывают и определяют место слабого прижима. В этих областях ставят метки карандашом – они должны совпадать с закруглением выступа. В противном случае нужно отрегулировать и снова протестировать плотность прилегания с помощью листа бумаги. Далее эти циклы повторяют, чтобы створка не провисла, а плотно заходила на раму.

Как отрегулировать балконную пластиковую дверь при провисании

Если дверь балкона просела, во многих случаях ее можно отрегулировать самостоятельно.

Ключ-шестигранник для регулирования балконной двери можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры

Для работы также понадобятся:

• плоская отвертка;
• крестовая отвертка;
• плоскогубцы;
• круглогубцы.

Последовательность действий такова:

1. Установить балконную дверь в обычное положение (поворот).
2. Повернуть винты на верхней створке (в результате они должны оказаться возле петли). При повороте двигаются по часовой стрелке, поскольку створку необходимо прижать к петле, а не отодвигать ее.
3. Затем нужно приподнять балконную пластиковую дверь вверх. Для этого поворачивают нижние винты на торце до нужного предела (пока конструкция не перестанет зацеплять порог).

Если нужного результата достигнуть не удалось, и балконная створка все равно провисла, рекомендуют вытянуть дверное полотно для улучшения прижима. Действовать следует так:

1. Удалить все штапики с верхней части стеклопакета.
   
2. Поставить пластиковые прокладки – их нужно разместить между самим дверным профилем и поверхностью стекла.
   Схема регулировки по высоте и по бокам поможет выполнить работы самостоятельно

Как устранить смещение балконной двери

Если балконная створка провисла, причина может быть связана и со смещением. Диагностировать неисправность достаточно просто, это можно сделать без вызова специалиста. Достаточно открыть и закрыть дверь и убедиться, что она цепляется за среднюю часть. Остается только подвинуть ее ближе к дверным петлям.

Причем в большинстве случаев снимать всю створку не нужно. Действовать следует таким образом:

1. Отрегулировать конструкцию с нижнего винта. Его нужно вращать шестигранником или другим ключом до тех пор, пока балконная створка точно не вернется на место.
2. Аналогично нужно вращать и верхний винт. Его вращают до нужной степени. При необходимости можно еще раз вернуться к нижнему винту, а затем проверить плотность прижимания с помощью листа бумаги.

В большинстве случаев этот способ помогает, но если балконная створка провисла, причина связана с деформацией петлей. Поскольку их самостоятельный ремонт требует профессиональных навыков, проще обратиться к квалифицированному специалисту.

Что делать в случае продувания

Если балконная конструкция прижимается неплотно и провисла, это может стать причиной продувания. В результате пострадает не только фурнитура, но и близлежащие поверхности (например, будет скапливаться конденсат). Проверить неисправность достаточно просто. Для этого балконную дверь плотно закрывают и далее действуют так:

1. Вставляют лист бумаги в нескольких местах, как описано выше.
2. Зажигают спичкой, проводят по периметру и следят за тем, колеблется ли пламя или нет.
3. Проводят ладонью и пытаются почувствовать, есть ли приток воздуха. Этот способ работает только при наличии большой щели, а также в ветреную погоду. Но он не позволяет определить небольшие отклонения.

Если балконная створка немного провисла, из-за чего в щели поддувает, ремонт можно провести с помощью обычного шестигранника или плоскогубцев. Действовать следует так:

1. Снять колпачки и подкрутить пары винтов сверху и снизу. Если балконная конструкция провисла немного, ее можно подвинуть в любую сторону до 3 мм.
2. Подкрутить цапфы. Весной или летом их нужно вращать в сторону отметки «-»: в результате прижим ослабнет.
3. Зимой цапфы вращают в сторону отметки «+» для усиления прижима.
4. По окончанию настройки очищают фальц и другую фурнитуру с помощью губки и обычного моющего средства. Затем поверхность протирают досуха чистой тряпкой.

Регулировку цапф проводят для усиления или уменьшения прижима

Когда лучше вызвать мастера

В некоторых случаях отрегулировать пластиковую дверь балкона от провисания не удается. Тогда лучше вызвать мастера, поскольку дальнейший ремонт может только ослабить конструкцию:

1. Все описанные средства не помогли – балконная дверь провисла еще сильнее или осталась в прежнем положении.
2. Деформированы петли, на которых висит балконная дверь. Как правило, заменить ее самостоятельно не удается.
3. Если нет никаких навыков домашнего ремонта, и не удалось точно определить причину. Экспериментировать с фурнитурой не стоит – можно навредить еще больше.
4. Если балконная пластиковая дверь провисла в результате неправильного монтажа или применения некачественных материалов, отрегулировать ее в домашних условиях также не получится. Нужно пригласить специалиста.

Профилактика повисания дверей

Чтобы дверь балкона из пластика не просела, рекомендуют соблюдать простые правила эксплуатации:

1. Для проветривания чаще использовать створку окна, поскольку она менее массивная и служит дольше.
2. Периодически проверять плотность прижима описанными способами.
3. При необходимости подтягивать петли.
   
4. Регулярно смазывать все движущиеся элементы фурнитуры.
5. Стараться открывать и закрывать балконную створку не резко, а плавно.

Заключение

Причины того, что просела пластиковая дверь на балкон, чаще всего связаны с износом. Дверная конструкция достаточно тяжелая, поэтому даже качественные петли со временем ослабевают. Усугубляют ситуацию температурные перепады (если балкон не утеплен), а также слишком частое проветривание. Поэтому периодически конструкцию нужно проверять, а если она провисла, подтянуть винты до требуемого положения шестигранником.

Провисает пластиковая дверь? Что делать? Регламент к устранению!

Провисание пластиковой двери – практически неизбежно со временем. Связано это не с качеством материала или нерадивостью мастеров, установивших дверь, а с особенностями самой конструкции пластиковой двери. Приходит момент, когда пластиковая дверь провисает и встает вопрос – что делать?

Прежде всего, вспомнить, когда вам был установлен балконный блок. Если срок гарантии еще не истек – скорее вызывайте мастера. Его услуги будут для вас бесплатны. Но уж если срок гарантии закончился – тогда приходится выбирать: вызвать мастера с платной услугой регулировки дверей или устранить проседание самостоятельно.

Причины провисания дверей

Причина провисания дверей заложена в самой конструкции. Изначально, в местах разработки конструкции пластиковой двери никто и не помышлял о том, что это изобретение завоюет такую популярность и распространится по всему земному шару с его самыми различными климатическими поясами. В США, где пластиковые конструкции были изобретены, и в Германии, где их производство было поставлено на поток – довольно тепло, и редко приходилось делать конструкции с дополнительными утеплителями и двойным или тройным стеклопакетом.

Такие излишества стали появляться с ростом популярности пластиковых конструкций в странах с холодными продолжительными зимами. При этом конструкция петель не претерпела существенных изменений с момента их изобретения. Использование более прочных материалов способных выдерживать вес балконной двери 100-130 килограммов предотвратило поломку самой петли, но не устранило причину – постепенное провисание за счет деформации пластика, перегруженного весом стеклопакета.

Частично эта проблема решена в конструкции петель пластиковой двери. Их изначально делают, предусматривая возможность регулировки в трех плоскостях и устранение провисания на ранних сроках эксплуатации.

Существенным шагом на пути предотвращения провисания стало использование микролифтов – устройств, компенсирующих провисание. Но они пока еще распространены не очень широко и значительно удорожают конструкцию.

Провисшая балконная дверь дает о себе знать:

• неплотным прилеганием уплотнителя к косяку;
• появившимся сквозняком;
• цеплянием нижнего края полотна за порожек;
• скрипом.

Принципы регулировки провисшей двери

Делать регулировку если провисла дверь своими руками – задача не сложная для любого, кто хоть однажды держал в руках отвертку и гаечный ключ. Да и всего-то инструмента для этого вида работ требуется: отвертка со сменными битами (крест+плоская), плоскогубцы, набор шестигранных «Г»-образных ключей.

Если дверь перекосило, устранение провисания начинают с нижней петли, для этого снимают декоративную накладку и «Г»-образным шестигранным ключом подтягивают болт, расположенный в верхней (торцевой части петли на 2-3 оборота по часовой стрелке. То же самое делают с верхней петлей. После чего проверяют, как закрывается балконная дверь и перестала ли она зацепляться за порожек. Если результаты удовлетворяют вас – на этом устранение проседания завершено, делать больше ничего не надо. Если после регулировки пластиковая дверь зацепляется за коробку в вертикальной плоскости – необходимо отрегулировать её положение, ослабив или напротив, подкрутив болты, расположенные с боковой части петли. Сначала нижней, затем верхней.

Отрегулировав, таким образом, положение полотна двери относительно дверной коробки возвращаем на место декоративные накладки на петли, не забыв предварительно смазать сами петли, в профилактических целях, любой густой неорганической смазкой.

Профилактика провисания дверей

Использование дверей в качестве форточки – когда задействуется механизм проветривания – крайне нежелательно. Для этого существуют окна, гораздо более легкие конструкции не столь подверженные провисанию. Старайтесь в теплое время года не держать балконную дверь постоянно открытой. Это ускорит её проседание под собственным весом.

Дважды в год, с наступлением летнего и зимнего периодов, переставляйте эксцентрики, регулирующие прижим в соответствующие положения.

Периодически смазывайте движущиеся части механизма двери.

Хотя бы раз в полгода тщательно промывайте и смазывайте силиконовой смазкой резиновый уплотнитель. Это предотвратит его преждевременный износ и растрескивание.

Заключение

Узнав причины провисания пластиковых дверей и способы его устранения, вы сможете своевременно делать профилактические работы без посторонней помощи и вызова сервисного мастера. Однако помните, что с течением времени ресурс регулировки будет исчерпан, тогда, чтобы дверь в очередной раз не перекосило, придется произвести замену фурнитуры или всей конструкции в целом. Но это – перспектива долгих лет, может даже десятилетий.

Как отрегулировать пластиковую дверь если она провисла

Все большую популярность набирает установка пластиковой двери в качестве входной или балконной. Она, в отличие от деревянного изделия, обладает массой преимуществ, но одна из немногих проблем, с которой может столкнуться владелец квартиры или частного дома, так это ее провисание. В основном, при правильной эксплуатации и тщательном уходе за дверью, хлопот не должно возникнуть никаких, но если все-таки провисла пластиковая дверь, то важно знать, как ее отрегулировать.

1. Как понять, что необходимо отрегулировать дверь?
2. Необходимые инструменты
3. Горизонтальная регулировка
4. Вертикальная регулировка
5. Фронтальная регулировка полотна
6. Регулировка двери при помощи стеклопакета
7. Как избежать регулировки дверного полотна?

Как понять, что необходимо отрегулировать дверь?

Первое, на что стоит обратить внимание – тугое открывание конструкции или постоянные сквозняки в доме. Эти проблемы позже устранить намного труднее, нежели если обнаружить их на более раннем этапе. Но не стоит торопиться с вызовом мастера, ведь в данной ситуации возможно справиться самостоятельно.

Чтобы не запускать дверь до такого состояния, специалисты дают несколько советов, как вовремя обнаружить неполадки:
Стоит взять обыкновенный лист бумагу и зажать его между коробкой и рамой. При вытаскивании листа необходимо обратить внимание на ту силу, которая прикладывается, чтобы вытащить листок и проделать данную манипуляцию по всему периметру. Если в каком-то месте это сделать намного легче, значит, дверь потребует регулировки прижимного механизма, потому как прочность прилегания материала недостаточная.

Чтобы определить провисание берется обычный простой карандаш и при закрытой двери обрисовывается вокруг полотна. Все линии должны идти параллельно друг другу. Если в каком-то месте был заметен перекос, то пора решать вопрос с регулировкой.

Необходимые инструменты

Выравнивание пластиковой двери выполняется с использованием таких инструментов:

• Шестигранные ключи;
• Молоток;
• Плоскогубцы;
• Рулетка;
• Плоская и крестообразная отвертка.

Метод регулировки конструкции выбирается исходя из проблемы. Исправлять проседание двери можно в горизонтальном, вертикальном и фронтальном направлении.

Горизонтальная регулировка

Для того, чтобы отрегулировать дверь, она полностью открывается для свободного доступа к петлям и возможности их крутить. Под накладками можно увидеть регулировочный винт. Чтобы его повернуть в правую или левую сторону понадобится шестигранный ключ № 4.

Если провернуть винт в правую сторону, то дверь притягивается к петлям, а если в левую – удаляется. При помощи горизонтальной регулировки можно устранить перекос на 2 мм. В некоторых моделях дверей доступ к петлям можно получить только в режиме проветривания. После выполнения регулировочных работ полотно возвращается в исходное положение, после чего проверяется работа механизма.

Данная манипуляция проводится, если полотно при закрывании или открывании цепляет край коробки или же неплотно прикрывается. Для устранения неполадки полотно сдвигается по горизонтали в необходимую сторону. Необходимо проделать несколько последовательных вращений нижней и верхней петли и периодически проверять, не перестали ли цапфы цепляться за дверную коробку.

Вертикальная регулировка

Чтобы отрегулировать полотно по вертикали необходимо получить доступ к нижней петле. Сначала снимается декоративная планка и далее также как и с горизонтальным винтом выполняется регулировка при помощи регулировочного шестигранного ключа № 4. Если провернуть ключ в правую сторону – полотно поднимается, а если в левую – опускается на несколько миллиметров.

Для регулировки отклонения полотна используют нижний и верхний навес. Дверь полностью открывается и на торцевой части можно увидеть фиксирующий язычок. На него необходимо надавить пальцем и поставить полотно в режим проветривания. После проведения всех работ дверь возвращают в исходное положение.

Провисание полотна чаще всего возникает в тяжелых конструкциях с двухкамерным стеклопакетом. Дополнительно провисанию могут способствовать дети, которые любят кататься на дверях или же висящие на ручках тяжелые сумки.
Если же самостоятельно отрегулировать перекос не получилось, то стоит вызвать специалистов, которые исправят проблему подкладками под стеклопакет. В этом случае осуществляется демонтаж штапиков и установка калиброванных клиньев. В этом случае необходимо быть предельно осторожным, ведь если хоть немного отклониться от технологии, то происходит неравномерная нагрузка на стекло и оно может лопнуть.

Фронтальная регулировка полотна

Данный вид наладки выполняется, если необходимо устранить зазор между створкой и рамой. Выполняется регулировка при помощи цапфы (эксцентриков) или при помощи прижимного механизма.

Чтобы улучшить прижим полотна к створке, необходимо провернуть цапфы в нужную сторону. Для перехода в зимний режим цапфа проворачивается в правую сторону, а для перехода в летний – в левую сторону.

В этом случае важно запомнить одно – все цапфы должны находиться в одинаковом положении, в противном случае возникнет перекос полотна.

Таким образом, если провисла установленная пластиковая дверь, специалисты рекомендуют воспользоваться одним из представленных выше советов по регулировке полотна.

Регулировка двери при помощи стеклопакета

Выполняется процедура поэтапно:

• Сначала удаляются штапики, при помощи которых крепится стеклопакет;
• Далее он сдвигается в сторону до полного устранения зазора при помощи деревянной лопатки;
• Лопатку вынимают и пластиковыми прокладками устраняют появившийся зазор;
• Проверяют ход полотна.

После того, как полотно будет отрегулировано, штапики возвращаются на место, но следуют помнить, что каждый штапик должен устанавливаться именно на свое место, потому как они имеют разные габариты и если установить их обратно неправильно, то возможно образование трещин.

Как избежать регулировки дверного полотна?

Как утверждают специалисты, все напрямую зависит от состояния ленточного механизма и чтобы продлить срок его службы рекомендуется раз в год осуществлять профилактику. Данная манипуляция поможет избежать поломок и продлит срок службы изделия.

Также периодически стоит проводить следующие действия:

• Очищать механизмы при помощи щетки от пыли и других загрязнений;
• Смазывать уплотнительные резинки силиконовой смазкой;
• Минеральным маслом смазывать ленточную фурнитуру.

Места, где рекомендуется наносить масло, отмечены символами капельки или масла. После нанесения средства, дверь необходимо несколько раз открыть и закрыть для равномерного распределения состава.

В общем, в регулировку полотна нет ничего сложного и справиться с проблемой можно самостоятельно, но если возникли более серьезные проблемы, тогда необходимо обратиться за помощью к мастеру, который исправит все быстро и качественно. Также, если дверь находится на гарантийном обслуживании, то не рекомендуется проводить самостоятельный ремонт.