Уметь регулировать тепло в доме совсем не сложно

23 способа сделать дом теплее без большого расхода энергии

Перед тем, как начать узнавать все секреты сохранения тепла в доме, стоит обратить внимание на то, как ускользает тепло из нашего дома (процент от всех потерь в обычном панельном доме):

* Стены и двери – 42%

Как сохранить тепло в доме

1. Утром откройте занавеси и/или жалюзи, чтобы солнечный свет попадал в дом. Стекло в окне позволяет свету проходить внутрь, но не выходить обратно. В доме свет накапливается, отталкиваясь от стен и мебели, и в итоге превращается в тепло.

2. Ночью используйте толстые (плотные) занавеси, чтобы не позволять теплу ускользать через окна. Без солнечного света окна становятся вашим врагом. Создайте толстые обои, чтобы не позволить теплу уйти.

* Можно использовать просто толстое одеяло, к которому прикрепляется стержень или палка для сохранения формы.

Измерьте свое окно и найдите что-то твердое, например жесткий стержень или крепкую палку, на которую далее вы сможете наматывать занавес. Можно также использовать прежний стержень от бывшей занавески (если он у вас есть).

* Можно также использовать два куска плотной ткани. Для этого есть инструкция:

2.1 Приготовьте два куска плотной ткани. Положите оба куска ткани один на другой рисунком друг к другу. Закрепите все булавками и обрежьте так, чтобы в итоге получить размер на несколько сантиметров больше, чем размеры окна.

2.2 С трех сторон прошейте все слои. На последней 4-й стороне прошейте треть всей длины с каждого конца (получится, что посередине останется одна не прошитая треть). Используйте не прошитую часть, чтобы вывернуть ткани наизнанку.

2.3 Вставьте в отверстие стержень и закрепите его строчкой, а также прошейте ткани до конца.

* Если шторы длинные и закрывают батареи, то к нижнему краю шторы прикрепите петли, а посередине шторы пришейте пуговицы. Так вы сможете нанизать петли на пуговицы, поднимая шторы над батареей.

3. Загерметизируйте старые оконные рамы, чтобы избежать утечки тепла. Вам не придется тратить много – недорогой герметик можно найти в любом строительном магазине. Также у вас это займет совсем немного времени.

4. Если у вас осталась пузырчатая пленка от товаров, которые в нее оборачивали, отрежьте нужный вам размер. Стоит отметить, что такую пленку можно купить отдельно. Разбрызгайте немного воды на окно и прислоните пленку пузырями к окну – вода будет служить клеем для пленки, и пятен потом не останется. Так вы сможете сократить потерю тепла на 50%.

Как сделать пол теплее

5. Покройте полы коврами. Нет ничего неприятнее, чем становиться босыми ногами на холодный пол утром. Кроме приятного ощущения, ковры также создают дополнительный изоляционный слой, который не позволяет холодному воздуху с пола подняться, а значит, ваши ноги будут вам благодарны.

6. Используйте герметизирующую прокладку (вату или поролон, например), чтобы закрыть все щели в окнах. После этого оклейте щели полосками хлопчатобумажной ткани (ширина каждой полоски 4-5 см). Так вы не дадите теплу ускользнуть из дома.

7. Желательно иметь в доме толстые, массивные двери, которые сохранят вам много тепла. Можно также обить старую входную дверь кожзаменителем, наполненным поролоновой прокладкой.

Все щели желательно заштукатурить монтажной пеной. Если вы решили установить новую дверь, то посмотрите можно ли сохранить старую, т.к. две входные двери создают воздушную прокладку между собой, и она изолирует тепло.

Как сохранить тепло вашего дома

8. Прикрепите лист фольги за радиатором, и он будет отражать тепло назад в комнату, при этом мало тепла ускользнет через стену. Стоит отметить, что зазор между фольгой и батареей должен быть минимум 3 см.

9. Если по тем или иным причинам не получается прикрепить экран из металлической фольги, попробуйте утеплить дом снаружи. Закажите утепление торцевой стены (как правило, это делают специальными плитами).

10. Принимайте душ с открытой дверью (если это возможно). Тепло и влажный воздух, созданные во время купания, поднимут температуру воздуха во всем доме.

11. Сушите вещи в доме. Также как и купание с открытой дверью, этот способ увеличивает влажность воздуха, и вам станет приятнее и комфортнее.

Утепление дома своими руками

12. Переставьте мебель

Не можете позволить себе утеплить стены снаружи? Тогда попробуйте переставить мебель. К примеру, около самой холодной стены поставить большой шкаф. Но заметьте, что диван не стоит ставить вблизи батареи, т.к. вы нарушите воздухообмен.

13. Если у вас есть треснутые окна, обязательно их замените.

14. Если вы решили что-то испечь – оставьте дверь на кухне открытой, чтобы тепло духовки и/или плиты распространялось по всему дому.

15. В последнюю очередь можете приобрести обогреватель.

Как выбрать обогреватель

Перед тем, как приобрести обогреватель, стоит знать несколько вещей.

Сначала вам нужно определиться, для чего он вам нужен. Отталкиваясь от этого, стоит выбирать насколько мощный потребуется обогреватель. Узнайте площадь помещения (комнаты). Обычная квартира с потолками 2,75 – 2,8 м нуждается в обогревателе мощностью не меньше 1 кВт на каждые 10 кв. м.

Большим плюсом будет присутствие в обогревателе регулятора температуры и мощности. Есть несколько типов обогревателей:

15.1 Масляный обогреватель

Как он работает:

Внутри такого обогревателя есть 2 или 3 тэна, которые используются для нагревания минерального масла. У данного масла довольно высокая температура кипения и когда оно нагревается, то тепло отдается по всей металлической поверхности аппарата.

С помощью такого нагревателя воздух греется довольно быстро, к тому же масляный обогреватель не пересушивает воздух. Он может быть оснащен термостатом, с помощью которого обогреватель отключается, когда температура достигнет установленного уровня.

15.2 Конвектор

Как он работает:

Холодный воздух пропускается через тэн и нагревается, а после этого выходит через решетки, находящиеся в верхней части прибора. Дополнительным источником тепла выступает корпус конвектора, который также нагревается. Но ставить обогреватель стоит подальше от мебели, т.к. теплый корпус может ее испортить.

Конвекторы можно крепить к стене или ставить на специальные ножки. Прибор довольно безопасен, т.к. его нагревательный элемент спрятан внутри корпуса. Если конвектор имеет термостат, то он может работать непрерывно.

Единственный минус в том, что обогреватель медленно греет помещение. Его стоит использовать для поддержания нужной температуры.

15.3 Тепловой вентилятор

Как он работает:

Внутри данного обогревателя находится тонкая спираль, которая сильно нагревается. Тепло, созданное нагревом спирали распространяется по помещению с помощью вентилятора.

Воздух в помещении нагревается довольно быстро, к тому же сам прибор легко переносить, т.к. он довольно легкий. Обычно тепловой вентилятор используется в офисах.

Но стоит отметить, что прибор высушивает воздух, что в свою очередь вредит здоровью. Тепловой вентилятор нежелательно использовать там, где есть астматик. Еще один минус такого аппарата – это постоянный шум при его работе.

15.4 Инфракрасный обогреватель (кварцевый излучатель)

Как он работает:

Этот прибор, в отличие от других, нагревает предметы вокруг него, а не воздух. Далее обогрев помещения происходит благодаря теплу, исходящему от нагретых полов, стен и мебели. Это позволяет экономить электричество, т.к. сам прибор может не работать, а помещение продолжает находиться в тепле.

Если на первом месте – экономия, то стоит выбирать именно такой обогреватель. Но стоит знать, что инфракрасные кварцевые излучатели самые дорогие и для их установки нужен специалист.

Греем дом: как управлять отоплением?

Отопительный сезон уже в разгаре, стало быть, все что связано с отоплением, с каждым днем становится все актуальнее.

Не будем касаться темы центрального отопления (в многоквартирных домах): оно не сильно зависит от собственника жилья. Поговорим об индивидуальных системах отопления и управлении ими. Это будет интересно не только тем, кто только планирует стройку, но и владельцам уже построенных домов: многие системы отопления вполне возможно модернизировать. Затраты на переоборудование при этом покроются экономией на ежемесячных расходах, а окружающая среда скажет спасибо за экономию ресурсов.

Начнем с основ. Что влияет на температуру в помещении?

Отопительные приборы: радиаторы, конвекторы, теплые полы, регистры (отопительные трубы большого диаметра), теплые плинтуса и стены, инфракрасные обогреватели и другие источники тепла. Да, именно отопительные приборы передают тепло от источника — допустим, котла — к потребителю (отапливаемому помещению). Это основной фактор, влияющий на температуру в помещении: обогреть в лютый мороз можно даже палатку с тонкими стенами, вопрос мощности источника тепла и отопительных приборов. И наоборот, самое утепленное помещение, не имеющее отопления, рано или поздно замерзнет.

Теплоизоляция ограждающих конструкций. Под ними мы подразумеваем наружные стены, окна, двери, кровлю, полы нижнего этажа, фундамент или цоколь — в общем, всё, что так или иначе контактирует с менее нагретой окружающей средой.

Тепловая инертность отапливаемого сооружения, то есть скорость изменения его температуры. Это суммарная теплоемкость отапливаемых элементов. Инертность легкого каркасного дома, например, намного ниже, чем у дома кирпичного.

Воздухообмен в помещениях. Когда мы открываем окна, чтобы проветрить комнату, нагретый воздух из нее сменяется более холодным наружным. С воздухообменом уносится от 10 до 30 % тепла, немало, да?

Системы управления условно делятся на три типа — ручное, термостатическое и погодо-зависимое.

Ручное управление

Очевидно, самое простое управление. Владелец вручную выбирает режим и температуру отопительных приборов, руководствуясь измерениями температуры, собственными ощущениями и опытом.

С сожалением приходится признать, что ручное управление чаще всего встречается в частных домах в России. Домовладельцы как правило, считают (как правило ошибочно) что досконально знают особенности помещений и, имея большой опыт, безошибочно выставляют нужные параметры. Многие приноровились управлять даже довольно большими и разнотемпературными системами отопления со множеством контуров и регулировок.

Плюсы:

• простота
• неприхотливость
• очень низкие вложения в систему управления отоплением

Минусы:

• Человеческий фактор. Мы спим, устаем, забываем, ошибаемся. Когда мы спим или отсутствуем, система отопления работает в последнем заданном режиме и не учитывает изменений ситуации. Даже при неизменной погоде уличная температура ото дня к ночи колеблется, и температура внутри помещений поднимается и опускается следом. Интенсивность колебаний температуры и отставание по времени при этом зависят от теплоизоляции и инертности здания.
• Реакционность — иначе говоря, задержка реакции. Проснувшись утром, мы можем обнаружить, что дома холодно. Естественно, мы решаем прибавить температуру в котле или в контуре управления, но результата придется ждать, как правило, пару часов, так что завтракать придется, стуча зубами. Температура же вырастет, когда мы будем на работе, так что вечером приедем в разогретый до духотищи дом. Чтобы комфортно поужинать, придется открыть форточку и выпустить на улицу «лишнее» тепло вместе с отнюдь не лишними денежками из кошелька.

Термостатическое управление

Благодаря своей относительной простоте оно сейчас активно набирает популярность. Суть ясна из названия — система пытается поддерживать заданную пользователем температуру внутри помещения, не учитывая при этом внешних факторов.

Под одним определением скрывается множество типов управления: механических, электронных и электронно-механических. Суть всегда одна — система регистрирует отклонения температуры от заданной на величину гистерезиса (выбираемой или установленной разницы температур) и переключает режим работы. То есть, если вы выставили в качестве желаемой температуру в 22°C и гистерезис в 0,5°C, то классический термостат будет поддерживать диапазон 21,5-22,5°C.

• Механические термостаты по сравнению с электронными намного проще и дешевле, но их нельзя ни перепрограммировать, ни переобучить.
• Электронный термостат можно заставить включать пониженный режим отопления для дачи в будние дни, а к выходным, учитывая инертность здания, умный термостат включит обычный режим отопления, чтобы в заданное время температура в доме поднялась до комфортного уровня.
• Есть механические и электронные устройства для поддержания постоянной температуры, действующие не по принципу вкл/выкл, а плавно изменяющие поток жидкости в радиаторе, например, термостатические вентили или управляющие котлом электронные термостаты, которые не просто включают или отключают котел, а плавно меняют его температуру, взаимодействуя с системой управления.

Все термостаты между тем имеют один жирный минус — как бы они ни обучались, они не в состоянии компенсировать резкие и сильные изменения погоды, поскольку учитывают лишь температуру в отапливаемом помещении. Любое здание имеет некоторую, как правило немалую, инертность, так что изменения наружной температуры скажутся на температуре внутри помещения не сразу. Реакция (активация отопления) последует с задержкой, но температура внутри помещения в реальности еще какое-то время будет понижаться из-за той же тепловой инертности. Реальная температура внутри здания будет всегда «догонять», стремясь за изменениями температуры внешней.

Так что термостатическое управление отоплением я бы с натяжкой порекомендовал владельцам легких каркасников, не имеющих бетонных полов и/или тяжелых кирпичных или блочных перестенков. Ну или людям, желающим установить только одну цифру и сильно не задумываться о возможностях современной электроники.

Плюсы:

• Не требуется постоянное участие человека в процессе регулирования
• Экономия по сравнению с ручным регулированием
• Широкая функциональность, позволяющая создавать программы управления отоплением с экономными режимами
• Повышенный тепловой комфорт в помещениях
• Огромный выбор относительно недорогих устройств контроля и регулирования, в том числе с веб-интерфейсом или управлением со смартфона
• Относительная простота проектирования и установки

Минусы:

• Не учитывается уличная температура
• При установке экономного режима на время отсутствия хозяина необходимо иметь в виду, что в случае резкого и сильного похолодания реакция может быть запоздалой и система может успеть замерзнуть, так что режим понижения нужно устанавливать «с запасом»

Погодо-зависимое управление

Его принято называть ПЗА (погодо-зависимая автоматика). Это самая современная на сегодняшний день система управления отоплением.

Классическая и самая простая ПЗА при регулировании не учитывает температуру внутри помещения вообще. Пользователь лишь задает кривую зависимости температуры отопительных приборов от уличной. Кривая подбирается единожды эмпирическим путем и больше не требует внимания человека.

Но, как показывает практика, такой способ регулирования самый совершенный. ПЗА не ждет, когда здание отреагирует на изменения погоды: она постоянно регистрирует внешние условия и меняет настройки отопительных приборов «с упреждением», не допуская колебаний температуры внутри здания. Список устройств с ПЗА далеко не такой длинный, как у термостатов, но выбор все же есть.

Сегодня ни один захудалый ЖЭК не обходится без ПЗА, ведь погодо-зависимая автоматика экономит деньги абсолютно не в ущерб комфорту. Почти все производители ПЗА не ограничиваются простой зависимостью температуры отопительных приборов от уличной. Учитываются:

• Внутренняя температура
• Скорость нагрева помещения при определенной разнице температур — то есть, система запоминает тепловую инертность сооружения.
• Время разогрева системы отопления, тем самым система может подстраивать алгоритмы работы, не только учитывая параметры зданий, но и свои собственные характеристики.
• Заданные пользователем минимумы и максимумы температур. Например, можно заставить систему греть «чуть сильнее», когда на улице слякоть и создать атмосферу тепла и уюта даже если на улице не очень холодно или ограничить максимальную температуру в целях экономии.

Системы, использующие ПЗА, могут автоматически переводить отопление в летний режим и обратно, не требуя вмешательства пользователя. В целом, система с ПЗА, настроенная и отлаженная единожды, может (и даже должна) работать без человеческого вмешательства. Особенность такой системы в том, что ее работа абсолютно незаметна, а тепловой комфорт дома не зависит от времени года и погоды за окном. То есть современные системы с ПЗА взяли все самое лучшее для обеспечения комфортной и безупречной работы системы отопления.

Резюмируя, могу сказать, что за ПЗА не будущее: за ними уже настоящее. Принцип по сути прост и используется много лет там, где ценят комфорт и умеют считать деньги. Количество предложений на рынке растет, квалифицированный персонал есть, настраивать и контролировать системы отопления с ПЗА можно онлайн через приложения и веб-интерфейсы, отказоустойчивость и безопасность оборудования на высоте, а самое главное — умные системы не отменяют ни ручного управления, ни термостатического. На случай отказа автоматики всегда можно предусмотреть вариант ручного включения насосов и котлов и ручного регулирования управляющих элементов.

Плюсы:

• Самый совершенный принцип регулирования отоплением, самый комфортный, самый экономный, не требующий вмешательства в работе, но при этом имеющий все плюсы термостатического регулирования.

Минусы:

• Цена
• Требования к самой системе отопления: не каждая может работать с ПЗА без модернизации
• Ограниченное количество производителей контроллеров с ПЗА.
• Многие производители (Buderus, Vaillant, Viessmann и многие другие) делают контроллеры совместимыми только со своими теплогенераторами (котлами, тепловыми насосами и так далее). Тут, кстати, приятным исключением является российский Zont, он может эффективно управлять почти чем угодно.
• Требования к квалификации проектировщиков, монтажников и настройщиков выше чем у более простых систем

Конечно же, у каждого производителя свое понимание философии регулирования погоды в доме. Немецкие производители (Buderus, Vaillant) пытаются максимально упростить настройку системы и немного перебарщивают, на мой взгляд, с экономией в ущерб комфорту. Siemens может управлять чуть ли не бесконечно сложными системами, но это уже совсем не пользовательский уровень. Viessmann или Dunfoss не радуют ценой. Российская система Zont радует набором возможностей, универсальностью и ценой, но требует знания хотя бы базовых принципов регулирования для отладки системы самим пользователем.

Это далеко не полный список игроков на этом быстроразвивающемся рынке, и я более подробно коснусь принципов работы и настройки некоторых из них в дальнейших материалах, посвященных этой тематике.

Выражаю благодарность компании Pro-otoplenie в подготовке данного материала. Комфортного Вам отопительного сезона! Искренне ваш, Dinjaa

Уметь регулировать тепло в доме совсем не сложно

Постоянно актуальная и постоянно обсуждаемая тема — это вопрос энергосбережения. В различных областях: транспорт, промышленность, сельское хозяйство, электроснабжение и, конечно же, сфера отопления. Современные научные разработки и технологии создали множество приборов отопления, которые рационально используют энергоресурсы.

Схема работы терморегулятора.

Экономичное использование отопительных средств осуществляется, в том числе, и специальными элементами управления за их работой, а именно: термостатами и их подвидом, терморегуляторами.

Вот почему правильное подключение терморегулятора или термостата к обогревательному аппарату играет такую важную роль в системе отопления.

Термостат и терморегулятор: назначение, виды и схема подключения
Термостат — прибор для автоматического поддержания постоянства температуры в определенной среде. По принципу работы термостаты делятся на:

• пассивные — объект изолируется от окружающей среды специальным материалом (например, термос);
• активные (терморегулятор) — термостаты для автоматического поддержания температуры объекта в установленных пределах (системы теплого пола, электроплиты, утюги);
• фазового перехода — для регулирования температуры используются процессы перехода вещества из одного состояния в другое (кипение воды, таяние льда).

Схема подключения терморегулятора к батарее.

Самое большое распространение во всех сферах жизнедеятельности человека получили активные термостаты — терморегуляторы. Большая часть приборов, связанных с контролем за тепловой энергией, особенно в бытовой сфере, оснащаются терморегуляторами уже на этапе заводской сборки (холодильники, электрочайники, электроплиты). Для таких устройств надо только внимательно изучить инструкцию, для общего кругозора посмотреть как работает схема и можно начинать использовать прибор по назначению.

Другое дело, выносные терморегуляторы, изготовленные отдельным блоком и подключаемые к отопительному устройству по определенной схеме и технологии. Вот здесь вопрос, как подключить терморегулятор, становится важным с точек зрения работоспособности, долговечности, безопасности и экономичности работы всей системы.

Рассмотрим две схемы подключения: к радиаторной системе отопления и подключение к теплому полу.

Терморегулятор для радиаторной системы отопления

Работа терморегулятора (Фото 1)

Механический регулятор изменяет температуру при помощи кнопок на дисплее.

Радиаторный терморегулятор состоит из двух главных частей: клапана и термоголовки. Внутри термоголовки находится сильфон — герметичный цилиндр, заполненный газообразным или жидким термочувствительным веществом. Когда температура повышается, сильфон растягивается и толкает шток вниз, тем самым уменьшая поток теплоносителя в батарею. Когда температура понижается, происходит обратный процесс. Таким образом, термоголовка является своеобразным датчиком, реагирующим на изменение температуры окружающей среды. Обычно, крайнее положение штока можно регулировать с помощью делений на корпусе терморулятора, что задает интервал изменяемой температуры.

Как подключить терморегулятор на входе в батарею (Схема на фото 2)

1. Отключаем стояк, сливаем воду из патрубков радиатора и отрезаем трубу с учетом размера клапана.
2. Нарезаем трубную резьбу с помощью резьбонарезного инструмента.
3. Уплотняем резьбовое соединение льняной прядью и сантехнической пастой.
4. Накручиваем клапан с одной стороны на патрубок.
5. С помощью накидной гайки прикручиваем и натягиваем клапан с другой стороны к батареи.
6. Настраиваем терморегулятор на максимально открытый клапан для последующей регулировки температуры.

Необходимые инструменты и материалы для подключения термостата:

• ножовка по металлу, пила — болгарка или электрический лобзик с пилкой по металлу;
• разводной ключ или набор гаечных ключей;
• резьбонарезной инструмент: плашки и плашкодержатель или трубные клуппы;
• льняная пакля и сантехническая паста.

Терморегулятор теплого пола

Программируемый регулятор работает по различным заданным режимам

В настоящее время существуют две главные системы теплого пола — это электрическая (кабельная, пленочная) и водяная . А главным блоком управления работой этих систем является терморегулятор (термостат), устанавливающий уровень нагрева пола в соответствии с заданным режимом.

Для электрического теплого пола терморегулятор является обязательным элементом, а для водяной системы его подключают в случае, если температура теплоносителя на входе выше 50° С во избежание перегрева помещения.

• механические (непрограммируемые) — устанавливают выбранную температуру с помощью регулятора или кнопок на электронном дисплее (Фото 3);
• программируемые — работают по заранее установленному режиму (временному, температурному, комбинированному) (Фото 4).

Как подключить к электрическому теплому полу

1. Перед монтажом пола определяем место для терморегулятора (обычно на стене) и планируем как его подключить к электросети напряжением 220 В (через розетку или отдельный выключатель).
2. Подбираем на площади пола место для датчика температуры, который должен располагаться на свободном от мебели участке. Если нагревательным элементом пола является пленка, то датчик крепится к ее изнаночной стороне. Для кабельного теплого пола датчик размещают в гофрированной трубе (будет находиться в бетоне), через которую датчик необходимо подключить к термостату.
3. После завершения укладки пола снимаем с закрепленного терморегулятора переднюю панель и определяемся с клеммами подключения сети (220 В), проводов термодатчика и нагревательного элемента. Обязательно сравниваем мощность контактов терморегулятора с мощностью греющего элемента пола. Если мощность термостата меньше, то его необходимо подключить к кабелю пола через магнитный пускатель.
4. Определяем в розетке фазу с помощью индикаторной отвертки. Подключаем сеть к клеммам L(или F), N (фаза, ноль), напряжение к термоэлементу пола подаем через клеммы L1, N1, далее подключаем датчик температуры. Подключение термостата закончено. Закрываем переднюю панель.

Затем проводим тестовое включение терморегулятора. Меняем температурный режим от минимального до максимального. При этом обязательно должен прослушиваться щелчок, означающий срабатывание реле и замыкание цепи обогрева.

Использование водяного теплого пола

Схема монтажа теплого пола.

Его эксплуатация по эффективности значительно уступает электрическому теплому полу, так как изменение температуры в системе обогрева наступает только лишь через несколько часов после установки нового режима. Медлительность такого процесса особенно заметна при подключении к центральной системе отопления. Остается одно: монтаж теплого водяного пола на базе автономного котла, который экономически выгоден только при больших площадях отопления и водоснабжения (Фото 5).

В общих чертах схема регулирования обогрева помещения водяным полом выглядит так:

1. Монтируются электрические цепи питания датчика и терморегулятора (они подключаются по схеме, указанной в инструкции). Оба блока располагаются рядом на стене, на высоте, примерно, 100-130 см.
2. Далее, производим монтаж сервопривода (его необходимо подсоединить к термостату), который будет автоматически регулировать расход теплоносителя в контуре пола.
3. Проверяем с помощью внешнего термометра (расположенного у датчика) температуру, выбранную терморегулятором (ждем долго).

Итак, теплый пол, системы и схема управления его обогревом не так уж и страшны для понимания. А какой вид терморегулирования использовать, решать уже вам!

За окном мороз: пять способов сделать квартиру теплее

Зимой квартирное отопление не всегда справляется с холодами, и столбик комнатного термометра падает до 14-15 °C тепла. Это может быть связано с удаленностью дома от котельной, слабым нагревом теплоносителя, неправильной разводкой труб отопления или большими теплопотерями через стены, полы и окна. Письма в инстанции и административные способы урегулирования вряд ли приведут к положительному результату в этом же отопительном сезоне. Максимум, что вам смогут предложить, – это пересчитать сумму платежей в меньшую сторону.

Как сделать квартиру теплой, никого, кроме нас самих, не волнует. Редакция “РБК-Недвижимости” пристально изучила вопрос и нашла несколько решений, способных согреть квартиру зимой.

Самый простой и быстрый способ – купить мобильный нагреватель: инфракрасный, тепловентилятор, масляный радиатор или конвектор. Первые два типа локально нагревают воздух около постели или у балкона, но плохо помогают центральному отоплению. Вторые равномерно обогревают помещение по типу обычных батарей. Конвектор делает это быстрее, а масляному радиатору потребуется время для выхода на заданную мощность. Очевидно, все эти электрические приборы не способствуют экономии. При относительно небольшой начальной цене техники (от 1000 руб. и выше) 1-2 кВт будут утекать каждый час. Да и мощности внутриквартирной электросети для одновременной работы электрического чайника, обогревателя и стиральной машины может не хватить.

Тепло из воздуха

Некоторые сплит-системы (кондиционеры с внутренним и внешним блоками) способны охлаждать воздух летом и нагревать его в межсезонье и зимой за счет принципа теплового насоса. В жаркую пору излишнее тепло сбрасывается на улицу, в холодную забирается любое количество тепла из атмосферы, то есть наружный и внутренний блок меняются ролями. Таким образом, реверсивные кондиционеры могут поставлять теплый воздух даже при отрицательных температурах за окном. Ввиду того что в устройстве нет нагревающих элементов, потребляется в три-четыре раза меньше энергии. На один потребляемый киловатт сплит-системы выделяют 3-4 кВт тепла.

Пассивное тепло

По словам специалистов, 25% тепла уходит через окна, поэтому стоит обратить внимание на их состояние. Старые деревянные конструкции мало способствуют сохранению тепла, а фурнитура пластиковых рам со временем разбалтывается, вследствие чего нарушается герметичность. В любом случае стоит монтировать современные теплосберегающие окна с повышенным сопротивлением теплопередачи, минимум 0,55 1 кв. м * С / Вт.

Остекление балкона, даже без утепления, улучшит теплоизоляцию на 15-20%. Особо стоит обратить внимание на отделку оконных откосов. Порой недостаточно просто их выровнять и покрасить, а требуется серьезное утепление пенополистиролом или минеральной ватой с последующим оштукатуриванием или отделкой гипсокартоном. В продаже есть и готовые панели.

Угловые внешние стены на северной стороне дома не прибавляют тепла, особенно в старых панельных домах. Хорошо, если планируется фасадное утепление всех стен снаружи, но не везде будет капитальный ремонт. Если утеплить стены изнутри, объем комнаты уменьшится, зато станет намного теплее.

Теплые полы

В процессе ремонта квартиры не стоит пренебрегать монтажом электрических теплых полов. Напомним, что водяные системы использовать в квартирах запрещено. Специальный нагревательный кабель укладывают в стяжку или прямо в клей при замене плитки. Пленочные полы вообще монтируют под паркетную доску, ламинат или линолеум по сухой технологии. Подобный дополнительный обогрев самый приятный для человека. Тепло мягко поднимается от пола по всей поверхности. За счет низкой температуры (24-25 ° С) нет излишнего перегрева и иссушения воздуха.

На первых этажах холод пробирается в квартиру снизу, утеплить полы можно дополнительно. Во время капремонта слой утеплителя кладут под новую стяжку. Неплохо изолирует техническая пробка и фольгированный пенофол. Их тонкий слой сделает пол теплее.

Не рекомендуется менять батареи зимой, хотя это вполне допустимо. Все зависит от лояльности ЖЭКа, технических условий и морозов. Отключения на два-три часа, которые потребуются квалифицированным слесарям, будет вполне достаточно для проведения всех работ.

Дело в том, что старые чугунные радиаторы, да и стальные конвекторы со временем забиваются ржавчиной и грязью. От этого их теплоотдача существенно снижается. Кроме того, современные радиаторы отличаются не только внешним дизайном, но и соотношением конвекционной составляющей обогрева и теплового излучения. Развитая внешняя поверхность хорошо передает тепло, а внутренние каналы обеспечивают поток воздуха. Количество секций радиатора рассчитывается исходя из 100 Вт на 1 кв. м площади помещения с высотой потолков 2,6-2,8 м. Если же температура теплоносителя ниже 70 ° С, следует взять мощность с запасом в 1,5-2 раза.

Как не замерзнуть без обогревателей — лайфхаки с отоплением в квартире и доме

В Кыргызстане начались холода, и многие жители озаботились тем, как сохранить тепло в домах. Sputnik Кыргызстан выяснил, как повысить температуру в помещениях без электроприборов и при минимальных затратах.

В Кыргызстане стали ограничивать потребление электроэнергии. ОАО “Северэлектро” установило лимит потребляемой мощности: для домов с однофазным вводом — до 5 киловатт, с трехфазным — до 10. То есть теперь не рекомендуется включать электрообогреватели и другие мощные приборы.

С началом осенне-зимнего периода в некоторых городах Кыргызстана подключают центральное отопление. Жители частного сектора решают сами, когда отапливать свои дома, но нередко даже при работающей печи и включенных батареях в помещениях бывает прохладно. Давайте разберемся, почему так происходит и что сделать, чтобы сохранить тепло.

Потери

Более 70 процентов энергии в доме уходит на отопление. Если он не утеплен, расходы сильно возрастают, и вы просто “греете улицу”. Тридцать процентов всех тепловых потерь приходится на крышу, через стены теряется порядка 20 процентов тепла, а через окна и пол — 15. Отсюда вывод: если снизить потери тепла, расходы на отопление существенно сократятся.

Бумажный скотч

Утеплять крышу, стены, пол и устанавливать пятикамерные стеклопакеты со специальным напылением — удовольствие дорогое, но эффективное: так можно сократить до 60 процентов тепловых потерь. Лучше всего проводить эти манипуляции заранее и основательно подготовившись. Если же зима застала вас врасплох, сохранить тепло в доме можно по старинке, “утеплив” окна и закрыв все щели бумажным скотчем.

Температурный режим

Компании, подающие тепло в многоквартирные дома, регулируют температурный режим в зависимости от температуры воздуха на улице. В частных домах лучше всего подключать отопление не с наступлением морозов, а чуть раньше. Дело в том, что после похолодания люди, заходя в дом, хотят быстрее согреться и включают отопление на повышенный режим, что приводит к перерасходу топлива. Поэтому подключайте тепло заранее, однако держите температуру не очень высокой — порядка 20-21 градуса. Привыкнув к такой температуре, вы уже не будете повышать ее и сэкономите на газе, угле или дровах.

Кондиционер

Кондиционер, работающий в режиме обогрева, гораздо эффективнее обычных батарей, причем на 1 киловатт электроэнергии он дает около 3 киловатт тепла. Однако его можно использовать при уличной температуре воздуха не ниже –15 градусов, и это главный недостаток данной техники. Привычные радиаторы парового отопления работают даже в лютые морозы, но и их надо периодически обслуживать.

Проверка

Ежегодно перед началом холодов проверяйте систему отопления и проводите тестовое включение. Это касается и многоквартирных домов. Необходимо проверить батареи и соединения труб на протечки, а также удалить из радиаторов воздух, который препятствует полному нагреву воды. Для этого может потребоваться специальный радиаторный ключ, который следует вставить в паз на боковой стороне батареи. Затем его надо повернуть против часовой стрелки (для удержания ключа используйте ткань, чтобы горячая вода не обожгла руки). Через некоторое время скопившийся воздух выйдет. Как только начнет поступать вода, клапан нужно быстро закрыть. Если у вас установлены краны Маевского, сделать это будет намного проще.

Промывка

Если у вас старые батареи, они, несомненно, нуждаются в промывке. Теплоотдача чистых радиаторов по сравнению с теми, которые забиты шлаком, на 40-50 процентов выше. Промывать батареи будет удобнее, если установить их так, чтобы было удобно снимать.

В частных домах на радиаторы можно установить терморегуляторы. Это позволит легко отрегулировать температуру в каждой комнате и существенно сэкономить топливо. Ведь не во всех комнатах вам нужна высокая температура.

В последнее время чугунные радиаторы не пользуются популярностью, и многие меняют их на алюминиевые, которые нагреваются быстрее. Помните, что для домов с центральным отоплением этот вариант не подходит, поскольку алюминиевые радиаторы не рассчитаны на такое давление.

Тепловое зеркало

Увеличить эффективность радиаторов поможет теплоотражающий экран из куска пенофола или обычной фольги. Купить их можно в любом магазине стройматериалов. Просто установите экран за батареей или обклейте им стену. Тепло будет отражаться от стены в комнату — таким образом температуру воздуха в квартире можно повысить на 1-2 градуса.

Увеличить теплоотдачу батарей на 5-10 процентов можно, просто изменив их цвет. Покрасьте радиаторы темной краской, и вы сразу почувствуете, что дома станет теплее. Перед покраской нужно удалить с батарей старое покрытие, поскольку чем толще слой, тем хуже теплоотдача. Выбирайте краску, специально предназначенную для радиаторов.

Свобода и чистота

Очень часто батареи в домах и квартирах заставлены мебелью или закрыты шторами. Мебель желательно устанавливать в 15 сантиметрах от них, а от модных когда-то декоративных панелей для радиаторов лучше вообще отказаться.

Шторы и тюль лучше держать открытыми, чтобы воздух свободно циркулировал по комнате. При этом отдавайте предпочтение шторам, которые не закрывают батареи, то есть доходят только до подоконника. В комнате, где шторы до пола, теплу циркулировать сложнее. С учетом всего этого можно увеличить теплоотдачу батарей на 10-12 процентов, а температура в помещении вырастет на несколько градусов.

Солнце

Даже зимой солнце дает много тепла. В этом легко убедиться, если у вас есть гелио-водонагреватель, в котором солнечный свет нагревает воду до 50 градусов даже в морозы. Используйте эту бесплатную энергию и в доме. Откройте все шторы, чтобы солнечные лучи максимально проникали внутрь комнаты, и задергивайте их только на ночь. Это простое действие поможет повысить температуру в комнате на несколько градусов даже ночью.

Обычная домашняя пыль сильно уменьшает теплопередачу, поэтому периодически протирайте радиаторы, и они “ответят” вам большим количеством тепла.

Ковер на стене

Если батареи нужно освобождать от “барьеров”, то стены, которые выходят на улицу, лучше заставить шкафами или хотя бы завесить ковром. Так в доме останется больше тепла.

Если батареи предпочтительно красить в темный цвет, то стены должны быть светлыми — тепловая энергия будет отражаться лучше. А если заменить шторы и обои на светлые, в помещении останется еще больше тепла.

Вентиляция

За циркуляцию воздуха в доме или квартире отвечает система вентиляции. Если она неисправна, приток свежего воздуха, богатого кислородом, уменьшится, и у жильцов будет часто болеть голова. Откройте форточку и поднесите бумагу к вентиляционной решетке в комнате. Если бумага прилипнет к решетке, значит, вентиляция работает. Если нет — необходимо чистить воздуховоды.

Как проветривать и не замерзнуть

Медики советуют чаще проветривать помещения, особенно если в доме больной. Но как это сделать и не выстудить комнаты? Ответ простой — окно нужно распахнуть полностью, но ненадолго: так потери тепла будут меньше, чем если оставить его едва приоткрытым на весь день. Проветривать особенно важно, если в доме/квартире установлены пластиковые стеклопакеты или окна с двойным остеклением, поскольку они блокируют естественный обмен воздуха.

Холодно в частном доме? Как найти и устранить причину?

Если с приходом холодного времени года в коттедж или загородный дом приходит холод, несмотря на то, что дом давно отапливается, то жить в таких условиях становится крайне некомфортно, а иногда и просто невыносимо. Кроме того, последствия холода и сквозняков в помещении со временем могут пагубно отразиться на здоровье всех членов семьи, проживающих в этом доме.

Еще полбеды, когда можно на это время быстренько собрать вещь и «сбежать» в теплую квартиру. А если «бежать» некуда?

Климат Санкт-Петербурга и Ленинградской области довольно непредсказуем и часто преподносит неприятные сюрпризы. Поэтому проблема утепления частного дома в этом регионе очень актуальна.

Многие домовладельцы думают, что решить эту проблему можно простым способом – обить дом утеплителем, чтобы холод не попадал снаружи. Однако этого недостаточно, может случиться и так, что такое утепление вообще не принесет результата, а приличная сумма денег будет потрачена впустую.

Обнаружение и устранение потерь помещением тепла изнутри является очень важными задачами. Очевидно, что чем меньше будут происходить потери домом теплого воздуха, чем меньше вы будете платить за его отопление. Зачастую единственным способом выяснить куда уходит тепло в доме является тепловизионное обследование.

Далее мы поделимся с вами важной информацией о причинах потерь тепла частным домом, а также эффективными способами их обнаружения и устранения.

Какие бывают теплопотери?

Условно поделим их на 2 вида:

1. Естественные – это значительные теплопотери через окна, крышу и стены дома. Даже если ваш дом построен идеально, его крыша и стены достаточно утеплены, он все равно будет терять некоторую часть тепла. Избежать таких потерь не удастся, а вот свести их к минимуму вполне реально. Каким образом? Читайте далее!

2. «Тепловые утечки» – это потери тепла, которые можно обнаружить и полностью устранить. Эти теплопотери можно выявить и самостоятельно, но только в тех случаях, когда из щелей действительно начинает «сифонить». Конечно же, в современных загородных домах и коттеджах такое случается крайне редко. Чаще всего визуально определить такие утечки невозможно.

Любой отапливаемый дом можно сравнить с дымовой трубой, когда теплый воздух выходит из нее, а холодный стремится проникнуть внутрь помещения. Из-за различия давления внутри и снаружи дома происходит то же самое. Причем явление «дымовой трубы» возникает не только при открытых окнах или дверях, но и при наличии в здании мелких, невидимых глазу щелей и трещин.

Для четкого понимания того, каким путем тепло покидает дом, давайте вначале разберёмся, как вообще может происходить теплопередача в пространстве. Ведь чтобы ваше жилище стало действительно теплым, надо надежно заблокировать все пути «бегства» теплого воздуха.

Итак, рассмотрим далее, как именно теряется тепло.

Теплопередача от объекта к объекту

Когда происходит соприкосновение 2 объектов с разной температурой, то тепло будет передаваться на объект с более низкой температурой, который будет потихоньку нагреваться, а более теплый объект будет остывать, отдавая часть своего тепла.

Каким образом осуществляются разные утечки тепла в доме:

• стены отдают тепло фундаменту, а фундамент – грунту;
• стены, входные двери и окна отдают тепло наружу;
• потолочные перекрытия отдают часть тепла чердачному воздуху;
• крыша отдает тепло воздуху снаружи (при наличии чердаке отопления);
• тепло от пола в доме передается воздуху под полом, фундаменту и грунту.

Такими прямыми путями дом теряет большую часть тепла.

Для предупреждения таких прямых теплопередач используются материалы с плохой теплопроводностью (утеплители).

Какие участки необходимо утеплять?

Чтобы уменьшить теплопередачу от объекта к объекту, нужно положить утеплитель на тёплый объект, в результате чего тепло будет уходить с него с меньшей скоростью. Теперь на теплопотери объекта напрямую будет влиять толщина утеплителя и его сопротивление теплу.

Уменьшить прямой путь теплопередачи можно, если положить утеплитель в следующие участки:

• стены дома;
• полы;
• крыша, либо потолочное перекрытие;
• наружные и внутренние боковые поверхности фундамента.

Это важно! Проводить утепление внутреннего фундамента, если он не утеплен снаружи, нецелесообразно, т.к. это может стать причиной его замораживания.

Какой утеплитель самый эффективный?

Утеплителя эффективнее воздуха пока не существует. Все утеплители (минвата, поролон, пенопласт, стекловата, пенополистирол и др.) препятствуют потере тепла потому, что основной их объем – это воздух. Он обладает очень плохой теплопроводностью.

Как влажность влияет на качество теплоизоляции?

Сухой воздух обладает плохой теплопроводностью. Чем больше в нем пара, тем его теплопроводность выше. С увеличением влажности воздуха в помещении процесс теплопередачи идет быстрее.

Влажный воздух, находящийся внутри утеплителя, снижает его теплоизоляционные характеристики. Когда влажный воздух внутри утеплителя превратится в воду (утеплитель намокнет), то он просто потеряет способность к теплоизоляции.

Следовательно, основная задача при утеплении – предотвратить намокание утеплителя и ограждающих конструкций.

Справиться с этой задачей не так просто, потому что при резком перепаде температур появляется «точка росы», то есть температура, при которой возникает конденсация пара.

Для качественного утепления важно правильное соблюдение местоположения его слоев. Наружный слой должен пропускать пар. И не менее важно создание системы вентиляционных каналов утеплителей.

Утечка тепла с инфракрасным излучением

Инфракрасные волны излучает любой объект, температура которого превышает абсолютный ноль. При этом, чем температура его выше, тем больше инфракрасных лучей он излучает.

Стены (если они теплые), потолок, двери и т.д. – все это отдает лучевую энергию в космос (а в придачу и деньги хозяина!)

Наибольшее количество такой энергии покидает дом через прозрачные стекла окон. Металлизированное покрытие стекол отражает большую часть ИК тепла обратно в дом.

Специалисты подсчитали, что использование таких стекол экономит около 1 тонны твердого топлива за сезон, особенно в северных широтах.

Утечки тепла с конвекцией воздуха

Тёплый воздух устремляется вверх, там она встречает объект и передает ему свое тепло, после охлаждения он опускается вниз, т.е. осуществляется конвекционное движение воздуха с переносом тепла. Именно так осуществляется циркуляция воздуха в доме от батареи отопления к потолку и в обратном порядке.

Но такая конвекция может быть и как естественной, как описано выше, так и патологической.

Яркий пример патологической конвекции – это движение воздуха в слое утеплителя с большими зазорами между волокнами. Например, в слое неплотной минеральной ваты и т.д.

Воздух продвигается от края утеплителя к его центру, там он нагревается и устремляется вверх, уходя из материала и забирая его тепло. Таким образом этот слой теряет теплоизоляционные свойства.

Чтобы предотвратить это явление, нужно укрыть утеплитель плотным слоем, например, бумагой и присыпать песком. Движение пара в этом случае все равно будет осуществляться.

Перенос тепла воздушной струей

Воздух переносит тепло из-за разности давлений.

В неуплотненный шов по периметру оконной рамы будет проникать холодный воздух, поэтому в доме будет холодно.

Те слои утеплителя, которые устанавливаются без сплошной ограждающей конструкции (на крыше), должны быть защищены специальной мембраной или гидроизоляцией. Задача такой защиты – препятствие переносу тепла воздухом.

К сожалению, скрытые утечки тепла все чаще и чаще встречаются в современных загородных домах и коттеджах. Далее рассмотрим их наиболее частые примеры.

«Доктор, мы его теряем!» или теплопотери, о которых вы даже не подозревали

Когда из дома начинает уходить тепло, а хозяин не может найти причину – это становится реальной проблемой. И начинать поиски нужно с проведения тепловизионного обследования.

Обратите внимание на то, какие из этих проблем могут обнаружиться в вашем доме:

• некачественно выполненная изоляция стен;
• изоляция не полностью выполняет свои функции;
• одни участки стены нагреваются больше, чем другие;
• поверхность, которая сильнее нагрета, отдает больше тепла наружу, что неправильно в случае, если стена утеплена;
• теплоизоляция работает неэффективно. Причиной такого явления может быть повреждение утеплителя, его некачественный монтаж или вовсе его отсутствие. После выявления и устранения причин теплопотери, важно снова убедиться в качестве проведенной работы и проверить эффективность работы теплоизоляции.

Далее рассмотрим самые частые примеры теплопотерь частных домов, причину которых самостоятельно обнаружить крайне сложно.

Плохая теплоизоляция крыши

Типичный пример такой теплопотери: недостаточное уплотнение стыков между деревянной балкой и минеральной ватой. Такое явление случается очень часто, из-за чего возникает неэффективная работа изоляции, а тепло начинает уходить через крышу.

Радиатор отопления «греет» улицу

Здесь можно выявить неэффективную работу радиатора, когда он установлен внутри дома таким образом, что сильно нагревает наружную стену, вместо того, чтоб отдавать тепло внутрь помещения. В результате часть тепла просто уходит на улицу. Тепло радиатора фактически используется для обогрева улицы.

Радиатор сам отдает мало тепла

Частая причина холода в доме – некоторые секции радиатора не нагреваются, либо их нагрев происходит только вверху или внизу. Причин для этого достаточно: наличие воздушной пробки, заводской брак, скопление мусора в системе и т.д.

Но следствием является одно – недостаточный обогрев дома.

Проникновение холода через оконные щели

Щели в окнах – явление частое. Они появляются в основном из-за:

• некачественного монтажа оконной конструкции;
• некачественных уплотнителей, либо их износа;
• недостаточного соприкосновения конструкции с оконной рамой.

Сквозь эти щели в дом постоянно проникает холодный воздух, возникают сквозняки, а здание теряет драгоценное тепло.

Монтаж теплых полов близко к стене

Если теплые полы укладываются слишком близко к наружной стене, то происходит более интенсивное охлаждение теплоносителя в системе. А в итоге хозяину приходится выкладывать приличную сумму за отопление.

Проникание холодного воздуха через двери

При возникновении микрощелей в балконных и входных дверях, не видимых глазу, часто возникает приток холодного воздуха.

«Мостики холода»

Этот термин подразумевает появление в доме участков, в которых возникает более низкое термическое сопротивление относительно остальных участков.

Эти участки изначально являются потенциально опасными, их необходимо выявлять и сразу избавляться от них.

Опасность «мостиков холода» заключается в:

• они значительно увеличивают теплопотери всего здания;
• в них нередко появляется конденсат и развивается плесень.

Потеря тепла через вентиляционные отверстия

Вентиляция работает в «обратную сторону»: холодный воздух с улицы затягивает в помещение, хотя должно происходить перемещение воздуха из помещения наружу. Это провоцирует охлаждение дома и возникновение сквозняков.

Приток холодного воздуха из чердачного люка

Нередко причиной попадания холода в помещение является люк, ведущий на крышу.

Проникновение холода сквозь монтажное отверстие кондиционера

Приток холодного потока воздуха часто осуществляется через монтажное отверстие кондиционера или сплит-системы.

Утечка тепла через фундамент здания

Владельцы загородных домов уделяют много внимания утеплению стен здания, а вот о фундаменте вспоминают редко, а зря! Немалое количество тепла теряется через фундамент здания, в особенности, если в здании функционирует теплый пол или есть подвальное помещение.

Теплопотери сквозь стены

Если в процессе строительства дома использовались материалы с более слабым сопротивлением теплопередаче, то имеет место появление вышеописанных «мостиков холода», которые невозможно выявить самостоятельно.

Теплопотери из-за кладочных швов

При нарушении технологии строительства появляются многочисленные «мостики холода» в кладочных швах между кирпичами. Из-за этого возникает разница температур между кладочными швами (минимальная температура) и кирпичом (максимальная), что приводит к снижению термического сопротивления стены.

«Воздушная течь»

«Воздушная течь» часто возникает под потолком из-за плохого утепления стыков между стеной, плитой и кровлей, а также их некачественной герметизации. В итоге в здании появляются сквозняки, и становится холодно.

Как устранить теплопотери?

В зависимости от их расположения, устранять утечки тепла можно различными способами. Вот наши рекомендации:

Если дом теряет тепло из-за плохо утепленных стен.

Если дом бревенчатый или брусчатый, то необходимо проконопатить стены. Также нужно провести теплоизоляцию здания. Утеплить его можно обшивкой гипсокартоном изнутри, под который нужно положить утеплитель. Наиболее эффективнее, но труднее, утеплить дом снаружи. Например, обшить вагонкой или ГКЛ, подложив под них пенопласт, минвату или полиуретан.

• При теплопотерях через потолок на чердак, необходимо загерметить или запенить монтажной пеной все щели, где на чердак выходят провода и трубы.
• Двери из дерева усыхают от времени, поэтому по бокам и снизу дверного проема и появляются щели. В этом случае нужно поменять уплотнитель, заранее обработав герметиком края двери.
• Если холодный воздух проникает сквозь монтажное отверстие кондиционера, то при возможности на холодный период его нужно снять или надёжно обработать герметиком места его крепления к стене. А кондиционер лучше прикрыть чем-то теплым, например, пледом.
• Потери тепла через щели в окнах можно устранить путем их традиционного заклеивания или нанесения временного герметика.

Гидроизоляция загородного дома

Эффективная защита от влаги также необходима каждому дому. Она включает в себя мембрану из рубероида, гидроизола или бикроэласта между каркасной стеной и цоколем. При большой толщине цоколя относительно стены для отвода влаги необходимо сделать слив. Во избежание отсыревания утеплителя в стенах, необходимо предусмотреть для него воздушную прослойку толщиной не менее 50 сантиметров.

Помните о том, что намокший утеплитель теряет свои свойства и разрушается.

Чтобы защитить утеплитель от продувания, используют ветрозащитный материал на поверхности утеплителя, находящейся со стороны воздушной прослойки. А также в верхнем и нижнем участке стен делаются «продухи», чтобы воздушная прослойка вентилировалась.

«Крой крышу раньше, чем пойдет дождь»

К реализации любого мероприятия необходимо готовиться заранее, планомерно и последовательно, а если делать это впопыхах, ничего хорошего не выйдет. Это относится и к утеплению дома. Задуматься об этом и проверить своё жилище на утечки тепла необходимо ещё до наступления настоящих холодов и морозов, чтобы в спокойном темпе и без торопливости устранить все возможные утечки тепла. Да и работы, проводимые на сухом воздухе, оказываются намного качественнее.

Как точно определить, где и как тепло уходит из дома?

Скрытые тепловые утечки можно выявить только при помощи специального прибора – тепловизора. А метод выявления и фиксации потерь тепла зданиями называется тепловизионное обследование.

Для проведения такого обследования тепловизор можно приобрести самостоятельно, но ввиду его высокой стоимости делать это невыгодно. Да и проводить эту процедуру должен специально обученный специалист в соответствии с определенными правилами и нормами. Поэтому самостоятельное приобретение прибора попросту нецелесообразно.

Самым разумным решением в этой ситуации будет обращение к специалистам, которые проведут грамотное ТО, представят термограммы и подробный отчёт о фиксации всех теплопотерь и обнаруженных дефектов вашего дома, а также дадут профессиональные рекомендации по их устранению.

Если же вы не успели своевременно проверить свой дом на утечки тепла, и холод нагрянул не только на улицу, но и к вам в дом, необходимо провести экстренное тепловизионное обследование и после выявления всех теплопотерь в срочном порядке провести утепление дома.

Некоторые до сих пор считают тепловизионное обследование дорогостоящей и не слишком необходимой процедурой. Это неверное убеждение.

Во-первых, в настоящее время цена на тепловизионное обследование стала доступной практически каждому владельцу жилья.

Во-вторых, вы сами убедитесь, что затраты на проведение этой процедуры очень быстро окупятся. А при наличии холода или сквозняков в доме услуга ТО позволяет даже прилично сэкономить, ведь после ее проведения вы не начнете судорожно конопатить стены, если будете точно знать, что тепло уходит через пол.

Важно только то, чтобы эта услуга была оказана надежными и грамотными специалистами, имеющими соответствующие знания, навыки и оборудование.

Тепловизионное обследование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области предоставляет наша компания «СтройДом». У нас есть очень крутое оборудование и адекватные мастера, которые умеют всем этим пользоваться. Более того, мы не только сможем найти точные причины холода в вашем доме, но и сможем их быстро устранить!

Как правильно стелить ковролин — выбор, подготовка, монтаж

Ковролин представляет собой отличное покрытие для пола, которое позволяет помещению быть более уютным и комфортным. Уход за таким настилом несложен и осуществляется с помощью пылесоса. Загрязнения в виде пятен удаляются с помощью функции влажной уборки. Минимум особенностей эксплуатации делают ковролин востребованным на рынке строительных материалов, но процесс его укладки требует особого внимания.

Отделка интерьеров представляет собой перечень работ, среди которых особенное место занимает облагораживание поверхности пола. Для того чтобы сделать это правильно, нужно учесть некоторые факторы.

Особенности выбора

Вид напольного покрытия выбирается заблаговременно. Оно является частью стилистики комнаты. Ковролин смотрится актуально в любом помещении дома, помимо кухни и санузла.

Выбирая конкретный материал, следует учесть:

• наличие животных;
• размер комнаты и выбранную стилистику;
• сколько человек будет регулярно посещать комнату или проживать в ней;
• особенности чернового основания;
• возможность полноценного ухода за настилом.

При осуществлении покупки нужно правильно измерить требуемое количество ковролина. Укладка на всей поверхности комнаты, а именно так стелется данное покрытие, говорит о том, что квадратура помещения равна требуемому количеству материала. Следует приобретать с небольшим запасом.

В строительных магазинах чаще исчисление идет погонными метрами. Для точного вычисления нужно сказать специалисту магазина размер помещения, а он уже переведет одну единицу измерения в другую. Перед тем, как стелить ковролин, нужно определиться с подложкой: покупать ее или нет.

Подложка: нужна или нет?

Стоимость ковролина нельзя назвать низкой. Этот материал может похвастаться отличными характеристиками, но цена его слабая сторона. Классический линолеум, например, обойдется значительно дешевле. Помимо самого настила требуется приобрести и подложку, но многие домовладельцы ставят под сомнение необходимость в ней.

Подложка выполняет следующие функции:

• гигроскопичность;
• шумоизоляция;
• повышение износостойкости основного материала;
• теплоизоляция;
• увеличение срока службы.

При отсутствии подложки ковролин прослужит существенно меньший срок, поскольку он будет стираться при механическом воздействии об черновой пол. При выборе этого вспомогательного покрытия следует обратить внимание на структуру материала.

Подложка не должна быть рыхлой, но иметь толщину от 0,60 до 1 см. Упругость означает амортизацию, а без нее не обойтись. Должный уровень жесткости позволит шумоизолировать помещение.

Пенополиуретановые подложки особенно популярны, поскольку стоят они недорого, а функции свои выполняют на «отлично». Такой вспомогательный слой идеален для покрытия из искусственного ворса.

Если хозяин дома решил отдать предпочтение натуральному ковролину, то следует воспользоваться подложкой из резиновой крошки. Ее цена немногим выше предыдущего аналога.

Подготовка деревянного пола

Ковролин может стать отличным решением не только в случае с бетонным полом квартиры, но и деревянной поверхностью частного дома. Основание из дерева потребует специальной подготовки, поскольку в противном случае ковролин прохудится уже через считанные месяцы.

Деревянный пол, в большинстве своем, представляет собой доски, скрепленные между собой гвоздями. Перед настилом подложки нужно отшлифовать поверхность и проверить, не выступают ли шляпки гвоздей. Пол должен быть идеально ровным. Для шлифовки необязательно использовать массивные профессиональные агрегаты.

Если деревянный пол представляет собой листы фанеры, которыми поверхность выравнивалась, то дополнительной подготовки не потребуется. Фанерный пол сам по себе идеально гладкий и ровный. При наличии существенного уклона, придется подумать о выравнивании деревянного основания.

Если с бетонным полом выравнивание предполагает заливку дополнительной «порции» выравнивающей стяжки, то с деревянным все иначе. Чтобы уклон был менее виден, следует подумать о приобретении более толстого ковролина и подложки. Помимо этого, можно постелить дополнительный теплоизолирующий материал или фанеру.

Теплый пол под ковровое покрытие устанавливать можно, но накалять его «до красна» не рекомендуется. Как стелить ковролин на такую конструкцию, иногда описывается в инструкции к электрическому теплому полу.

Каким бы ни был черновой пол, перед встречей с подложкой он должен быть избавлен от пыли и иных загрязнений. Не допускается наличие пятен жира, засохшего клея и иных дефектов.

Если в комнате искусственно поддерживается высокая влажность или она создается непроизвольно, то следует отдать предпочтение иному напольному покрытию. В случае высокой влажности под ковролином будет образовываться плесень и грибок. А теперь о том, как стелить ковролин.

Монтаж и особенности процесса

Для того, чтобы напольное покрытие выглядело идеально гладко и нигде не появлялись бугры, нужно правильно осуществить монтаж. Эта задача может быть выполнена несколькими способами:

• Без применения клея или, говоря языком строителей, «под плинтус»;
• С применением специального клея;
• Путем фиксации отдельными фрагментами;
• С помощью алюминиевых реек с гвоздями – стрэйчинг.

Независимо от выбранного способа монтажа, ковролин должен вылежаться в расстеленном виде не менее суток. Клеевое вещество можно купить в любом строительном магазине, но некоторые эксперты не рекомендуют его использовать в случае, если материал настила из натурального ворса, ведь клей может его подпортить.

Сам монтаж не займет много времени и вполне выполним единолично. Стелить нужно с применением демпферной ленты. Она дополнительно звукоизолирует поверхность и фиксирует настил.

Ковролин может привнести уют и изыск помещению, особенно если создан он из натурального материала. Аспектом долгой службы является правильный монтаж, который не предполагает ничего сложного, но потребует некоторых трат сил и денег.

Конечный результат порадует домочадцев и самого мастера, ведь мягкая, теплая ворсистая поверхность гарантирует комфорт комнаты и позволяет детям резвиться без носочков.