Установка деревянного забора из разных типов пиломатериала

Если вы хотите оставить натуральный вид дерева, то можно пропитать доски морилкой, воском или покрыть лаком.

Фотогалерея

В нашей фотогалерее вы найдете множество способов оформления деревянных заборов, которые подойдут к разным стилям ландшафтного дизайна.

Какой вариант забора выбрать, сделать ли его своими руками или заказать сборку у специалистов – решать вам. Главное, чтобы получившаяся конструкция стала крепкой защитой и украшением участка.

Самостоятельная постройка разных видов деревянного забора

Конструкция забора включает столбы и наполнения между ними из разных материалов. Служит границей территории. Горизонтальные деревянные заборы могут быть глухим и с просветами (частоколы, щитовые сплошные и низкие плетеные). Ограды строят на открытом воздухе, в них делают проходы в виде калиток и ворота для проезда транспорта.

1. Основные требования к забору из дерева
2. Достоинства и недостатки конструкции
3. Материал для строительства забора
4. Штакетник
5. Рейки
6. Доски
7. Брус
8. Ветви
9. Поддоны из дерева
10. Горбыль
11. Способы монтажа
12. Вертикальный
13. Горизонтальный
14. Решетка
15. Шахматка
16. Забор ранчо
17. Забор елочкой
18. Жалюзи
19. Частокол
20. Плетение
21. Резьба
22. Комбинированный
23. Забор из дерева своими руками
24. Подготовка древесины
25. Необходимые инструменты для работы
26. Технология строительства
27. Установка опор
28. Сборка каркаса
29. Окраска забора

Основные требования к забору из дерева

Длина одной секции не должна быть более 2,5 м

Есть технические нормативы, которые нужно соблюдать, чтобы смонтировать надежный и крепкий деревенский забор или дощатое ограждение в городе или на даче.

• длина секции не должна быть больше 2,5 м;
• опоры заглубляют в грунт так, чтобы подошва столба была ниже отметки промерзания, а длина подземной части была не меньше ¼ его общей протяженности.

Опорные стойки калитки должны быть толще остальных опор и возвышаться над верхней границей заполнения на 10 см.

Достоинства и недостатки конструкции

Универсальная ограда гармонично вписывается в разные ландшафты, особенно древесина красиво смотрится на садовом участке. Материал отличается демократичной стоимостью и простотой монтажа. Натуральное дерево выглядит дорого, отличается приятным цветом. В деревянной ограде легко меняют вышедшие из строя детали.

Недостатком считают небольшое время эксплуатации, необходимость регулярной покраски. Дерево легко загорается.

Материал для строительства забора

Деревянный забор на металлической опоре

Из стволов дерева производят разнообразные пиломатериалы. Все они отлично подходят для строительства ограждения.

Штакетник

Материал являет собой горизонтальные или вертикально установленные планки, доски. Их ставят с пустыми промежутками, фиксируют на горизонтальные прогоны из реек.

Продольные балки опирают на вертикальные столбы из дерева, металла, бетона, камня, которые углублены в почву. Штакетины располагают с лица забора или устанавливают с двух сторон.

Рейки

Пиломатериал представлен на рынке тонкими деревянными планками, используемыми для изготовления оригинальной изгороди. Забор из деревянных реек не обладает большой крепостью, чаще такие ограждения ставят для декоративного украшения клумб, газонов.

Рейки для забора выпускают размером 20х40 мм, 15х40 мм, делают 25х50 мм. После установки их покрывают морилкой, лаком в несколько слоев.

Доски

Доступный материал применяют для возведения высоких и крепких оград частных территорий. Их располагают горизонтально и вертикально, ставят сплошным слоем или допускают промежутки для частичного просмотра внутреннего пространства двора.

Используют необрезной и обрезной материал толщиной 20 – 40 мм. Ширину для забора из обрезной доски берут любую, но популярностью пользуется размер 100 – 150 мм.

Прочный материал отличается тем, что у него толщина превышает 60 мм.

Есть разновидности бруса:

• обрезной;
• клееный;
• профилированный.

Обрезной брус самый дешевый, но требует тщательной обработки антисептиками перед монтажом. Клееный материал пропитывается в процессе производства, дает наименьшую усадку по сравнению с профилированным и обрезным.

Ветви

Плетеный деревянный забор в деревенском стиле

Изгородь отличается выраженным деревенским колоритом, поэтому используется в соответствующей местности. Используют ветки орешника, лозы. Иные породы считаются непрочными и расплетаются при первом сильном ветре.

В землю вбивают колья, жерди и делают горизонтальный забор из дерева, сплетенный продолговатыми ветвями. Ограда отличается небольшим сроком службы, ее ставят для размежевания участков внутреннего пространства.

Поддоны из дерева

Бюджетный вариант из деревянной тары используют для зонирования территории, ограждения грядок, выделения отдельных участков. Поддоны ставят целиком или разрезают по высоте, если требуется невысокий штакетник.

Такие изделия устанавливают быстро, красят в различные цвета, гармонирующие с ландшафтом. Берут новые упаковочные элементы либо используют старые. В отделке применяют вазоны, цветочные горшки.

Горбыль

Материал представляет собой продольные отходы стволов при выпиливании оцилиндрованного бревна. Торцы изделий отличаются по ширине и толщине, для классификации используют характеристики тонкого конца. На горбыле получается одна пропиленная, а другая необработанная выпуклая сторона.

Забор имеет оригинальный вид, элементы устанавливают рядом, монтируют с двух сторон, делают декоративные промежутки.

Способы монтажа

Вертикальный забор из штакетника

Применяют хвойные породы дерева, т. к. они меньше впитывают влагу из-за содержания смолистых веществ. Лиственницу используют, т. к. древесина не портится от контакта с водой. Из такого дерева изготавливают мощные ограды загородных домов. Береза относится к бюджетному варианту с красивой структурой, дуб, кедр не применяют из-за дороговизны.

Вертикальный

На продольные балки между столбами фиксируют штакетины, бруски, доски. Прогонов обычно ставят два — один внизу, другой вверху ограды. Элементы монтируют с зазорами, или ставят сплошняком, все зависит от задумки и функционального предназначения.

Горизонтальный

Пиломатериалы опирают на вертикальные стойки, которые располагают с промежутком 1 – 1,2 м друг от друга. Это могут быть полноценные, вкопанные в землю столбы или небольшие вертикальные элементы, которые играют декоративную роль.

Решетка

Забор с горизонтальным штакетником

Используют тонкие рейки, планки, их ставят с перекрестом друг к другу. Продолговатые детали располагают перпендикулярно и параллельно земле, в другом варианте элементы крепят под углом. Получается прямоугольная или косая решетка.

Рейки располагают с лицевой стороны, крепят внахлест или соединяют встык. Есть вариант установки планок с двух боков заборной панели.

Шахматка

Между столбами крепят продольные прогоны из досок, реек, бруса. Отделочные детали фиксируют попеременно с наружной и внутренней стороны ограды. Получается объемный забор, в котором планки чередуются в шахматном порядке, следуя одна за другой.

Структура получается почти непрозрачной, при этом увеличивается расход древесины. Поверхность лакируют или красят масляными составами для наружных работ.

Забор ранчо

Забор в стиле ранчо

На такое ограждение идет минимальный объем дерева. Между столбами протягивают две продольные планки, используют рейки, горбыль, брусья. Как правило, делают в качестве загородки для скота, иногда применяют для зонирования площади большого двора.

Промежутки заделывают металлической сеткой, чтобы животные не пролезали между планками. В декоративном варианте предусмотрена окраска элементов.

Забор елочкой

Такой порядок является разновидностью горизонтального способа монтажа. Планки ставят не вертикально, а так, чтобы верхняя доска образовывала напуск на нижней. Получается силуэт елки, если смотреть на конструкцию сбоку.

Покрытие относят к непрозрачным вариантам, применяют для строительства прочного ограждения. Доски отделывают морилкой, лакируют или красят, сочетают с ковкой.

Жалюзи

Вариация похожа на предыдущий порядок монтажа, но есть отличия. Доски также ставят горизонтально под наклоном, но между ними оставляют просветы для проветривания или обзора улицы. Забор подходит для дворов, где есть бассейн, искусственное озеро.

Частокол

Множество вертикальных штакетин, реек или нешироких досок ставят вплотную так, что они образуют единое покрытие без зазоров. Получается массивная и прочная конструкция, которая может быть разной высоты.

Верхушки пиломатериалов заостряют, в результате они приобретают вид кольев. Используют для стилизованных оград в ландшафтах. Обычно такие заборы не красят, а только покрывают лаком.

Плетение

Напоминает плетенку, в качестве материала используют ветки деревьев или тонкие доски, рейки. Гнуть ветки проще, но пиломатериалы также пропускают с одной или другой стороны стойки, а вышележащие рейки устанавливают в противоположном порядке.

Обычно планки располагают горизонтально, но есть и вертикальные варианты, тогда получают более объемный забор с большим расходом древесины.

Резьба

Используют доски, обработанные резьбой, получая неповторимый дизайн участка. Такая ограда сочетается с деревянными, каменными строениями, придает нарядность территории двора. Резьбой можно заняться самостоятельно.

Лакированный забор подчеркивает природность материала, а окрашенный в белую краску создает торжественный и праздничный вид.

Комбинированный

Сочетания разных способов установки подбирают так, чтобы ограждение смотрелось органично и не получалось нагромождением стилей. Иногда внутреннюю часть делают сеткой, а снаружи применяют елочку, ставят жалюзи. Тогда площади с обеих сторон смотрятся оригинально и доставляют удовольствие владельцу.

Применяют чередование в окраске, используют шахматку, но детали выделяют не расположением, а цветом. Например, чередуют черные и белые элементы.

Забор из дерева своими руками

Пропитка древесины составом от плесени и насекомых

Вначале готовят территорию строительства, размечают расположение столбов. Измеряют периметр, подсчитывают количество материала. Намечают расположение ворот, калитки с помощью колышков и шнура.

Подготовка древесины

Пропитки проникают в структуру дерева и образуют на поверхности защитные слои от возгорания, впитывания влаги. Средства предохраняют от порчи жучками, появления плесени.

Обработку делают перед установкой, но в процессе службы забор также периодически красят и лакируют, чтобы возобновить защиту. Промежутки между покрасками составляют 2 – 3 года.

Необходимые инструменты для работы

Штыковые лопаты понадобятся, чтобы копать ямы под столбчатые опоры. Плотная и каменистая почва потребует применения лома, на заросших участках корни кустов в почве рубят топором.

Древесину обрабатывают рубанком, наждаком. Для распиловки используют ручную пилу или электрический лобзик. Металлические опоры режут болгаркой, соединяют сваркой. Доски закрепляют к опорам шуруповертом, используют дрель.

Размечают древесину рулеткой, метки ставят карандашом. Координируют вертикаль и горизонталь уровнем, отвесом, прямоугольность проверяют угольником.

Технология строительства

Выделяют сооружение забора с фундаментом или без основания. В первом случае по периметру ограды выкапывают траншею, делают подсыпку из щебня, затем бетонируют. Опора нужна, если забор из досок массивный, высокий, использованы толстые доски, брус.

Без фундамента — понятие условное, т. к. основание выполняют под отдельные столбы с подсыпкой, армированием и бетонированием.

Установка опор

Разновидности опор для деревянного забора

Метод установки выбирают в зависимости от материала изготовления. Кирпичные опоры кладут поверх фундаментного основания, металлические стойки заделывают в бетон. Деревянные опоры также бетонируют в ямах, при этом подземную часть оборачивают слоем рубероида на мастике, чтобы предотвратить гниение столба.

Сборка каркаса

Секции между столбами монтируют в соответствии с выбранной методикой. Часто первоначально устанавливают горизонтальные перекладины, которые послужат опорой для вертикальных элементов. Для продольных балок используют древесину, металл.

К кирпичным и бетонным столбам перекладины крепят посредством закладных деталей. Соединяют штакетины с балкой гвоздями, саморезами, болтами.

Окраска забора

После высыхания пропитки на древесину пульверизатором наносится краска

Обработка лакокрасочными составами придает ограждению из дерева законченный вид, продлевает срок службы забора. Используют масляные краски, эмалевые, применяют также силикатные, водно-дисперсионные, силиконовые.

Перед окраской поверхность шлифуют наждачной бумагой, добиваясь идеальной гладкости. После этого грунтуют поверхность составом, который подходит к выбранному типу краски. Лакированные поверхности шкурят еще раз после высыхания первого слоя, т. к. лак поднимает волокна дерева, их нужно убрать.

Деревянный забор: технология строительства и рекомендации по уходу в процессе эксплуатации

Оградить свой участок можно с помощью разных материалов, но наиболее колоритным и уместным за чертой города всегда оставался деревянный забор.

Сооружение это на первый взгляд кажется совсем простым, однако, если взяться за строительство без знания некоторых тонкостей, оно вряд ли получится долговечным.

Из данной статьи вы узнаете, какими бывают заборы из дерева и как следует вести работы по возведению подобной конструкции.

Основные виды деревянных заборов

Деревянный забор состоит из множества элементов, которые можно располагать абсолютно по-разному. При этом древесина крайне легко обрабатывается, поэтому в домашних условиях ей можно придать любую форму.

Оба этих обстоятельства обуславливают огромное разнообразие конструкций заборов, из которых наиболее популярными являются:

1. Плетень: второе название — забор-плетенка. В землю с определенной периодичностью вкапываются тонкие колья, которые оплетаются горизонтально расположенными гибкими тонкими прутьями. Здесь нет ровных линий и четкой геометрии, тем не менее, можно сказать, что декоративные свойства у этого ограждения выражены наиболее ярко — оно стойко ассоциируется со стариной и национальными традициями. Плетень предельно прост в изготовлении, но следует быть готовым к тому, что из всех разновидностей деревянного забора он является наименее долговечным.
2. Ранчо: хотя данную конструкцию и называют на западный манер, она вовсе не была заимствована. У нас такие заборы применяются издавна там, где во главу угла ставится именно функциональность — для ограждения пастбищ, огородов, садов и пр. Как и плетень, забор-ранчо изготавливается без каких-либо сложностей: к деревянному брусу просто прибивают несколько длинных жердей или досок.
3. Частокол: этот вид деревянного забора является сплошным, то есть он при достаточной высоте полностью скрывает ограждаемую территорию от взглядов идущих по улице. Строится так: в землю врываются одно к одному бревна или доски, верхушки которых заостряются под углом примерно в 90 градусов. Как видно, перебраться через такое ограждение гораздо сложнее, чем через плетень или ранчо, но расход материала получается впечатляющим — не только из-за расположения всех элементов вплотную, но и потому, что существенная часть их находится в земле.
4. Решетка: ажурная конструкция, благодаря своим эстетическим достоинствам невероятно популярная. Чаще всего рейки или узкие доски перекрещивают не под прямым углом, как в обычной решетке, а с наклоном — так получается интереснее. Забор-решетка с успехом применяется не только для ограждения территории, но и для выделения отдельных зон в ее пределах, например, клумбы.
5. Штакетник.

Последний вариант – самый «народный», известный всякому.

Забор в стиле ранчо

Своей популярностью штакетник обязан следующим важным качествам:

• быстро и просто строится;
• не является излишне материалоемким;
• благодаря своей ровной и аккуратной «причесанности» смотрится очень хорошо.

Конструкция имеет следующий вид: в землю вкапывают стойки, к которым прибиваются две горизонтальные нити или прожилины; далее к этим нитям с определенным шагом прибивают вертикально узкие доски с заостренными верхушками — штакетины. Штакетины устанавливаются с довольно широким просветом, чем и обусловлена экономичность данного ограждения.

Владельцы загородной недвижимости часто отдают предпочтение заборам из дерева. Деревянный забор своими руками – простая, экологичная и приятная глазу конструкция.

Виды заборов из необрезной доски рассмотрим тут.

Для декорирования загородного участка можно придумать самые разные варианты. Декоративные заборы из дерева – отличный вариант для оформления территории. Виды и варианты смотрите на этой странице.

Технология монтажа

Возможны два варианта:

1. Забор строится без фундамента.
2. В основании закладывается фундамент.

Первый способ – наиболее дешевый, при котором выполненные из бруса или стальной трубы стойки заглубляются прямо в грунт.

Этапы монтажа деревянных заборов

В нашу высокотехнологичную эпоху с ее металло-пластиково-стеклянным засильем все, что напоминает о настоящей естественной природе, особенно дорого сердцу. Поэтому, наверное, стиль кантри в ландшафтном дизайне сегодня особенно востребован. Классический деревянный штакетник не просто хорошо вписывается в него, но, пожалуй, даже может считаться неотъемлемой частью данного стиля.

Строительство такого ограждения будет вполне по силам даже новичку и при этом оно не нуждается в каких-либо замысловатых украшениях, поскольку и без них является вполне самодостаточным.

Схема монтажа деревянного забора с металлическими столбами

Как следует поступить тому, кто желает воздвигнуть более сложный забор? В первую очередь нужно правильно подобрать материал. Лучше всего использовать заготовки из прочных пород древесины — дуба, осины, акации, шелковицы, ясеня, сибирской лиственницы. Последняя славится особой долговечностью, поскольку очень устойчива к воздействию влаги.

Березовая древесина является наименее плотной, поэтому забор из нее делать не стоит — детали часто придется менять. Также нежелательно использовать сосну или ель, которые известны своей мягкостью.

Древесину необходимо самым тщательным образом осмотреть на предмет подгнивших мест или пораженных грибком. Далее все заготовки следует хорошенько пропитать каким-либо современным антисептиком.

Очень надежную пропитку для древесины — так называемую шведскую краску — можно приготовить самостоятельно.

Вот из чего она состоит:

• железный сурик: 260 г;
• железный купорос: 260 г;
• соль поваренная: 260 г;
• мука ржаная: 580 г;
• олифа (может быть заменена льняным маслом): 240 г;
• вода: 4,5 л.

1. Из муки и 3-х л воды варится клейстер.
2. Готовая смесь с целью удаления комков пропускается сквозь сито.
3. Очищенный клейстер возвращается на огонь и в него сразу добавляются соль и железный купорос.
4. При постоянном помешивании в смесь понемногу добавляют олифу, затем воду. Процесс варки следует продолжать до полного растворения железного купороса.

В результате получится смесь золотистого цвета. Если такой цвет не устраивает, вместо сурика можно применить перекись марганца или охру. Использовать данную пропитку нужно в таком количестве, чтобы на 1 кв. м поверхности уходило примерно 200 – 300 мл.

Если вы испытываете недостаток свободного времени, поищите в продаже уже нарезанный и обработанный материал.

Также на подготовительном этапе необходимо определиться с высотой будущего ограждения.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

При возведении забора действовать нужно следующим образом:

1. На месте будущего забора удаляются мусор и произрастающая там растительность.
2. По углам ограждаемой площадки вбиваются деревянные колышки или стальные штыри, после чего между ними протягивается капроновый шнур, леска или бечева.
3. Вдоль натянутой лески устанавливаем колышки, обозначающие положение стоек ворот и калитки.
4. Теперь нужно прикинуть, какую длину должны иметь секции, так чтобы целое их число вписывалось в промежутки между уже установленными колышками. Длина секций на разных сторонах забора, например, на восточной и южной, может отличаться, но не сильно, чтобы наблюдателю они представлялись полностью одинаковыми.
5. Определившись с длиной секций (желательно не более 2-х м), расставляют колышки для обозначения местоположения промежуточных стоек.
6. На месте установки колышков роются углубления для стоек. Грунт следует выбирать на глубину промерзания (но не менее 0,5 м), значение которой для данной широты можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии. Если глубина заложения будет меньшей, силы пучения в промерзающем грунте будут постепенно выдавливать стойку. Выемки удобнее всего делать при помощи садового бура.
7. На дне выемок устраивают песчаную подушку толщиной 120 мм, после чего приступают к установке стоек. Заглубляемую часть каждой стойки, если она изготовлена из дерева, нужно защитить от воздействия грунтовой влаги путем обматывания в рубероид (пристреливается строительным степлером) либо обмазывания толстым слоем битумной мастики. Также для предотвращения возможного гниения полезно древесину в этом месте обжечь.
8. Сначала нужно выставить по высоте угловые стойки. Их устанавливают в яме вертикально, подперев деревянными клиньями или кусками кирпича, после чего к оголовкам привязывают туго натягиваемую веревку. Теперь нужно отойти на некоторое расстояние и посмотреть, является ли веревка параллельной горизонтальным линиям в конструкции дома, например, свесу крыши или горизонтальным элементам оконных рам. Если относительно этих ориентиров веревка располагается косо, нужно приподнять или опустить одну из стоек путем изменения толщины расположенной под ней песчаной подушки.

Добиваться строго горизонтального положения веревки при помощи водяного уровня нет смысла, поскольку значение имеет именно визуальное соответствие забора дому или иным расположенным на участке элементам.

Схема установки досок

Выставив стойки по высоте, их приводят в строго вертикальное положение (вот здесь уже нужно пользоваться строительным уровнем) и засыпают ямы смесью песка и грунта с послойной трамбовкой или бетонируют.

Аналогичным образом устанавливаются промежуточные стойки, предварительно выставленные по натянутой веревке.

Если забор предполагается сделать особенно высоким, заглубляемую часть стоек желательно утяжелить путем прикрепления к ней нескольких стальных пластин.

Далее к стойкам крепятся два горизонтальных бруса — один вверху, второй внизу. Это будут прожилины, к которым впоследствии мы прикрепим штакетины. Разумеется, они должны быть параллельными натянутой веревке.

Если в качестве стоек используются отрезки стальных труб, то для крепления прожилин к ним нужно приварить кронштейны

Остается прибить к прожилинам с равным шагом заостренные штакетины. Линия, образуемая их верхушками, должна быть параллельной ориентиру в виде натянутой веревки.

Забор из дерева – экономичный и в то же время долговечный вариант ограждения. Строительство деревянных заборов сопряжено с некоторыми нюансами, о которых необходимо знать до начала постройки.

Частокол, плетень, забор из горбыля – вариантов заборов из дерева существует множество. Определиться с типом конструкции вам поможет следующая статья.

Деревянный забор “Решетка”

Хотя бы раз в два года, а лучше ежегодно, забор нужно окрашивать или покрывать лаком. Лак лучше всего использовать яхтенный — он обеспечивает наилучшую защиту.

Если есть желание придать забору необычный вид, окрасьте штакетины в разные яркие цвета — тогда он станет похож на частокол из цветных карандашей.

Другой интересный вариант — при помощи белой и черной краски сделать забор похожим на клавиатуру фортепиано.

Следует помнить, что доска или брус наиболее уязвимы в том месте, где срез выполнен поперек волокон. Здесь краску нужно наносить особенно тщательно и щедро.

Если где-то обработка не была выполнена своевременно и древесина начала гнить, испорченный участок нужно вырезать. Далее на этом месте фиксируется накладка из оцинкованной стали.

Если по той же причине начал ржаветь какой-либо из стальных элементов, его следует обработать составом для преобразования ржавчины. Если же коррозия успела сильно разрушить материал, элемент необходимо заменить.

В случае расшатывания какого-либо из столбов нужно рядом с ним вырыть шурф и посмотреть, не сгнила ли древесина. Если нет, поступают так:

• столб подпирают подпорками;
• обкапывают его на глубину в 20 см;
• засыпают в выемку кирпичный бой и заливают сверху бетон.

Бетон набирает достаточную прочность за несколько дней — тогда и можно будет демонтировать подпорки.

Стоимость

• при высоте 1,5 м: 1140 руб.;
• при 1,8 м: 1220 руб.;
• при 2 м: 1280 руб.

При длине более 100 м предоставляется скидка и 1 м.п. будет стоить, соответственно, 1070 руб., 1150 руб., 1200 руб.

Деревянный сплошной забор той же высоты будет стоить 1280 руб., 1360 руб. и 1410 руб. за 1 м.п. при длине от 30 до 100 м и 1180 руб., 1260 руб. и 1310 руб. за 1 п.м. при длине свыше 100 м.

Видео на тему

Как сделать деревянный забор — простая пошаговая инструкция для начинающих

Ограждение загородного коттеджа или дачного дома кроме охранного назначения, это еще и элемент дизайна участка, способный повлиять на эстетическое восприятие дома. При красующемся вокруг него заборе, он обретет респектабельный вид, станет образцом архитектурного совершенства. Сделайте деревянный забор своими руками! Вы получите творческое удовлетворение и порадуете близких и родных. Деревянное ограждение, спроектированное вами, вселит в вас чувство самоуважения, подтвердит вашу значимость, умножит мастерство, умение создать проект и реализовывать его.

Владея элементарными навыками, и простым умением пользоваться обычными инструментами, можно построить великолепный забор за короткий срок. Прежде чем сделать такую незамысловатую конструкцию, нужно внимательно изучить правила, ознакомиться со способами ее создания, составить калькуляцию. Выбрать подходящий проект постройки не сложно, нужно рассмотреть эскизы фотографий деревянных заборов.

Виды заборных конструкций

При отсутствии опыта подобных построек нужно выбирать простой доступный тип конструкции. Традиционный вид ограждения – штакетник. В нашей действительности такой забор – оптимальный вариант.

Столбы для опоры выбираются в соответствии с типом установки, учитывая стоимость, прочность и гарантированный срок эксплуатации. Высокие технические характеристики имеют железные, бетонные и кирпичные конструкции. Они прочные и долговечные, но потребуют больших затрат финансов и труда.

Чтобы сделать установку такой конструкции, нужно изучить принципы деятельности, затратив на это немало времени, посчитать стоимость проекта. После всех подсчетов вы убедитесь, что всем требованиям отвечает забор из деревянного штакетника. Нужно учесть, что любую конструкцию простой формы или более сложной, нужно делать из высококачественного материала. К таким относятся многие породы хвойных деревьев.

Какие заготовить материалы

• доски;
• продольные лаги или поперечные доски;
• цементный раствор;
• гвозди;
• опоры (деревянные, металлические, пластиковые или бетонные);
• саморезы;
• битумную мастику;
• щебенку.

Ориентируясь на качество основы штакетника, выбирают соответствующий строительный материал.

Необходимые инструменты

Для работы с деревом нужно приготовить:

• топор;
• пилу;
• молоток;
• лобзик;

Земляные работы потребуют:

• лом;
• бур;
• лопату.

Для процесса установки понадобятся:

• уровень;
• веревка;
• электродрель;
• шуруповерт.

Установка опор

Прежде чем начать работу, нужно подготовить участок, расчистить его от ненужного сора, выкопать кусты, препятствующие делу, выкосить траву, находящуюся в месте будущего сооружения. Сделать разметку, вбив колышки и соединив их веревкой по линии предполагаемого ограждения. Следующий этап – установка столбиков. Это главная опора, на которой будут крепиться элементы для создания ограды. Если вы выбрали деревянные или металлические столбики, для них нужно выкопать ямы не менее одного метра в глубину, чтобы забор стоял прочно.

Рыхлая почва легко впитывает дождевую воду, разного рода сырость, поэтому перед установкой столбики, сделанные из дерева необходимо пропитать средством, предупреждающим развитие гнилостных явлений. Столбики можно установить в емкость удобной формы, чтобы залить их в ней раствором цемента и погрузить в яму. Для этого могут пригодиться старое ведро или ненужная бочка. После установки засыпать щебнем и утрамбовать тяжелым предметом.

Чтобы избежать попадания влаги внутрь конструкции, во время цементирования нужно плотно заливать раствор, не оставляя углублений. Для прочности можно сверху цементной поверхности налить битумную мастику. Проверить ровность можно, используя уровень. Верхушку деревянных столбов лучше сделать конусообразной или накрыть материалом, защищающим от скапливания воды, предотвращая гнилостные процессы в древесине. Металлические столбы станут менее уязвимыми, если сверху их заварить. Вода не попадет внутрь и не спровоцирует развитие коррозии.

Устанавливая опоры, нужно соблюдать интервалы между ними около двух метров. Это надежный вариант для прочности постройки. Деревянные конструкции нужно не забывать обрабатывать антисептиком, чтобы не создавать благоприятную почву для размножения бактерий и насекомых. Можно приступать к соединению элементов поперечными лагами. Для верности нужно контролировать уровнем. Поперечник должен быть крепким, для него подбираются крупные доски, чтобы конструкция была надежной. Скрепляется он со столбом гвоздем 5х150 или 6х200 мм, для этих же целей используют металлические скобы.

Существует опасность, что лага, установленная поперек, может треснуть во время забивания гвоздей. Чтобы этого не случилось, перед процедурой нужно просверлить меньшее по размеру отверстие. Сделать выемку и в столбах для установки в них поперечника. Это укрепит объект стройки. Чтобы древесина служила долго, место выемки обрабатывают специальным составом. Чтобы дополнительно зафиксировать, нужно использовать вариант крепления лаги по диагонали. Каркас для штакетника подготовлен для дальнейших действий.

Крепление деревянного штакетника

Есть много способов установки забора из деревянного штакетника. Крепление досок к продольным лагам – ответственный этап, он создает возможность для реализации творческих замыслов и фантазий.

Разные варианты рисунков деревянного забора размещаются на фото, продемонстрированных на страничках интернет изданий. От того, насколько сложным будет рисунок забора из штакетника, зависят затраты времени на постройку. Узоры на элементах забора можно сделать, применяя ручную пилу, электропилу, или использовать в этих целях лобзик по дереву.

Для установки штакетника пользуются схемой, в соответствии с которой сначала прибиваются элементы на столбах, установленных по краям, затем соединяются концы забора натянутой по верху веревкой. Ровность контролируется уровнем и отвесом.

Чтобы убедиться в правильности действий, увидеть в перспективе фон конструкции, нужно посмотреть на сооружение со стороны, отойдя на некоторое расстояние. Таким образом, прежде чем делать фиксацию, можно увидеть просчеты, неточности и устранить их.

Цветовое решение и дизайн деревянного забора

Красивые деревянные заборы обретут совершенство, если правильно выбрать декоративное оформление. Чтобы достичь такого эффекта, нужно подобрать соответствующий материал. Метод обжига посредством огня неординарное решение, забор получается оригинальным. Штакетник, до установки обработанный на костре, выглядит привлекательно и благородно, а для древесины это очень полезно, благодаря такой агрессивной процедуре, уничтожаются вредные насекомые и личинки, что предотвращает их пагубное влияние. Завершив декоративное оформление, дерево нужно покрыть водоотталкивающим антисептиком, чтобы защитить от влаги.

Установка калитки

Любого качества и фактуры материал для изготовления калитки смотрится красиво, гармонируя с деревянным забором из штакетника. Деревянную калитку можно сделать, не обращаясь к специалистам. Это не составит труда. Входная дверь в деревянном заборе играет важную функцию. Чтобы она легко открывалась и закрывалась, нужно правильно ее установить, оставляя зазоры.

Надо помнить, что конструкция способна деформироваться. Если оставить при установке запас, для реализации функциональной задачи не возникнет препятствий. Ее можно будет открывать легко, не прикладывая усилий.

Каркас калитки нужно делать на горизонтальной поверхности. Эту процедуру можно выполнять на полу. Здесь удобно монтировать полотно, и крепить детали. Выбирая петли, нужно помнить, что они должны соответствовать весу конструкции. Легкие быстро выйдут из строя, под весом тяжелых изделий может разрушиться сама конструкция. Красивый и стильный деревянный забор – это гарантия надежности и нерушимости территориального пространства. Он станет визитной карточкой вашего жилища, шедевром прикладного искусства, вписавшись в общую архитектурную композицию. А если он сделан своими руками, это повысит статус хозяина дома в глазах соседей и друзей, укрепит его авторитет в семье.

Оформление земельного участка: деревянный забор своими руками

Установка деревянного забора, виды которого насчитывают несколько десятков, обойдется недорого и придаст ландшафту завершенность. Пиломатериал характеризуется выгодным сочетанием цены и качества, простотой в обработке и доступностью, поэтому и сегодня не утратил своей популярности у владельцев земельных участков. В настоящее время из дерева не просто строят заборы, а создают настоящие шедевры.

Общая характеристика, преимущества и недостатки

Забор может быть неприступным и мощным, выполненным из разных материалов. Все зависит от желаний хозяина и вложенных средств. Красивые деревянные заборы для частных домов или дачных участков предназначены в первую очередь для облагораживания земельных владений, а уже потом для их защиты и разграничения. Изготовление ограждения своими руками позволит создать уникальную и интересную конструкцию, которая станет украшением участка и особой гордостью хозяина на несколько лет.

Декоративные заборы имеют следующие преимущества:

1. Натуральность материала. Древесина является экологически чистой и безопасной, к тому же обладает уникальными расцветками и структурой.
2. Эстетичность ограждения. Такая ограда идеально впишется в любой архитектурный ансамбль.
3. Доступная стоимость. По сравнению с другими видами ограждающих сооружений, например, с кирпичными или бетонными, деревянные конструкции для дачи или коттеджа обойдутся намного дешевле.
4. Простота монтажа и обработки. Чтобы построить забор, необязательно обладать особыми знаниями и умениями. Установить подобную ограду под силу даже одному человеку.
5. Множество вариантов. Виды деревянных оград могут отличаться не только конструкцией, но и материалом. Для изготовления элементов ограждения используются различные породы дерева: дуб, кедр, сосна, ольха, лиственница и др.

1. Необходимость регулярной обработки защитными средствами. Специальные препараты способны защитить строение от гниения, плесени и грибка, а также повысить пожаробезопасность.
2. Относительно недолгий срок службы. В этом отношении древесина значительно уступает конструкциям из бетона, кирпича или камня.

Виды ограждений из дерева

1. Частокол. Довольно редкая разновидность старинных оград, обладающая надежностью и устойчивостью. Деревянный сплошной забор выполнен из цилиндрических бревен, плотно стоящие друг к другу. Верхний конец кольев заостряется под углом в 40°. Конструкции из частокола устанавливают редко из-за их массивности и дороговизны.
2. Плетень. Вид деревянного забора, состоящий из вертикальных опор и горизонтально переплетенной между ними лозы. Считается самым простым и быстрым в изготовлении.
3. Штакетник. Может быть глухим или с зазорами. Наиболее распространенный забор для дачи или огорода. Представляет собой деревянные планки, прибитые вплотную друг к другу или с просветами к поперечинам, которые, в свою очередь, закреплены на столбах-опорах.
4. Ранчо. Разновидность горизонтальных оград, недавно появившаяся в нашей стране. Фактически является облегченным аналогом штакетника без вертикальных реек. Такой забор на даче хорошо подойдет для обозначения разных по функциональности зон.
5. Шахматка. Более сложное исполнение штакетника, в котором планки крепятся с двух сторон со смещением по отношению друг к другу. Получаются красивые ограждения для частного дома, у которых и внутренняя, и внешняя стороны являются лицевыми.
6. Лесенка (елочка, жалюзи). Расположенные горизонтально доски крепятся внахлест с просветами или вплотную. Смотрится конструкция презентабельно, хотя чаще всего состоит из недорогого остроганного материала.
7. Решетка. Данное ограждение состоит из реек, закрепленных крестообразно. В основе лежит несущая рама. Деревянный забор-решетка может иметь прямой или косой вид. Но последний вариант встречается чаще всего.
8. Облицовка, или бревенчатое мощение. Данный вариант является надежной изгородью, которая состоит из бревен, состыкованных максимально плотно. Направление облицовки может быть горизонтальным, вертикальным или даже углом. В результате создаются интересные узоры, украшающие участок.
9. Комбинированный. Наиболее распространенное дизайнерское решение для ограждающих конструкций. При его установке, секции сочетают с декоративными элементами и опорами из различных строительных материалов, таких как камень, металл, бетон.

Строительство деревянного забора

Несколько основных этапов:

• подготовка материалов;
• разметка участка;
• монтаж опорных столбов;
• сборка основной конструкции ограждения;
• оформление декоративными элементами.

Выбор материалов для строительства

Перед тем как сделать забор, необходимо выбрать подходящие материалы. Самый недорогой вид — необрезная доска, края которой не очищены от коры. Такой штакетник имеет высокую влажность, поэтому его придется просушить в течение нескольких дней в естественных условиях. Другой вариант — уже обрезанные и обструганные доски. Их также нужно досушить, чтобы избежать растрескивания и деформации готового изделия. Наиболее дорогостоящий материал — готовый штакетник для забора, не требующий дополнительной обработки. Его можно использовать сразу после приобретения.
Выбирая древесину, следует обратить внимание на породы с плотной структурой, такие как сосна, лиственница и дуб. Необходимо проверить материал на отсутствие следующих нежелательных признаков:

• черные, синие или другие пятна неестественных оттенков на поверхности;
• высокая влажность;
• объемные сучки, сколы, трещины;
• следы грибка или плесени;
• остатки коры;
• отклонения от заявленных размеров;
• плохо обработанные срезы.

Кроме того, нужно определиться, из чего будут сделаны опоры. Хорошо смотрится ограда, построенная полностью из дерева. Бревна можно вкопать в землю или закрепить на специальных забетонированных консолях. Неплохо выглядит и деревянное ограждение на металлических столбах. Для установки такой опоры достаточно полностью залить ее бетонным раствором в предварительно выкопанной яме. Это предотвратит попадание влаги внутрь трубы.

Обработка пиломатериала

Чтобы продлить срок службы древесины, ее необходимо обработать антисептическим препаратом, защищающим от влаги, плесени и грибка. Дополнительно дерево можно покрыть спецматериалами: шведской краской, олифой или лаком. Шведскую краску можно приготовить и самостоятельно. Для этого понадобятся следующие ингредиенты:

• медный купорос, соль поваренная, сурик железный — по 250 г;
• мука — 570 г;
• олифа (льняное масло) — 230 мл;
• вода — примерно 4,5 л.

Расход такой смеси составляет около 250 мл на 1 м². Данный рецепт предполагает получение красителя золотистого цвета. Другой оттенок выйдет, если вместо сурика добавить охру или перекись марганца. Для приготовления шведской краски необходимо из 3 л воды и муки сварить клейстер; пропустить его через сито, чтобы удалить комки. Затем смесь снова ставится на огонь. Регулярно помешивая, в нее добавляют соль и медный купорос. Когда состав станет однородным, небольшими порциями вливают олифу и остальную воду. Готовая краска наносится на изделия двойным слоем. Для защиты деревянных опор их нижняя часть, которая будет помещена в землю, обжигается на огне или покрывается битумной мастикой.

Установка конструкции

Перед тем как сделать ограду своими руками, необходимо провести разметку. Для этого по периметру участка, где будет осуществляться установка забора, колышки, вокруг которых туго натягивается веревка, вбиваются на расстоянии 2 м друг от друга. По сделанной разметке определяется количество столбов и пролетов между ними. После этого можно точно подсчитать, сколько и каких потребуется материалов, чтобы построить красивый деревянный забор.

Монтаж опор начинается с установки угловых столбов. В местах, где были вбиты колышки, бурятся скважины глубиной 50-80 см для деревянных или 1-1,5 м для металлических стоек. При этом нужно сразу определиться с расположением ворот и калитки. Так как столбы в этих местах будут нести повышенные нагрузки, их необходимо будет усилить. Теперь подготовленные брусья или трубы устанавливаются в ямы строго вертикально. Для большей точности можно использовать отвес или уровень. Далее скважины заливаются бетоном.

Следующим этапом монтируются горизонтальные несущие, которые должны быть расположены на одинаковом расстоянии от середины высоты ограждения. Затем с равным промежутком крепятся вертикальные планки. Если нужен сплошной забор, то штакетины прибивается вплотную друг к другу. Пролеты для ограды можно сделать и отдельно, а потом уже установить на опоры.

Оформление

После завершения основного строительства ограждения необходимо провести дополнительные работы, чтобы получить действительно прочную и красивую конструкцию. Так как сооружение круглый год эксплуатируется под открытым небом, оно постоянно подвергается неблагоприятному воздействию атмосферных осадков, перепадов температур, вредителей, плесени и др. Для продления срока службы нужно обработать его защитными средствами. Если же это было сделано заранее, то можно покрыть деревянные элементы ограды краской или лаком.

Сварные и болтовые соединения должны быть загрунтованы и окрашены. На протяжении всего срока службы декоративные заборы требуют постоянного ухода. Все поврежденные или изношенные элементы необходимо вовремя удалять и менять на новые. Краску нужно обновлять каждые 1-2 года. Для дополнительной защиты можно установить козырек над ограждением и декоративные крышки на столбы.

Устанавливая деревянные заборы на даче, многие владельцы украшают или даже усиливают их кованными изделиями. Пролеты могут быть оформлены декоративными вставками из камня или стекла, интересным сочетанием разных видов строений или оригинальной расцветкой. Здесь все зависит от желаний хозяина и его финансовых возможностей.
Какой бы вид ограждения из дерева не был выбран, при соблюдении всех правил строительства и правильной обработке оно будет выглядеть красиво и надежно.

Утепление панорамной лоджии и балкона

1. Описание технологии
2. Этапы утепления панорамной лоджии
3. Важные нюансы и советы специалистов

В наши дни большую популярность получило оформление балконов и лоджий французскими окнами — это техника панорамного остекления от потолка до пола. Такое оформление придает экстерьеру стильный вид, а собственники квартир получают возможность наслаждаться открывающейся панорамой. Однако в условиях климата нашей страны с её холодными зимами актуальным становится вопрос утепления лоджий.

Описание технологии

Теплоизоляция лоджии с панорамными стеклами позволяет обустроить дополнительное жилое пространство, которым можно пользоваться в течение всего года. При желании тут можно создать мини-оранжерею, кабинет или зону отдыха. Температура на французском балконе может быть комфортной даже морозной зимой. Однако лишь в том случае, если все работы выполнены в точном соответствии с технологическими нормами.

Легче всего утеплить витражный балкон на стадии проектирования. Для этого выбирают «тёплые» техники. Конструкция включает два основных элемента.

Теплый профиль — французское окно собирается из блока алюминиевых рам, в которых встроены термомосты (полимерные вставки с низкой теплопроводностью). Обычно для этого используют металлопластиковый профиль толщиной 80 миллиметров и больше.

Для повышения теплоизоляции дополнительного пространства используются энергосберегающие стеклопакеты. Они производятся на основе низкоэмиссионных стеклянных полотен, изнутри камеры заполняются аргоном. Инертный газ улучшает энергоэффективность конструкции, к тому же повышает параметры шумоизоляции.

Если утепление лоджии с французскими стеклами производится после остекления, то чаще всего прибегают к монтажу «теплого пола», а стены покрывают слоем утеплителя. При подборе материала имеет значение не только свойство удерживать тепло внутри помещения, но также толщина и масса — важно, чтобы после утепления не были превышены параметры предельной весовой нагрузки на балконную плиту.

Не стоит забывать, что в большинстве квартир балконное пространство невелико, здесь на счету каждый сантиметр, поэтому термоизоляция не должна «съедать» полезного пространства.

Этим требованиям соответствуют несколько материалов.

• Пенопласт — один из самых дешевых и доступных утеплителей. Имеет малый вес, отличается стойкостью к химическим и биологическим воздействиям, к тому же имеет продолжительный срок годности. Впрочем, у пенопласта есть и свои минусы. Его листы довольно хрупкие, поэтому теплоизоляционный слой приходится защищать обшивкой.

• Пеноплекс — утеплитель последнего поколения на основе экструдированного пенополистирола. Имеет исключительные технико-эксплуатационные параметры, характеризуется высокой прочностью, может применяться даже при повышенной влажности. Продается в форме плит.

• Фольгированный пенополиэтилен — утеплитель на основе вспененного полиэтилена, покрыт металлизированной фольгой. Такая конструкция обеспечивает хорошее отражение тепла, с материалом легко работать. Продается в виде листов толщиной от 4-х до 15 мм.

• Минераловата — может быть каменной, шлаковой или стеклянной. Характеризуется высокими теплоизолирующими характеристиками, переносит колебания температур и высокую влажность. Однако для французских балконов такое решение не стало популярным. Из-за перепада внешних и внутренних температур на стёклах нередко появляется конденсат, а минераловата — гигроскопичный материал, под действием сырости в нем появляется плесень.

Этапы утепления панорамной лоджии

Конструкции с французским остеклением бывают светопрозрачными со всех 4-х сторон либо с одной — внешней. В первом случае утепляют только пол, а во втором добавляют теплоизоляцию боковых стенок.

Для этого используют любые теплоизоляционные плиты толщиной 40-60 мм, наибольший эффект дает комбинации нескольких тонких изоляторов.

В целом работа по утеплению балконного пространства без замены стеклопакета включает несколько шагов.

Для начала производят зачистку поверхностей, и демонтаж старой отделки. Всю оставшуюся пыль и строительный мусор убирают.

Далее потолок, стенки и пол обрабатывают антисептиками. Это позволит предупредить появление патогенной микрофлоры.

После этого кладется слой гидроизоляции.

Сверху крепится обрешетка, для неё желательно укладывать деревянный брус. При применении алюминиевого профиля образуются мостики холода, по которым тепло уходит из помещения.

В лаги размещается утеплитель, полотна следует монтировать без зазора.

После этого можно переходить к финишной отделке. Обычно на утепленном балконе используют вагонку, реже гипсокартон и пластиковые панели.

Отдельное внимание при обустройстве французского балкона надо уделить утеплению пола. Оно бывает пассивным либо активным. В первом варианте укладывается слой теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить теплопотери дополнительного пространства. При активном утеплении используется обогрев помещений — систему «теплого пола» или тепловые завесы. Некоторые домовладельцы прибегают к переносу отопительной батареи.

Однако подобное решение чревато серьезными штрафами, поскольку обустройство расширенного теплового контура в многоквартирных домах запрещено.

Пассивная теплоизоляция не представляет особой сложности. Для этого надо выполнить некоторые работы.

С поверхности пола счищается вся прежняя отделка. Строительный мусор убирается.

Швы заливаются строительной пеной либо герметиком. Все последующие работы можно проводить только после их полного высыхания.

Далее проводят гидроизоляцию, её закрепляют к стенам при помощи строительного скотча.

Из деревянных брусков формируется обрешётка так, чтобы шаг между отдельными лагами составлял примерно 50 см.

Между лагами обрешётки укладывается теплоизоляционный материал.

Для увеличения эффективности поверх укладывается пенофол, алюминиевая фольга должна быть направлена вверх.

Поверх укладывают плиты ДВП, отделывают бетонной стяжкой и монтируют сверху любое финишное покрытие.

Сделать лоджию с французскими стеклами по-настоящему уютной позволяют «теплые полы». Наибольший эффект дают электрические либо инфракрасные конструкции. Водяные можно использовать исключительно на лоджиях. Они создают чрезмерную нагрузку на основание, и балконное перекрытие не выдержит такого веса.

Важные нюансы и советы специалистов

Особенности французского остекления заключаются в том, что стекло занимает 99% всего французского окна, а его утепление не представляется возможным. Чтобы поддерживать комфортную температуру в холодные месяцы при выборе оконных блоков в новостройке важно заострить внимание на нескольких параметрах.

Формула стеклопакета — это значение определяется числом стекол, расстоянием между ними, а также материалом, которым наполнено внутреннее пространство (это может быть воздух, вакуум либо аргон). Чтобы оконные системы максимально сохраняли тепло, параметры сопротивления теплопередаче должны быть ниже 0,8 м2 х С/Вт.

Толщина профиля — чтобы тепло не утекало через профиль, его толщина не должна быть меньше 8 см. Если рама сделана из алюминия, конструкция непременно должна предусматривать термомосты.

Добиться качественной теплоизоляции лоджии можно, применив верную технологию монтажа французских окон. Витражные конструкции значительных площадей крепятся исключительно дюбелями разных размеров. Таким способом можно добиться максимальной фиксации рамы окна к стенкам балкона. Обустройство панорамного остекления на одну монтажную пену категорически запрещено.

О том, как утеплить балкон, смотрите далее.