Установка входных дверей по нормам и правилам пожарной безопасности

Требования к противопожарным дверям

Главная функция противопожарных дверей – создание условий для оперативной эвакуации людей и эффективной работы служб экстренного реагирования – пожарных и спасателей. Для ее исполнения крайне важно не допустить в течение определенного времени распространения огня и сопутствующих факторов в виде высокой температуры, дыма и продуктов горения по зданию.

От характеристик огнестойких конструкций зависит жизнь и здоровье людей, находящихся в здании. Поэтому нет ничего удивительного в том, что требования к противопожарным дверям жестко регламентируются различными законодательными актами и нормативными документами. В их числе – ГОСТы, Своды правил и СНиПы, а также Технические регламенты.

Строительные нормы (СП и СНИП)

Наиболее важные требования пожарной безопасности к противопожарным дверям и другим огнестойким конструкциям содержатся в СНиПе 21-01-97. Документ вступил в силу с начала 1998 года вместо частично отмененного СНиПа 2.01.02-85. Он дважды корректировался – в 1999 и 2002 году, а в 2011 году прошел регистрацию в Росстандарте как СП (Свод правил) 112.13330.2011.

Введенные СНиПом строительные нормы регламентируют правила противопожарного режима в ходе возведения различных зданий, а также их последующей эксплуатации. Ключевые требования заключаются в следующем:

  • при разработке проектной документации на строительство, включая ППР, следует предусмотреть необходимые для выполнения правил пожарной безопасности конструктивно-технические решения;
  • одно из базовых требований – установка противопожарных дверей на путях эвакуации и в помещениях с повышенным уровнем потенциальной опасности. К числу последних относятся социальные учреждения, объекты гостиничного типа, места массового пребывания людей, предприятия с многочисленным персоналом и т.д.;
  • огнестойкие дверные конструкции подбираются с учетом минимальных размеров и необходимого предела огнестойкости;
  • установкой противопожарных дверей должны заниматься лицензированные подрядчики, а сами изделия обязаны проходить сертификацию.

Указанный СНиП вводит важные для классификации противопожарных дверей понятия: уровень пожарной опасности, степень горючести материалов и предел огнестойкости. В документе дается детальное определение каждого из них, а также приводятся ссылки на нормативные акты, регламентирующие правила проведения соответствующих испытаний.

Нормативные требования по ГОСТ

Базовые нормативные требования к противопожарным дверям содержатся в ГОСТе Р 57327-2016. Документ вступил в силу с начала 2017 года. В нем содержатся правила, в соответствии с которыми должно происходить изготовление и испытание противопожарных металлических дверей.

Второй общероссийский стандарт, который регламентирует технические условия по производству стальных дверных блоков – ГОСТ 31173-2016. Он введен вместо ГОСТа 31173-2003 и также действует с 1 января 2017 года. Документ определяет принципиальные требования к самой распространенной категории противопожарных преград – металлическим дверям.

Требования пожарной безопасности

В число базовых документов, регламентирующих правила установки противопожарных дверей, входит Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Он введен в действие Федеральным законом №123-ФЗ, который был подписан Президентом страны 22 июля 2008 года. Законодательный акт многократно корректировался, поэтому в настоящее время действует редакция, принятая 27 декабря 2018 года.

Важно. Главной задачей Технического регламента выступает создание условий для безопасного строительства и эксплуатации зданий любого типа и назначения.

Требования документа распространяются на все этапы существования постройки, начиная с проектирования и заканчивая возможной утилизацией. Регламент дополняет и расширяет положения перечисленных выше документов, включая ГОСТы, СНиПы и Своды правил.

Сторона открывания дверей

На эффективность практического использования противопожарной двери оказывает влияние большое количество эксплуатационных и конструктивных характеристик. Одной из них выступает сторона открывания изделия. Действующая нормативно-правовая база не регламентирует обязательные требования по этому вопросу. Тем не менее, при выборе огнестойкой входной конструкции рекомендуется придерживаться нескольких принципов:

  • в распахнутом положении створка не должна мешать открытию других дверей, что особенно важно для многоквартирных жилых домов;
  • при наличии тамбура рекомендуется открытие дверей в разные стороны;
  • для жилых помещений оптимальное направление распахивания створки – внутрь, для общественных построек – наружу;
  • двери, установленные на эвакуационных путях, в большинстве случаев должны открываться по направлению движения, если это не противоречит другим нормативным требованиям.

Принятые при разработке проектной документации конструктивные решения в части открывания противопожарных и обычных дверей должны быть согласованы с контролирующими инстанциями. В качестве последних выступают соответствующие подразделения МЧС и отделы строительного контроля при местных органах власти.

Нормативы по месту установки

Серьезное влияние на уровень и количество требований к установке противопожарных дверей оказывает функциональное назначение зданий и помещений, на входе в которые они монтируются. Для некоторых категорий построек разработаны специальные правила, призванные обеспечить возможность их безопасной эксплуатации. Некоторые из них следует рассмотреть подробнее.

Лестничные клетки и лифтовые холлы

Необходимость установки противопожарных дверей на входах в лестничные клетки и лифтовые холлы легко объяснима. Дело в том, что указанные части здания в обязательном порядке используются для эвакуации людей.

Поэтому к подобным противопожарным конструкциям предъявляются следующие требования:

  • ширина двери – не менее 80 см, а для некоторых категорий построек – 120 см;
  • высота конструкции – от 190 см;
  • предел огнестойкости – не менее 30 минут, для отдельных зданий и сооружений – 60, 90 или даже 120 минут.

Важно. Перечень требований определяется для каждого конкретного здания. Он зависит от функционального назначения постройки, ее площади и этажности, а также количества людей, которые могут одновременно находится внутри.

Электрощитовые

Работоспособность системы электроснабжения здания выступает одним из обязательных условий для проведения оперативной эвакуации людей и эффективного использования лифтов, систем дымоудаления и пожаротушения, а также других инженерных сетей. Поэтому на входе в электрощитовые, отвечающие за исправное энергообеспечение постройки, обязательно устанавливаются противопожарные двери.

Требования к ним определятся по схеме, описанной выше для лестничных клеток и лифтовых холлов. Они зависят от назначения постройки, площади электрощитовой и других подобных параметров.

Школы и ДОУ

Большая часть объектов сферы образования относится к местам массового скопления людей. Особенно высокие требования в вопросах пожарной безопасности предъявляются к школам и детским дошкольным учреждениям. Такой подход объясняется необходимостью повышенного уровня защиты жизни и здоровья детей.

Одним из обязательных условий для его обеспечения выступает установка противопожарных дверей. Она осуществляется в соответствии с несколькими стандартными правилами:

  • место монтажа – пути эвакуации;
  • требования к габаритам огнестойких конструкций – традиционные: высота – не менее 190 см, ширина – от 80 см;
  • предел огнестойкости определяется в зависимости от масштабов постройки, но не менее 30 минут.
Читайте также:
Виды дверей межкомнатных раздвижных: характеристика

Проектная документация на строительство ДОУ, школ и других образовательных учреждений проходит обязательную государственную экспертизу. Одним из ее этапов является проверка соответствия принятых проектировщиками решений действующим правилам в области противопожарной безопасности.

Складские помещения

Необходимость установки противопожарных дверных конструкций на входе в складские помещения определяется в зависимости от вида и характеристик товаров, веществ и материалов, хранящихся внутри. В зависимости от этого параметра все объекты делятся на несколько категорий:

  • «А» – складские помещения с повышенной взрывопожароопасностью. Пример – станции для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, аккумуляторные установки стационарного типа и т.д.;
  • «Б» – взрывопожароопасные склады (цеха по изготовлению древесной муки, станции по производству дизельного топлива);
  • «В» – пожароопасные помещения. Делятся на 4 группы – от В1 до В4. Примеры – торфяные хранилища, автомастерские, трансформаторные подстанции и подобные постройки;
  • «Г» и «Д» – склады с умеренным и пониженным уровнем пожароопасности.

Для складских и производственных помещений первых трех категорий предусматриваются повышенные требования противопожарной безопасности. Одно из них – установка огнестойких дверей. Минимальные характеристики конструкций определяются в зависимости от параметров конкретного здания. Например, для складов категории В3 и В4 требуется монтаж противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее 30 минут.

Пути эвакуации

Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации любых построек, которые относятся к местам массового скопления людей – одно из обязательных правил в области пожарной безопасности. К подобным конструкциям предъявляются стандартные требования, в числе которых:

  • открывание по направлению движения людей к эвакуационному выходу из здания;
  • минимальные габариты – ширина от 80 см и высота от 190 см;
  • предел огнестойкости – 30 минут и выше.

Важно. Конкретный набор эксплуатационных и противопожарных характеристик дверей определяется на стадии проектирования здания. Он зависит от функционального назначения постройки, этажности и площади, а также других подобных факторов.

Требования к элементам дверей

На эффективность исполнения защитных функций противопожарной двери оказывают влияние различные параметры. В числе наиболее значимых – конструктивные особенности изделия и характеристики фурнитуры, которая используется для его комплектации. Особенно серьезное внимание уделяется трем ее разновидностям – доводчикам, порогам и замкам. Каждую из них целесообразно рассмотреть подробнее.

Доводчики

Основное назначение дверного доводчика – обеспечение плавного закрывания створки и плотного ее прилегания к коробу. Обе функции имеют серьезное значение для эффективного использования противопожарной двери. Базовые требования к доводчикам установлены ГОСТом Р 56177-2014.

В документе содержатся технические условия на изготовление этого вида фурнитуры, а также основные характеристики, обязательные при комплектовании противопожарных дверей. Главное требование заключается в сохранении работоспособности изделия при непосредственном воздействии пожара.

Важно. В сегодняшних условиях доводчики нередко интегрируются с интеллектуальными системами противопожарной безопасности, работающими в автоматическом режиме с использованием различных датчиков дыма и температуры.

Замки

Современные противопожарные двери комплектуются замками различного типа – сувальдными, цилиндровыми, электромеханическими и т.д. Общими требования к этому виду фурнитуры выступают:

  • изготовление устройств для самозакрывания дверей из стали и тугоплавких сплавов;
  • специальная конструкция, исключающая возможность попадания пламени и дыма в соседние помещения;
  • соответствие предела огнестойкости замка аналогичному параметры двери.

Последнее из перечисленных требований имеет особенно важное значение. Оно состоит в том, что противопожарная дверь в целом и все отдельные комплектующие должны выдерживать воздействие огня, высокой температуры и продуктов горения в течение определенного времени. Предел огнестойкости устанавливается в зависимости от характеристик помещения и выражается в минутах – от 15 до 120.

Пороги

Назначение порога противопожарной двери – обеспечение герметичности конструкции и создание препятствий на пути распространений горячего воздуха, дыма, угарного газа и других продуктов горения. Различают два вида подобной фурнитуры – врезной и выпадающий.

Необходимость оснащения огнестойких дверных конструкций специальными порогами зависит от функционального назначения постройки. Наличие фурнитуры обязательно при установке на следующих зданиях:

  • больничные комплексы и другие учреждения сферы здравоохранения;
  • промышленные и складские объекты повышенного уровня взрывопожароопасности;
  • образовательные заведения различного типа, включая школы, ДОУ, вузы и т.д.;
  • торговые, гостиничные, административные и другие постройки, отнесенные к местам массового скопления людей.

Необходимость комплектации противопожарных дверей порогами указывается в проектной документации на строительство. Выполнение данного требования выступает одним из обязательных условий при вводе здания в эксплуатацию.

Требования к установке дверей

Эксплуатационные и противопожарные характеристики огнестойких дверей зависят не только от качества изготовления, но и от правильности установки изделий в проем. Основные требования к монтажу подобных конструкций заключаются в следующем:

  • каждая противопожарная дверь должна быть сертифицирована, что указывается в паспорте и специальной шильде – знаке, который устанавливается на изделии производителем;
  • монтажные работы выполняются исключительно лицензированными компаниями и ИП;
  • крепление дверной коробки производится с применением анкеров диаметром от 1 см;
  • допускается максимальное отклонение от проектных размеров не более 15 мм на кв. м. конструкции;
  • в процессе установки применяется негорючая монтажная пена.

Наличие такого большого количества требований к изготовлению, комплектации и установке противопожарных дверей наглядно показывает важность этого вида конструкций в соблюдении правил пожарной безопасности. Контролирующие функции за их выполнением возложены на подразделения МЧС и органы строительного надзора. Нарушение любого из перечисленных требований влечет административное, а при наличии вреда жизни и здоровью людей – и уголовное наказание.

Основные нормативные требования к входным дверям

Основные нормативные требования к входным дверям изложены в следующих сводах строительных норм и правил (СП и СНиП):

Требования к размером дверей эвакуационных выходов

В соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»на эвакуационном выходе из помещений подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, размер двери должен быть не менее 0,75×1,5 метра (пп. 4.2.1 и 5.5.1).

Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету — не менее 0,8 м (п. 4.2.5).

Читайте также:
Как выполнить укладку фанеры на стяжку

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания (п. 4.2.6). Не нормируется направление открывания дверей для:

  • помещений классов Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) и Ф1.4 (одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома);
  • помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек (кроме помещений повышенной взрывопожароопасности категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек;
  • кладовых площадью не более 200 м² без постоянных рабочих мест;
  • санитарных узлов;
  • выхода на площадки открытых наружных лестниц (лестницы 3-го типа по СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
  • наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом (п. 4.2.7).

Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания (с доводчиками) и с уплотнением в притворах. Допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу (п. 4.2.7).

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре (п. 4.2.7).

В технических этажах допускается предусматривать двери эвакуационных выходов высотой не менее 1,8 м. Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75×1,5 м без устройства эвакуационных выходов (п. 4.2.9).

Ширина дверных проемов в зрительном зале зрелищных и культурно-просветительских учреждений должна быть 1,2-2,4 м. Ширина дверного проема для входа в ложи допускается 0,8 м. Двери выходов из зрительного зала должны быть самозакрывающимися (с доводчиками) с уплотненными притворами (п. 6.2.23).

Ширину дверей эвакуационного выхода принимают в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход, и нормируемого количества людей на 1 м ширины выхода (двери), составляющего от 40 до 275 чел./м (табл. 3, 6, 10, 13, 18, 20, 22, 25, 31 и 32), при этом ширина этой двери не должна быть менее 0,8-1,2 м в зависимости от назначения помещения:

  • Ширина дверей эвакуационных выходов из залов без мест для зрителей, из читальных залов, из торговых и обеденных залов должна быть не менее 1,2 м (пп. 5.2.24, 5.3.22, 6.1.21, 6.2.9, 7.1.23, 7.2.3, 7.3.3 и 8.1.22);
  • из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. — не менее 0,9 м (п. 8.2.3);
  • в производственных зданиях и сооружениях, производственных и лабораторных помещениях, мастерских — не менее 0,8 м, при наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата — не менее 0,9 м (п. 9.2.11 и 9.2.12).

На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях, домах отдыха и санаториях для родителей с детьми и в школах должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м (пп. 5.2.27, 5.3.25 и 8.2.6).

Требования к установке наружных входных дверей

В соответствии с требованиями п. 9.19 СП 54.13330.2011 «Жилые здания многоквартирные» в I – III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания необходимо предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м.

Двойные тамбуры при входах во все жилые здания необходимы в районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 40°С и ниже.

В городе Перми, городах и поселках Пермского края, а также в других районах с температурой наиболее холодной пятидневки ниже минус 35°С (до минус 40°С) двойной тамбур необходим при входе в здания высотой 4 этажа и выше.

В местностях с температурой наиболее холодной пятидневки ниже минус 25°С (до минус 35°С) двойной тамбур при входе необходим только у 10-и и более этажных зданий.

В районах с температурой наиболее холодной пятидневки ниже минус 20°С (до минус 25°С) при входе в здания двойной тамбур устраивают при этажности дания в 12 этажей и более.

При температуре наиболее холодной пятидневки минус 20°С и выше, двойной тамбур при входе необходим только для 16-и и более этажных зданий.

При непосредственном входе в квартиры из неотапливаемой лестничной клетки также небходим двойной тамбур (примечание 1 к табл. 9.2 СП 54.13330.2011).

Действовавшие до 1 октября 2003 года нормы (п. 1.28 СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»), предписывали в I – III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,2 м, а в домах для престарелых и семей с инвалидами – глубиной не менее 1,5 м и шириной не менее 2,2 м. При непосредственном входе в квартиру в одноквартирных и блокированных домах в районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 35°С и ниже следовало проектировать двойной тамбур.

Требования к приведенному сопротивлению теплопередаче входных дверей

В соответствии с требованиями СНиП 23-02 «Тепловая защита зданий» (п. 5.7), приведенное сопротивление теплопередаче Ro , м²×°С/Вт, входных дверей должно быть не менее:

  • произведения 0,6× Rreq — для входных дверей, дверей (без тамбура) квартир первых этажей и дверей квартир с неотапливаемыми лестничными клетками,
  • произведения 0,8× Rreq — для входных дверей в одноквартирные дома,
  • 0,55 м²×°С/Вт — для дверей в квартиры выше первого этажа зданий с отапливаемыми лестничными клетками.

где Rreq – приведенное сопротивление теплопередаче стен, определяемое по формуле 3 СНиП 23-02 «Тепловая защита зданий»:

где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6 СНиП 23-02; Δ tn – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности τint ограждающей конструкции, °С, принимаемый по таблице 5 СНиП 23-02; αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м²×°С), принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02; tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 СНиП 23-02 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 – 22 °С), для группы зданий по поз. 2 таблицы 4 – согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16 – 21 °С), зданий по поз. 3 таблицы 4 – по нормам проектирования соответствующих зданий; text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01.

По показателю приведенного сопротивления теплопередаче полотна стальные дверные блоки по ГОСТ 31173 подразделяют на 3 класса (п. 4.2.1):

  1. — с приведенным сопротивлением теплопередаче 1,0 м²×°С/Вт и более;
  2. — с приведенным сопротивлением теплопередаче от 0,70 до 0,99 м²×°С/Вт;
  3. — с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,40 – 0,69 м²×°С/Вт.

Стальные дверные блоки с приведенным сопротивлением теплопередаче менее 0,40 м²·°С/Вт классификации по этому показателю не подлежат.

Методы определения сопротивления теплопередаче входных дверей – по ГОСТ 26602.1.

Требования к воздухопроницаемости входных дверей

В соответствии с требованиями, приведенными в табл. 9 п. 7.3 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (табл. 11 п. 8.3 СНиП 23-02-2003), массовая воздухопроницаемость входных дверей не должна превышать нормируемых значений воздухопроницаемости Gn, кг/(м²×ч):

  • для входных дверей в квартиры — 1,5 кг/(м²×ч);
  • для наружных входных дверей в жилые, общественные и бытовые здания — 7,0 кг/(м²×ч);
  • для дверей производственных зданий — 8,0 кг/(м²×ч).

По показателю воздухопроницаемости стальные дверные блоки по ГОСТ 31173 подразделяют на 3 класса (п. 4.2.2):

  1. — с объемной воздухопроницаемостью Q при ΔР = 100 Па менее 9 м³/(ч×м³);
  2. — с объемной воздухопроницаемостью от 9 до 17 м³/(ч×м³);
  3. — с объемной воздухопроницаемостью от 17 до 27 м³/(ч×м³).

Стальные дверные блоки с воздухопроницаемостью более 27 м³/(ч×м³) классификации по ГОСТ 31173 по этому показателю не подлежат.

По показателю водопроницаемости стальные дверные блоки в здания и помещения с улицы по ГОСТ 31173 подразделяют на 3 класса (п. 4.2.2):

  1. — с пределом водонепроницаемости ПВ не менее 600 Па;
  2. — с пределом водонепроницаемости не менее 400 Па;
  3. — с пределом водонепроницаемости не менее 200 Па.

Методы определения воздухо- и водопроницаемости входных дверей – по ГОСТ 26602.2.

Требования к звукоизоляции входных дверей

В соответствии с требованиями, приведенными в табл. 2 п. 9.2 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (табл. 6 п. 9.2 СНиП 23-03-2003), нормативное значение индекса изоляции воздушного шума Rw входных дверей квартир, выходящиех на лестничные клетки, в вестибюли и коридоры, должено быть не менее 32 дБ.

Входные двери квартир следует проектировать с порогом и уплотнительными прокладками в притворах (п. 9.18 СНиП 23-03-2003).

Повышение изоляции воздушного шума дверями достигается за счет увеличения поверхностной плотности их полотна, за счет плотной пригонки полотна к коробке, за счет устранения щели между дверью и полом при помощи порога с уплотняющими прокладками, а также за счет применения уплотняющих прокладок в притворах дверей. Щели и неплотности между коробкой двери и ограждением, к которому она примыкает, должны быть плотно заделаны. Необходимо также предусматривать запорные устройства, обеспечивающие плотный прижим двери к коробке, замочные скважины должны быть закрыты.

Допускается проектирование двойных дверей с тамбуром, стенки которого облицованы звукопоглощающим материалом.

По показателю звукоизоляции Rw стальные дверные блоки по ГОСТ 31173 подразделяют на 3 класса (п. 4.2.3):

  1. — со снижением воздушного шума 32 дБ и более;
  2. — со снижением воздушного шума от 26 до 31 дБ;
  3. — со снижением воздушного шума от 20 до 25 дБ.

Стальные двери со звукоизоляцией менее 20 дБ классификации по ГОСТ 31173 по этому показателю не подлежат.

Мы изготавливаем следующие типовые металлоизделия:

Лестницы маршевые, площадки, лестницы стремянки и их ограждения по серии 1.450.3-7.94.2:

  • Стальные лестничные марши типа ЛГФ со сплошными рифлеными ступенями
  • Стальные площадки типа ПГФ со сплошным рифленым настилом
  • Стальные лестничные марши типа ЛГВ с решетчатыми ступенями из просечки
  • Стальные площадки типа ПГВ с решетчатым настилом из просечки
  • Стальные лестничные ограждения типа ОЛГ
  • Стальные ограждения площадок типа ОПБГ и ОПТГ
  • Стальные стремянки типа СГ вертикальных лестниц
  • Стальные ограждения типа ОСГ вертикальных лестниц

Лестницы маршевые, площадки, лестницы стремянки и их ограждения по серии 1.450.3-3.2:

Стальные лестницы-стремянки для колодцев по:

Если Вас заинтересовали наши металлические наружные входные стальные двери,
Вы можете отправить нам сообщение,
заполнив следующую форму:

Куда должны открываться двери по пожарной безопасности

Пожар в зданиях с большим скоплением людей, как показывает практика, это всегда паника. Это раненые люди, которые передвигаться самостоятельно не могут. Поэтому спасателям важно грамотно организовать эвакуацию. А она основывается на трех составляющих: четкие действия пожарных, точное знание эвакуационных маршрутов и правильно открывающиеся двери. Последняя позиция многим может показаться не столь важной, но временем доказано, что вопрос, куда должны открываться двери по пожарной безопасности, является наиважнейшим, когда стоит задача эвакуации людей.

Законодательные акты и рекомендации

Есть два документа, которые определяют пути эвакуации и заполнение дверных проемов, то есть правильную установку дверей. Это:

  • приказ МЧС РФ №313 (ППБ 01-03);
  • СНиП 21-01-97.

В них четко расписано, как должны открываться двери по пожарной безопасности.

К примеру, в многоквартирных жилых домах по требованиям пожарной безопасности должны выполняться два главных условия: наличие эвакуационных маршрутов (соответственно их свободное состояние), плюс отсутствие преград свободного открытие дверей в квартиры. То есть последние соседних квартир не должны при открытии мешать друг другу.

Чтобы эти условия можно было считать выполненными, необходимо строго соблюдать три несложных требования:

  • входная в квартиру дверь по пожарной безопасности при полном открытие должна сформировать проем шириною не менее 80 см;
  • она не должна при открытии собой перекрывать другие двери в независимости от назначения закрываемого помещения, то есть это может быть соседняя квартира, выход на балкон или в коридор;
  • открытое входное дверное полотно не должно сужать пути эвакуации до ширины менее 1 м.

Двери при открытии не должны мешать друг другу

Оптимальный вариант тот, при котором соблюдаются все три требования. При условии, что входная квартирная дверь открывается наружу. Конечно, нет строгих строительных правил, в которых строго оговаривается направление открывание дверей по пожарной безопасности, то есть наружу или внутрь. Поэтому, проводя ремонт или реконструкцию, дверную конструкцию можно переставить. Это законодательными актами не запрещено.

Но остальные требования должны выполняться строго. И главный из них – нельзя допускать, чтобы дверное полотно квартиры стала помехой двери соседней квартиры.

Что касается межкомнатных дверей, то строгих правил их открытия не существует. Хотя специалисты дают три важные рекомендации, которые надо выполнять обязательно:

  • если помещения имеют небольшую площадь, к примеру, это туалет, ванная или кладовка, то лучше, если дверь будет открываться наружу;
  • остальные дверные конструкции лучше пусть будут открываться в сторону помещения с большей площадью;
  • если дверной проем располагается около угла комнаты, то открываться она должна в сторону смежной двери;
  • если два дверных полотна двух комнат располагаются рядом, то при открывании они не должны касаться друг друга, а тем более блокировать друг друга.

Необходимо отметить, что в частном домостроении правила открывания не учитываются. То есть строгие правила пожарной безопасности здесь не действуют. Во всяком случае, в законодательных актах об этом ничего не упоминается. Специалисты же рекомендуют включить здравый смысл и открыванию дверей по пожарным нормам уделить особое внимание. Ведь от этого часто зависит жизнь людей.

Куда должны открываться дверные конструкции в котельных

Правила открывания дверей в котельных по пожарной безопасности соответствует назначению самого помещения. Оно взрывоопасное, поэтому оптимально, если дверная конструкция будет открываться наружу. Таким способом при взрыве волна откроет ее, и давление воздуха внутри помещения резко снизится. И это даст возможность сохранить постройку от разрушения.

Поэтому в котельных устанавливают большие окна, через которые ударная волна также выйдет на улицу. А вот дверные конструкции в смежные помещения должны открываться внутрь котельной. Таким образом решается задача недопущения перехода ударной волны в эти комнаты, спасая их от разрушения.

Двери в котельных должны открываться только наружу

Куда должны открываться двери в зданиях общественного назначения

Здесь все просто – входные дверные полотна в этих зданиях должны открываться на улицу. Сегодня все чаще входные конструкции – это створчатые раздвижные модели. Во всех отношениях неплохой вариант. Но такие двери должны быть снабжены ручными устройствами разблокировки. Это требования пожарной безопасности.

Больницы, клиники, поликлиники – здания, которые строятся по типовым проектам. В них в обязательном порядке строят длинные коридоры, в которые из каждой палаты, кабинета выходят двери. Так вот требования к последним таковы – в открытом состоянии от их ребра до поверхности противоположной стены должно оставаться расстояние не менее 1 м. И открываться они должны наружу, то есть в сторону коридора.

В зданиях, где работает большое количество людей (к примеру, офисы), межкомнатные двери, выходящие в коридоры или холлы, должны открываться внутрь помещений (кабинетов). Это делается с одной единственной целью – не создавать помехи людям, которые эвакуируются по этим коридорам и холлам.

Раздвижные двери общественных зданий

Требования к маршрутам эвакуации

Правила установки входной двери в квартиру по пожарной безопасности (и не только в квартиру) определяется законодательными актами, обозначенными выше. Но в этих документах также есть пункты, которые определяют требования к маршрутам эвакуации. Они просты, но отвечать за них приходится по всей строгости закона. Вот основные требования:

  • загромождать эвакуационные пути посторонними предметами запрещается;
  • на каждом этаже должен быть вывешен план эвакуации;
  • на каждом выходе должна висеть табличка «ВЫХОД», обычно это подсвеченное табло, которое горит все время;
  • если здания оборудованы пожарными лестницами, изолированные от здания, то на каждом этаже на них должен быть выход, его захламлять нельзя;
  • запрещается захламлять балконы и лоджии, потому что они являются частью путей эвакуации.

Заключение по теме

Итак, разобравшись в вопросе, как должна открываться входная дверь по пожарной безопасности, необходимо отметить, что существуют исключения из правил. То есть законодательные акты дают четкую оценку поставленного вопроса, с точным указанием открывания дверей в квартиру (и не только) по пожарной безопасности.

Как показывает практика, исключение в основном относится к размерам самой дверной конструкции. Если она большая и создает помехи соседним квартирам или помещениям, то лучше открывание сделать внутрь, а не наружу. То же самое касается изделий, открывающихся в коридоры, и если на противоположной стороне есть дверные конструкции. Если дверь большая, то наверняка она станет помехой для остальных. Поэтому ее открывание также надо сделать внутрь.

Проекты летней кухни с беседкой

Летние кухни в частных домах – давно известный приём, который позволяет защитить хозяйку дома в жаркий период времени от перегревания около печи во время приготовления пищи. На летней кухне готовить в жаркий день гораздо комфортнее, чем в доме, а вот трапезничать приятнее в открытой беседке. И долгое время так и делали: приготовление пищи вели в летней кухне, а вкушали пищу в беседке. Но согласитесь, что это не очень удобно: бегать с блюдами от кухни к беседке и обратно.

Проект летней кухни под навесом-беседкой из камня

Поэтому назрел вопрос объединения этих двух функциональных узлов в частном доме. Так появились первые летние кухни с беседкой, а точнее беседки с расположенными в них варочными и рабочими поверхностями.

Преимущества и недостатки летних кухонь с беседкой

Вариантов оформления таких беседок множество, но для начала необходимо определиться, нужна ли вообще на вашей даче такая зона. Для этого мы обратимся к мнению специалистов и владельцев летних кухонь в беседке, и рассмотрим все «за» и «против» строительства данного сооружения.

Те, кто ратует за строительство летних кухонь с беседкой, аргументируют это следующим:

    в таких беседках очень комфортно готовить в жаркое время года и нет необходимости тратиться на дорогостоящее кондиционирование и вентиляцию кухонного помещения в доме;

Проект беседки с летней кухней и стеклянными стенами

  • объединение двух зон (зоны готовки и зоны столовой) позволяет быстро и без лишних пробегов подавать свежеприготовленные блюда к столу, при этом вы не будете удаляться из компании на время приготовления очередного блюда, а сможете активно участвовать в беседах ваших друзей;
  • известно, что на свежем воздухе любая еда в разы вкуснее, и вы сможете этим воспользоваться, пытаясь накормить ваших деток-малоежек; а для взрослых ужин на природе всегда будет овеян романтикой, что позволит укрепить ваши чувства;
  • в жаркое время летних заготовок открытая беседка на даче с летней кухней станет незаменимым рабочим местом: ведь здесь не нужно бояться насорить, растоптать и испачкать напольное покрытие ягодным соком. Когда всё кипит, пассируется и стерилизуется, у вас не возникнет ощущения, что вы на адской кухне, т. к. все испарения будут уноситься лёгким летним ветерком, оставляя вам лишь ароматы приготавливаемого вами блюда;

    Оригинальный проект открытой беседки с кухней

  • и наконец, здесь всегда можно собрать большое количество гостей и накормить их свежайшими шашлыками из кухни, оборудованной барбекю или мангалом.
  • Как видите, преимуществ у таких беседок множество, но есть и недостатки. Рассмотрим основные из них:

    • строительство таких беседок – это достаточно затратное мероприятие, хотя, если вести строительство своими руками, можно существенно сэкономить;
    • пользоваться летней кухней в беседке можно лишь в тёплое время года. Хотя кто запрещает использовать мангал и барбекю в осеннее или зимнее время? Ведь всё равно готовить шашлык под навесом всегда комфортнее, чем под открытым небом.

    Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что существенных недостатков в строительстве летних кухонь с беседками нет. Поэтому стоит подробнее рассмотреть, какие проекты предлагаются строителями и на что стоит обратить внимание при строительстве беседки с барбекю и мангалом своими руками.

    Готовый проект беседки с мангалом и барбекю Вернуться к оглавлению

    Разновидности летних кухонь с беседкой

    В зависимости от материала, из которого будет строиться летняя кухня на вашей даче, данные строения подразделяются на кирпичные (каменные), деревянные, металлические и комбинированные, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.

    Кирпичные беседки с летней кухней

    Данные строения относятся к капитальным, а потому требуют закладки ленточного фундамента под них, что повлечёт за собой определённые траты. Кроме того, возведение кирпичной (или каменной) беседки – процесс достаточно трудоёмкий и иногда требует привлечения специалистов (особенно при выкладывании печи, камина или мангала). Это, наверное, все недостатки кирпичной беседки, зато преимуществ у неё множество.

    Обустройство и экстерьер кирпичной беседки с кухней

    Во-первых, такие летние кухни пожаробезопасны. Они не воспламеняются от случайной искры из открытого пламени, что очень важно, если кухня оснащена барбекю и мангалом.

    Во-вторых, такие помещения не требуют постоянного ухода за собой, т. е., вложив деньги единожды в период строительства, вы на долгие годы избавите себя от хлопот по поддержанию такой кухни с беседкой в надлежащем состоянии.

    В-третьих, кирпичная кухня позволяет сделать беседку закрытой, т. е. установить в проёмах рольставни (или съёмные стеклопакеты), которые в холодное время года можно закрывать и пользоваться кухней с комфортом при любой погоде. Закрытая зимняя беседка станет вашим любимым местом празднования Новогодних и Рождественских праздников.

    Деревянные беседки с летней кухней

    К недостаткам таких летних кухонь с беседкой можно отнести их пожароопасность и необходимость регулярного ухода за ними.
    Что касается преимуществ, то их множество:

    1. Построить такую кухню с беседкой получится гораздо дешевле, чем кирпичную (если вы, конечно, не замахнётесь на экзотические породы древесины).
    2. При правильном первоначальном уходе за древесиной (пропитке её специальными растворами, препятствующими проникновению влаги, вредителей, а также лёгкому воспламенению) дальнейший уход за кухней сводится к минимуму.
    3. Построить такую кухню с беседкой своими руками достаточно просто, что позволит сэкономить на привлечении дополнительных рабочих.
    4. Такое строение не требует заливки мощного монолитного фундамента, можно обойтись столбчатым основанием или мелкозаглубленным фундаментом. Исключением является место под обустройство мангала. Его необходимо спланировать заранее и фундамент в этом месте укрепить.

    Заливка фундамента под мангал в беседке

  • Дерево является экологичным материалом, который позволит создать комфортную атмосферу в открытой беседке с кухней.
  • Металлические беседки с летней кухней

    Полностью металлические конструкции летних кухонь с беседкой практически не встречаются, разве что только кованые. Но создать кованую резную декоративную беседку из металлопрофиля своими руками для непрофессионала практически невозможно, а покупка готовой вам обойдётся очень дорого. Да она того и не стоит.

    Во-первых, такая беседка продувается со всех сторон, что не очень удобно в ветреную прохладную погоду. Во-вторых, они редко изготавливаются большими, а потому разместить в ней всю дружную компанию вряд ли удастся.
    В-третьих, в зимний период времени такая кухня с беседкой вообще не функциональны.

    Конструкция простой металлической беседки с летней кухней

    Но если металлические, в том числе и кованые, элементы сочетать с камнем, кирпичом или деревом, то они позволяют сделать дизайн летней кухни с беседкой более изысканным и богатым.

    Этапы возведения летней кухни с беседкой своими руками

    Итак, если вы, просмотрев проекты кухонь с беседкой, выбрали свой, а также определились с материалом, из которого хотите построить этот кухонный комплекс, то самое время приступать непосредственно к строительству.

    Выбираем место под строительство

    Как и любое строительство, возведение летней кухни с беседкой, оборудованной барбекю и мангалом, начинается с выбора места стройки. В этом вопросе стоит прислушаться к советам специалистов:

      Не стоит располагать летнюю кухню с беседкой, оснащённой барбекю и мангалом вблизи легко воспламеняющихся строений.

    Вариант расположения беседки на садовом участке

  • Беседку необходимо располагать так, чтобы она была скрыта от чужих глаз, но при этом, чтобы детская площадка была в поле зрения находящихся в беседке людей.
  • Выбирая место под летнюю кухню с беседкой, особое внимание следует уделить удобству подведения водопровода и света, а также отведения канализации.
  • Из эстетических соображений не стоит летнюю кухню с беседкой располагать вблизи технических построек на даче, также компостной ямы.
  • Заливаем фундамент

    После того, как вы определились с местом будущей кухни с беседкой, можно приступать к заливке фундамента своими руками. Тип фундамента будет зависеть от материала, из которого планируется кухня с беседкой. Если строительство будет вестись из кирпича или пенобетонных блоков, то фундамент лучше делать заливной, если из дерева – ленточный, для металлических конструкций вполне подойдёт столбчатый фундамент.

    Устройство и монтаж столбчатого фундамента для беседки

    Мы предлагаем вам алгоритм строительства летней кухни с беседкой, оснащённой барбекю и мангалом, выполненной из пенобетонных блоков. Данный вариант является экономичным и практичным.

    В нашем случае рекомендуется заливать монолитный фундамент. Для этого с поверхности земли снимается плодородный слой, который в последствие может быть использован для озеленения прикухонной территории. Далее вся площадка заглубляется ещё на 25-30 см. По всему периметру площадки монтируется опалубка.

    Устройство и монтаж фундамента для беседки

    На дне площадки укладывается песчано-гравийная подушка, которая тщательно утрамбовывается. Поверх увлажненной подушки заливается бетонный раствор.

    Возводим стены кухни

    После того, как фундамент застыл, можно приступать к возведению стен кухни своими руками. Т. к. беседка у нас открытая, то и стены выгоняют на высоту 1-1,2 м. В ходе их возведения рекомендуется сразу закладывать бревенчатые балки, которые в последствие будут основой для крыши. При выкладывании стен не стоит забывать о маячках, которые помогут сделать так, чтобы беседка не искривилась в процессе строительства.

    Монтируем крышу беседки

    При монтаже крыши своими руками необходимо сначала сделать верхнюю стяжку деревянных (или иных) балок. Затем к ней крепится стропильная система. Чаще всего в таких летних кухнях применяют односкатную кровлю или двускатную крышу, которую рекомендуют накрывать листами поликарбоната в целях экономии.

    А вообще, в зависимости от ваших возможностей, кровельный материал может применяться самый разный.

    Схема для монтажа крыши беседки с летней кухней

    Особенности оборудования мангала

    Если вы планирует оборудовать кухню мангалом и барбекю, то под мангал необходимо заливать только монолитный фундамент, в независимости от того, из какого материала и на каком фундаменте возводится ваше капитальное строение. И даже если сегодня вы ещё не готовы оборудовать качественный капитальный мангал, место под него стоит заложить уже на этапе заливки фундамента.

    Потому что когда появится возможность и желание такой мангал оборудовать, сделать это на ленточном или столбчатом фундаменте вам не удастся.

    Ещё одна особенность. Размеры кухни с мангалом должны быть достаточно велики, т. к. мангал необходимо располагать на безопасном расстоянии от гостей. Зону вблизи мангала целесообразно снабдить разделочным столом, а также мойкой.

    Вариант устройства мангала и отделки летней кухни в беседке

    Для изготовления капитального кирпичного мангала используют огнеупорный кирпич, который позволит продлить срок службы мангала. Технология строительства мангала достаточно проста, и с ней сможет справиться даже неопытный строитель.

    Особенности постройки летней кухни на участке

    Можно бесконечно описывать достоинства и преимущества летней кухни, её необходимость для домохозяев, но это излишне. Если статья открыта, скорее всего решено: кухне быть. А вот какой по виду и содержанию, где на участке поставить, из чего построить, об этом и пойдёт речь.

    1. Место под постройку
    2. Функциональность летней кухни
    3. Типы постройки
    4. Кухня с террасой или навесом
    5. Летняя кухня в беседке
    6. Мангал и барбекю на летней кухне
    7. Постройка летней кухни собственными силами

    Место под постройку

    Первоочередная задача перед выбором проекта — это определиться с местонахождением планируемого объекта. Будет ли она стоять отдельно или пристроена к дому, планируется ли соединить их общим навесом или террасой — эти нюансы имеют существенное значение при проектировании. При подборе оптимального места следует учитывать близость к дому.

    Речь идёт об экономии средств при подведении коммуникаций. Важно ещё то, что она должна находиться как можно дальше от источников с раздражающими обоняние запахами, например, туалет, вольер для собаки, компостная куча, сараи для птиц или животных.

    В этом случае обязательно учесть более частое направление ветров. И ещё до того, как приступить к копке фундамента, хотя бы мысленно представьте, впишется ли построенное сооружение в общий ландшафт всей территории, что будет служить ей общим фоном.

    Функциональность летней кухни

    Если летнюю кухню планируется использовать не только для приготовления пищи, но и других целей – столовая, гостевая, семейное место отдыха, то все эти факты следует учесть.

    Очень часто встречаются случаи, когда часть кухни предполагается использовать под мастерскую, чулан для хозяйственного инвентаря, сушилку садово-огородной продукции и даже рабочий кабинет, а это весомый фактор, влияющий на размеры кухонной площади.

    Строительство на дачном участке, занимающем обычно не больше 6 соток, рациональнее вести по вертикали. Имеется ввиду проектирование с погребом (назначение известно) и мансардой, которую можно использовать по одному из вышеназванных вариантов.

    Важно: предварительное проектирование позволит сэкономить весомую часть бюджета и избежать возможного долгостроя, так как при строительстве «на глазок» трудно рассчитать затраты на строительство.

    Типы постройки

    Возможные варианты летних кухонь можно охарактеризовать как открытые, закрытые и комбинированные.

    • Полностью закрытая кухня по сути представляет отдельный домик с одной или двумя комнатами. Размеры зависят от планов по её использованию. Стандартный — примерно от 9 до 12 квадратов. Плюсы в том, что использовать закрытое помещение можно круглогодично, бытовая техника и мебель не подвержены капризам природы, а свободный доступ (если это дачный участок) посторонним ограничен. Минусы в дороговизне. Обязателен фундамент глубиной от 50 см и больше, если планируется мансарда или утеплённый чердак. Кирпичные, блочные или каменные стены и соответствующие им кровельные материалы тоже серьёзно облегчат кошелёк. Чтобы избежать дискомфорта в жаркую погоду, необходимо будет достаточное количество окон, цена которых вместе с установкой также обойдётся в кругленькую сумму.
    • Более дёшево обходится строительство кухни открытого способа. По сути, это площадка на четырёх столбах с крышей, а может быть и без таковой. Наличие стен не обязательно, это зависит от дизайнерского замысла. Чем хорош такой выбор, так это минимумом затрат и скоростью возведения. Фундамент минимальный, а то и совсем отсутствует. Монтаж отопления, вытяжки, установка дверей и окон за ненадобностью солидно экономят бюджет. На такой кухне можно смело ставить мангал, барбекю, гриль или коптильню. Отсутствие стен и свободный доступ свежего воздуха тоже можно отнести к плюсам, но лишь при наличии хорошей погоды. В дождливое, ветреное и холодное время года пребывание будет малоприятным. Это существенный минус открытых сооружений.
    • Положительные качества первых и вторых сочетают комбинированные варианты построек. Три стены или две, если они примыкают к другому сооружению, защитят от свободно гуляющих ветров, но оставят доступ свежести через открытый проём. Для стенового материала могут применяться разнородные стройматериалы. Например, до высоты примерно 1 м кладут кирпич, камень или пеноблоки, а выше используют лёгкие панели из ДСП, остеклённые рамы, поликарбонат или реечную обрешётку.

    Особо заметьте: края крыши в постройках 2 и 3-го типов необходимо выносить за периметр площади кухни до 50 см, чтобы избежать попадания внутрь косых струй дождя в непогоду.

    Также очень важно, если сооружение будет стоять на солнце, наличие потолка или прокладочного слоя под кровлю. Иначе в жаркую погоду даже открытая кухня будет напоминать жаровню. Подстилочный материал на картонной основе – рубероид и толь, на основе фольги или стекломатериала соответственно фольгоизол и стеклорубероид, гидроизол имеет асбестовую бумажную основу. Продаются рулонами.

    Кухня с террасой или навесом

    Сочетание кухни с террасой или навесом успешно решает проблему небольших помещений, столовая зона выносится за пределы места для готовки и достаточно вместительна.

    Сооружение крыши необременительно и при наличии стройматериала выполняется быстро. Пол может отсутствовать, достаточно тщательно выровнять поверхность. Однако заметьте, что в ветреную погоду и при интенсивных передвижениях будет пыльно, поэтому лучше выстелить тротуарной плиткой или природным камнем всю площадь.

    Бюджетный вариант — просто зацементировать. Нежелательно класть асфальт, так как он токсичен. Поликарбонатная крыша прекрасно защитит от природных осадков и прямых солнечных лучей, сделает комфортным пребывание на открытом воздухе.

    С поликарбонатом удобно работать, он лёгок, хорошо режется, гнётся, и наряду с этим достаточно прочен. Предпочтительнее монолитный лист, так как сотовый имеет меньшую прочность. Если вы всё же остановитесь на последнем, то приобретайте его с толщиной от 6 мм и выше.

    Летняя кухня в беседке

    Одной из оригинальных и достаточно популярных находок является строительство просторной беседки закрытого типа и оснащение её кухонным оборудованием.

    Такие конструкции имеют свои преимущества:

    • Простейший фундамент из шпал, асбестовых труб, свай.
    • Ненадобность гидроизоляции и утепления пола.
    • Скорость возведения при условии применения дерева (брус, доска).
    • Остекление открывающимися окнами большей части стенового периметра беседки обеспечивает создание эффекта открытости в тёплое время года.

    Учесть следует лишь то, что любое устройство с открытым огнём по правилам пожарной безопасности следует располагать минимум за 2 м от деревянных, пластиковых и других материалов, подверженных быстрому воспламенению.

    Мангал и барбекю на летней кухне

    Мясо, приготовленное на открытом огне, чуть ли не обязательный элемент любого застолья на природе. Шашлык, свиные или бараньи рёбрышки, люля-кебаб, молдавская костица и многие другие блюда готовятся на мангале, гриле или барбекю.

    Элементарный мангал есть практически у каждого владельца частного дома. Они могут быть из железа, чугуна, кирпича или камня, переносными или стационарными. Всё зависит от возможностей хозяина. На летней кухне для исполнения любых кулинарных замыслов удобнее ставить барбекю с мангалом, грилем и даже коптильней.

    Этот печной комплекс при соблюдении определённых мер безопасности можно строить даже в помещениях из дерева. Кладку печи и её составляющих лучше поручить специалистам, а вот основу можно залить самостоятельно:

    • Прежде всего под фундамент роется котлован. Размеры должны быть шире печного основания на 10 – 20 см. Глубина фундамента до 50 см. Песчаная, хорошо утрамбованная подушка; просыпка из смеси щебня, гальки, битого кирпича вперемешку с песком, сверху слой щебёнки мелкой фракции. После тщательной утрамбовки застилаем всё двумя слоями толи(рубероида).
    • По периметру котлована устанавливается опалубка и арматурная крупноячеистая сетка по всей площади на высоте 2-3 см от основания. Заполняется раствором бетона, который замешивается традиционным способом из щебня, песка и цемента в соотношении 5-3-1. Заливать рекомендуется 2 -3 слоями.
    • После схватывания основания, обычно на 2 — 3 день, делается цементная стяжка всей площади с последующей укладкой рубероида. Он исключит попадание влаги из грунта и разрушение кирпичной кладки печи.

    Вокруг печи, после того как она будет закончена, обязательно выстелить пол из огнеупорных материалов – камня, брусчатки или напольной плитки. Если полы деревянные или выполнены из других горючих материалов, необходимо выстелить площадь металлическими или иными огнестойкими листами. Спереди до 3 м, по бокам достаточно одного.

    Потолок или крышу над печной конструкцией обязательно также обезопасить от возгорания, закрыв негорючими материалами или обработав огнезащитными составами. Тщательное соблюдение несложных условий снизит фактор риска и поможет избежать случайного возгорания.

    Постройка летней кухни собственными силами

    О закладке фундамента, в зависимости от выбранного проекта, уже шла речь выше. Возведение стен из кирпича ведётся традиционным способом. Толщина в кирпич или половину, более толстые стены не нужны.

    Если строение будет деревянным, то начинать нужно с каркаса. На углах фундамента устанавливаем стойки, сверху скрепляем их брусьями. Между угловыми, в больших проёмах добавляют дополнительные стойки.

    Размер всех стоек и обвязочных брусьев должен быть одинаков 200X200 мм или 250X250 мм. Когда коробка собрана, на обвязочные балки ставятся стропила.

    Если крыша планируется плоской, они не нужны. Для двускатного или односкатного варианта под кровлю делается обрешётка из брусков 50X50 мм. Когда всё готово обрабатываем весь скелет крыши антисептической пропиткой или грунтовкой. В магазине достаточно широкий выбор этих средств. Можно воспользоваться народными средствами антигрибковой защиты. Так для обработки деревянных поверхностей применяют отработанные автомасла, льняное или подсолнечное масло. Закончив с пропиткой, переключаемся на кровлю.

    Выбор кровельного материала достаточно широк: шифер, черепица, профнастил, поликарбонат, ондулин и зависит от эстетических и финансовых предпосылок.

    Сооружение крыши – первоочередная задача на случай непогоды. Когда она готова, занимаемся стенами. Оставляя проёмы для окон и дверей, всю остальную площадь обшиваем досками.

    После чего вставляем оконные рамы и навешиваем двери. Снаружи готовые стены декорируем цветным профлистом с утеплением или без такового – это бюджетный вариант.

    Более дорогостоящий способ — обшивка фиброцементными панелями, который имеют в своём составе целлюлозу. Она делает материал прочным и влагоустойчивым. Ещё используют виниловые фасадные панели, их второе название «сайдинг по кирпич». Они, как и предыдущие, легко режутся, просто монтируются.

    Если для двух ранее названных обязателен каркас, то полиуретановые фасадные панели(ППУ) клеят сразу на стены из любого материала при условии, что они ровные. Их достоинство ещё в том, что не только украшают поверхность стен, но и утепляют. Отсюда их второе название – термопанели.

    При обшивке стен возможно применение металлосайдинга, но монтаж его — очень трудоёмкий процесс и в силу этого занимает больше времени.

    Возьмите на заметку: подбирая стеновой материал старайтесь сочетать дизайн кухни с домом, если они рядом или окружающим ландшафтом.

    Возможный диссонанс постройки с окружающим миром способен долгое время влиять на психологическое состояние человека, создавая подсознательное чувство дискомфорта и неудовлетворённости.

    Когда кухня готова и пристроен навес, подумаем о мебели. Если хочется чувствовать себя свободно и расслабленно, подчините этому принципу всё внутренне пространство.

    Лёгкий и непринуждённый интерьер может обеспечить мебель из пластика и дерева. Даже не думайте о мягких диванах и массивных креслах, им здесь не место. Удачным решением будет плетёная мебель из лозы или ротанга.

    В любом случае она должна отвечать следующим требованиям:

    • стойкой к сырости и влаге
    • легко переносимой и компактной
    • удобной в использовании
    • быстро чистящейся

    Добавить краски одноцветной мебели помогут яркие подушки и накидки всевозможных расцветок. Они же придадут зоне отдыха ощущение теплоты и уюта.

    Проект летней кухни от нашего подписчика:

    Итак, строить самому или нанимать бригаду, решать вам. Приятно, конечно, всё сделать самому и дешевле. Сэкономить время и силы помогут наёмные рабочие. Описание вариантов и возможностей может быть бесконечным. На каком бы из них не остановились, главное, не экономьте на высоте. Она создаёт простор, чувство свободы и независимости, стимулирует работоспособность и в тоже время способствует полноценному отдыху.

    И напоследок, если есть желание и возможность построить летнюю кухню – стройте, не пожалеете.

    Беседка с летней кухней на даче своими руками: проект, этапы работы

    Практически всем обладателям загородного дома хочется проводить солнечные деньки на своей летней кухне, готовить еду и наслаждаться свежим воздухом и природой. А после вкусного барбекю расположиться в уютной беседке и наслаждаться общением с семьей и близкими людьми.

    Какую специфику имеют беседки с кухней

    После принятия решения возвести летнюю веранду на собственном участке, необходимо учесть ряд нюансов строительства и ознакомиться с преимуществами и недостатками летних кухонь.

    Преимущества и недостатки

    Неоспоримый факт, что преимуществ у данного сооружения намного больше, основные из них:

    • разнообразие приготовления блюд на мангале или барбекю порадует каждого владельца такой веранды;
    • романтизм ужинов на открытом воздухе и единение с природой;
    • облегчённая уборка помещения по сравнению с закрытой кухней в доме.

    Однако есть и недостатки этого проекта:

    • строительство веранды обойдётся в хорошую денежную сумму и может ударить по семейному бюджету;
    • данная идея имеет привязку к тёплому времени года, однако, если построить кухню закрытого типа, то можно наслаждаться готовкой в ней хоть круглый год.

    В кухнях закрытого типа мангал или барбекю в зимнее время могут использоваться, как дополнительный источник отопления.

    Варианты проектов летних кухонь с барбекю или мангалом

    Существует два основных варианта проектировки кухни: открытый и закрытый. Ознакомимся с каждым из них поближе.

    Типы, размеры, планировка

    Данное сооружение может иметь множество вариантов планировки и размера. Все зависит от бюджета и фантазии владельца дома. Однако по типу постройки веранда делится на:

    • закрытый;
    • открытый.

    Закрытый вариант имеет стены, крышу и пол. Обычно сооружение снабжают облечённым фундаментом и обычными материалами для возведения стен.

    Кухня закрытого типа может использоваться в любую погоду.

    Если провести в таком помещении отопительную систему, то там можно находиться даже в самую холодную зиму.
    Мебель следует подбирать, не опасаясь за ее порчу погодными условиями.
    Насчёт планировки все довольно просто: основную площадь занимает печь, а остальное пространство приходится на обеденный стол и зону отдыха.
    Закрытая веранда удобна тем, что там можно укрыться от жары, если провести кондиционер, насекомых и лишних глаз. Также эту кухню можно использовать как гостевой домик.

    Хотя у такой идеи есть один существенный минус — большие затраты на материалы и работу по строительству.

    Открытый вариант летней кухни похож на беседку с крышей или навесом. Фундамент представляет собой забетонированную площадку или выложенный тротуарной плиткой пол, по периметру помещения располагаются балки, которые являются удерживающей конструкцией для навеса.

    Существует полуоткрытый тип веранды, когда присутствуют две или три стены.

    Открытое сооружение строится по простым чертежам в довольно быстрые сроки с минимальными затратами на материалы и рабочую силу. В планировке такого типа веранды основную площадь занимает кухонное оборудование и стол. Необходимо помнить, что данная постройка не защищена от погодных условий, поэтому мебель придётся подбирать устойчивую к сырости и жаре.

    Летнюю веранду можно объединить с другими постройками на участке. Так значительно удешевляются затраты на строительство и подведение коммуникаций. Отлично в плане планировки смотрится соединение веранды с банным комплексом, такое помещение можно возводить далеко от жилого дома и использовать его абсолютно автономно.

    Если такие сложные планировки не устраивают, можно присмотрится к простой, сезонной конструкции, есть вариант пристройки к основному дому или любому другому помещению.

    В таком случае необходимо возвести 2 или 3 стены, чтобы веранда выглядела продолжением основной постройки.

    Самым простым вариантом по планировке является сезонная беседка для приготовления шашлыка или барбекю с печью и обеденной зоной.

    Подготовительный этап – выбор места под застройку

    После принятия решения о возведении летней кухни важно тщательно продумать место ее нахождения на участке.

    Нюансы выбора места

    Веранда может примыкать к основной постройке или быть отдельно стоящим сооружением. Пристройку очень просто подключить к системе коммуникации, увеличивая тем самым площадь основного дома.

    Летняя веранда, пристроенная к основному сооружению на участке, эстетично выглядит и дополняет архитектуру коттеджа.

    Отдельные постройки также имеют свои достоинства. Они являются дополнительным украшением ландшафта участка, не загораживают дом от солнечных лучей и могут иметь любую причудливую форму, например шестиугольную или круглую.

    При выборе места постройки важно учитывать несколько факторов:

    • Кухню необходимо строить подальше от туалета и труб канализации.
    • Для облегчения подведения систем коммуникаций стоит возвести постройку ближе к жилому дому.

    Необходимо выбрать на участке самое пожаробезопасное место, ведь на веранде будет присутствовать мангал или печь.

    Выбор материала для строительства и отделки летней беседки-кухни

    Рассмотрим самые популярные материалы для построения беседки с кухней.

    Металлические конструкции

    Самый редкий вариант для сооружения веранды, так как металлические балки выглядят не особо эстетично и портят ландшафт садового участка.
    Кухня из кованого металла очень затратная и не оправдывает своих вложений, поэтому лучше всего применять комбинированный вариант постройки.

    Деревянные сооружения

    Беседка, выполненная из дерева, смотрится наиболее приближённой к природному деревенскому
    колориту и выглядит очень уютно. При обработке натурального материала огнеупорными средствами и составами, можно устанавливать мангалы, печи или барбекю.

    Кирпичные беседки

    Проекты кирпичной летней кухни имеют сложную конструкцию, которая включает кладку печи. Этот процесс лучше доверить профессионалам или заказать маленькую, но комфортную летнюю кухню под ключ.

    На такое сооружение уйдёт много затрат, однако все они с лихвой окупятся, так как кирпичная кладка обладает своими неоспоримыми преимуществами. Такая веранда пожаробезопасная , долговечная и в будущем не требует дополнительных финансовых вложений.

    Особенности рабочего процесса

    Сложность работы зависит от типа помещения, размера и выбранных материалов. Если планируется возведение помещения из дерева или другого пожароопасного материала, следует выдержать расстояние в 10 метров от легковозгараемых близлежащих объектов.

    Также важной частью рабочего процесса является выбор печи и установки ее профессионалами внутри помещения.

    Важно: правильно вывести дымоход через кровельную конструкцию.

    На летней кухне закрытого типа должна быть хорошая вентиляция от посторонних запахов и грамотная система отопления. А на открытой — не должно быть прямых сквозняков, поэтому лучше всего использовать угловое положение веранды или строить каркасную кухню со стенами и окнами.

    Основные этапы строительства

    Строительство летней веранды собственными руками требует знания основных нюансов по возведению жилых помещений и личного мастерства. Перечислим и раскроем основные этапы строительства кухни.

    Возведение фундамента

    После выбора места для постройки необходимо выровнять землю и поставить схематичные разметки будущей веранды. Если нет возможности поставить бетонный фундамент, можно обойтись площадкой, которую необходимо углубить в землю на 20-30 см. Однако такой вариант подходит только для открытого типа постройки.

    Для строительства фундамента необходимо удалить слой грунта с намеченного участка и засыпать получившийся котлован песком. Затем все утрамбовывается и застилается на выбор: досками, тротуарной плиткой или кирпичом.

    Под летнюю кухню закрытого типа надо поставить более прочную конструкцию для сооружения. Сначала закладывается столбчатый или ленточный тип основания, который уходит в землю на 80-90 см.

    Для легкой конструкции подходит столбчатый фундамент. По периметру сооружения ставятся столбики из камня или кирпича, которые держат нагрузку беседки.

    Постройка фундамента выполняется в несколько основных этапов:

    • Снимается почвенный слой в 50-55 см;
    • Котлован утрамбовывается песком на 20 см;
    • Заливается фундамент, который застывает в течение одной недели;
    • Выкладывается тротуарная плитка сразу на бетонную стяжку.

    Установка каркаса и стен

    Стены из дерева необходимо скрепить между собой шурупами и саморезами. Конструкции из балок лучше выполнить с помощью металлических уголков.

    Совет! Снаружи стены можно обшить досками толщиной в 20 мм, а внутри — гипсокартономилидосками.

    Самая простая конструкция состоит из деревянного или металлического каркаса, который после обшивается досками.
    Для более сложного сооружения из кирпича, пеноблока следует знать минимальные требования по кладке выбранного материала. Обычно используется кладка в один кирпич.

    При постройке помещения закрытого типа важно оставить место в стене для одного-двух окон. Очень эффектно смотрятся витражными окна в пол, так в комнату попадает больше солнечного света, а пространство визуально расширяется. Окна необходимо застеклить, чтобы в помещении было тепло.

    Стыки между стенами и оконным проемом необходимо пройти силиконовым герметиком.

    Монтаж крыши

    Самая простая в строительстве — односкатная плоская крыша. Также это и самый бюджетный вариант. Однако, на практике популярным является вариант двухскатной крыши.

    Обратите Внимание! Такая постройка выглядит гармонично и имеет завершённый вид.

    Крыша возводится из продольных или поперечных балок, а кровля покрывается шифером, черепицей или металлочерепицей , фанерой.

    Если строится кухня закрытого типа, необходимо утеплить крышу минеральной ватой или пенополистиролом.

    Отделочные работы

    Полы можно покрасить лаком или краской натурального оттенка. Потолок также обшить досками или сделать интересную фигурную конструкцию при помощи гипсокартона, окрасив в нежные природные цвета.

    Совет! Интерьер можно разнообразить, добавив предметы декора из глины, фарфора или дерева.

    Отлично выглядят перекладины и балки в стиле лофт, которые держат крышу или навес, так в помещении создаётся ощущение единения с природой.

    Отделка: секреты дизайна

    Беседку можно отделать различными материалами, стоит лишь определиться со стилем. Популярной является отделка из натуральных деревянных материалов. В основном это: вагонка из дерева, поливинилхлорид и сайдинг, который максимально прост в отделке и стоит намного дешевле, чем материалы из натурального дерева.

    Чем оборудовать летнюю кухню, совмещенную с беседкой

    Беседка с кухней на даче — простой вариант открытой постройки. Основное место на такой веранде будет занимать мангал или барбекю.

    Мангал и барбекю на летней постройке

    Кухня с беседкой должна быть оборудована разной кухонной мебелью и утварью, чтобы владельцам было комфортно там готовить и отдыхать.

    Обратите внимание! Такое помещение очень функциональное и легко демонтируется при необходимости.

    Кирпичная беседка с летней кухней представляет возможность обустроить печь с дымоходом. В деревянной или металлической — только пожаробезопасные электрические или газовые печи. Если планируется установка мангала, то следует тщательно продумать пожарную безопасность: изолировать зону готовки на мангале любыми не поддающимися горению материалами или приобрести закрытый мангал.

    Решая для себя, как соорудить летнюю веранду в саду, владельцы участков получают прекрасную возможность возвести оригинальную и непохожую на другие конструкцию, которая подарит истинное наслаждение обедами и ужинами, а также приятное времяпровождение в уютном, тёплом помещении в кругу семьи, сливаясь с природой.

    Строительство летней кухни-беседки (часть 1)

    Вначале думал написать в продолжение своей эпопеи СТРОИМСЯ часть 5, но передумал. Собственно с домом мало что произошло за это время. Скорее всего эта запись появится через месяц или два.

    А тем временем мы наконец то приступили к не менее основному проекту который был у меня задуман.
    Летняя кухня-беседка. Очень нам по душе было целый день питаться да и отдыхать на свежем воздухе но под крышей.
    Изначально проект задумывался с печью-мангало и тд, но в последствии прикинув что места внутри становится совсем мало, решили обойтись отдельно “зоной барбекю” или просто мангальчиком.
    А пустующий угол может занять отопительный каминчик, если беседка успешно войдет в зимний сезон.

    Ну а пока фото, что там было навалено можно хорошо увидеть на первой картинке. Из под завала выглядывает край бетонной плиты-фундамента для беседки. Ессено все это убрали уже
    НУ а что стало получаться сейчас покажу :)

    Разбирая брус на вывоз, естественно для себя велся отбор для строительства.
    В первую очередь делаем раму-основание для беседки. Ее я делал в одно лицо — удовольствие еще то. За два дня выходных успеть все размерить, напилить и прокрасить (использовал кузбасс лак). Хорошо что это были бывшие половые лаги из сгоревшего дома… ну как хорошо, хорошо что они уже были пропитаны в два слоя, плохо что в них остались обломанные саморезы. пару раз бензопила осталась недовольна

    Очень сложно выравнивать было диагональ которая более 5м, рулеткой =5м… но инженерная смекалка наше все ;)

    За сим первые выходные были окончены, я умумуканый напрочь, но чрезвычайно довольный что наконец то процесс пошел уехал домой.

    Наступили прошедшие недавно три дня выходных.
    На этот раз выехали “на объект” с тестем в двоем. Предварительно посетив ЛЕруа Мерлен на предмет покупки нужных в будущем брусков 50х50 на которые обшивка стен будет лепиться, всякого креп материала типа саморезов и гвоздей а так же хотели купить брус 100х100 для лицевого фасада беседки, но не сложилось. Решили поставить вместо трех 100х100, два 150х150.
    В целом обычное явление, в ходе работ делать изменения от проекта… Хорошо что исполнительную делать не придется )))))
    Итак процесс пошел. Так как я в предыдущие выхи заготовил материалы для стропильной системы, их осталось покрасить и начать монитровать.
    Что мы и начали делать.

    к вечеру начали заготавливать брус для столбов, его требовалось зашкурить шлифмашинкой, для освежения так скать поверхности… Дед шлифовал, а я пошел обкосить участок… дюже зарос.
    На этом первый день кончился

    Второй день начался рано, часов в 7, работы предстоял не шумные… красить столбы. Что мы с успехом и выполнили. Столбы ставили на нагели.
    Потом началась установка сверху на столбы обвязочную раму из 150ой доски (заготовленную вместе с основными стропилами)…
    Кряхтя водрузили… все таки закинуть это дело на высоту под 2.5м тяжеловато… но справились.
    Дольше закидывали стропила… сложнее чем раму, но еще сложнее оказалось отловить центр конструкции. Не имея отвеса ;)
    Но и с этим справились.

    Потом начали делать вспомогательные стропила…
    И вот тут то выяснилось что я накосячил по полной программе.
    Проект который я брал за основу оказался не полным, да и сам я не отнесся с должной внимательностью к образмериванию стропильной системы.
    Еще делая основные стропила выяснилось что я забыл поставить высотную отметку конька, пришлось лепить на глаз. Что соответственно отразилось на длинне вспомогательных стропил не лучшим образом… а точнее все что я заготовил оказалось на 15см короче требуемого.

    Еще большую сложность для нас представили косые срезы в месте крепления вспомогательных стропил к основным… по большой плоскости понятно 45, а вот по маленькой пришлось подгонять… Все равно как следует не вышло. Моя не внимательность тому виной, я положился только на чертежи, не почитав матчасть по строительству четырех скатной крыши… ЗАпилы на обвязочную раму тоже пришлось подгонять на экспериментальной доске…
    на этом кончился второй день

    НАчался третий, последний день выходных…
    На брусе в четверг сэкономили, а вот на стропила пришлось разориться…
    Пришлось ехать в магазин и покупать 120ую доску…
    Проблема оказалась в том что я на стропила пустил не нужную половую доску, но проблема не в этом а в том что ее было мало и я без остатка вписал ее в проект. Тоесть нам не из чего было делать новые стропила.
    Потому с трудом но нашли доску чуть чуть больше по размеру чем надо.
    купили с запасом 10шт. Остатки пойдут на перила-подоконники-обвязку.
    В общем и с этим квестом уставшие, с вывернутыми мозгами от умственных напрягов и солнца мы доделали стропила.

    Вот и все на текущий момент.
    В следущем выпуске будет обшивка крыши вагонкой (ее у меня просто дофигища), если удастся то дойдет и до стен.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: